"Тебя там убьют!" - говорили они... Или Узбекистан, Таджикистан (Памирский Тракт), Киргизия, Казахстан - автостопом в сентябре.

[Tegomaks]

"Тебя там убьют!" - говорили они... Или Узбекистан, Таджикистан (Памирский Тракт), Киргизия, Казахстан - автостопом в сентябре.

Введение.
Доброго времени суток, уважаемые читатели. Меня каждый раз переполняют эмоции, а также опасения перед написанием каждого отчета. Особенно часто это происходит тогда, когда отчет скорее всего получается довольно объемным, по причине того что мне есть, что написать и есть чем поделиться. В этот раз я расскажу о своих приключениях в Средней Азии. За сентябрь мне удалось посетить такие страны, как Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Казахстан. К сожалению, Туркменистан мне посетить не удалось из-за проблем с получением визы, быть может, когда-нибудь эта процедура станет проще, и я обязательно побываю и в этой стране. Но возвращаемся от мечты к реальности. Как многие мои читатели знают, я стараюсь путешествовать как можно бюджетнее и в основном для перемещения использую автостоп. Как мне кажется, при таком способе путешествия гораздо глубже и правильнее начинаешь понимать место, где путешествуешь, так как происходит "полное погружение". Также отмечу, что автостопом я пользуюсь не ради автостопа; и в тех местах, где он не удобен и (или) не применим, я вполне могу воспользоваться альтернативными источниками перемещения. Стоит написать, что истинное удовольствие я получаю от одиночных путешествий, так как это позволяет перемещаться в собственном темпе, ну и, конечно же, долгое время оставаться наедине со своими мыслями и достигать своего рода просветления. В своих отчетах я стараюсь уделить как можно больше времени и внимания главной достопримечательности любой страны, города, села. Конечно же, этой достопримечательностью является человек, поэтому я абсолютно не расстраиваюсь, если вдруг пропускаю какой-то памятник архитектуры или другой значимый объект: для меня все же важнее взаимоотношения между людьми, и именно ради этого я и совершаю свои поездки.

Мотивация.
В этой главе я всегда пишу о том, на кой я поперся туда, куда в итоге поперся. Обычный мой ответ на это бывает простым: захотелось. В этот раз к "захотелось" добавилось, как позже выяснилось, почему многие туристы выбирают для своего путешествия Среднюю Азию. Все дело в льготных тарифах на использование миль Аэрофлота в этот регион. У меня скопилось 10.000 миль, и как выяснилось: выгоднее всего их тратить на полеты в Среднюю Азию. В итоге, билет из Казани в Самарканд с пересадкой в Москве мне обошелся всего в 2.086 рублей + 10.000 миль. Для примера в самолете со мной летели люди, которые за билет в один конец из Москвы до Самарканда тратили от 15.000 до 18.000 рублей. Как мне кажется, у Аэрофлота вполне достойное предложение для часто летающих пассажиров, и им было глупо не воспользоваться. Также еще одной из причин, по которой я решил посетить этот регион, является мое желание посмотреть все страны бывшего СССР, для полного понимания, что же это было и что же все-таки произошло. К примеру, касаемо Закавказья, которое было мной досконально изучено, у меня практически не осталось вопросов о том, что там происходило, происходит и даже, возможно, будет происходить.

