Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018

[АЛебедев]

Я думаю, что меня просто угостили тем, что было в доме в этой семье.

[ASK63]

Да, наверное, так. Просто удивилась: в детстве пару раз родители возили меня из Еревана к родственникам в те края, национальные блюда особо не отличались от нашей. Только чувствовалось влияние грузинской кухни.

[АЛебедев]

Ну, мне-то и сравнивать не с чем. Я вообще очень удивился, когда столкнулся в Джавахети с ТАКИМ количеством армянских селений.
И еще. В августе 2018 года, после очередного похода по Грузии, меня вез от Степанцминды до Минеральных Вод один армянин (вообще он был готов везти меня и до Москвы, но у меня был обратный билет из Мин Вод). По дороге он мне рассказывал об армянских обычаях и армянской кухне. Здорово, надо сказать, заинтриговал.

[ASK63]

Посмотрела Вашу карту - пока в Армении не были. Это тоже очень интересная страна, совсем не похожая на Грузию. И достаточно комфортная для туристов. Так что есть хорошая возможность познакомиться и с армянской кухней

[АЛебедев]

Весной собираюсь посмотреть древние армянские храмы и другие памятники на территории Восточной Турции. Потихоньку приобретаю литературу по тому региону. Буквально на днях прикупил книгу Оганесян К.Л. "Зодчий Трдат", издательство АН Армянской ССР, 1951.

[ASK63]

Там не была. Для армян эта тема болезненна и трагична по-прежнему. Большинство даже не использует название "Восточная Турция".

[АЛебедев]

Но история этого региона очень интересна. А литературы - мало.

[Кыгорь]

история этого региона очень интересна. А литературы - мало.

Может, пригодится моя информация.
1) В Москве нетрудно найти книгу английского исследователя Кавказа Дэвида Лэнга "Армяне. Народ-созидатель" (Москва, "Центрполиграф", 2009). Книга написана с большой (иногда даже излишней, в ущерб исторической достоверности) любовью к этому древнейшему народу.
2) "Армяне" под ред. Варданяна (Серия "Народы и культуры", Москва, "Наука", 2012).
3) "История армянского народа с древнейших времён до наших дней" под ред.Нерсесяна (Издательство Ереванского университета, 1980).
4) Хачикян "История Армении" (Ереван, "Эдит Принт", 2009).
Две последние книги, конечно, труднодоступны в России.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
Вершина горы Патара Абули представляет собой нагромождение камней.



Вдали видно озеро Паравани.



А это вид на старый вулкан Диди-Абули.



15.45. Начал спуск.
15.56. Спустился опять на седловину. Пошел в сторону с. Абули. Гора Патара Абули остается у меня с правой стороны.





Внизу трудолюбивые армяне сжигают сухую ботву от картошки.



Воды у меня осталось меньше половины бутылки. Стараюсь растянуть ее как можно на подольше.



Моя тропа обозначена на MEPS.Me.



И она старательно обходит каменные россыпи, которых на спуске большое количество.



8 июня 2018 года армянская апостольская церковь отмечала праздник Вардавар. По традиции молодые жители Джавахети совершали пеший подъем на гору Абул и на вершине зажигали свечи и читали молитвы. Некоторые из паломников ночевали на вершине и встречали рассвет.
Праздник Вардавар соответствует празднику Преображения Господня. В честь чего он совершается?
Согласно Библии, Иисус Христос с 3 апостолами (Петром, Иаковом и Иоанном) поднимался на гору Фавор.
Во время молитвы «вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею», «просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет».
Во время молитвы им явились давно умерший пророк Моисей и пророк Илья, взятый живым на небо. «И беседовали они с Иисусом. И говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме».
Из облака, которое осенило учеников Господа, послышался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте».
Когда они сходили с горы, Господь запретил ученикам рассказывать кому-либо о виденном, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.



16.54. Я тем временем спускаюсь в сторону летней стоянки пастухов.



Стоянка выглядит как-то заброшено.

[АЛебедев]

11 день (17 октября, среда), продолжение
Стоянка пастухов находится в начале более менее ровного места. Обернулся назад и сделал фотку. Кстати, вдоль дороги видны курганы и отдельные могильные каменные насыпи.



17.17. Опять прохожу мимо курганов.



Чуть ближе к селению Абули относительно горы Диди Абули возвышается безымянная вершина 3131 м. Видно, что это тоже вулканическая постройка, и кратер прорвался на юго-восток (в мою сторону). Обычно такие разрушения кратера бывают во время взрыва. Когда мы поднимаемся на вершину Эльбруса, то южнее высшей точки Европы видны похожие разрушения кратера западной вершины.



Иду по азимуту в направлении села Абули. Села не видно. Тропы нет.
17.20. Ура! Увидел в далеке село Абули.
17.22. Позвонил Вартану. Договорились встретиться возле абульской армянской церкви, которая, по словам таксиста стоит в центре села.
17.29. Ура! Вышел на дорогу. С большим удовольствием допил последний глоток воды, в надежде на то, что в Абули я воду найду.
Храм, где я должен встретить мой мерседес, виден из далека.
17.53. Вхожу в Абули. Встретил двух девчушек, которые несли в руках лимонад. Спросил у них, есть ли здесь магазин? Они поняли, что я хочу пить. Одна из них взяла мою пустую бутылку, сбегала куда-то и принесла воды. На нижней фотографии они сидят возле храма.



Ко мне подошел селянин и спросил: откуда я приехал. Ответил ему. Он говорит, что долгие годы уезжал на зароботки в Подмосковье – строил дороги, причем был бригадиром.



Осмотрел снаружи армяно-григорианский храм.



Он был построен в 1884 г., а в 2009 г. его реставрировали.



Бывший дорожный строитель в Подмосковье принес ключи от храма и отворил дверь. Металлические стяжки «прошивают» всё пространство церкви на случай землетрясения. Мне вот интересно, как это в Древней Армении, до которой по прямой километров 150, строили огромные храмы больше 1000 лет назад, которые простояли тьму веков без всяких стяжек?



Рядом с армянским храмом стоит старая грузинская, заброшенная церковь.



Год постройки не известен. На западной стене имеется надпись: «Крест Христа», «Христе, помилуй каменщиков».



После переезда сюда армян, она была превращена в армяно-григорианскую приходскую церковь, но с постройкой новой приходской церкви ее закрыли.



Рядом находится старое кладбище. Есть несколько каменных баранов. Я читал, что такие надгробия ставили на детские могилы, а также на месте упокоения служащих церкви.



Большая часть старых каменных надгробий валяются на боку, и среди них преспокойно гуляют свиньи.



18.15. Прибыл Вартан. Он остановил свой «мерс» возле храма. Причем он, как городской житель и бывший военный, не обратил внимание на то, что машину свою поставил рядом с тремя здоровенными поилками для скота в виде металических корыт.
Как на грех, через село как раз в этот момент пошло довольно большое стадо коров и овец. Животные бросились по узкой улице к поилкам, сбивая всё на своем пути и задевая на ходу за нашу машину. Вартан с несколькими армянами, крича непонятные для меня слова, кинулся отгонять глупых животных. Куда там…
18.20. Наконец стадо миновала нашу машину, и мы могли тронуться в Ахалкалаки.
18.39. Проезжаем мимо с. Кардыгам, где живут армяне-католики.
19.00. Приехал к гостинице. Заплатил Вартану 30 лари. Договорились, что завтра он за мной заедет в 09.00, и повезет меня в Тбилиси, с заездами по дороге в интересные места, на которые я ему укажу.
19.30. Пошел в соседнее кафе, на которое мне указал администратор моей гостиницы. Никакой еды, указанное в меню, нет. Официантка, смотрящая телевизор, сказала, что все капают картошку. Набрал простейшей еды на 26 лари.

[АЛебедев]

12 день (18 октября, четверг)
07.00. Подъем.
07.30. Завтрак.
Собрал рюкзак и вышел прогуляться. Вход моей гостиницы упирается в парк Хас Бахча («шикарный сад»). У него интересная история.
Основателем парка является Степанос Ананикян. Он получил разрешение от городских властей посадить перед своим домом на свободной земле парк. В 1873 г. он съездил в Боржоми, и там у своего друга получил саженцы деревьев, которые могут вырасти на Ахалкалакском нагорье.
В 1882 г. саженцы превратились в небольшие деревья. И в том году Степанос официально открыл парк в день рождения своей больной супруги.
В советское время в парке стоял монумент И. В. Сталину.

Сейчас на том же месте возвышается памятник Деренику Демирчяну. Этот человек родился в Ахалкалаки. Прославился он как писатель, поэт и переводчик. Любопытно, что трудовую деятельность Дереник Демирчян начал на метеорологической станции Ардагана (ныне это турецкий город). Интересно, что фамилия Демирчян происходит от слова ненависных тюрок "темир" или "демир", означающее "железо".

Демирчян написал роман о Вардане Мамиконяне, который был князем и национальным героем. Вардан стал предводителем восстания армян против иранских Сасанидов, пытавшихся навязать зороастрийскую религию. Армянская Апостольская Церковь избрала
Вардана святым (но об этом, я думаю, в романе не упоминается).



В парке стоит еще один памятник – офицеру-пограничнику Геворкяну П. М. Говорят, что Геворкян был летчиком и разбился. Но что любопытно, во время праздников, когда народ собирается в городском парке, никто из родственников Геворкяна сюда не приезжает.



После парка я обошел мою гостиницу и вышел на площадь, где стоит памятник создателю армянской письменности - Месропу Маштоцу.



А это моя гостиница.



Удивили вытянутые трубы для слива дождевой воды с крыш.



09.00. Приехал Вартан.



09.16. Стартуем.
Подъезжаем к селу Сатхе. Весной 1918 г. турецкие войска начали наступление на Закавказье. Жители Сатхе, как и многие другие в Ахалцихском и Ахалкалакском уездах, вооружились и почти месяц сопротивлялись туркам, не давая им пройти вглубь уезда.
22-31 мая 1918 г. в районе Сатхе проходили ожесточенные бои между турками Ахалцихского уезда (как я понял, речь идет о турках месхетинцах, которые здесь жили) и местными армянами. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением армянских ополченцев, турки не смогли пройти на Тифлис.
В память о тех боях жители с. Сатхе каждый год организовывают день памяти 1 июня.
09.46. Тормозимся возле памятников, стоящих у дороги перед с. Сатхе. Причем финансировал строительство памятника уроженец Сатхе бизнесмен Арам Саносян.
Как я потом узнал, в Сатхе родился Степан Ильич Гиносян (Киносян). В начале Великой Отечественной войны он был заместителем начальника штаба 33-й армии, которой командовал легендарный генерал-лейтенант М. Г. Ефремов. Под его руководством был ликвидирован прорыв немцев в районе Наро-Фоминска (конец ноября - начало декабря 1941 г.). Имеется в виду прорыв немцев от Наро-Фоминска к Кубинке, с целью выхода на автостраду Минск — Москва. Более подробно о той операции здесь http://www.rkka.ru/oper/18sbr/naro-fominsk.htm
В марте 1942 г. в ходе печально известной Ржевско-Вяземской операции штаб под руководством Гиносяна разработал план ликвидации вражеского плацдарма Ржев – Вязьма - Гжатск.
Позже С. И. Гиносян руководил разработкой боевых операций под Смоленском, на Висле-Одере и под Гданьском.
Еще один памятник посвящен комкору Григорию Давидовичу Хаханяну (1895-1939). Почему именно ему – непонятно.



