Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Отзывы и рассказы туристов о странах Средней Азии. Путешествия по странам Средней Азии

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #1

Сообщение Palma » 20 мар 2011, 20:25

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сбылась моя детская мечта: посмотреть воочию, действительно ли в Узбекистане такое сочное синее небо, как на картинках в книжках.
Теперь я знаю — да, оно такое: синее-синее, бездонное, все насыщенное светом.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Но случилось открытие и поважнее: кроме пронзительного неба, роскошных мозаик и мавзолеев, прозрачного винограда и пузатых дынь, затерянных в песках крепостей и тысяч наскальных рисунков - в этой стране живут замечательные ЛЮДИ.
Живут бедно, по нашим меркам очень бедно, но не утеряли способности радоваться этой жизни, желания помочь и сострадать, гордости за свою Родину.
Все, с кем мы сталкивались во время путешествия, оставили незабываемое, временами щемящее чувство. Ощущение, что вернулись в советские времена — не в те, когда ничего не достать и никуда не поехать, а в те, когда люди были добрее, открытее, бескорыстнее, что ли..
Нас часто спрашивали, как мы выживаем в этой кошмарной Москве. Как в Америке кто - то считает, что в России по улицам бродят медведи, в Узбекистане люди думают, что в столице постоянно грабят и убивают, машины наезжают на пешеходов и ежечасно стреляют на улицах. Никак не могли взять в толк, почему нам так сочувствуют. Оказалось, что самый популярный телеканал у местных жителей НТВ, и его все перманентно смотрят и свято верят, что показывают по нему чистую правду. Интересовались буквально: «Посадили ли таксиста-убийцу?» или «Выжила ли женщина с детьми, которую на остановке сбил мотоциклист?» Недоверчиво качали головами на наши ответы, что никогда не включаем этот канал или что в Москве в принципе выжить можно.

Узбекистан - отличная страна для путешествий на любой вкус: достопримечательностей с интересной историей много, маршруты известны, все дешево, кухня отличная (М-М-М...), а главное, Вам везде помогут, если заблудились - проводят, если запутались — растолкуют. И все это по русски, на котором говорят практически все в крупных городах (кроме поколения молодежи, школьные годы которых попали на период развала Союза). Нам рассказали, что сейчас в школах дети снова учат русский.
В этот раз мы прикинули, что свободного времени на месте будет мало, и постарались весь маршрут запланировать заранее. И самое главное, нам хотелось, чтобы нам показали страну "изнутри", так сказать из первых рук, от людей, живущих там, и увлеченных своей историей. И такой человек конечно же нашелся - им стал создатель сайта "Виртуальный Самарканд" Рустам Хусанов. Он оказался интересным рассказчиком, влюбленным в свой город, прекрасным организатором и замечательным человеком. И мы ни разу не пожалели, что доверили ему свое первое знакомство с Узбекистаном.

Вот какой у нас получился маршрут:

прилет в Самарканд Узбеками, 4 дня на исследование Самарканда и окрестностей, переезд в Бухару через древний город Нурата и заповедник Сармыш с ночевкой в пустыне в юртовом лагере, 3 дня в Бухаре, переезд в Хиву и 2 дня в Хиве + день на крепости в ее окрестностях. Вылет теми же Узбекскими авиалиниями из Ургенча, что под Хивой, что очень удобно — не надо делать крюк назад в Самарканд.
Поездка состоялась в октябре 2009 года, поэтому про цены писать не буду, они уже не актуальны. Про отчет даже и не помышляла, но вдруг захотелось поделиться солнечными картинками во время никак не кончающейся промозглой зимы.

Прилетели мы вечером, поэтому первое пронзительное впечатление произвел таинственный ночной Самарканд. Его центральная площадь — Регистан - в лучах прожекторов смотрелась ослепительно.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

За денежку предлагалось включить шоу - программу на любом языке, при нас на это решились только японцы. И за 20 долларов любезнейшие, улыбающиеся местные охранники предлагали открыть минарет и взобраться на него, чтобы обозреть ночной город сверху. Но мы не стали поддерживать рыночные отношения в священном месте.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Подсвеченные мистическим синим светом пузатые купола настраивали нас на восприятие другого мира, иной культуры и подготовили к завтрашней эксурсии по городу и окрестностям, которая называлась «Места силы и святыни Самарканда».

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

В холмах городища Афросиаб, где город стоял еще в античные времена, под руководством гида мы искали черепки терракотовой керамики времен Александра Македонского и другие средневековые осколки, покрытые яркой зелено-желтой глазурью, так называемой яичницы с луком. И даже нашли кое - что... Но это - тссс — большой секрет!
Затем мы посетили могилу пророка Даниила, которого считают своим представители основных монотеистических религий, где хранится его правая рука. Мавзолей построен у крепостных стен Афросиаба - по преданию, именно там остановился караван, везущий руку в Самарканд, дальше животные не захотели двигаться. Легенда гласит, что эта рука во все века будет защищать Самарканд от врагов. После захоронения Даниила рядом с мавзолеем забил родник. Считается, что вода в святом источнике обладает лечебными свойствами. Про полезность не скажу, но то, что она очень вкусная — это факт. Место удивительно спокойное и умиротворяющее, как будто - то ты видишь себя и свои проблемы со стороны, а вернее - сверху, и они кажутся не очень значительными...

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

У могилы растет очень старая, говорят, что 800летняя фисташка, которая засохла пару лет назад. Когда могилу Даниила посещал наш бывший патриарх Алексий II, он воздал молитву и окропил ветви святой водой, и дерево неожиданно распустилась весной, а потом вновь засохло в год смерти патриарха. Теперь ждут с визитом нового патриарха, Кирилла, чтобы он возродил священное дерево.
Такую байку нам рассказали под этими древними сухими ветвями.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Поражают воображение остатки средневековой обсерватории Улугбека, где охватывает сожаление оттого, что осталась лишь малая часть этой грандиозной постройки, а недавно созданный музей вполне информативен.

По знаменитому «Городу мертвых» Шохи — Зинда можно бродить часами, разглядывая потрясающие мозаики усыпальниц, созданные в расцвет культуры Самарканда.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Наш великолепный гид, Саша, по образованию архитектор и реставратор, учил нас отличать новые майолики от древних, рассказывал столько всего интересного, что позже мы уже без труда видели, где старые фрагменты мозаик, а где новодел. Спасибо ему от всей души!

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Как же хороши любые восточные базары! А это просто оптовый рынок бахчевых под Самаркандом, каких много в его окрестностях в сезон.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Бродя между горами арбузов и дынь, сортов которых насчитывалось больше, чем можно представить при слове «дыня», мы не знали, какую же стоит попробовать, и по совету местных выбрали «Старую деву» - морщинистую зеленую фруктину, весьма непризентабельную снаружи, но упоительно вкусную.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

И почему все это многообразие до нас не довозят — ведь рыночные отношения на дворе!

Люди, которые продавали только что сорванные арбузы, увидев, что я их фотографирую, стали просить фотографию. Я показала им фото на экране аппарата, они и говорят: «Хорошо получились, давай карточку!»

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Пришлось объяснять, что это цифровое фото, вынуть из фотика не могу, могу только прислать по почте, но конечно, ни о какой электронной почте они и не слыхивали и компьютеров на бахче не имеют. Неправильный фотоаппарат, говорят, неудобный.
Расстались мы все равно довольными друг другом, унося в руках сладчайший крутобокий арбуз.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

К мечети Би Би Ханум мы подъехали уже на закате, но успели насладится ее красотой.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

А вечером нас ожидало костюмированное представление, где одна эпоха сменяла другую в музыке и костюмах от времен Согдеи и до наших дней.

Золотая осень в Узбекистане (много фото) Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Следующий ярчайший солнечный день мы бродили с гидом по центру Самарканда и слушали рассказы Рустама о загадках и тайнах эпохи Тимура.
Начали с Регистана и соседних медресе:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Внутри этого медресе притаился интересный магазин музыкальных инструментов, хозяин которого виртуозно играет на любых из них и с гордостью показывает свои фотографии с Путиным и другими знаменитостями - он очень знаменит и горд этим!

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Хотела прикупить себе веселые штанишки, но размерчик не подошел...

Золотая осень в Узбекистане (много фото) Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Пришлось довольствоваться отрезом узбекского шелка ручной работы, за изготовлением которого так интересно наблюдать!

Дальше была знаменитая Усыпальница Тимуридов, в которой захоронен и сам Тимур — вот где средоточие тайн, покрытых мраком веков, и страшилок про тех, кто пытается приоткрывать заколдованные загадки. Больше мистики, наверное, удостоились только египетские пирамиды.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Перебравшись в другую часть города, где сохранились дореволюционные постройки, мы попали в музей вина и коньяка. Осматривали громадные прессы и огромные бочки, но самое большое впечатление произвел график поставки продукции Самаркандского завода в Россию. После постройки Туркестанской дороги вина и коньяки шли к нам целыми железнодорожными составами, потом очень негативно сказалось введение закона по борьбе с виноградниками, и сейчас экспорт составляет какой-то мизер. Вы часто видите в продаже узбекские вина и коньяк? Мы - нет... Директор дегустационного зала, который нам все рассказывал — настоящий энтузиаст своего дела, он ездит во все мировые центры виноделия, скрещивает сорта винограда и купаж вин и коньяка, и с такой болью отзывается о нынешней ситуации. Он, кстати, ветеран Великой Отечественной, потерявший на войне руку. И уже после нам сказали, что все здесь держится на его энтузиазме и не дай бог, с ним что-то случится. На дегустацию мы попали вместе с большой группой французов. Они недоверчиво нюхали и пробовали вина, особенно знаменитые узбекские сладкие, сделанные из завяленного винограда. Зато при пробе коньяков восхищенно цокали языками.
Наши же стаканчики опустели полностью!

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

А после дегустации, не успели мы и глазом моргнуть, как французы выстроились в очередь и стали скупать самые дорогие узбекские коньяки по несколько бутылок (представляю, насколько смехотворной кажется французу цена в районе 4 $ за первоклассный коньяк).
Повеселев, мы продолжили прогулки по старой, дореволюционной части города. Рустам захватывающе рассказывал о истории и судьбах живших тут людей, читал стихи Анны Ахматовой, очень подходящие к месту:
"А умирать поедем в Самарканд,
На родину предвечных роз..."

