Отзывы и рассказы туристов о странах Средней Азии: впечатления о путешествиях по Казахстану, Узбекистану, Киргизии, Таджикистану и Туркменистану. Фото, советы и личный опыт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Кирпичные стены и купола красивые, даром, что тюрьма.
Вот такие кандалы одевали на заключенных.
Нижняя часть состоит из глубокой ямы, диаметром 5 метров и 6,5 метров глубины, преступники спускались на её дно на веревках, равно как этим же способом передавалась им и пища. В народе эту яму называли "клоповник". Помещение над ямой.
И заключенный в ней.
Заключенные пребывали в зиндане в нечеловеческих условиях, часть заключенных не знали, на какой срок они лишены свободы.
Зимой, весной и осенью зинданы не отапливались, но способные заключенные могли сами развести огонь, готовить пищу. Питание в зиндане было весьма скудным, и чаще всего заключенных кормили чёрствыми лепёшками, поили обычной водой с арыка или хауза. Иногда помещения зинданов бывали переполненными выше нормы из-за большого количества заключенных, и порой часть заключенных были вынуждены пребывать под открытым небом в цепях.
Здесь же во дворах находятся могилы.
Из дворов помещения, которые лепятся друг к другу, выглядят странным нагромождением кубиков.
Между ними и стеной остается крошечный узкий проход. Чтобы понимать, насколько узкий - "Вот дом, который построил Джек". Я снимаю Иру, которая снимает Лару, которая локтями показывает ширину прохода.
Недалеко в парке Саманидов стоит мавзолей Чашма Аюб.
Известного по Библии пророка Иова называют в мусульманском мире Айюбом. По легенде чашма – значит колодец. Он образовался тысячи лет назад в месте, где святой Айюб ударил своим посохом, когда в городе была устрашающая жара, и жители обратились к праведнику за помощью. Говорят, е иссякла вода и сегодня. Здание построили в XII веке, но перестраивали вплоть до XVI века.
Вход естетсвенно платный. Заглянули внутрь. Не впечатлило.
Напротив стоит мемориальный комплекс Имама Аль-Бухари, мусульманского богослова, автора наиболее достоверного сборника суннитского толкования Корана.
Вроде и вовсе был закрыт, большого оживления не наблюдалось.
В парке опять продают все, что ни попадя. Тарелки вот красивые.
Наконец добралась сфоткать забавные штуки.
Этими пестиками наносят узор на лепешки перед выпеканием. С металлическими зубчиками поновее. А в стародавние времена похоже использовали деревянные, как верхний.
Через парк проходит какой-то арык.
Вот убей, не понимаю принцип действия этого колеса. Отсюда оно зачерпывает воду и сюда же потом выливает. А смысл? Или?
Маленький и очень древний мавзолей Саманидов построен на рубеже IX-X веков. Старейшее с общепринятой точки зрения (на уровне гипотез - есть и старше) здание Узбекистана и единственное в своём роде уцелевшее от империи Саманидов.
К Саманидии возводит свою преемственность нынешний Таджикистан. Но могущество Саманидии было недолгим, всего около века: в 999 году её северную часть, в том числе нынешний Узбекистан, захватили пришедшие из Восточного Туркестана тюрки-мусульмане Караханиды.
А мавзолей очень красивый и затейливый.
Внутри тоже хорош.
Всего в нём три могилы, одна из них принадлежит сыну Исмаила Самани (именно он, Исмаил, перенес столицу в Бухару и при нем империя достигла пика могущества), другие две не опознаны.
Посмотрите, как меняется цвет мавзолея в лучах солнца.
Как и большинство древних городов, Бухара постоянно расширялась. Но городу постоянно нужны были крепкие стены. От старых стен в городе ничего (или ничего, что можно легко найти) не осталось. Вот мы и двинулись на поиски "хоть чего-то". Вот за этим озером на краю парка Саманидов видны остатки старых стен.
Они относятся где-то к XIV веку. В стене стене сохранились одни из городских ворот - Талипач. А всего ворот было 11.
Это мы находимся внутри городской стены. Ворота закрыты, чтобы посмотреть их снаружи, нужно обойти стену с другой стороны. Но мы уже насладились. От ворот можно легко подняться почти наверх стены и пройтись там. Что я немедленно и сделала. К видам и фоткам это ничего не добавило. А фотки меня на стене где-то у Лары.
По дороге назад вход в парк стерегут такие кошмарики.
На выходе из парка увидели интересный комплекс зданий.
Ага, погуглила. Вывод - я не тупенькая временами. Я полный технический пень. И это правда. Они постоянно говорят об орошении. Т.е. подаче воды туда, где её крайне не хватает. Я же вижу (не только у себя, на всех картинках и видео) колесо, бадейки зачерпывают воду из арыка/канала/реки и туда же выливают. В чём смысл? Я бы поняла, если бы смысл был во вращении колеса. Но тогда при чём тут слово "орошение"? Это всё, что нужно знать о моих умственных способностях (или об отсутствии таковых).