Подготовка.
Как я уже писал выше, у меня скопилось достаточное количество миль Аэрофлота, чтобы купить на них билет из Казани в Самарканд. Именно из Самарканда я планировал начать свое путешествие по Средней Азии. Мною был разработан следующий маршрут: Самарканд, Бухара, Хива, поездом - в Ташкент, Худжанд, Душанбе, Хорог, Мургаб, Ош, Бишкек, Каракол, Алма-Ата, поездом - в Караганду, Астана, Петропавловск, поездом - в Казань. Все расстояния, кроме тех, что я планировал преодолеть поездом, я хотел проехать автостопом. Ночевать я думал в хостелах и гостевых домах,и в эту поездку палатку я решил не брать, так как ночи становились уже холодными, а таскать еще и спальник мне не хотелось. В итоге из Казани я купил билет с вылетом вечером 3 сентября, небольшой пересадкой в Москве и прилетом в Самарканд утром 4 сентября. Билет из Алма-Ата в Караганду я купил на сайте Казахских железных дорог за 738 рублей, а из Петропавловска в Казань за 2236 рублей. Здесь я хочу рассказать про интересный момент в ценообразовании железнодорожных билетов. Оказывается, казахский город Петропавловск, а точнее его железнодорожный вокзал относится к России, и так получается, что билет Петропавловск - Казань мне обошелся всего в 2236 рублей, хотя если бы я ехал из любого соседнего казахского города, то билет был бы в разы дороже, из-за пересечения границы. Также нужно учитывать, что в Казахстане время +3 часа от Москвы, а вот казахи считают, что на ЖД вокзале Петропавловска время московское, и в билетах именно его и пишут; при этом РЖД указывает в билетах казахское время. Все это очень запутано и сложно, и даже на самом ЖД вокзале нормально это объяснить не могут, я разобрался путем проб и ошибок, о которых напишу позже. Также перед поездкой мною была приобретена медицинская страховка на 25 дней за 512 рублей. Как я уже неоднократно писал в своих отчетах, самой большой достопримечательностью для меня являются люди, и именно поэтому основная цель и задача всей поездки - это посмотреть прежде всего на них. Именно поэтому у меня был распланирован только примерный маршрут с указанием основных интересных мест, между которыми я и планировал перемещаться. В общем, как всегда, я собирался действовать по принципу: "на месте разберемся!"

1й день. 4 сентября. Вторник.
Итак, путешествие начинается. Вылет из Казани у меня был в 22.00 предыдущего дня с небольшой пересадкой в Шереметьево. И вот, пройдя таможню, я уже лечу из Москвы в Самарканд. Нужно признаться, что из всех стран, которые я планировал посетить, больше всего опасений у меня было именно перед Узбекистаном, с которого мне и предстояло начать путешествие. Все дело в том, что после развала СССР огромное количество жителей, живших на территории Узбекской ССР, вернулось в Россию. Так переселение происходило на всю территорию нынешней России, но все же в моем родном Татарстане, ситуация была еще более интересной. Все дело в том, что татарам, возвращающимся на родину, давались немыслимые по тем временам льготы и преференции в получении жилья и работы, поэтому к нам вернулось гораздо больше людей из Средней Азии и в частности Узбекистана. Как выяснилось, причиной этой щедрости являлось то, что власти республики хотели сделать так, чтобы этнических татар стало в республике больше, чем русских. Так вот к чему я это рассказываю? Дело в том, что перед поездкой, мне многие мои знакомые, переехавшие оттуда лет 20-25, рассказывали о сложной обстановке, сложившейся в Узбекистане. Если вкратце описать то, что меня должно было ждать, то меня уже в аэропорту при прохождении таможни, должны были перевернуть вверх ногами и вытрясти всю наличность из карманов, а самого отправить в рабство (тут были варианты) на кирпичный завод или в горы пасти скот. Естественно, я много читал перед поездкой, и путешественники уверяли, что ничего подобного здесь уже нет, но все-таки некая напряженность в пятой точке сохранялась.

В общем, некоторую расслабленность от всего этого накручивания я получил уже в самолете, так как разговорился с девушкой, сидевшей рядом со мной. Она оказалась русской, но гражданкой Узбекистана, и все четыре часа дороги она мне рассказывала о том, что и как сейчас происходит в стране и что в общем бояться мне нечего. Когда я вышел из самолета в Самарканде, уже в аэропорту со мной произошло первое, второе, третье и окончательное разрушение стереотипов. Началось все с того, что, встав в очередь на прохождение паспортного контроля, я сразу был окликнут полицейским и подозван к нему. Я даже не успел испугаться, ведь меня выдернули из толпы, как он мне сказал, что контроль я буду проходить первым, без очереди, так как я турист. Далее меня сразу пропустили в общий зал без досмотра и заполнения декларации (или как там она называется), сказав, что туристам не надо. Но больше всего меня обрадовало, что теперь в Узбекистане не нужно выдумывать, где поменять валюту. Еще недавно в стране при покупке местных денег ходило два курса: официальный и черный, отличались они примерно в два раза, ну а теперь разница просто ничтожна, так как официальный курс притянули к черному, и все стало справедливо. В итоге, я поменял 30 долларов в обычном обменнике в аэропорту и получил за них 234.900 сумов. Разница между покупкой и продажей составляла не более 200 сумов, но замечу, что сдать сумы обратно крайне проблематично, поэтому нужно менять строго необходимую сумму денег. Далее я прошел через сотню таксистов, ждущих своих клиентов за воротами аэропорта, и нужно признать, что отбился я от них довольно легко, если сравнивать с тем, как мне приходилось отбиваться от таких же таксистов в Закавказье. В общем, на часах было примерно 8 утра, светило солнце, и я несмотря на все обещанные "ужасы", которые мне обещали еще дома, был готов к осмотру Самарканда.