В центре мемориала стоит стела, на которой выбито 127 имен односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.



Небольшой памятник посвящен погибшему на войне за Карабах. Жители села Сатха, в знак признательности Араму Саносян, соорудили рядом с мемориалом родник, назвав его Арам Ахпюр.

[АЛебедев]

12 день (18 октября, четверг), продолжение
Едем дальше. Вдали возвышается Самсарский хребет. По желтым трубам течет азербайджанский газ.



Село Пока и Святая Нина
10.09. Заехали в армянское село Пока (ударение на 1 слоге), которое находится на южном берегу озера Парованни. До революции этот населенный пункт именовался как Пога (армянское название). А в древности – Фога.
Здесь стоит православный храм. Раньше он был полуразрушен, но в 2000 г. его восстановили.



На стенах имеется две надписи.
Первая: «Христе возвыси Баграта Куропалата». Упоминаемый Баграт Куропалат - это грузинский царь Баграт IV. Постройка этой церкви относится к периоду царствования его (1027 – 1082 гг.).
Вторая надпись: «Христе Сына и Слове Божий… Окропира Карталинскаго католикоса, в обе жизни, аминь».



На южной стене одно окно, вокруг которого видны следы от пуль. Южное окно украшено резьбой.



Считается, что Святая Нина пришла сюда в июне 320 года. Здесь у месных армян-рыбаков она спросила: что это за места? Дальше она пошла в Мцхету сначала по ущелью р. Паравани, а затем – по долине р. Куры.

Далее текст от Алексея Мухранова.
«Про Святую Нину известно, что она родилась в Каппадокии в 280 г.
Во время гонений Диоклетиана она бежала в Армению вместе с другими женщинами.
В Армении царь Тирдат велел убить их всех. Так погибли Рипсиме и Гаяне, впоследствии канонизированные. На месте их гибели в Вагаршапате сейчас существуют храм Рипсиме и храм Гаяне.
Нина смогла скрыться, и ушла на север. Это был 320 г., как раз тот самый, когда в Себастии погиби 40 себастийских мучеников. Считается, что Нина вошла в Иберию 1 июня 320 года, и сначала вышла к озеру Паравани, где ужаснулась снеговым вершинам Самсарского хребта.
Считается, что она провела как минимум одну ночь у озера. Примерно в этом месте сейчас находится монастырь Пока, который представляет собой как бы символ первого посещённого Ниной места.
В 320 г. озеро Паравани находилось на территории области Гогарена, которая была населена армянами и относилась к государству Великая Армения. В житии Нины прямо сказано, что жители окрестностей озера говорили на армянском языке. Из этого следует, что в Иберию она попала позже, когда спустилась в Боржомское ущелье.
В Грузию Нина пришла с крестом, который сама сделала, связав волосами две виноградные лозы. Есть версия, что лично Богородица ручила ей этот крест. Так или иначе, но в руках у Нины оказался этот крест с немного опущенными концами. Он стал известен как "Грузинский крест".
Нина поселилась в еврейской общине в городе Урбниси, а уже оттуда, минуя фанатично языческий Уплисцихе, пришла в столичный город Мцхету, примерно 5 августа или чуть раньше.
В Мцхете Нина поселилась у садовника царского сада (там сейчас храм Светицховели), а потом жила около ежевичного куста, где сейчас стоит храм Самтавро.
Нина сумела обратить в христианство царицу Нану и семью царя Мириана, но сам царь отнёсся к этому резко отрицательно. Однако, случился инцидент на горе Тхоти в Мухранской долине, о котором хроника "Обращение Грузии" пишет так:

«И было это в один летний день месяца июля 20, в день субботний. Царь отправился на охоту в сторону Мухрани. И объехал он окрестности Мухрани и поднялся на горы Тхоти.
И как только наступил полдень, солнце затмилось и стало темно, как будто наступила ночь вечная. Темнота покрыла все места.
Свита царя от этого бедствия и нужды разбрелась в разные стороны. Царь остался один и блуждал по горам и лесам объятый страхом и ужасом.
Потеряв надежду на спасение, он остановился. А бог, творец добра, сделал его, несведущего сведущим, невежду знающим, и он пришел в себя и, рассуждая в уме, сказал: «Вот вижу, что призываю во весь голос богов своих Армаза и Задена и не нахожу утехи. А что, если сейчас обращусь к распятому на кресте, которого проповедует Нино и совершает множество исцелений упованием на него. Не сможет ли он спасти меня от беды этой, т. к. живой нахожусь в аду, и не ведаю для всей вселенной это крушение и превращение света в тьму, или только для меня одного эта беда».
Немедля царь вслух сказал: «Боже Нино, освети мне эту тьму и покажи дом свой! Исповедаю имя твое, воздвигну древо креста и поклонюсь ему, построю обитель для твоего обитания и моего моления и буду повинен Нино в вере римлян».

В тот же день в Византию послали просьбу прислать священников, а по их прибытии Мириан и Нана крестились.

По нижнему краю одного окна идет надпись. Рядом с ним заметны солнечные часы.
С запада от храма несколько каменных баранов врыто в землю.



Одна из старых надписей.



А эти армянские надписи сделаны недавно.



Удивило изображение горы Диди Абули. И год «1992». Тогда война в Карабахе шла уже в полную силу.



Удивило изображение на одном из могильных камней.



Еще в советское время, в 1988 г. католикос-патриарх Грузии Илия II путешествовал по Джавахети. В селе Пока, рядом с древним христианским храмом он приобрел дом. В 1992 г. игуменья Елизавета и 2 ее послушницы поселились в этом доме и начали вести монашескую жизнь. Так образовался женский монастырь. По слухам, местное армянское население к грузинскому женскому монастырю отнеслась, мягко говоря, без особой радости.
Одна из послушниц подошла к нам, когда мы осматривали храм. Сходила за ключами и открыла дверь.
В 2000 г. была проведена реставрация храма.
Начиная с 1989 г. по маршруту Святой Нины (из Пока до Мцхеты) начали ходить паломники. Причем в разные годы этот маршрут проходит немного по-разному.

[АЛебедев]

12 день (18 октября, четверг), продолжение
10.22. Едем дальше на некотором расстоянии от озера Паравани.
10.30. Проезжаем озеро Паравани.
В 1465 году грузинский царь Георгий VIII решил увеличить свою территорию. Для этого он вторгся в Самцхе, но его армия попала в засаду у озера Паравани, а сам Георгий попал в плен к атабагу Кваркваре.



Во многих селах, через которые мы проезжаем, жители продают озерную рыбу.





На берегу озера, в юго-восточной его части, заметил каменные кучи, очень напоминающие курганы.





10.39. Проезжаем мимо огромной трубы.



Ее сделали, чтобы в зимнее время снег не засыпал железную дорогу Тбилиси – Карс. Изначально дорогу Тифлис – Карс сделали еще в 1910-1912 гг. Но после развала СССР Турция закрыла свою границу на армянском участке. После этого турки профинансировали строительство стратегической железной дороги в обход Армении. Любопытно, что старая Карская железная дорога и новая отличаются шириной колеи.



Проезжаем перевал Тикматаш («таш» по-тюркски означает «камень»).
Сразу за перевалом тормозимся. За железной дороги возвышается вертикально врытый в землю камень. Почему-то он называется Чикиани менгир (менгир – французское слово, обозначающее вертикально врытые древние камни). Мне кажется, что правильное название этого камня – Тикматаш.
К сожалению, огромная труба не позволила мне пересечь участок железной дороги, чтобы подойти поближе к вертикально вкопанному камню. А обходить эту трубу было долго. Сфотать камень издали я не смог, так как у меня не было телевика.

За перевалом начинается Цалкинский район. Самцхе-Джавахети закончилось и начинается Квемо-Картли или Нижняя Картли.
Муниципалитет Цалка исторически назывался Триалети. Он интересен тем, что здесь еще остались так называемые "понтийские греки". Их довольно много уехало, и все же 20 % населения района - именно они.
Доминируют армяне - их почти 55%. Греки и армяне переселялись сюда массово в XIX веке, селились в покинутых грузинских сёлах и часто переносили сюда названия своих родных мест. Как правило, они все говорили на турецком, отсюда и тот странный факт, что практически все сёла цалкского района имеют турецкие названия.



10.54. Тормознулись на окраине с. Нардевани. Армяне переехали сюда в 1828 году из Османской Турции (Западная Армения) из одноимённого села, которое находилось в Эрзрумском вилаете.



Здесь находятся руины старой крепости. Под ней стоит армянская церковь с синей крышей, построенная 1860-м году армянскими мастерами (видна на верхней фотке).



11.06. Заехали в село Аязми.



Остановились возле памятника Гусану Аваси.



Его настоящее имя Маркосян Арменак Парсамович. Он был армянским ашугом. Родился в этом селе в 1896 году в бедной крестьянской семье. В 3 года он заболел оспой и лишился зрения.
Отец заметил, что у сына Арменака есть вокальные способности и отправил его учиться к Доврану из соседского села. Тот научил играть слепого мальчика на сазе. Уже в 12 лет вместе с местными ашугами Арменак путешествует в разных селах района.
Отец Арменака хорошо знал известного ашуга Тифили из села Сулда, поэтому он отправил сына продолжить учится ашугскому мастерству к Тифили. Через 2 года Арменак возвращается в свое родное село уже известным ашугом под именем Аваси (“авас”-“желание”, “настроение”, “любовь” ).
Так в 1920-х гг. началась ашугская деятельность Гусана Аваси.
Он прославился, как один из последних представителей классического гусанского искусства. Являлся автором многих песен, популярных в народе. Им было написано около 2000 песен, 1500 четверостиший и сочинил более 130 мелодий.



После памятника мы заехали к старому храму.



Любопытным показался камень с выбитым на нем всадником.



После осмотра храма мы возвращаемся на трассу.

[Гиорги_Giorgi]

ВСТУПЛЕНИЕ

Идея сходить в трейкинг по Грузии в октябре 2018 г. у меня зрела давно.

Куда пойти?
Хотелось: дикой природы; поменьше туристов; побольше исторических памятников; вина; и познакомиться с разными народностями. Да, еще у меня была сумасшедшая идея пофотографировать цветущие растения в октябре.
После 20 дней изучения различных маршрутов я решил пойти в край Самцхе-Джавахети.
В октябре 2018 я путешествовал по 3 муниципалитетам этого края: Боржоми, Аспиндза и Ахалкалаки.

Тоже так думаю, что это лучший способ познакомиться со страной. Не могу понять людей, которые ходят в музеях или по обычным маршрутам. Все это же можно посмотреть и сидя дома в Интернете. И наверно самое главное знакомство с местными жителями, обычными людьми.
Счастливой поездки и приятного путешествия

[АЛебедев]

12 день (18 октября, четверг), продолжение
11.18. Едем дальше.
11.26. Возле дороги прогуливаются два аиста. Уже скоро они улетят в теплые края.



11.34. Перед следующим селом написано название: Гантиади. Однако на карте оно обозначено как Тикилиса. В этом селе проживают греки.



