Узбекистан - это красиво, интересно, вкусно. И просто здорово! Сентябрь 2022

[Brrys]

А где люди?

Ну, было человек 15-20. Все рассредоточены по площадке, где ступеньки (это снаружи). А внутри не было никого.
А должны были?

[Brrys]

Ладно, поговорим "за отель".
По картинкам, отзывам, локации и прочему он нас устроил. То, что действительность была немного грустнее, кто кому наврал, теперь уже неизвестно.
Буду говорить про свои ощущения.
Да, душевая конечно выглядела трагично. Ковры (везде) стоило пылесосить чаще. Цветастое постельное белье с неподшитыми краями повергло в изумление. Подушка (полноценный кирпич) - полсотни таких подушек и строим новый дом из них.

Можно конечно было потребовать поменять номера. Но на момент нашего позднего появления в наличии имелись 2 подростка, очень едва говорящие по-русски.
Смену отеля я даже не рассматривала. Знаю по опыту, переезд в другой отель занимает достаточно времени. А тут еще и найти отель. А времени у нас было катастрофически мало.
Когда после первой ночи мы заявили, что спать на таких подушках невозможно, нам выдали новые, при нас достали из упаковок.
Когда бы мы не появились в отеле нам тут же тащили чай/арбуз/дыню.
В холодильнике всегда было пиво и вода по магазинной цене.
На огромной уютной террасе можно было проводить время. Хочешь - в кресле, или на топчане, или на качелях. Общаться со своими или с кем угодно.

Общие виды отеля.











Павлины на одной из площадок доставили огромное удовольствие!

[Poseidon]

Ну, было человек 15-20. Все рассредоточены по площадке, где ступеньки (это снаружи).

15-20? Да там яблоку негде было упасть где эти ступеньки пока идёт это шоу..

А внутри не было никого.
А должны были?

Внутри нет, ну почти никого не было.

[Brrys]

Гостиная для парадных обедов на первом этаже.



И неизменная "бохатая" дверь в нее.



В наше первое утро девчонок разбудил птичий ор (я не в счет, на мне они должны сидеть на голове и орать на ухо). Во дворе в клетках обнаружила пару попугайчиков, грешила на них, но как-то их мало. 2-3 попугая - это не катастрофа из трёх десятков.
Пока завтракали на террасе, заметила, что по крыше отеля шляется толпа длиннохвостых птичек. Лара потом опознала в них соек. Вот эти сойки-засранки, именно они издают громкие резкие звуки. А если их десяток (чаце 2-3 десятка), то все, затыкай уши.

А еще в клетках во дворе жили очень застенчивые интеллигентные птички, похожие на маленьких курочек. Это кеклики.



Я бронировала отели по всему миру. Смотрела картинки, учитывала локацию, цену, но не очень ориентировалась на отзывы. Ибо для меня это вещь субъективная. "Кому жемчуг мелкий, кому щи пусты".
То, что я сейчас напишу, это попытка не оправдать, а слегка объяснить.
В сетевых и звездных отелях есть скрипты и правила, регламент и нормы. В гостевых домах хозяева встречают так, как встречали бы гостей. Если в данной семье простыни в красных маках считаются самыми красивыми (привет, 90-е!), то гостям предложат именно их. Если в данной семье не подшивают постельное белье, гости будут спать на таком же.
Вопрос абсолютной и относительной чистоты в разных семьях тоже решается по-своему. Отель в Бухаре был стерилен, как операционная.
Я не люблю большие безликие отели. Там практически гарантирован уровень сервиса, но отсутствует дух. Мне нравится останавливаться в мелких семейных отелях и гостевых домах, там я получаю дополнительное понимание и ощущение города/страны.

Да, отель в Самарканде был не самым удачным. Но его минусы не испортили мне удовольствие от города. Зато мне нравились наши вечера на топчане на террасе. Если мальчикам давался волшебный пинок, они начинали шустрить.

Однажды поздним вечером появилась пара французов. Они казались очень изумленными (отелем? Самаркандом? Узбекистаном в целом?), но держались и не показывали вида. После 5-10 минут болтовни с тетушкой я подарила ей значок с Питером. Она тут же прицепила его на футболку и долго хвасталась перед мужем.
А народа в отеле было достаточно. Загадка.

[Brrys]

Да там яблоку негде было упасть где эти ступеньки пока идёт это шоу..

Серьёзно??? Обалдеть...
А мы просто возвращались поздно вечером, попив пива. Решили, что это очень красивое, но обыденное по местным меркам зрелище. Да, походили, посмотрели. Да, вот - показала. Всё показывать смысла нет. Но понятно, что меняется подсветка, и меняется кардинально.
Решили, что это не самое главное шоу. Ира ещё потом доказывала, что на самое-самое надо билеты покупать.
Что-то я запуталась в этих подсветках.

[Poseidon]

Но понятно, что меняется подсветка, и меняется кардинально.

Так дело не только в подсветке, а в самом шоу - там же целый театр в этой подсветке, инсталляции. На фасадах медресе проецируются портреты исторических личностей, сюжеты и т.д. Видимо поэтому и людей не было, что всё основное уже закончилось.

