Отзывы и рассказы туристов о странах Средней Азии: впечатления о путешествиях по Казахстану, Узбекистану, Киргизии, Таджикистану и Туркменистану. Фото, советы и личный опыт.
Мавзолей Кутлуг-ака (еще одна жена Темура), 1360 г.
В древних династиях путаются даже историки. Письменных источников не хватает либо они не точны. Темуру в период возведения мавзолея было около 25 лет, он не был еще главой государства, повелителем народов, а всего лишь вождём феодальной группировки, заключавшей союзы то с ханом Моголистана, то с эмиром Хусейном, но тем не менее он пользовался уже значительным влиянием. Возможность возведения мавзолея над могилой рано умершей молодой жены от его имени не исключена. Это ж какая была любовь в 25 лет (а жене явно меньше), чтобы возвести такую неземную красоту!
А какие тюльпаны из керамической плитки!
Здесь же сбоку ворота-дарвоза (дарваза). 1404 год.
Вообще, "дарвоза" (дарваза) по-узбекски и есть ворота. К чему здесь такой акцент я не очень поняла. Из всего прочитанного сделала вывод, что так называли чень значимые ворота. Хотя могу и ошибаться.
На правой створке надпись "Ворота рая открыты дла правоверных".
Куда же они ведут? Где-то здесь находится гробница Кусама ибн Аббаса. По дороге видна мечеть.
Очень старый ход куда-то-там (или ниша?).
Узкий длинный коридор куда-то вел. Интересная штука по дороге.
Кажется это часть очень старой постройки, типа хода наверх. Судя по виду, ровесник ворот.
Впереди показалось небольшое помещение. Мы пришли в усыпальницу Кусамы ибн Аббаса.
Почему у меня не осталось фото - загадка. Сперла из интернета.
Кусам был одним из тех родственников, кто омывал тело Посланника Аллаха, он укладывал его тело в могилу и последним вышел из нее (устройство я описывала, там толпой не пройдёшь). Таким образом, он считается последним человеком, касавшимся Пророка Мухаммеда. Он был одним из первых мусульманских проповедников в Средней Азии.
Из существующих летописных источников стало известно, что во время похода на Самарканд Кусам Ибн Аббас выдержал до семидесяти сражений с местным населением, которое ни за что не хотело расставаться с верой отцов и дедов (зороастризмом). Однако жестоко подавив бунты и устроив многочисленные показательные казни, брат пророка, все-таки, обратил "неверных" в ислам (хорош мессионер! Добро насаждал!). Однако в 676 году кочевники, бывшие язычниками, в очередной раз напали на Самарканд. Было время отправления молитвы и мусульманское войско, не прервавшее намаза, "неверные" перебили без боя. В этой бойне погиб и брат пророка. В середине XI века Кусам Ибн Аббас был канонизирован и причислен к лику святых, на месте его предполагаемой гибели возвели погребальный комплекс.
Вот мы и побывали в самой старой постройке обители "Живых Царей".
Меня опять удивило, как свободно ведут себя местные рядом с таким значимым для них местом. Народ беседовал на диванчиках вдоль стен, фоткался по-одиночке и группами. Никто никому не мешал, все были очень дружелюбны, улыбались. Опять стрельнуло в голове различие с посещением многих христианских святынь. В путешествиях по Северной Африке я узнала много интересного про ислам, а в Узбекистане соприкоснулась с ним достаточно тесно. Черт побери, эта религия мне все более и более симпатична! (не беру фанатичные течения в рассчёт)
Под стенами древней Шахи-Зинда мы отдохнули, съели мороженку, тепло распрощались со всеми, с кем случай нас свел в этом месте (кучу народа встречали постоянно, болтали, расставались и встречали снова). И отправились дальше. До обсерватории Улугбека было чуть больше 2 км. Под палящим солнцем без единого куска тени. Ира почувствовала себя нехорошо, ехать на такси отказвалась. Ну мы и шли, подстраиваясь под ее темп. Время у нас было.
А я разглядывала странные горы слева. Где-то здесь, то ли за ними, то ли на них располагается древний город Афросиаб. Афросиаб - не название древнего города, а имя мифического царя, правителя Турана. По расположению это район, но самый странный район Самарканда, потому что вот уже 800 лет в нём никто не живёт. Но именно здесь был центр домонгольского Самарканда, именно по этим ныне оплывшим улицам ходили Авиценна, Омар Хайам и купцы со всего света. Я видела фотки. Это огромная территория, где лишь небольшими холмами угадываются улицы. И еще археологический музей. Время не бесконечно, приходилось выбирать и я вычеркнула городище Афросиаб из расписания.
Но горы меня беспокоили. Они были странные, как будто рукотворные. Глина или саман, поплывшие от времени.
И во многих местах пронизаны странными пещерами и ходами.
Правда потом мое внимание отвлек транспорт на дороге.
Тем не менее, не потеряв ни одного бойца, мы добрались до обсерватории Улугбека. Вот он сам у ее подножия.
Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гураган родился в 1394 году в семье Шахруха, старшего сына Тамерлана. Уже в 10 лет он стал правителем обширной территории Мавераннахра со столицей в Самарканде, но в истории стал не грозным властителем, а великим ученым. Мирзо Улугбек был одним из наиболее образованных людей в мире и даже был человеком, который опережал свое время. Возможно, далеко не всё, что делал Улугбек, было понятно его современникам. И даже сейчас сложно представить, кгур его занятий 6 столетий назад.
Экспозиция конечно разбавлена всякими тимуридскими артефактами. А хочется непосредстванно об Улугбеке.
Благодаря обширным знаниям и власти правителя, Мирзо Улугбек смог создать самый оснащенный на то время астрономический центр. Обсерватория была кругообразной формы, ее диаметр достигал 46 метров, а высота находилась на уровне десятиэтажного здания. Вот ее макет и разрез.
Дни и ночи проводил Мирзо Улугбек в своей обсерватории. Результатом труда стал «Гурганский зидж» – звездный каталог, в нем астроном описал 1018 звезд и разделил их на 38 созвездий.
Мирзо Улугбек смог с небывалой точностью вычислить длину звездного года – 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд, причем погрешность составила меньше минуты.
Часть астрономического прибора.
Уже при жизни научные труды Улугбека были известны во всем мире. О нем писали и говорили в Китае и пользовались астрономическими расчетами Улугбека. Через 200 лет открытиями Улугбека занимались английские ученые. Его научные труды переводились на латинский язык.
То ли тех времен, то ли реплика.
Увлечение наукой в то далекое время оказалось опасным делом. Мирзо Улугбек настроил против себя религиозных лидеров, а отсутствие боевых побед пошатнуло его авторитет. В результате, было организовано восстание, во главе которого встал старший сын Улугбека – Абдулатиф. Войска правителя были разбиты, Мирзо Улугбек отправился в Мекку, но по пути предатели схватили Улугбека и обезглавили правителя. Это произошло 27 октября 1449 года.
Второе здание комплекса - то, что осталось от обсерватории, ее подземная часть.
Я не сильна в физике, после восьмого прочтения объяснения не становятся для меня более понятными.
Внутри по линии меридиана Улугбек построил квадрант – большой инструмент длиною 64 метра и располагавшийся с наклоном 90 градусов. До изобретения телескопа такой квадрант служил инструментом для измерения высоты светил над горизонтом и для определения координаты точки, из которой проводилось измерение. Квадрант Улугбека на тот момент был самым большим в мире, а значит и самым точным.
Но масштаб меня сразил.
А еще то, что вся эта высокоточная ерунда была сделана из камня и в начале XV века. Почти через 25 лет с момента убийства Улугбека родится Никола Коперник. А чуть меньше,чем через 150 лет будет сожжён на костре Джордано Бруно. А мы стоим возле остатков обсерватории Улугбека и тихо офигеваем.
Мы решили отправить выбившуюся из сил Иру отдыхать. Вызвали такси, а сами попросили того же тексиста завезти нас по дороге к мавзолею Ходжи Дониёра. Это рядом, но чуть в стороне.
Красивая территория вокруг.
Рядом течет речка Сиаб.
И опять те же горы.
Чтобы добраться до мавзолея, нужно опять ползти по лестнице.
Наверху уютный симпатичный дворик.
А теперь погрузимся в сладостный мир загадок, легенд и чудес.
