Узбекистан - это красиво, интересно, вкусно. И просто здорово! Сентябрь 2022

[Silur]

Почему тутовое дерево?

Довольно распространённое дерево там.)

Почему долго варить, а потом толочь?

Кто-то сидел и экспериментировал.)

У меня только один вопрос - как её стирать? Ну не в машинку же?

Этот вопрос надо было продавцам задавать.)
Может ластиком.))

[Brrys]

Рядом находится гончарная мастерская.



Хозяин тоже подробно рассказал весь процесс. У них какая-то особая глина, ее долго готовят к производству. Замешивают, потом она отлеживается больше месяца под прессом. Зато изделия получаются долговечные. Их даже не обжигают в печи, они сохнут под солнцем.
Вот это середина процесса.



Стадо неготовых осликов.



А потом они становятся такими.



Еще изделия.





Около мастерской стоит старое колесо. Раньше с их помощью перекачивали воду из одного канала в другой для снабжения города.



Вообще деревня Конигиль - хорошая задумка. Она еще не до конца готова, продолжает развиваться. Но кое-что можно посмотреть уже сейчас.
По деревне течет река Сиаб.



Иногда она разделена на множество каналов.



Вот кстати интересная заслонка. Видимо с ее помощью регулировали уровень воды в каналах. Я такие потом много где в Узбекистане видела.



А вода реки и каналов крутит разнообразные колеса и механизмы.
Это колесо приводит в движение масляный пресс.





Тут же показано все, из чего давят масло - тыквенные семечки, рис, лен, кунжут и т.д.

[Brrys]

Brrys писал(а) 13 минут назад:
Почему долго варить, а потом толочь?
Кто-то сидел и экспериментировал.)

Саша, ну это примерно как с пивом, но сложнее. Делали тесто для хлеба, получилось пиво. Зашибись.
Я не верю, что варили тутовые шкурки, чтобы бумагу получить! Чё они там изобретали???

Может ластиком.))

Эхх... Я знатный экспериментатор. Но одежда, которую нельзя постирать... не одежда.

[Варвара любопытная]

Но одежда, которую нельзя постирать... не одежда.

Cвета, так к ней грязь не пристаёт ;-)
А может использовали несколько раз: замаралась одёжка, в котёл её, размягчили и новый фасончик сообразили :-))

[Brrys]

Ну, грязь пристаёт ко всему.

замаралась одёжка, в котёл её, размягчили и новый фасончик сообразили

Если я правильно помню, одёжки недешёвые были.
Накладный такой одноразовый вариант. :))

[Brrys]

А вот мельница для зерна.



Зерно из ящика сыпалось в дырочку в центре большого каменного жернова.



И снизу в ящик сыпалась мука.



В других местах я уже удивлялась, что это не мука, а крупа какая-то. И мне уже объясняли, чтобы получить муку как мы ее видим теперь, нужно всю эту продукцию пропустить 2-3 раза через жернов.

По деревне и просто приятно гулять - тихо, народа мало, территория красивая.





Вот представлены основные ремесла Узбекистана.



Вот еще по дороге старое колесо для перекачки воды увидели. Очень большое.



А дома для всяких нужд в Конигили строят почти по старым технологиям. Их обмазывают саманом.



Саман - смесь глинистой земли с соломой. Раньше на Востоке из него делали кирпичи - формировали параллелепипеды и долго сушили их на солнце. Древесину-то где взять? Этим же саманом и снаружи обмазывали.
А если добавить немного фантазии получится узбекский фахверк.



Старая печь.



Вот еще проблема - печь надо топить, а с дровами напряженка. Оказывается топить можно сухими кукурузными кочерыжками!

[Brrys]

Многие дома уже готовы, только еще непонятно, что там будет.





В некоторых местах уже видели готовые указатели "Ювелирная мастерская", "Кожевенная" и другие.

Вот тут явно ресторанчик будет.



А здесь уже работает гестхауз, можно жить прямо Конигиле.



Какую классную дорожку ребята из бревен смастерили!



Стремление узбеков к украшательству не имеет границ! Чехольчик для бутылки никому не нужен?



Тетушка и шьет сама тут же на улице, и готовые изделия продает.



Думаю, если приехать в Самарканд года через 2-3, опять стоит съездить в Конигиль. Там откроется много новых интересных мастерских. Да и вообще там погулять классно!

******************
PS Постоянно хотелось что-то купить. Такое, слегка узбекское, но носибельное в Питере. Сколько же мы всего перемерили! Основа нац. стиля - а-ля верх со штанами в стиле пижамы (но уличной). Иногда всё зашибись - и материал, и фасон, и размер. НО! Где??? Где они взяли это лекало для штанов? Короче (если кто шьёт и понимает), Половинки штанин, которые идут вперед, и те, что идут на попу, отличаются на 0,5-1 см. Либо мешочек спереди, либо крайне "низкая посадка" сзади. Чаще всего - всё в комплексе. Как же мы намучались с этим! Хочунимагу! Бл... Для нормальной посадки полпопы должны быть спереди. Всё равномерно.
Ну кто так шьёт???

[Alisia]

А я по чайничкам страдаю. Ну такие красивые! Все б скупила.

[Brrys]

А я по чайничкам страдаю.

Оля, посуда там очень красивая! Не только чайники, а всякие пиалушки и прочее.
Стыдно, но только вернувшись в Питер от знакомого узбека узнала, что все эти узоры, на клевер похожие, - это хлопок. И по большинству им там расписано всё!
Красиво оно - да! Особенно, когда много стоит всего. Вот только на своей кухне плохо это представляю. Поэтому любовалась там, домой ничего из посуды не привезла.
А Ларка ещё в первый свой день в Фергане (без нас) отхватила 2 шикарных блюда. Но здоровых! И всю поездку у нас был дополнительный пакет багажа - "Ларкина керамика". Всё пережил, не разбили.