Среди домов одноименного квартала, скрыта одна из жемчужин Бухары — комплекс Ходжи Зайнутдина первой половины XVI века. Ну то есть мы увидели открытую дверь и немедленно зашли. Оказались во дворе мечети со старым айваном.
Откуда-то вылез старый дедок и пригласил нас все посмотреть.
Резной потолок айвана необычайно хорош!
Мечеть построена на берегу одного из самых старых хаузов Бухары. Стенки этого бассейна были облицованы мрамором.
В углу, у ступенчатого схода к воде был устроен мраморный резной водослив в виде раскрытой пасти дракона - аджарх.
Об этой мечети есть предание, что строилась она каким-то правителем, а главным подрядчиком работ был некий Зайниддин. Правитель остался настолько доволен его работой, что назвал мечеть в его честь. А еще это следующая из 3-х бухарских мечетей, которая никогда не закрывалась и не прекращала работу.
Внутри.
Все осталось аутентичненьким. С этим декором мечеть прошла сквозь века. Только вот землятресение ее не пощадило. Здесь видно - левая часть уцелела, а правую восстановили.
Дали деду небольшую денежку в качестве пожертвования. Ему хорошо, нам не жалко. Красивое место.
Мы еще попетляли по узким улочкам старых махаллей, а впереди уже показалась Пои-Калян.
Время было к закату, мы забрались на верхнюю террасу знакомой кафешки.
Худо-бедно, но закат почти увидели.
Время еще было, планы выполнены. Прошлись слегка по окрестным торговым улочкам.
Такие вот теперь реалии Бухары. Уже не ослики на ее улицах.
Очередной потрясающий ковер.
И шахматы теперь такие.
Мамадарагая! Чего только не накреативят...
Последняя прогулка под торговыми куполами.
Последний взгляд на Ляби-Хауз.
Вечером в нашу компанию затесался Омар Хайям. Очень органично вписался.
Неизменный Ширали погрузил нас и наш багаж в свою коробчонку и отвез в Каган. Вокзал Кагана изнутри - новенький, чистенький, современный.
Линия скоростного Афросиаба сейчас доходит только до Бухары. Дальше ее только строят. Я видела усердие узбеков, Афросиаб до Хивы не за горами. А пока туда ходят обычные поезда, знакомые нам с детства. Пусть старенькие, но я на них всю жизнь ездила, в купе нормально. До Хивы нам ехать ночь, точнее часов 6-7.
Ранним солнечным утром мы вышли из поезда в Хиве, схватили такси и помчались в отель. Как всегда дел у нас было больше, чем времени. Отель в Хиве был хороший, но как для меня - самый "неузбекский" за всю поездку.
Зал с ресепшеном.
Наша комната. Просто пионерлагерь.
Зато прямо от входа открывался вид на старый город Ичан-Кала.
Побросали вещи и пошли гулять. Вот так поливают газоны.
Шли вдоль этих мощных стен. Вот вроде - ну сколько можно смотреть на это? А мне почему-то очень нравилось. А еще все время казалось, что за этими стенами ничего нет. Ни домов, ни людей...
По дороге. В старом караван-сарае сделали отель.
Вот эти решетчатые ящики на стенах - в них прячут кондиционеры. Видели в разных городах новые дома, тоже уже с такими ящиками. Их заранее крепят на стенах. Молодцы, узбеки! Хоть кто-то додумался, как избежать этого страхолюдства. Когда видишь дом, увешанный кондиционерами, плакать хочется. Эта картина способна убить любую красоту вокруг.
Рядом старое кладбище.
В определенный момент меня стало интересовать - почему некоторые захоронения имеют форму обычной могилы, а другие круглые? Пристала к кому-то из местных. Мне объяснили, что форма обычной могилы - это персональное захоронение. А круглый купол - это семейное, там несколько человек находится.
Такая старая дверь!
И такое люблю.
Скамейка возле чьего-то домика.
Во дворе очередного старого медресе ресторан. Это памятка, что нужно попробовать в Хиве.
Что-то мы уже попробовали, что-то еще предстоит, а что-то останется на следующий визит в Узбекистан.
Единственная, пожалуй, достопримечательность Хивы, которая находится за пределами Ичан-Кала, это Дворец Нуруллабая.
Билет дорогущий, 60 тыс. Мы сначала даже засомневались, а нам точно туда надо? Но выходили какие-то ребята, услышали и уверили, что нужно обязательно, там очень красиво! Я нагло начала торговаться с кассиром. - А давайте, наши билеты будут по 40 тыс.? - Мы бы с радостью, но нельзя. Тут везде камеры. (что-то в мозгу "Щелк!", бухарский Зиндан, бесплатный вход Лары бонусом к нам...) - Хорошо, а давайте мы купим 2 билета на троих? - Хорошо, берите.
Что ж мы раньше так не делали? Столько денег зря просадили... (Мы не жадные. Но достопримы на каждом шагу и каждый раз надо что-то платить.) А еще во многих узбекских музеях нужно отдельно доплачивать за фото. Это нам надоело быстро и давно. За этим потом и не смотрит никто. Входя в очередной музей с камерой на шее, я гордо заявляла, что снимать не собираюсь. И начинала фоткать, отойдя 5 м от кассы. Удивительно, но вопросов ни у кого не возникало.