[Brrys]

Так дело не только в подсветке, а в самом шоу

Тогда понятно. Мы попали не в тот момент. А может и не в тот день. Разница между дорогой туда-обратно была полчаса (или чуть больше). Народа не было ни до, ни после. Туда - просто Регистан, обратно подсветка (меняющаяся).
Видимо мы говорим о разных событиях.
Тогда застать шоу у нас не получилось.

[Poseidon]

Мы попали не в тот момент. А может и не в тот день.

Именно, что не в тот момент. А так шоу это ежедневное.
Я покажу фотографии в конце своего отчёта, ну а видеороликов полно в сети.

[Brrys]

Утром мы отправились смотреть очаровательный Самарканд. В свете дня все выглядело по-другому.
От нашей махалли к Регистану ведет широкая пешеходная аллея.



Дошли до стены Регистана. Днем не меньше АХ!, чем ночью.





Нас привлек маленький парк позади стены. Решили зайти и посмотреть, как выглядит площадь с этого ракурса. В глубине парка обнаружили странные сооружения.





Это "Вззз!" неспроста. Уже дома я начала искать, что же такое мы видели.

Shaybanids' Dakhma
Это остатки мавзолея Шейбани, узбекской династии, правившей в Мавераннахре. Был построен в XVI веке.
Одним из самых известных представителей Шейбанидов был Мохаммед Шейбани. Проводил реформы, объединял территории, укреплял государство.
В середине XV века его дед Абдулхайрхан женился на дочери Улугбека, а потом через своих детей породнился с Тимуридами. Часть потомков покоится в родовой усыпальнице Тимуридов Гур-Эмир.
А вот основную часть Шейманидов хоронили именно в этом мавзолее. Всего там было 36 надгробий.
Когда дорога, ведущая к мечети Бибиханым, была открыта, мавзолей передвинули на 70-80 метров на юго-восток. Площадь, занимаемая им, значительно сокращается. Во время реконструкции города в 1960-1962 годах мавзолей снова был перенесен на площадь Регистан.

Династии тех времен - очень запутанный для меня вопрос. Жены и наложницы были плодовиты, династии любили породниться друг с другом. Без особой нужды постараюсь не углубляться в дебри.

И все-таки Регистан.





"Регистаном" называли главные площади в городах Среднего Востока ("место, покрытое песком"). Самаркандская площадь является самым известным регистаном. Здесь находится знаменитый ансамбль из 3-х медресе.



И да, именно на этой площади я впервые увидела знак, опознанный одной моей мудрой подругой как Руб аль-хизб. Причем там их несколько.
Судя по дырочкам возле центра, какая-то утилитарная функция у них есть. Худо-бедно, но ливневка?



Руб аль-хизб – это широко используемый в исламской культуре символ, представляющий собой два перекрещивающихся квадрата с точкой посередине. В переводе с арабского языка руб аль-хизб означает "одна четвертая часть хизба (1/60-й части Корана)". Название обусловлено тем, что сначала этот символ использовался в Коране для обозначения определенных промежутков текста с целью облегчения чтения и запоминания. Позднее он нашел свое место в исламской каллиграфии в качестве обозначения конца отрывка.

Помимо декоративного, восьмиконечная звезда могла нести в себе и другие смыслы. Например, она присутствует на одной из печатей Имама Шамиля. Вероятно, это связано с тем, что она считалась талисманом, охраняющим от зла.

[Brrys]

Слева находится медресе Улугбека.



Но какой узор! Плиточки разных форм, фактур, размеров. Это же нужно нарисовать, рассчитать, изобразить!



Медресе - учебное заведение. Люди там учатся и там же живут. Четких сроков обучения нет. Учитель решает на свое усмотрение, освоил ученик науку или нет. Если освоил, можно переходить на следующий уровень, или изучать другую науку, или идти преподавать эту, если учитель сказал, что ты готов.
Возраст учеников тоже не обозначен. Можно начинать учиться и в 10 лет, и в 40.
Судя по количеству увиденных нами медресе, науки на Востоке были в большом почете.

А я продолжаю восхищаться узорами.









Неожиданностью явилось то, что в музейных (уже не действующих) медресе почти все помещения заняты сувенирными лавками.
Это еще самая интеллигентная.



Вот в помещениях первого этажа учились, а на втором жили.



Так это выглядит теперь.

[Brrys]

Нечаянно прошла все медресе насквозь и вышла с другой стороны.



Нет, еще рано, надо вернуться.
Во дворе нашлись солнечные часы с красивой крылатой кисой.





В центральной части медресе устроен музей.



Уже привычка - сразу вверх смотрю, там же потолки!



Раз медресе Улугбека, без звездного неба никуда.



А вот и сам Улугбек с друзьями.



По таким книгам учили в медресе.



Возле большой витрины стояла компания тетушек и усиленно молилась.