На следующее утро у нас большая загородная вылазка. На выезде из города полазили по остаткам комплекса ИШРАТ-ХОНА , который никогда не реставрировался - очень впечатляет.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Отражение в пруду посреди дворика у мавзолея ХОДЖИ АБДУ-ДАРУНА , где собираются потолковать старейшины. Место располагает к неспешной беседе, здесь захоронен философ Абду аль Мазеддин.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

По дороге мы проезжали город Ургут, который знаменит своим рынком. Был как раз базарный день, и мы решили заглянуть туда, чтобы купить шерстяные носки для ночевки в юрте. Рынок огромный кишащий муравейник, Черкизово нервно курит в сторонке! Догадались спросить, где найти нужную нам вещь, нас вызвались проводить, провожатых по дороге становилось все больше, и к бабушке с носками мы добрались в сопровождении солидного экскорта. Сами бы ее ни в жизнь не нашли! Старушка, скромно расположившаяся в дальнем углу рынка, была весьма смущена вниманием трех иностранцев и толпы местных жителей. Зато носочки оказались верблюжьими, и впоследствии нам очень пригодились.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

По обочинам дороги перебирали только что собранный виноград. Мы остановились сфоткать эту живописную картину, и нам наперебой стали предлагать попробовать новый урожай и взять с собой, сколько захотим.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

С удовольствием поели сладкие, недавно сорванные ягоды, а брать с собой застеснялись, но все же нам буквально впихнули гроздочку, через которую всю дорогу в машине просвечивало узбекское солнышко.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Дорога привела нас в суфийскую платановую рощу — Чор-Чинор — священное место, где в средние века была резервация всех религиозных конфессий Самарканда и община самой таинственной ветви ислама – суфизма. Огромные тысячелетние стволы с высоко вспучившимися над поверхностью земли корневищами переплелись здесь в причудливом танце времени, который невозможно ни запечатлеть на камеру, ни достаточно выразительно описать словами.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Каждое дерево сегодня снабжено табличкой, указывающей его возраст - от 800 до 1800 лет. Первая цифра — возраст, затем — высота и обхват ствола.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

По сути, урочище представляет собой вытянутую чашу, в нижней точке которой укрылось родниковое озеро со священными рыбами в идеально чистой воде и пузырящимися ледяными подземными ключами, достающими напором своих струй со дна до поверхности. У этой кристальной священной воды мы постигали основы суфийских медитаций.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Под корнями одной из чинар образовалась естественная пещера, полностью скрытая под землей и внутри дерева, а вход снабжен дверью с замком, который отмыкает для посетителей специальный смотритель. Внутри фантастического дерева может реально поместиться около десяти человек, в послевоенное время там был класс школы, но, наверное, лучше пребывать там в одиночестве или в компании самых близких друзей, как, согласно преданию, делали суфии, уединявшиеся там для совместных молитв и благочестивых бесед.
Выход из места размышлений:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Дальше — вверх по холмам, мимо живописных селений , где люди живут своей обычной жизнью и белье полощется на ветру вместе с гроздьями винограда.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Но карабкаемся мы не просто так, а с умыслом: здесь, в холмах, не так давно археологическая экспедиция во главе с А.Савченко обнаружила остатки древнего христианского храма. Мне понравился приказ начальника экспедиции, когда была обнаружена первая пещера с надписями на арамейском языке: "Приказ по экспедиции. Освободить двух человек для приготовления тандыр-гушта из целого козленка. Ст. науч. сотруд. Иванова командировать за водкой, вином и пивом. Кто сегодня останется трезвым, будет уволен. А.Савченко".
На месте производимых раскопок росла огромная чинара, и когда в процессе работ она упала, прямо под корнями этого дерева неожиданно обнаружился алтарь с криптой.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Археологи считают, что чинара росла именно здесь неспроста - она могла обозначать местонахождение обители христиан после его разрушения моголами. Они же высказывают предположение, что в окрестностях Ургута одновременно находились христианский монастырь, зороастрийский храм Джар-тепа и буддийский монастырь.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

А мы зачарованно бродим между развалин и слушаем нашего не просто гида, а интереснейшего рассказчика. Особого колорита добавила включенная на мобильнике запись молитвы на арамейском языке — это было нечто! Обратно решили спускаться другой тропой, нам показалось, попрямее, но плутали бы в бесконечных тропинках долго, если бы не очаровательные местные девчушки, любопытсво которых пересилило страх, и они решились подойти к нам поближе и в результате вывели нас обратно, перескакивая по своим родным холмам словно горные козочки.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Пообнимавшись на прощание с плюшевым ослом, залезли в машину.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Вылезти из нее нам пришлось, когда дорога уперлась в горную речку, пешеходный мостик через которую существовал, а вот автомобильный был разрушен, и ,видимо, давно.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Идиллическая картина открывалась вокруг, хотелось вертеть головой во все стороны одновременно, а приходилось посматривать под ноги — на груды камней вдоль быстрой горной речки.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Это и была Долина битвы магов. По преданию, 3000 лет назад здесь состоялась легендарная битва добра и зла. Как вы думаете, кто победил? Легенда утверждает, что побежденные великаны превратились в огромные валуны, щедро разбросанные вокруг.

Золотая осень в Узбекистане (много фото) Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

А горные феи — пери - внеся свой невесомый вклад в знаменательную победу, продолжают витать в этих краях до сих пор.
И в этом удивительном месте хочется верить во все волшебное и таинственное !

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

А еще нам захотелось подкрепиться, и мы устроили роскошный пикник на гладком огромном камне у самой воды.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

У нас с собой было... Пища то ли богов, то ли пастухов: хлеб (свежайшие ургутские лепешки), вино, сыр, помидоры и виноград. Сладчайшие помидорки мы мыли так: запускали их в речку, а через несколько метров они приплывали в заводь прямо в руки. Водичка в реке прозрачная, чистейшая и очень бодрящая. Распластавшись на теплых камнях и подставляя яркому, но ласковому осеннему солнцу мордочки, мы попивали вино, неспешно беседовали и жмурились от счастья. Рустам рассказывал суфийские притчи и загадки, которые в этом месте приобретали иной, более весомый смысл, а потом просто болтали о жизни и уходить совершенно не хотелось. Но солнце постепенно склонялось ко сну и мы побрели обратно, унося в своем сердце частичку здешнего волшебства. Как же прекрасна наша планета!

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Въезжая вечером в Самарканд, нам казалось, что мы уехали отсюда очень давно, а вовсе не сегодня утром. Каким насыщенным выдался день, посвященный местам мистическим. Местам, связанным с дорогой древних суфиев..

А утром — в путь! Нас ждет Шахрисабс — старинный город, отпразновавший в 2002 году свое 2700 летие, также связанный с жизнью Амира Тимура.
Дорога из Самарканда идет через перевал, с которого открываются живописные виды, притом во все стороны.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

На самом перевале — симпатичный рыночек, славящийся орехами и сухофруктами.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Мы знали, что Шахрисабс (в переводе с персидского зеленый город) был второй столицей огромной империи Тамерлана, городом, который он очень любил и о котором всячески заботился, украшал и благоустраивал. В нем он родился и вырос, здесь произошло его становление как личности, здесь похоронен его отец, старшие сыновья и духовный наставник.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

А для нас Шахрисабс стал городом свадеб! Огромное количество молодоженов приходило к памятнику Тимура, как у нас к Вечному огню.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Детки, сопровождавшие весь день жениха и невесту, очень устали от всеобщего внимания.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

А на улицах повсеместно были разбиты временные шатры со столами, где «Эта свадьба пела и плясала».

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

И музыки было так много, что гуляющие одну свадьбу вполне хорошо слышали соседей и приходилось делать звук громче, а соседи в свою очередь добавляли жару и понеслась!
Нам рассказали, что основная масса свадеб в Узбекистане приходится на осень, потому что нужно накормить большое число гостей, а осенью, после сбора урожая, это сделать дешевле всего.

Для начала мы полезли на огромные башни, оставшиеся от ворот самого грандиозного сооружения Шахрисабса времен Тимура — его летнего дворца Ак Сарай.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

По остаткам этого портала можно представить всю грандиозность величественной резиденции и изящество ее отделки. Например, в арке, соединяющей башни входа на умопомрачительной высоте в 50 метров располагался дающей прохладу бассейн, воду для которого носили вручную снизу, по описанию испанского посла в начале 15 века.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Забравшись на башню, с которой открывается вид на весь город, мы в очередной раз были с пристрастием расспрошены о нашей нелегкой жизни компанией местных мужчин.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

От башен Ак-Сарая и памятника Тимура по городу идет длинная прямая аллея к другим сохранившимся памятникам — заблудится в Шахрисабсе невозможно. Вышагивая по ней, слышали со всех сторон обращенное к нам «Бонжур, мадам и месье!» Видно, что русские туристы в городе редкость, но почему нас принимают за французов? Догадались далеко не сразу, но очень веселились, когда дошло, что у мужа яркая футболка с крупной надписью PARIS и улыбающаяся корова с багетом над ней. В общем, ничто не выдавало советского разведчика, кроме волочившегося за ним парашюта...
Городок спокойно живет своей неспешной жизнью:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

С двух сторон зеленой аллеи находятся два комплекса захоронений.
В левом из них - Дорус Сиядат сохранился высокий мавзолей, в котором погребен прах старшего и самого любимого сына Тимура – Джахангира, умершего в возрасте 22 лет.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

38 метровый заостренный купол был покрыт золотыми изображениями и арабской вязью с выдержками из Корана .
Позже здесь же похоронили второго сына Тимура – Омаршейха. 

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

В шестидесятые годы недалеко от этого мавзолея обнаружили склеп, предназначенный для самого Амира Тимура. Он представляет собой подземную комнату, почти без украшений, кроме изречений из Корана на арках. Почти все пространство комнаты занимает каменный саркофаг, на котором были выгравированы выдержки из биографии великого полководца.
Хотя Тимур не жалел средств на строительство мавзолеев для своих родственников, для себя он приказал построить небольшой подземный склеп в своем любимом Шахрисабзе. Его последними словами были: «… только камень и мое имя на нем». Вместо этого его похоронили в роскошном Гур Эмире с огромным нефритом вместо надгробия.
На территории комплекса Дорус Тиляват находится также великолепная мечеть Кок Гумбаз (Голубой купол), - построенная в XV веке на более древнем фундаменте в годы правления внука Амира Тимура - Улугбека, известного ученого- астронома.Как и  все, построенное по проектам Улугбека, она имеет необыкновенную геометрическую точность  пропорций, которые дают чудесный акустический эффект.
 
Золотая осень в Узбекистане (много фото)

По его приказу вокруг мавзолея шейха Кульяла, наставника и духовного учителя Тимура, строятся захоронения потомков тимуридов, а также известных мудрецов. Могила шейха, как водится, обладает целительными свойствами.
А нам очень понравился свет, проникающий в усыпальницы из арочных окошек с круглыми отверстиями.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

А еще в Шахрисабсе обратили внимание на великолепную вышивку, она отличается от Самаркандской и по сюжетам, и по технике.
Оказывается, этот город с древнейших времен знаменит своими искусными ремесленниками, особенно мастерами ковроткачества и вышивки.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

И еще именно здесь было заронено первое зерно интереса к узбекским халатам. У этого произведения искусства молитвенно простояла минут 20, пытаясь рассмотреть и запомнить, как сделаны все его невероятные детали.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Мы попрощались с некогда великим, а сегодня неспешным и спокойным городом, залезли в машину и попросили водителя отвезти нас на обедо - ужин в какое - нибудь волшебное местечко.
Здесь я хочу сделать лирическое отступление от развалин и рассказать о нашем первом водителе — Виталии. Он встречал нас в аэропорту и был первым человеком, с кем мы познакомились в Узбекистане. Увидев нашу троицу, он разулыбался, раскинул руки и сгреб в них нас вместе с вещами, и с прибаутками повел нас к машине. Мы в ту же секунду почувствовали себя если не дома, то желанными гостями.
Хотите, говорит, прокатится на иномарке? Вот, знакомьтесь, наша ласточка — белая пятерка родом из Тольятти. Кто скажет, что это не иностранка, пусть бросит в меня камень! А кондишн в машине хотите? Хотим, говорим мы, удивляясь, как ВАЗ можно оснастить кондиционером. Значит так: по команде быстро вертим все 4 ручки открывания окон и, Voila, вот он — воздушный кондиционер!
Поняв, что мы любители отведывать разные местные вкусности, Виталий завозил нас в такие места, которые никогда не нашли бы сами, и где было невероятно вкусно и недорого. И еще он рассказал нам историю, которая впоследствии пригодилась. У его отца была большая голубятня с породистыми голубями и, уходя на войну, он раздал часть своих любимцев, а когда отец не вернулся с войны, голубей пришлось продать — это была огромная стая и целое сложное хозяйство. Через некоторое время проданные и розданные голуби вернулись обратно — домой (к счастью, не все). Виталию с семьей пришлось смирится и принять на себя заботу о голубиной семье, которая прекрасно поживает и поныне, но требует немалых усилий и расходов. Так вот, когда мы расставались, уезжая из Самарканда, нам хотелось отблагодарить Виталия за ту просто отеческую заботу, которой он окружил нас. Но он наотрез отказывался брать деньги. И только в самую последнюю с ним поездку удалось всучить ему конверт с надписью «На корм голубям». Рассмеялся и пообещал, что деньги пойдут по назначению. Такой светлый человек!
По дороге из Шахрисабса он завез нас в горный ресторан в сосновой роще, знаменитый у местных своей бараниной, пасущейся неподалеку. Какое же наслаждение сидеть на топчанах и расшитых подушках, вдыхать смолистый горный воздух и вести неспешные разговоры под вкусное вино и волшебную баранину!

