Сбылась моя детская мечта: посмотреть воочию, действительно ли в Узбекистане такое сочное синее небо, как на картинках в книжках.
Теперь я знаю — да, оно такое: синее-синее, бездонное, все насыщенное светом.
Но случилось открытие и поважнее: кроме пронзительного неба, роскошных мозаик и мавзолеев, прозрачного винограда и пузатых дынь, затерянных в песках крепостей и тысяч наскальных рисунков - в этой стране живут замечательные ЛЮДИ.
Живут бедно, по нашим меркам очень бедно, но не утеряли способности радоваться этой жизни, желания помочь и сострадать, гордости за свою Родину.
Все, с кем мы сталкивались во время путешествия, оставили незабываемое, временами щемящее чувство. Ощущение, что вернулись в советские времена — не в те, когда ничего не достать и никуда не поехать, а в те, когда люди были добрее, открытее, бескорыстнее, что ли..
Нас часто спрашивали, как мы выживаем в этой кошмарной Москве. Как в Америке кто - то считает, что в России по улицам бродят медведи, в Узбекистане люди думают, что в столице постоянно грабят и убивают, машины наезжают на пешеходов и ежечасно стреляют на улицах. Никак не могли взять в толк, почему нам так сочувствуют. Оказалось, что самый популярный телеканал у местных жителей НТВ, и его все перманентно смотрят и свято верят, что показывают по нему чистую правду. Интересовались буквально: «Посадили ли таксиста-убийцу?» или «Выжила ли женщина с детьми, которую на остановке сбил мотоциклист?» Недоверчиво качали головами на наши ответы, что никогда не включаем этот канал или что в Москве в принципе выжить можно.
Узбекистан - отличная страна для путешествий на любой вкус: достопримечательностей с интересной историей много, маршруты известны, все дешево, кухня отличная (М-М-М...), а главное, Вам везде помогут, если заблудились - проводят, если запутались — растолкуют. И все это по русски, на котором говорят практически все в крупных городах (кроме поколения молодежи, школьные годы которых попали на период развала Союза). Нам рассказали, что сейчас в школах дети снова учат русский.
В этот раз мы прикинули, что свободного времени на месте будет мало, и постарались весь маршрут запланировать заранее. И самое главное, нам хотелось, чтобы нам показали страну "изнутри", так сказать из первых рук, от людей, живущих там, и увлеченных своей историей. И такой человек конечно же нашелся - им стал создатель сайта "Виртуальный Самарканд" Рустам Хусанов. Он оказался интересным рассказчиком, влюбленным в свой город, прекрасным организатором и замечательным человеком. И мы ни разу не пожалели, что доверили ему свое первое знакомство с Узбекистаном.
Вот какой у нас получился маршрут:
прилет в Самарканд Узбеками, 4 дня на исследование Самарканда и окрестностей, переезд в Бухару через древний город Нурата и заповедник Сармыш с ночевкой в пустыне в юртовом лагере, 3 дня в Бухаре, переезд в Хиву и 2 дня в Хиве + день на крепости в ее окрестностях. Вылет теми же Узбекскими авиалиниями из Ургенча, что под Хивой, что очень удобно — не надо делать крюк назад в Самарканд.
Поездка состоялась в октябре 2009 года, поэтому про цены писать не буду, они уже не актуальны. Про отчет даже и не помышляла, но вдруг захотелось поделиться солнечными картинками во время никак не кончающейся промозглой зимы.
Прилетели мы вечером, поэтому первое пронзительное впечатление произвел таинственный ночной Самарканд. Его центральная площадь — Регистан - в лучах прожекторов смотрелась ослепительно.
За денежку предлагалось включить шоу - программу на любом языке, при нас на это решились только японцы. И за 20 долларов любезнейшие, улыбающиеся местные охранники предлагали открыть минарет и взобраться на него, чтобы обозреть ночной город сверху. Но мы не стали поддерживать рыночные отношения в священном месте.
Подсвеченные мистическим синим светом пузатые купола настраивали нас на восприятие другого мира, иной культуры и подготовили к завтрашней эксурсии по городу и окрестностям, которая называлась «Места силы и святыни Самарканда».