Значит там что-то интересное, но подойти нет никакой возможности. Пока гуляем вокруг.
Вот эта штука называется кашкуль - чаша для подаяний странствующего дервиша. Это тебе не а шапку деньги собирать, тут интереснее. Кстати, вещь не из дешевых, дервиши такое могли себе позволить?



Еще один персонаж времен Улугбека - Низомидди́н Мир Алише́р, известен в мире как Алишер Навои.
Он в центре.



Поэт, государственный деятель. Его творчество дало мощный стимул развитию литературы на тюркских языках, хотя писал этот разносторонний человек как минимум на 4 языках. Об его имя или упоминание мы тоже будем постоянно спотыкаться. Лучше сразу запомнить.

[Brrys]

Предметы быта.



Я залипла на расписное кресло.



Наконец большая витрина очистилась от молящихся.



Хммм... Всего лишь реплика священного Корана. С позолотой и определенной каллиграфией.

Признаюсь честно - к этому моменту сувенирные лавки мне уже до чертиков надоели (а это ещё только начало!). Мы уже намерялись всяких одежек, что-то купили, а ассортимент очередной лавки редко поражал новизной.
Тут открылась еще одна особенность этой туристической зоны. Кое-что старое все же осталось, но принадлежат эти помещения все тем же сувенирным лавкам. Надписей нет. Знаниями обладают продавцы, они же являются местными гидами, расскажут, покажут.
Понимания как отсеять этот золотой песок у меня не случилось. Пришлось полагаться на слепой случай.

Так, проходя мимо очередной лавки и отнекиваясь от приглашения зайти, я услышала про лестницу на галерею.
- А еще можно посмотреть жилую комнату наверху.
Упс. Ладно, идем.

Вот в этом помещении учились.



Из него вела лестница наверх.



Жилая комната поменьше, даже рабочее место показано.



В той же лавке увидела интересную вещь.



Это специальная сумка для хранения и транспортировки Корана.

А вот из этой же лавки выход на галерею 2-го этажа.





Симпатично, тихо, магазинов почти нет.



Виды на медресе Улугбека.

[Poseidon]

Уже дома я начала искать, что же такое мы видели.

Аналогично.)

Во дворе нашлись солнечные часы с красивой крылатой кисой.

Классное отражение.

[Brrys]

В центре комплекса расположено Медресе Тилля-Кари.





Во дворе та же самая картина.



А вот мечеть этого медресе долгое время выполняло роль Соборной мечети.
Мы зашли внутрь... "В зобу дыханье сперло" - это про меня в тот момент.

[Brrys]

От центра расходятся красивые галереи.



Понятно, что с лавками. Но тут направленность больше на изделия мастеров.
Старое искусство керамической плитки не умерло, живет. Все подобное я видела уже на зданиях и стенах.



Лавка, где Ира разжилась кулоном, забавная.
Ребята реставрируют старинные украшения (красиво, но очень дорого).



Или делают сами реплики под старину (дешевле).
Тут как с одежками. Безумно красиво и интересно, но куда и к чему я эти серьги надену? Повздыхала.

В какой-то момент поняла, что мне нравятся закрытые двери, кусочек пространства без признаков лавки.



Узбекское гостеприимство.



В нише в тенечке просто топчан. Старый. Можно отдохнуть.



Старая резная дверь.



Под ней порог, который столетиями полировали чьи-то ноги.



Что-то я отвыкла от открытых пространств...

[Brrys]

Медресе Шердор.



Шердор - "обитель львов" в переводе. Сами виновники изображены на фасаде.





Хотя тут куча вопросов. И львы ли это?
Версия 1.
Символ льва и солнца пришёл из тюркской сельджукидской традиции (XII век).
Версия 2.
То же самое, но из иранской символики.
Версия 3.
Тигры с гривой льва (зачем?)
Версия 4.
Барсы (Хммм...)

А может быть, это палянг - леопард, спустившийся с Зеравшанских гор? Согласно преданию, тогда, когда был заложен Самарканд, с Зеравшанских гор спустился леопард. Этот зверь обошел все постройки, словно проконтролировал все, молчаливо одобрил и удалился обратно в Зеравшанские горы. Самаркандцы любят эту легенду. Вот и на гербе города красуется леопард.

Хотя по традициям мусульман на священных местах нельзя изображать животных или людей, но это медресе стало исключением.

Рисунок львов, охотящихся за ланями, подразумевает необходимость учеников "гнаться за знаниями, как львы гонятся за своей добычей, и поглощать мудрость, как львы едят пойманных ланей". Лицо человека символизирует божество и предупреждает: "нужно помнить, что ты не бессмертен, даже если ты тигр".



Поскольку совершать намаз под изображениями животных все-таки не комильфо, молиться ходили в мечеть соседнего медресе Улугбека. Хотя собственная мечеть в медресе Шердор была. ВИдимо так, для проформы.

Купола на коротеньких минаретах дивно хороши.

[Brrys]

Засмотревшись на красоты, я перепутала дверь. Я же вверх в основном смотрела.



И попала в магазин ковров. Сдается мне, он располагается как раз в той мечети, которая была не у дел.
Да черт с ними, с этими коврами. Красота-то какая!