Дворец Нуруллабай можно перевести как Дворец Светлейшего Господина. Закончилось его строительство в начале ХХ века. Существует легенда, якобы, некий бай Нурулла согласился отдать свою усадьбу хану только если тот назовёт дворец в его честь, и хан вместо того чтобы отрубить распоясовшемуся баю голову, послушно согласился.
За воротами - дом Ибрагима-ходжи. Это был приближённый Мухаммеда-Рахима II. Дворик маленький, да еще солнце как всегда "не там". Поэтому фото сверху.
Brrys писал(а) 17 июл 2025, 23:18:- Хорошо, а давайте мы купим 2 билета на троих? - Хорошо, берите.
А что, так можно было?)
Brrys писал(а) 17 июл 2025, 23:18:Входя в очередной музей с камерой на шее, я гордо заявляла, что снимать не собираюсь. И начинала фоткать, отойдя 5 м от кассы. Удивительно, но вопросов ни у кого не возникало.
Саша, прикинь? Сами удивились! Жаль, что поздно прочухали. Мы не жадные. Просто в Самарканде реально поняли, что траты на входы туда и сюда получаются приличные. Вроде и стоит вход недорого, но объекты идут просто один за другим. Утром вышел с кучей денег, вечером вернулся с пустым кошельком.
Это собственно и был дворец, с женской и мужской половинами, как положено. Догадаться, куда попадешь в следующий момент, практически невозможно. Старый зал с магазином внутри.
Уж не знаю, что это за трон, но хозяйка магазина на нем очень органично смотрится.
А сам комплекс кажется бесконечным!
По сторонам прохода выходы во внутренние дворики.
В каких-то комнатах небольшие музейчики. Определить, куда же нужно, опять же - практически невозможно. Пришлось бегать и засовывать нос везде, где открыто.
В переходах лежат старые резные колонны айванов.
Одна из открытых дверей в каком-то дворике ведет в комнату, где читали коран.
Красотища! Как роспись стен с потолком гармонирует!
Количество дворов во дворце просто невероятно! Покой и умиротворение.
Но как вот это все обегать и выяснить, где и что не посмотрели? Очередной двор оказался огромным. С тенистыми беседками (эх, там бы посидеть, чайку попить...).
И большой колоннадой непонятного назначения в центре.
Неподалеку - очередной музей, посвященный ханам Хорезма.
Нашли в переходах старый хаммам.
Вход туда очень низкий, чуть не пополам надо сложиться. Пар/жар что ли берегли?
Особняком в парке отдельно от всего комплекса стоит Дворец приемов. Он же Корпус по приему иностранных гостей.
Видимо все рассчитано на то, что приедут послы-гости, зайдут под своды дворца и позабудут, зачем приехали. Будь я послом, именно так бы я и сделала. Задумчиво бродила, крутила головой, а на все вопросы отвечала "Ага..."
Хотя нет. Возле изразцовых печей я бы с задержкой переспрашивала: "Что Вы сказали?..."
Так, стоп! Чего-чего??? Дворец приемов Хивинского хана? Больше 100 лет назад? Тьфу ты, бесстыдство какое!
Смешные цветы растут вдоль дорожки. Очень пронзительного цвета и странной формы.
Ичан-Кала
В Ичан-Кале больше 60 древних архитектурных памятников. Перечислять все подряд нет смысла, все всё равно пересмотреть невозможно. Не потому, что их настолько много. Территория Старого города в Хиве, на самом деле, небольшая. Скорее потому, что здесь очень плотная застройка, и на каждой улочке – по памятнику, или 2, или 3. Невольно заскучаешь, когда увидишь 15-ый по счёту музей...
И тут местные туристические службы пошли на хитрость. Во все музеи Ичан-Калы продается 1 билет. Покупается снаружи, до входа и стоит непомерные 120 тыс. Купить вход в один невозможно. Мы дружно решили обойтись без них. Во-первых, жутко дорого. Во-вторых, мы этих мечетей и медресе в Бухаре столько насмотрелись за бесплатно, что вряд ли очередные 5 штук что-то добавят к этому.
А вот если кто-то начинает путешествие по Узбекистану с Хивы, то да, ведутся, покупают эти билеты.
В Ичан-Калу ведут четверо ворот. Ближайшие к нам были Ата-Дарваза, или Западные ворота.
От них улица Палван Махмуда через весь старый город ведет к восточным воротам. И делит его на условный для меня "север" и "юг". Я предложила девчонкам сначала выгулять всю южную часть, не пересекая улицу, а в какой-то следующий день - северную. На том и порешили.
Резная дверь в воротах шикарная!
А вот и улица Палван Махмуда.
Сразу от входа виден минарет Кальта-Минар. Кажется он имеет странную форму. Причина банальна – его просто не достроили. А по плану он должен был быть высотой 80 м. Идея строительства принадлежала правителю Мухаммаду Амин-хану. Когда он скончался в 1855 году, строительство прекратилось.