История их такова.
После того, как Грузия вошла в состав Российской империи началось массовое переселение греков из Османской империи.
Греческая эмиграция возросла в 1828-1829 гг., когда греки, живущие в Турции, поддержали армию Паскевича в войне с турками. А потом оказалось, что по Адрианопольскому мирному договору (1829 г.), Россия уступила Турции Карс и Эрзерум.
Опасаясь мести со стороны турок, греки убедительно просили российские власти в срочном порядке переселить их за пределы Турции. Главнокомандующий генерал Паскевич, наместник российского царя на Кавказе, сознавая сложность ситуации и предвидя грозившую христианам опасность, ходатайствовал перед правительством о переселении их на Кавказ.
Основная часть эмигрировавших в тот период из Турции греческих семей была заселена в свободных тогда казенных землях Цалкской области.
В селе Текилиса мы тормознулись возле храма Преображения Господа.



Храм интересен тем, что он был отреставрирован в 1998 г. на средства семьи грека Коиосова Николая Аврамовича.



11.42. Тормознулись в селе Самеба. На карте указано, что где-то здесь есть храм. Оказался новопостроенным.



Зато я познакомился с греком Элизаром. Сфоткались. Ему 68 лет. Говорит, что в селе сейчас живёт 8 греческих семей. Обижен на Грузию и ее экономику. Элизар говорит, что сейчас Греция дают пенсию на много больше, чем грузинское правительство. В селе большая часть домов заброшена.



12.00. Едем дальше.







12.10. Въехади в Цалку.



Тормознулись купить воды. Пока ходили за минералкой, нас «заперла» машина грузинских пацанов, водитель которой отлучился купить курево.
Пришлось прогуляться по центральной площади.
Первоначально село Цалка называлось Бармаксыз. Чувствуется, что когда-то здесь был райцентр.
Раньше в Цалке в основном жили греки, которые переселились сюда из Арзрумской области (Восточная Турция). За последние годы из-за экономической ситуации в Грузии большая часть цалкинских греков эмигрировала, а их брошенные дома, по словам Вартана, заняли грузины.
В самом центре, на фоне горы возвышается памятник цалкинцам, погибших в Великой Отечественной войне.



Рядом с памятником ВОВ стоит информационный стенд, на котором указаны интересные туристические объекты Цалкинского района.
Наконец машина с грузинскими парнями отъехала.
12.25. Едем дальше.
12.34. Останавливаемся в селе Имера. Здесь я хочу посмотреть указанный на карте храм. Село выглядит полузаброшенным. Многие дома стоят пустые. В одном таком доме кто-то сложил на зиму сено.







Рядом с храмом наткнулся на источник. 1925 год. Сверху крест, а под ним серп и молот…



Треснувший семейный очаг…

[АЛебедев]

12 день (18 октября, четверг), продолжение
13.00. Едем дальше.
13.12. Останавливаемся на трассе возле храма Гохнари, который так называется в честь небольшого села Гохнари, находящееся в 1,5 км от трассы. Это село знаменито храмом Святого Гиоргия, который находится прямо в селе, и многочисленными археологическими и архитектурными объектами, которые разбросаны вокруг. Основной интерес обычно вызывают надгробия в гохнарском храме. К сожалению, про храм Святого Георгия и про само село Гохнари я узнал только по приезду в Москву.

Церковь Гохнари
Церковь была построена в XI в.



Над входом сохранилась большая надпись, в которой упоминается эристав Липарит Орбелиани (Липарит IV) и его сыновья: Рати и Иване.





В храме Зеда-Тмогви я рассказывал о Липарите IV. Напомню:

Орбелиани зародились в Южной Грузии в VIII в. Долгое время они создавали проблемы грузинским царям, и в итоге были изгнаны. Сбежав в Армению, они правили там областью Сюник и построили много храмов. В XIX в. этот род дал российской империи несколько известных генералов.
Доказанная часть истории Орбелиани начинается в 876 г., когда цари Абхазии начинают притеснять аргветских князей (княжество Аргветское было на севере Имеретии). Некто по имени Липарит бежал в область Триалети и вступил в подданство царю Давиду I Курапалату. Ему выделили землю где-то между современной Цалкой и Манглиси, и он построил себе там замок Клдекари. Княжество начало называться по имени этого замка.
Липарит стал основателем княжества Клдекари и рода, который стал по его имени называться Липаритидами. Год смерти Липарита неизвестен. Позже правил Липарит II (940 - 960), потом Рати I (960 - 988).

В лесочке рядом с храмом цветет шафран прекрасный (Crocus speciosus).



13.27. Едем дальше. Спускаемся вниз в широкую долину.
14.00. Осматриваю миниатюрный храм, который на карте Мэпс.Ми просто называется «eklesia».



Перед храмом вросший в землю любопытный могильный камень.



Еще один интересный камень, но уже внутри церкви.



На стенах еще кое-где осталась роспись.



Храм находится в 100 м от дороги и его окружает шикарный лес.



14.10. В 100 метрах от храма находится естественная обзорная площадка (скальный выход), с которой открывается обалденный вид.



14.18. Едем дальше.
15.35. Приехали в монастырь Шавиабада.



Встретили людей, идущих в монастырь с петухом. Похоче, что «петю» принесут в жертву… Крестить, что ли, ребенка будут?

[Yyaaahhoo]

Здравствуйте, Александр!
Можно уточнить у Вас - реально ли из Боржоми на пол дня поехать в национальный парк Боржоми - Харагули, если у меня в один и тот же день будет утром переезд из Телави в Тбилиси, в этот же день переезд в Боржоми (ночёвка в Боржоми)? То есть, если я приеду в Боржоми в 13.00-14.00 к примеру,успею ли я тогда доехать до этого парка Боржоми - Харагули и сходить в один из треков на несколько часов, чтобы потом вернуться обратно в Боржоми? Вы сможете подсказать, какой маршрут выбрать часа на 4 (туда-обратно), и есть ли там маркировка троп? И как добраться из Боржоми? Сколько времени нужно?

[АЛебедев]

Добрый вечер. Я рекомендую Вам взять такси и за 10 лари доехать до деревни Квабисхеви. Проехать ее насквозь. И тормознуться возле входа в национальный парк, где начинается по-моесу 6 и 1 маршруты.
Я вам предлагаю пройтись по долине ручья Квабискхеви.
А перед началом поднимитесь от площадки, где обычно стоят таксисты, к старому храму. Подьем занимает 5-7 минут. От храма открывается обалденный вид на долину. Нк пожалеете.

При входе в нац парк стоит сторожка. И охранник может спросить: заявлялись ли вы в офисе нац парка на прохождение конкретного маршрута. Я обычно честно говорю, что не заявлялся, но хочу просто немного пройтись по ручью.
Внимание! Маркированный маршрут (по-моему номер 6) идет от сторожки по долине ручья Квабисхеви, и потом сворачивает направо.
Я рекомендую продолжить идти по тропе ручья вверх по его течению. Там интересно. Эту прогулку я описал в моем отчете.

[АЛебедев]

В апреле 2019 г. я решил продолжить знакомство с грузинскими храмами на территории княжества Тао-Кларджети.
Для этого я отправился в Восточную Турцию.
Мне удалось посмотреть:

монастырь Хакули;
собор Ошки;
храм Ишхан;
храм Отхта;
монастырь Пархали;
Монастырь Парехи;
монастырь Опиза;
храм Тбети;
храм Бана
По восточной Турции (апрель 2019)

[tabran460]

Здравствуйте уважаемый АЛебедев. Национальный парк Боржоми - Харагаульский меня очень заинтересовал и испугал ревом не то медведей, не то лосей.)) Как вы думаете, в первых числах апреля можно там идти или будет грязно?

[АЛебедев]

Национальный парк Боржоми - Харагаульский меня очень заинтересовал и испугал ревом не то медведей, не то лосей.)) Как вы думаете, в первых числах апреля можно там идти или будет грязно?

Добрый день.
1. Смотрите, туристы называют Боржомским национальным парком совершенно два разных места. Иногда ошибочно имееют в виду парк, который находится в городе Боржоми, на ПРАВОМ берегу реки Кура.
Реальный парк находится на левом борту долины реки Кура. Этот нацпарк огромный. Нижняя его граница проходит около города Боржоми. А верхняя: примерно в 20-25 км выше по долине реки Кура.
2. Я был там 14 апреля и погода была шикарная, теплая: По восточной Турции (апрель 2019)
Думаю, что и в начале апреля тоже должна быть тёплая погода. Высота там небольшая.
Я был в Боржоми 3 раза, и всегда погода была хорошая. Без дождей. Тропы по лесу там нормальные. Глины, как в горах Адыгеи, там нет.

[tabran460]

Реальный парк находится на левом борту долины реки Кура. Этот нацпарк огромный. Нижняя его граница проходит около города Боржоми. А верхняя: примерно в 20-25 км выше по долине реки Кура.

Мне интересен этот нац.парк. Буду разбираться с маршрутами.

[tabran460]

Отличные фотографии с маковыми лугами рядом с селом Грели!

[АЛебедев]

Отличные фотографии с маковыми лугами рядом с селом Грели!

Помню это место. Местные на цветущие луга совсем не обращали внимания, а я попросил таксиста остановиться, чтобы я смог пофотографировать растения. Я поначалу подумал, что мак этот сажали, так его было много. Но нет, он вырос сам.
Я ведь по Грузии в разное время путешествовал около 15 раз, но не помню, чтобы где-нибудь я ещё видел такой маковый луг.

[tabran460]

Уважаемый АЛебедев, а нет ли желания выложить майский отчет 2018 по трекингу в Боржоми-Харагульском национальном парке? ))Интересуют 1, 6 маршруты.

[АЛебедев]

)Интересуют 1, 6 маршруты.

Добрый день. Я не стал выкладывать эти описания, так как они есть в Сети. Могу скинуть Вам в личном сообщении, но завтра, т.к. сейчас нахожусь в небольшой поездке вдали от компьютера.
Главное, не забыть!

[АЛебедев]

Интересуют 1, 6 маршруты.

№1. Сквозной маршрут из Боржоми в Марелиси через гору Ломи (2198 м.) Длина - 43 км. Предполагается, что в первый день вы поднимаетесь 15 км до горы Ломи, где есть ночевательный домик. На второй день проходите еще 18 километров, переходя Месхетинский хребет, а на третий спускаетесь к базе у поселка Марелиси.
Бонусы июня - цветущие рододендроны.

№2 "Тропа Святого Андрея". Усложненная версия первого. Сквозной маршрут из Ацкури в Марелиси. Длина - 54 км. В первый день проходите 16 км до стоянки Амарати, на второй день - проходите 9 км до горы Самецхварио (2642 м) - это самая высокая точка Месхетинского хребта в этом районе. На третий проходите 19 км до стоянки Сахвлари и на четвертый спускаетесь в Марелиси. Считается, что именно этой тропой когда-то прошел Святой Андрей.
№3. Минимаршрут на 34 км. Поднимаетесь из Ацкури до горы Пикала (2422), ночуете на стоянке Амарати, и возвращаетесь обратно в Ацкури.