Вспомнила, что иногда надо дышать, 5 раз запнулась об ковры, порадовалась, что всё ещё не убилась (я ж не под ноги, а наверх и вокруг смотрю) и пошла искать нужную дверь.

Даже после всего, что мы уже увидели, медресе роскошное!

[Brrys]

Здесь тоже был небольшой музейчик.
Так выглядел дервиш в XIX веке.



А это комната, где учились студенты.



В Шердоре крупицы золота достались Ларе и она потащила нас их смотреть.
Мы в очередной лавке. Пока продавец занята, шарю глазками по стенам и нахожу странный предмет.



У меня в руках специальная плетка, которой наказывали нерадивых студентов. Деревянная ручка и короткий хвост, сплетенный из конского волоса.

Лавка, куда мы попали, была комнатой одного из профессоров. Он был богатый и уважаемый профессор, ибо в его комнате даже был камин для обогрева. Фотки нет, это лавка, полузакрыт барахлом.
Студенты обогревались переносным очагом. Вот это - не поднос.



Это и есть тот очаг. На него клали горячие угли, ставили его под стол, ноги туда же. Длинная и широкая скатерть накрывала стол и сидящего (или сидящих) за ним почти до пояса. Голова и должна быть в холоде, зато ноги в тепле.

Покои уважаемого профессора были почти двухкомнатными. Имелась собственная крошечная библиотека. (На первой фотке можно разглядеть проем позади меня) А еще она использовалась для наказания провинившихся студентов. Вот в таком "сундуке" студент искупал свою вину 40 дней.



Пока бродила по двору, увидела симпатичных мальчиков в костюмах. А они еще и попозировали.



Я - человек крайне равнодушный к коврам. Но вот этот, почти на выходе, очень милый. Современно выглядит.



Все время прогулок по медресе возникали разные вопросы.
Один из них - нахрена у них такие низкие и узкие двери?
Каждый следующий опрошенный с хохотом опровергал предыдущего.

Версии:
- Входя в помещение, нужно было кланяться. Низкая дверь не позволяла об этом забыть.
- Низкая и узкая дверь позволяла лучше сохранять температуру в помещении. Прохладу летом и относительное тепло зимой.
- Узбекистан - не самая богатая древесиной страна. Даже сейчас шикарные кованные двери стоят дешевле, чем деревянная в 3 раза меньше. Делать большие двери (а под них большой дверной проем) было просто очень дорого. Экономили.

По мне все 3 версии (а может их и больше) имеют правл на жизнь. Я вообще склониюсь к тому, что все было в комплексе.

[Poseidon]

Я - человек крайне равнодушный к коврам.

К самаркандским коврам нельзя быть равнодушным.)

[Brrys]

К самаркандским коврам нельзя быть равнодушным.)

Володя, может это очередной отголосок тяжёлого детства, когда советские ковры лежали и висели везде. Мне вот годы музыкальной школы напрочь отбили любовь к опере. До сих пор не вылечилась. С коврами так же.
Экстаза у меня они не вызывают. Хотя ощущение было двойственное, узбекские ковры - они другие. Жгучая любовь не появилась, но интерес пробудился. Я чуть позже расскажу.

[Brrys]

Пока, гуляя по Регистану, мы отъехали в XV век, мир снаружи изменился.
Самарканд был полон свадеб!



А гости какие!



Рядом с Регистаном памятник Исламу Каримову.



Люди, что вы здесь все делаете? Почему женитесь именно сегодня? Понедельник на дворе...
Кстати, до конца эту загадку не разгадали. Раньше в это время (сентябрь) шел активный сбор хлопка. И туда отправляли всех - студентов, учеников, служащих с предприятий. Свободными (и то не всегда) получались только выходные дни. Сейчас никого никуда не отправляют. Можно распоряжаться временем по своему усмотрению.
Но вот почему свадьбы в понедельник - абсолютно неясно.

Во всех городах и вокруг мы видели огромное количество каштанов. Я не спец, но порассматривала и вынесла вердикт - ребята, это те самые, которые съедобные. Видимо правда. Несколько раз видели прилавки с жаровнями и каштанами.
А вот в парке возле Регистана ребята откровенно их собирают. Парень на дереве трясет, остальная компания подбирает и чистит.
Это я отметила, как любитель жареных каштанов (из какого языка во мне засело слово "марони".)



В школе закончились уроки. Какое симпатичное будущее у Узбекистана!



У нас еще громадье планов. Движемся по маршруту, но после 3-х часов в Регистане хочется передохнуть. Увидели билборд, зарулили в ресторанчик.





Заведение зачетное! Хоть мы там просто отдохнули под пиво.
А само здание XVI века, скорей всего - караван-сарай. Молодцы, хорошо содержат! Атмосферное местечко.
Ой, а что это у нас над головой? Персики?



Ах нет, это хурма. Еще не поспела.

