Мавзолей Кутлуг-ака (еще одна жена Темура), 1360 г.
В древних династиях путаются даже историки. Письменных источников не хватает либо они не точны. Темуру в период возведения мавзолея было около 25 лет, он не был еще главой государства, повелителем народов, а всего лишь вождём феодальной группировки, заключавшей союзы то с ханом Моголистана, то с эмиром Хусейном, но тем не менее он пользовался уже значительным влиянием. Возможность возведения мавзолея над могилой рано умершей молодой жены от его имени не исключена. Это ж какая была любовь в 25 лет (а жене явно меньше), чтобы возвести такую неземную красоту!
А какие тюльпаны из керамической плитки!
Здесь же сбоку ворота-дарвоза (дарваза). 1404 год.
Вообще, "дарвоза" (дарваза) по-узбекски и есть ворота. К чему здесь такой акцент я не очень поняла. Из всего прочитанного сделала вывод, что так называли чень значимые ворота. Хотя могу и ошибаться.
На правой створке надпись "Ворота рая открыты дла правоверных".
Куда же они ведут? Где-то здесь находится гробница Кусама ибн Аббаса. По дороге видна мечеть.
Очень старый ход куда-то-там (или ниша?).
Узкий длинный коридор куда-то вел. Интересная штука по дороге.
Кажется это часть очень старой постройки, типа хода наверх. Судя по виду, ровесник ворот.
Впереди показалось небольшое помещение. Мы пришли в усыпальницу Кусамы ибн Аббаса.
Почему у меня не осталось фото - загадка. Сперла из интернета.
Кусам был одним из тех родственников, кто омывал тело Посланника Аллаха, он укладывал его тело в могилу и последним вышел из нее (устройство я описывала, там толпой не пройдёшь). Таким образом, он считается последним человеком, касавшимся Пророка Мухаммеда. Он был одним из первых мусульманских проповедников в Средней Азии.
Из существующих летописных источников стало известно, что во время похода на Самарканд Кусам Ибн Аббас выдержал до семидесяти сражений с местным населением, которое ни за что не хотело расставаться с верой отцов и дедов (зороастризмом). Однако жестоко подавив бунты и устроив многочисленные показательные казни, брат пророка, все-таки, обратил "неверных" в ислам (хорош мессионер! Добро насаждал!). Однако в 676 году кочевники, бывшие язычниками, в очередной раз напали на Самарканд. Было время отправления молитвы и мусульманское войско, не прервавшее намаза, "неверные" перебили без боя. В этой бойне погиб и брат пророка. В середине XI века Кусам Ибн Аббас был канонизирован и причислен к лику святых, на месте его предполагаемой гибели возвели погребальный комплекс.
Вот мы и побывали в самой старой постройке обители "Живых Царей".
Меня опять удивило, как свободно ведут себя местные рядом с таким значимым для них местом. Народ беседовал на диванчиках вдоль стен, фоткался по-одиночке и группами. Никто никому не мешал, все были очень дружелюбны, улыбались. Опять стрельнуло в голове различие с посещением многих христианских святынь. В путешествиях по Северной Африке я узнала много интересного про ислам, а в Узбекистане соприкоснулась с ним достаточно тесно. Черт побери, эта религия мне все более и более симпатична! (не беру фанатичные течения в рассчёт)
Под стенами древней Шахи-Зинда мы отдохнули, съели мороженку, тепло распрощались со всеми, с кем случай нас свел в этом месте (кучу народа встречали постоянно, болтали, расставались и встречали снова). И отправились дальше. До обсерватории Улугбека было чуть больше 2 км. Под палящим солнцем без единого куска тени. Ира почувствовала себя нехорошо, ехать на такси отказвалась. Ну мы и шли, подстраиваясь под ее темп. Время у нас было.
А я разглядывала странные горы слева. Где-то здесь, то ли за ними, то ли на них располагается древний город Афросиаб. Афросиаб - не название древнего города, а имя мифического царя, правителя Турана. По расположению это район, но самый странный район Самарканда, потому что вот уже 800 лет в нём никто не живёт. Но именно здесь был центр домонгольского Самарканда, именно по этим ныне оплывшим улицам ходили Авиценна, Омар Хайам и купцы со всего света. Я видела фотки. Это огромная территория, где лишь небольшими холмами угадываются улицы. И еще археологический музей. Время не бесконечно, приходилось выбирать и я вычеркнула городище Афросиаб из расписания.
