Саша, я тебя обожаю! Там, где моя фантазия отказывает, твоя ещё работает!
Silur писал(а) 02 июн 2025, 00:18:А может фантастических животных можно?
Никаких не можно. Поэтому и мечеть была почти профанацией. И разве устроили бы в мечети (неважно какой) магазин ковров? Явно, что сначала создали классную фигню, а потом поняли, что вне канонов. И затормозили.
Silur писал(а) 02 июн 2025, 00:18: там и до пожара не далеко. Такая вещь должна быть закрытой
Это наше виденье безопасности. Раньше всё было проще. Я писала про похожий прибор на юге Франции Re: Франция. Отдых у черта на куличках. Эмоциональные воспоминания.. Так тот ещё и в кровати под одеялом был. Смирись. Техника безопасности появилась лет 70-80 назад, не больше.
Brrys писал(а) 02 июн 2025, 00:42:Я писала про похожий прибор на юге Франции
Не видел раньше этот твой отчёт, попробуй найти время, чтобы прочитать.
Такие грелки я видел и не раз, они все были с крышками и на ручке. Их ставили обычно под одеяло, чем нагревали постель. Тут же специальная конструкция типа клетки, в общем всё для безопасности.)
Исторические документы, однако, не знают имени Биби-ханым, и разрушает всю прелесть сказки. Главную жену Тимура звали Сарай Мульк-Ханым. Видимо имя Биби-ханым она получила в народе, буквально - "старшая принцесса". И ко времени постройки мечети, ей было далеко за 60 лет.
Напротив мечети, через дорогу находится мавзолей Биби-ханум.
Тихое, чистое, очень спокойное место. То ли оформители исходили из вкусов любимой жены Тимура, то ли веяния времени, но мавзолей тоже очень нежный.
Захоронения находятся в цокольном этаже.
Туда можно заглянуть сверху.
В одной из ниш видны 3 саркофага.
Первой в мавзолее была похоронена мать Биби-ханум (саркофаг в центре). Сама Биби-ханум слева. Даже сюда добираются подношения и записки с просьбами. В правом саркофаге - кто-то из дочерей Биби-ханум. Его вскрывали, определили захоронение молодой женщины.
Что в Самарканде удобно, это то, что интересности практически не разбросаны по городу. Все это время от Регистана мы шли по Ташкентской улице. А если пройти еще дальше, покажется мечеть Хазрет-Хызр.
Построена в середине XIX века. Название мечети связано с именем пророка Хызра — покровителя путешественников (это мы удачно зашли!). На фото виден мостик перед мечетью, он ведет через оживленную улицу Шахи Зинда.
Что меня поражало все время в Узбекистане? Страна не славится дождями и обилием воды, но цветочки должны быть везде!
Несмотря на свое изящество и красоту в основе стиля данной мечети - бытовые постройки местных жителей.
Ну и внешний вид говорит об очень тщательной реставрации.
А с чего такая забота о мечети? В 2016 году здесь был похоронен 1-й президент Узбекистана Ислам Каримов.
Дверь в мавзолей открыта, смотреть можно, фоткать нельзя. (Бедные узбеки, ну с кем они тягаться решили?)
Скромно, красиво. (Надо научиться правильной позиции фотика на пузе. Видимо чуть ниже держать).
А во дворе уже все можно. Вот он, мавзолей, сбоку.
Сказать, что это невероятно красиво, значит не сказать ничего. В такое состояние можно было бы привести еще пригоршню мечетей. И тогда бы они выглядели так.
Народ приходит, но толпы нет. Кто-то молится, кто-то в тенечке отдыхает. И народу хорошо, и президенту приятно.
Поскольку мечеть стоит на краю невысокого холма, сбоку есть терраса.
Вон там видна мечеть Биби-ханым.
А направо парк с симпатичной аллеей.
Сначала мы высчитали, что туда нам и надо.
По дороге в тени деревьев увидели просторное здание с тенистой колоннадой.
Красивое сооружение оказалось туалетом. Еще один пункт, который сражает в Узбекистане наповал - туалеты. Они есть везде! Они чистые, иногда бесплатные. Если хотят денежку - 1-2 тыс. сум (6-12 руб.). Многим городам до этого уровня сервиса еще расти и расти.