Но все равно красавец!
Возле входа на стене непременный караван.
А у подножия минарета заливаются смехом классные узбекские старички.
Прямо за минаретом находится Медресе Мухаммад Амин-хана. Это было самое большое духовное учебное заведение во всей средней Азии. Здесь училось 260 человек.
Такие узоры я еще не видела.
Сейчас в медресе отель. Поэтому здание в идеальном порядке. Можно зайти и посмотреть.
А в соседнем медресе ресторан.
Вид ресторана навел на мысль, что пора и отдохнуть. Позади медресе-отеля нашли симпатичный ресторан с террасой.
Немедленно туда забрались и потребовали пива.
Познакомились и подружились с шеф-поваром.
Ресторан на ближайшие дни в Хиве стал нашей персональной едальней. Дошло до того, что проходя днем мимо, мы заказывали, что хотим на ужин. Вкусно и недорого, расположение прекрасное. Ребята чудесные! Нас даже допускали заглянуть на кухню, чтобы оценить санитарную обстановку. И виды с террасы.
Кстати, за время многочисленных посещений персональной едальни отметили, что сюда часто привозят на покушать автобусы с туристами, много иностранных. Интересно, что туристов предпочитали кормить на 1-м этаже в закрытом помещении. Там нормальные столы и стулья. А на террасе и на топчане мы всегда были практически одни.
Отдохнув, мы пошли прогуляться прямо вдоль стены. Тут же находится небольшое сооружение, на картах названо Cвятыня Тохир Эшон Пир. Информации никакой.
Можно зайти внутрь. Видимо это какая-то усыпальница.
Если в центре Ичан-Калы сплошные отели, рестораны, магазины, то ближе к стенам остались обычные жилые дома. Вот на таких улочках.
Это так удивительно!
Оказывается в Хиве почему-то было строго запрещено проносить покойников сквозь крепостные ворота. Выход оставался один - хоронить с той стороны стены, где человек умер. Вот и налепились соты могил внутри Ичан-Калы у основания стены.
Запрет соблюдался так строго, что когда ханский родич Кутлу-Мурад построил одно из крупнейших в Хиве медресе, в котором завещал себя похоронить, а умер в Дишан-кале (за пределами крепостной стены), хан не осмелился нарушить запрет, а велел разобрать часть стены и на время похорон вывел медресе и прилегающую улицу из состава города.
На этих улочках забываешь про эпохи. Как будто на дворе XV век.
Жилой дом. Он мог быть построен и 20, и 200 лет назад. Технологии и формы не поменялись.
Хотя и в этой тихой части города уже переделывают жилые дома под отели.
Иногда улица поделена воротами.
И сразу уже виден минарет Ислам Ходжа – второй по высоте в средней Азии. Его высота составляет 56,6 метров.
В своё время, минарет выполнял несколько функций. Он был одновременно наблюдательной башней, использовался для азана (призыв мусульман на намаз) в ближайшую мечеть. Также использовался для зазыва населения в ближайшую площадь для чтения указов правителей и других поводов.
В очередном медресе магазин ковров.
Мы здесь застряли ненадолго, ибо появилась возможность добыть денег.
Ладно, не этих. Реальных. Мы хозяевам переводом на карту, они нам кэшем. Процесс не быстрый. При том, что покупать мы ничего не собирались. Девочки-продавцы просто откликнулись на нашу просьбу. Девчонки сидели отдыхали, а я слонялась по магазину из угла в угол и разглядывала всякие старинные штуки. Когда я делала 3-й круг, в магазин зашла небольшая группа туристов с гидом. Раз уж я оказалась рядом с ними, замерла в уголке и погрела уши.
Оказывается паранджа, висевшая на стенке, реально старая. Сейчас там внутри девушка.
Черная сетка сделана из конского волоса и она очень жесткая. Настолько, что топорщится в стороны и раздвигает полы верхнего халата. Поэтому при ходьбе приходится постоянно одной, а может и двумя руками удерживать всю эту конструкцию, чтобы не разлеталась. Это к тому, что руки постоянно заняты, особо не помашешь.
А еще паранджа - такая же говорящая вещь как и тюбетейка. Рукава у верхнего халата присутствуют, но они ложные и закреплены на спине.
Если они соединены параллельно - женщина замужем. Если перекрещены - вдова. И т.д.
А еще внизу рукавов пришиты кисточки.
Тоже не просто так. По цвету и количеству кисточек можно сразу определить сколько у женщины детей и какого они пола. Для сыновей и дочерей использовался разный цвет.
Прямо в центре к одному из медресе прилепилось старое кладбище.
Туда можно зайти и полазать. Интересно, что означает эта ромашка?
А вот тут явно был вход в семейный склеп.
Считаю тему сисек раскрытой полностью.
Все-таки нереальные пейзажи... И это в центре Хивы.