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Вечерний перевал Тактакарача по дороге в Самарканд:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)
Золотая осень в Узбекистане (много фото)

После перевала Виталий остановился, чтобы мы насладились закатом с предгорий, усеянных громадными валунами, как в Долине битвы магов. Возможно, здесь тоже шло сражение высших сил.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

И еще, говорят, здесь снимался фильм "Апачи" . Не смотрели такой, но то, что эти места — просто готовая декорация — не поспоришь.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Это наша последняя ночь в Самарканде, мы прощаемся с величественным городом и повстречавшимися интересными людьми, и завтра — снова в путь, в сторону Бухары через загадочную пустыню.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."

Если вы джайнисты, тщательно выбирайте сезон на Кубе - в процессе
Аватара пользователя
Palma
почетный путешественник
 
Сообщения: 2840
Фото: 3
Регистрация: 09.10.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 928 раз.
Поблагодарили: 1872 раз.
Возраст: 52
Страны: 54
Отчеты: 17
Пол: Женский

Re: Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #2

Сообщение Крыся » 20 мар 2011, 21:34

Золотая осень в Узбекистане (много фото) А где ещё дигустировали?
Фотографии Золотая осень в Узбекистане (много фото)
Крыся
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 8680
Регистрация: 15.05.2010
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2407 раз.
Поблагодарили: 526 раз.
Возраст: 50
Пол: Женский

Re: Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #3

Сообщение dimchik » 20 мар 2011, 23:37

Очень солнечный отчет Золотая осень в Узбекистане (много фото)
Я прошлой осенью собирался осуществить сию поездку, только уложить все в неделю... Но не сложилось Золотая осень в Узбекистане (много фото)
Насколько нужны там гиды??? Сколько берут за свои услуги?
dimchik
активный участник
 
Сообщения: 601
Регистрация: 18.02.2011
Город: Подольск
Благодарил (а): 80 раз.
Поблагодарили: 53 раз.
Возраст: 51
Страны: 24
Пол: Мужской

Re: Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #4

Сообщение Palma » 21 мар 2011, 00:08

"Крыся" А где ещё дигустировали?

Золотая осень в Узбекистане (много фото) Дегустировали везде, где получается.
Особенно, конечно, во Франции...
Но могу сказать, что Самаркандский завод вин может составить достойную конкуренцию подвалам Бордо и Бургундии. Золотая осень в Узбекистане (много фото)
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."

Если вы джайнисты, тщательно выбирайте сезон на Кубе - в процессе
Аватара пользователя
Palma
почетный путешественник
 
Сообщения: 2840
Фото: 3
Регистрация: 09.10.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 928 раз.
Поблагодарили: 1872 раз.
Возраст: 52
Страны: 54
Отчеты: 17
Пол: Женский

Re: Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #5

Сообщение Palma » 21 мар 2011, 00:32

dimchik писал(а):Очень солнечный отчет Золотая осень в Узбекистане (много фото)
Я прошлой осенью собирался осуществить сию поездку, только уложить все в неделю... Но не сложилось Золотая осень в Узбекистане (много фото)
Насколько нужны там гиды??? Сколько берут за свои услуги?


Спасибо,что почувствовали - хотела поделиться именно солнечным ощущением от Узбекистана.
Да,за неделю,конечно, бегом все получится - но иногда выбирать не приходиться... Золотая осень в Узбекистане (много фото)
Вопрос о нужности гидов достоин отдельной дискуссии.
Если только поставить галочку, то гид не пригодится, если есть настроение и время вникнуть в вопросы культуры посерьезней,
то может быть очень полезен. Но самое, на мой взгляд, важное, -это качество гида, его компетентность и увлеченность городом или объектом. Нам повезло, были фантастически интересные рассказчики в Самарканде и в Хиве. А вот в Бухаре был так себе гид - скорее всего даже упоминать ее(это была женщина) в отчете не буду. Кабы знать, мы бы отказались от ее услуг и посмотрели Бухару с путеводителем. И еще плюс хорошего гида (ИМХО): он может провести по достопримечательностям с такой кривой стороны, самим ее ни в жизнь не найти. Так нас водил гид по Хиве: заходим в одну неприметную дверь, выбираемся через какие-то развалы по лестнице, и оказываемся на крыше другого сооружения. Кайф! Хива крохотная, но она как лабиринт- неизвестно, что окажется за поворотом.
По ценам на гидов я Вас не сориентирую (у нас они были оптом, так сказать). Но мне почему-то кажется, что разброс цен в Узбекистане может быть большим - как говорится, по договоренности...

Желаю только хороших впечатлений в путешествии. В Узбекистане есть все для этого и даже чуточку больше! Золотая осень в Узбекистане (много фото)
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."

Если вы джайнисты, тщательно выбирайте сезон на Кубе - в процессе
Аватара пользователя
Palma
почетный путешественник
 
Сообщения: 2840
Фото: 3
Регистрация: 09.10.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 928 раз.
Поблагодарили: 1872 раз.
Возраст: 52
Страны: 54
Отчеты: 17
Пол: Женский

Re: Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #6

Сообщение Sultan Suleyman » 21 мар 2011, 14:05

Поесть бы сейчас самаркандской лепешки(патыра) с мирзачульской дыней!!! Золотая осень в Узбекистане (много фото)
Sultan Suleyman
почетный путешественник
 
Сообщения: 2314
Фото: 0
Регистрация: 17.03.2011
Город: Симферополь
Благодарил (а): 924 раз.
Поблагодарили: 464 раз.
Возраст: 45
Страны: 13
Пол: Мужской

Re: Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #7

Сообщение Tobiko » 21 мар 2011, 14:27

эх, и правда дыни захотелось...настоящей Золотая осень в Узбекистане (много фото)
здоровский отчет!
Аватара пользователя
Tobiko
полноправный участник
 
Сообщения: 306
Фото: 97
Регистрация: 17.08.2009
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 36
Страны: 16
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #8

Сообщение николас 65 » 21 мар 2011, 19:13

Был в Ургенче много раз. Да уж восточный базар это что-то:плов, шашлык, люляки, фрукты, сладости, лепешки...мммм...
Аватара пользователя
николас 65
участник
 
Сообщения: 118
Регистрация: 20.09.2010
Город: Киров
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 54
Пол: Мужской

Re: Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #9

Сообщение Palma » 21 мар 2011, 19:16

А гранат сладчайший, истекающий соком не подойдет?
Даже мушке нравится ...

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Фотки дыни не случилось, видимо, когда ели, все руки были заняты... Золотая осень в Узбекистане (много фото)
Спасибочки всем откликнувшимся! Золотая осень в Узбекистане (много фото)
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."

Если вы джайнисты, тщательно выбирайте сезон на Кубе - в процессе
Аватара пользователя
Palma
почетный путешественник
 
Сообщения: 2840
Фото: 3
Регистрация: 09.10.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 928 раз.
Поблагодарили: 1872 раз.
Возраст: 52
Страны: 54
Отчеты: 17
Пол: Женский

Re: Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #10

Сообщение николас 65 » 21 мар 2011, 19:23

Красотища!!!!!
Аватара пользователя
николас 65
участник
 
Сообщения: 118
Регистрация: 20.09.2010
Город: Киров
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 54
Пол: Мужской

Re: Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #11

Сообщение Игорь 71 » 21 мар 2011, 21:59

Просто прекрасный отчёт.Браво. Золотая осень в Узбекистане (много фото)
Игорь 71
участник
 
Сообщения: 50
Регистрация: 07.03.2010
Город: Тула
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 48
Страны: 6
Пол: Мужской

Re: Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #12

Сообщение elkimoi » 23 мар 2011, 11:41

Очень красочный отчет. Появилось желание самой все увидеть. Спасибо!
elkimoi
новичок
 
Сообщения: 36
Фото: 1
Регистрация: 30.10.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 47
Страны: 20
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #13

Сообщение Palma » 23 мар 2011, 22:24

"elkimoi " " Появилось желание самой все увидеть. Спасибо!"

Вот это-то и главное - увидеть все своими глазами и иметь собственные ощущения, которые всегда останутся с тобой.
Благодарю за оценку!

"Игорь 71 " Спасибо за хорошие слова!
Надеюсь, продолжение получится столь же солнечным - погода в конце октября была просто изумительной!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."

Если вы джайнисты, тщательно выбирайте сезон на Кубе - в процессе
Аватара пользователя
Palma
почетный путешественник
 
Сообщения: 2840
Фото: 3
Регистрация: 09.10.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 928 раз.
Поблагодарили: 1872 раз.
Возраст: 52
Страны: 54
Отчеты: 17
Пол: Женский

Re: Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #14

Сообщение Palma » 27 мар 2011, 02:58

Наутро выехали по трассе Самарканд — Навои. За развилкой в сторону Нураты мы должны были встретится с нашим сопровождающим по заповеднику и в юртовый лагерь. Дорога на Бухару - это местная ленинградка - засады ГАИшников стоят через каждую пару километров. Тем не менее, дорогу эту мы вспоминаем с улыбкой, за что стоит поблагодарить нашего водителя Рахмата - у него оказался особый подход к местной дорожной власти. Достаточно сказать, что нас ни разу не оштрафовали, хотя ехали мы быстро.
Условленное место встречи с провожатым Мишей оказалось у придорожного магазина и сразу после «Здрассти!» нам предложили затарится водкой. Водка в наши планы не входила, и мы интеллигентненько отказались, чем вызывали искреннее недоумение: «Как же вы, несчастные, собираетесь провести ночь в пустыне без водки?» Хотя наша решимость поколеблена ( вдруг, правда, в пустыне не выжить без огненной воды — местным - то виднее), но вида не подаем, тем более в рюкзаке заныкана бутылка текилы из дьютика. Как нибудь прорвемся! Золотая осень в Узбекистане (много фото)
Дорога к заповеднику Сармыш более чем рустикальная, то есть без знающего человека ее просто не найти. В итоге она упирается в опущенный ржавый шлагбаум, поэтому надо выйти из машины, поднять его, проехать и чинно опустить за собой. Шлагбаум, оказывается, сторожил въезд в пустой пионерлагерь ( копия советских времен развитого социализма). Может быть, он и работает летом, но при нас был абсолютно безжизненен. Проехав лагерь насквозь и миновав шлагбаум на выезде, грунтовка окончательно перестает существовать. Вылезаем из машины и видим перед собой живописное ущелье с небольшой горной речкой, вышагивая по которому так и хотелось затянуть «Сладострааааастная отраааава, золотая бричмулла!!!», что мы с удовольствием и сделали...