В холмах городища Афросиаб, где город стоял еще в античные времена, под руководством гида мы искали черепки терракотовой керамики времен Александра Македонского и другие средневековые осколки, покрытые яркой зелено-желтой глазурью, так называемой яичницы с луком. И даже нашли кое - что... Но это - тссс — большой секрет!
Затем мы посетили могилу пророка Даниила, которого считают своим представители основных монотеистических религий, где хранится его правая рука. Мавзолей построен у крепостных стен Афросиаба - по преданию, именно там остановился караван, везущий руку в Самарканд, дальше животные не захотели двигаться. Легенда гласит, что эта рука во все века будет защищать Самарканд от врагов. После захоронения Даниила рядом с мавзолеем забил родник. Считается, что вода в святом источнике обладает лечебными свойствами. Про полезность не скажу, но то, что она очень вкусная — это факт. Место удивительно спокойное и умиротворяющее, как будто - то ты видишь себя и свои проблемы со стороны, а вернее - сверху, и они кажутся не очень значительными...
У могилы растет очень старая, говорят, что 800летняя фисташка, которая засохла пару лет назад. Когда могилу Даниила посещал наш бывший патриарх Алексий II, он воздал молитву и окропил ветви святой водой, и дерево неожиданно распустилась весной, а потом вновь засохло в год смерти патриарха. Теперь ждут с визитом нового патриарха, Кирилла, чтобы он возродил священное дерево.
Такую байку нам рассказали под этими древними сухими ветвями.
Поражают воображение остатки средневековой обсерватории Улугбека, где охватывает сожаление оттого, что осталась лишь малая часть этой грандиозной постройки, а недавно созданный музей вполне информативен.
По знаменитому «Городу мертвых» Шохи — Зинда можно бродить часами, разглядывая потрясающие мозаики усыпальниц, созданные в расцвет культуры Самарканда.
Наш великолепный гид, Саша, по образованию архитектор и реставратор, учил нас отличать новые майолики от древних, рассказывал столько всего интересного, что позже мы уже без труда видели, где старые фрагменты мозаик, а где новодел. Спасибо ему от всей души!
Как же хороши любые восточные базары! А это просто оптовый рынок бахчевых под Самаркандом, каких много в его окрестностях в сезон.
Бродя между горами арбузов и дынь, сортов которых насчитывалось больше, чем можно представить при слове «дыня», мы не знали, какую же стоит попробовать, и по совету местных выбрали «Старую деву» - морщинистую зеленую фруктину, весьма непризентабельную снаружи, но упоительно вкусную.
И почему все это многообразие до нас не довозят — ведь рыночные отношения на дворе!
Люди, которые продавали только что сорванные арбузы, увидев, что я их фотографирую, стали просить фотографию. Я показала им фото на экране аппарата, они и говорят: «Хорошо получились, давай карточку!»
Пришлось объяснять, что это цифровое фото, вынуть из фотика не могу, могу только прислать по почте, но конечно, ни о какой электронной почте они и не слыхивали и компьютеров на бахче не имеют. Неправильный фотоаппарат, говорят, неудобный.
Расстались мы все равно довольными друг другом, унося в руках сладчайший крутобокий арбуз.
К мечети Би Би Ханум мы подъехали уже на закате, но успели насладится ее красотой.
А вечером нас ожидало костюмированное представление, где одна эпоха сменяла другую в музыке и костюмах от времен Согдеи и до наших дней.
Следующий ярчайший солнечный день мы бродили с гидом по центру Самарканда и слушали рассказы Рустама о загадках и тайнах эпохи Тимура.
Начали с Регистана и соседних медресе:
Внутри этого медресе притаился интересный магазин музыкальных инструментов, хозяин которого виртуозно играет на любых из них и с гордостью показывает свои фотографии с Путиным и другими знаменитостями - он очень знаменит и горд этим!
Хотела прикупить себе веселые штанишки, но размерчик не подошел...
Пришлось довольствоваться отрезом узбекского шелка ручной работы, за изготовлением которого так интересно наблюдать!