Узбекистан.
Отличительной особенностью Самарканда является то, что аэропорт находится на окраине города, и в общем-то в сам город можно уйти пешком. Так я и сделал, тем более что все достопримечательности, если их отметить на карте, как раз находятся по пути из аэропорта в центр. По дороге из аэропорта я купил себе Сим карту за 31.500 сум с достаточным количеством интернета и даже с несколькими минутами на счету. Еще совсем недавно купить Сим карту в Узбекистане иностранцу было крайне сложно, а теперь достаточно лишь предъявить паспорт и все. Поэтому последняя хозяйственно-бытовая проблема была решена, и я с хорошим настроением шагал в сторону города. Первая значимая достопримечательность встретилась мне через 3 километра, и это была Обсерватория Улугбека. Улугбек является одним из двух наиболее почитаемых исторических личностей в Узбекистане. О второй, известной на весь мир личности я расскажу чуть позже, а пока вернемся к Улугбеку. Мирзо Улугбек был государственным деятелем первой половины XV века, являлся правителем тюркской державы Тимуридов и по совместительству внуком Тамерлана. Известен как выдающийся математик, астроном, просветитель и поэт своего времени, также интересовался историей и поэзией, он основал одну из важнейших обсерваторий средневековья, к билетной кассе которой я как раз и подошел.

Эта обсерватория - достаточно значимая достопримечательность, но посещать я ее не стал, по причини крайне неприятного правила покупки билетов в музеи Узбекистана. Тут нужно сказать, что в школе, все 11 лет учебы, по 6 уроков в неделю нам преподавали татарский язык, и хотя ни одного человека татарскому языку в школе не научили, какие-то азы и основы языка в голове все же остались. Так вот, узбекский язык является также, как и татарский, языком тюркской группы, и, зная один из этих языков, в тюркском мире с "голоду не умрешь". В общем, подойдя к кассе я прочитал на русском языке, что вход для иностранцев, коим я и являюсь, стоит 21.000 сум, что в общем не так уж и дорого, меньше трех долларов. А вот на узбекском, который я от части немного понимал, было написано еще кое что. Этим кое-чем, было то, что гражданин Узбекистана может купить входной билет за всего 1000 сум. Этот факт меня заинтересовал, и я попросился пройти как местный, так как наполовину-то я уж точно свой, как-никак раньше жили в одной стране. В общем, то ли настроение у охранника и тетеньки в кассе было плохое, то ли они совсем не разделяли идей интернационала, но я был мгновенно депортирован с территории обсерватории и даже не успел ее сфотографировать. Быть может, при более серьезном напоре или проявлении смекалки купить билет мне все же удалось бы, но, признаться, я растерялся. Единственное, что мне удалось сделать спокойно, так это сфотографировать памятник Улугбеку, находящийся у подножья холма, на котором и располагается обсерватория.

В полутора километрах от Обсерватории Улугбека находится Мавзолей святого Ходжа Дониер. По легендарным сведениям XVIII века, в мавзолее захоронена часть праха ветхозаветного библейского пророка Данияра (Даниил), останки которого были привезены в Самарканд и захоронены Тамерланом. Нынешнее здание мавзолея и комплекс были построены в самом начале XX века, в последующие годы само здание мавзолея и комплекс несколько раз были реконструированы. На территории комплекса мавзолея находится родник, считающийся целебным и святым. Многие паломники пьют воду из родника, надеясь излечить свои болезни или просто освятиться. Также на территории комплекса построен айван для молитвы. В 1996 году 15-й Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время своего визита в Узбекистан посетил Самарканд, в частности мавзолей Ходжа Дониёр. Возле склепа находилось засохшее фисташковое дерево, которое патриарх решил освятить, и, спустя некоторое время, дерево вновь ожило. Конечно, подходя к мавзолею Ходжа Дониер, я уже догадывался, что для меня вход в него будет стоить значительно дороже, чем для местных, но некоторые надежды у меня сохранялись. Надеждам было не суждено сбыться, так как ценообразование здесь было точно таким же, как и в Обсерватории Улугбека. Погуляв и по территории и сделав несколько фотографий, я начал задумываться, что так дело не пойдет, и либо мне сегодня придется потратить добрую часть своего бюджета на входные билеты в десятки значимых мест в Самарканде, либо любоваться ими исключительно снаружи. Решение пришло почти сразу, я решил просто перед каждым местом читать отзывы в Google и принимать решение на месте. Забегу вперед и скажу, что уже на следующий день, не без помощи местных жителей, я выработал идеальную систему посещения достопримечательностей Узбекистана, но об этом чуть позже, ведь пока я еще и сам об этом не знаю.