Даниил родился в Иерусалиме в 603 г до н.э. Известен он был своим острым умом, успехами в творчестве и умением толковать сны. Благодаря таким способностям, Даниил стал приближенным вавилонского царя Навуходоносора, а затем и его преемников - Дария и Кира. Именно в этот период Даниилу открылось видение будущего всех народов мира, о чем он написал пророческую книгу.
В старости Даниил переехал в г. Сузы, где в последствии был погребен в усыпальнице царей.
А теперь XIV век нашей эры, Самарканд. Здесь правит великий Амир Темур, более известный нам, как Тамерлан. Во время очередного завоевательного похода, полководцу не сдается город Сузы. Местные мудрецы раскрыли Тамерлану секрет: все дело в святых мощах Даниила, охраняющих город. Тогда правитель заключает соглашение: он навсегда оставит в покое Сузы в обмен на правую руку святого Данияра. Караван, возвращавшийся из Суз, неожиданно остановился именно у реки Сиаб. И на этом месте Темур решил построить усыпальницу.
Служители мавзолея утверждают, что могила с останками растет. Сегодня ее длина составляет около 18 метров! Из-за этого им постоянно приходится перестраивать мавзолей. Последняя перестройка (расширение) была в начале ХХ века. Охренеть!!! По одной из легенд, рука святого будет расти до тех пор, пока не опояшет всю планету. Святого называли разными именами: Даниёр, Даниэль, Даниил. Дело в том, что его почитают и мусульмане, и иудеи, и христиане.
Пытаясь переварить увиденное, мы с Ларой вышли на небольшую террасу позади мавзолея. Лично я просто стояла и пыталась осознать увиденное. Рядом с нами немедленно нарисовался древний дедусик-служитель. Видимо сердцем почуял свободные уши и начал обрушивать на наши бедные головы рассказы "А вы знаете, что...?"
Что этому фисташковому дереву больше 600 лет?
Несколько лет оно стояло сухим и его собирались срубить.
Что в 1996 году мавзолей посетил патриарх Алексий II. Он освятил могилу и фисташковое дерево, растущее рядом с мавзолеем. Весной 1997 года дерево зацвело!
Что древняя фисташка не только здравствует и по сей день, но и из ее корня сквозь гору пророс "сын" (расстояние метров 8). Сейчас ему 16 лет.
Слишком осведомленный и разговорчивый дедусь оказался. И я направила беседу в нужное мне русло. Спросила про горы (ведь спать не буду, если не узнаю). И я узнала.
Что мне не показалось. Эти горы действительно рукотворные. Это остатки древней стены городища Афросиаб. Ну оно и так в горах располагалось, а стену для порядка возвели. В советские времена на пустой территории городища был кожевенный завод. Пока кожа не пройдет все стадии обработки до конца, она чувствительна как к морозам, так и жаре. Портится она. Вот и нарыли в горах и стене пещер. Они служили мини-складами кожи, не обработанной до конца. Внутри этих пещер перепады температур значительно меньше и коже было хорошо.
За фисташкой виднелся вход еще в одну пещеру.
Пока мы слушали дедусю, двор и площадка наполнились народом - подъехала группа. Барышни все местные. Мы помогли сфоткаться девушке с бабушкой. Потом нафоткались вместе. Бабушка по-русски не говорила, внучка переводила. Все эти "откуда, как здорово! что понравилось?" и т.д. Восторг от встречи и мелкие подарки. Потом мы с Ларой еще 5 минут дипломатично отбрыкивались, поскольку бабушка собралась увезти нас в гости. Очень хотелось, но куда и насколько дней мы уедем? Было трогательно до слез.
Вон их сколько понаехало! Хорошо, мы раньше успели.
Думали все? Нееет! Там, где остановился конь Темура, он еще двинул копытом по земле и оттуда забил источник.
Он, кстати, существует и по сей день. Можно попить воды, умыться, загадать желание. Все вокруг нам это настоятельно рекомендовали. А мы и сделали.
А мы с Ларой пошли отдохнуть в беседке.
Вот умеют узбеки навести уют! И чисто, и красиво, и виды.
Неподалеку на заборе я нашла на свою голову очередную загадку - павлин с четками в клюве.
Но сил на загадки уже не было. На Самарканд опускался вечер. А мы наблюдали его с террасы очередного комфортного туалета.
Пора возвращаться в отель. Но очень кушать хочется. Таксисту на парковке возле мавзолея мы сказали довезти нас до Регистана. Там, на краю дорог, мы увидели закат снова, уже урбанистический, без гор.
Едальных точек рядом не наблюдалось. Мы пошли к дому и добрели до ресторанчика, где днем пиво пили. - Ой, извините, сейчас ничего нет, вот только свежее готовить поставили. Холера... Безуспешно обошли еще пару мест в шаговой доступности. Есть хотим! Мороженка манила красками, но это не еда. Лара сказала, давай зайдем - тут еда нарисована. Уговорила. Большой зал был посадкой для фудкорта. Мы выбрали шаверму (не выбивалась из темы путешествия). Шаверма была вкусной и большой! Мороженка была мимо.
Добрались до отеля, увидели шоу с нашими новыми подушками - их на веранде вытаскивали из упаковок. Поучаствовали, Лара утащила наши, я отнесла Ире, заодно убедилась, что боец жив. Сели в Ларой на топчане с чаем и дынькой, задумались.
Вечер только начался. Чем заполнить? Все наши таксисты, вчерашний и сегодняшние рассказывали, что открылось какое-то чудесное место, ТЦ/зона отдыха с фонтанами, магазинами, ресторанами и т.д. Совсем недавно, буквально к саммиту. В их речах фигурировало название "Самарканд-сити". Гугл и прочие карты этого места не знали. Лара издала индейский вопль - а яндекс-такси знает! Это рядом, 3,5 км, сущие копейки. Корректно ли ехать без Иры? Ну, если нам понравится, завтра и еще раз прокатимся. Расстояние смешное, обратно и пешком дойдем, вечерним Самаркандом насладимся. Заказываем? Жми!
Наше такси блудило по улицам, как кура, но мы его выловили. Юный мальчик, почти без следов русского языка в голове. Первая часть пути лежала через глубины нашей махалли, мы впечатлились. "Лара, сюда надо ногами прогуляться. Здесь весело". Ехать было ... черт его знает, как он ехал по этим улицам. Видимо это врожденное.
Мелькнуло направление вокзала, красивый парк с разноцветными фонтанам, мы мчались по широкому шоссе. Вроде все в порядке. Наш юный драйвер лихо развернулся и съехал в какой-то узкий переулок. Я увидела очередную махаллю. "Приехали!". Впереди был переулок (освещенный), через 50 м он заканчивался тупиком с красивыми воротами. Минута молчания. Я пискнула: "Кажется, нам не сюда". Все задумались... Драйвер рылся в навигаторе. Я понимала, что окрестности не похожи ни капли. "А! Я знаю!". Драйвер выехал обратно на шоссе, проехал еще чуть-чуть и опять свернул на узкую улочку махалли. "Вот!". В его голосе чувствовалась гордость.
Впереди узкого переулка в очередных 50 м был тупик и покоцанные синие железные ворота. За ними на фоне ночного неба вставали скелетики недостроенных многоэтажек. "Нееет! Нам ТОЧНО не сюда!". Это я завопила?
Лара ржала. Драйвер был в недоумении. Яндексовский флажок предательски показывал это место. Ну, может этот будущий жилой комплекс и называется "Самарканд-сити", а нам-то что делать???
Мы пытались объяснить нашему узбекскому Сусанину - красиво, фонтаны, подсветка, недавно сделали. В какой-то момент наш русский стал до него доходить. "Не, там ничего не готово, все закрыто". "А ты хоть раз сам там был?" - "Нет".
Провал по полной программе. А времени полдевятого, до конца фонтанов полчаса. Занавес.
- Родной, отвези нас к тому парку, где мы красивые разноцветные фонтаны видели.
Душа просила прогулок, будем довольствоваться тем, что имеем.
Лара хрюкала. Мой вопль "Нам точно не сюда!" засел в ее памяти. Я поминала добрым словом ту глухую деревню, откуда вывезли нашего драйвера и всех его родственников. И Яндекс заодно. Знаток окрестностей хренов, понимаешь ли.