Дальше была знаменитая Усыпальница Тимуридов, в которой захоронен и сам Тимур — вот где средоточие тайн, покрытых мраком веков, и страшилок про тех, кто пытается приоткрывать заколдованные загадки. Больше мистики, наверное, удостоились только египетские пирамиды.
Перебравшись в другую часть города, где сохранились дореволюционные постройки, мы попали в музей вина и коньяка. Осматривали громадные прессы и огромные бочки, но самое большое впечатление произвел график поставки продукции Самаркандского завода в Россию. После постройки Туркестанской дороги вина и коньяки шли к нам целыми железнодорожными составами, потом очень негативно сказалось введение закона по борьбе с виноградниками, и сейчас экспорт составляет какой-то мизер. Вы часто видите в продаже узбекские вина и коньяк? Мы - нет... Директор дегустационного зала, который нам все рассказывал — настоящий энтузиаст своего дела, он ездит во все мировые центры виноделия, скрещивает сорта винограда и купаж вин и коньяка, и с такой болью отзывается о нынешней ситуации. Он, кстати, ветеран Великой Отечественной, потерявший на войне руку. И уже после нам сказали, что все здесь держится на его энтузиазме и не дай бог, с ним что-то случится. На дегустацию мы попали вместе с большой группой французов. Они недоверчиво нюхали и пробовали вина, особенно знаменитые узбекские сладкие, сделанные из завяленного винограда. Зато при пробе коньяков восхищенно цокали языками.
Наши же стаканчики опустели полностью!
А после дегустации, не успели мы и глазом моргнуть, как французы выстроились в очередь и стали скупать самые дорогие узбекские коньяки по несколько бутылок (представляю, насколько смехотворной кажется французу цена в районе 4 $ за первоклассный коньяк).
Повеселев, мы продолжили прогулки по старой, дореволюционной части города. Рустам захватывающе рассказывал о истории и судьбах живших тут людей, читал стихи Анны Ахматовой, очень подходящие к месту:
"А умирать поедем в Самарканд,
На родину предвечных роз..."
На следующее утро у нас большая загородная вылазка. На выезде из города полазили по остаткам комплекса ИШРАТ-ХОНА , который никогда не реставрировался - очень впечатляет.
Отражение в пруду посреди дворика у мавзолея ХОДЖИ АБДУ-ДАРУНА , где собираются потолковать старейшины. Место располагает к неспешной беседе, здесь захоронен философ Абду аль Мазеддин.
По дороге мы проезжали город Ургут, который знаменит своим рынком. Был как раз базарный день, и мы решили заглянуть туда, чтобы купить шерстяные носки для ночевки в юрте. Рынок огромный кишащий муравейник, Черкизово нервно курит в сторонке! Догадались спросить, где найти нужную нам вещь, нас вызвались проводить, провожатых по дороге становилось все больше, и к бабушке с носками мы добрались в сопровождении солидного экскорта. Сами бы ее ни в жизнь не нашли! Старушка, скромно расположившаяся в дальнем углу рынка, была весьма смущена вниманием трех иностранцев и толпы местных жителей. Зато носочки оказались верблюжьими, и впоследствии нам очень пригодились.
По обочинам дороги перебирали только что собранный виноград. Мы остановились сфоткать эту живописную картину, и нам наперебой стали предлагать попробовать новый урожай и взять с собой, сколько захотим.
С удовольствием поели сладкие, недавно сорванные ягоды, а брать с собой застеснялись, но все же нам буквально впихнули гроздочку, через которую всю дорогу в машине просвечивало узбекское солнышко.
Дорога привела нас в суфийскую платановую рощу — Чор-Чинор — священное место, где в средние века была резервация всех религиозных конфессий Самарканда и община самой таинственной ветви ислама – суфизма. Огромные тысячелетние стволы с высоко вспучившимися над поверхностью земли корневищами переплелись здесь в причудливом танце времени, который невозможно ни запечатлеть на камеру, ни достаточно выразительно описать словами.
Каждое дерево сегодня снабжено табличкой, указывающей его возраст - от 800 до 1800 лет. Первая цифра — возраст, затем — высота и обхват ствола.