После мавзолея Ходжа Дониер я направился к музею истории основания Самарканда, который находится у входа на территорию древнего городища Афрасиаб. Немного не доходя музея, я наткнулся на очень интересную композицию. Как она называется и когда была установлена, я не знаю, впрочем, это и не интересно, а вот полюбоваться и сделать здесь несколько фотографий можно.

Далее я прошел на территорию древнего городища Афрасиаб. Нужно заметить, что вход на территорию городища бесплатный и находится он за музеем. Первое упоминание об этом месте датируется VIII веком до нашей эры, и являлось это место древней согдийской столицей - знаменитой Маракандой. Древний город получил своё название в честь царя Турана Афрасиаба, одного из легендарных героев поэмы великого персидского поэта Фирдоуси «Шахнаме». Жизнь здесь кипела вплоть до XIII века, когда сначала Хорезмшах Мухаммед захватил Самарканд, после чего государство Хорезмшахов было завоёвано Чингизханом, а Самарканд был захвачен монголами. В период межчингизидских войн второй половины XIII века Самарканд сильно пострадал, что привело к полному запустению городища на Афрасиабе. Я провел здесь примерно час, прыгая по холмам и заглядывая в небольшие пещеры. По большому счету, данное место представляет ценность только в том случае, если турист хорошо разбирается в археологии и истории этих мест, так как время фактически уничтожило все то, на что можно было бы посмотреть больше двух секунд. Территория городища Афросиаб огромна и составляет 200 гектаров; соответственно я смог обойти лишь малую часть, и то интерес был почти сразу потерян. Тем не менее, проходя мимо, заглянуть сюда можно, но ненадолго и, конечно, в подходящей для этого обуви.
Древнее городище площадью более 200 га

Пройдя еще примерно километр в сторону центра Самарканда, я дошел до очень интересного с недавних пор места. Мечеть Хазрет-Хызр является красивейшим мусульманским культовым сооружением. Название мечети связано с именем пророка Хызра - покровителя путешественников, легендарного обладателя «живой воды». Первое упоминание об этой мечети, относится к периоду арабского завоевания Согда, в начале VIII века. Согласно легенде, после взятия Самарканда войсками Кутыйбы в 712 году арабы пытались затопить городскую крепость, перекрыв плотиной канал Арзис. Однако с неба спустилась огромная белая птица, которая разрушила плотину. В ознаменование этого события один из сподвижников Кутейбы Мухаммад ибн Васы построил на месте почитаемого согдийцами зороастрийского храма на южной оконечности Афрасиаба у Железных ворот мечеть Хазрет-Хызра. Мечеть была полностью разрушена в 1220 году во время монгольского завоевания. Существующая ныне мечеть была построена на древнем фундаменте в 1854 году, и до 1919 года тут проводились разные отделочные работы и перестройки.

Но все это не так интересно, как то, что 3 сентября 2016 года на территории мечети Хазрет-Хызр был похоронен первый Президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов. Вскоре после похорон над его могилой решено было воздвигнуть мавзолей. Основная сложность при работе над проектом заключалась в том, что мечеть Хазрет-Хызр находится под патронатом ЮНЕСКО. Поэтому важно было не только связать два разновременных строения единым архитектурным стилем, но и сохранить исторический облик объекта всемирного наследия. Окончание работ планировалось завершить к сентябрю 2017 года, но в последний момент открытие его было решено приурочить к 80-летию со дня рождения Ислама Каримова. 30 января 2018 года мавзолей был торжественно отрыт, а первым его посетителем стал действующий Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Сначала я не совсем понял, где я нахожусь, так как для вторника здесь было слишком много людей; все они, простояв очередь, подходили к мавзолею и старались прикоснуться к могиле Каримова. Было видно по одежде, поведению, да и просто по лицам, что эти люди по большей части приезжие, из кишлаков или небольших городов. Также в воздухе витал культ личности первого президента Узбекистана, который правил страной 27 лет. Повсюду шныряли люди, продающие сувениры с изображением Каримова, и, что еще более удивительно, торговля шла очень бойко. Примечательно, что покупателями этой лабуды являлись исключительно сами же узбеки, иностранцы на это почти не обращали внимания, а торговцы и не пытались предлагать все это иностранцам. Вот такой вот внутренний туризм, основанный на культе личности. Фотография мечети Хазрет-Хызр была сделана мной немного из другого места и хронологически чуть позже, тем не менее именно эта фотография показалось мне более информативной, чем те, который я делал непосредственно внутри или рядом.