Показался парк. Сусанин выехал к нему сбоку, повернул и помчался вдоль. (???)
- Сусанин, стой! Прямо здесь стой! Лара, давай здесь, а? Уже красиво. И ну его нах..., этого ... таксо.
Нет ответа. Похоже, моя подруга могла только всхлипывать.
Мы отдали мальчику денежку, выбрались из машины. Я была счастлива расставанию с Сусаниным. Он облегченно (хотя встревоженно) вздохнул, избавившись от 2-х сумасшедших баб.
Я села на газон у обочины и начала ржать в голос, на всю улицу. В машине я не могла себе этого позволить.
Очень опосля. Расскрытие страшной тайны. Я не помню, как мы это выяснили, НО! Место, куда надо ехать, называется... Лебяжье? что-то охотничье, забыла. От центра это 11 км. Направление - восток - северо-восток. Мы туда так и не попали. Приедем еще. Там все гораздо лучше сделают.
А пока... Мы просмеялись и собрались идти в красивый парк. Но тут увидели совсем рядом какую-то таинственную фигуру. Любопытство опять победило.
Так мы оказались перед памятником Конфуцию в Китайском парке. Узбекистан удивителен и непредсказуем! Вся площадь перед памятником покрыта художественными панно с историческими сюжетами. В неверном свете фонарей по краям площади выглядят весьма таинственно.
Символические ворота в мир философии великого мыслителя.
Может днем все смотрится несколько проще. Вечерний вид нам понравился.
Наконец добрались до красивого парка с фонтанами. Вообще-то оказалось, это не парк. Это Университетский бульвар.
Засмотревшись, как фонтан меняет подсветку, я въехала ногой в кучу песка и набрала полную босоножку. Пришлось приземлиться на ближайшую скамейку и чистить ноги. Лара сидела рядом. - Скажи, ты видишь то же, что и я? - Где? - Там!
- Лара, мы с тобой приличные девочки. Памятник ЧЕМУ они поставили в этой удивительной мусульманской стране??? - Ты чистись, я пойду посмотрю.
Потом и я сходила. Все не так страшно. Сидящий человек.
Фонтаны встречались с завидной регулярностью. Подсветка работала качественно.
Попутно выяснилось, что идем мы в обратную сторону, т.е. не к центру города, а от него. Осознали, пошли назад. Оказывается, бульвар приукрасили к саммиту в честь узбекско-китайской дружбы.
И забавных фигурок там навалом.
Подсветка придавала вечернему бульвару вид волшебного леса.
А фонтаны у них есть не только с подсветкой, но еще и с разноцветной!
По дороге встретили узбекских грифонов, очень суровых.
Рассказали им, что у нас тоже "... на Банковском мосту Стоят грифоны на посту". Пообещали передать привет.
По дороге рассматривали старые толстые чинары на бульваре.
Окрестные улицы тоже выглядят достойно.
Хотя я уже говорила, что с подсветкой улиц в Самарканде все хорошо. Вон какая красота!
В конце Университетского бульвара стоит памятник Амиру Темуру.
Вот эта вариация Тамерлана мне очень понравилась. Без лошади и шпаги он смотрится спокойным и величественным. (И не субтильным старичком, как на европейских гравюрах)
ЗдесьБылВася.
Нас так развеселила поездка с Сусаниным, что мы готовы были ржать по любому поводу. Хоть палец покажи. Возле Темура вместе с нами нарисовались 3 барышни (я окрестила их "3 обезьянки"). Они полчаса (!!!) лазали в складках его кафтана и фоткались во всех позах. Присутствие грозного Тамерлана добавляло мне кровожадности. И если бы не установка на поржать, поубивала бы их на месте.
Напротив - один из факультетов Самаркандского государственного университета. Очень хорош! Как Рождественский пряник.
И рядом очередной фонтан.
Потом мы прошли через небольшой, но уютный парк Афросиаб. Тут фонтаны для разнообразия прямо в пруду.
В ночной подсветке любая избушка выглядит волшебным домиком.
Было около 11 вечера. Мы убедились, что гулять по городу поздним вечером очень красиво и абсолютно безопасно. Кафе при входе на нашу улицу все еще работало. Шаверма во мне уже усвоилась и я начала ныть "Лааарааа! Пойдем мороженку куупииим!". А мороженка была там из лотков, на выбор. При заказе мы 5 раз передумывали что хотим, а шустрые мальчики успевали приносить заказанное. В любой другой стране нас бы уже прибили. Но не в Узбекистане. Ребята послушно исполняли наш следующий каприз и откладывали заказанное, если у нас родилась другая идея. По итогу мы забрали свои мороженки, а мальчики поедали те, которые мы отвергли в процессе выбора.
Так славно брести по узким улочкам нашей махалли с мороженкой!
Poseidon писал(а) 05 июн 2025, 22:18:Как ты смеешь назвать избушкой мавзолей Рухабад?))
Ой, Володя, прости... Я ж говорю - после нашего неудачного таксишного приключения мы были не в себе. Ржали по любому поводу, даже там, где не надо. К тому же ночной Самарканд - это совсем другой город! Сразу и не сообразишь, видел ли ты это днём и как оно выглядело. Полное преображение! Поэтому в тот вечер нам было простительно.
На следующий день у нас были глобальные планы. И все они за пределами Самарканда. Хозяину отеля мы заранее закинули удочку " Нужна машина на завтра. Вот по такому маршруту". Вечером пришел ответ: "Машина будет. 45 $ вас устроит? Во сколько?". После дня покатушек вокруг Ташкента за 80 $ такая стоимость рассмешила, а ведь это тоже на целый день!
Мы пришли на завтрак, нам представили нашего водителя. Максут - милейшее создание, интеллигентный, заботливый, наполненный знаниями и сведениями, как стакан - до краев. Всю дорогу он с удовольствием делился своими знаниями и отвечал на наши бесчисленные вопросы.
Мы разместились в машине. Впереди нас ждал ШАХРИСАБЗ
Наша дорога лежала в сторону Заравшанского хребта. Впрочем, не только наша.
Ну вот же! Вон там в дымке он приближается!
Внезапно Максут сделал остановку, сказал, что это место мы должны увидеть. И провел краткую лекцию, куда это мы приехали.
Именно здесь в 1973 году киностудия DEFA снимала фильм "Апачи" с индейцем всей Восточной Европы Гойко Митичем в главной роли.
Шлем Дъявола (Шайтан Жига) - вот этот камень, прославившийся после выхода картины.
Его изображение в фильме.
Охрану по всем горам не наставишь. Невоспитанные юнцы есть везде. Бедный Шлем Дъявола несколько раз оттирали и отмывали, но какие-то паршивцы опять его изукрасили. Максут ругался, мы ругались. А сделать-то что?
Почти на самом верху расположился маленький рынок.
Весьма специфичный, похоже больше на местных рассчитан, вот только цены... слегка туристические. Вот те самые дикие яблочки, которые мы в Чимганских горах ели.
О! А это узбекский специалитет.
Это курт. Соленый творог, высушенный до состояния камня, иногда чуть мягче. Первый я запихнула за щеку еще в районе Чимгана, пыталась понять, что это. Тот был очень твердый, часа полтора его сосала. Зато за это время всплыли воспоминания-объяснения.
Пастухи с овечьими отарами уходили в горы, иногда надолго. Не только в Узбекистане, в окрестных странах тоже. Много еды тащить неудобно, хватит ли ее непонятно. Поэтому был изобретен курт. Творог - хороший белок. В высушенном виде он достаточно легкий. Вот и бродили по горам пастухи, валяя за щекой шарик курта. Белок есть, чувства голода нет, жить можно.
Были вещи, которые вызывали во мне бурю вопросов.
Надеюсь, ответам можно верить. Одно из них - узбекская виагра. Другое - от простуды. Тут же возник вопрос - как используют? Долго варят, потом пьют. Что-то из них вроде даже можно потом потолочь и в отвар положить. Ну эту горную медицину нафиг, лучше чай с медом.
Все, что можно интересного посмотреть в Шахрисабзе, расположено вдоль одной линии в исторической зоне. Заботливый Максут, желая уберечь наши организмы от палящего солнца, предложил план - сначала мы осматриваем одну часть, потом переезжаем к другому входу и осматриваем вторую часть.