[Alisia]

И всю поездку у нас был дополнительный пакет багажа - "Ларкина керамика". Всё пережил, не разбили.

Здорово, что не разбили. Я фанат керамики, но всегда останавливает мысль - как это тащить?

Чайничками я действительно не так уж и пользуюсь, а вот разными мисочками и тарелками- вполне. Из Испании многое привезла. Такие красивые, яркие, сразу создают насторение.

[Brrys]

Я фанат керамики, но всегда останавливает мысль - как это тащить?

Да, это самая засада. А ещё она как правило не лёгонькая. Нам повезло, что внутри Узбекистана передвигались на поездах. Иметь лишнее место и аккуратно его укладывать - не проблема. На обратном вылете Ларка бережно кутала свои тарелки платьями и укладывала в чемодане. Таки доехали.
У меня на кухне уже давно живёт яркое марокканское блюдо для фруктов. Поэтому в Узбекистане ничего такого не покупала.

[Brrys]

А мы рванули на противоположный конец города, на юг, туда, где расположен комплекс Ходжа-Ахрара Вали.
На подходе в парке.



А в глубине парка вход.



Имя Ходжи Ахрара неразрывно связано с историей Узбекистана. Этот великий человек, будучи главой суфийского ордена Накшбандия, влиял на развитие политической жизни в регионе. За свою жизнь он стал почитаем не только простым народом, но и считался духовным учителем многих правителей тех времен.
Он умер в 1490 году в возрасте 86 лет, и был похоронен в окрестностях Самарканда. На могиле Великого шейха была установлена белая надгробная плита, покрытая множеством эпитафий. Практически сразу это место стало священным кладбищем и местом паломничества многочисленных верующих.

В 1630 году правитель Самарканда Нодир-Девон Беги приказал построить рядом с могилой Ходжи-Ахрара мечеть и медресе.
Вот его мы и видим.
Медресе, построенное за два года, быстро получило эпитет «зеркало Шердора», так как его внешняя отделка была очень похожа на медресе Шердор у площади Регистан: на портале были изображены два льва и два оленя.



Вот только тигро-львы уже без солнышек на спинах.

Во дворе.





Обилетившая нас тетушка повела показывать основные места.

Вот в этой комнате Ходжа Ахрар молился 40 дней.





Комната эта - боковое помещение мечети медресе.







Старый каменный пол впечатляет.

[Brrys]

Вышли снова во двор. Что-то не так.



Это не первое наше медресе, но ощущения совсем другие. Почему?
Внезапно пришло озарение - народа нет. И чертовых лавок тоже нет!
И знаете, это прекрасно!







Вышли, прошли вдоль стены.



И пошли осматриваться дальше.

В XVII веке была построена летняя мечеть (вообще этот комплекс постоянно достраивался и перестраивался).



Очень красивая!





Сбоку небольшое кладбище. Вот там и находится могила Ходжи Ахрар Вали.

[Brrys]

Рядом на столике коврик для намаза.



Вообще территория перед мечетью очень приятная.



Мы еще побродили по двору.
Я опять не знала, куда смотреть - то ли на очередной красивенный айван (о! я запомнила, как называются эти террасы для молитвы).





И опять удивилась. Тихонько спросила у деда: "А фото можно сделать?", "Конечно можно, только внутрь не заходи, не мешай".
И никакого тебе злобного шипенья.



То ли трогать кору чинар, посаженных в лохматом XIV веке.



А еще в центре двора есть пруд. Он не двор, его мести не получится, но специальный дядя в нём регулярно сачком листья убирает.

[Brrys]

А мы отправились ужинать в любимый ресторан в начале Ташкентской улицы.
Вот кстати, нашла его.



Это тоже здание XIV века. Скорее всего был караван-сарай.

Шурпа с самсой.



Время у нас еще было, планы уже выполнены. Поэтому отправились гулять по магазинам по Ташкентской улице. Там тоже интересно.
Старые костюмчики.



В другом такие бравые ребята гостей встречают.



Красивые шахматы, одно удовольствие такими играть.



Вот очень симпатичные курточки. Они из плотного шелка и с вышивкой. Вполне носибельные даже в Питере.
Но стоят как крыло Боинга (200 $). Тануегонафиг.



Совет старейшин в полном составе.



Девчули хорошие. То ли ансамбль "Березка", то ли синхронное плавание.



Где-то во дворе нашего отеля.



А потом нас ждал вокзал.





Из Ташкента прибыл тот же поезд, на котором мы сюда приехали (чуть более ранний), и увез нас в Бухару.

[Brrys]

Лирическое отступление.

Еще перед поездкой я пыталась спланировать финансы. Просчитала все отели, запланированные и возможные траты, добавила незапланированные, потом невозможные. Получилось, что в 400 $ должна уложиться. Положила в кошелек 500.
В принципе Узбекистан страна недорогая. Это если брать отели и еду.
Поменял 100 $ и опять в кармане 11 млн.



Прошло 2 дня, а в кармане 3 рубля осталось. Да как так-то?
Вроде и музеи недорогие, 10 - 60 тыс. вход. Но походил по ним целый день и остался без копейки. После Самарканда проблема финансов встала очень остро. Тут не то что на шоппинг, скоро на еде придется экономить.
В день вылета наши карты Мир в Узбекистане превратились в тыкву. Мы конечно пытались засовывать их во всякие банкоматы по пути, но безрезультатно.
Можно менять и рубли, но мы же умные, рублей с собой не было совсем. Поэтому начиная с Бухары торг стал гораздо жестче.

Лара прилетела на день раньше нас и через Фергану. И вот там она меняла рубли. Просто перевела мужику со своей российской карты на его узбекскую рубли, а он ей налом сумы выдал.
И решили мы пробовать этот способ для оплаты покупок.
"Таких извращений Франция еще не знала!"
Мы договаривались с продавцами, переводили деньги им, их детям, соседям, продавцам соседних магазинов. В большинстве случаев этот безумный способ работал. Что удивительно, люди всегда шли нам навстречу. Спокойно ждали (а процесс был небыстрый), сдавали нам телефоны и карты свои и всех родственников. И все прекрасно понимали, что в сложившейся ситуации просто необходимо помогать друг другу.