А перед нами уже мавзолей Махмуда Палавана, в честь выдающегося мыслителя Хивы (он жил в XIII-XIV веке) . В дальнейшем территория была расширена и в ней стали погребать правителей Хивы. Вход по тем самым билетам, которых у нас нет.
- Ой, да мы не будем заходить. Можно мы с порога заглянем?
Каждый раз работало и оказывалось вполне достаточно.
Очень интересно. Узбекистан был всегда в желаниях, но спешила посмотреть заморские страны))),откладывала на потом. Читаю, ваш отзыв о путешествии и поняла ,что потом уже в прошлом. Так как осень и зима уже заняты, на март ищу попутчика ,беру ваш ......очень интересный отчет на вооружение и здравствуй Узбекистан. Могу ли я при составлении плана поездки задать вопросы о некоторых деталях вашего путешествия в личку ?
Здесь в Ичан-Кале возле Южных ворот много мастерских, работающих с деревом.
Так они и жили - с минаретом и спутниковой антенной.
Господи, так наверху еще и терраса есть?
Во время прогулок видела небольшие старые мечети, которые почему-то находились частично ниже уровня улицы. Знать бы почему? Неужто культурный слой так поднялся? Здесь? Не верю.
Групповое фото на память.
Вот здесь совершенно неожиданно для себя мы увидели что-то очень интересное за старой резной дверью.
Оказалось мы стоим перед самой старой мечетью Хивы - Джума-мечетью. Фото снаружи не будет. Втиснутая между домами, она вообще незаметна на улице. Можно пройти и не заметить. Если бы можно купить билет, я пошла бы обязательно! Но вход по дурацкому единому билету и никак иначе. "Да мы не будем заходить, только с порога заглянем!"
ВАУ!
Согласно сведениям арабского географа аль-Мукаддаси Джума-мечеть существовала уже в Х веке. В 1778-1782 годах мечеть была перестроена на деньги, пожертвованные ханом Мухаммедом Амином.
Часть наиболее древних из этих колонн могли быть взяты из погибшей в водах Амударьи средневековой столицы Хорезма - города Кята.
Поскольку улица, где находится Джума-мечеть носит имя Палван-Махмуда, сама мечеть тоже связана с этим героем.
Пахлаван (палаван, палван) - это в персидской традиции примерно то же, что у нас богатырь. Махмуд родился в 1247 году в кишлаке между Старым Ургенчем и Хивой в семье скорняка, на жизнь зарабатывал шитьём шуб и шапок, но прославился как сильнейший в мире борец своей эпохи. По одному преданию, он проиграл за свою жизнь всего один раз, поддавшись молодому индийцу, которому за поражение грозила смертная казнь; по другому преданию, однажды чтобы не пропустить его поединок два воюющих султана заключили на один день перемирие. И вот утверждают, в Джума-мечети есть резные колонны, которые он, вместе с освобождёнными пленниками-хорезмийцами, привёз сюда из Индии с удачных борцовских "гастролей". По описанию эти колонны похожи на ноги слона.
Вот вроде одна из них виднеется возле зеленого пятачка.
Под старость лет Палван-Махмуд стал ещё и поэтом (под именем Пирьяр-Вали), "хорезмским Хайамом", и оставил порядка 400 рубаи. "Богатыря Махмуда" так любили, что когда он умер в Хиве в 1326 году, его признали "своим" вездесущие среднеазиатские суфии и он стал местным пиром - святым-покровителем.
Сто гор кавказских истолочь пестом, Сто лет в тюрьме томиться под замком, Окрасить кровью сердца небо — легче, Чем провести мгновение с глупцом.
Хоть трус усердно золото чернит, Он в медь его вовек не обратит. Псу — всякий трус, реке — герой подобен, А где тот пес, что реку осквернит?
Настало время ужина. Да и передохнуть неплохо. Мы опять на любимой террасе.
Подоспели заказанные люляшки.
На краю площади возле старой мечети, утопленной ниже улицы, мальчишки в футбол гоняют. Идиллия...
Ира устала и пошла в отель отдохнуть. Мы с Ларой почувствовали второе дыхание и отправились гулять дальше. Что-то давненько мы не засовывали свои любопытные носы в открытые двери.
Ближайшая вела в мавзолей Камила Хорезми.
Камил Хорезми (1825 — 1899) — узбекский поэт и музыковед. Его мавзолей больше похож на маленький музей.
Все-таки известные узбекские личности нам не очень известны.
Даже не прочитав табличку, сунулись в следующую дверь. В маленьком медресе жил магазин шелковых ковров и здесь же их ткали. Любезный хозяин провел нас от и до по всему процессу.
Вот коконы шелкопряда.
Их распутывают, расчесывают и получают шелковые нити.
Потом их красят. Вот образцы красителей. Все растительно-минеральные. Луковая шелуха тоже в дело идет.
Красят нитки вываривая их в таких чанах.
И вот что получается в итоге.
Потом получается вот такая красота, которую и продают в магазине.