Старую крепостную стену недавно отреставрировали.
Ворота.
На большой благоустроенной территории гуляют мамочки с детьми.
Празднуются свадьбы.
Шахрисабз происходит от таджикского (шаҳр) "город" и (сабз) "зеленый/изумрудный" и переводится буквально как "Зелёный город". Или Изумрудный город, так даже веселее. "Мы в город Изумрудный Идем дорогой трудной"
По некоторым данным, город основан примерно в VIII веке до н. э. и назывался он тогда Кеш. С XIV века таджикское название Шахрисабз постепенно вытеснило согдийское Кеш - просто умер тот язык, на котором он так назывался. А в 1336 году в кишлаке Ходжа-Илгар на окраине Шахрисабза родился Амир Темур.
Невзирая на завоевательные походы, объединение территорий и прочие государственные дела связь с малой родиной Тамерлан старался не терять и в 1380 году начал строить здесь величественный Белый дворец - Ак-Сарай. Пожить здесь Железному Хромцу толком и не довелось - строительство завершилось в 1404 году, а он умер в начале 1405-го. Планов перенести в Шахрисабз столицу у Темура не было, он просто здесь строил свой дом.
Крупнейший в истории портал дворца был высотой порядка 70 м, а периметр одного только двора (250 на 120 метров) был немногим менее километра. За двором, если верить испанскому послу де Клавихо, был тронный зал за необычайно высокой дверью, а на крышах дворца находился бассейн, вода из которого стекла вниз каскадами фонтанов. В общем, масштаб сооружения даже по меркам наших дней просто сверхчеловеческий.
От дворца осталось немного. Сам портал.
Даже он сверху разрушен, осталось порядка 40 м (ага, осталось!).
Вот правая часть портала. Видите людей внизу? Ну как-то так.
Вот здесь, за входом, находились все помещения дворца.
Ак-Сарай ещё и построен оказался на века - считается, что его разрушил в 16 веке бухарский хан Абдулла II, сильнейший из Шейбанидов. По легенде, подъезжая к Шахрисабзу, он увидел гигантское здание и, неверно оценив его масштаб, решил, что город совсем рядом, послал туда своего лучшего скорохода, который в результате надорвался и умер. По другой версии хан поскакал сам и загнал любимого коня, но в обоих случаях со злости приказал снести злополучный дворец. Есть версия, что снёс он его вполне сознательно, чтобы стереть память о Темуре, которому просто завидовал. Хотя возможно, что дворец всё же рухнул сам - просто не было у измельчавших узбекских ханств ресурсов поддерживать такое огромное здание.
Пока я размышляла о масштабах, возможном и невозможном, девчонки ускакали вперед. Я двинулась в ту же сторону. Местные постоянно останавливали, здоровались, расспрашивали. Во время одной из таких минибесед подошел мужик с тачкой. Я ахнула.
Я никогда не видела целую тележку пирожков! Это была горячая свежайшая самса. "Дайте! Скорее дайте, это так вкусно пахнет!" Видите, сбоку лежит красная бутылочка? Это чесночно-томатный соус (домашний, естественно). В самсе делается дырочка и туда наливается этот соус. Из вкусняшки получается шедевр. Барышни меня спрашивали, где носит и почему теряюсь. А я со счастливой физиономией поедала сочную самсу, ароматизируя парк луком и чесноком.
Вот странно - не так много самсы мы там ели. Я съела в поезде ташкентскую. Неплохо, но не более. Вот в Шахрисабзе была зачетная! Наверно самая вкусная! В Хиве мы потом ели. Тоже очень неплохая. Похоже мы так гуляли, что и пожрать в удовольствие было некогда.
Парк на территории исторической зоны очень приятный и ухоженный.
Только стоят какие-то странные арт-объекты, очень далекие по тематике от Тамерлана.
Неподалеку от Ак-Сарая стоит и сам Амир Темур (очередной). Возле него постоянно фоткаются приезжающие группы.
Володя, так бывает. Верю тебе, наверняка ты пробовал всякую и пришёл к выводу. Есть вещи, к которым я равнодушна. Каждый раз таю надежду, может все предыдцщие были неправильные, а вот эта...
Здесь можно идти дальше все прямо и прямо. В конце дорожки много еще интересного. Но нас туда Максут подвезет, спасая от солнца, и мы неспеша идем назад.
Мимо меня по дорожке проехала машинка, груженая какой-то травой.
Густой базиликовый запах окутал меня с ног до головы. Оказалось эти кустики там везде насажены. Может оно и не базилик, но пахнет точь в точь.
А меня понесло обойти портал Ак-Сарая сбоку. У подножия что-то блестнуло.
Оказывается здесь нашли остатки пола. Может это и был тронный зал, может помещение рядом. Можно ходить по защитному стеклу и рассматривать плитку, которой больше 700 лет.
Вот здесь нашли остатки фундамента и очертили помещение.
Очень правильное дерево возле портала. Одна зеленушка, а сколько тени!
Древние мастера умели делать удивительную плитку! Ей не страшны столетия, погода и прочие невзгоды. Она не выцветает на солнце и не теряет блеска.
А мы с удобствами обогнули историческую зону и подъехали с другой стороны. Здесь расположен комплекс Дорут-Тиловат (Dor Ut-Tilovat).
Если кто заметил, практически на всех фотках из религиозно-значимых мест присутствовали такие ящики.
Их вид не менялся даже в разных городах. Есть какая-то фабрика, которая их производит? Это ящик для пожертвований. Даже вокруг небольшой мечети или во дворе медресе их может стоять штук 5. В первые дни я радостно бросалась к ним, если требовалось выбросить мусор. Быстро осознала ошибку.
Дорут Тиловат – мемориальный комплекс и памятник архитектуры. Название комплекса переводится как «Дом размышления или медитации». Комплекс был сформирован в 1370-1371 годы.
Традиционная дверь.
Через проход мы попали во дворик с очень изящной и гармоничной колоннадой.
Внутренний дворик небольшой, по краям наполнен лавками, как без них.
Традиционная узбекская вышивка. Адский труд и ослепительная красота.
Если бы мы шли пешком от портала, мы бы пришли через эту арку.
Там очередная касса с билетными поборами. Но шустрая внимательная барышня выискивает необилеченных по всему двору и таки получает свое.
Высокий - это минарет. А что было это, я не поняла.
Какие-то помещения.
А слева как раз видны эти фиолетовые кустики, которые пахнут базиликом.
Комплекс Дорут-Тиловат возведён в память о знаменитом религиозном деятеле XIV века шейхе Шамсиддине Кулола, который был наставником отца Тимура Амира Тарагая, а также самого Тимура.
Имея высокий титул, Шамсиддин Кулал вел скромный и праведный образ жизни, оставался в добром здравии и совсем не хотел возводить для себя мавзолей. Он был простым выходцем из семьи гончаров (отсюда прозвище Кулала — "горшечник"). С его наставлений и руководства берёт начало путь к власти династии Темуридов. Но после его смерти в 1371 году Амир Тимур издал указ о захоронении мудреца и приказал возвести мраморное надгробие над ним. Рядом с ним, на остатках древней мечети, был выстроен однокупольный мавзолей, куда в 1373 году был перенесён прах Амира Тарагая, отца Амира Тимура. В следующие десятилетия мемориал обрастал новыми гробницами, мечетями, медресе, связанными с именами преемников Амира Тимура. Захоронение суфийского деятеля и по сей день является важным местом паломничества.
Вот собственно сами усыпальницы.
Тут мы впервые столкнулись с проблемкой.
Разулся - зашел - вышел - обулся - прошел 5 м - разулся - зашел - далее по кругу.
Первая усыпальница - Шамсиддина Кулала.
Вот тот дядя в углу (на первом фото) усадил нас в кресла.
Прямо перед самим захоронением,
Сначала порассказывал, потом начал читать молитву. Что делать с руками дальше мы уже знали.
Затем мы перешли в мавзолей Гумбази-Сейидон – "купол Сейидов".
Этот мавзолей был построен на месте кладбища династии Сейидов по распоряжению Мирзо Улугбека и предназначался для представителей династии тимуридов. Гиды рассказывают (сама подслушала), что здесь захоронены многие члены семьи Тимура, даже его отец Амир Тарагай.