№4. Короткий однодневный маршрут, пересекающий восточную часть парка. Маршрут этот хоть и короткий, но сложный по перепадам высот и выводит в весьма глухую часть Имеретии. Длина - 13 км.
№5. Маршрут начинается и заканчивается в Абастумани. Длина - 31 км. На маршруте 3 ночевательных домика.
№6. Короткий однодневный маршрут длиной 13 километров. Из села Ликани в село Квабисхеви. Единственный удобный однодневный маршрут, который проходится без ночевок. Подробности про маршрут >>>
№7. Символический маршрут длиной 3 километра. Начинается и заканчивается у офиса администрации. Это для тех, у кого совсем мало времени.
№8. Коротенький маршрут длиной 5500 метров, который удлиняет маршрут №2.
№9. Тропа длиной 14 километров, которая соединяет тропы №1 и №2.

[tabran460]

Уважаемый АЛебедев изучая ваш отчет набрела на рев не то медведя, не то лося в Боржоми Харагульском нац парке. Ехать мне уже скоро. А правда, что делать если встретишь медведя на тропе? Поделитесь опытом пожалуйста.

[АЛебедев]

А правда, что делать если встретишь медведя на тропе? Поделитесь опытом пожалуйста.

Медведя лучше не встречать.
Современный человек начинает нервничать, когда встречает хищника.
В своих путешествиях я медведей встречал в разных местах и не один раз.
И однажды медведь напал на меня и на моего клиента.
Было это в середине 1990-х гг.
Шли вдвоём. Я вел одного из управляющих Банка Федерального резерва США - Эда Мулренина.
У каждого было по 2 ракетницы (пластиковые), который мой напарник нелегально привез на самолёте в Петропавловск-Камчатский из Анкориджа.
Шли по нетуристическому маршруту.
Каждый день попадалось по 5-6 медведей.
Причём с некоторыми сталкивались примерно на расстоянии 4 метра.
В тот день мы шли вечером по береговой террасе реки Средняя Опала. Местность там была - кедровый стланник с отдельными узкими проходами между зарослями.
Шли как по лабиринту - от одной проплешины к другой.
Примерно в 18.00 я услышал рёв медведя. Рёв был далеко, метрах в 300 от нас, на берегу реки Средняя Опала.
Мы совершенно не испугались, так как в тот день встречали медведей буквально "нос в нос", и медведи всегда от нас убегали.
Неожиданно мы услышали треск сучьев, и этот звук к нам приближался.
Я понял, что это медведь.
Бежать куда-либо было бессмысленно, так как вокруг нас рос непроходимый для человека кустарник - кедровый стланник.

Кроме того, по инструкции запрещалось бежать от медведя в случае его нападения.
Я успел из верхнего клапана рюкзака только достать ракетницу, как медведь был возле нас.
Американскую ракетницу я держал первый раз в жизни, поэтому как из нее стреляют, я не представлял.
А инструкцию мелким шрифтом на английском языке уже читать было некогда, медведь стоял рядом.

Мы с американцем встали плечом к плечу и я заговорил с медведем совершенно спокойно, что, типа, он тут хозяин и мы сейчас отсюда уйдём.
Страха не было совершенно. Было необычное чувство, будто я на себя и на всю эту ситуацию смотрю со стороны.

Но как уйти от медведя, если ты окружён непроходимым кедровым стланником!?
Мы по проходу в кедраче, по которому прибежал медведь, спустились к реке Средняя Опала. Медведь шёл рядом с нами.
Затем мы по ручью, по колено в воде прошли минут 30 вверх по течению. Медведь все шёл вместе с нами.
Затем на береговой террасе начинался огромнейший открытый луг с невысокой травой. Вот на границе этого луга медведь и остановился. Мы отошли примерно на 1 км и поставили палатку, так как дальше пошли лавы и был уже конец дня.
Рядом с нашей палаткой валялись старые останки (шкура и кости) другого медведя... То ли сам подох старый, то ли его кто-то задрал, было не понятно.

[АЛебедев]

С удовольствием перечитываю свой отчет: освежаю в памяти историю Самцхе-Джавахети. А все потому, что направляюсь с женой в те края. Хочу посмотреть: многое ли там изменилось с 2018 г. Заодно проведать моих старых знакомых: Кацо и Серго.

[АЛебедев]

Хочу коротко описать зимнее 4-дневное путешествие по Самцхе-Джавахети с 1 февраля 2025 г. по 4 февраля 2025 г.
1 февраля 2025 г.
В 03.30. мы прилетели во Владикавказ. Трансфер до Гудаури был заказан.
В 4.00 сели в машину. Границу прошли за 30 минут.
Утром приехали в Гудаури. Народу – море, снега мало. Половина туристов – русские.



Позавтракали в ресторане. Наши дети остались кататься на лыжах, а мы с женой на машине моего друга Кобы поехали в Боржоми.

При спуске тормознулись и я сделал фотки верховьев реки Белая Арагви.



В мае 1984 году я с друзьями из турклуба МАИ сплавлялся по этой реке. Вода была офигенная, в смысле, уровень воды был высоким. Мы шли на двух катамаранах-четвёрках. Но экипаж одного ката (не моего) состоял всего из 3 человек. Порогов не было, но в одном месте вода смыла бетонный мост и мы там на огромных валах перевернулись. На мне была строительная каска из Японии и под водой я долбонулся о бетон. В моей жизни я переворачивался в порогах несколько раз, но долбался под водой только однажды – на Белой Арагви.



В тот раз вода по Белой Арагви шла очень мутная – тёмный кофе с молоком. Помню, у меня была чистая белая рубашка из х\б и мы цедили через неё воду. На весь процесс уходило примерно два часа…





По дороге тормознулись около крепости Ананури. Жена попробовала купить чурчхелу на небольшом рынке, но облом – никто не смог дать сдачу с 50 лари.

Крепость Ананури
Крепость Ананури стоит на краю огромного Жинвальского водохранилища. В мае 1984 г. воды в водохранилища еще не было. И с нами там случилось несколько интересных историй.
Видимо, перед нашим походом плотина была закрыта, а потом воду сбросили. В результате все дно состояло из толстого слоя глины. Часть глины на солнце затвердела, но не везде. Занесённый глиной участок прорезался многочисленными протоками, которые выглядели как канавы, шириной 1 метр и глубиной не меньше метра. Они были без воды, но глина по берегам была скользкой не твёрдой.
Короче, я шел к берегу, гду приготовили обед, и решил перепрыгнуть очередную канаву. И в момент отталкивания у меня соскользнула нога. В результате я в воздухе сделал кульбит и вошел головой в грязь по пояс, головой вниз. Меня спас мой спасательный жилет, который я из-за лени не снял на катамаране. Ребята, которые шли за мной, выдернули меня из грязи, как морковку.

На этом история не закончилась. Обед нам приготовили две девушки-дежурные: Ира и Валя. Чтобы его приготовить, они разожгли костёр. А в качестве дров использовали… рояль. Белый. Концертный… Дело в том, что по берегам Белой Арагви на том участке, который должен был уйти под воду, стояло не один десяток селений. И народ побросал там кучу ненужных вещей, когда переезжал, в том числе, и рояль…



Туристов почти нет, солнышко ласково греет – красота!

[АЛебедев]

1 февраля 2025 г., продолжение
Ближе к вечеру мы приехали в Боржоми. Так как светлого времени остался только час, то сначало погуляли в лесу около Зелёного монастыря.



Монастыри построили два ученика Григория (Григола) Хандзтели (759 — 861 гг.), который мне напомнил нашего Сергия Радонежского. Ученики Сергия тоже разошлись по многим русским княжествам и основали там монастыри. Я лично побывал в трех таких глухих местах в Костромской земли.



Затем мы поехали смотреть Боржоми. Попробовали минеральную воду из холодного, а потом и из тёплого источника. Удивились, что она совершенно не похожа по вкусу на минералку «Боржоми», которая у нас продаётся. Особенно понравилась теплая минеральная вода.



Туристов почти нет, зато среди встреченных много индусов. Туристический сезон в этих краях начинается в середине апреля, и тогда цены на гостиницы поднимаются вверх.



В Гудаури, так как много туристов, то курсы обмена валют конские. Поэтому Коби привёз моим дочерям лари и дал их в долг.
В Боржоми я поменял валюту по нормальному курсу и вернул долг Кобе. При обмене денег я удивился. Понятно, что и курс рубля и курс лари привязан к доллару. Но курс рубля каким-то образом понизился к лари по сравнению к осени, причём существенно.



Нагулявшись по Боржоми, мы поехали в дом Кобы. За ужином он рассказал интересную историю, связанную с Форумом Винского.
Я впервые познакомился с Кобой в октябре 2018 г. Тогда я приехал в Боржоми и пошёл гулять по национальному парку "Боржоми-Харагаули". Шёл один. И в горах вдруг слева и справа от меня начал кто-то реветь. Кто ревёт – непонятно. Я иду, а рёв доносится с разных мест. Первое, что приходит в голову – медведь.

На участке гор, где это случилось, был интернет. Остановился. Выложил очередную фотку нацпарка «В контакте» и написал Володе Архипову про рёв. Он предположил, что это может быть косуля. И прислали мне запись, как ревет самец косули. Не похоже. Мне этот рёв больше напоминает медвежий, который я слышал на Камчатке, когда медведь напал на меня и на моего американского друга Эда…

Я не стал испытывать судьбу и повернул назад. Уже вечером, в темноте я вернулся к селу, от которого стартовал утром. До Боржоми еще идти несколько километров, а ноги меня уже не слушаются. И вдруг на каком-то сарае я вижу написан какой-то телефон и слово «Taxi»



Я набираю номер. Мне что-то отвечают по-грузински. Я по-русски спрашваю: нельзя ли отвезти меня в Боржоми и описываю бетонный сарай, где я стою. Через 10 минут приехал Коба. Так мы с ним и познакомились.

После похода я вернулся в Москву и написал отчёт на форуме Винского, где описал эту историю Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018

Три года назад у Кобы позвонил телефон и женский голос гворит на русском языке, что она племянница Кобы. Коба подумал, что его разыгрывают и бросил трубку.
Однако женщина позвонила снова и всё объяснила. Оказывается, отец Кобы в самом начале 1960-х гг. служил в Белоруссии и влюбился там в местную девушку. У неё родился мальчик Серёжа. Он вырос. Женился. И родил дочь. Она тоже выросла И её бабушка рассказала, что в далёкой Грузии, в Боржоми живёт её родной дед и назвала его фамилию.
Внучка залезает в Интернет и находит в моём отчете нужную фамилию «Саралидзе» Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018 а также фотку с Кобиным номером телефона…
Так Коба нашел своего белорусского брата…
Они еще не виделись, но часто созваниваются и посылают друг другу посылки с вкусняшками….
Коба рассказал эту историю под вкусное грузинское вино, которое я закусывал белорусским салом…

[АЛебедев]

2 февраля 2025 г.
Ночь прошла бодряще. У Кобы два дома. Сам он с мамой живет в старом. А мне с женой выделил комнату в новом доме. Но фишка в том, что дом тот не отапливается. Вернее, в комнате стоит буржуйка – это печка такая из железа, которая жрёт дрова, как настоящий буржуй. Мы такие печки видели везде на нашем маршруте, в том числе и в Старом Тбилиси.
Короче, печь надо топить. То есть, подкидывать в неё дрова через каждые 40 минут. А иначе она потухнет, и фиг её разожжёшь.
Коба привёз вечером на тележке нам дрова, разжёг печь и пожелал нам спокойной ночи. Мы с женой надели на себя самую теплую одежду, завели будильники и легли спать под тремя одеялами. И через каждые 40 минут я вставал и подбрасывал дрова.
Примерно в половине третьего наша комната уже достаточно прогрелась и я лёг спать…

Утром погода отличная, голубое небо, небольшой морозец. Мама Кобы ушла в храм.
Мы позавтракали и засобирались в дорогу.