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

С обеих сторон громоздятся причудливые скалы из черного сланца, сверкающего на солнце, словно стекло.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Узенькая неприметная тропка выходит нас к первой группе наскальных рисунков. Внимательно их осматриваем, а гид торопит: «Пошли же дальше! Чего застряли, их тут немеряно...»

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Действительно, изображения животных и удивительных символов встречаются на камнях то тут, то там. С упоением фоткаем их, хотя контраст освещенности такой, что видно хоть что-то только против солнца.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Дальше пошли скалы, густо заполненные фигурками. Спрашиваем: « А сколько тут петроглифов?» «Ха — отвечают нам — кто же их считал! Вероятно, тысячи или десятки тысяч. Здешние горы практически не обследованы, но везде встречаются рисунки, и чем дальше от края, тем больше...» Мы были ошарашены — такое богатство и практически никакой информации об этом. Устроив охоту прошлым летом за петроглифами Онежского озера, мы несколько часов добирались к ним сначала по бездорожью, потом на лодке, и были вознаграждены несколькими крупными хорошо сохранившимися изображениями. Но их было несколько штук, а тут тысячи!
Уже позже, интересуясь этим вопросом, мы вычитали, что небольшая группа ученых в прошлом веке открыла огромные скопления наскального искусства в местечке Сармыш. В настоящее время зафиксировано и изучено свыше полутора тысяч рисунков, которые наглядно раскрывают образ мышления людей времен от верхнего палеолита - это время от 38 000 лет до н.э. - до эпохи бронзы. И очень интересным нам показалось то, что изучив представленный на рисунках животный мир, ученые были поражены его многообразием в древности— до нашего времени не дожили большинство видов парнокопытных, хищников и птиц, а их в этих краях было так много, что был сделан вывод о более мягком климате здешних мест в древности.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Восхищенные и пораженные увиденным, бредем назад по ущелью к машине.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Дорога по предгорьям в Нурату. Дороги, кстати, там где они есть, в Узбекистане в отличном состоянии.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Нурата — древний город, привлекающий паломников со всей Центральной Азии своими Святыми местами, и в первую очередь, обросшим легендами источником.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Как водится, по преданию, зять пророка Мухаммеда – Хазрат Али, чтобы напоить народ, ударил посохом о землю и в этом месте забил родник. Созданный на границе обжитых земель и пустыни, Нурата - большой оазис, который питается от родника Чашма, славящегося своей лечебной водой, в которой содержится очень много минералов. Температура воды в источнике в любое время года и суток, согласно наблюдениям местной метеостанции, держится ровно на отметке 19,1 С. 
Рыба, которая водится в Чашме, считается священной, и сотни рыбок-маринок резвятся в нем без опаски за свою рыбью судьбу.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Также нам рассказывали о происходящем регулярно в источнике чуде света — ярких всполохах и огненных фигурах.
Наше материалистическое восприятие считает, что солнечные лучи, отражаясь от необычного рельефа дна (напоминающего растопыренную пятерню — так называемую Бешпанджа - Рука Бога) и преломляясь в воде (священной, не забываем про это) выдают на поверхности яркие пятна всех радужных цветов и конечно же, удивляют взгляд человека, особенно мистически настроенного.
Фоток волшебных всполохов, как Вы догадываетесь, нет — камера и волшебство несовместимы.
Рядом с источником расположен колодец глубиной около 6 м со стенками из необработанных камней, вода из которого вливается в Чашму.
Круглая мечеть Джамми возвышается прямо над источником, в ней насчитывается ровно 40 колонн.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Купол диаметром около 16 метров - один из крупнейших в Средней Азии. Здесь очень хорошая акустика. Слова, сказанные шепотом в михрабной нише, отчетливо слышны по всей мечети; в стену вделаны крупные сосуды, которые и дают резонирующий эффект. Все это нам рассказывал пожилой узбек, ветеран войны, весь пиджак которого усыпан медалями. Такой энтузиазм и гордость за родной край сквозила в его словах,что мы прониклись и заслушались.
На южной стороне родника расположен мазар Нур-ата, где захоронены останки святого Нур-ата и его жены и матери. Надо же, у святого была полноценная семья! По одной из версий, от имени этого проповедника и пошло название города. По другой, все же дело было раньше.
В 327 г. до н.э. Александр Македонский в этом месте построил крепость, которая получила название Нур.
До наших дней сохранились, конечно, только остатки этой крепости — вот они то и являются целью нашей остановки в Нурате...

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Мы взбираемся по оплывшим от времени руинам стен древней цитадели. Место выбрано стратегически верное, и город виден с остатков башен как на ладони.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Здесь хочется размышлять о вечном и, заодно, о бренности бытия у кустиков с привязанными ленточками, каждая из которых — чье -то сокровенное желание...

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Как и в любом городе на территории пустыни – засуха в Нурате – обычное дело. Бороться с ней местные жители начали еще с древности, создавая системы подземных колодцев и галерей – кяризы. 
Нурата, кстати, единственное место в Узбекистане, где сохранились кяризы, по которым вода самотёком выводилась на поверхность. Длина кяриза может достигать нескольких километров. Через определенное расстояние с поверхности вниз опускаются колодцы, служащие для очистки и контроля состояния древней водопроводной системы.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

После осмотра Нураты водитель поинтересовался, желаем ли мы посетить рукотворное озеро Айдаркуль. Конечно желаем!!! Кто же откажется посмотреть Айдаркуль, находясь от него в нескольких перегонах пути на осликах?
Бескрайняя, уже осенняя степь расстилалась перед нами. Правильно ли мы едем? И где же то самое озеро?

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Да вот же оно, показалось на горизонте!

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

В лучах заходящего солнца видна вся красота водной глади Айдаркуль! Это огромный бессточный водоем, манящий к себе путешественников, уставших от пустыни и степей. Воды Айдаркуль сливаются с туманной дымкой на горизонте и где-то там вдали простирается бескрайняя пустыня.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Кроме нас, еще кто - то любовался закатом на озере, оставляя глубокие следы на песке.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Ну а Леша, конечно, полез искупнуться, хотя с берега идти до глубины пришлось порядочно, да и водичка могла быть покомфортнее.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Насладившись закатом на озере,мы развернулись в сторону юртового лагеря. Проезжая последний населенный кишлак на нашем пути, удивились, когда водитель стал спрашивать у местных, по какой из грунтовок заезжать в пустыню. Сомнения были не напрасны, когда совсем стемнело, Рахмат признался, что был в этом лагере один раз и ехал в него за другой, знающей дорогу машиной.

Короче, мы потерялись... В пустыне... В полной темноте....
Было принято стратегическое решение держаться столбов линии ЛЭП, которые выведут неизвестно куда, но ведь куда - нибудь да выведут!
К людям... Действительно, через некоторое (показавшееся нам немалым) время в свете фар вырисовались 2 убогих домика и веревка с натянутым на ней вялившимся мясом.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Вылезаем из машины, водитель идет узнавать у хозяев дорогу, а мы стоим в пустыне под огромными мохнатыми звездами рядом с окровавленными кусками и не понимаем, смеяться от счастья или плакать от него же.
Добрые хозяева выделили нам в провожатые мальчика лет 10, который покажет нам дорогу в лагерь. Золотая осень в Узбекистане (много фото)
Сказали, что сами ее в темноте не найдем. А мальчика обязуемся вернуть обратно в целости и сохранности. Так все и произошло.
Юртовый лагерь состоит из десятка крупных юрт, расположенных подковой, в центре большая утоптанная площадка и каменный домик — столовая (тоже немаленькая, построенная с размахом в ожидании крупных туристических групп), и отдельно стоящего на горке цивильного сортира и душа ( это обязательное требование у групп интуристов). Но в эту ночь гостей было только шестеро: наша троица, итальянская пара и одинокая японка, за которой трогательно присматривал ее водитель, пока не напился. Нам выделили отдельную юрту — спальных мест по ее окружности около 12, а нас всего трое — поэтому будет нежарко, зато можно навалить сверху много одеял и под этой горкой согреться и уснуть.
Так выглядит потолок юрты лежа на матрасе в темноте со вспышкой:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Глотнув текилы за то, что мы все же добрались до лагеря, и закусив домашней самсой, заботливо положенной в дорогу женой Рахмата, мы прошествовали на ужин и дальше к костру из саксаула слушать песни акына. Никогда раньше, естественно, не видела, как горит саксаул — как порох. Воды в нем нет совсем, поэтому даже только что сорванный, воспламеняется мгновенно.
...Акын пел долго и проникновенно... Танцевать под такие песни нереально — это будет очень плавный очень белый чересчур романтичный танец. Попросили перевести слова песни - содержание напомнило украинские народные баллады: все страдают и мучаются и в итоге все погибают.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

В пустыне у костра под огромными мохнатыми звездами можно говорить только о двух вещах: о любви и о звездах. Мы выбрали второе и довольно бурно общались с итальянцами на дикой смеси латинских названий, жестов и итальянских слов из популярных песен 80 х годов. Даже чертили на песке веточкой все того же саксаула схемы созвездий. Прекрасно друг друга понимали и радовались такому необычному вечеру, и только задумчивая японка Юка одиноко сидела в сторонке и наверное, обдумывала подходящую к случаю танку.
Гораздо больше, чем нас, туристов, в лагере было местных — водителей, сопровождающих, работников лагеря. У них была собственная программа — как можно сильнее напиться. Полное ощущение, что ночь в юртах они воспринимают как мы стройотряд — вырвались из города и дома и нужно быстренько расслабиться. Нам сказочно повезло — наш водитель почти не пил, а как смогли уехать наутро итальянцы и японка, нам неведомо — все беспробудно дрыхли, когда мы выезжали.

С вечера внушили себе, что необходимо встретить рассвет в пустыне. Как же не хотелось вылезать из под нагретых одеял, но пришлось... Взобравшись на ближайшую сопку и пуская пар изо рта, ждали восхода, чтобы солнышко побыстрее согрело все вокруг!

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

А вот и тот самый саксаул, который так ярко горел ночью:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Рассвет над юртами:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Ура-а-а!!! К лагерю приближается погонщик с верблюдами, на которых мы сейчас прокатимся!