Тут у меня не срастается. С чего бы отца Тамерлана хоронить на месте чужой династии? Пусть и очень дружественной. Есть конечно вариант, что его туда при Улугбеке перенесли. Тогда откуда?
Вот в самом правом камне углубление с водой. По местному поверью нужно смочить этой водой место, которое болит. И все пройдет.
Вода там не самозарождается, подливают. А уж силой от камня напитывается.
Среди мраморных надгробий, относящихся к X–XVII векам, перенесенных в мавзолей Гумбази Сейидон, четыре принадлежат знатным историческим лицам из рода термезских сейидов.
Среди ученых долгое время были разногласия по поводу принадлежности захоронений в мавзолее. Одно время считалось, что Улугбек построил мавзолей для потомков Тимуридов. Однако ни на одной из надгробных плит, находящихся в мавзолее, нет свидетельств, что там похоронен кто-либо из потомков Улугбека. А у меня встречный вопрос: как могила Тарагая могла оказаться в усыпальнице, построенной его правнуком? Опять ничего не понятно.
В 1435–1436 годах Мирзо Улугбек от имени своего отца Шахруха строит мечеть по системе "кош" – напротив мавзолея Шамсиддина Кулала.
Просторный квадратный зал новой мечети перекрывал большой купол, покрытый голубыми изразцами. Поэтому мечеть стала называться Кок Гумбоз ("Голубой купол") и исполняла роль пятничной соборной мечети Шахрисабза.
Очень светлая внутри. Роспись красивая.
Вот такие навесы, расходившиеся крыльями, позволяли расширить место и увеличить число молящихся.
Мы неспеша (какой-то там по счёту раз) обувались на скамейке у входа. Я обдумывала дурацкую мысль: если я разуюсь в очередной раз, а потом выйду из мечети (а это запросто!) и пойду дальше, то как скоро я соображу, что иду босиком? Посмотрела на двор и пыталась прикинуть расстояние. По двору шел старенький дед в черных одеждах. В вытянутой руке он нес розовый рюкзак. Я удивилась. Какая нелепая картина! Где он взял такой дурацкий рюкзак? Зачем он ему? Хотя подождите. Где-то этот рюкзак я уже видела. Вот только где? Рядом раздалось радостное хрюканье девчонок.
- Света, это же твой! Где ты уже умудрилась рюкзак забыть? - Рюкзак? Мой? Этот??? А... Эээ... Ой!
Так вот почему мне было так свободно последние полчаса! Как я сняла его в мавзолее Шамсиддина Кулала, когда сели в кресла, так и ушла. Все-таки Узбекистан - удивительное место! Когда бы я сама вспомнила? Ну еще спустя минут 15-20, когда полезла бы искать бутылку с водой. И обнаружила, что искать-то и негде. От всей души поблагодарила заботливого деда.
Мы вышли к краю двора и обнаружили, что впереди еще огромная неизведанная территория.
Вот к тем строениям и пошли. Двери где-то по дороге.
В 1380 году в Шахрисабзе одновременно со строительством дворца Ак-Сарай началось сооружение еще одного монументального ансамбля, известного под названием Дорус-Саодат. Вот к нему-то мы и приближаемся.
Уже видно, что это было монументальное и красивое сооружение.
Поводом для возведения мемориального комплекса послужило печальное событие – в 1376 году скоропостижно, на двадцать втором году жизни, умер старший сын Тимура Джахангир, которого властелин горячо любил и готовил в свои наследники.
Вход во двор можно и не заметить.
Дворики маленькие, но мощь чувствуется. А еще покройте это плиткой (мысленно) как в Шахи-Зинда и получится очередной шедевр.
Тело Джахангира, скончавшегося в Самарканде, было перевезено на родину предков в Шахрисабз.
По словам Руи Гонсалеса де-Клавихо, медресе и мавзолей Джахангира были богато отделаны золотом, лазурью и изразцами. Здесь же был устроен сад с водоемами. Отделка утеряна, изящество осталось.
В 1394 году при осаде крепости Курд в Иране погиб второй сын Тимура, двадцатидевятилетний Умаршайх. Его тело также доставили в Шахрисабз и похоронили в Дорус-Саодат. Каждый день по приказанию Темура в медресе привозили двадцать вареных баранов для поминовения душ погребенных здесь его сыновей.
Вплотную к сохранившемуся мавзолею в XIX – начале XX века была пристроена мечеть Хазрети Имам. По одной из версий это связано с тем, что сюда были перезахоронены останки видного исламского деятеля VIII века Хазрет Имама Багдади, вывезенные из Ирана по приказу Амира Темура. По другой - имя Хазрети Имама может быть связано с известным собирателем хадисов IX века Абу Мухаммад ибн Наср ал-Кеши, чье имя упоминается на резной двери, установленной здесь в XIX веке.
Время и названия намазов (они их совершают каждый день и не помнят???).
Хотя время слегка меняется. От рассвета зависит.
Рядом красивая терраса. Некоторые уходили молиться туда, в уединении.
Посреди двора несколько почтенных чинар. Вот эта была посажена в 1370 году (ущипните меня!).
Не удержалась, погладила ствол.
Дальше за мавзолеем и мечетью было еще что-то.
Покрутившись в лабиринте невысоких стен и узких проходов мы оказались перед гробницей Амира Темура.
Видимо после захоронения в Шахрисабзе любимого сына Джахангира у Тимура зародилась мысль о сооружении здесь мавзолея для себя и своих потомков. Но лишь через четыре года, после завершения похода в Хорезм, было начато возведение погребального комплекса. Темур приказал построить усыпальницу и для себя, однако она осталась незаконченной. В 1404 году он осмотрел ее и остался недоволен, говоря, что вход в нее низок и велел его переделать. Мавзолей, предназначенный для Темура, не сохранился, однако по историческим документам и в результате археологических исследований на территории комплекса Дорус-Саодат был обнаружен склеп Амира Темура.
В склепе бесподобная акустика, как в хорошем концертном зале. Мы приготовились что-нибудь спеть, но Лара выгнала нас Ирой на улицу, ей видите ли видео приспичило снять.
Вид на мавзолей Джахангира и мечеть.
Вся территория покрыта невысокими стенами, обозначающими границы каких-то помещений.
Историки предполагают, что здесь находились помещение для поминовений, медресе и (возможно) мечеть. Медресе Дорус-Саодат изначально было предназначено не для обучения, а для выполнения культово-мемориальных функций.
Приготовлений было много. Но судьба распорядилась по своему усмотрению и местом погребения Тамерлана стал Гур-Эмир в Самарканде.
Еще в начале поездки мы обсудили важный пункт плана - обед. Максут сказал, он знает прекрасное место и будем надеяться, что оно не занято. На выезде из Шахрисабза наша ходячая энциклопедия по просьбе пассажиров остановилась возле незаметного винного лабаза, где мы наконец смогли затариться узбекским вином по приемлемой цене (25 тыс.).
На перевале мы остановились.
Ух ты! Мы же оттуда приехали!
А Максут позвал хозяина и нам махнули рукой - туда!
Правда что ли? Мы будем обедать в этом скворечнике на камне среди гор? Как круто! Дорога к скворечнику терниста.
Зато виды оттуда...
Слева видно заведение нашего хозяина. Да... вот так они и бегают с кухни к столу.
Кутабский перевал славится небольшими семейными едальнями, где готовят и подают Тандыр-кебаб. Куски барашка одевают на специальные шампуры, а их на крепления и опускают все это в тандыр.
Верх замазывают глиной (лопата рядом прилагается) и вся эта красота томится часов 5. Вот именно за тандыр-кебабом мы сюда и приехали.
Террасу в скворечнике нам пришлось делить с милой компанией мальчишек.
У одного из них вчера была свадьба, а сегодня празднуют мальчишник. Вот такая узбекская последовательность. Когда мы совсем подружились, нам застенчиво преподнесли в подарок свадебную фотографию.
Господи, какие же они все молоденькие! Да я не верю, что им по 20 есть.
Теперь повод, по которому мы сдружились. Одна бутылка вина была припасена у нас под барашка. После 5-й просьбы доставить нам в скворечник штопор, воз был и ныне там. Максут крутил бутылку в руках, а мальчикам велел соображать. Ну они и сообразили. Саморез, торчащий из крыши показался перспективным.