После поездки я решила, что жителей Узбекистана нужно внести в список наследия Юнеско, как внесены их архитектурные шедевры. Ибо этот народ уникален, настолько добрых и отзывчивых людей я не встречала нигде.

[Brrys]

БУХАРА

Опять на улице темень и мы выбираемся на привокзальную площадь.



Еще на перроне к нам прилепился какой-то таксист с предложением услуг. Мы велели не спешить, нам подумать надо, он так и тащился рядом. На площади спросили - сколько? "Довезу за 50".
Надо сказать, что поезда приходят не в Бухару, а в соседний городок Каган. До Бухары оттуда ехать минут 20.
Помним про режим жесткой экономии? Доторговались до 35, за 30 он уже не хочет ехать.
Подошел второй таксист и стали они обсуждать, что до нашего отеля не доехать, он в исторической зоне, туда на машине не заехать. "Остановишься у цепочки и поможешь девчонкам с вещами. Там метров 200 идти".
Какая такая цепочка?
Надоели они нам. Лара посмотрела Яндекс-такси, а там около 20 тыс. сум. Вроде даже вызвали, а где едет непонятно. Тут возле нас останавливается смешной крохотный микрик (похож на миниатюрную "буханку", таких по Узбекистану дофига ездит) и высовывается веселая рожа "Куда ехать?". Сказал за 25 довезет.
Ой, я уже несколько дней мечтала на такой машинке покататься! Мы и забрались к нему.
Так в наших Бухарских днях появился Ширали.

Улицы в Бухаре тоже красивые вечером.



Ширали не закрывал рта всю дорогу, попутно рассказал, где самый вкусный плов, где шашлык из барашка, мимо чего едем и т.д. А потом ввинтился в лабиринт узких улочек и каждая следующая была еще уже предыдущей. Мы были уже где-то почти рядом с отелем и вся эта карусель начала утомлять.
- Слушай, высади нас здесь. Мы быстрее дойдем, чем ты катаешься.
- Вы что??? Нееет! Я потом всю ночь спать не смогу, думать буду - добрались вы или нет.
(Ага! 95 метров прошли, а на последних 5-и сдохли/были ограблены/попали под ишака)

Наконец приехали. Отель оказался милым и стерильно чистым (говорю же, от семьи зависит).
Лестница к нашим комнатам.



А еще был милый дворик.



Возле одной из стен там стояла старая дверь.



Как-то я ее долго разглядывала. И размышляла на предмет старых приспособ для открывания/закрывания. Давно этот механизм меня беспокоил.

[Brrys]

Если жить в самом центре, как мы, то стоит выйти из дома, как Бухара буквально обрушивается на вас всеми своими интересностями.
Не успели пройти и 5-ти минут, как что-то увидели.



Оказалось, это большой комплекс Ходжа Гаукушон. Тут и медресе, и мечеть, все как положено. Часть его сейчас на ремонте. Вот тут ресторан будет.









На площади между зданиями пруд ремонтируют.



Рядом городской канал течет.



Своё название ансамбль получил по местоположению: Гаукушон означает «убивающий быков» и до строительства на этом месте располагалась большая торговая площадь Бухары, а ещё раньше бойня.
Постройки на площади Гаукушон были сделаны на средства джуйбарского шейха Ходжи Саида, известного под прозвищем «Ходжа Калон» ("великий ходжа"), что отразилось в названии, мечети и в целом комплекса.

После самаркандского многоцветия кирпичные узоры смотрятся интересно.



Мы совали свои носы в любую открытую дверь. В очередной раз строгий дядька сказал, что там ремонт и небезопасно. А мы любопытные, а еще аккуратные. После 3 минут разговора дядька оказался местным архитектором-реставратором, а еще на нашу Лару глаз положил. Строго спросил, где мы остановились и пообещал вечером зайти.
Резвились целый день - "Ну вот и хорошо. Одну пристроили. Просто гора с плеч!"

[Brrys]

Старые здания Бухары просто перетекают одно в другое. Вроде уже много посмотрел, а с места почти не стронулся. И все еще интересно!
Рядом - караван-сарай Олимжон. Там вроде какая-то галерея сейчас, но мы так, одним глазком.





И опять - смена декораций. Кирпичные узоры после разноцветия.



А вот такие двери я еще не видела!



Фотогалерея все-таки себя обозначила.



А еще такая вот восточная милота. То ли емкость для воды, то ли фонтанчик был.



Опять рядом - караван-сарай Нугай.





Здесь полный набор - и лавочки, и мастерские и чайхона.
Ткацкий станок.



Коллекция старых кувшинов и водопроводных труб.



Такие симпатичные гранаты делают.



Есть для свечек, или что-то арома- внутрь, или просто так.
Многоцветие узбекских тарелок.



А еще в местной мастерской делают посуду по интересной технологии. Расписывают не мазками, а мелкими капельками. Очень интересный эффект получается!

[Brrys]

Впереди Токи-Саррафон Базар.



Вот стараются узбеки всякие старые постройки под нужды приспосабливать. Старая терраса - теперь кафе.



Внутри базара.





Интересно, если это купить, то куда потом приспособить?



Непременный строй кувшинов.



Такая вот любофф!



Тюбетейки становятся более замысловатыми.



Местные сумки мне нравились, но только посмотреть. Ходить с такой... мне просто не с чем.
Вот увидела хорошенькие сумки, очень классные! Даже в Питере могу ходить.



Неее... Стоят непомерно.

[Brrys]

Местами появляется красивая роспись. И вообще вот такие полукруглые площадки с 3-мя дверями очень часто встречаются.