[Варвара любопытная]

Люди, что вы здесь все делаете? Почему женитесь именно сегодня? Понедельник на дворе...
Кстати, до конца эту загадку не разгадали. Раньше в это время (сентябрь) шел активный сбор хлопка. И туда отправляли всех - студентов, учеников, служащих с предприятий. Свободными (и то не всегда) получались только выходные дни. Сейчас никого никуда не отправляют. Можно распоряжаться временем по своему усмотрению.
Но вот почему свадьбы в понедельник - абсолютно неясно.

Для Узбекистана это нормальное явление. Они женятся тогда, когда у них есть время и свадьба длится несколько дней, но в разных местах и в разном составе. Мы были на одной свадьбе в августе (давно, но навряд ли произошли сильные изменения), сначала тоже удивились, что среди недели, но нам объяснили систему и всё встало на свои места.

[Brrys]

А мы гуляем дальше. За придорожным рестораном уже показалась мечеть Биби-Ханым (вариация - Биби-ханум).



Очень не маленькое сооружение.







Мечеть была воздвигнута по приказу Тамерлана после его победоносного похода в Индию. Строительство было начато в мае 1399 года. Месторасположение будущей мечети выбирал сам Тимур.
Всего несколько месяцев следил Тимур за строительством мечети, но вскоре он на целые годы был отвлечен новым военным походом – на этот раз на Османскую империю.
А имя мечеть получила в честь любимой жены Тимура. Причем не он сам его присвоил, а народная молва.



Говорят, во дворе раньше было множество резных мраморных колонн.



Основная мечеть.



В широком портале, отделанном резным мрамором, были укреплены литые из семи металлов, где было золото и серебро, полотнища ворот. Когда их отворяли, тонкий металл вибрировал, и звон его вторил призывам, летящим с минаретов.





Мне очень понравились нежные узоры отделки внутри.

[Brrys]

Для Узбекистана это нормальное явление. Они женятся тогда, когда у них есть время и свадьба длится несколько дней,

Ну надо же!
Т.е. в обычный рабочий день (ну ведь уже не XIX век на дворе!) у них есть время? Нормально. И ещё несколько дней на разные места, семьи и компании. Ну да, неделя. ОК.

[Brrys]

От дополнявшего Биби-Ханым медресе Сарай-мульк ханым сохранился угловой восьмигранный мавзолей с изразцовым и расписным декором.



Двор рядом.



Ну очень красиво!



Одна из боковых мечетей еще не отреставрирована.





Еще одна маленькая боковая мечеть.



Здесь уже была реставрация. Мечеть мне жутко понравилась! Тут изразцы и росписи еще нежнее, чем в большой. Просто чудо!









И опять я на грани отрыва головы. Куда смотреть? По сторонам? Вверх на шикарные минареты?



В самом центре двора стоит огромный каменный пюпитр для корана, изготовленный при Улугбеке, внуке Тимура.





Да уж. Книга соответствует пюпитру. Вот это размах! Увековечили память деда.

[Варвара любопытная]

Т.е. в обычный рабочий день (ну ведь уже не XIX век на дворе!) у них есть время?

Ну не все ж работают как "обычные" люди. И мусульмане обычно не пьют алкоголь в таких количествах, что на следующий день голова раскалывается и хоть больничный бери. Ну и как сейчас свадьбы делаются - не в курсе, мы были на традиционной свадьбе.

[Brrys]

мусульмане обычно не пьют алкоголь в таких количествах, что на следующий день голова раскалывается и хоть больничный бери. Ну и как сейчас свадьбы делаются - не в курсе, мы были на традиционной свадьбе.

Вот поэтому, невзирая на "не пьют" понедельник меня всё-таки удивил.
Я не фоткала каждую пару, но у паиятника Каримову количество брачующихся видно (беглый взгляд).

[Poseidon]

Я не фоткала каждую пару, но у паиятника Каримову количество брачующихся видно (беглый взгляд).

И почему-то у этого памятника вообще все хотят сфотографироваться.)

[Brrys]

И почему-то

Володя, ну как же???
У Вечного огня, у Петра, у... ещё где-то. А тут - первый Президент! Даже вопросов нет.
Думаю, дальше у Регистана фоткаются. :)))

[Silur]

Во дворе нашлись солнечные часы с красивой крылатой кисой.

И семиконечной звездой - а ведь наверняка она что-то значит.

кашкуль - чаша для подаяний странствующего дервиша

Прообраз свиньи-копилки.)

Хотя по традициям мусульман на священных местах нельзя изображать животных или людей, но это медресе стало исключением.

А может фантастических животных можно? Ну таких, которых там как будто ребёнок нарисовал.)

Красота-то какая!

Да, на такое можно залипнуть.)

специальная плетка, которой наказывали нерадивых студентов

Я видел подобную или очень похожую, которыми наездники подгоняли верблюдов, кажется в СА.

Вот это - не поднос.

Удивительно, что угли клали на поднос и ставили под стол - это же опасно. И обжечься можно и уголёк какой мог и упасть с подноса, а там и до пожара не далеко. Такая вещь должна быть закрытой. Может там ещё крышка какая была?