Максут вздохнул и пошёл показывать мОлодежи мастер-класс.
Несколько минут мучений... и ничего. Мальчишки пробовали и другие способы, мы ржали до слез. Те, кто не участвовал в навинчивании бутылки, тоже веселились. Был найден саморез подлиннее.
Когда от смеха уже болели животы и щёки у всех, свершилось чудо!
Тут и наш обед подоспел.
Было очень, ОЧЕНЬ вкусно! Только ради этого стоит сюда ехать. А еще среди кусков мяса попалась пара кусков домашней ливерной колбаски, мы попросили и нам принесли небольшую тарелку. Можете не верить, но их ливерные колбаски - это ум отъешь!
В поездке в Шахрисабз мы двигались на юг от Самарканда. Но вокруг города есть ещё много всего интересного. Совсем рядом, но на восток, есть роща тысячелетних чинар, а рядом очень старая деревушка, где всё сохранилось, как несколько сотен лет назад. Мы пытались склонить Максута к продолжению путешествия, но он сказал, что туда все равно ехать через город и это совершенно другой маршрут. Это к тому, что местные прекрасно знают все интересные места и маршруты у них построены. Не обязательно изобретать велосипед, достаточно указать направление и тебе покажут все интересное по пути.
Был ранний вечер, времени еще навалом и мы отправились на самаркандский базар. Один магазин при входе туда меня заинтересовал.
Такие странные штуки я и до этого видела. Пошла выяснять. Оказывается это такая узбекская фишка - детская люлька и наишикарнейшие накидки на нее. Вот тут кто во что горазд. Чем богаче, тем круче. Они бывают и богато вышитые, и в кружевах, и чуть ли не затканные золотом.
Ну вот и сам базар.
Очень красочно!
Вот эти мешки в центре - это желтая морковь. Узбеки именно ее в плов кладут.
Однажды я попробовала ее в сыром виде. Вкус другой, не такой как у нашей оранжевой. Она не сладкая, напоминает вкус молодой травы. Помните, раньше, в детстве, вытаскивали свежую травинку и жевали? Вот примерно так. Хотя в плове все вкусы перемешиваются и какая там морковь уже не очень понятно.
На любом рынке давят гранатовый сок.
Стоит порядка 15 тыс., нальют в бутылку, можно ходить и пить.
А вот эти подарочные упаковки, подозреваю, что это нават - виноградный сахар.
Орехи.
Колбасный магазин.
На улице с тележек продают свежие лепешки.
Выглядят очень аппетитно! Но съедать их нужно пока свежие. Буквально через пару часов (карета) лепешка превращается в (тыкву) камень. Есть уже нельзя, гвозди забивать можно.
Утром мы отправились досматривать недосмотренное. Первая интересность была совсем рядом с нашим отелем. Заодно прогулялись вглубь по нашей махалле.
А мы-то дураки жалуемся, что на Петроградке тротуары узкие. Да у нас раздолье по сравнению с этим.
Ворота - лицо дома. Внутри может быть ковер и 3 подушки. И все. Но ворота должны быть.
А потом шли по такой милой тенистой улочке. Здесь на тротуары и вовсе забили.
Вот и пришли. Мавзолей Абу Мансура аль-Матуриди. Красивая дверь (видимо какой-то запасной вход) заперта.
Опять мы залезли откуда-то сбоку. Но все равно красиво.
Абу Мансур Мухаммад ибн Мухаммад аль-Матуриди родился в 870 г. в самаркандской махалле Матурид. Он был известным исламским богословом, отличался глубокими познаниями в области фикха (мусульманского законодательства), слыл толкователем Корана и является основателем матуридизма - философского течения в исламе, которое впоследствии назвали в его честь.
Именно здесь, в Средней Азии, матуридизм получил наиболее серьёзное распространение и стал официальной философской школой местных религиозных деятелей и богословов.
После смерти аль-Матуриди в 944 г. он был похоронен на самаркандском кладбище Чокардиза, где, по преданию, погребены более 3000 учёных-богословов. Над могилой был сооружён мавзолей, разрушенный в 1930-х годах.
То, что осталось от кладбища, сейчас аккуратно сохраняется.
Территория очень красивая, деревья-топиары придают ей какую-то торжественность.
В 2000 году к 1130-летию со дня рождения Мухаммада Абу Мансура аль-Матуриди на месте разрушенного мавзолея был построен архитектурный комплекс.
В центре - захоронение Матуриди. Но это еще не все.
Не забыли и о 3000 ученых-богословов, похороненных на кладбище Чокардиза. Во время благоустройства было найдено много надгробных камней. Вот и покоятся богословы теперь вместе.
На каждом надгробном камне надпись, то, что ученики и последователи сочли нужным оставить на могиле.
Не, есть вещи, которые в моей голове никак не укладываются. Я готова признать, что эти симпатичные завитушки можно прочитать и понять смысл. Но как на твердом камне каллиграфически выдолбить все это? А служитель внутри еще и показывал, что надписи сделаны в разной технике каллиграфии. Угу. 1000 лет назад. Просто отвал башки...
Мы еще прошлись по парку. Очередные древние захоронения.
Вот так выглядит мавзолей от главных ворот.
Возвращаемся. Вот здесь богатые люди живут. Не металлическая дверь, а деревянная. При дефиците дерева это высший пилотаж.
А на эту улицу даже машина не заедет.
Видимо что-то очень нужное рекламируют (или там тебе руку пожмут?).
Ну зачем дополнительно украшать город, если яркое солнце дарит каждому фонтану по радуге?
Узбекские музыканты дарят песню работникам местных коммунальных служб.
Вход в парк Амира Темура стерегут суровые тигры (барсы?).
Парк спокойный и красивый.
На площадке множество стендов, рассказывающих о парках времен Тамерлана, разбросанных вокруг Самарканда. В те времена город был явно меньше. Это значит, либо парки находились на достаточном расстоянии от города, либо сейчас их территории - это окраины Самарканда. От парков тех времен практически ничего не осталось. Хотя порыться в интернете интересно (когда время будет). В моем понимании, если что-то осталось, то это небольшие участки с очень старыми деревьями.
Перед нами мавзолей Рухабад. Рухабад переводится как Обитель духа. А сам мавзолей по приказу Темура воздвигнут в 1380 году над могилой религиозного деятеля шейха Бурханеддина Сагарджи.
Шейх был главой мусульманской миссии в Пекине, где пользовался большим уважением и влиянием при дворе правившей в Китае династии Юань. Был женат на китайской принцессе. Завещал сыну похоронить его в Самарканде. В те времена это сооружение была самым почитаемым местом в Самарканде. Сам грозный Темур спешивался с коня, если его путь пролегал мимо мавзолея.
Позже территория вокруг мавзолея неоднократно застраивалась - мечеть, медресе и т.д. Вот такой небольшой мавзолей.
Над входом.
Который день я рассматриваю эти странные узоры. Они и снаружи над входом и внутри, на всех куполах и нишах. И кроме мелкой структуры всегда присутствуют вот эти большие "вмятины". Чуть позже я поймала кого-то (чужого гида?) и спросила. Мне объяснили, что это знак Фатимы, как бы след от пальцев (отсылка к "ладони Фатимы"?). Дополнительный религиозный знак, защищающий святое место от злых духов. Пусть так, готова поверить. Вот только сводов, где 5 вмятин (по количеству пальцев среднестатистического человека), я видела ...ну, половину. Вот здесь их 4, а было и по 7 кое-где. Или количество следов увеличивает защиту? Опять странненько.
Кроме Бурханеддина Сагарджи в мавзолее Рухабад были позднее захоронены его супруга, сыновья и родственники.
Тетка внутри (на...бала) развела нас, как детей. Предложила рассказ за 25 тыс. Потом оказалось, это с человека. Рассказ длился минут 10. Неплохой заработок.
Согласно легенде, шейх Бурханеддин владел медной коробкой, в которой хранились семь волосков из бороды пророка Мухаммеда и которая при строительстве была замурована в куполе мавзолея. Теперь мавзолею приписывают чудодейственную силу. Переступая порог, нужно загадать желание и оно сбудется. А молитва внутри приводит к исцелению. Настенные плитки мавзолея зранят надписи благодарности от исцеленных.