Не могу не затронуть (в тему) вопрос, на который не знаю ответа. Практически во всех туалетах есть бумага или ее можно добыть у служителя. Это для туристов. Мусульмане спокойно до сих пор пользуются своими кувшинчиками с водой, в них нигде нет недостатка. Теперь вопрос: вот стоишь ты, весь такой чистый. Но мокрый! Дальше что? Как я поняла бумага, в отличие от кувшинчика, не является непременным атрибутом посещения туалета. А раньше ее вообще не было. И??? Натягивали одежки на мокрое тело и сохли по дороге? Или?
Мы быстро осознали свою ошибку выбора пути, вернулись к мечети. А там еще и фонтан с питьевой водой.
Возле таких фонтанов везде стоят пиалы. Не знаю, пьет ли кто из них, но они есть.
А искали мы мавзолей Махсумбобо. Он прямо где-то рядом, но очень маленький. Большинство знатоков очень советуют его посетить. Но не нашла внятных объяснений зачем. Но раз уж мы совсем рядом, зайдем.
Вот такая невзрачная кроха.
Внутри обнаружился старый дедушка (совсем старый), он пригласил нас внутрь и усадил на скамейки. Начал рассказ. Махсумбобо прожил 97 лет, не был ученым или религиозным деятелем. Но прославился в народе своими пророчествами и способностью исцелять. Как тела, так и души. А потом дедушка начал читать суры Корана, а мы слушали, сидя у гроба Махсумбобо.
Я - законченный атеист, Ира с Ларой тоже не мусульманки ни разу. И вот удивительно - деду это было совершенно безразлично. А мне очень нравилось слушать его речь и ощущать, как опускается какое-то спокойствие. В конце молитвы дедок показал нам, как надо сложить руки на последних словах молитвы, как потом как бы умыть лицо. Мы повторяли за ним. (На секунду представила шипенье бабок в наших церквях).
До этого я была взбудоражена красотами, жаркой погодой, впечатлениями и прочим. А из мавзолея я вышла спокойная и отдохнувшая. Теперь и я не знаю, зачем туда идти. Но место удивительное!
Наконец мы определили нужную дорогу. Мы шли под горой, а сверху на ней лежало старейшее кладбище Самарканда Хазрет-Хызр.
Встречались ворота, ведущие снизу на кладбище. Оно очень большое, вокруг не находишься.
Мы почти дошли до цели, когда увидели что-то за стеклом. Это остатки бани XV века. Очень интересно!
А напротив была наша следующая цель - Шахи-Зинда.
Ансамбль Шахи Зинда был основан тюркской династией Караханидов и в дальнейшем формировался на протяжении 9 веков и включает более двадцати сооружений XI—XIV и XIX веков. В последствии здесь появились захоронения Тимуридской знати. До XVI века назывался Мазар шаха. С XVI века стал известен под названием Шох-и Зинда — «живой царь».
Над входом.
Такое место без легенд просто немыслимо. Даже если их часть за уши притянута.
1. Самая известная легенда комплекса «Живой царь» рассказывает о том, что кузен исламского пророка Мохаммеда, его близкий друг и соратник Куссама ибн Аббас был здесь смертельно ранен. В этот момент на него, мол, снизошел дух святого Хазрет Хызра и помог покинуть поле боя. Якобы Хазрет Хызр опустил Куссаму ибн Аббаса в колодец, наполненный чудодейственной водой, и тот выздоровел. Более того, он получил бессмертие. С тех пор и повелось называть этот комплекс мавзолеев Шахи Зинда, то есть «Живой Царь».