Мечеть Хазрет-Хызр является отличной смотровой площадкой, с которой открывается вот такой вот вид. Я даже обманулся, подумав, что вот эти строения, находящиеся в небольшой удаленности, и являются знаменитым на весь мир Регистаном, но позже выяснилось, что я ошибаюсь. Делаем скидку на два ночных перелета.

В пятистах метрах от Мечети Хазрет-Хызр находится Мемориальный комплекс Шахи-Зинда, являющийся ансамблем мавзолеев самаркандской знати. Дошедший до нас комплекс состоит из одиннадцати мавзолеев, последовательно пристраивавшихся друг к другу в течение XIV - XV веков. Так уж вышло, что здесь мне все же пришлось купить билет, так как это место я очень хотел посетить. Билет стоил 12.000 сум, и, как я понял уже потом, с меня автоматически взяли еще 5.000 за фотографирование. Напомню, что местные все также проходили за 1000 сум. Жаба меня душила, но "ежики плакали и продолжали жрать кактусы". В общем, несмотря на переплату, никак не укладывающуюся в концепцию моего приключения, я провел в этом комплексе больше часа, так как здесь находится более двадцати отреставрированных и готовых к показу для туристов строений IX—XIV и XIX веков. У этого места есть только один недостаток, это люди, которых здесь очень много, и сделать фотографию, чтобы кто-то не попал в твой кадр, просто невозможно. Тем не менее я всем советую посетить это место, оно того стоит.

Далее я направился, как мне казалось, в сторону Регистана, по пути плотно пообедав пловом, салатом и чаем, за что заплатил 20.000 сум. Самаркандский плов меня совсем не удивил, точнее удивил, в плохом смысле этого слова. Я думал, что это очень вкусно и разделит мою жизнь на "до" и "после", но оказалось, что я сам, дома, готовлю ничуть не хуже. Но не сильно забегая вперед, скажу: "Уау" от плова у меня еще будет, но позже. Итак, по пути, как мне казалось, в Регистан, я оказался на местном рынке. Так уж вышло, что тут я оказался звездой мероприятия. Все меня пытались угостить, поговорить, посоветовать что-то, да и просто предложить сфотографировать свой товар. Больше всего мне запомнились вот эти лепешки, весом не меньше килограмма. Лично я такую буду есть несколько дней, и это при условии, что больше ничего из еды не будет. Конечно же, я ничего на рынке не купил, так как все купленное пришлось бы таскать на себе, а в голодные края я пока не собирался.

После рынка я направился, как мне казалось, в Регистан, но на деле это оказалась Мечеть Биби-Ханым, построенная Тамерланом в 1399 - 1404 годах. При в ходе в Лже-Регистан у меня случился судьбоносный разговор с кассиром и ее подружками. Купив билет за 22.000 сум, к слову, это был последний мой купленный билет как иностранцем, я разговорился с тетеньками, поделившись с ними своим возмущением, касательно цены билетов. Они меня быстро научили, что русскому туристу в Самарканде, да и вообще в любой части Узбекистана, нужно говорить о том, что он приехал из Ташкента, а в Ташкенте, что из Самарканда, так как в этих городах проживает большое количество этнических русских, которые так и не уехали в Россию. Я сказал, что мне не очень удобно начинать свое путешествие с вранья и что я наверняка спалюсь, так как мне можно задать вопрос, на который я не буду знать ответа. В общем, я принял сказанное ими к сведению, но как-то не до конца. Войдя на территорию Мечети Биби-Ханым, я с усердием принялся осматривать все, что там находилось, так сказать, отрабатывать каждый сум. Нужно отметить, что часть территории реставрируется, и по большому счету снаружи все это выглядит гораздо лучше, чем изнутри, а красота мозаик в Мемориальном комплексе Шахи-Зинда все же, по моему мнению, выглядит лучше, чем здесь. Но не стоит забывать, я же все еще был уверен, что нахожусь в величественном Регистане.