По сути, урочище представляет собой вытянутую чашу, в нижней точке которой укрылось родниковое озеро со священными рыбами в идеально чистой воде и пузырящимися ледяными подземными ключами, достающими напором своих струй со дна до поверхности. У этой кристальной священной воды мы постигали основы суфийских медитаций.
Под корнями одной из чинар образовалась естественная пещера, полностью скрытая под землей и внутри дерева, а вход снабжен дверью с замком, который отмыкает для посетителей специальный смотритель. Внутри фантастического дерева может реально поместиться около десяти человек, в послевоенное время там был класс школы, но, наверное, лучше пребывать там в одиночестве или в компании самых близких друзей, как, согласно преданию, делали суфии, уединявшиеся там для совместных молитв и благочестивых бесед.
Выход из места размышлений:
Дальше — вверх по холмам, мимо живописных селений , где люди живут своей обычной жизнью и белье полощется на ветру вместе с гроздьями винограда.
Но карабкаемся мы не просто так, а с умыслом: здесь, в холмах, не так давно археологическая экспедиция во главе с А.Савченко обнаружила остатки древнего христианского храма. Мне понравился приказ начальника экспедиции, когда была обнаружена первая пещера с надписями на арамейском языке: "Приказ по экспедиции. Освободить двух человек для приготовления тандыр-гушта из целого козленка. Ст. науч. сотруд. Иванова командировать за водкой, вином и пивом. Кто сегодня останется трезвым, будет уволен. А.Савченко".
На месте производимых раскопок росла огромная чинара, и когда в процессе работ она упала, прямо под корнями этого дерева неожиданно обнаружился алтарь с криптой.
Археологи считают, что чинара росла именно здесь неспроста - она могла обозначать местонахождение обители христиан после его разрушения моголами. Они же высказывают предположение, что в окрестностях Ургута одновременно находились христианский монастырь, зороастрийский храм Джар-тепа и буддийский монастырь.
А мы зачарованно бродим между развалин и слушаем нашего не просто гида, а интереснейшего рассказчика. Особого колорита добавила включенная на мобильнике запись молитвы на арамейском языке — это было нечто! Обратно решили спускаться другой тропой, нам показалось, попрямее, но плутали бы в бесконечных тропинках долго, если бы не очаровательные местные девчушки, любопытсво которых пересилило страх, и они решились подойти к нам поближе и в результате вывели нас обратно, перескакивая по своим родным холмам словно горные козочки.
Пообнимавшись на прощание с плюшевым ослом, залезли в машину.
Вылезти из нее нам пришлось, когда дорога уперлась в горную речку, пешеходный мостик через которую существовал, а вот автомобильный был разрушен, и ,видимо, давно.
Идиллическая картина открывалась вокруг, хотелось вертеть головой во все стороны одновременно, а приходилось посматривать под ноги — на груды камней вдоль быстрой горной речки.
Это и была Долина битвы магов. По преданию, 3000 лет назад здесь состоялась легендарная битва добра и зла. Как вы думаете, кто победил? Легенда утверждает, что побежденные великаны превратились в огромные валуны, щедро разбросанные вокруг.
А горные феи — пери - внеся свой невесомый вклад в знаменательную победу, продолжают витать в этих краях до сих пор.
И в этом удивительном месте хочется верить во все волшебное и таинственное !
А еще нам захотелось подкрепиться, и мы устроили роскошный пикник на гладком огромном камне у самой воды.
У нас с собой было... Пища то ли богов, то ли пастухов: хлеб (свежайшие ургутские лепешки), вино, сыр, помидоры и виноград. Сладчайшие помидорки мы мыли так: запускали их в речку, а через несколько метров они приплывали в заводь прямо в руки. Водичка в реке прозрачная, чистейшая и очень бодрящая. Распластавшись на теплых камнях и подставляя яркому, но ласковому осеннему солнцу мордочки, мы попивали вино, неспешно беседовали и жмурились от счастья. Рустам рассказывал суфийские притчи и загадки, которые в этом месте приобретали иной, более весомый смысл, а потом просто болтали о жизни и уходить совершенно не хотелось. Но солнце постепенно склонялось ко сну и мы побрели обратно, унося в своем сердце частичку здешнего волшебства. Как же прекрасна наша планета!