Мы еще побродили по территории. В сувенирные лавки меня уже не тянуло, но один вход привлек мое внимание. Небольшое помещение оказалось мастерской каллиграфии.
Дедуся, сам мастер, уже приготовился открыть рот, но я поняла, если буду задавать вопросы, зависну надолго. И гнев моих барышень неминуем. Поэтому просто немного покрутилась и поразглядывала. Узбекская азбука.
Уже дома пыталась понять. Возьмем самое очевидное. Бабочка - по-узбекски kapalak. Буква "К", все понятно. А на каком языке надпись под бабочкой? Перебрала все окрестные (арабский, турецкий, фарси) - вообще ничего похожего, даже если по завитушкам сравнивать. Эх... надо было задержаться и поспрашивать дедусю. Галочка на следующий приезд - затронуть тему каллиграфии.
Буквально несколько десятков метров и перед нами Гур Эмир. Могила миров.
Изначально Гур-Эмир представлял собой замкнутый двор из мечети и медресе, но уцелел лишь сам мавзолей да входной портал. Двор.
Увенчанный изящным куполом выглядывает и сам мавзолей Ак-Сарай.
Будь я каким-нибудь музеем мира, я бы темной ночью выковыряла эту дверь вместе с куском стены и унесла, как драгоценный экспонат. Они - не я. Просто дверь.
В 1403 году после военного похода на Османскую империю умер престолонаследник Темура Мухаммад Султан. Вернувшись в Самарканд осенью 1404 года Темур приказал для своего внука построить мавзолей, ставший семейной усыпальницей Гур-Эмир. Темур умер во время похода в Китае в феврале 1405 года. Тело забальзамировали, положили в гроб из чёрного дерева, обитый серебряной парчой, и вопреки воле Темура, который завещал чтобы его похоронили в родном Кеше, по инициативе его внука Халил-султана отвезли в Самарканд. Тамерлан был похоронен в мавзолее Гур-Эмир, в ту пору ещё незавершённом. Фамильной усыпальницей Тимуридов эмир (титул хана Темур не носил, так как не был чингизидом) планировал сделать именно мавзолей Джахангира, но в 1406 году был похоронен здесь, поближе не к мёртвым, а к живым потомкам.
Внутрь усыпальницы ведет просторный арочный проход.
Теперь можно опустить глаза. Один путешественник сказал, что надгробия Тимуридов напоминают почему-то порядок боевых кораблей.
Нефритовое надгробие Тамерлана - в самом центре, пугающе-чёрное, и изначально было частью трона китайского императора, какими-то судьбами, возможно ещё во времена монгольских походов, попавшее в Могулистан, откуда и было увезено Темуром. Говорят, изначально камень был зелёным, но почернёл от злости Хромого Темура.
Под белым камнем на переднем плане (все еще первая фотка) лежит хан-учёный Улугбек, убитый в 1449 году наёмниками своего сына.
Под белым камнем левее Темура - его младший сын Шахрух (отец Улугбека), ставший в итоге наследником и правивший Тимуридским Тураном до 1447 года.
Под белой плитой на тёмном камне (справа от Темура) - тот самый Мухаммед-Султан, коему мавзолей и строился.
Самое дальнее надгробие - Тамерланова наставника и "духовного отца" Мир Саид Барака. Над его могилой - суфийский знак "шест пира".
Надписи на одном из надгробий.
То, что мы видим, это всего лишь каменные надгробия, не саркофаги. Поэтому размер не имеет значения. Кто-то нам рассказывал. При захоронении рыли могилу, потом в одной из торцевых стен делали дополнительный проход и рыли камеру. Проход был узким, а камера по объему гораздо больше тела умершего. Специальный человек залезал в камеру, принимал тело и размещал его в камере, вылезал. После чего вход в камеру замуровывали. Ни земля, ни посторонние предметы не касались тела умершего, он просто лежал на куске ткани в земляной капсуле. А еще это означает, что непосредственно капсула-захоронение всегда находились немножко в стороне от могилы. Такие вот сложности.
А еще существует предание о проклятии Тамерлана - что если вскрыть его могилу, на волю вырвется Дух Войны, и что вскрыли её советские археологи в 1941 году, в ночь на 22 июня... Так и рождаются легенды. Это я про связь несвязанных событий.
Вероятно они вели в цокольное помещение, где и находятся непосредственно усыпальницы. А надгробные камни расположены этажом выше в соответствующем порядке. Пошла смотреть.
Да холера побери эти лавочки! А тут еще отважный продавец под руку попался. Заявил, что фоткать нельзя, хозяин запрещает. Это авторская работа, видите ли. Был послан в далекое пешее путешествие (хотя врял ли ему интересное), ибо его высокохудожественный хлам безбожно уродует исторический памятник. Затих, когда я перестала на его вопли реагировать.
Поворот за угол. Там должен быть проход дальше, но похоже перекрыт щитом.
Вот еще один вход.
С обратной стороны мавзолей выглядит печальнее, чем с фасада.
По бокам двора можно увидеть очертания мечети, медресе и прочего. Только ввиде невысоких стен.
В мавзолее есть еще несколько входов. Небольшие помещения с менее значимыми захоронениями.
А вот этот угол двора интересный. Непосредственного отношения к мавзолею все это не имеет, но тем не менее. Чаша на переднем плане. Говорят воины Темура пили из нее гранатовый сок перед походом, чтобы набраться сил.
А за чашей видна большая плита. Это - Кок-Таш (Синий камень), ещё сто лет назад сохранявшая синие прожилки: это был подиум для Тамерланова трона из Голубого дворца, и впоследствии на нём совершалась коронация владевших Самаркандом ханов и эмиров, с переносном столицы приезжавших на эту церемонию сюда из Бухары.
Портал со стороны двора.
Очередной Тамерлан в парке.
Мы покидаем Могилу мира. Если буду еще в Самарканде, вернусь сюда обязательно.
Пища духовная - это замечательно! Но иногда требуется пища земная. И это был обязательный пункт нашего плана. Мы должны попробовать настоящий самаркандский плов. Куча наших новых знакомых отправляли нас в Центр плова. Но до поездки я прочитала, что настоящий плов нужно есть в едальнях для местных. Вопрос как их найти. Максут советовал нам какую-то Чайхону напротив Шахи-Зинда. Вроде я по дороге что-то такое видела, но точно не помню где. Гуглокарты мочали. Только показывали в том районе какой-то фруктовый рынок. Ну рыночный народ где-то ест? Решили разведать на месте.
Опять знакомой дорогой мимо Регистана.
В парковых кафе сидят компашки. С водичкой и колой. Очень непривычно!
Ташкентская улица пешеходная. Единственный транспорт, который на нее допущен, электрокары. Ну мы и махнули рукой, а он остановился. Так битком же! Но народ вдохнул, втянул пузики и ужался. Мы и втиснулись. Проезд 1 тыс. (6 руб., кто там о коммунизме мечтал?).
Возле Биби-ханум транспорт остановился и все вышли. там сбоку какой-то базарчик. Ну мы и спросили водителя про плов поесть. Он махнул рукой к другой машине. "Я тоже иду обедать, пошли со мной". Опять платить? Нееет. Мы обрели статус "своих" и едем бесплатно. Вышли возле мостика к мечети Хазрет-Хызр. Вот он, самаркандский электрокар.
И купола Шахи-Зинда вдалеке.
Водителей собралась целая компашка, они бодрым шагом сопроводили нас в заведенье. А там - одни мужики!
Для быстрого обеда обычные столы, если кто хочет неспеша и с удовольствием, в глубине 2 топчана.
Не без труда, но место нам нашли. Даже персонал был в легком смущении от 3-х русских баб. Это был мой самый вкусный плов за все путешествие!
Что интересно - кусочки мяса не внутри плова, они отдельно, сбоку, сверху, у местных видела вообще рядом на досочке.
Что я прочитала перед поездкой. В местных едальнях нужно искать плов до часа дня, максимум до полвторого. Готовить начинают с утра, а в обед все съедается. Вечером в этих заведениях попробовать плов не получится. Масштаб бедствия составил 30 тыс. с носа. Очень вкусно и очень бюджетно.
Доказательство того, что ранняя пташка... (на часах полвторого).