Ковер получается толстенький и плотный. Сказать, что он "шелковистый" наощупь, ничего не сказать. Это такое неземное тактильное ощущение - гладить его рукой! Стоят ковры ... Да, дорого. Но это же шелк и ручная работа! Несколько тысяч долларов такой стоит. 2-3-5 - не знаю. Дома я ковры не люблю. Подумала, что купила бы шелковый ковер величиной с носовой платок. Он был бы моей игрушкой-антистресс.
В маленьких комнатах медресе девушки ткут будущее чудо.
Вот здесь ковер только начат.
Ширину вы видите. В длину он будет 2 м. Барышня сказала, что на работу у нее уйдет год. Предположим хозяин продаст его за 5 тыс. долларов. Барышне достанется в лучшем случае половина. Т.е. за эту адскую работу она получает 200 долларов в месяц (в лучшем случае)???
Как мечеть она уже не функционирует, внутри обычная фигня. Сбоку виден крохотный белый минарет. Вот только нацелишься сфоткать красивый айван, как тут же фотомодели понабегут.
Напротив продают старые бубны.
Перед нами выросли Западные ворота - Палван-Дарваза. Город закончился.
Здесь толщина стен еще больше. Хотя может это из-за пристроек внутри и снаружи.
Вот эти двери в толщине ворот уже похожи на входы в караульные и таможенные помещения.
Последний раз редактировалось Brrys 22 июл 2025, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
От площади шла широкая красивая аллея. Едва смеркалось. Мы нечаянно оглянулись назад. А там!!!
От впитывания хивинского заката меня отвлекла какая-то движуха рядом. Несколько французов, вереща от счастья и восторга, прыгали в 2-х шагах от меня. Один, не в силах больше сдерживать прущие эмоции, подскочил и подергал меня за рукав. - Только посмотри! Это просто невероятно здорово! Как же красиво! Я заглянула на дисплей его камеры. Так. Мне срочно нужно такое же!
Сбоку на аллее стоит интересный арт-объект.
Хотя если зазеваться, может получиться и так.
Что-то мне везет сегодня на непоседливую узбекскую мелочь.
Дальше выбираем угол. Один кадр с камеры, другой с телефона.
Щенячий восторг французов объясним и понятен. Сама испытала.
Аллея, где мы играли с закатом, совершенно новая. Вдоль нее строят современные отели с национальным колоритом.
Посредине аллеи тоже новое колоритное сооружение непонятного назначения.
А от него красивая аллея упирается прямо в вокзал.
Вот молодцы, узбеки! Удобно, красиво, стильно.
По боковой улочке от странной штуки виден местный парк развлечений.
Тоже большой и новенький.
Ну, погулять - это мы всегда готовы. Но выбрались за стены старого города мы не просто так, а с целью. Ради сигарет Ларе и винишка на вечер нам всем. Где винный магазин, приличные люди не знают. Зато нас подобрал мужик средне-маргинального вида и отвел в маленький магазинчик как раз в конце прохода к парку. Добродушная хозяйка назвалась Машей, настоящее ее имя мы выучили и через 20 мин. забыли. Разжились бутылочкой вина и сигаретами. Я хотела привезти в качестве сувенира домой узбекский коньяк. Маша с сожалением сказала, что час назад заходил русский турист, смел всю полку. Надо будет зайти к ним пораньше, не с закатом.
Наш обратный путь лежал строго на закат.
Резвились и валяли дурака. Смысл этого произведения - "Два полумесяца".
А прямо у Западных ворот нас посетила мысль не ходить насквозь через город, а пройти снаружи под стеной. Только вот возле ворот дороги под стеной не было. Пришлось обходить по темным улицам местной махалли. Редкие источники света позволяли видеть дорогу.
В темноте под стенами таинственно и загадочно. А потом за углом стены открылась большая улица. Здесь тоже украшательства.
Мы изначально планировали разбавить мечети и медресе Хивы поездкой в
Крепости Хорезма.
От Хивы это 180-200 км в одну сторону, т.е. тоже мероприятие почти на целый день. Таксист, который вез нас с вокзала в отель запросил 350 тыс. В отеле нам выдали мужичка, который был готов отвезти нас всего за 120 $, сразу был послан в ... дальние дали. Возле Западных ворот Ичан-калы тусуются таксисты. Проходя мимо, мы спросили у них.
- 330 тыс. - К черту эти детали и подробности. Поедем за 300 тыс. - Ну ладно, поедем.
Билет на поезд я покупала за 100 тыс, с карты списали 600 руб. Т.е. втроем на целый день мы поедем за 1800 руб.? Где еще такое возможно? ( А если качественно поторговаться, ещё доплатят?)
Утром возле отеля нарисовалась чистенькая машинка с молодым водителем. Минус - мальчик почти не говорил по-русски. (Второй минус - мы не смогли качественно запомнить его имя. Причём всем дружным коллективом. Бек... а потом ещё штук 10 букв вразнобой. Были благодарны, что всю дорогу он отзывался на просто "Бек")
Мы выехали из города и вдоль дороги потянулись бесконечные хлопковые поля.
Вот любят узбеки всякие арки! (Потом поняла - не только узбеки) А главное - прочитал и все понятно.