Вот в таком "сундуке" студент искупал свою вину 40 дней.

Просто карантин какой-то.)

Но вот этот, почти на выходе, очень милый. Современно выглядит.

На ковре изображена зима?)

из какого языка во мне засело слово "марони"

marron - каштан по-французски.

[Brrys]

семиконечной звездой - а ведь наверняка она что-то значит

Иногда я изнемогаю от собственного любопытства и даю себе отдых. Крылышки, звёздочки... некоторое время могут жить без меня.

Прообраз свиньи-копилки.)

Саша, я тебя обожаю! Там, где моя фантазия отказывает, твоя ещё работает!

А может фантастических животных можно?

Никаких не можно. Поэтому и мечеть была почти профанацией. И разве устроили бы в мечети (неважно какой) магазин ковров? Явно, что сначала создали классную фигню, а потом поняли, что вне канонов. И затормозили.

там и до пожара не далеко. Такая вещь должна быть закрытой

Это наше виденье безопасности. Раньше всё было проще. Я писала про похожий прибор на юге Франции
Re: Франция. Отдых у черта на куличках. Эмоциональные воспоминания.. Так тот ещё и в кровати под одеялом был.
Смирись. Техника безопасности появилась лет 70-80 назад, не больше.

[Silur]

Я писала про похожий прибор на юге Франции

Не видел раньше этот твой отчёт, попробуй найти время, чтобы прочитать.

Такие грелки я видел и не раз, они все были с крышками и на ручке. Их ставили обычно под одеяло, чем нагревали постель. Тут же специальная конструкция типа клетки, в общем всё для безопасности.)

[Brrys]

они все были с крышками и на ручке.

Ну а разница?
Поднос с углями под столом. Ногами не дрыгай, теплом наслаждайся.

[Brrys]

Исторические документы, однако, не знают имени Биби-ханым, и разрушает всю прелесть сказки. Главную жену Тимура звали Сарай Мульк-Ханым. Видимо имя Биби-ханым она получила в народе, буквально - "старшая принцесса". И ко времени постройки мечети, ей было далеко за 60 лет.

Напротив мечети, через дорогу находится мавзолей Биби-ханум.



Тихое, чистое, очень спокойное место.
То ли оформители исходили из вкусов любимой жены Тимура, то ли веяния времени, но мавзолей тоже очень нежный.









Захоронения находятся в цокольном этаже.



Туда можно заглянуть сверху.



В одной из ниш видны 3 саркофага.



Первой в мавзолее была похоронена мать Биби-ханум (саркофаг в центре).
Сама Биби-ханум слева. Даже сюда добираются подношения и записки с просьбами.
В правом саркофаге - кто-то из дочерей Биби-ханум. Его вскрывали, определили захоронение молодой женщины.

[Brrys]

Что в Самарканде удобно, это то, что интересности практически не разбросаны по городу. Все это время от Регистана мы шли по Ташкентской улице. А если пройти еще дальше, покажется мечеть Хазрет-Хызр.



Построена в середине XIX века. Название мечети связано с именем пророка Хызра — покровителя путешественников (это мы удачно зашли!).
На фото виден мостик перед мечетью, он ведет через оживленную улицу Шахи Зинда.



Что меня поражало все время в Узбекистане? Страна не славится дождями и обилием воды, но цветочки должны быть везде!



Несмотря на свое изящество и красоту в основе стиля данной мечети - бытовые постройки местных жителей.





Ну и внешний вид говорит об очень тщательной реставрации.



Еще внизу я застыла с открытым ртом.

[Brrys]

А с чего такая забота о мечети?
В 2016 году здесь был похоронен 1-й президент Узбекистана Ислам Каримов.



Дверь в мавзолей открыта, смотреть можно, фоткать нельзя. (Бедные узбеки, ну с кем они тягаться решили?)



Скромно, красиво.
(Надо научиться правильной позиции фотика на пузе. Видимо чуть ниже держать).

А во дворе уже все можно. Вот он, мавзолей, сбоку.



Сказать, что это невероятно красиво, значит не сказать ничего.
В такое состояние можно было бы привести еще пригоршню мечетей. И тогда бы они выглядели так.









Народ приходит, но толпы нет. Кто-то молится, кто-то в тенечке отдыхает. И народу хорошо, и президенту приятно.

[Poseidon]

Еще внизу я застыла с открытым ртом.

Не только ты.)

Дверь в мавзолей открыта, смотреть можно, фоткать нельзя

При этом все фотографируют и никому не запрещают это делать.

[Brrys]

Поскольку мечеть стоит на краю невысокого холма, сбоку есть терраса.



Вон там видна мечеть Биби-ханым.



А направо парк с симпатичной аллеей.



Сначала мы высчитали, что туда нам и надо.



По дороге в тени деревьев увидели просторное здание с тенистой колоннадой.



Красивое сооружение оказалось туалетом.
Еще один пункт, который сражает в Узбекистане наповал - туалеты. Они есть везде! Они чистые, иногда бесплатные. Если хотят денежку - 1-2 тыс. сум (6-12 руб.). Многим городам до этого уровня сервиса еще расти и расти.