Но горы меня беспокоили. Они были странные, как будто рукотворные. Глина или саман, поплывшие от времени.
И во многих местах пронизаны странными пещерами и ходами.
Правда потом мое внимание отвлек транспорт на дороге.
Тем не менее, не потеряв ни одного бойца, мы добрались до обсерватории Улугбека. Вот он сам у ее подножия.
Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гураган родился в 1394 году в семье Шахруха, старшего сына Тамерлана. Уже в 10 лет он стал правителем обширной территории Мавераннахра со столицей в Самарканде, но в истории стал не грозным властителем, а великим ученым. Мирзо Улугбек был одним из наиболее образованных людей в мире и даже был человеком, который опережал свое время. Возможно, далеко не всё, что делал Улугбек, было понятно его современникам. И даже сейчас сложно представить, кгур его занятий 6 столетий назад.
Экспозиция конечно разбавлена всякими тимуридскими артефактами. А хочется непосредстванно об Улугбеке.
Благодаря обширным знаниям и власти правителя, Мирзо Улугбек смог создать самый оснащенный на то время астрономический центр. Обсерватория была кругообразной формы, ее диаметр достигал 46 метров, а высота находилась на уровне десятиэтажного здания. Вот ее макет и разрез.
Дни и ночи проводил Мирзо Улугбек в своей обсерватории. Результатом труда стал «Гурганский зидж» – звездный каталог, в нем астроном описал 1018 звезд и разделил их на 38 созвездий.
Мирзо Улугбек смог с небывалой точностью вычислить длину звездного года – 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд, причем погрешность составила меньше минуты.
Часть астрономического прибора.
Уже при жизни научные труды Улугбека были известны во всем мире. О нем писали и говорили в Китае и пользовались астрономическими расчетами Улугбека. Через 200 лет открытиями Улугбека занимались английские ученые. Его научные труды переводились на латинский язык.
То ли тех времен, то ли реплика.
Увлечение наукой в то далекое время оказалось опасным делом. Мирзо Улугбек настроил против себя религиозных лидеров, а отсутствие боевых побед пошатнуло его авторитет. В результате, было организовано восстание, во главе которого встал старший сын Улугбека – Абдулатиф. Войска правителя были разбиты, Мирзо Улугбек отправился в Мекку, но по пути предатели схватили Улугбека и обезглавили правителя. Это произошло 27 октября 1449 года.
Второе здание комплекса - то, что осталось от обсерватории, ее подземная часть.
Я не сильна в физике, после восьмого прочтения объяснения не становятся для меня более понятными.
Внутри по линии меридиана Улугбек построил квадрант – большой инструмент длиною 64 метра и располагавшийся с наклоном 90 градусов. До изобретения телескопа такой квадрант служил инструментом для измерения высоты светил над горизонтом и для определения координаты точки, из которой проводилось измерение. Квадрант Улугбека на тот момент был самым большим в мире, а значит и самым точным.
Но масштаб меня сразил.
А еще то, что вся эта высокоточная ерунда была сделана из камня и в начале XV века. Почти через 25 лет с момента убийства Улугбека родится Никола Коперник. А чуть меньше,чем через 150 лет будет сожжён на костре Джордано Бруно. А мы стоим возле остатков обсерватории Улугбека и тихо офигеваем.
Мы решили отправить выбившуюся из сил Иру отдыхать. Вызвали такси, а сами попросили того же тексиста завезти нас по дороге к мавзолею Ходжи Дониёра. Это рядом, но чуть в стороне.
Красивая территория вокруг.
Рядом течет речка Сиаб.
И опять те же горы.
Чтобы добраться до мавзолея, нужно опять ползти по лестнице.
Наверху уютный симпатичный дворик.
А теперь погрузимся в сладостный мир загадок, легенд и чудес.