Касательно истории Мечети Биби-Ханым мне хотелось бы рассказать легенду, связанную с ней. Легенда гласит, что жена эмира красавица Биби-ханым задумала к возвращению мужа выстроить ему в подарок мечеть, которой не видывал свет. Были построены минареты, вокруг просторного двора вырос лес беломраморных колонн, и голубой купол соперничал с небесным сводом. Оставалось только замкнуть высокую арку портала. Но молодой архитектор медлил, ибо он любил Биби-Ханым, а окончание строительства неизбежно означало вечную разлуку с нею. А царь между тем уже приближался к Самарканду и в нетерпении своем слал гонцов. Биби-Ханым умоляла строителя продвинуть работы, но тот потребовал невиданную по дерзости награду – права поцеловать царицу. Рассудительная Биби-Ханым, сопротивляясь, убеждала его, что женщины все одинаковы, как раскрашенные яйца. В доказательство чего наблюдательная царица послала влюбленному упрямцу целое блюдо разноцветных яиц, советуя очистить их и сравнить, а убедившись, угомониться и поцеловать любую придворную красавицу. Ничто не помогало! И царице пришлось уступить, подставив прелестную щечку. В решительный миг она успела, правда, заслониться рукой (по другим сведениям – подушкой), но жар поцелуя был так силен, что прожег все преграды и оставил пятнышко на розовом лице Биби-Ханым. Его-то, вдоволь налюбовавшись новой мечетью, тотчас и приметил вернувшийся повелитель. Кинулись ловить искусителя, а тот, оказалось, сделал крылья и давно улетел. Так – в предании, а в жизни все было иначе. Вернувшись из дальнего похода, Тимур был разъярён тем, что портал его мечети был не столь величествен, как ему хотелось, и, во всяком случае, ниже стоявшего напротив медресе, построенного его главной женой Сарай-Мульк Ханым, той самой, которую легенда называет Биби-Ханым. На самом деле, почтенной жене Тимура в то время было за шестьдесят, и вряд ли её прелести могли вывести кого-либо из равновесия. До наших дней мечеть дожила частично и была восстановлена из руин только в конце XX века.

Пока я гулял по территории Мечети Биби-Ханым и любовался величием и красотой этой постройки, я не заметил, как стал своего рода также достопримечательностью для "внутренних туристов Узбекистана". Ко мне подошла вот эта семья, и кое-как, практически жестами, они попросили меня с ними сфотографироваться. Ну раз они со мной делают фото, то и я не растерялся и также сделал фото с ними.

Осмотрев Мечеть Биби-Ханым, я вышел на центральную улицу, перешел дорогу и осмотрел Мавзолей Биби Ханум. После этого я принялся изучать карту, ведь я был уверен: Регистан я уже осмотрел и мне нужно было двигаться дальше. Какого же было мое удивление, когда я увидел на карте, что до Регистана я даже не дошел, и он находится в шестистах метрах от моего места нахождения. Конечно, я проконсультировался еще у местных, и мы вместе посмеялись над тем, как я обманулся. В итоге я направился в сторону главной достопримечательности этих мест.

Дойдя до площади Регистан, я на несколько секунд просто замер и, как мне кажется, стоял с открытым ртом, глядя на это великолепие. Бесспорно, площадь Регистан является визитной карточкой Самарканда, да и всего Узбекистана. Основана эта площадь была в XV веке и,, только спустя два с половиной столетия, она приняла вид, похожий на сегодняшний. Все дело в том, что на площади расположен знаменитый ансамбль, центром которого являются три медресе, которые строились в разное время (слева - Медресе Улугбека, построенная в 1417 - 1420 годах; справа - Шердор, строившаяся в 1619 - 1636 годах; и прямо - Тилля-Кари 1646—1660 годов постройки). Можно с уверенностью сказать, что Регистан является одним из ярчайших примеров персидской архитектуры. В 2001 году этот ансамбль вместе с другими древними историческими зданиями Самарканда был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

А теперь о смешном, точнее о грустном. Для граждан Узбекистана билет на площадь стоит 2000 сум, а вот для иностранцев, стоимость с возможностью фотографировать составляет 80.000 сум. Но строители Регистана были куда более "гостеприимными", чем нынешнее руководство Узбекистана. Все дело в том, что все это великолепие, можно без проблем "отфоткать" снаружи, не заходя внутрь, чтобы не попадать на совсем неразумные деньги. У меня, конечно, была мысль пройти внутрь как "ташкентскому", но из-за большого числа охраны возле кассы, я постеснялся спрашивать и решил остановиться только на наружном осмотре. Замечу, что для того чтобы оценить масштаб строения, этого вполне достаточно.