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Вцепившись в мягкую, а, главное, теплую шкуру этих невероятных созданий, мы были счастливы.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Хотя не ожидали, что прогулка по пустыне будет столь продолжительной. Верблюд идет себе, покачиваясь, куда глядят его верблюжьи глаза (кстати, очаровательно томные), а мы спели уже все приличествующие случаю песни, включая «Учкудук, 3 колодца», согрелись, обозрели все окрестности ( пейзаж более чем однообразен) и проголодались.
Наконец - то вернулись в лагерь. Верблюды прекрасно выглядят на фоне юрт.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Портрет очаровательного, мягкого, но очень грязного корабля пустыни:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

В качестве бонуса был исполнен еще небольшой круг на ослике, который после величавого верблюда кажется таким крохотным:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

По дороге на Бухару, остановились у кустарных мраморных каменоломен.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Белоснежный мрамор сверкал на солнце как сахарная голова. И какой же пронзительный цвет у неба в Средней Азии!

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Еще по дороге нас интересовала уборка хлопка на полях.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Не удержались и сорвали пару пушистых коробочек с собой домой, и сейчас они напоминают нам об этом волшебном путешествии, а то по прошествии времени кажется, что это был сон...

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

На подъезде к Бухаре Рахмат посоветовал остановится и купить гранатов и свежевыжатого сока - окрестности славятся гранатовыми садами и местные продают урожай практически даром.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Какие же симпатичные узбекские девушки и с каким почтением они смотрят на солидного мужчину:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Надо сказать, что нам снова повезло с водителем! По сравнению с весельчаком и балагуром Виталиком, Рахмат сначала показался нам немного суровым, но это было ошибочное впечатление. Довольно скоро мы разговорились, и стало ясно, что это очень искренний человек, на которого можно полностью положится. Ощущение, что у тебя появился личный телохранитель. А еще выяснилось, что он очень хозяйственный, знает в какой из окрестных деревень лучшая айва, гранаты или хлопок. Угощая нас в машине домашним урюком, Рахмат с такой же трогательной интонацией рассказывал про свои четыре урючины, как и про внуков, которым он каждый год контрабандой отсылает плоды в Америку, где живет его дочь. Понятно и подробно объяснял нам, чем милые его сердцу урючины отличаются от обычных абрикосовых деревьев, и как отличить правильно высушенную курагу от обработанной серными парами. Прошло немало времени, но мы до сих пор вспоминаем эту нашу поездку с особым теплом.

И вот уже она, красавица Бухара!
Жили мы в знаменитом на форуме Амулете, а перед ним посмотрели еще одну гостиницу, тоже симпатичную:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

И на прощание Рахмат ( благополучно доставив нас до места,он уезжал обратно в Самарканд) предложил заехать пообедать в местную кафешку с изумительно вкусной рыбой из Амударьи. Про знаменитые мясные узбекские блюда все вроде наслышаны, а тающая во рту рыба в кляре была для нас откровением:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Здание гостиницы Амулет в прошлом являлось медресе и было построено бухарским купцом Саид Камолом в 1861г.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Благодаря этому она очень атмосферная, маленькая и уютная.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Постояльцев при нашем заселении не было совсем, но завтра ожидали группу французов. Номера - кельи в традиционном национальном стиле украшены шерстяными ковриками ручной работы. Нам на троих достался шикарное двухкомнатное жилье. И, кстати, неожиданно современная сантехника в столь рустикальном месте.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Нам предстоит здесь узнать, верна ли местная легенда, по которой Свет с небес исходит на все города мира и только из Бухары он поднимается вверх.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."

Если вы джайнисты, тщательно выбирайте сезон на Кубе - в процессе
Аватара пользователя
Palma
почетный путешественник
 
Сообщения: 2840
Фото: 3
Регистрация: 09.10.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 928 раз.
Поблагодарили: 1872 раз.
Возраст: 52
Страны: 54
Отчеты: 17
Пол: Женский

Re: Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #15

Сообщение Palma » 05 апр 2011, 01:07

Разместившись в бывшем медресе, с удовольствием выпив зеленого чаю с сухофруктами на топчанах во дворике гостиницы, мы поспешили начать знакомство с Бухарой. Выйдя на задворки гостиницы Амулет, тут же попадаешь в лабиринт узких петляющих улиц, однако тут можно отведать домашних пельменей или блинчиков. Недорого!

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Стены домов, расположенных близко друг к другу, очень живописны. В них можно разглядеть колоски и траву, дальше приглядываться не стали...

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Немного поплутав по этому лабиринту, мы вышли к знаменитому медресе Чор — Минор (четыре минарета), в одной из башен которого раньше размещалась удивительно богатая библиотека.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Все бухарские туристические дороги лежат мимо забавного памятника Ходже Нассреддину:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Знаменитый центр города — Ляби - Хаус, где центр между историческими постройками занимает не площадь, а рукотворный пруд:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Бухара – город легенд, которые витают над зигзагами уличных лент, здесь в вертикалях минаретов – полет человеческого гения, и каждый камень покрыт пылью вечности.
Существует множество гипотез о происхождении названия этого древнего города. Китайцы и уйгуры называли город Бухар, что означает местонахождение идолов. Известный русский ученый Бартольд считает, что Бухара происходит от санскритского vikhara, означающего буддийский монастырь. Согласно другой точке зрения, "Buhara" происходит от согдийского слова buharak  - счастливое место. Огромное количество мечетей и медресе определяют облик "Священной Бухары" - места паломничества приверженцев ислама. "Бухоро-и-Шариф" переводится с узбекского как «Великая Бухара».  
До сих пор Бухару награждают такими титулами, как: "Центр Круга Добродетелей", "Бесценная", "Купола веры", "Благородная", "Благословенный город".
Думается, что Бухара по праву заслуживает все эти эпитеты.

Но не зря считается, что каждый может найти в этом месте что - то свое.
Для нас Бухара стала городом Мастеров.
Конечно, мы посмотрели основные достопримечательности древнего города, который с начала 90-х годов входит в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

В Бухаре везде расположены маленькие лавочки, и их продукция выставлена прямо на древних камнях. Кому -то это не очень по душе (по-моему, Ani в своем отчете писала про это), а, на наш взгляд, яркие изделия придают живописности и отлично оттеняют цвета построек — охру и кобальт.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Надо сказать, торговцы ведут себя ненавязчиво, сами ничего не предлагают, если Вы интересуетесь только архитектурой, и с удовольствием общаются и рассказывают многое, если к ним обратится. Оказывается, почти за каждым выставленным товаром в глубине медресе скрывается крохотная мастерская. В ней ежедневно происходят чудеса — люди сидят, склонившись, за швейными машинками, вышивают вручную, делают чеканку, керамику, ткут ковры.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Бухара издревле славилась холодным оружием. Хозяин этой крохотной лавочки гордо показывал нам свой товар. Мы были удивлены кухонным ножам из титана, которым нет сносу, по словам кузнеца. Проверить не получилось - на ножи мы не решились.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

На мой взгляд, замечательно, что государство приняло какие-то программы по поддержке ремесленников, и старинные промыслы не забыты и развиваются.
Изумительны ковры Бухары и какое многообразие фактур и расцветок! А если бы еще уметь читать знаменитые, никогда не повторяющиеся орнаменты...

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Таинственные традиционные узоры могут стать чуть более понятными, если посетить необычный музей ковров Средней Азии, где вместе с исторической экспозицией продаются ковры ручной бухарской работы.

Так выглядит здание музея, который находится в одной из древнейших мечетей Азии — Магоки-Аттари XII века - в прошлом здесь был буддистский храм, мечеть и рынок пряностей.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Домонгольский фасад мечети выглядит непривычно — вместо обычной синей мозаики он украшен геометрическим узором из кирпича. Внутри можно увидеть раскопки древнего зороастрийского храма V века и остатки буддийского святилища, которое еще старше.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Мечеть Магоки-Аттари еще именуется "закопанной мечетью" и действительно сидит в довольно глубокой яме. В суровые времена нашествий ее всякий раз закапывали в песок - тогда это был единственнывй способ сохранить достопримечательность от врагов.

Резьба по дереву - ПРОСТО ДВЕРЬ:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Подлинную, всемирную славу Бухаре принесло искусство золотого шитья, которое имеет многовековую традицию.
 Покрой золотошвейного мужского халата традиционен, его отличительная черта - монументальность. Он широк, просторен (правители одевали их по несколько штук одновременно), довольно длинный, со спускающимися рукавами из местного или привозного однотонного бархата разных цветов - синего, бордового, зеленого. Такие халаты рассчитаны на создание впечатления подавляющей величественности.

Золотая осень в Узбекистане (много фото) Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золото издревле символизировало солнечный свет, бессмертие, поэтому и было очень популярно в высших слоях общества.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Из очень интересного рассказа местной умелицы, занимающейся золотым шитьем почти полвека, мы узнали,что мастера применяли золотые и серебряные нити, различные по способу изготовления. Самыми древними считались волоченые нити "сим". Эту плоскую нить выделывали в Бухаре или привозили из Индии и Персии. Пряденые нити образовывали навиванием металлической проволочки на шелковую или бумажную нить. В конце девятнадцатого века бухарские умельцы стали употреблять канитель - тонкую золотую или серебряную нить, называемую "ликак". В течение всего века золотые фабричные нити привозили также из России. А знаменитые бухарские халаты, расшитые золотой и серебряной нитью, нарядные попоны для лошадей, молитвенные коврики вывозились за пределы страны, в том числе  в Европу.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

До сих пор лучшим подарком на юбилей считается халат с золотым шитьем. Мы такую красоту брать не стали — ну негде в нем гордо вышагивать, хотя для туристов предлагается вариант с надписью «Россия» на спине. По мне, так лучше был бы «Узбекистан». Вообще удивительно, что в лавочках мы практически ничего не покупали, а нам проводили интереснейшие экскурсии по своей специализации.

Знаменитый крытый рынок в центре Бухары плотно окружен мечетями и медресе старого города.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

В течение многих веков представители многочисленных народов торговали здесь диковинными товарами - ведь Бухара была важным пунктом Великого Шелкового Пути. Сегодня это место оставлено местным жителям - они пьют чай, сидя на своих коврах ручной работы, и продают их наряду с национальными тюбетейками, серебряными украшениями, которые носил еще Исмаил Самани, и потускневшими открытками советской эпохи.
 Торговый купол Таки-Заргарон (купол ювелиров) и по сей день используется по прямому назначению.
Вообще, эти купола и смотрятся неплохо - идешь себе по улице, а над тобой - крыша. От солнца, наверное. И продают здесь всякую всячину - от шелковых бухарских денег прошлого века до кальянов, от табака до бухарских кинжалов, от ситар до дисков с национальной музыкой. Весело и пестро. Настоящий восточный базар.
Ювелирные украшения в Бухаре в основном выглядят так, будто их только что достали из раскопок:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Серьги и браслеты позванивают подвесками с излюбленными на Востоке камнями - жемчугом, бирюзой и сердоликом, а в массивные ожерелья включены филигранные "туморы" - треугольные или цилиндрические футлярчики, куда в старину узбекские женщины прятали молитву - оберег, а некоторые - записочку от любимого. 