Дальше по дороге долго перед нами маячили шерстяные жопки.
И качественно ароматизировали округу.
Внезапно за очередным изгибом дороги все резко поменялось. Исчезли деревья, местность стала красно-коричневой.
А вдалеке показалась крепость.
Хорезм стал независимым государством между 4 веком до н. э. и 1 веком н. э. Здесь был оазис, развитая ирригационная система, города и крепости. Потом государство ослабло, входило в состав Персии, подвергалось набегам кочевников и пришло в упадок. Постепенно древняя ирригационная система деградировала. Почвы стали высыхать и покрываться солью. Люди переселились южнее в Ургенч и Хиву, а крепости и города древнего Хорезма забрала пустыня.
Кстати, всем известное слово “алгоритм” на самом деле искаженное название Хорезма. Благодарить за это мы должны средневековых монахов, которые переводили на латынь труды багдадского математика хорезмского происхождения Мухаммада ибн Мусы Аль Хорезми. Часть имени “Аль Хорезми” означает буквально "родом из Хорезма", но переводчики не поняли, что это часть имени автора и посчитали названием книги. Так что на латыни книга называлась “Algorizmi”. Что и привело к появлению в математике термина “алгоритм”.
В первой половине XX века древний Хорезм был фактически открыт советским ученым археологом Сергеем Павловичем Толстовым. Вроде сейчас насчитывают 7 доступных крепостей.
Теоретически можно договориться проехать по всем. Но есть ли смысл? В стандартную поездку входит 3 крепости и этого вполне достаточно, чтобы составить представление и впечатлиться.
Крепость традиционно построена из саманного кирпича. Материал нестойкий даже в таком жарком климате, требует постоянного ремонта. Под действием воды со временем постройки размывает, поэтому все руины Хорезма имеют такой потекший, как бы оплавленный вид. За века верхние этажи постепенно размывает и они стекают вниз потоками глины, замывая в свою очередь помещения нижних этажей. Интересно, это все-таки рукотворное или уже вода постаралась?
Многие оплавденные остатки напоминают огромные термитники. Но если приглядеться, в глубине видна кирпичная кладка.
Внезапно в проломах одной из стен открывается вид на зеленую долину. Возрождение оазиса?
Может осталось и мало, но впечатляет.
А еще мы с Ларой нашли гнездо земляных ос.
Спустилась и еще немного обошла крепость. Там все вокруг заросло невысокими жесткими кустами, царапаются и колются.
Топрак-кала была не просто крепостью, это был полноценный город с храмом, дворцом и жилыми кварталами. Просто обнесенный крепостной стеной. Целиком все это восстанавливать не стали, но контуры наметили. И кое-что само сохранилось.
Почти на четвереньках залезла в эту маленькую дверь. Там тоже внутренние помещения. Вполне можно прямо ходить.
Мальчик с девочкой устроили интересную фотосессию. Я, как знатная обезьянка, сказала - хочу так же. Ну, они и постарались.
Культура Хорезма была тесно связана с персидской. Главной религией был зороастризм (огнепоклонничество), а священной книгой – Авеста. Кое-где в регионе даже сохранились руины храмов огня и башни молчания. Был свой Храм Огня и в Топрак-кала. Предположительно он находился вот на той возвышенности.
Мне очень понравилось передвигаться по крепости по верхушкам стен, очерчивающих помещения. Там даже прыгать с одной на другую легко. От Храма Огня видно, что крепость продолжалась еще дальше.
А вот так оттуда выглядит городище.
Пока шла назад, увидела на стене какие-то странные знаки.
Теперь едем дальше к последней крепости. Долго ехали вдоль озера Ахчаколь. Так странно видеть много воды в этих краях...
А потом пошла такая забавная растительность, что мы взмолились об остановке на пару минут. Просто пофоткать эти краски. В реале - гораздо ярче.
Растительную красоту можно было и из машины через окно сфоткать. НО! Минут за 10 до этого дорога перестала быть плохой дорогой, а стала стиральной доской, гнутой и дырявой. Лично я тратила силы, чтобы не улететь с сиденья. А прямо перед нами по этой "дороге" мотыляло большой автобус. И я была твердо уверена, что через минуту он все-таки на нас упадет. Или прямо перед нами.
Было реально страшновато. Этому-то хорошо - тепло, травка...
Ну и этих ребят дорога не сильно смущает.
Проехали опять водичку. Оказалось, это соленое озеро.
Под песками - соленая вода. Вот и образуется на песке белая соляная корка.
То, где нас высадили, я бы с уверенностью назвала пустыней. По мне даже на степь не тянет.
Ветер укладывает песок красивыми волнами, как в воде.
Крепость Аяз-Кала разместилась на плоской вершине 60-метрового холма, обрывистые склоны которого с севера, запада и юга надежно защищали ее от нападения. С восточной стороны к крепости примыкает плато, преодолеть которое тоже требовало бы определенных сил и времени, так что враг был бы быстро обнаружен со стен и башен.
Если бы мы были врагами, нас за это время уже 8 раз прикончили.
