Alisia писал(а) 22 июн 2025, 19:26:Я фанат керамики, но всегда останавливает мысль - как это тащить?
Да, это самая засада. А ещё она как правило не лёгонькая. Нам повезло, что внутри Узбекистана передвигались на поездах. Иметь лишнее место и аккуратно его укладывать - не проблема. На обратном вылете Ларка бережно кутала свои тарелки платьями и укладывала в чемодане. Таки доехали. У меня на кухне уже давно живёт яркое марокканское блюдо для фруктов. Поэтому в Узбекистане ничего такого не покупала.
А мы рванули на противоположный конец города, на юг, туда, где расположен комплекс Ходжа-Ахрара Вали. На подходе в парке.
А в глубине парка вход.
Имя Ходжи Ахрара неразрывно связано с историей Узбекистана. Этот великий человек, будучи главой суфийского ордена Накшбандия, влиял на развитие политической жизни в регионе. За свою жизнь он стал почитаем не только простым народом, но и считался духовным учителем многих правителей тех времен. Он умер в 1490 году в возрасте 86 лет, и был похоронен в окрестностях Самарканда. На могиле Великого шейха была установлена белая надгробная плита, покрытая множеством эпитафий. Практически сразу это место стало священным кладбищем и местом паломничества многочисленных верующих.
В 1630 году правитель Самарканда Нодир-Девон Беги приказал построить рядом с могилой Ходжи-Ахрара мечеть и медресе. Вот его мы и видим. Медресе, построенное за два года, быстро получило эпитет «зеркало Шердора», так как его внешняя отделка была очень похожа на медресе Шердор у площади Регистан: на портале были изображены два льва и два оленя.
Вот только тигро-львы уже без солнышек на спинах.
Во дворе.
Обилетившая нас тетушка повела показывать основные места.
Это не первое наше медресе, но ощущения совсем другие. Почему? Внезапно пришло озарение - народа нет. И чертовых лавок тоже нет! И знаете, это прекрасно!
Вышли, прошли вдоль стены.
И пошли осматриваться дальше.
В XVII веке была построена летняя мечеть (вообще этот комплекс постоянно достраивался и перестраивался).
Очень красивая!
Сбоку небольшое кладбище. Вот там и находится могила Ходжи Ахрар Вали.
Мы еще побродили по двору. Я опять не знала, куда смотреть - то ли на очередной красивенный айван (о! я запомнила, как называются эти террасы для молитвы).
И опять удивилась. Тихонько спросила у деда: "А фото можно сделать?", "Конечно можно, только внутрь не заходи, не мешай". И никакого тебе злобного шипенья.
То ли трогать кору чинар, посаженных в лохматом XIV веке.
А еще в центре двора есть пруд. Он не двор, его мести не получится, но специальный дядя в нём регулярно сачком листья убирает.
Еще перед поездкой я пыталась спланировать финансы. Просчитала все отели, запланированные и возможные траты, добавила незапланированные, потом невозможные. Получилось, что в 400 $ должна уложиться. Положила в кошелек 500. В принципе Узбекистан страна недорогая. Это если брать отели и еду. Поменял 100 $ и опять в кармане 11 млн.
Прошло 2 дня, а в кармане 3 рубля осталось. Да как так-то? Вроде и музеи недорогие, 10 - 60 тыс. вход. Но походил по ним целый день и остался без копейки. После Самарканда проблема финансов встала очень остро. Тут не то что на шоппинг, скоро на еде придется экономить. В день вылета наши карты Мир в Узбекистане превратились в тыкву. Мы конечно пытались засовывать их во всякие банкоматы по пути, но безрезультатно. Можно менять и рубли, но мы же умные, рублей с собой не было совсем. Поэтому начиная с Бухары торг стал гораздо жестче.
Лара прилетела на день раньше нас и через Фергану. И вот там она меняла рубли. Просто перевела мужику со своей российской карты на его узбекскую рубли, а он ей налом сумы выдал. И решили мы пробовать этот способ для оплаты покупок. "Таких извращений Франция еще не знала!" Мы договаривались с продавцами, переводили деньги им, их детям, соседям, продавцам соседних магазинов. В большинстве случаев этот безумный способ работал. Что удивительно, люди всегда шли нам навстречу. Спокойно ждали (а процесс был небыстрый), сдавали нам телефоны и карты свои и всех родственников. И все прекрасно понимали, что в сложившейся ситуации просто необходимо помогать друг другу.
После поездки я решила, что жителей Узбекистана нужно внести в список наследия Юнеско, как внесены их архитектурные шедевры. Ибо этот народ уникален, настолько добрых и отзывчивых людей я не встречала нигде.
Опять на улице темень и мы выбираемся на привокзальную площадь.