Дом, в котором мы ночевали.


Коба живёт не в самом Боржоми, а в соседнем селе Ликани. Я через это село шел в 2018 году к одному из входов в Боржомский нац. парк.



Каких-то супер новых домов или нового строительства я в этом селе не заметил. Видно, что денег у населения особо нет... Правда, построили новый храм (в него и пошла мама Кобы). А по дороге я обратил внимание на то, что за последнее время восстановлено и построены заново сотни храмов! Кстати, Коба тоже восстанавливал один храм в Зелёном монастыре.



Село окружает шикарный лес, где растет местная диковина - ель восточная.



10.30. Стартуем. Проезжаем гидроэлектростанцию, построенную пленными немцами.
Вообще, в Грузии сохранилось много сталинской архитектуры, которая выглядит скромно, но сделана прочно.



Пленные солдаты Вермахта базировались на окраине села Квабисхеви. Они были бесконвойниками. Так называли тех, кого не охраняли. А чего их охранять? Немцы народ дисциплинированный. Сказали им: вы пленные.
Зер гут!
Будете здесь копать 5 км каменистого грунта, чтобы подвести рукав Куры к строящейся электростанции; продолбите в скале тоннель и построите мосты…
Орднунг!
(И все сооружения работают как часы по сей день!)



Вот так они здесь и вкалывали. Что удивительно, хотя немцев не охраняли, побегов не было. И партизанский отряды они не создавали… Орднунг, однако…
А ещё немцев не кормили. Поэтому они после трудов своих уходили в деревню Квабисхеви и кому забор починят, кому крышу поправят, кому смастерят детскую игрушку… Своих мужиков-то не было: все ушли на фронт.



Что удивительно, когда пришло время, то часть немцев в Германию не поехала, а осталась жить в Квабисхеви…
Всё это мне рассказал Коба, у которого бабушка дожила до 90 лет и умерла в 1990-х гг. А жила она, как раз, в Квабисхеви примерно в 500 м от бараков немцев… Потом в этих бараках сделали пионерский лагерь и пионеры распевали здесь "Взвейтесь кострами синие ночи..."
А в начале 2000-х грузинское правительство намылилось в сторону Европы, рассекретило материалы, и родственники бывших пленных повалили в Грузию, благо курс евро/ лари всячески способствовал туризму.
Именно тогда на безымянных, но учтённых в документах кладбищах, стали появляться немецкие кресты от родственников. Я был на двух таких: одно перед Крестовым перевалом, а второе – здесь.

[АЛебедев]

2 февраля 2025 г., продолжение
После немецкого кладбища мы сворачиваем в село Квабисхеви, проезжаем его и едем в сторону входа в Баржомский нац. парк.







Поставили машину перед входом в нац. парк. Я ходил по этому нац. парку несколько раз в предыдущие мои приезды. Маршруты интересные. Но надо предварительно записать свое имя в главном офисе нац. парка (он на краю Боржоми).



Здесь в 50 м вверх по склону стоит церковь Мариам Цминда.

Осенняя фотка


Храм знаменит тем, что в нём есть изображение мужчины и женщины, над которыми написано по-старогрузински: «Шотаи да Иаи». Есть предположение, что мужчина – великий грузинский поэт Шота Руставели, а женщина – его мать. В 2019 г. можно было посмотреть на изображения (и сделать фотку) через небольшое окно. Но теперь его почему-то заделали стальной мелкой сеткой.
Один мастер чеканки из села Квабисхеви сделал на тему этих изображений красивые двери.





От храма открывается красивый вид на окрестные горы.



Около источника расцвели подснежники альпийские.



Спускаемся к машине и едем дальше. Следующая остановка – руины крепости Мокцевис-Цихе. Это пограничная крепость. Построили её османы. В этот раз я никуда не лазил, просто рассказывал жене историю крепости и этих мест.

[АЛебедев]

2 февраля 2025 г., продолжение
Следующий пункт нашей программы – это село Ацкури. Там на скале стоит крепость. Я на неё лазил и в 2018 и в 2019 гг. Сейчас там немного обновили подземный ход (подновили ступени), но проход в крепость с противоположной стороны наоборот стал хуже.
Любуемся Курой напротив Ацкури.



Вид на правую протоку реки Кура выше моста.



Не поверите, но через 7 лет после распятия Христа сюда пришел Андрей Первозванный и совершил здесь несколько чудес.

Он воскресил умершего сына вдовой царицы. Апостол положил икону Богородицы на умершего и, воздев руки к небу, начал молиться, а по окончании молитвы взял отрока за руку и, подняв со смертного одра, отдал его матери живым.
Царица, а за ней и вся местная знать приняли крещение.

Однако, местные жрецы заупрямились и стояли за поклонение Аполлону и Артемиде. В результате, в народе произошел раскол.

Для решения проблемы апостол Андрей предложил жрецам следующее: «Поставим мою икону в капище ваших богов между статуями и запечатаем капище 2 печатями - моей и вашей. А также поставим стражу.
И станем молиться каждый своему богу. Жрецы согласились.

На другой день, когда отворили двери, статуи богов, между которыми поставлена была икона Владычицы, валялись на полу капища, разбитые вдребезги.
После этого жрецы приняли от апостола святое крещение.

Было и третье чудо. По просьбе уверовавших апостол Андрей создал нерукотворную копию иконы, приложив обычную доску к Образу Богородицы.
Новый образ был поставлен в небольшой часовне в Ацкури, откуда и произошло название иконы.



Эта история была записана в грузинской летописи «Картли Цховреба». А Ацкури в момент прихода Андрея Первозванного называлось Сосангети.



Мы поднялись с женой по подземному ходу, наполовину разрушенному в верхнюю часть крепости.



После крепости мы едем в Ахалцихе. Проезжаем мимо недействующей железно-дорожной станции Ацкури. Замечу, что в советское время Ахалцихский район был закрытым, и пост стоял как раз на дороге при въезде в Ацкури. Чтобы въехать, нужно было предъявить специальный пропуск.



В Ахалцихе идём в Рабат. Входной билет – 15 лари. Если честно, то Рабат – это понтовая «клюква», построенная недавно турками. В своё время Саакашвили договорился с турецким президентом, что грузины восстановят несколько своих храмов на территории нынешней Турции (бывшая территория Тао-Кларджети), а турки отреставрируют крепость в Ахалцихе, т.к. Ахалцихе долгое время был символом турецкого господства в Грузии. Турки Рабат отстроили, а грузинская сторона свои храмы в Турции до конца не довела (я эти старинные церкви посетил весной 2019 г.).
Вид из крепости Рабат на город.



А зачем туркам надо было вкладывать деньги в какой-то Рабат?
Дело в том, что мы сейчас находимся в той части Грузии, которая 300 лет находилась под турками. Эта земля и сейчас была бы турецкой, если бы армия Паскевича в 1828 году не выгнала турок с этой грузинской земли.
И Ахалцихи была как раз столицей этого региона. Ясное дело, что турки грузинское название «Ахалцихи» выкинули и назвали город другим именем - Ахыска.
Но грузины были христианами. Что с ними делать?
Турки местной грузинской знати предложили в срочном порядке принять ислам. Объяснили просто: если останетесь христианами, то ваши дети после вашей смерти не получат по наследству ни вашей земли, ни деревень, ни крестьян... А если омусульманитесь, то всё получите.
Часть грузин ушла с захваченных турками земель вглубь Грузии. Но местные феодалы в лице рода Джакели приняли ислам и остались. Так из грузин образовались турки-месхетинцы. Сами себя они называют «ахыска». По крови – они грузины. А по менталитету и мировоззрению – турки. И это отражено в названии: Месхети - древняя столица Грузии, где жили месхетинцы.

Но турецкой халяве пришёл конец: в 1828 г. Паскевич навёл порядок в этой части Грузии. Встал вопрос: что делать с турками-месхетинцами, которые помогали турецким войскам и были администрацией в этом регионе? Решили часть турок-месхетинцев переселить в Османскую империю на бывшие армянские земли. А на их земли переселить из Турции часть армян, которые помогали войскам Паскевича. Армян переселили в Джавахети.

**** **** ****
Когда в 1917 г случилась революция и большевики разложили армию Российской империи, то она ушла с фронтов Первой смировой по домам. И Закавказье решило воспользоваться моментом и отделиться. А в 1918 г. в Ахыску вошли турецкие войска, т.к. турки считали, что это их земля. Они стало резать армян, которые жили в селениях около Ахалцихи. В этом туркам помогали турки-месхетинцы.

По просьбе Ленина, в эту резню вмешались немцы (Ленин им заплатил и не мало) и приказали туркам прекратить безобразия и уйти из этой части Грузии. Понятное дело, что Ленин не спасал армян, но у него был свой политический расчёт.

Часть турок-месхетинцев осталась на своих местах в долине Куры. Коммунисты их не выгнали, т.к. поначалу верили в идею Мировой Революции, кроме того, турки-месхетинцы были бедняками.

Наступил 1941 год. Турция, по традиции, стала союзником Германии, как и в 1-й Мировой войне. И турки вспомнили про своих младших братьев турок-месхетинцев, которые жили около советско-турецкой границы. Началась агентурная работа с интеллигенцией…
После падения Ростова и перехода немцев через Дон в июле 1942 г. началось грандиозное отступление… В середине августа 1942 г. немцы перешли через 18 перевалов Главного Кавказского хребта, которые у нас не охранялись. А не охранялись они потому, что по военной доктрине СССР Главный Кавказский хребет считался непроходимым ни для одной армии мира, а если перевалы непроходимы, то чего их охранять? Сталин вызвал Берию и дал ему карт-бланш.
И Лаврентий Павлович включился в битву за Кавказ и начал наводить там порядок.
В том числе, был подписан указ о выселении ненадёжных турок-месхетинцев с границ с Турцией в далёкую Среднюю Азию.

Турки-месхетинцы жили в Средней Азии почти до конца Горбачёвского правления. В июне 1989 г. в Ферганской области узбеки начали жечь и резать турок-месхетинцев. В истории эта трагедия получила скромно-непонятное название «Ферганские события».
Короче, турок-месхетинцев переселили на Северный Кавказ в Ставропольский край и Кабардино-Балкарию, а также некоторая часть их уехала в Азербайджан.

Эрдоган решил использовать турок-месхетинцев, как представителей исламского мира в Грузии, а заодно намекнул, что грузинская Самцхе-Джавахети - это исконо турецкая территория и отреставрировал Рабат.