Даниил родился в Иерусалиме в 603 г до н.э. Известен он был своим острым умом, успехами в творчестве и умением толковать сны. Благодаря таким способностям, Даниил стал приближенным вавилонского царя Навуходоносора, а затем и его преемников - Дария и Кира. Именно в этот период Даниилу открылось видение будущего всех народов мира, о чем он написал пророческую книгу.
В старости Даниил переехал в г. Сузы, где в последствии был погребен в усыпальнице царей.
А теперь XIV век нашей эры, Самарканд. Здесь правит великий Амир Темур, более известный нам, как Тамерлан. Во время очередного завоевательного похода, полководцу не сдается город Сузы. Местные мудрецы раскрыли Тамерлану секрет: все дело в святых мощах Даниила, охраняющих город. Тогда правитель заключает соглашение: он навсегда оставит в покое Сузы в обмен на правую руку святого Данияра. Караван, возвращавшийся из Суз, неожиданно остановился именно у реки Сиаб. И на этом месте Темур решил построить усыпальницу.
Служители мавзолея утверждают, что могила с останками растет. Сегодня ее длина составляет около 18 метров! Из-за этого им постоянно приходится перестраивать мавзолей. Последняя перестройка (расширение) была в начале ХХ века. Охренеть!!! По одной из легенд, рука святого будет расти до тех пор, пока не опояшет всю планету. Святого называли разными именами: Даниёр, Даниэль, Даниил. Дело в том, что его почитают и мусульмане, и иудеи, и христиане.
Пытаясь переварить увиденное, мы с Ларой вышли на небольшую террасу позади мавзолея. Лично я просто стояла и пыталась осознать увиденное. Рядом с нами немедленно нарисовался древний дедусик-служитель. Видимо сердцем почуял свободные уши и начал обрушивать на наши бедные головы рассказы "А вы знаете, что...?"
Что этому фисташковому дереву больше 600 лет?
Несколько лет оно стояло сухим и его собирались срубить.
Что в 1996 году мавзолей посетил патриарх Алексий II. Он освятил могилу и фисташковое дерево, растущее рядом с мавзолеем. Весной 1997 года дерево зацвело!
Что древняя фисташка не только здравствует и по сей день, но и из ее корня сквозь гору пророс "сын" (расстояние метров 8). Сейчас ему 16 лет.
Слишком осведомленный и разговорчивый дедусь оказался. И я направила беседу в нужное мне русло. Спросила про горы (ведь спать не буду, если не узнаю). И я узнала.
Что мне не показалось. Эти горы действительно рукотворные. Это остатки древней стены городища Афросиаб. Ну оно и так в горах располагалось, а стену для порядка возвели. В советские времена на пустой территории городища был кожевенный завод. Пока кожа не пройдет все стадии обработки до конца, она чувствительна как к морозам, так и жаре. Портится она. Вот и нарыли в горах и стене пещер. Они служили мини-складами кожи, не обработанной до конца. Внутри этих пещер перепады температур значительно меньше и коже было хорошо.
За фисташкой виднелся вход еще в одну пещеру.
Пока мы слушали дедусю, двор и площадка наполнились народом - подъехала группа. Барышни все местные. Мы помогли сфоткаться девушке с бабушкой. Потом нафоткались вместе. Бабушка по-русски не говорила, внучка переводила. Все эти "откуда, как здорово! что понравилось?" и т.д. Восторг от встречи и мелкие подарки. Потом мы с Ларой еще 5 минут дипломатично отбрыкивались, поскольку бабушка собралась увезти нас в гости. Очень хотелось, но куда и насколько дней мы уедем? Было трогательно до слез.
Вон их сколько понаехало! Хорошо, мы раньше успели.
Думали все? Нееет! Там, где остановился конь Темура, он еще двинул копытом по земле и оттуда забил источник.
Он, кстати, существует и по сей день. Можно попить воды, умыться, загадать желание. Все вокруг нам это настоятельно рекомендовали. А мы и сделали.
А мы с Ларой пошли отдохнуть в беседке.
Вот умеют узбеки навести уют! И чисто, и красиво, и виды.
Неподалеку на заборе я нашла на свою голову очередную загадку - павлин с четками в клюве.