Мы почти дошли до площади Ляби Хауз. Это здание Nadir Divanbegi Khanaka. Но сзади.



Как по мне, при таком виде сзади и фасад особо не нужен.
А раньше это было общежитие для монахов.

Выходим на площадь Ляби Хауз.



Хауз - это гидротехническое сооружение в Центральной и Южной Азии, в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока — искусственный водоём, резервуар питьевой воды часто при мечетях, на городских площадях, в садах. Обычно прямоугольный в плане, укреплённый по берегам посадкой деревьев или отделанный каменной облицовкой. Для облицовки стен водоёма использовали брусья из ореховых и смолистых хвойных деревьев. Иногда использовали жжёный кирпич. Однако в большинстве случаев многочисленные хаузы городских кварталов были земляными.

Ляби Хауз — одна из центральных площадей города Бухары, архитектурный ансамбль, созданный в XVI — XVII веках. Площадь образована зданиями медресе Кукельдаш, медресе Диван-Беги и ханаки Диван-Беги, сгруппированными вокруг водоема хауза Надир-Беги. Сейчас трудно объять все это глазом - деревья, ресторанчики, пристройки.
Если только по верхам.



В Средние века Ляби Хауз был оживленной торговой площадью, этому способствовала близость к главной торговой улице с её торговыми куполами и крайняя скученность построек в Бухаре, так что Ляби Хауз был попросту одним из немногих открытых пространств.

Корабль пустыни на фоне.



В водоеме домики для уток сделаны ввиде местных достопримечательностей.





А рядом под деревьями прячется Ходжа Насреддин на своем ослике.



Позади Ходжи Насреддина стоит медресе Диван-беги.



Очень красивое! Такая плиточка изящная. И птицы на фронтоне.





Внутри все по плану - ресторанчики/лавки.





Такие чудесные ножницы в одной из лавок.

[Brrys]

После Ляби Хауз мы пошли к самой дальней точке нашего плана.
Путь лежал по узким улочкам.



По дороге было интересно.





А вот уже почти дошли. Впереди медресе Чор-Минор ("Четыре минарета").



Медресе, построенное в 1807 г. являлось высшим учебным заведением, имеющим богатую библиотеку, и одним из суфийских центров Бухары.
Пишут, что строителем Чор Минор был халиф Нияз-кул, строивший его на свои деньги (он был купец, тороговец лошадьми и туркмен по национальности) и со своей "мыслью". Идея его был в том, чтобы на Шелковом пути была "туркменская гостиница" своим обликом отражавшая "единство мира и мировых религий". Считают, что четыре минарета - это ислам, христианство, иудаизм и буддизм - и это отражено в майоликовом декоре каждого из них. Порассматривала декор, как разобрать минареты по религиям не поняла.



Аист в гнезде на одном из минаретов фальшивый. Для уюта что ли? Кстати по городу было замечено несколько таких аистов.

А вот магазинчик на террасе дома напротив медресе симпатичный.



Он не столько сувенирный, сколько антикварный. Если задаться целью, можно выискать что-то интересненькое и старинное.
И целая стена - мечта фалериста!



Неужели хозяин все это собирал долгие годы? Или друзья однажды увидели у него коробочку со значками и воскликнули: "так вот куда я могу деть этот мешок с антресолей!". Иногда коллекции пополняются именно так.
(Мои иногда)

[Silur]

так вот куда я могу деть этот мешок с антресолей!

Мундиры Адама.
Я сразу по традиции приношу свои извинения.)

Порассматривала декор, как разобрать минареты по религиям не поняла.

Я тоже - смотрел, смотрел и не понял. Как-то всё зашифровано.)

Такие чудесные ножницы в одной из лавок.

Ножницы понравились.

[Brrys]

Мундиры Адама.

Смешно!!!
Но тогда ещё это было не актуально.

Как-то всё зашифровано.

Саша, иногда меня прёт расшифровать, а тут упёрлась и никак. Бросила и поверила на слово.

Ножницы понравились.

В совсем свободное время я вышиваю крестиком. У меня есть похожие ножницы. Эти я бы скупила все! Надавала себе по рукам, полюбовалась и ушла.

[Brrys]

"Рано обнаружив «четыре» — «чор» фиксированные точки пространства, человек воспринимал Мир как квадратную плоскость, имеющую «четыре» угла и «четыре» горизонта. Одновременно ночное небо представлялось куполом-полусферой, опирающейся на земную твердь. В древней культурной традиции буддизма Земля, на которой обитает человек, представляется в виде Куба."

Это из книги про древние города Узбекистана и вовсе не про Чор-Минор. Но многое объясняет в тех постройках, которые мы видели.

Медресе неоднократно страдало от разрушений, восстанавливалось и реставрировалось. Сейчас мы видим то, что от него осталось. Можно войти внутрь.



Кстати, справа видны сохранившиеся помещения. Слева они не сохранились, видны только оставшиеся фундаменты.
Внутри крохотная комнатка, естественно магазин, увешанный всякими тряпками. Хозяйка вряд ли имеет большой доход от торговли. Гораздо больше денег ей приносит другой гешефт - взымание по 5 тыс. с носа за подъем на крышу медресе.
И мы конечно полезли.



Вот из такого хода выбрались прямо на крышу.







Сохранившиеся помещения справа.



Улица, по которой мы пришли.



И антикварная лавка напротив входа.



При спуске вниз нечаянно выяснилось, что кроме комнатухи внизу есть еще 2-й этаж. Туда надо было пройти через низенькую дверь и узкий коридор.
Где-то по дороге.



Вот такое помещение на 2-м этаже. Просторнее первого.



В углах сохранились старые колонны.



А еще это помещение полностью изнутри повторяет наружную линию стены. Поэтому на всех 4-х углах, там где минареты, вот такие маленькие закругленные закутки. Назначения не знаю.