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Рядом расположено Медресе Улугбека – во времена царствования которого Бухара достигла пика расцвета своей культуры и экономики.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

А напротив, у Медресе Абдулазис хана, мы встретили самые живописные тюбетейки Узбекистана. В них есть что -то растаманское — прекрасный презент хипующей публике.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

 Древнейшей частью Бухары считается цитадель Арк, где археологи обнаружили находки, датируемые IV веком до нашей эры. В средневековье это был целый город с дворцом эмира, монетным двором, мечетями, складами, магазинами, тюрьмой и площадью для общественных собраний.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Стены крепости, могущественные и неприступные, очень впечатляют, и своими выпуклыми балками почему-то напомнили фасад музея Дали в Фигейросе. Вот уж никакой логической связи, но ассоциации не всегда нуждаются в логике.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Войдя в местный художественный музей, мы оказались в полупустом прохладном зале, стены которого были завешены разнообразными картинами. Кроме нас, в углу зала сидела пара бухарцев, увлеченная партией в нарды, и не обращавшая на нас особого внимания. Немного походив, мы стали вслух обсуждать понравившиеся картины, среди которых были весьма интересные, и тут же выяснилось, что этот зал - лишь прихожая, музей дальше, а здесь что-то вроде вернисажа. Авторы картин, а это и были игроки, растроганные теплыми словами в свой адрес, с удовольствием показали нам свое творчество, провели в музей и там выступили в роли экскурсоводов.
Еще был небольшой этнографический музей, в котором внимание сразу привлекает копия стенной росписи VII—VIII веков, открытая недавно при раскопках дворца правителя в Варахше — древнем городище, расположенном в 40 км от Бухарского оазиса, а ныне засыпанном песками.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Фрески украшали так называемый «Красный зал» дворца и были найдены в сильно разрушенном состоянии. На месте находки росписи подвергли специальной обработке, чтобы приостановить дальнейшее разрушение краски, затем их осторожно отделили со слоем штукатурки от стены и отправили в Эрмитаж. Надо будет обязательно посмотреть их повнимательнее, когда окажемся в следующий раз в Питере.
В этом музее отличная коллекция старинной национальной одежды и даже выкройки, которые используются для ее изготовления.

Золотая осень в Узбекистане (много фото) Золотая осень в Узбекистане (много фото)

В музейных коллекциях сохранились немногочисленные образцы мужских, женских и детских сапожек - махси с высокими расшитыми голенищами, без твердого задника и каблука, на мягкой кожаной подошве.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Как же мы обрадовались, встретив на улочках Бухары ностальгические автоматы с газировкой. С сиропом и без, прямо как в детстве!

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Мавзолей Саманидов, к которому мы пришли к закату, многократно восхвален и представлен на всех картинках о Бухаре в самых различных ракурсах, поэтому только его отражение:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Это действительно удивительно гармоничное строение, какое-то отстраненное от обыденной жизни, как будто его возводили высшие силы, знакомые с высшей математикой. Отлично сохранившись с 9 века, мавзолей остается древнейшим архитектурным сооружением всей Центральной Азии из жженого кирпича. Во время нашествия Чингисхана его засыпали песком для сохранности. Интересно, что местные жители до сих пор зажигают у мавзолея священный огонь в память своего древнего правителя.

Сколько цветов в Бухаре, несмотря на позднюю осень!

Золотая осень в Узбекистане (много фото)
 
Возвращаясь от мавзолея по узким кривым улочкам, мы увидели нетуристическую Бухару, которая тоже очень живописна.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

В центральной, туристической части все магазинчики открыты до глубокой ночи.
Покосившаяся дверь в эту лавку оказалась входом в пещеру Алладина, откуда оказалось невозможным быстро выбраться. Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото) Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Ковры и вышивки (сюзане) были столь разнообразны и потрясли меня настолько, что только дома, разбирая фотки, я увидела прелестное платье, которое непременно висело бы у меня в шкафу, как висит сейчас над ковром на правой фотографии вверху.
Завороженно взирали мы на все это великолепие и слушали интереснейшие рассказы об исскустве ковроткачества. Но выбор был так велик, что невозможно на чем-нибудь остановится. А ковры, техника которых привлекла меня больше других, оказались пакистанскими. Придется ехать!

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Зато нас нарядили в костюмы бухарских жениха и невесты:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сниматься в таком обличье, когда ты все видишь через тонкую ткань, а тебя не видно, мне очень понравилось — всегда хорошо получаешься на фотографии.
Вот такой разнообразной предстала перед нами Бухара в первый день.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Вернулись вечером в гостеприимный Амулет и нас спрашивают:
- Во сколько Вы желаете позавтракать?
- А во сколько положено? - интересуемся мы.
- Когда захотите — отвечают.
- Нам бы позавтракать до того, как придет наш гид — мы сориентировались.
- Так и гид придет, когда пожелаете! - номер не прошел.
Вот такое восточное гостеприимство..
Гостиница славится своей домашней кухней. Какие там завтраки с блинчиками и самодельной простоквашей!

С утра выезжаем в пригород Бухары, где находится мемориальный комплекс великого суфия, аскета и святого - шейха Бахоуддина Накшбанди. После смерти  Накшбанди в 1389 году к могиле потянулись паломники, ведь его чрезвычайно почитают не только в Бухаре, но и во всем исламском мире. А троекратное поклонение его гробнице приравнивается к малому хаджу в Мекку, только расстояние в 12 км от Бухары надо преодолеть пешком, а не как мы — на машине. Да и место для мавзолея суфийского шейха было выбрано не случайно – до установления ислама здесь располагался языческий храм, посвященный архаичному празднику Красной розы, такому же древнему, как новогодний праздник Навруз. 
Накшбанди родился в 1318 году в небольшом селе близ Бухары в семье ткача. Он и сам в молодые годы мастерски ткал узорчатые шелковые ткани. Недаром впоследствии его стали считать покровителем всех ремесленников, тех самых, которые так украсили своим творчеством наши впечатления от Бухары.
У мавзолея в тени старых деревьев сидят старейшины, размышляя о чем-то очень важном:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Внутри стен мавзолея лежит поваленная древняя шелковица, которая, по преданию, выросла из посоха Бахауддина. Считается, что если получится отковырять кусочек руками, без помощи острых преметов, сбудется самое сокровенное желание.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Вместе с местными мы тщательно пытались это сделать, но ее отполированный тысячами рук ствол стал гладким, как мрамор. Тогда хитрый Леша догадался подлезть к стволу снизу, у земли, куда большинству не дотянуться, и торжественно вытащил оттуда маленький скол священного дерева.
В самом мавзолее снимать нельзя, но, честно говоря, и не хочется. Там такая необычная, возвышенная атмосфера, про которую точно сказал однажды Александр Блок:
«Входите все.
Во внутренних покоях
Завета нет, но тайна здесь лежит.»
В прохладной тишине мавзолея хочется остановиться, задуматься о своем прошлом, попытаться стать чуть лучше в будущем. К этому месту подходят слова Инайат Хана, сказанные им в книге «Учение суфиев»:
«Он есть религия, если кто-то хочет учиться по нему вере. Он есть философия, если кто-то хочет учиться по нему мудрости. Он есть мистицизм для того, кто стремится быть руководимым им в раскрытии своей души. И все же он выше этих вещей. Он есть свет, он есть жизнь, питающая каждую душу и возвышающая смертного до бессмертия. Он - послание любви, гармонии и красоты...».
Именно после посещения гробницы Накшбанди нам захотелось попасть на могилу суфийского поэта Руми, что мы благополучно осуществили в следующей поездке в Турцию.
Мавзолей Накшбанди приобрел еще большую популярность спустя много лет после его смерти, когда здесь же были похоронены его мать, ближайшие родственники, а также ученики и последователи. К этим гробницам ведет длинная аллея, целиком засаженная красивейшими, какими-то нереальными, в основном красными розами (вспоминается название древнего языческого храма), к которым хочется прикоснуться:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Крупного богомола (тоже молился, видимо, в святом месте) увидели, когда наклонились к розам поближе, чтобы вздохнуть чудесный аромат:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

После мавзолея поехали в летнюю загородную резиденцию Эмира Бухарского.
Строился этот дворец с 18-го века, когда эмиры вдруг осознали, что в Бухаре летом жарко. Для выбора направления строительства на 12 ворот Бухары повесили по туше барана и оставили так на 2 недели. И выяснили, что на северной стороне туша разлагалась гораздо медленней, видно климат был здоровый. Решили строить в этом направлении. К сожалению, дошли до нас только постройки последнего эмира, который был большим поклонником России, и для строительства этого дворца были наняты два русских инженера и в Санкт - Петербург были командированы лучшие мастера, дабы обучиться строительству у великого северного соседа. В общем, получилось довольно похоже, хотя, к счастью, внутри дворца присутствуют и местные мотивы, а так смотреть на такую архитектуру разумней в пригородах Питера. Зато павлины гордо вышагивают по территории, оглашая окрестности кошачьими воплями: 

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

На подходе к дворцу полощутся на ветру роскошные сюзане.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Девочек раньше учили вышивать с 7 лет, и до 17 она должна была вышить минимум 10 сюзане. Перед замужеством, прежде чем посмотреть на саму девушку, смотрели ее работы. Причем опытные свахи по узору могли определить внутренний мир девушки, ее характер и наклонности. Такая вот средневековая психоаналитика!
Дальше наш путь лежал в «Чор-Бакр» (Четыре брата) - некрополь, в котором находятся захоронения шейхов из рода Джуйбарских сейидов. Сам некрополь представляет собой довольно большой архитектурный комплекс, занесённый в каталог ЮНЕСКО. В его центре находятся, впрочем как всегда, три основных здания — мечеть, ханака и медресе.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Здесь мы снова встретили свадьбу, хотя место довольно задумчивое:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)
 
Некрополь Чор-Бакр является своеобразным «городом мёртвых» — в нём есть улицы, дворики, ворота, но вместо домов везде фамильные склепы и надгробия. И единственный пруд, в котором молчаливо отражаются каменные стены:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Удивительно, что у могил мусульман здесь зажигают поминальные свечи в специальных башенках (что не свойственно исламской религии, возможно, сказалось влияние зороастризма).
Вернувшись в Бухару, мы решили вечером посетить концерт ансамбля «Бухорча» и театра моды «Овация», проходящий в медресе Диван - Беги, рядом с Ляби — Хаусом. Внутри дворика медресе,как и во многих других, расположились продавцы сувениров и устроены мастерские местных умельцев.
В одной из таких лавочек нам приглянулись расшитая восточными мотивами современная одежда. Оказалось, что это те самые костюмы, в которых будут выходить на показ девушки из театра моды. И, на наше счастье, там находилась сама хозяйка - Ирина Шарипова — необыкновенная русская женщина, учившаяся и работавшая в России, а потом переехавшая в Бухару и открывшая здесь свой театр. Мы очень обрадовались знакомству, быстро нашли с ней общий язык, а после представления выбрали себе с подругой по красивейшему длинному пиджаку, сплошь расшитому ярчайшими узорами. В такой красоте внимание в любом месте тебе обеспечено. Особенно прикольно смотрится этот наряд поутру в сером московском метро!
Там же мы застали колоритнейшую сценку: пожилая, как нам показалось, европейская пара выбирала наряд для дамы, а когда выбор был сделан, седой представительный мужчина с тростью подошел к продавщице, и на русском языке с характерным акцентом изрек: «Я таки слышал, что Бухара - это место, где принято торговаться?!?»
После распада Союза большая часть евреев, издревле живших в двух кварталах Бухары, в добровольно-принудительном порядке уехали в Израиль и США, так что сейчас диаспора немногочисленна, старинные дома стоят пустые. А в Израиле ежегодно проходит однодневный фестиваль «Бухара а-яффа» — «Красавица Бухара», который посещают до 400 000 человек - потомков тех самых "бухарских евреев". Только вот теперь они приезжают в свой родной город на экскурсию, как туристы.
В центре двора богато декорированного медресе стоят столики, которые к вечеру заполняются гостями. Они приходят посмотреть концерт и поужинать. Прославленный бухарский фольклорный ансамбль «Бухорча» завораживает своей музыкой и танцами.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Танцовщицы показывали лирические ферганские, сурхандарьинские, шуточные хорезмские и собственно бухарские танцы…
 Великолепная постановка танцев, замечательное исполнение и костюмы девушек. Особенно нам понравился танец с ложками.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