Но сил на загадки уже не было. На Самарканд опускался вечер. А мы наблюдали его с террасы очередного комфортного туалета.
Пора возвращаться в отель. Но очень кушать хочется. Таксисту на парковке возле мавзолея мы сказали довезти нас до Регистана. Там, на краю дорог, мы увидели закат снова, уже урбанистический, без гор.
Едальных точек рядом не наблюдалось. Мы пошли к дому и добрели до ресторанчика, где днем пиво пили. - Ой, извините, сейчас ничего нет, вот только свежее готовить поставили. Холера... Безуспешно обошли еще пару мест в шаговой доступности. Есть хотим! Мороженка манила красками, но это не еда. Лара сказала, давай зайдем - тут еда нарисована. Уговорила. Большой зал был посадкой для фудкорта. Мы выбрали шаверму (не выбивалась из темы путешествия). Шаверма была вкусной и большой! Мороженка была мимо.
Добрались до отеля, увидели шоу с нашими новыми подушками - их на веранде вытаскивали из упаковок. Поучаствовали, Лара утащила наши, я отнесла Ире, заодно убедилась, что боец жив. Сели в Ларой на топчане с чаем и дынькой, задумались.
Вечер только начался. Чем заполнить? Все наши таксисты, вчерашний и сегодняшние рассказывали, что открылось какое-то чудесное место, ТЦ/зона отдыха с фонтанами, магазинами, ресторанами и т.д. Совсем недавно, буквально к саммиту. В их речах фигурировало название "Самарканд-сити". Гугл и прочие карты этого места не знали. Лара издала индейский вопль - а яндекс-такси знает! Это рядом, 3,5 км, сущие копейки. Корректно ли ехать без Иры? Ну, если нам понравится, завтра и еще раз прокатимся. Расстояние смешное, обратно и пешком дойдем, вечерним Самаркандом насладимся. Заказываем? Жми!
Наше такси блудило по улицам, как кура, но мы его выловили. Юный мальчик, почти без следов русского языка в голове. Первая часть пути лежала через глубины нашей махалли, мы впечатлились. "Лара, сюда надо ногами прогуляться. Здесь весело". Ехать было ... черт его знает, как он ехал по этим улицам. Видимо это врожденное.
Мелькнуло направление вокзала, красивый парк с разноцветными фонтанам, мы мчались по широкому шоссе. Вроде все в порядке. Наш юный драйвер лихо развернулся и съехал в какой-то узкий переулок. Я увидела очередную махаллю. "Приехали!". Впереди был переулок (освещенный), через 50 м он заканчивался тупиком с красивыми воротами. Минута молчания. Я пискнула: "Кажется, нам не сюда". Все задумались... Драйвер рылся в навигаторе. Я понимала, что окрестности не похожи ни капли. "А! Я знаю!". Драйвер выехал обратно на шоссе, проехал еще чуть-чуть и опять свернул на узкую улочку махалли. "Вот!". В его голосе чувствовалась гордость.
Впереди узкого переулка в очередных 50 м был тупик и покоцанные синие железные ворота. За ними на фоне ночного неба вставали скелетики недостроенных многоэтажек. "Нееет! Нам ТОЧНО не сюда!". Это я завопила?
Лара ржала. Драйвер был в недоумении. Яндексовский флажок предательски показывал это место. Ну, может этот будущий жилой комплекс и называется "Самарканд-сити", а нам-то что делать???
Мы пытались объяснить нашему узбекскому Сусанину - красиво, фонтаны, подсветка, недавно сделали. В какой-то момент наш русский стал до него доходить. "Не, там ничего не готово, все закрыто". "А ты хоть раз сам там был?" - "Нет".
Провал по полной программе. А времени полдевятого, до конца фонтанов полчаса. Занавес.
- Родной, отвези нас к тому парку, где мы красивые разноцветные фонтаны видели.
Душа просила прогулок, будем довольствоваться тем, что имеем.
Лара хрюкала. Мой вопль "Нам точно не сюда!" засел в ее памяти. Я поминала добрым словом ту глухую деревню, откуда вывезли нашего драйвера и всех его родственников. И Яндекс заодно. Знаток окрестностей хренов, понимаешь ли.