Напротив Регистана находится еще одна интересная, по моему мнению, достопримечательность. Здесь 2 сентября 2017 года был открыт памятник первому Президенту Узбекистана Исламу Абдуганиевичу Каримову, который скончался годом ранее. Почему мне этот памятник показался интересным? Да потому, что возле него группами, как на демонстрации, фотографировались "внутренние туристы Узбекистана", и в воздухе витал культ личности, прямо такой же, как и возле мечети Хазрет-Хызр, где и захоронено тело усопшего.

Местные жители, по крайней мере, та часть, с которой я успел поговорить за время путешествия по Узбекистану, довольно спокойно относятся к годам правления Каримова, но все отмечают, что реформы нового президента им нравятся, так как страна становится более открытой и свободной. Конечно, здесь стоит сделать некоторую поблажку на то, что люди, с которыми я имел удачу пообщаться, владели русским языком, и как бы это ни звучало, в отличие от тех,
. кто до сих пор считает бывшего президента божеством, имели определенное образование. Поэтому услышанное мной, это лишь одно из мнений, пусть и более образованной части народа.

Далее я направился в сторону Мавзолея Абу Мансура Матуриди. Дорогу до этого монастыря я решил срезать и пойти через жилые кварталы, к которым у меня, конечно же, был отдельный интерес. Оказывается, всего в паре сотен метров от величественного Регистана, можно встретить вполне себе вот такое разрушенное, вполне себе наверное исторически ценное строение. Понятно, что эта земля перенасыщена историческими памятниками, и многие из них не так значимы, как те, что показывают туристам, но у меня всегда при виде таких разрушенных предметов старины возникает мысль. Мысль эта всегда об одном, что если такие объекты могли бы стать центром притяжения туристов, находись они в других местах.

По пути к Мавзолею Абу Мансура Матуриди, мне пришлось пройти около километра по таким вот жилым кварталам, и нужно заметить, что гулять по ним очень интересно. Во-первых примечательным становится то, что на улицу из домов, редко выходят окна, если только со вторых этажей и то если только совсем не- большие. В основном, вдоль улицы идет сплошная стена, и единственным просветом являются массивные, расписные ворота. При этом становится заметно, что ворота являются предметом роскоши, и соседи меряются ими между собой, у кого они роскошнее и богаче отделаны. Вторым, что бросается в глаза и даже вызывает некую ностальгию по детству, - это дети, бегающие повсюду и дружащие домами. Эти дети реагируют на любого проходящего незнакомца и, только заметив такого, сразу кричат: "Hello!", а услышав в ответ:"Привет!", спрашивают: "Как дела?". Третьим, что нельзя пропустить, становятся повзрослевшие, а в некоторых случаях уже и постаревшие "дети", сидящие возле своих ворот с давними друзьями и ведущие мудрые беседы. В одну такую компанию меня и пригласили все тем же "Hello", а узнав, что я русский, не смогли меня пропустить мимо и приняли в свою беседу. Этими гостеприимными людьми, напоившими меня чаем и угостившими виноградом, оказались двое мужчин среднего возраста. Глядя на меня, они видели во мне страну, которой больше нет, а ведь для них СССР значил гораздо больше, чем для жителя России, так как их уровень жизни изменился гораздо существеннее после 1991 года. Мужчины многое мне рассказали о Узбекистане и в особенности о Самарканде, но больше всего мне запомнился вопрос одного из них. Вопрос был таким: "Что ты вспомнишь, когда тебе будет 98 лет?", на это я что-то ему ответил, а он мне сказал слова, которые, по моему мнению, имеют большой смысл: "Я желаю тебе, чтобы это именно так и произошло". Только потом, спустя несколько дней я понял, что этим вопросом и тем, что было сказано позже, он пожелал мне долгих лет жизни. Только сейчас, при написании отчета, мне пришло в голову, что это замечательный тост.