Еще на перроне к нам прилепился какой-то таксист с предложением услуг. Мы велели не спешить, нам подумать надо, он так и тащился рядом. На площади спросили - сколько? "Довезу за 50". Надо сказать, что поезда приходят не в Бухару, а в соседний городок Каган. До Бухары оттуда ехать минут 20. Помним про режим жесткой экономии? Доторговались до 35, за 30 он уже не хочет ехать. Подошел второй таксист и стали они обсуждать, что до нашего отеля не доехать, он в исторической зоне, туда на машине не заехать. "Остановишься у цепочки и поможешь девчонкам с вещами. Там метров 200 идти". Какая такая цепочка? Надоели они нам. Лара посмотрела Яндекс-такси, а там около 20 тыс. сум. Вроде даже вызвали, а где едет непонятно. Тут возле нас останавливается смешной крохотный микрик (похож на миниатюрную "буханку", таких по Узбекистану дофига ездит) и высовывается веселая рожа "Куда ехать?". Сказал за 25 довезет. Ой, я уже несколько дней мечтала на такой машинке покататься! Мы и забрались к нему. Так в наших Бухарских днях появился Ширали.
Улицы в Бухаре тоже красивые вечером.
Ширали не закрывал рта всю дорогу, попутно рассказал, где самый вкусный плов, где шашлык из барашка, мимо чего едем и т.д. А потом ввинтился в лабиринт узких улочек и каждая следующая была еще уже предыдущей. Мы были уже где-то почти рядом с отелем и вся эта карусель начала утомлять. - Слушай, высади нас здесь. Мы быстрее дойдем, чем ты катаешься. - Вы что??? Нееет! Я потом всю ночь спать не смогу, думать буду - добрались вы или нет. (Ага! 95 метров прошли, а на последних 5-и сдохли/были ограблены/попали под ишака)
Наконец приехали. Отель оказался милым и стерильно чистым (говорю же, от семьи зависит). Лестница к нашим комнатам.
А еще был милый дворик.
Возле одной из стен там стояла старая дверь.
Как-то я ее долго разглядывала. И размышляла на предмет старых приспособ для открывания/закрывания. Давно этот механизм меня беспокоил.
Если жить в самом центре, как мы, то стоит выйти из дома, как Бухара буквально обрушивается на вас всеми своими интересностями. Не успели пройти и 5-ти минут, как что-то увидели.
Оказалось, это большой комплекс Ходжа Гаукушон. Тут и медресе, и мечеть, все как положено. Часть его сейчас на ремонте. Вот тут ресторан будет.
На площади между зданиями пруд ремонтируют.
Рядом городской канал течет.
Своё название ансамбль получил по местоположению: Гаукушон означает «убивающий быков» и до строительства на этом месте располагалась большая торговая площадь Бухары, а ещё раньше бойня. Постройки на площади Гаукушон были сделаны на средства джуйбарского шейха Ходжи Саида, известного под прозвищем «Ходжа Калон» ("великий ходжа"), что отразилось в названии, мечети и в целом комплекса.
После самаркандского многоцветия кирпичные узоры смотрятся интересно.
Мы совали свои носы в любую открытую дверь. В очередной раз строгий дядька сказал, что там ремонт и небезопасно. А мы любопытные, а еще аккуратные. После 3 минут разговора дядька оказался местным архитектором-реставратором, а еще на нашу Лару глаз положил. Строго спросил, где мы остановились и пообещал вечером зайти. Резвились целый день - "Ну вот и хорошо. Одну пристроили. Просто гора с плеч!"
Старые здания Бухары просто перетекают одно в другое. Вроде уже много посмотрел, а с места почти не стронулся. И все еще интересно! Рядом - караван-сарай Олимжон. Там вроде какая-то галерея сейчас, но мы так, одним глазком.
И опять - смена декораций. Кирпичные узоры после разноцветия.
А вот такие двери я еще не видела!
Фотогалерея все-таки себя обозначила.
А еще такая вот восточная милота. То ли емкость для воды, то ли фонтанчик был.
Опять рядом - караван-сарай Нугай.
Здесь полный набор - и лавочки, и мастерские и чайхона. Ткацкий станок.
Коллекция старых кувшинов и водопроводных труб.
Такие симпатичные гранаты делают.
Есть для свечек, или что-то арома- внутрь, или просто так. Многоцветие узбекских тарелок.
А еще в местной мастерской делают посуду по интересной технологии. Расписывают не мазками, а мелкими капельками. Очень интересный эффект получается!
Вот стараются узбеки всякие старые постройки под нужды приспосабливать. Старая терраса - теперь кафе.
Внутри базара.
Интересно, если это купить, то куда потом приспособить?
Непременный строй кувшинов.
Такая вот любофф!
Тюбетейки становятся более замысловатыми.