Показался парк. Сусанин выехал к нему сбоку, повернул и помчался вдоль. (???)
- Сусанин, стой! Прямо здесь стой! Лара, давай здесь, а? Уже красиво. И ну его нах..., этого ... таксо.
Нет ответа. Похоже, моя подруга могла только всхлипывать.
Мы отдали мальчику денежку, выбрались из машины. Я была счастлива расставанию с Сусаниным. Он облегченно (хотя встревоженно) вздохнул, избавившись от 2-х сумасшедших баб.
Я села на газон у обочины и начала ржать в голос, на всю улицу. В машине я не могла себе этого позволить.
Очень опосля. Расскрытие страшной тайны. Я не помню, как мы это выяснили, НО! Место, куда надо ехать, называется... Лебяжье? что-то охотничье, забыла. От центра это 11 км. Направление - восток - северо-восток. Мы туда так и не попали. Приедем еще. Там все гораздо лучше сделают.
А пока... Мы просмеялись и собрались идти в красивый парк. Но тут увидели совсем рядом какую-то таинственную фигуру. Любопытство опять победило.
Так мы оказались перед памятником Конфуцию в Китайском парке. Узбекистан удивителен и непредсказуем! Вся площадь перед памятником покрыта художественными панно с историческими сюжетами. В неверном свете фонарей по краям площади выглядят весьма таинственно.
Символические ворота в мир философии великого мыслителя.
Может днем все смотрится несколько проще. Вечерний вид нам понравился.
Наконец добрались до красивого парка с фонтанами. Вообще-то оказалось, это не парк. Это Университетский бульвар.
Засмотревшись, как фонтан меняет подсветку, я въехала ногой в кучу песка и набрала полную босоножку. Пришлось приземлиться на ближайшую скамейку и чистить ноги. Лара сидела рядом. - Скажи, ты видишь то же, что и я? - Где? - Там!
- Лара, мы с тобой приличные девочки. Памятник ЧЕМУ они поставили в этой удивительной мусульманской стране??? - Ты чистись, я пойду посмотрю.
Потом и я сходила. Все не так страшно. Сидящий человек.
Фонтаны встречались с завидной регулярностью. Подсветка работала качественно.
Попутно выяснилось, что идем мы в обратную сторону, т.е. не к центру города, а от него. Осознали, пошли назад. Оказывается, бульвар приукрасили к саммиту в честь узбекско-китайской дружбы.
И забавных фигурок там навалом.
Подсветка придавала вечернему бульвару вид волшебного леса.
А фонтаны у них есть не только с подсветкой, но еще и с разноцветной!
По дороге встретили узбекских грифонов, очень суровых.
Рассказали им, что у нас тоже "... на Банковском мосту Стоят грифоны на посту". Пообещали передать привет.
По дороге рассматривали старые толстые чинары на бульваре.
Окрестные улицы тоже выглядят достойно.
Хотя я уже говорила, что с подсветкой улиц в Самарканде все хорошо. Вон какая красота!
В конце Университетского бульвара стоит памятник Амиру Темуру.
Вот эта вариация Тамерлана мне очень понравилась. Без лошади и шпаги он смотрится спокойным и величественным. (И не субтильным старичком, как на европейских гравюрах)
ЗдесьБылВася.
Нас так развеселила поездка с Сусаниным, что мы готовы были ржать по любому поводу. Хоть палец покажи. Возле Темура вместе с нами нарисовались 3 барышни (я окрестила их "3 обезьянки"). Они полчаса (!!!) лазали в складках его кафтана и фоткались во всех позах. Присутствие грозного Тамерлана добавляло мне кровожадности. И если бы не установка на поржать, поубивала бы их на месте.
Напротив - один из факультетов Самаркандского государственного университета. Очень хорош! Как Рождественский пряник.
И рядом очередной фонтан.
Потом мы прошли через небольшой, но уютный парк Афросиаб. Тут фонтаны для разнообразия прямо в пруду.
В ночной подсветке любая избушка выглядит волшебным домиком.