[АЛебедев]

Не поверите, но я в Грузию захватил с собой книгу английского писателя Джеймса Олдриджа «Дипломат», написанную в 1947 г. Книгу взял т.к. интересуюсь Ираном. В студенчестве я её читал, но мало помню её. Действие происходит в середине Великой Отечественной войны. И вот в самом начале книги в Москву едет британский дипломат – лорд Эсекс, чтобы максимально ухудшить положение СССР в советско-турецких отношениях, в которых фигурируют и турки-месхетинцы…

[АЛебедев]

2 февраля 2025 г., продолжение
В крепости Рабате мне и жене очень понравился музей. Обалденная экспозиция. Билет стоит, по-моему 15 лари. Когда я был здесь в 2019 г., то музея ещё не было.
После Рабата направляемся в монастырь Сапара. По дороге тормознулись около нового памятника царице Тамар. Историю Грузии прославили две женщины: Нино и Тамар.
Одна в 14 лет пришла сюда и суровых горцев обратила в христианство. А вторая смогла так организовать средневековое государство, что покорила всех соседей, в том числе, и Армению…
Между прочим, первый муж царицы Тамар был сын Андрея Боголюбского. Того самого князя, который сжёг Киев в 1169 году…



От Ацкури мы едем в монастырь Сапара. Виды по дороге обалденные. На нижней фотке на заднем плане видна долина реки Кура и нижняя часть города Ахалцихе. Даже представить себе трудно, что целые столетия здесь находился один из самых крупных рынков рабов.

А что удивляться? С одной стороны – выход к Чёрному морю, нынешнему Батуми; в другую сторону пойдёшь – попадёшь в долину самой крупной реки Грузии – Риони. В третью сторону потопаешь – выйдешь на Армянское нагорье, а там хочешь – в Иран, хочешь – в Ирак, а можно и в Сирию… Всё рядышком (относительно, конечно)… И дороги от Ахалцихе во все направления были проложены ещё с древности, недаром сюда пришёл Андрей Первозванный через 7 лет после распятия Христа.



Вдали виден Самсарский хребет. Я немного по нему ходил в октябре 2018 г.



Окрестности села Грели.



Это же место в конце мая.

Поле кончилось,
За полем поднимался лес дремучий,
Вдалеке торчали скалы,
Громоздясь на кручу круча...

Шота Руставели
"Витязь в тигровой шкуре"





Встречаются редкие огороды…



Въезжаем в лес…



С Божьей помощью, не смотря на гололёд и летнюю резину, мы доехали до монастыря. Не успели остановить машину, как монах вышел из дома с ключами от храма и пошёл открывать нам дверь…

[АЛебедев]

2 февраля 2025 г., продолжение
После монастыря Сапара мы едем в ущелье реки Куры. Дорога всё время идёт по правому берегу. Делаем короткую остановку у памятника Шота Руставели. Он стоит на пустыре и совершенно не заметен. Поставили его в советское время недалеко от селения Рустави.

Шота Руставели – загадочная личность, как и любая другая, жившая 800 лет назад. Его имя связывают с произведением «Витязь в тигровой шкуре», в котором, как считают многие, одна из главных героинь – прототип царицы Тамар.
• Руставели (Руствели) переводится как «владетель Руставского поместья» или «выходец из Рустави». Местностей с таким названием на Кавказе несколько.
• Поэма «Витязь в тигровой шкуре» дошла до нас в поздних списках. Отдельные строфы встречаются в рукописях XIV-XV вв., а 2 четверостишия есть на стенах монастыря Вани в Южной Грузии.
• Первый полный список (переписанная копия) поэмы датируется 1646 г.
• Грузинские историки отсутствие древнейших списков поэмы объясняют тем, что в течение столетий Грузия пережила множество набегов чужеземных завоевателей, во время которых часто гибли и люди, и их имущество. От себя скажу, что и у нас литературные памятники 12-13 веков тоже не сохранились, а есть только их списки, написанные через 300-400 лет.
• Также говорят, что, якобы, поэма преследовалась грузинским духовенством, как противное христианскому смирению сочинение. Поэтому тексты поэмы якобы разыскивались и сжигались.

Лично я ничего такого антихристианского в этой поэме не нашёл. Мало того, во времена, близкие к годам жизни Шато Руставели, Грузия часто попадала под протекторат Персии. И естественно, что в Грузии появлялись литературные произведения созвучные иранским авторам. И эти произведения никто в костёр не кидал (хотя, кто его знает).
Больше скажу, в самом тексте «Витязя в тигровой шкуре» много отсылок к произведениям иранских авторов того времени….



Уже в сумерках мы, наконец, приехали в Тмогви. Позвонили с телефона Кобы Серго. Он подъехал через 5 минут и перевёз нас на своей машине на левый берег Куры. Там у него стоит второй гостевой дом.
Марина, жена Серго, накрыла обалденный праздничный стол. Ужин был на славу! Перепробовали множество вкусных грузинских блюд. А вино было просто фантастическим. Серго вино делает сам (у него есть и виноградник, и всё оборудование для виноделия). Серго был за столом тамадой и я получил удовольствие от каждого его тоста.

[АЛебедев]

3 февраля 2025 г.
08.30. Подъём. Погода шикарная – голубое небо.
Сфотографировал дом Серго и Марины. Он расположен в обалденном месте.
Примечательна история дома, где мы сейчас находимся. Примерно в начале 2000-х годов Грузия старалась интегрироваться в Европу. И было понятно, что для глобализации здорово было бы развивать туризм. Но как это сделать? Напомню, что до самого конца СССР эта часть Грузии была закрытой территории.

Для туризма (не спортивного туризма, что был во времена СССР, а для нынешнего) что надо?
1. Туристические объекты. Их здесь тьма тьмущая.
2. Дороги. Имеются.
3. Места ночёвок и кафе. А вот с этим – проблемы…
Тогда решили организовать международный фонд, который помогал бы сделать в Грузии туристическую инфраструктуру.

В Тмогви объявили конкурс на строительство гостевого дома. Фонд выделял несколько тысяч долларов, но участник конкурса также должен был вложить такую же сумму на этот проект. Кроме того, надо было предоставить подробный проект строительства и развития бизнеса.
От села участвовало три человека, победил Серго.

На тот момент у него денег не было, но было 60 коров и был коровник. Правда, коровник этот стоял на левом берегу реки Кура, а само село и дорога находились на правом берегу.
И чтобы вы думали?
Серго вместе с женой натянули через Куру несколько стальных тросов и построили навесной мост!!! Длиной он не меньше ста метров!!!

Затем Серго продал коров, положил деньги в банк и показал справку, что начальная сумма у него есть.

Банк выдал вторую часть долларов. И Серго с женой начал перестраивать коровник в гостиницу! Вдвоем! Помогал еще отец Серго – Георгий, которому на тот момент было около 70 лет. У Марины и Серго на начало строительства было уже двое маленьких детей…
Короче, всё у Серго получилось. Мало того, он ещё построил один гостевой дом около дороги при въезде в Тмогви…

Марина и Серго продолжают держать и 16 коров, которые дают молоко, и 23 лошади, которые летом дают туристам покататься.
А вот дети их сейчас учатся в Тбилиси. И могут там остаться работать. Правда, Серго уверен, что дети вернуться в Тмогви.



После завтрака я сфотался с Георгием, папой Серго. Ему исполнилось 90 лет! Георгий долгие годы проработал гидом в пещерном монастыре Вардзиа и много рассказывал мне о нём.



Прощаемся с Мариной. На дорожку она собрала целый пакет своих яблок. Очень сочных. Стартуем. Серго решил показать нам горячие источники, которые находятся в 2 км на берегу Куры ниже Тмогви.



Образовались они так: в начале 1990-х гг. во всех странах бывшего СССР все искали способы быстрого обогащения, и самые ушлые искали нефть. Не забыли они и про долину реки Кура.

Бурили в этих краях активно на глубину 1,5 км. И из двух скважин неожиданно пошла горячая вода. А чего тут удивляться? Вулканическая зона, как никак... И вот эта вода течёт уже больше 30 лет…



Напротив источников, но на левом берегу реки Кура в скалах пробиты пещеры. Место это называется Джолда.



В мае 2019 г. мы ездили на лошадях к этим пещерам. Лошадей тогда брали у Серго. А сопровождал нас сын Серго - Георгий.



От горячих источников Серго везёт нас ко второму гостевому дому, который стоит на берегу озера Цунда.



Здесь мы делаем прощальную фотку и прощаемся с Серго.



Далее Коба везёт нас на окраину села Тмогви, где стоит храм Цунда. В древности на месте нынешнего поселка Тмогви находился большой город Цунда, который сейчас почти исчез. От того города остался храм.
Известно, что где-то в 90 - 78 гг. до н. э. армянская армия потерпела поражение в Джавахети, и Иберия вернула себе пограничные земли (долина Куры) и крепость Цунду.
После победы иберийский царь Аршака укрепил город Цунда на границе Иберии (левый берег Куры и долина Куры) и Армении (Ахалкалакское нагорье).
Храм интересен тем, что он построен на более старой постройке.
Кроме того, стены храма хранят на себе следы пуль. Революция? Гражданская? Лихие 1990-е?



Вид от храма на село Тмогви. Народ в этих местах тысячу лет выращивает яблоки. Больше 100 лет назад один русский учитель и географ проехал по этому участку долины Куры и описал несколько ДЕСЯТКОВ сортов яблок. Яблоки эти вывозили на продажу в Ахалцихе.

Кроме того, в Тмогви издавна выращивали виноград, еще при царице Тамары.
Но потом, во времена владычества турок, они планомерно сжигали виноградники, как символ Грузии...
Коба рассказал, что раньше, когда грузину уходили на войну, то они свою домотканную рубаху застегивали не пуговицами и завязывали ее молодой виноградной лозой. И когда грузинского воина убивали, то на месте его гибели лоза прирастала... Поэтому на территории Грузии так много, где растет виноград.



В Тмогви я наблюдаю абсолютную тишину: ни тебе лая собак, ни мычания коров, шума машин или тракторов тоже не наблюдаю...

На больших огородах здесь выращивают картофель и тыквы. Я помню, что в октябре возле каждого дома лежали целые горы ярко-оранжевых тыкв...



Плодовые сады в Тмогви.

[АЛебедев]

3 февраля 2025 г., продолжение
Дальше из села Тмогви мы едем вверх по долине Куоы в сторону границы с Турцией. Я хочу показать жене пещерный храм Тавкветула. Его сделали внутри горы на провом берегу Куры. А дорога проходит по левому. Раньше людям приходилось переходить Куру вброд.
В 2018 г., когда я здесь был впервые, я перешел через реку по мосту, построенному годом раньше. Но затем часть его пришла в негодность. Сейчас построили новый подвесной мост.



Пещерный храм находится в тихом, живописном месте в 3-4 км от Турции. По-грузински Тавкветула пишется - თავკვეთულა и означает: тав – «голова», кветула – «отрезать».
Каждое 11 сентября сюда приезжают верующие, чтобы посетить службу в честь Иоана Крестителя.



Замёрзшая правая протока реки Кура напротив пещерного храма Тавкветула.



Поднимаемся к храму. Сейчас здесь уже многое благоустроено. А 7 лет назад он выглядел более дико.





В октябре 2018 г. я познакомился здесь с отцом Алексеем. Ему 57 лет. Он бывший художник, причем довольно знаменитый. Показал фотографии своих картин. У него свой стиль.
Во многих западных странах проходили его выставки. Картины продавались задорого. Вёл богемную жизнь. За что-то отсидел 5 лет. В общем, к Богу шёл своим терновым путём…

В Тавкветуле отец Алексей с 2016 г.
Алексей живет в маленькой пещере, размером 2 на 3 метра. Как здесь можно жить годами, я не представляю. Келья здорово напоминает кубрик маленькой яхты. Тут есть кровать, маленький столик, полка с книгами, небольшой холодильник. Есть даже радиатор, но о. Алексей сказал, что никогда им не пользовался. Говорит, что зимой максимальный мороз был минус 16 градусов.
Отец Алексей пишет книгу. Весной и летом любит фотографировать растения, которые здесь растут. Воду берет из Куры, но обязательно ее кипятит. Время от времени ловит в реке рыбу.
Батюшка угостил меня белым вином. У меня с собой случайно оказались московские шоколадные конфеты, которые я с радостью подарил монаху.
Люди к нему приходят, но в основном в теплое время года.