Въезжая вечером в Самарканд, нам казалось, что мы уехали отсюда очень давно, а вовсе не сегодня утром. Каким насыщенным выдался день, посвященный местам мистическим. Местам, связанным с дорогой древних суфиев..
А утром — в путь! Нас ждет Шахрисабс — старинный город, отпразновавший в 2002 году свое 2700 летие, также связанный с жизнью Амира Тимура.
Дорога из Самарканда идет через перевал, с которого открываются живописные виды, притом во все стороны.
На самом перевале — симпатичный рыночек, славящийся орехами и сухофруктами.
Мы знали, что Шахрисабс (в переводе с персидского зеленый город) был второй столицей огромной империи Тамерлана, городом, который он очень любил и о котором всячески заботился, украшал и благоустраивал. В нем он родился и вырос, здесь произошло его становление как личности, здесь похоронен его отец, старшие сыновья и духовный наставник.
А для нас Шахрисабс стал городом свадеб! Огромное количество молодоженов приходило к памятнику Тимура, как у нас к Вечному огню.
Детки, сопровождавшие весь день жениха и невесту, очень устали от всеобщего внимания.
А на улицах повсеместно были разбиты временные шатры со столами, где «Эта свадьба пела и плясала».
И музыки было так много, что гуляющие одну свадьбу вполне хорошо слышали соседей и приходилось делать звук громче, а соседи в свою очередь добавляли жару и понеслась!
Нам рассказали, что основная масса свадеб в Узбекистане приходится на осень, потому что нужно накормить большое число гостей, а осенью, после сбора урожая, это сделать дешевле всего.
Для начала мы полезли на огромные башни, оставшиеся от ворот самого грандиозного сооружения Шахрисабса времен Тимура — его летнего дворца Ак Сарай.
По остаткам этого портала можно представить всю грандиозность величественной резиденции и изящество ее отделки. Например, в арке, соединяющей башни входа на умопомрачительной высоте в 50 метров располагался дающей прохладу бассейн, воду для которого носили вручную снизу, по описанию испанского посла в начале 15 века.
Забравшись на башню, с которой открывается вид на весь город, мы в очередной раз были с пристрастием расспрошены о нашей нелегкой жизни компанией местных мужчин.
От башен Ак-Сарая и памятника Тимура по городу идет длинная прямая аллея к другим сохранившимся памятникам — заблудится в Шахрисабсе невозможно. Вышагивая по ней, слышали со всех сторон обращенное к нам «Бонжур, мадам и месье!» Видно, что русские туристы в городе редкость, но почему нас принимают за французов? Догадались далеко не сразу, но очень веселились, когда дошло, что у мужа яркая футболка с крупной надписью PARIS и улыбающаяся корова с багетом над ней. В общем, ничто не выдавало советского разведчика, кроме волочившегося за ним парашюта...
Городок спокойно живет своей неспешной жизнью:
С двух сторон зеленой аллеи находятся два комплекса захоронений.
В левом из них - Дорус Сиядат сохранился высокий мавзолей, в котором погребен прах старшего и самого любимого сына Тимура – Джахангира, умершего в возрасте 22 лет.
38 метровый заостренный купол был покрыт золотыми изображениями и арабской вязью с выдержками из Корана .
Позже здесь же похоронили второго сына Тимура – Омаршейха.
В шестидесятые годы недалеко от этого мавзолея обнаружили склеп, предназначенный для самого Амира Тимура. Он представляет собой подземную комнату, почти без украшений, кроме изречений из Корана на арках. Почти все пространство комнаты занимает каменный саркофаг, на котором были выгравированы выдержки из биографии великого полководца.
Хотя Тимур не жалел средств на строительство мавзолеев для своих родственников, для себя он приказал построить небольшой подземный склеп в своем любимом Шахрисабзе. Его последними словами были: «… только камень и мое имя на нем». Вместо этого его похоронили в роскошном Гур Эмире с огромным нефритом вместо надгробия.