А между танцевальными номерами - выходы грациозных моделей в современных вышитых нарядах, соединяющих в себе старинное ремесленное мастерство и современный крой и подход к делу. Атмосферно, что все действие проходит в исторических декорациях. Одно из красивейших медресе Бухары, построенное в 16 веке первоначально как караван - сарай, и по сей день живет насыщенной жизнью и дарит людям, приходящим в него вечерами, радость.
На прощание прогулка по ночной красавице — Бухаре.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

В этой маленькой лавочке мне за день (а, вернее, за ночь) сшили сумку:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Накануне понравилась вышивка у одного изделия, а модель не подходила. «Приходи завтра — говорит хозяйка лавочки — сделаю, как пожелаешь, только нарисуй мне четко, чтоб не ошибиться.» Села сама за машинку, и наутро вот она, моя обновка!
Такой и осталась Священная Бухара в наших сердцах — радушной, доброй, трудолюбивой и очень творческой, словно сама здешняя земля способствует этому.
Свет у этого города есть, здесь каждый памятник окружён ореолом особого величия, и в то же время согрет теплом ладоней старых мастеров. Но эта ниточка не разорвалась, и современные изделия также дарят живое тепло всем, кто к ним прикасается.

Мастера продолжают творить…
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."

Если вы джайнисты, тщательно выбирайте сезон на Кубе - в процессе
Аватара пользователя
Palma
почетный путешественник
 
Сообщения: 2840
Фото: 3
Регистрация: 09.10.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 928 раз.
Поблагодарили: 1872 раз.
Возраст: 52
Страны: 54
Отчеты: 17
Пол: Женский

Re: Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #16

Сообщение V Vita » 05 апр 2011, 08:07

Знакомые все места, правильный и красивый,проверенный временем тур.
Молодцы.
Palma,штанишки( шальвары которые) вовсе были не великоваты вам , веревочку-резиночку вставить надо было и смело надевать, как и положено.
Обычно они по цвету совпадают с халатом или платьем, в подарок с удовольствием привожу.
Если вдруг будете возвращаться за понравившемся платьем Золотая осень в Узбекистане (много фото)-Каракалпакию включите и Ферганскую долину в следующую свою встречу с Узбекистаном.
Всего хорошего.
Аватара пользователя
V Vita
участник
 
Сообщения: 164
Регистрация: 12.11.2008
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Возраст: 51
Страны: 1
Отчеты: 1

Re: Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #17

Сообщение Palma » 05 апр 2011, 21:22

"V Vita "
Спасибо за пожелания и + !!! Золотая осень в Узбекистане (много фото)
Про резиночку в штанишки я знала, просто прикалывалась! А вот чего я не знала, что настоящие, местные шаровары вверху хлопковые, а дорогой шелк идет только на нижнюю, видимую часть, и только для туристов шьют полностью из шелка.
Когда вернемся за платьем, ковром, чеканкой и еще кучей того, что понравилось, но не купилось - обязательно посмотрим и другие узбекские области. В Узбекистан хочется возвращаться, потому что остались самые теплые воспоминания о стране и о людях!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."

Если вы джайнисты, тщательно выбирайте сезон на Кубе - в процессе
Аватара пользователя
Palma
почетный путешественник
 
Сообщения: 2840
Фото: 3
Регистрация: 09.10.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 928 раз.
Поблагодарили: 1872 раз.
Возраст: 52
Страны: 54
Отчеты: 17
Пол: Женский

Re: Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #18

Сообщение idamaka » 06 апр 2011, 12:10

Майя, привет. Потрясающие фотографии и очень интересный рассказ, мы с друзьями в сентябре как раз планируем поездку в Узбекистан, тщательно изучаем где и что посмотреть и неожиданно и приятно находим твой отчет, мир тесен))) А ты по прежнему не останавливаешься в своих путешествиях)) Натали Медведева
idamaka
новичок
 
Сообщения: 1
Регистрация: 06.04.2011
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 43
Пол: Женский

Re: Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #19

Сообщение Palma » 06 апр 2011, 23:29

Наталья, добрый вечер! Мир действительно тесен, а мир увлеченных путешественников и открывателей для себя новых культур еще теснее - я бы сказала, страшно узок. Рада, что мой отчет сподвигнул тебя зарегистрироваться, здесь на форуме можно найти кучу нужной информации, и даже единомышленников, и если совсем повезет - друзей.
Желаю удачи в поездке по Узбекистану, и в любых других начинаниях! Золотая осень в Узбекистане (много фото)
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."

Если вы джайнисты, тщательно выбирайте сезон на Кубе - в процессе
Аватара пользователя
Palma
почетный путешественник
 
Сообщения: 2840
Фото: 3
Регистрация: 09.10.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 928 раз.
Поблагодарили: 1872 раз.
Возраст: 52
Страны: 54
Отчеты: 17
Пол: Женский

Re: Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сообщение: #20

Сообщение Palma » 12 апр 2011, 23:51

Рано утром на следующий день, распрощавшись с гостеприимным Амулетом, мы отправились в заключительное дальнее путешествие из Бухары в Хиву. Дорога между этими городами, местами разбитая, проходит через пустыню Кызыл-Кум и поэтому периодически засыпается песком с соседних барханов.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Остановились поснимать эти самые барханы, на которые даже наступать страшно - такие они бархатно-нетронутые:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Уже знакомые саксаулы:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Даже видели стаю...? (не знаю, как это называется у верблюдов) диких верблюдов, но из фоток убежали.
Водитель говорил, что если в этой дороге застать налетевшую внезапно песчаную бурю, то приходится пережидать ее на обочине.
Когда после бескрайних песков слева от дороги показалась сверкавшая на солнце серебристая лента, мы воскрикнули:
«Неужели та самая Амударья!» и поспешили поприветствовать ее, сбегая по высокому каменному косогору.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Лешка, как водится, залез в воду, хотя она неожиданно бодрила, несмотря на солнце и пустыню вокруг. После купания на Соловках при температуре 9º он считает, что экстремальнее вода не бывает. Да и в Белое море полез после того, как сказали, что теплее уже не будет — август лучший сезон для купаний (а, точнее, окунаний).

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Через некоторое время мы подъехали к переправе через Амударью, которая выглядит несколько сомнительно:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Кораблики - буксиры, пришвартованные вокруг автомобильного и пешеходного понтона, имеют самые пафосные названия и довольно страшную, ржавую внешность:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

И вот, наконец-то, стены загадочной Хивы!

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Вокруг них вовсю шла уборка — то ли субботник, то ли это делается ежедневно, мы не знаем.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Неприлично иметь такого цвета небо над головой каждый день!

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

У входа во внутренний город напоминанием о великой славе древнего Хорезма, сидит в бронзовой думе Мухаммад ибн Муса ал Хорезми - величайший математик древности, ученый, благодаря которому европейцы познакомились с десятичной системой счисления индийцев, и родовое имя которого, переведенное на латынь в 12 веке как «алгоризми», используется почти повседневно всеми, кто имеет отношение к компьютерам.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Рядом с памятником наглядная карта Великого шелкового Пути, глядя на которую, задумываешься, насколько сместились основные торговые ориентиры на протяжении 20 веков.
В Средние века Хива была важным перевалочным пунктом на Великом шелковом пути. Все караваны, направлявшиеся в Китай и обратно, делали здесь остановку. С рассвета и до заката, пока были открыты крепостные ворота, через них нескончаемым потоком двигались вереницы навьюченных поклажей верблюдов.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Древней Хиве очень идет закатное солнце. Оно окрашивает глиняные стены в такие приятные, теплые и мягкие тона, что хочется прикоснуться к ним, погладить и прижаться ухом — вдруг поведают что-нибудь из своей многовековой истории...

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Снова мы встретили свадьбу! (Не забываем, что осень — время свадеб в Узбекистане.)
Похоже, это хороший знак — место будет гостеприимным и покажет нам свои лучшие стороны.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

В одном из крохотных двориков расположилась мастерская по производству ковров, причем все этапы изготовления происходят на Ваших глазах.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Шелковые нити красят в огромных чанах природными красителями, которые толкут прямо здесь же, в каменных ступках.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Шелковые ковры, в отличие от шерстяных, можно делать только вручную. Шелковичного червя выращивают здесь же, в окрестностях Хивы. А красители - они при изготовлении ковров используются только естественные - везут издалека: из Ирана и Афганистана.
Красильщик - мужская специальность. Извлекать из кипящих котлов тяжелые мотки мокрой пряжи женщинам не под силу. Их дело ткать. Рисунки ковров повторяют узоры, которые можно увидеть на старых, трехсот и четырехсотлетней давности миниатюрах. Копия такой миниатюры висит перед ткачихой, точными движениями завязывающей цветные узелки на нитях основы…
 
Как же приятны природные цвета и как прекрасно они подходят друг другу — в любых сочетаниях!