Было около 11 вечера. Мы убедились, что гулять по городу поздним вечером очень красиво и абсолютно безопасно. Кафе при входе на нашу улицу все еще работало. Шаверма во мне уже усвоилась и я начала ныть "Лааарааа! Пойдем мороженку куупииим!". А мороженка была там из лотков, на выбор. При заказе мы 5 раз передумывали что хотим, а шустрые мальчики успевали приносить заказанное. В любой другой стране нас бы уже прибили. Но не в Узбекистане. Ребята послушно исполняли наш следующий каприз и откладывали заказанное, если у нас родилась другая идея. По итогу мы забрали свои мороженки, а мальчики поедали те, которые мы отвергли в процессе выбора.
Так славно брести по узким улочкам нашей махалли с мороженкой!
Poseidon писал(а) 05 июн 2025, 22:18:Как ты смеешь назвать избушкой мавзолей Рухабад?))
Ой, Володя, прости... Я ж говорю - после нашего неудачного таксишного приключения мы были не в себе. Ржали по любому поводу, даже там, где не надо. К тому же ночной Самарканд - это совсем другой город! Сразу и не сообразишь, видел ли ты это днём и как оно выглядело. Полное преображение! Поэтому в тот вечер нам было простительно.
На следующий день у нас были глобальные планы. И все они за пределами Самарканда. Хозяину отеля мы заранее закинули удочку " Нужна машина на завтра. Вот по такому маршруту". Вечером пришел ответ: "Машина будет. 45 $ вас устроит? Во сколько?". После дня покатушек вокруг Ташкента за 80 $ такая стоимость рассмешила, а ведь это тоже на целый день!
Мы пришли на завтрак, нам представили нашего водителя. Максут - милейшее создание, интеллигентный, заботливый, наполненный знаниями и сведениями, как стакан - до краев. Всю дорогу он с удовольствием делился своими знаниями и отвечал на наши бесчисленные вопросы.
Мы разместились в машине. Впереди нас ждал ШАХРИСАБЗ
Наша дорога лежала в сторону Заравшанского хребта. Впрочем, не только наша.
Ну вот же! Вон там в дымке он приближается!
Внезапно Максут сделал остановку, сказал, что это место мы должны увидеть. И провел краткую лекцию, куда это мы приехали.
Именно здесь в 1973 году киностудия DEFA снимала фильм "Апачи" с индейцем всей Восточной Европы Гойко Митичем в главной роли.
Шлем Дъявола (Шайтан Жига) - вот этот камень, прославившийся после выхода картины.
Его изображение в фильме.
Охрану по всем горам не наставишь. Невоспитанные юнцы есть везде. Бедный Шлем Дъявола несколько раз оттирали и отмывали, но какие-то паршивцы опять его изукрасили. Максут ругался, мы ругались. А сделать-то что?
Почти на самом верху расположился маленький рынок.
Весьма специфичный, похоже больше на местных рассчитан, вот только цены... слегка туристические. Вот те самые дикие яблочки, которые мы в Чимганских горах ели.
О! А это узбекский специалитет.
Это курт. Соленый творог, высушенный до состояния камня, иногда чуть мягче. Первый я запихнула за щеку еще в районе Чимгана, пыталась понять, что это. Тот был очень твердый, часа полтора его сосала. Зато за это время всплыли воспоминания-объяснения.
Пастухи с овечьими отарами уходили в горы, иногда надолго. Не только в Узбекистане, в окрестных странах тоже. Много еды тащить неудобно, хватит ли ее непонятно. Поэтому был изобретен курт. Творог - хороший белок. В высушенном виде он достаточно легкий. Вот и бродили по горам пастухи, валяя за щекой шарик курта. Белок есть, чувства голода нет, жить можно.
Были вещи, которые вызывали во мне бурю вопросов.
Надеюсь, ответам можно верить. Одно из них - узбекская виагра. Другое - от простуды. Тут же возник вопрос - как используют? Долго варят, потом пьют. Что-то из них вроде даже можно потом потолочь и в отвар положить. Ну эту горную медицину нафиг, лучше чай с медом.