Мало дойти до холма, на него надо еще подняться. Эта штука изображает дорожку.
Почти наверху. Мелочь вдали - юртовый лагерь и парковка возле него. Оттуда и идем.
Считается, что Аяз-Кала была построена в IV веке. В крепости были двойные стены.
Вход в крепость, устроенный с южной стороны, был защищен коварным лабиринтом. Есть у входа и своя особенность - он строился с тем расчетом, чтобы властвующий в этих краях южный ветер выносил из городища мусор и пыль. Отсюда и пошло название крепости Аяз-калы - “Крепость на ветру”.
Кроме стен в крепости почти ничего не осталось.
В центре ловить нечего, я решила отправиться в поход по стенам. В этом направлении не смогла залезть.
Пошла в другую сторону, налево. Высота стен надо мной.
Согласно местным преданиям, во времена большой смуты, когда умер старый правитель и некому было занять его место, жрецы предсказали собравшейся толпе, что новым шахом должен быть избран тот, на чью руку сядет отпущенный на волю охотничий царский сокол. Но птица села не на руку, а прямо на голову простому воину, и когда ее отогнали, во второй раз вернулась на то же место. Народ короновал воина, который лично руководил постройкой нового замка на холме, и, воцарившись в нем, правил долго и справедливо. Чтобы не забывать о своем происхождении, вчерашний вояка, а ныне шах, повелел повесить на видное место перед троном старый стоптанный сапог.
Туда тоже можно подняться, но мы решили, это будет крупный перебор. Хватит нам крепостей.
Песочек на дюнах под крепостью был настолько мелкий, мягкий и славный, что мы не смогли отказать себе в фотосессии. Что немедленно и устроили.
Вернувшись на парковку, побродили по юртовому лагерю.
Тот автобус, который перед нами колбасило на дороге, привез французов. Нам повезло, мы помчались в крепость, а у них был сначала запланирован обед в лагере. А то не бродить бы нам по пустой крепости. Читала, что в юртовом лагере можно и переночевать, там отель есть. Иногда может не быть мест, если привозят целый автобус туристов. Если пусто, можно сторговаться за 10-15 $ за ночь. Не знаю, будет ли это удовольствием. Доехать можно только на машине, желательно в светлое время (см. описание "дороги"). Что там делать целый вечер до сна? Вокруг ничего, кроме остатков крепости.
Юрты аутентичные.
Есть парк развлечений.
Для создания атмосферы стоят 2 старых арбы.
Тут я залипла. Как интересно сделан обод колес!
А где-то внутри, там где не очень и заметишь, затейливая резьба. Видно, что сделано умело и с любовью.
Довольные возвращаемся в Хиву. По дороге. Кто-то решил соломенную крышу починить?
Вот оно. Наконец-то я это сфоткала! Хлопок везут.
На вечер планов не было, мы решили догулять до вчерашнего магазина. Знакомая аллея от крепости к вокзалу.
В магазине разжились парой бутылок вина (на вечер и завтра в поезд). А еще никто не размел полки и в наличии был узбекский коньяк, аж 2-х видов. Один 50, другой 60 тыс. Маши не было, сидел какой-то мужик.
- Давайте я куплю 2 коньяка за 100 тыс.? - Не, не могу, 110. - Ну зачем эти мелочи? 100 тыс. хорошая цена. - Хм... Нет, ну если только 105. - Да ну, ерунда какая-то. А кстати, где Маша? - А Вы что, Машу знаете? - Конечно! Она вчера сама пообещала, что коньяк будет. - Маша скоро подойдет. Ну, раз Вы и Машу знаете, так бы сразу и сказали! Конечно, забирайте за 100. Кажется я мало скинула.
Поржали, передали Маше привет. Вид заката над Хивой как всегда хорош!
Решили обойтись без приключений, обратно в отель шли насквозь через Ичан-калу, загадочную в вечерней подсветке.
На последний день Хивы у нас по плану осталась невыгулянной северная половина Ичан-калы. И тут я поняла, что слегка объелась. Я могу просто гулять и наслаждаться атмосферой, но мечети и медресе уже не вызывают тот неподдельный интерес как в начале. Поэтому не будет ни названий, ни айванов, ни прочего.
Коллекция тандыров на площади.
В Хиве много симпатичных скульптур на бытовые темы. Очень мило!
При ближайшем рассмотрении город-музей оказывается просто городом. Старое и новое живут бок о бок.
Где-то по дороге увидели интересный сад.
Калитка была открыта (оказалось - гестхауз), мы немедленно туда залезли. Вышла женщина, которая с удовольствием показала нам свои богатства. Садик небольшой, но набит разнообразными растениями подзавязку. Айва и декоративные тыквы совершенно перепутались.
Терраса и все вокруг увешано этими же тыквами. Их используют и для воды, и как светильники, и как поварешки.
Доселе невиданная штука привлекла наше внимание.
Это крымская тыква - момордика.
А это угол двора зарос фисташками.
Гранаты, розы и еще много чего - в ассортименте. Очень приятное место! Благословенный край!