Не могу не затронуть (в тему) вопрос, на который не знаю ответа. Практически во всех туалетах есть бумага или ее можно добыть у служителя. Это для туристов. Мусульмане спокойно до сих пор пользуются своими кувшинчиками с водой, в них нигде нет недостатка.
Теперь вопрос: вот стоишь ты, весь такой чистый. Но мокрый! Дальше что? Как я поняла бумага, в отличие от кувшинчика, не является непременным атрибутом посещения туалета. А раньше ее вообще не было.
И??? Натягивали одежки на мокрое тело и сохли по дороге? Или?

Мы быстро осознали свою ошибку выбора пути, вернулись к мечети. А там еще и фонтан с питьевой водой.



Возле таких фонтанов везде стоят пиалы. Не знаю, пьет ли кто из них, но они есть.

А искали мы мавзолей Махсумбобо. Он прямо где-то рядом, но очень маленький.
Большинство знатоков очень советуют его посетить. Но не нашла внятных объяснений зачем. Но раз уж мы совсем рядом, зайдем.

Вот такая невзрачная кроха.



Внутри обнаружился старый дедушка (совсем старый), он пригласил нас внутрь и усадил на скамейки. Начал рассказ.
Махсумбобо прожил 97 лет, не был ученым или религиозным деятелем. Но прославился в народе своими пророчествами и способностью исцелять. Как тела, так и души.
А потом дедушка начал читать суры Корана, а мы слушали, сидя у гроба Махсумбобо.



Я - законченный атеист, Ира с Ларой тоже не мусульманки ни разу. И вот удивительно - деду это было совершенно безразлично. А мне очень нравилось слушать его речь и ощущать, как опускается какое-то спокойствие.
В конце молитвы дедок показал нам, как надо сложить руки на последних словах молитвы, как потом как бы умыть лицо. Мы повторяли за ним.
(На секунду представила шипенье бабок в наших церквях).

До этого я была взбудоражена красотами, жаркой погодой, впечатлениями и прочим. А из мавзолея я вышла спокойная и отдохнувшая.
Теперь и я не знаю, зачем туда идти. Но место удивительное!

[Brrys]

При этом все фотографируют и никому не запрещают это делать.

Там рядом охранник был и бдил. При нас никто не фоткал, только я втихаря нарушала.
Повезло тебе!

[Poseidon]

Не видели в тот момент никакого охранника и все фотографировали. Сказали бы нельзя - я не сфотографировал бы.

[Brrys]

Наконец мы определили нужную дорогу. Мы шли под горой, а сверху на ней лежало старейшее кладбище Самарканда Хазрет-Хызр.



Встречались ворота, ведущие снизу на кладбище. Оно очень большое, вокруг не находишься.



Мы почти дошли до цели, когда увидели что-то за стеклом. Это остатки бани XV века. Очень интересно!







А напротив была наша следующая цель - Шахи-Зинда.



Ансамбль Шахи Зинда был основан тюркской династией Караханидов и в дальнейшем формировался на протяжении 9 веков и включает более двадцати сооружений XI—XIV и XIX веков. В последствии здесь появились захоронения Тимуридской знати. До XVI века назывался Мазар шаха. С XVI века стал известен под названием Шох-и Зинда — «живой царь».

Над входом.



Такое место без легенд просто немыслимо. Даже если их часть за уши притянута.

1. Самая известная легенда комплекса «Живой царь» рассказывает о том, что кузен исламского пророка Мохаммеда, его близкий друг и соратник Куссама ибн Аббас был здесь смертельно ранен. В этот момент на него, мол, снизошел дух святого Хазрет Хызра и помог покинуть поле боя. Якобы Хазрет Хызр опустил Куссаму ибн Аббаса в колодец, наполненный чудодейственной водой, и тот выздоровел. Более того, он получил бессмертие. С тех пор и повелось называть этот комплекс мавзолеев Шахи Зинда, то есть «Живой Царь».

2. По другой легенде, семьсот лет спустя знаменитый полководец и правитель Тамерлан (Великий Тимур) во время посещения со своим войском святых мест пришел и к знаменитому колодцу. Зная старинную легенду, он решил проверить, жив ли еще родственник Мохаммеда Шахи Зинда, которому, по преданию, даровали бессмертие. Тимур пообещал награду тому из его приближенных, кто спустится в колодец.
Один из них, соблазнившись обещаниям, решился на это. На дне колодца он увидел пещеру, а войдя в него - дворец и сад, в котором сидели Живой Царь и пророки Хызр и Ильяс. Также в саду были души умерших праведных людей и тех, кому только предстоит жить. Шахи Зинда разгневался на юношу, но тот объяснил, что не смог не исполнить желание столь великого воина, как Тимур.
Но тут же заметил, что совершить столь дерзкий поступок его заставил не господин, а собственная жадность. Но все же Живой Царь простил парня и разрешил уйти при условии, что тот никому не расскажет о том, что видел. Если же он это сделает, то и он, и все его потомки станут слепыми, а его повелитель Тимур никогда не сможет завоевать Китай, о чем так мечтал.
Увы, поднявшись к своему господину, приближенный Тимура не смог сдержать своего обещания. Сначала он, конечно, отказывался рассказать, что видел, но когда господин пообещал даровать ему за это большие богатства и земли, не смог устоять и снова поддался свой жадности. Как только парень описал Тимуру увиденное, он тотчас же ослеп. И все его потомки, действительно, впоследствии рождались незрячими. Сам же Тимур, как известно из истории, во время похода на Китай заболел и умер.