Местные сумки мне нравились, но только посмотреть. Ходить с такой... мне просто не с чем. Вот увидела хорошенькие сумки, очень классные! Даже в Питере могу ходить.
Местами появляется красивая роспись. И вообще вот такие полукруглые площадки с 3-мя дверями очень часто встречаются.
Мы почти дошли до площади Ляби Хауз. Это здание Nadir Divanbegi Khanaka. Но сзади.
Как по мне, при таком виде сзади и фасад особо не нужен. А раньше это было общежитие для монахов.
Выходим на площадь Ляби Хауз.
Хауз - это гидротехническое сооружение в Центральной и Южной Азии, в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока — искусственный водоём, резервуар питьевой воды часто при мечетях, на городских площадях, в садах. Обычно прямоугольный в плане, укреплённый по берегам посадкой деревьев или отделанный каменной облицовкой. Для облицовки стен водоёма использовали брусья из ореховых и смолистых хвойных деревьев. Иногда использовали жжёный кирпич. Однако в большинстве случаев многочисленные хаузы городских кварталов были земляными.
Ляби Хауз — одна из центральных площадей города Бухары, архитектурный ансамбль, созданный в XVI — XVII веках. Площадь образована зданиями медресе Кукельдаш, медресе Диван-Беги и ханаки Диван-Беги, сгруппированными вокруг водоема хауза Надир-Беги. Сейчас трудно объять все это глазом - деревья, ресторанчики, пристройки. Если только по верхам.
В Средние века Ляби Хауз был оживленной торговой площадью, этому способствовала близость к главной торговой улице с её торговыми куполами и крайняя скученность построек в Бухаре, так что Ляби Хауз был попросту одним из немногих открытых пространств.
Корабль пустыни на фоне.
В водоеме домики для уток сделаны ввиде местных достопримечательностей.
А рядом под деревьями прячется Ходжа Насреддин на своем ослике.
Позади Ходжи Насреддина стоит медресе Диван-беги.
Очень красивое! Такая плиточка изящная. И птицы на фронтоне.
После Ляби Хауз мы пошли к самой дальней точке нашего плана. Путь лежал по узким улочкам.
По дороге было интересно.
А вот уже почти дошли. Впереди медресе Чор-Минор ("Четыре минарета").
Медресе, построенное в 1807 г. являлось высшим учебным заведением, имеющим богатую библиотеку, и одним из суфийских центров Бухары. Пишут, что строителем Чор Минор был халиф Нияз-кул, строивший его на свои деньги (он был купец, тороговец лошадьми и туркмен по национальности) и со своей "мыслью". Идея его был в том, чтобы на Шелковом пути была "туркменская гостиница" своим обликом отражавшая "единство мира и мировых религий". Считают, что четыре минарета - это ислам, христианство, иудаизм и буддизм - и это отражено в майоликовом декоре каждого из них. Порассматривала декор, как разобрать минареты по религиям не поняла.
Аист в гнезде на одном из минаретов фальшивый. Для уюта что ли? Кстати по городу было замечено несколько таких аистов.
А вот магазинчик на террасе дома напротив медресе симпатичный.
Он не столько сувенирный, сколько антикварный. Если задаться целью, можно выискать что-то интересненькое и старинное. И целая стена - мечта фалериста!
Неужели хозяин все это собирал долгие годы? Или друзья однажды увидели у него коробочку со значками и воскликнули: "так вот куда я могу деть этот мешок с антресолей!". Иногда коллекции пополняются именно так. (Мои иногда)
"Рано обнаружив «четыре» — «чор» фиксированные точки пространства, человек воспринимал Мир как квадратную плоскость, имеющую «четыре» угла и «четыре» горизонта. Одновременно ночное небо представлялось куполом-полусферой, опирающейся на земную твердь. В древней культурной традиции буддизма Земля, на которой обитает человек, представляется в виде Куба."
Это из книги про древние города Узбекистана и вовсе не про Чор-Минор. Но многое объясняет в тех постройках, которые мы видели.
Медресе неоднократно страдало от разрушений, восстанавливалось и реставрировалось. Сейчас мы видим то, что от него осталось. Можно войти внутрь.
Кстати, справа видны сохранившиеся помещения. Слева они не сохранились, видны только оставшиеся фундаменты. Внутри крохотная комнатка, естественно магазин, увешанный всякими тряпками. Хозяйка вряд ли имеет большой доход от торговли. Гораздо больше денег ей приносит другой гешефт - взымание по 5 тыс. с носа за подъем на крышу медресе. И мы конечно полезли.
Вот из такого хода выбрались прямо на крышу.
Сохранившиеся помещения справа.
Улица, по которой мы пришли.
И антикварная лавка напротив входа.
При спуске вниз нечаянно выяснилось, что кроме комнатухи внизу есть еще 2-й этаж. Туда надо было пройти через низенькую дверь и узкий коридор. Где-то по дороге.