Фото 2018 г.


Интересно попадание в храм Тавкветула: сначало входешь в маленькую пещеру, из которой идет вертикальный 8-метровый колодец. Там стоит лесница. Вот через эту небольшую дыру народ и попадает в храм.
В этот раз я храм не фотографировал. Прошлые фотки здесь: Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018

После осмотра храма мы вернулись к машине и поехали в женский монастырь Зеда Вардзиа. Его создали в 1997 г., и принадлежит он Ахалцихско-Тао-Кларджетско-Лазской епархии Грузинской Православной Церкви. Здесь проживает 20 монахинь и несколько послушниц.

Впервые монастырь упоминается в «Истории и восхвалении венценосцев» (XIII в.). Автор, описывая царствование Тамары пишет: «заменив Верхнюю Вардзию Нижнею, она взялась строить местопребывание для помогавшей ей в походах Вардзийской Богоматери». То есть, царица Тамара, видимо, перенесла монастырь из Зеда Вардзии на новое место.



Когда мы пошли в храм, то к нам подошла послушница Натия и открыла дверь. Над дверью сохранилась надпись, выполненная шрифтом асомтаврули.

Это самый древний грузинский шрифт, с помощью которого создавали надписи на храмах и на иконах. Он использовался в Грузии до IX - X вв. Самая первая найденная надпись асомтаврули была сделана на храме в конце 5 века.

Впоследствии грузинское письмо менялось еще несколько раз, видимо кто-то переформатировал грузин, как и нас, кстати, когда выкидывал горстями буквы из нашего алфавита...



В 1847-1848 гг. основоположник грузинской археологии Марий Иванович Броссе объезжал Самцхе-Джавахети в поисках старых грузинских храмов.
Посетил он и Зеда-Вардзию, где описал монастырь, а также опубликовал надпись, высеченную над южным входом: «Пресвятая Матерь Божия, в Судный день будь предстательницей Естате Алпарису и чадам его, которые построили сей святой храм, аминь».



Надпись написана буквами самого первого грузинского алфавита. Археолог Бакрадзе прочел имя как «Еликум Липарит» и отождествил его с Еликумом I Орбелиани (кон. XIII в.).

Сегодня считается наиболее авторитетным мнение Ц. Р. Габашвили, которая изучала Вардзиа и написало об этом пещерном монастыре книгу. Она интерпретировала эту надпись так: «Пресвятая Матерь Божия, в тот Страшный День будь предстательницей эриставт-эристави Липариту и чадам его, который построил святой храм сей, аминь».

Липаритов было много. Это были князьями из рода Орбелиани.

Украшение капители.


Вероятно, речь идет об эриставт-эриставе Липарите III, который правил своим княжеством (эриставством) в 988 – 1005 гг.

Восстановительные работы были выполнены в 1975-1978 годах.


В юности Липарит III был в услужении у абхазского царя (такова была договорённость между его отцом и правителем Абхазии). Между этим грузинским княжеством и Византией в то время было противостояние за контроль над южно-грузинскими территориями, которые принадлежали Липариту III…



База столба.


Дверной проем в середине южной стены ведет в притвор. Со стороны притвора над проемом помещены рельефное изображение креста и надпись.



Натия служит посшушницей в монастыре уже 14 лет.

[АЛебедев]

3 февраля 2025 г., продолжение
После Зеда Вардзии мы едем в пещерный монастырь Вардзиа.



Напротив его стоит скромный памятник Николозу Накинадзе, первому руководителю музея (?) и турбазы «Вардзиа». Удивительно, но в русско-язычном сегменте интернета я про этого человека никаких упоминаний не нашёл!



Около пещерного монастыря народу - никого. Кафе не работает. Сфотал ценник, рассчитанный на москвичей и европейцев.



Входной билет стоит 15 лари (около 600 руб) плюс ещё два лари с человека за автобус, который поднимает туристов к началу просмотра.
За полчаса прошли через весь комплекс. На храме, который построила царица Тамар, висит замок. Не сезон-с…
Про историю Вардзии я уже в этом отчёте написал немало Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018 Поэтому не хочу повторяться.
Мы едем обратно по долине Куры в сторону Тбилиси. Коба говорит, что хорошо, что мы не вчера поехали в Тбилиси – манифестанты перекрыли основную дорогу…
Попросил Кобу тормознуться в ущелье Тмогви напротив одноимённой крепости.



Пошёл глянуть на пороги. Меня, как туриста-водника, препятствия на реке завораживают.



Основной порог ущелья.



Выходная часть из ущелья Тмогви.

[АЛебедев]

3 февраля 2025 г., продолжение
Едем дальше в Саро. По дороге делаем короткие остановки и любуемся зимней Курой.



Кстати, река Кура, которая берет начало на плато в Турции (я там специально остановился, чтобы сделать фотку), затем течет по ущельям и котловинам Грузии, а в конце пути, перед впадением в Каспийское море, радует глаза азербайджанцев, везде называется по-разному.
У турок это Карасую, на указателях в Грузии она обозначена, как Мтквари, А в тех азербайджанских городках, где я был и где протекает эта большая река, она именуется, как Кюр...



Саро
Небольшое село Саро располагается на самом краю Ахалкалакского нагорья, которое составляет западную часть Джавахетского вулканического нагорья. Также это пограничное село Джавахетии, со всеми вытекающими...

Помню в октябре 2018 г., перед выборами, в Саро приехали агитаторы от какой-то грузинской партии и заблудились. Потом они собрали людей в цетре села, то есть у остановки, рядом с которой стоит памятник погибшим сельчанам на Великой Отечественной войне, и долго о чем-то говорили. Под конец на каждом столбе и даже на мусорном ящике наклеили листовку с фотографией своего избирателя.... Сейчас мы в селе никого не встретили, даже собак...

Мы подъехали к Архангельскому храму, построенному в IX в. Видно, что в стене заложены два входа.

Почему так?
Дело в том, что 300 лет эта территория находилась под османами, и здесь жили грузины, которые приняли ислам. Они свои храмы перестроили под мечети, в которых мужчины и женцины хаходят, используя разные входы.
Потом этот древний храм опять достался христианам. И они заложили ненужные входы…



Калитку охраняла собака в половину меня. Мы нажали на звонок и вызвали монахиню, которая открыла нам калитку и пустила в храм. В этом маленьком монастыре живут 3 монахини.



Внутри висят незнакомые иконы. Первая – Покров святого Гавриила. Она посвящена Габриэлю Ургебадзе. В России он больше известен под именем Гавриил.
Родился он в 1929 г. в Тбилиси, в семье убежденного коммуниста.
Желание монашества возникло в юные годы. Мать долгое время была против, но под конец жизни примирилась, и сама приняла постриг.
В 1955 г., после смерти Сталина, когда в стране еще новая власть не утвердилась, он принял монашеский постриг.
Во дворе своего дома на тбилисской улице Тетрицкаройской отец Гавриил построил многоглавую церковь. Он возводил ее своими руками и закончил в 1962 г. Иконы для храма он находил на городских свалках. Иногда он целыми днями бродил по свалкам. У него была небольшая мастерская, где он очищал иконы, делал им оклады из разных материалов. Стены его церкви сплошь были увешаны образами.

1 мая 1965 г. во время демонстрации отец Гавриил сжег портрет Ленина, вывешенный на здании Верховного Совета Грузинской ССР, и стал проповедовать людям Христа. За это его посадили в изолятор КГБ. На допросе отец Гавриил говорил, что нельзя боготворить этого человека. Там должно висеть Распятие Христа.
В августе того года он был помещён в психиатрическую больницу, где выдали белый билет.

В 1980-е гг. отец Гавриил поселился в закрытом монастыре Самтавро.
В 1990-х гг. монастырь открыли. Отец Гавриил жил в круглой башне. Монахини некоторое время удивлялись чудачествам батюшки, пока не увидели в них особый подвиг. Поначалу им казалось странным, что он какое-то время жил в курятнике, где были большие щели, зимой ходил босиком. Потом сестры стали чувствовать, что от него исходит необыкновенная любовь: он любит всех. Часто старец кричал на сестер, требовал от них послушания, заставлял что-то делать или мог заставить их есть из грязной посуды.

Монахиню Феодору он брал с собой в Тбилиси и заставлял попрошайничать. Они вдвоем просили милостыню, а потом старец раздавал всё нищим. Если они возвращались на такси, он мог накричать на таксиста и совсем не дать денег, а мог и заплатить во много раз больше.
В Страстную седмицу из его кельи доносился постоянный плач. Некоторые видели, как во время молитвы он поднимался над землей на полметра и от него исходил свет.

Отец Гавриил умер в 1995 г. По завещанию старца его тело обернули в циновку и предали земле там, где подвизалась святая Нина.
В 2012 г. Священный Синод Грузинской Православной Церкви прославил старца Гавриила в лике святых как преподобного. Это произошло в невероятно короткий срок после кончины — через 17 лет.



Следующая интересная икона – это Сон Иосифо Обручника. Архангел Гавриил явился во сне Иосифу и сказал ему: «не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго».



Была там ещё одна икона с изображением Марии Египетской.

[АЛебедев]

3 февраля 2025 г., продолжение
В Саро рядом с храмом есть несколько мегалитических сооружений. Самые ближние к церкви (60 м от неё) выглядят так.



Каменный забор пересекает древнюю мегалитическую каменную кладку.



Каменные стены на заброшенных участках.



Самое дальнее сооружение. От храма до него идти минуты 4. Каменные блоки сложены всухую, то есть без применения какого-либо скрепляющего материала. Возможно, эти строения относятся к эпохе Триалетской культуры.
Хронологические рамки ее не очень понятны. Это или 2000 - 1500 гг. до н.э., или даже 2500 – 1500 гг. до н.э.
Культуру Триалети открыл академик Борис Алексеевич Куфтин в 1930-е гг.

Археологи обнаружили в Цалкинском районе несколько курганов, содержащих керамику, золотые кубки, серебряные ведра, булавки, бронзовые топоры и даже колесницы. Однако, не было обнаружено ни одного поселения и даже ни одной стоянки. То есть, даже кострища с остатками костей не обнаружено. Совершенно непонятно, где жили эти люди, оставившие такие фантастические курганы.

Хронологически, самая ранняя группа курганов находится сейчас недалеко от Тбилиси, у села Марткопи. Считается, что они появились около 2300 г. до н.э. Самым крупным курганом считается раклиант-гора, высотой 12 м и диаметром 100 м. Археологов в свое время удивило скромное количество оружия в этих курганах. Его там ну совсем мало.

И еще одна странность. Примерно в тот же период возникает несколько фортификационных сооружений на территории Триалети. Самым западным памятником является крепость Квеубнис цихе в Саро. Восточнее находятся крепости Абули и Шаори, а также стены в Авранло, Терджиси и около Манглиси. Пять-шесть крепостей, и все построены из каменных блоком "в сухую", без применения цемента. Титанический труд. И опять - никакого культурного слоя, никаких следов жизни.