Все, что можно интересного посмотреть в Шахрисабзе, расположено вдоль одной линии в исторической зоне. Заботливый Максут, желая уберечь наши организмы от палящего солнца, предложил план - сначала мы осматриваем одну часть, потом переезжаем к другому входу и осматриваем вторую часть.
Старую крепостную стену недавно отреставрировали.
Ворота.
На большой благоустроенной территории гуляют мамочки с детьми.
Празднуются свадьбы.
Шахрисабз происходит от таджикского (шаҳр) "город" и (сабз) "зеленый/изумрудный" и переводится буквально как "Зелёный город". Или Изумрудный город, так даже веселее. "Мы в город Изумрудный Идем дорогой трудной"
По некоторым данным, город основан примерно в VIII веке до н. э. и назывался он тогда Кеш. С XIV века таджикское название Шахрисабз постепенно вытеснило согдийское Кеш - просто умер тот язык, на котором он так назывался. А в 1336 году в кишлаке Ходжа-Илгар на окраине Шахрисабза родился Амир Темур.
Невзирая на завоевательные походы, объединение территорий и прочие государственные дела связь с малой родиной Тамерлан старался не терять и в 1380 году начал строить здесь величественный Белый дворец - Ак-Сарай. Пожить здесь Железному Хромцу толком и не довелось - строительство завершилось в 1404 году, а он умер в начале 1405-го. Планов перенести в Шахрисабз столицу у Темура не было, он просто здесь строил свой дом.
Крупнейший в истории портал дворца был высотой порядка 70 м, а периметр одного только двора (250 на 120 метров) был немногим менее километра. За двором, если верить испанскому послу де Клавихо, был тронный зал за необычайно высокой дверью, а на крышах дворца находился бассейн, вода из которого стекла вниз каскадами фонтанов. В общем, масштаб сооружения даже по меркам наших дней просто сверхчеловеческий.
От дворца осталось немного. Сам портал.
Даже он сверху разрушен, осталось порядка 40 м (ага, осталось!).
Вот правая часть портала. Видите людей внизу? Ну как-то так.
Вот здесь, за входом, находились все помещения дворца.
Ак-Сарай ещё и построен оказался на века - считается, что его разрушил в 16 веке бухарский хан Абдулла II, сильнейший из Шейбанидов. По легенде, подъезжая к Шахрисабзу, он увидел гигантское здание и, неверно оценив его масштаб, решил, что город совсем рядом, послал туда своего лучшего скорохода, который в результате надорвался и умер. По другой версии хан поскакал сам и загнал любимого коня, но в обоих случаях со злости приказал снести злополучный дворец. Есть версия, что снёс он его вполне сознательно, чтобы стереть память о Темуре, которому просто завидовал. Хотя возможно, что дворец всё же рухнул сам - просто не было у измельчавших узбекских ханств ресурсов поддерживать такое огромное здание.
Пока я размышляла о масштабах, возможном и невозможном, девчонки ускакали вперед. Я двинулась в ту же сторону. Местные постоянно останавливали, здоровались, расспрашивали. Во время одной из таких минибесед подошел мужик с тачкой. Я ахнула.
Я никогда не видела целую тележку пирожков! Это была горячая свежайшая самса. "Дайте! Скорее дайте, это так вкусно пахнет!" Видите, сбоку лежит красная бутылочка? Это чесночно-томатный соус (домашний, естественно). В самсе делается дырочка и туда наливается этот соус. Из вкусняшки получается шедевр. Барышни меня спрашивали, где носит и почему теряюсь. А я со счастливой физиономией поедала сочную самсу, ароматизируя парк луком и чесноком.
Вот странно - не так много самсы мы там ели. Я съела в поезде ташкентскую. Неплохо, но не более. Вот в Шахрисабзе была зачетная! Наверно самая вкусная! В Хиве мы потом ели. Тоже очень неплохая. Похоже мы так гуляли, что и пожрать в удовольствие было некогда.
Парк на территории исторической зоны очень приятный и ухоженный.
Только стоят какие-то странные арт-объекты, очень далекие по тематике от Тамерлана.
Неподалеку от Ак-Сарая стоит и сам Амир Темур (очередной). Возле него постоянно фоткаются приезжающие группы.