Вот такое помещение на 2-м этаже. Просторнее первого.
В углах сохранились старые колонны.
А еще это помещение полностью изнутри повторяет наружную линию стены. Поэтому на всех 4-х углах, там где минареты, вот такие маленькие закругленные закутки. Назначения не знаю.
Вот этот странный навес мы проходили, когда шли к Чор-Минор.
Где-то сбоку что-то мелькнуло, на обратном пути мы решили обойти небольшой квартал и посмотреть, что мелькало. И набрели на мечеть Ходжа Таббанд начала XVIII века. В просторечии "Таббат" - излечивающий лихорадку.
Дверь открыта, ну мы и зашли. Какой-то мужчина прибирается. "А можно мы...?" - "Конечно, заходите!"
Святыней этого квартала всегда являлась могила (мазар) Ходжа Таббанд, которому предписывалась способность лечить лихорадку.
Это место посещали многие паломники, так как в Бухаре было много больных малярией. Выполнив обряд поклонения и дав имаму деньги или жертвенное кушание, они брали немного земли с могила святого и воды из колодца неподалеку. Землю зашивали в ладанку и носили на шее, водой умывались и пили ее. (Сильно ли это способствовало избавлению от лихоражки? Тут есть сомнения.)
Мечеть Ходжа Таббанд являлась одной из трех мечетей старой Бухары, которые функционировали даже в советское время.
Ну, это с нас 3 пары обуви, можно и у дверей оставить. А вот когда служба, тут порядок должен быть.
Такие веселые коврики для намаза.
Нечаянно набрела на упоминание, что Ходжа Таббанд относится к мечетям, куда не воспрещен вход женщинам. Оказывается в Узбекистане существует полемика по этом поводу!
По мнению директора Бухарского средне-специального духовного учебного заведения для женщин «Жубори Калон» Шохиды Абдуллаевой, женщины посещают мечети из-за своего невежества. «Это религиозная безграмотность и ничего более. Согласно хадисам [высказывания пророка Мухаммада и его деяния], если мужчина читает молитву в мечети, ему зачтется 26-кратный савоб [доброе дело], а женщине, читающей молитву дома, 27-кратный. Поэтому мусульманки читают намаз дома».
Власти же Бухары, являющейся одним из самых значительных центров ислама, считают, что женщина в мечети — явление недопустимое, отмечает «Фергана.ru».
Фигасе у них страсти!
Изначально могила располагалась вне мечети. Эти постройки вокруг уже более поздние. А сама мечеть вот она.
Очень красивая!
Старое дерево не тронули. Просто инсталлировали его в стену.
А это снаружи.
Кроме ковриков для намаза можно взять на время молитвы четки.
А мы возвращаемся к центру, но для разнообразия другой дорогой. Все еще много интересного.
Вход в дом.
Судя по свеженькой табличке и сытому котику, это вход в реальный жилой дом!!!
А вот еще. Там за забором старая мечеть квартала Абдулло-Кучкор ("кучкор" - "баран-самец"). Интересненько звали персонажа.
Большинство жителей квартала занимались торговлей, также жило много мулл и учащихся медресе. Возле жилого дома рядом с мечетью могила. Вот так запросто - могила XVII века.
Она безымянная, кто похоронен неизвестно. По месту присвоили то же имя - Абдулло-Кучкор.
Симпатичные двери дальше.
В медресе Хуржин середины XIX века теперь живет отельчик.
Просто местные закоулки.
Вылезли к задней стороне медресе Кукельдаш. Главным фасадом оно на Ляби-Хауз выходит и там все красиво. А тут ремонт вовсю.
Да, есть что ремонтировать. Надеюсь успеют, не рухнет.
Ханака Надыра Диванбеги. Это здание было отелем для дервишей разных суфийских орденов.
А мы голодные и идем есть бухарский плов. Ширали нам посоветовал заведение на Ляби-Хауз как место с самым вкусным пловом в Бухаре. Раньше здесь находился караван-сарай Бадриддина, теперь ресторан.
Народа никого, мило, узбекская музыка играет. У дерева в центре был привязан баран. Вот так доставляют в ресторан свежее мясо. Девочки его жалели, что он жалобно блеет. А кто-нибудь когда-нибудь слышал, чтобы баран блеял торжествующе? Или зловеще? Ну звуки он такие издает. Ну не нравится ему быть привязанным.
Пока ждали плов, развлекались. Вот такое гранатовое дерево возле нашего стола растет.
Не удержалась от фоток туалета. Очень мило!
А вот и наш плов.
От самаркандского немного отличается. И там мне больше понравился, но и здесь вкусно.
Соседнее кафе прекрасно декорировано старой телегой.
Мне нравится, когда всякий антиквариат не выбрасывают и не пылится он по углам во дворах, а находят применение.