Вид снизу и сбоку.



Здесь в былые времена еще и собственный Хауз был.

[Brrys]

Вот этот странный навес мы проходили, когда шли к Чор-Минор.



Где-то сбоку что-то мелькнуло, на обратном пути мы решили обойти небольшой квартал и посмотреть, что мелькало.
И набрели на мечеть Ходжа Таббанд начала XVIII века. В просторечии "Таббат" - излечивающий лихорадку.

Дверь открыта, ну мы и зашли. Какой-то мужчина прибирается. "А можно мы...?" - "Конечно, заходите!"



Святыней этого квартала всегда являлась могила (мазар) Ходжа Таббанд, которому предписывалась способность лечить лихорадку.



Это место посещали многие паломники, так как в Бухаре было много больных малярией. Выполнив обряд поклонения и дав имаму деньги или жертвенное кушание, они брали немного земли с могила святого и воды из колодца неподалеку. Землю зашивали в ладанку и носили на шее, водой умывались и пили ее.
(Сильно ли это способствовало избавлению от лихоражки? Тут есть сомнения.)

Мечеть Ходжа Таббанд являлась одной из трех мечетей старой Бухары, которые функционировали даже в советское время.

Ну, это с нас 3 пары обуви, можно и у дверей оставить. А вот когда служба, тут порядок должен быть.



Такие веселые коврики для намаза.



Нечаянно набрела на упоминание, что Ходжа Таббанд относится к мечетям, куда не воспрещен вход женщинам.
Оказывается в Узбекистане существует полемика по этом поводу!

По мнению директора Бухарского средне-специального духовного учебного заведения для женщин «Жубори Калон» Шохиды Абдуллаевой, женщины посещают мечети из-за своего невежества.
«Это религиозная безграмотность и ничего более.
Согласно хадисам [высказывания пророка Мухаммада и его деяния], если мужчина читает молитву в мечети, ему зачтется 26-кратный савоб [доброе дело], а женщине, читающей молитву дома, 27-кратный.
Поэтому мусульманки читают намаз дома».

Власти же Бухары, являющейся одним из самых значительных центров ислама, считают, что женщина в мечети — явление недопустимое, отмечает «Фергана.ru».

Фигасе у них страсти!

Изначально могила располагалась вне мечети. Эти постройки вокруг уже более поздние.
А сама мечеть вот она.



Очень красивая!



Старое дерево не тронули. Просто инсталлировали его в стену.



А это снаружи.



Кроме ковриков для намаза можно взять на время молитвы четки.

[Brrys]

А мы долго бродили внутри, любуясь мечетью.









Балкон не предназначается для женщин или какой-то особой категории. Он просто увеличивает площадь и количество молящихся.







Вид мечети с балкона.



Вот эту штуку мы видели мельком из переулка.



Возможно тоже относится к мечети. Но по факту просто навес, а под ним машины.

Зато виден купол самой мечети.



Удачная находка эта мечеть!

[Brrys]

А мы возвращаемся к центру, но для разнообразия другой дорогой. Все еще много интересного.

Вход в дом.



Судя по свеженькой табличке и сытому котику, это вход в реальный жилой дом!!!

А вот еще. Там за забором старая мечеть квартала Абдулло-Кучкор ("кучкор" - "баран-самец"). Интересненько звали персонажа.



Большинство жителей квартала занимались торговлей, также жило много мулл и учащихся медресе.
Возле жилого дома рядом с мечетью могила. Вот так запросто - могила XVII века.



Она безымянная, кто похоронен неизвестно. По месту присвоили то же имя - Абдулло-Кучкор.

Симпатичные двери дальше.



В медресе Хуржин середины XIX века теперь живет отельчик.



Просто местные закоулки.





Вылезли к задней стороне медресе Кукельдаш. Главным фасадом оно на Ляби-Хауз выходит и там все красиво. А тут ремонт вовсю.



Да, есть что ремонтировать. Надеюсь успеют, не рухнет.



Ханака Надыра Диванбеги. Это здание было отелем для дервишей разных суфийских орденов.

[Brrys]

А мы голодные и идем есть бухарский плов. Ширали нам посоветовал заведение на Ляби-Хауз как место с самым вкусным пловом в Бухаре. Раньше здесь находился караван-сарай Бадриддина, теперь ресторан.





Народа никого, мило, узбекская музыка играет.
У дерева в центре был привязан баран. Вот так доставляют в ресторан свежее мясо. Девочки его жалели, что он жалобно блеет. А кто-нибудь когда-нибудь слышал, чтобы баран блеял торжествующе? Или зловеще? Ну звуки он такие издает. Ну не нравится ему быть привязанным.

Пока ждали плов, развлекались.
Вот такое гранатовое дерево возле нашего стола растет.





Не удержалась от фоток туалета. Очень мило!





А вот и наш плов.



От самаркандского немного отличается. И там мне больше понравился, но и здесь вкусно.

Соседнее кафе прекрасно декорировано старой телегой.



Мне нравится, когда всякий антиквариат не выбрасывают и не пылится он по углам во дворах, а находят применение.

[Poseidon]

С удовольствием продолжаю следить за отчётом. В Бухару уже хочу очень. Точно надо будет съездить.

[Brrys]

В Бухару уже хочу очень.

Володя, и это - правильно!
Я ещё очень малую часть показала. Дальше - больше!
Бухара шикарна! (Боже, я наверно уже городов про 20 в разных странах такое сказала? Ну, что поделать...)
Я покажу и неявные красоты (вдруг у кого получится повторить?), а потом ещё и по окрестностям прокатимся.

[Brrys]

Здесь же на одной из сторон Ляби Хауз стоит мечеть Магоки-Аттари.



Какой красивый фронтон! Я таких еще не видела.



Эта мечеть - древнейшая из сохранившихся до наших дней памятников Бухары, построена в XII веке. Находится на более чем 4,5 метров ниже уровня земли.