2. По другой легенде, семьсот лет спустя знаменитый полководец и правитель Тамерлан (Великий Тимур) во время посещения со своим войском святых мест пришел и к знаменитому колодцу. Зная старинную легенду, он решил проверить, жив ли еще родственник Мохаммеда Шахи Зинда, которому, по преданию, даровали бессмертие. Тимур пообещал награду тому из его приближенных, кто спустится в колодец. Один из них, соблазнившись обещаниям, решился на это. На дне колодца он увидел пещеру, а войдя в него - дворец и сад, в котором сидели Живой Царь и пророки Хызр и Ильяс. Также в саду были души умерших праведных людей и тех, кому только предстоит жить. Шахи Зинда разгневался на юношу, но тот объяснил, что не смог не исполнить желание столь великого воина, как Тимур. Но тут же заметил, что совершить столь дерзкий поступок его заставил не господин, а собственная жадность. Но все же Живой Царь простил парня и разрешил уйти при условии, что тот никому не расскажет о том, что видел. Если же он это сделает, то и он, и все его потомки станут слепыми, а его повелитель Тимур никогда не сможет завоевать Китай, о чем так мечтал. Увы, поднявшись к своему господину, приближенный Тимура не смог сдержать своего обещания. Сначала он, конечно, отказывался рассказать, что видел, но когда господин пообещал даровать ему за это большие богатства и земли, не смог устоять и снова поддался свой жадности. Как только парень описал Тимуру увиденное, он тотчас же ослеп. И все его потомки, действительно, впоследствии рождались незрячими. Сам же Тимур, как известно из истории, во время похода на Китай заболел и умер.
Наверняка есть еще пяток легенд. Само место к ним располагает.
Терраса сразу за входом.
Поскольку местность все та же - гора, от входа вглубь комплекса ведет лестница.
Ступеньки крайне неудобные - высокие и широкие. В результате идущие вверх вынуждены как бы кланяться. Чего, говорят, и добивались строители.
Самые старые захоронения Шахи-Зинда находятся на краю городища Афросиаб, т.е. в глубине (дальнем конце) комплекса. Поэтому ворота, через которые мы зашли, это самая новая его часть. Ага, новая - XV-XVI век. Интересно, что в древней арабской культуре захоронения не было принято покрывать плиткой или расписывать, так что оформление помещений для паломников происходило уже позднее.
Захоронение из новых, но плитки в отделке нет.
И тем не менее белые резные узоры смотрятся строго и изящно.
Солнце лупит во всю, контраст между солнцем и тенью - беда всех фото.
Мавзолей Шади-Мульк-ака (так звали погребенную здесь племянницу Тимура, для которой возвела мавзолей ее мать Туркан-ака, сестра Тимура, погребенная позже в этом же мавзолее) построен в 1372 г. Это первая постройка времени правления Тимура не только в ансамбле Шахи-Зинда, но и в Самарканде.
Надпись, обрамляющая вход в мавзолей, должна была выразить скорбь по рано умершей дочери: "Это сад, в котором погребено сокровище счастья; это — гробница, в которой затерялась драгоценная жемчужина..."
Мавзолей Ширин-Бика-ака. Постороен Тимуром для своей сестры, 1385 год.
Предыдущий мавзолей считается жемчужиной комплекса Шахи-Зинда, но этот мне понравился гораздо больше.
Poseidon писал(а) 03 июн 2025, 23:57:что "главнее" в Самарканде - ансамбль Регистан или Шахи-Зинда?
Володя, "главнее" в смысле? Более значимо? Более красиво? Историчнее? А вот я и не знаю. Ответы других мне безразличны. А для меня... Тоже ответа нет. Будь у меня время посетить что-то одно? Регистан доступнее и проще для понимания. Шахи-Зинда немного в стороне и там нужен настрой и включённость в процесс. Для понимания он сложнее. А посещение мавзолея Махсумбобо очень способствует погружению.
Poseidon писал(а) 30 май 2025, 23:38:Так дело не только в подсветке, а в самом шоу - там же целый театр в этой подсветке, инсталляции. На фасадах медресе проецируются портреты исторических личностей, сюжеты и т.д.
Это лазерное шоу, оно не каждый день бывает, а по заказу за большие деньги (писали, что 2000$), поэтому собираются толпы. А то, что у Светы на фото - это обычное световое шоу, оно каждый день.
Даже не знаю, где виды лучше - внутри мавзолеев или снаружи.
Впереди - самый дальний двор усыпальниц.
Одна из самых старых построек - комплекс Туман-ака, одной из жен Тимура. В годы строительства мавзолея Туман-ака была в расцвете лет. Ей было 39-40 лет, после смерти Темура в 1405 году, по свидетельству источников, Туман-ака была отправлена сначала Халил Султаном в Саганак, а затем по требованию Шахруха, в Герат. Ни в том, ни в другом городе мавзолея Туман-ака нет. Наиболее вероятно, что царица выстроила мавзолей в Шахи-Зинда задолго до кончины, как это было принято в правящей семье, и, возможно, похоронена в нём. Но этому подтверждений тоже пока нет.