Пароли и явки. Когда Ташкентская улица упрется в мостик к Хазрет-Хызр, нужно вдоль домов идти направо, минут 5. Вот под этим навесом вход.
Название (ну, эта вывеска там была).
В окно процесс поедания плова веселил вид на кладбище Хазрет-Хызр.
Что за старое здание, где находится это заведение, я не знаю. Но какие двери!
Возле угла с Ташкентской улицей приютились магазинчики оптового рынка. Можно купить футболок и прочего по смешным ценам. Выбор не очень богат, но тем не менее.
Где-то в тех краях мы осознали необходимость туалета. И даже его нашли. Ну как им удается все время меня удивлять? Пеленальный столик в заштатном туалете.
Brrys писал(а) 19 июн 2025, 21:00:В парковых кафе сидят компашки. С водичкой и колой. Очень непривычно!
Непривычно, что без чая? Так у них вроде бы из под мороженного бокальчики стоят. А чай в офисе попьют. А по вечерам в ресторанах, чтобы не гневить аллаха, крепкое спиртное в чайничках подают и из пиалушек пьют - вот это непривычно, быстро и много сразу не выпьешь - прольётся. По крайней мере в далёкие советские времена так было. Эх, ностальгия по Ташкенту открылась!
Brrys писал(а) 19 июн 2025, 21:22:Где-то в тех краях мы осознали необходимость туалета. И даже его нашли. Ну как им удается все время меня удивлять? Пеленальный столик в заштатном туалете.
А теперь представь, как они удивляются не увидев такого в незаштатных российских туалетах. Правда, я давно не была (лет 8), но что-то не помню, чтобы повсеместно в туалетах пеленальные столики были или туалеты для мамочек с ляльками. Может сейчас по-другому?
Brrys писал(а) 19 июн 2025, 21:00:Что интересно - кусочки мяса не внутри плова,
И кусочки мяса гораздо крупнее, чем мы привыкли и ещё и с косточками.
А мне в Самарканде плов не понравился :( хоть и тоже в самом пловном месте для местных. Показался сухим и... экономным с точки зрения ингредиентов.
Потом поехали в Бухару, но там бухарский плов банально не догнали: "ай, кто плов днём кушает, вечером приходите! Ай, плов вечером кто кушает, утром приходите!" Так мы и не. Зато потом в Ташкенте немного отъелись.
Варвара любопытная писал(а) 19 июн 2025, 21:48:А по вечерам в ресторанах, чтобы не гневить аллаха, крепкое спиртное в чайничках подают и из пиалушек пьют
Упс... Вот это ни разу не наблюдали. Хотя... кто его знает, что там в пиалах. Но как-то в целом - либо пиво, либо ничего.
Варвара любопытная писал(а) 19 июн 2025, 21:48:представь, как они удивляются не увидев такого в незаштатных российских туалетах
Ну, удобства не во всех туалетах, но есть. Поэтому тут и удивилась - оптовый рыночек, заштатный местный туалет, и вдруг такое.
Варвара любопытная писал(а) 19 июн 2025, 21:48:И кусочки мяса гораздо крупнее, чем мы привыкли и ещё и с косточками.
У нас было без косточек. А у ребят, где мясо просто кусочками на доске порезано, видно - мякоть, тоже без косточек. Но да - кусочки крупные.
Восток - дело тонкое. 1001 способ приготовления плова. Кому что понравится - вообще сказать сложно. Кому-то слищком жирно, другому слишком сухо. Ташкентский, самаркандский, бухарский... Если бы передо мной одновременно поставили эти 3 вида, может я бы и определила, какой больше нравится. А когда они разделены во времени... Я не могу. Но вот помню, что для меня лично этот плов в местной самаркандской едальне был идеален!
T_H писал(а) 19 июн 2025, 21:55:"ай, кто плов днём кушает, вечером приходите! Ай, плов вечером кто кушает, утром приходите!"
Ха-ха! Есть такое. Причём в каждом городе своё расписание.
Сытые и довольные, отправились мы дальше. На окраине Самарканда находится деревня Конигиль.
Ну как деревня? Этакий поселок мастеров, где туристов знакомят с местными ремеслами. Идея хороша - а где еще это увидишь? Сначала мы пошли на бумажную фабрику "Мерос".
Здесь делают знаменитую шелковую бумагу. Нет, она конечно не из шелка. Техника изготовления бумаги из тутового дерева существовала в Самарканде ещё полторы тысячи лет назад. За очень умеренную денежку (вроде 10 тыс. с носа) нам выдали персонального гида, который показал нам весь процесс от и до.
Ветки тутового дерева вымачивают, а потом ножом снимают с них кору. Она уже мягкая, как шкурка.
Потом в больших котлах эту шкурку долго варят.
И она становится совсем мягкая.
Дальше работает река. Вот такой механизм установлен.
Шкурки складывают в каменные чаши и толстые палки механизма начинают методично их толочь.
Через некоторое время образуется вот такая масса.
Потом ее просто разбалтывают в чане с водой. Получается... а ничего не получается, просто мутная водичка. Мастер окунает туда сито и слегка зачерпывает им водичку. И начинает происходить волшебство.
Я не верила, что этот тонкий слой киселя может держать форму. Но, слегка стряхнув воду, мастер перевернул сито на стопку предыдущих лепешек. И наша свежая никуда не расползлась! Каждую лепешку отделяют от предыдущей и следующей небольшим куском ткани.
Когда лепешки выпустят лишнюю воду под прессом, их развешивают сушить. Просто прилепляют по одному к вертикальной сушилке.
Вот практически и все. Лист бумаги готов.
Но после этого происходит еще одно волшебство. Чтобы бумага стала шелковой, ее полируют. Камнем, ракушкой или рогом. И шершавый лист становится абсолютно гладким, и правда шелковистым наощупь. Нам тоже дали потрудиться.
Говорят, раньше на территории деревни Конигиль было 400 мельниц.
Бумага была качественной, белой и долговечной. Она не боялась влаги: намокшие листы можно было распрямить и высушить. Грызуны, насекомые и другие вредители не ели шёлковую бумагу, а труды, написанные на ней много веков назад, до сих пор передают знания. Срок жизни листа шелковой бумаги примерно 400 лет.
Я не понимаю. Был какой-то человек (или несколько), который догадался обдирать шкурки с тутовых веток, варить их и толочь. Какой был ход мысли у этого гения? Ну ведь он же не представлял весь этот процесс в деталях? А к чему он шёл? Что надеялся получить? И ведь получил же! Чёрт побери, всё равно не понимаю...
Фабрика "Мерос" работает не только как туристический аттракцион, она действительно выпускает продукцию. В маленьком магазинчике можно купить все, что только можно сделать из бумаги - кукол, сумки, одежду. Да. Это все бумажное.
Brrys писал(а) 20 июн 2025, 21:17:Бумага была качественной, белой и долговечной.
На фото она белой не выглядит. Но процесс в целом интересный.
Brrys писал(а) 20 июн 2025, 21:17:Был какой-то человек (или несколько), который догадался обдирать шкурки с тутовых веток, варить их и толочь. Какой был ход мысли у этого гения? Ну ведь он же не представлял весь этот процесс в деталях? А к чему он шёл? Что надеялся получить? И ведь получил же! Чёрт побери, всё равно не понимаю...
Я думаю, процесс производства оттачивался поколениями.
Brrys писал(а) 20 июн 2025, 21:17:В маленьком магазинчике можно купить все, что только можно сделать из бумаги - кукол, сумки, одежду. Да. Это все бумажное.
Бумажная одежда - это очень интересная вещь. Я бы померил, а может даже и купил бы аналог рубашки или футболки. Вот штаны из бумаги - это, наверное, не очень практично.)
Процесс офигительный и очень древний. 1,5 тысячи лет.
Silur писал(а) 20 июн 2025, 23:25:Я думаю, процесс производства оттачивался поколениями.
Я пытаюсь думать, куда они шли. Почему тутовое дерево? Почему долго варить, а потом толочь? Ну и так далее. Пытался ли человек представить лист бумаги в начале всего этого? А если нет, то что?
Silur писал(а) 20 июн 2025, 23:25:Бумажная одежда - это очень интересная вещь.
У меня только один вопрос - как её стирать? Ну не в машинку же?