Говорят внутри красиво, но там сейчас музей ковров, интереса мы не проявили, внутрь не пошли.

Здесь же за мечетью развалины древнего хаммама.



И очередные караван-сараи.



И вот тут, у караван-сараев, заканчивается улица, доступная для машин, и начинается пешеходная зона. Чтобы не было искушения все-таки проехать, между зонами натянута цепочка. Вот именно она фигурировала в разговоре таксистов на вокзале в Кагане. Так мы втянулись в местные реалии. И слова "у цепочки" стали для нас вполне конкретным местом.

А перед нами Таки-Тельпак-Фурушон – крытый рынок постройки XVI века, находящийся на пересечении пяти улиц Бухары. Необычность расположения обусловила конструкцию – купол здания со световым фонарем покоится на шести радиально сходящихся пилонах.
Очень интересно смотреть на эту конструкцию внутри.











Здесь же в центральной части сбоку - могила бухарского полицмейстера Ходжи Ахмати Парона.



Говорят, что Паронходжа был строг к ворам, поэтому в период его службы на улицах и на рынках Бухары было спокойно. Паронходжа восседал на этом самом месте, его слуги приводили пред светлы очи провинившихся. И зинданы пополнялись новыми узниками. Ну или казна штрафами.

[Brrys]

Снаружи у стен рынка вот такие тенистые красивые террасы.



А вот уже действующий хаммам Бозори Корд, работает здесь с XVI века.



Перед поездкой у меня была мысль сходить в хаммам. Тем более читала, что они и вечером работают. Либо можно договориться и на вечер заказать. Вроде нам сказали 30 тыс. стоит посещение. Но девчонки не проявили интереса, да и с финансами чувствовалась напряженка, не пошли. Вот приедем в следующий раз, какой-нибудь старый хаммам у меня обязательно будет в программе.

Вот так идешь и вдруг - красиво!



Даже не всегда можно понять - это новое или хорошо отреставрированное старое?
Вот такой очередной базар.



А это отель.



Торговая улица.



И это здание тоже базар. Базар Тим Абдуллахана. Внутренние сводчатые потолки снаружи выглядят таким нагромождением куполов. Поэтому в описаниях эти базары иногда называются "торговый купол".

Какая старая дверь!



И опять внутренняя структура мне очень нравится.







Да что говорить! И снаружи это очень прикольно!





И тоже терраса под стенами.



На террасе мастерская, ребята с металлом работают.



Все происходит прямо не глазах - и рисунки составляют, и на изделия их тут же наносят. Можно постоять, посмотреть.

[Brrys]

На небольшой площади 2 больших медресе друг напротив друг.
Это медресе Мирзо Улугбека, начало XV века.







Симпатичная старая дверь-крохотулька.



А напротив него медресе Абдуллазиз-хана.



Ошеломительно красивый комплекс середины XVII в. Считается одним из последних построенных столь крупных медресе в Бухаре.









Вот просто УХ!!! Красота невозможная!









А фото изнутри не будет. Потому что чье-то жлобство достигло здесь апофигея! Просто 88 лэвела.
Внутри лавки и давка, какой-то крохотный музейчик. А вот выход во двор - платный!!! Причем там все те же магазины и лавки.
- Вы наконец воплотили в жизнь вековую мечту коммерсантов? Платный вход в магазин?
- Нет, а почему?
- Если я хочу зайти вооон в тот магазинчик, я должна сначала денежку заплатить?
- Нет, а почему?
- Так вход во двор платный! А магазин во дворе.
- Ой, ну это не мы, хозяева... бубубу...

Разозлили. Очень. Мы повернулись и ушли.

[Brrys]

Куда бы ты не перемещался в Бухаре, путь всегда будет лежать через очередной базар.
Тут нам попалась кузнечная мастерская.







"Все думают, что хвост - это просто хвост. А на самом деле это продолжение спины". (Винни-Пух)
А вы думали ножницы - это просто ножницы?





Брутальненько.



Красивая продукция.



Вот так продаются специи. Очень красочно!



А сверху - это контейнеры из тыквы, в которых специи можно хранить.

А меня заинтересовал прилавок с музыкальными инструментами. Много всяких старых и необычных.





Разговорились с продавцом. Оказалось, он умеет играть на них на всех! И тут же стал демонстрировать голоса разных инструментов и свое мастерство. А под этими куполами еще и акустика неплохая. Так я стояла и слушала свой персональный концерт.



А девчонки тем временем меня опять потеряли. Пришлось догонять и объяснять.

[Poseidon]

Медресе Абдулазиз-хана впечатляет. Шикарно.

[Brrys]

А мы идем по узкой улочке к следующим интересностям. Вон уже минарет Калян виден впереди.



В этой мощной стене справа, там где дерево, какой-то вход. Народ местный активно входит и выходит. А вдруг нам туда надо?
Подошла к серьезным дядечкам, беседовавшим возле входа.

- Скажите, пожалуйста, а это что?
- Это медресе. Но туда заходить нельзя, оно действующее.
- Ах? Как? Действующее? Вы хотите сказать, что вот как 400 лет назад, только сейчас? Со студентами и всем прочим?
- Да, именно так.
- Ой, я понимаю, нельзя и все такое. Но может быть можно? Одним глазком! Мы просто с порога посмотрим.
- Ну хорошо, конечно, идемте.

Не, представляете? Нам разрешили зайти в действующее медресе и даже фоткать там!
Все очень аккуратно, чисто и красиво.





В укладе за эти века почти ничего не поменялось. Внизу учебные комнаты, наверху студенты живут.
И по прежнему возраст студентов очень разный.





Очень красивый купол над входом.



Уже потом мы увидим, что это было медресе Мири-Араб.

Девчонки потом восхищаллись - у тебя талант попадать туда, куда нельзя и получать то, что в принципе маловероятно! А что? Я просто спросила.