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

И вот уже готовые произведения искусства, небрежно брошенные на древние камни:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Мы спросили, почему так кипит работа. Ведь вечер, туристов никого и напоказ делать столь сложную работу мало смысла. Оказалось, что мастерской дали правительственный гранд на сохранение старинной технологии изготовления ковров, и так они работают ежедневно от зари до зари.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

На следующее утро мы выдвинулись на исследование исторической части Хивы — Ичан-Кала, куда ведут четверо ворот в толстенной крепостной стене – по каждой из сторон света.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Все туристы, оказавшиеся в один день внутри крепости, целый день встречаются друг с другом. Мы видели несколько французских групп, немцев, бельгийцев, японцев и даже большую группу норвежцев. Представляете, из небольшой Норвегии по Хиве гуляют 20 человек, а из огромной России мы были втроем. Наш гид, прекрасно владеющий русским, рассказывал, что в основном водит группы французов (соответственно, хорошо знает французский), а русские туристы встречаются редко - больших организованных групп нет совсем, а только самостоятельно приехавшие по двое, по трое. Во время прогулки, узнав, что мы из России, все время слышали: «Приезжайте к нам еще! Расскажите, как у нас красиво и абсолютно безопасно!» Вот и рассказываю, выполняя призыв местных жителей. Кстати, люди, живущие в Хиве, не считают себя узбеками и просят называть их хорезмцами.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)


Старый город совсем небольшой по площади и занимает не более одного квадратного километра, но как же плотно застроен, и на каждую постройку может уйти немало времени — любая из них запросто может заворожить Вас и не отпустить быстро из своих объятий.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

План застройки Ичан — Калы:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)
 
Впечатления от Хивы сложно описать словами. Здесь нужно просто бродить по узеньким улочкам, прикасаясь к шершавым древним стенам, заходя под своды зданий в прохладу и полумрак. Здесь надо слушать время, тогда наверняка вы услышите звуки давно минувших эпох: крики торговцев, зазывающих к своим товарам покупателей, грохот ремесленных мастерских, призывы муэдзина, зовущего на вечернюю молитву. Именно в Хиве происходит полное погружение в прошлое, спрессованное, сконцентрированное, сжатое на сравнительно небольшом пространстве, обнесенном мощными крепостными стенами.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Удивительна по красоте Джума-мечеть, считавшаяся духовным центром города. Полагают, что в основе планировки мечети лежат остатки конструкции Х – ХII вв. Это оригинальное одноэтажное здание, без порталов, арок и куполов, представляет собой огромный зал с плоской кровлей, опирающейся на 213 деревянных резных колонн.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Они созданы в 9-15 веках и доставлены сюда с других древних построек. Именно они, различные по размерам, форме и отделке, и представляют высокую художественную ценность архаичной мечети. Колонны просто пленяют своей удивительной орнаментальной резьбой.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Обозреть сверху весь город можно с расположенного рядом с мечетью минарета.
Чтобы подняться на минарет, надо пройти по узкой винтовой лестнице с обшарпанными ступенями. Проход длинный и катастрофически узкий, поэтому клаустрофобам не показано.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)
 
Зато вид сверху искупает все неудобства дороги сюда:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сверкающие на солнце синие мозаики медресе и мечетей Хивы — это выход в какое-то иное измерение. Время останавливается, пока блуждаешь взглядом по нескончаемым орнаментам, уводящим от сегодняшней реальности далеко-далеко - куда-то ввысь, к свету.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Хива похожа на шкатулку с драгоценностями, но такую хитроумно открывающуюся шкатулку, к которой нужно подобрать ключик. Я считаю, что Хиву стоит открывать вместе с гидом (только с ХОРОШИМ гидом), который не только расскажет много интересного, но и проведет по запутанным лабиринтам древнего города, когда ты просто не понимаешь, откуда ты заходил в очередную каменную сокровищницу и как ты оказался на крыше или в подвале другой постройки.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Так же неожиданно попали в небольшой музей, в котором выставлены картины знаменитого в Хиве художника - сюрреалиста.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Недавно изучали творчество "Дали с Бали", как называли Антонио Бланко, а здесь "Дали из Хивы" - тоже неплохо. Только имя этого художника вылетело из головы, а в поиске ничего не находится. Если кто знает, как его зовут, подскажите, будем очень признательны!
Гид, конечно, много рассказывал о нем и его творчестве, он был хорошо знаком с художником лично до его смерти несколько лет назад, но писать гиду с этой просьбой как-то неудобно.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Как и в Бухаре, почти в каждом дворике расположились ремесленники со своим ярким товаром:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

А там, где их нет, стены выглядят как-то грустно, как будто заброшено:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Девушка со спицами, как нам рассказали, является рекордсменкой Хивы по скорости вязания тапочек (около 30 минут).
Грех не купить такой рекордный и теплый товар в подарки родным, ждущим нас дома:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

В Хиве много оригинальных сувениров. Нам понравилась резьба по карагачу на самых разных изделиях, ведь Хива издревле славилась мастерами резьбы по дереву.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Эту фантастическую беседку предлагали упаковать для доставки в Москву, говорят, недавно забрали такую же в Россию:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

А какие в Хиве разнообразные шапки, ух!
Оказывается, мохнатые шапки призваны спасать не только от холода, но и от 50 градусной жары, а низко надвинутые на лоб так, чтоб кудряшки прикрывали глаза, помогают при песчаных бурях в пустыне...

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Всех мастей и разной степени пушистости, чаше повышенной:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Кроме ковроткачества и резьбы по дереву в Хиве издревле популярна чеканка по меди – способ оживлять холодную безликую гладь металла с помощью красивых узоров и картин. У каждой из школ свои орнаменты, мотив узора, форма и, конечно же, своя неповторимая техника, которую действительно передают из «рук в руки», от опытных мастеров к ученикам.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

После хождений приятно выпить зеленого чаю и пообщаться, развалившись на топчанах среди мягких подушек:

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Мы бродили по узким улочкам и щелкали все вокруг. Повернешь объектив в любую сторону, и вот он, готовый кадр.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Моя подруга, увидев колоритного мужчину, сидевшего на стуле посреди улицы, попросила разрешения его сфотографировать.
«У Вас такое интересное лицо, можно мне сделать снимок?»

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Мужчина снисходительно разрешил, и мы потопали дальше. Через час, проходя снова это место, мужчина подзывает нашего гида и что-то негромко говорит ему. Гид возвращается и сообщает нам, что мы обратились к очень известному и высокопоставленному человеку — хранителю запасников музея Хивы, что мы ему приглянулись, и он приглашает нас завтра посетить эти хранилища ровно в 12.00 !!! Отказываться было бы неучтиво, да мы и не собирались. И вот в точно назначенное время мы подходим к очередной неприметной двери, женщина с огромной связкой ключей проводит нас внутрь медресе и открывает по одной закрытые двери. А после осмотра тщательно запирает их, и похоже, надолго.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Ну что сказать про исследование запасников? Ощущения очень непривычные, потому что разобраться в огромном количестве сваленных кучами экспонатов очень сложно. Нужно быть, как минимум, этнографом или хотя бы историком. Старые книги с арабской вязью лежат на столах, но что это — древние манускрипты или учебники, нам понять не под силу. Открываешь старый шкаф — он полностью завешан старыми халатами с великолепной отделкой, но лучше их было бы поменьше. И самое непривычное, что у вещи нет никакой музейной таблички с указанием хотя бы времени изготовления, а только инвентарный номер. Фотографировать там мы не стали, и так были ошарашены увиденным.
Зато в этой сокровищнице у меня окончательно оформилось желание купить узбекский халат. Не современный, яркий, для носки, а старинный, потертый, со своей историей — именно для любования им. И это желание привело нас в одну из лавочек, где я в глубокой медитации просидела над тремя понравившимися халатами минут 20, пытаясь понять их вековую судьбу и решить, какой из них достоин стать основоположником моей коллекции.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Конечно, мы уходили прогуляться по окрестностям, заглядывали снова, не забывая при этом торговаться, и в итоге я стала счастливым обладателем своего сокровища. Мы знали, что вывоз вещей старше 50 лет из Узбекистана запрещен. Женский халат, изготовленный на рубеже 19 -20 веков, срочно требовал исправления своей биографии, поэтому попросили написать в справке, которую (официальную, с печатью) выдают в лавочках, 1980 год изготовления.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Довольная покупкой и красивой бумагой, я показала ее гиду, вызвав у того приступ гомерического хохота.
«Чего смешного...» - недоумевала я.
«Здесь написано, что это паранджа 1980 года изготовления, хотя их прекратили делать после 1920 года, когда была образована Хорезмская Народная Советская республика.»
"А я думала, что это старинный халат..."
" Паранджа среднеазиатских женщин и происходит от древней фараджи - нарядного халата, надевавшегося как накидка - но не на плечи, а на голову. При этом лицо закрывает другая деталь костюма - сетка чашман. Такую дорогую и красивую вещь, как паранджа, женщинам не приходилось заказывать слишком часто. Первую паранджу шили девочке к 9 годам, затем одну - две при выдаче замуж. В очень богатых семьях давали в приданое до четырех паранджей из дорогих материй: парчи, бархата. За всю жизнь женщина изнашивала не более двух-трех паранджей."
«Ух ты, какую редкость я отхватила! И как же мне быть с ней на таможне?»
«Спрятать подальше паранджу, а бумажку ни в коем случае никому не показывать. И молиться, чтобы не проверяли.»
Так я и поступила, и молитвы, видимо, дошли до адресата, потому что нас совсем не шмонали, а только предлагали приезжать еще. А зря! В контрабандной сумке кроме халата бы запрятаны по всем углам древние кусочки керамики. Может, отвлекающим маневром служило то, что в руках у нас были веточки хлопка и сетка с дыней — показательные узбекские сувениры...

Закат мы решили встретить, забравшись на смотровую площадку на городской стене.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

И еще в этот день у нас состоялась охота за раритетами. Мы пытались найти копии старых снимков.
Случайно заглянув в небольшой музейчик, мы попали на выставку фоторабот основателя узбекского фотоискусства и первого кинооператора Туркестана Худайбергена Деванова.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сказать, что нас потрясли его фотографии — это ничего не сказать. Пролетело сто тридцать лет со дня его рождения, а люди смотрят с его потрепанных временем снимков как живые.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Хотя большая часть архива после ареста Деванова в 1938 году была уничтожена, оставшаяся часть воссоздает реальности той непростой эпохи с такой неподдельной любовью к народу и истории Хивы, что кажется, что вместе с автором очутился среди родных ему стен города.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Впечатлившись, мы решили разыскать диск с этими фотографиями, но, хотя нам предлагали на выбор несколько разных по виду дисков, качество снимков было просто отвратительным, так что покупать диск мы не стали, а договорились в одной из фотолабораторий сделать выборку лучших фото, записав их на нашу флешку вместе с трояном хивинского изготовления. Почему местные предприниматели до сих пор не сделали качественное сканирование непосредственно с сохранившихся негативов, нам не понятно, тем более, что негативы на стекле позволяют сделать цифровые версии с потрясающей детализацией.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

На уличных лотках привлекают внимание куклы - марионетки в национальной одежде.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Сделанные вручную из папье-маше, а затем раскрашенные талантливыми художниками, лица приобретают индивидуальность, свою, ни на кого не похожую внешность, а вместе с ней характер и судьбу. Люди, которые вручную создают кукол, очень трепетно относятся к своему творчеству. Когда изготавливают такую куклу, как будто вдыхают жизнь в творение, и очень важно, чтобы мастер был  добрым и человечным, поскольку кукла очень точно отражает внутренний мир создателя.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Даже развешанные по стенам мастерской марионетки кажутся живыми и подмигивают тебе со стен, а как же преображаются куклы в руках талантливых кукловодов...

Золотая осень в Узбекистане (много фото)

Когда наступает вечер и луна освещает вершины минаретов, купола мечетей и порталы медресе, то кажется, что находишься в волшебном городе. Хива и есть город из сказок. И, скажу Вам по секрету, по ночам куклы слезают со столиков и осваивают свой родной город, в котором днем не протолкнутся от туристов, а ночью можно не спеша устроить свои кукольные дела. Мы все ночи ходили подглядывать за маленьким народцем.

Золотая осень в Узбекистане (много фото)
Золотая осень в Узбекистане (много фото)
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."

Если вы джайнисты, тщательно выбирайте сезон на Кубе - в процессе
Аватара пользователя
Palma
почетный путешественник
 
Сообщения: 2840
Фото: 3
Регистрация: 09.10.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 928 раз.
Поблагодарили: 1872 раз.
Возраст: 52
Страны: 54
Отчеты: 17
Пол: Женский

След.



Список форумовЭкс-СССР форумСРЕДНЯЯ АЗИЯ форумОтзывы о странах Средней Азии





Включить мобильный стиль