На территории комплекса Дорус Тиляват находится также великолепная мечеть Кок Гумбаз (Голубой купол), - построенная в XV веке на более древнем фундаменте в годы правления внука Амира Тимура - Улугбека, известного ученого- астронома.Как и все, построенное по проектам Улугбека, она имеет необыкновенную геометрическую точность пропорций, которые дают чудесный акустический эффект.
По его приказу вокруг мавзолея шейха Кульяла, наставника и духовного учителя Тимура, строятся захоронения потомков тимуридов, а также известных мудрецов. Могила шейха, как водится, обладает целительными свойствами.
А нам очень понравился свет, проникающий в усыпальницы из арочных окошек с круглыми отверстиями.
А еще в Шахрисабсе обратили внимание на великолепную вышивку, она отличается от Самаркандской и по сюжетам, и по технике.
Оказывается, этот город с древнейших времен знаменит своими искусными ремесленниками, особенно мастерами ковроткачества и вышивки.
И еще именно здесь было заронено первое зерно интереса к узбекским халатам. У этого произведения искусства молитвенно простояла минут 20, пытаясь рассмотреть и запомнить, как сделаны все его невероятные детали.
Мы попрощались с некогда великим, а сегодня неспешным и спокойным городом, залезли в машину и попросили водителя отвезти нас на обедо - ужин в какое - нибудь волшебное местечко.
Здесь я хочу сделать лирическое отступление от развалин и рассказать о нашем первом водителе — Виталии. Он встречал нас в аэропорту и был первым человеком, с кем мы познакомились в Узбекистане. Увидев нашу троицу, он разулыбался, раскинул руки и сгреб в них нас вместе с вещами, и с прибаутками повел нас к машине. Мы в ту же секунду почувствовали себя если не дома, то желанными гостями.
Хотите, говорит, прокатится на иномарке? Вот, знакомьтесь, наша ласточка — белая пятерка родом из Тольятти. Кто скажет, что это не иностранка, пусть бросит в меня камень! А кондишн в машине хотите? Хотим, говорим мы, удивляясь, как ВАЗ можно оснастить кондиционером. Значит так: по команде быстро вертим все 4 ручки открывания окон и, Voila, вот он — воздушный кондиционер!
Поняв, что мы любители отведывать разные местные вкусности, Виталий завозил нас в такие места, которые никогда не нашли бы сами, и где было невероятно вкусно и недорого. И еще он рассказал нам историю, которая впоследствии пригодилась. У его отца была большая голубятня с породистыми голубями и, уходя на войну, он раздал часть своих любимцев, а когда отец не вернулся с войны, голубей пришлось продать — это была огромная стая и целое сложное хозяйство. Через некоторое время проданные и розданные голуби вернулись обратно — домой (к счастью, не все). Виталию с семьей пришлось смирится и принять на себя заботу о голубиной семье, которая прекрасно поживает и поныне, но требует немалых усилий и расходов. Так вот, когда мы расставались, уезжая из Самарканда, нам хотелось отблагодарить Виталия за ту просто отеческую заботу, которой он окружил нас. Но он наотрез отказывался брать деньги. И только в самую последнюю с ним поездку удалось всучить ему конверт с надписью «На корм голубям». Рассмеялся и пообещал, что деньги пойдут по назначению. Такой светлый человек!
По дороге из Шахрисабса он завез нас в горный ресторан в сосновой роще, знаменитый у местных своей бараниной, пасущейся неподалеку. Какое же наслаждение сидеть на топчанах и расшитых подушках, вдыхать смолистый горный воздух и вести неспешные разговоры под вкусное вино и волшебную баранину!
Вечерний перевал Тактакарача по дороге в Самарканд:
После перевала Виталий остановился, чтобы мы насладились закатом с предгорий, усеянных громадными валунами, как в Долине битвы магов. Возможно, здесь тоже шло сражение высших сил.
И еще, говорят, здесь снимался фильм "Апачи" . Не смотрели такой, но то, что эти места — просто готовая декорация — не поспоришь.
Это наша последняя ночь в Самарканде, мы прощаемся с величественным городом и повстречавшимися интересными людьми, и завтра — снова в путь, в сторону Бухары через загадочную пустыню.