И выходим на площадь Пои-Калян. Главное действующее лицо здесь минарет Калян.
Он офигительный! Я не могла от него оторваться.



Калян означает "Великий", а "пои" - соответственно, "подножье", и эта удивительная простота названий старых бухарских площадей (Ляби-хауза - "Берег пруда"), "Пои-Калян" - "Подножье Великого". Есть версия, что названия местам давали не ханы и знать, а народная молва.
Это один из старейших минаретов Средней Азии, его строительство уже было закончено в 1127 г.



Домонгольское происхождение выдаёт декор - если после-монгольское зодчество славится цветной керамикой стен, то в домонгольском господствовали сложнейшие кирпичные и терракотовые орнаменты, образовывашие на минаретах не повторявшие друг друга пояса.



Строил его мастер по имени Бако, чьё имя записано на стене...
По легенде, стройка удалась со второй попытки: первого зодчего постоянно торопил хан, от чего спешно построенный минарет в 1121 году рухнул, и зодчему за это ещё и отрубили голову. Бако оказался хитрее, и в нужные моменты (например, отвердевания раствора) попросту исчезал в неизвестном направлении. Вообще легенды о Каляне все одна другой кровавее: молва величает его Башней Смерти, так как якобы показательной казнью преступников в Бухаре было - сбросить их к ногам толпы с минарета. Ещё есть предание, что как-то с него навернулась дюжина местных чиновников, ловивших документ, вырванный порывом ветра из руки Тамерлана.
Верхушка минарета похожа на голову хана в тяжёлой короне.



А Лару потянуло на красивую фотосессию. Для этого она потащила меня на площадку позади минарета. По окончании фотосессии она рассматривала фотки, а я решила сделать еще пару кадров с нового ракурса.
Не знаю, что мы там с камерой намудрили, но получилась узбекская Пизанская башня.

[Brrys]

А Ларка все еще копается в фотках...
Стала озираться вокруг, чем бы еще себя развлечь.



И увидела рядом какой-то вход.



Табличка гласила, что это медресе Амира Алимхана, XIX век.
"Дерни за веревочку, дверь и откроется"
Ну я и дернула, а дверь и открылась.



- Лара, бросай фотки и иди сюда! Тут интересно!



Известно, что с 1924 года здесь долгое время находилась городская библиотека. Каждая комната медресе была посвящена отдельной области науки.
Медресе сейчас на реконструкции. Пока нас не выгнали, мы смело полезли внутрь.
Очень красивый проход между дворами. Вот эти кирпичные стены и тонкая деревянная резьба...



Внутри проход выглядит потрясающе! И это его еще не касались руки реставраторов.







Кирпичный купол.



Вид во внутренний двор.



И дверь, которая туда ведет.



За все это время никто не появился. На выходе встретили рабочего с тачкой, поздоровались.
Вот это в Узбекистане замечательно! Можно лазать, где хочешь и никто слова не скажет.

Когда мы оказались на Пои Калян в следующий раз, решили показать Ире эту красоту. Но дверь была заперта.

[Poseidon]

Верхушка минарета похожа на голову хана в тяжёлой короне.

И правда похожа!

Не знаю, что мы там с камерой намудрили, но получилась узбекская Пизанская башня.

Фотошоп? )

[Brrys]

К минарету, как нетрудно догадаться, прилагается одноимённая мечеть. По идее она должна была быть Джума-мечетью (пятничной, то есть соборной), но это название в Бухаре отдано мечети в Арке, поэтому она стала просто Великой. Её строительство началось ещё при тимуридах на месте домонгольской мечети, а закончилось в 1517 году.







Вокруг двора идет большая тенистая колоннада. Здесь грандиозный ремонт-реконструкция.



То, что уже отремонтировали, выглядит очень достойно.



Двор мечети даже больше, чем площадь Пои-Калян.

Двор мечети рассчитан на 12 тысяч молящихся, а в основное здание под куполом поместилось бы разве что полсотни.







Восьмигранная беседка-кафедра построена в 1915 году.



Она закрывает вход в мечеть, а он тоже красивый.

[Brrys]

Фотошоп? )

Володя, ты шутишь? Где я, и где этот фотошоп? И где у меня время на эти фигульки?
Что на фотках увидела, тому и сама удмвляюсь.
(А что там у камеры было в ... голове... Ну, тут совсем сорри.)

[Brrys]

Внутри мечети достаточно пусто. Вроде даже войти можно чуть-чуть, а дальше ленточки.
И сердце мечети - обращённый на Мекку михраб. Видите в его орнаментах далёкий и манящий город Пророка? (Лично я - не очень) Но говорят собиравшийся на пятничные богослужения полуграмотный люд с голодными глазами - видел отлично.



Поняла, что в мечети Калян мне больше всего понравилась эта колоннада вокруг двора.
Кстати, возле беседки она отличается от той, что у входа. Гораздо меньше побелки, гораздо больше кирпича. Ну и вид получается другой.





Открыточный вид на двор.



Напротив мечети медресе Мири-Араб, середина XVI века.



Название в переводе значит - медресе Арабского Эмира.
По одной версии, медресе построено в 1510-х годах силами трёх тысяч (!) пленных иранцев как памятник Гиждуванской битве 1512 года, победе шейбандиского Мавверанахра над севефидским Ираном; по другой - в 1530-х годах как символ новой столицы на деньги с продажи тех же 3000 персов-рабов.



Ну вы же посмотрите! Узоры вообще не повторяются!



Здесь далеко не зайти, только в несколько коридоров при входе. Вон там перед Ларой окно, через него виден двор, в котором мы были (от любопытства и с разрешения).



А мне очень понравились мрачноватые своды коридоров.

[Brrys]

Вот такое здание замыкает площадь Пои-Калян с 3-й стороны.



Что-то старое, может караван-сарай какой.
Какая интересная колонна! Сразу и не определишь деревянная она или каменная.