Наверняка есть еще пяток легенд. Само место к ним располагает.

Терраса сразу за входом.





Поскольку местность все та же - гора, от входа вглубь комплекса ведет лестница.



Ступеньки крайне неудобные - высокие и широкие. В результате идущие вверх вынуждены как бы кланяться. Чего, говорят, и добивались строители.

[Brrys]

Самые старые захоронения Шахи-Зинда находятся на краю городища Афросиаб, т.е. в глубине (дальнем конце) комплекса. Поэтому ворота, через которые мы зашли, это самая новая его часть. Ага, новая - XV-XVI век.
Интересно, что в древней арабской культуре захоронения не было принято покрывать плиткой или расписывать, так что оформление помещений для паломников происходило уже позднее.

Захоронение из новых, но плитки в отделке нет.



И тем не менее белые резные узоры смотрятся строго и изящно.







Сбоку - старое захоронение.



Наконец мы добрались до конца лестницы.



Мавзолей Амирзаде (некий сын Амира), 1386 г.



Непременная резная дверь.



И тоже отсутствие отделки.

[Poseidon]

наша следующая цель - Шахи-Зинда.

Я вот задумался, кстати - что "главнее" в Самарканде - ансамбль Регистан или Шахи-Зинда? Ответа не нашёл.

[Brrys]

Вот так выглядит "улица", по которой мы движемся.



Солнце лупит во всю, контраст между солнцем и тенью - беда всех фото.

Мавзолей Шади-Мульк-ака (так звали погребенную здесь племянницу Тимура, для которой возвела мавзолей ее мать Туркан-ака, сестра Тимура, погребенная позже в этом же мавзолее) построен в 1372 г. Это первая постройка времени правления Тимура не только в ансамбле Шахи-Зинда, но и в Самарканде.









Надпись, обрамляющая вход в мавзолей, должна была выразить скорбь по рано умершей дочери: "Это сад, в котором погребено сокровище счастья; это — гробница, в которой затерялась драгоценная жемчужина..."

Мавзолей Ширин-Бика-ака. Постороен Тимуром для своей сестры, 1385 год.



Предыдущий мавзолей считается жемчужиной комплекса Шахи-Зинда, но этот мне понравился гораздо больше.

[Brrys]

что "главнее" в Самарканде - ансамбль Регистан или Шахи-Зинда?

Володя, "главнее" в смысле? Более значимо? Более красиво? Историчнее?
А вот я и не знаю. Ответы других мне безразличны. А для меня... Тоже ответа нет.
Будь у меня время посетить что-то одно?
Регистан доступнее и проще для понимания. Шахи-Зинда немного в стороне и там нужен настрой и включённость в процесс. Для понимания он сложнее. А посещение мавзолея Махсумбобо очень способствует погружению.

[Chegem]

Так дело не только в подсветке, а в самом шоу - там же целый театр в этой подсветке, инсталляции. На фасадах медресе проецируются портреты исторических личностей, сюжеты и т.д.

Это лазерное шоу, оно не каждый день бывает, а по заказу за большие деньги (писали, что 2000$), поэтому собираются толпы. А то, что у Светы на фото - это обычное световое шоу, оно каждый день.

[Poseidon]

"главнее" в смысле? Более значимо? Более красиво? Историчнее?

Более значимо.

А для меня... Тоже ответа нет.
Будь у меня время посетить что-то одно?

Вот да! Нет ответа.

[Poseidon]

Это лазерное шоу, оно не каждый день бывает

Сейчас в летнем сезоне ежедневно.

[Chegem]

Сейчас в летнем сезоне ежедневно.

О, интересно, не знала.

[Brrys]

Восьмигранный мавзолей.



Даже не знаю, где виды лучше - внутри мавзолеев или снаружи.





Впереди - самый дальний двор усыпальниц.



Одна из самых старых построек - комплекс Туман-ака, одной из жен Тимура.
В годы строительства мавзолея Туман-ака была в расцвете лет. Ей было 39-40 лет, после смерти Темура в 1405 году, по свидетельству источников, Туман-ака была отправлена сначала Халил Султаном в Саганак, а затем по требованию Шахруха, в Герат. Ни в том, ни в другом городе мавзолея Туман-ака нет. Наиболее вероятно, что царица выстроила мавзолей в Шахи-Зинда задолго до кончины, как это было принято в правящей семье, и, возможно, похоронена в нём. Но этому подтверждений тоже пока нет.