Край Ахалкалакского плоскогорья в окрестностях Саро.



Внизу, на берегу реки Кура располагается селение Ниджгори.



Край Ахалкалакского плоскогорья, на дальнем плане храм в Саро.



Вдали, примеерно в 300 м от нас, стоит ещё одна крепость, но в неё в этот раз мы решили не ходить.

[АЛебедев]

3 февраля 2025 г., продолжение
После Саро мы поехали в Тбилиси. Ехать решили по тому же пути, но которому приехали. Я лично хотел поехать мимо Параванского озера, но Коба сказал, что на той дороге может быть гололёд.
Тормознулись около ресторанчика «Чико», который находится перед городом Аспиндза. Коба говорит, что это чуть ли не единственное место на трассе, где нормально кормят. Почти все столы были заняты. Обед на 3 человек обошёлся в 125 лари (без чаевых). Кухня понравилась. Мы заказали с избытком, пришлось чего-то взять с собой.
По дороге мы обсуждали увиденные места, и Коба, по ходу обсуждения, делился грузинскими пословицами:
«ЗамОк ломается изнутри» (по поводу того, что в неприступную крепость Тмогви врагов провела одна женщина из крепости).
«Насколько хватит одеяла, настолько и покрываться надо» (обсуждали современную политику Грузии; но эта поговорка допустима и для нашей страны).
«Если сила есть, то можно и гору вспахать».
Уже в темноте доехали в Тбилиси и попали там в пробку!
Гостиницу Penthaus Hotel я не бронировал. Но отметил её на карте в Старом Тбилиси: ул. Метехи, 12. Приехали мы к ней примерно в 21.30. Первое, что меня насторожило, что она находилась… на 3-м этаже! Хрен с ним. Поднимаемся на лифте. Нам дают двухместный полулюкс без завтрака за 100 лари (хотели 120, но Коба поторговался).
Номер большой, но вода в душе залила пол в туалете, т.к. слив плохой… Бывает.

[АЛебедев]

4 февраля 2025 г.
Тбилиси
08.00. Подъём. Погода шикарная, голубое небо. С утра нас ждал небольшой шок, когда мы открыли занавеску…



Быстро собрались. Сдали номер, оставили чемодан администратору и пошли гулять по городу. У администратора мы узнали, что переночевали мы не в Penthaus Hotel, как планировали, а в какой-то другой гостинице. (Причём на улице над входом горело название "Penthaus Hotel").
Оказалось, что левое крыло третьего этажа дома – это одна гостиница, а правое крыло – совершенно другая!!!
Хотя солнце светило ярко, но с утра было еще прохладно.



Пошли искать кафешку, чтобы позавтракать. Ничего толкового не попадалось. Везде был или синтетический фаст фуд или европейские кафешки с такой же пластмассовой едой. Я пару раз отказался "от европы", но потом сдался. Пришлось впихнуть в себя невкусный сэндвич и запить его капучино.
А затем мы углубились в старые кварталы и буквально через 100 м наткнулись на классную грузинскую кухню…
Ладно, пошли гулять по тбилисским дворикам и улочкам…



Я, слава Богу, забыл в своей деревне два приготовленных путеводителя по Тбилиси. Поэтому мы пошли моим любимым способом: куда глаза глядят.



Мне переулки нынешнего Тбилиси здорово напомнили улочки Белфаста в самом начале 2000-х гг. Там тоже было много всякого старья, разукрашенного любителями уличной живописи, в том числе, и ребятами из ИРА (ирландской республиканской армии)...





Жена последний раз бродила по Старому Тбилиси ещё в советское время, весной 1986 г., когда мы сплавлялись по Риони.



И сейчас она испытывала самый настоящий шок от увиденного…



Вначале во дворах и на улочках нам никто не встречался.



Наткнулись на особняк Грузинского национального легиона.

[АЛебедев]

4 февраля 2025 г., продолжение.
В детстве я жил в коммуналке, в доме, построенном ещё до революции. И у нас был шикарный двор на улице Лесная около Белорусского вокзала. Наш квартал снесли давным-давно, ещё при Лужкове. И сейчас, гуляя по Старому Тбилиси, я вспомнил те времена… Правда, в 1960-е годы стены мы не разрисовывали…



Удивило меня полное отсутствие кошек. В мае 2019 г., когда я гулял по Тбилиси с дочерью крайний раз, эти четвероногие попадались мне на каждом шагу. Куда они все подевались – уму не постижимо… Правда, сейчас нам на каждом шагу встречались чипированные и зашуганные собаки…



За этой дверью нас ждала интересная встреча.



Подъезд оказался проходным, и миновав его я вышел в галерею. Там на нескольких столах были разложены книги. И надпись: «Если вам понравилась какая-то книга, то прошу деньги бросить в форточку».
Книги меня заинтересовали. Например, номера «Семейного журнала» за 1880-й год… Все в безукоризненном состоянии.
Я подозвал жену, которая задержалась в подъезде. Мы с женой начали обсуждать книги. Вышел продавец, примерно моего возраста. Я удивился шикарной подборке книг. Купили Грузинские сказки; Александр Дюма «Кавказ» и Шота Руставели. Все книги богато иллюстрированы и были напечатаны в грузинских издательствах в советское время.



Разговорились с хозяином. Он произвёл на нас сильное впечатление, т. к. хорошо разбирался в разных областях. Он который год распродаёт свою библиотеку. Говорит, что осенью ему пришлось продать жемчужину своей библиотеки – переписку Екатерины Великой. На деньги, вырученные за книгу, он накупил дров, и их хватило, чтобы топить печь всю зиму.
Говорит, что наших денег за книги ему хватит, чтобы питаться целую неделю.
Я продолжал рыться в книгах, а хозяин отворил дверь в свою квартиру и оставил её открытой. Жена заглянула. Везде в комнате стояли книжные стелажи, на столе блюдце с бычками и несколько бутылок. На кровати подушка и одеяло без белья…
Что сказать… Мужик нас впечатлил. Он много знает и про историю Грузии, и про её литературу… Но его знания нафиг никому не нужны в современной Грузии…. Говорит, что основные покупатели его книг - русские туристы...

**** **** ****
Гуляя по этим улочкам на память почему-то приходят эпизоды из книг моего любимого Нодара Думбадзе…

[Анастасия Г.]

Удивило меня полное отсутствие кошек. .... Куда они все подевались – уму не постижимо…

С котиками всё в порядке), их по-прежнему много, просто прячутся по дворам, где их подкармливают. Норма - три кота на двор)

[АЛебедев]

4 февраля 2025 г., продолжение.
Продолжаем неспешно гулять по улочкам Старого, Старого Тбилиси.



Я последний раз такую опутанность проводами видел в Боливии, в Ла-Пасе...



Интересные объекты встречаются буквально на каждом шагу!



Женщины сушат бельё прямо на улице, как это было во времена моего детства...





Попали на улицу, где стены расписаны политическими лозунгами.



Некоторые стены пересекают трещины...





В очередном подъезде произошла ещё одна интересная встреча. На первом этаже одну квартиру переделали под магазинчик украшений. Жена решила заглянуть. «Гоморджоба!», - говорит. Тишина.
«Хелоу!». Такая же фигня.
Ну, ладно. Начинаем разглядывать серёжки и обсуждать их.
Минуты через две продавец говорит по-русски: «Давайте я вам помогу!»
- О! – говорит моя жена, - вы говорите по русски?
- Я разговариваю на 6 языках. Но в магазине я говорю только с теми покупателями, которые мне понравились, отвечает продавец.
Дальше начинаем интересно общаться.
В конце концов, женщина подарила нам серёжки. Мы хотели за них заплатить, но она сказала, что в этом магазине она вольна делать всё, что хочет. В том числе, дарить подарки. Не поспоришь. Естественно, мы у неё тоже кое-что купили…
Времени у нас было мало, т.к. мы обещали встретиться с Кобой у гостиницы в 13.00. А хотели ещё купить вина. Женщина нам посоветовала один магазинчик.



Кое-где ещё сохранились мощёные улицы.





Продолжаем бродить по пустым улицам.





На крыше кто-то пристроил себе настоящий скворечник! А может это маленький гестхаус? Окна заделаны решётками, даже на втором этаже!







С удивлением обнаружили «Лермонтов стрит».

[АЛебедев]

4 февраля 2025 г., продолжение.
Удивительно, как это особняки, построенные русскими архитекторами в конце 19 века, ухитрились простоять до начала 21 века, с учетом, что больше ста лет хозяев у этих домов не было, и никто за ними особо не ухаживал!?





Подхожу к одному из самых популярных и интересных балконов Старого Тбилиси. Ему уже больше 100 лет, а дом был построен в середине XIX в. Это угол улиц Ладо Асатиани и Дадиани. Дом этот долгое время был в аварийном состоянии, но перед началом ковида его успели отреставрировать.



Собаки беспечно греются на солнышке…













Кто-то назвал эту часть города «увядающая красота». Лучше не придумаешь…



Машины на улицах почти не встречаются: ни припаркованные, ни проезжающие...

[АЛебедев]

4 февраля 2025 г., продолжение.
Мы повернули обратно и заспешили в нашу гостиницу.



По дороге закупили вина, предварительно его продегустировав.



В гостиницу мы опоздали на 30 минут. Машины Кобы около входа я не углядел. Поднимаемся наверх. Спрашиваю администратора про Кобу. Оказывается, он был перед нами и ругался, так как сменившийся администратор сказал ему, что мы выехали ещё утром (а про наши чемоданы администратора забыли предупредить). Короче, чемоданы наши нашлись на кухне. Через администратора связался с Кобой. Он сказал, что сейчас поднимится и заберёт нас.



Едем дальше на встречу приключениям. У жены была мечта. Еще со студенчества: попить газировку с сиропом в забегаловке «Воды Лагидзе». Едем туда. Машину ставить негде. Мы выходим, а Коба ищет место стоянки. Договорились, что как мы испробуем напитки, просим у кого-нибудь сотовый и вызываем его.
Спускаемся в подвал. Там всё, как и 40 лет назад. Только женщина поменялась. Напились газировки разных цветов и поговорили с продавщицей. Затем продавщица отзвонилась Кобе, и мы поехали дальше с ветерком в сторону Мцхеты.
Вначале поднялись к монастырю Джвари. Туристов мало, чего не скажешь о торговцах…



Полюбовался небольшим озерцом.



Идём к Джвари.



Именно здесь святая Нино установила на камне первый поклонный крест. Он стал местом покланения и вокруг него построили храм Джвари (т.е. Святого Креста).
Около 600-го года было решено возвести новый каменный храм. Опорных колонн в нём нет, купол опирается сразу на стены.



Крест святой Нино стоял на каменном основании: его не убрали, и оно до сих пор стоит в центре храма.
Джвари – это храм в честь Крестовоздвиженья. Напомню, что Елена, мать императора Константина, в 326 году отправилась в Иерусалим и нашла там крест, на котором был распят Христос.



Я обратил внимание на то, что в церкви молится большое количество молодых грузин. Расспрашиваем их об иконах, которые видим впервые.



От Джвари мы полюбовались местом впадения Арагви в Куру.



Хорошо виден центр Мцхеты с собором Светицховели, куда мы сейчас и отправимся.