Увидели открытую дверь в какое-то полуподвальное помещение и немедленно засунули туда любопытные носы.





Справа Мири-Араб, а в конце улицы купола ювелирного базара Токи Заргарон.



Переполненные впечатлениями, мы решили сделать перерыв на пиво. Наверху виднелась соблазнительная терраса. Вот мы и пошли искать, как на нее забраться.





Очень симпатичные столики.



И весьма демократичные цены.





А мы сидели и наслаждались видами.
Вот она, площадь Пои-Калян.



А это колоннада мечети Калян сверху.



Откуда-то из интернета:
"Тема сисек раскрыта не полностью"

А я гуляла по Бухаре, смотрела на все эти маленькие и большие купола, прилепившиеся друг к другу, и думала: "Вот город, где тема сисек раскрыта абсолютно полностью и до конца".

А это зал мечети. Со двора не все увидишь.



Где-то на лестнице.

[Brrys]

А потом мы решили, что хватит духовного, пора и пузо чем-то порадовать. И отправились смотреть бухарский базар.
Правда по дороге велели таксисту проехать мимо недорогого винного и пополнили свои алкогольные запасы очередным узбекским вином.
Если вы думаете, что видели рынки, это не так. Бухарский базар огромен и красив!





Ежика никому не надо? :))



Только рассматривая фотки дома задалась мыслью - клубника? В октябре?



Зал, где продают курт, похож на храм.





А я поняла, что размер имеет значение!
Они там все разные были, ну забавно. Но нужен шарик именно того размера, который тебе за щекой будет удобным.

Само здание рынка чистое и красивое.







Мне очень понравилось, что в каждом зале есть краны с водой.



Тут и продавцы могут что-то помыть, и покупатели фрукты-овощи. Иногда так бывает обидно - купил что-то, хочу съесть вотпрямщас! А помыть и негде. А здесь очень удобно.

[Brrys]

Пироженки.



Даже лепешки продают красиво!



А потом девчонки решили сходить в ряды с орехами-сухофруктами. И тут началось страшное.
Потому что первым делом мы попали в ряды со сладостями. Пока я разглядывала нават (виноградный сахар), все было хорошо.



Но с прилавка продавец, улыбаясь во все 32 зуба, уже тянул здоровый кусок халвы "Попробуйте, это очень вкусно!".
И это оказалось началом конца.
Дело в том, что я не любитель сладкого. Вообще. Банальной шоколадки мне может хватить на месяц, а конфеты появляются дома только если кто-то подарит.
Я пыталась отломить маленький кусочек, но в руку мне плюхался полноценный кусман халвы. Узбекская халва ничего не имеет общего с тем, что продается у нас. Она другая, нежная и тает во рту. И очень сладкая!



Вот тут наверху зеленая - это фисташковая (очень вкусная!), а левее - из грецкого ореха.
Я дожевывала одну, а в руке уже лежали 3 вида следующих. Я заорала: "Пожалуйста, не надо больше! Я уже вся слиплась! Насквозь слиплась!". Продавец жестом фокусника достал из-за прилавка красивый чайник и налил стакан зеленого чая.
Пытка халвой продолжалась.
То, что было в обертках, я незаметно прятала в карман.
И даже красота уже не радовала.



А рядом стоял странный котел.



Оказалось, халва еще бывает и жидкой! Называется "халво-и-тар".
Короче, с улыбками и благодарностями отползала я оттуда огородами. Первый раз в жизни я обожралась халвой. И последний.

[Poseidon]

Пока я разглядывала нават

Я тоже в Самарканде только разглядывал его, желания попробовать не было.)

Оказалось, халва еще бывает и жидкой! Называется "халво-и-тар".

Да, но вроде холвайтар не белого цвета. Или любого бывает?

[Brrys]

желания попробовать не было

У меня в Питере есть знакомый узбек. Он тут уже больше 40 лет живёт, но нават на столе всегда стоит. Пробовала - ну, как сладкий леденец. Ничего выдающегося. Может он полезнее/безопаснее обычного? А может у них винограда больше чем свёклы.

вроде холвайтар не белого цвета. Или любого бывает?

Не та много мы его видели. Вот на этот обратила внимание. Вроде ещё коричневатый видела.

[Brrys]

Возле прилавков с орехами и сухофруктами я отдохнула душой, но как-то уже ничего не радовало.





На выходе из рынка меня посетила мысль о дыньке.
Разнообразие узбекских дынь.



Мы перепробовали все. Из необычного - вот те, зеленые и морщинистые, в центре. Узбеки их называют "старая девка". Вкус отличается от остальных, а еще она хрустит, как яблоко.



Возле рынка. Забавные у них маршруты!



По итогу у нас было - курт разных видов, груши, свежий инжир, баранья колбаса и узбекское вино. Такой вот изысканный ужин.



Вино открывала вся мужская половина семьи наших хозяев с помощью штопора, отвертки, саморезов и плоскогубцев. Не хватало только "какой-то матери". Всего-то 15 минут и 5 мужиков, и пробка была извлечена.

Но это было потом, совсем вечером.

[Poseidon]

Баранья колбаса съедобна? Я бы ни за что не попробовал.)

[Brrys]

А пока мы притащили в отель все наши покупки с рынка и забросили в комнаты.
В холле встретили нашего хозяина.

- А хотите я покажу вам самую короткую дорогу к Пои-Калян?
- Конечно хотим!
- Ой, только времени у меня мало. Мы пойдем быстро.

Уже потом мы поняли, человек торопился к намазу.

По дороге. Узбекская мозаика.



Мы шли нетуристическими улочками старой махалли.





А вот это самая узкая улочка Бухары.



Действительно, почти через 5 минут мы увидели Пои-Калян.



Мы немножко пошарились по окрестностям, заценили местные магазинчики.
На Бухару опускался вечер.



В другом освещении улицы выглядели симпатично и загадочно.