Так за неполный час я дошел до Мавзолея Абу Мансура Матуриди. Примечателен этот мавзолей тем, что он воздвигнут над могилой Абу Мансура Мухаммада ибн Мухаммада аль-Матуриди, который являлся известным исламским теологом, первой половины Х века. Конечно, тот мавзолей, в котором и был похоронен этот уважаемый человек, не сохранился до наших дней, он был разрушен в 30-х годах прошлого века. Зато в 2000 году на месте разрушенного мавзолея был сооружен архитектурный комплекс, занимающий площадь 4 гектара, в центре которого находится мавзолей учёного. На территории комплекса, помимо самого мавзолея и могил учёных-богословов, коих здесь погребено более 3000, разбит парк из зелёных насаждений.

Здесь у меня произошло еще одно знакомство. Из-за определенного удаления от основной туристической тропы, сюда заходит не очень много туристов, поэтому каждый визитер не остается незамеченным. На входе в мавзолей меня встретил мужчина, работающий здесь. Выяснив, что я русский и из России, вновь, как и прошлые мои знакомые, напоил меня чаем и рассказал много интересного о жизни в этом месте. Но самым ценным для меня в этом знакомстве оказалось то, что после того как я рассказал мужчине о своем маршруте на сегодня, он предложил отвезти меня к следующей моей цели, которой являлась Усыпальница Тимуридов Гур-Эмир. Едва мы сели в машину, то мужчина заприметил еще двух туристов, которым на русском предложил поехать с нами, абсолютно бесплатно, но они его не поняли. Я постарался объяснить им все это по-английски, но они, похоже, подумали, что это какой-то развод, и просто убежали.

До усыпальницы Гур-Эмир мы доехали за несколько минут, и, поблагодарив мужчину, сэкономившего мне полчаса времени, я принялся осматривать это место. Чем хороши мавзолеи и усыпальницы Узбекистана, так это тем, что внутрь них абсолютно нет необходимости заходить, так как вся красота находится снаружи, а внутрь можно просто заглянуть и увидеть практически все, тем более, что большая часть убранства - это новоделы. В общем, 99 процентов красоты находится снаружи, и разглядеть по-настоящему можно эту красоту на определенном удалении.

Но немного подробнее я об Усыпальнице Тимуридов Гур-Эмир все же расскажу. Это место является мавзолеем Тамерлана, в Узбекистане он больше известен как Амир Тимур, а также его семьи. Фамильная гробница Тамерлана и наследников империи была воздвигнута в 1404 году. Этот шедевр среднеазиатского зодчества занимает важное место в истории мировой исламской архитектуры. Усыпальница Тимуридов послужила прообразом для известных памятников архитектуры: мавзолея Хумаюна в Дели и мавзолея Тадж-Махал в Агре, построенных потомками Тимура, которые в своё время были правящей династией Северной Индии. За долгие годы, мавзолей пришел в полную негодность, и лишь в середине ХХ века началась его реставрация. С этой реставрацией связана легенда, которая будь она правдой, заставила бы взглянуть на мир по-другому.

Легенда эта называется "Дух Тамерлана". У нее есть несколько вариантов, но смысл тем не менее остается одинаков. Мне понравился следующий вариант. При археологических раскопках выяснилось, что в данном мавзолее находится могила Тамерлана. Сталин, узнав об этом, посмотреть на останки такого великого правителя. Его предупредили о том, что на надгробии Тамерлана значилась надпись: "Когда я восстану, мир содрогнётся". Сталин не послушал этого предупреждения и приказал открыть гроб. При вскрытии герметизированного гроба испарения ароматических веществ заполнили помещение гробницы, что и дало название этому мифу: «Легенда о духе Тамерлана». Внутри гроба была обнаружена еще одна надпись: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет». Все бы ничего, и не было бы и легенды этой, если бы не дата вскрытия гроба. А гроб был вскрыт 20 июня 1941 года, за полтора дня до начала Великой Отечественной Войны. Конечно, это не более чем легенда, и доподлинно известно, что в это время Сталина в Самарканде уж точно не было, да и авторы этой байки после огласки этих событий путались в датах и показаниях, да и вопрос о нападении германских войск был решён ещё задолго до вскрытия могилы Тамерлана, но ведь согласитесь: красиво получилось.

Рядом с Усыпальницей Тимуридов Гур-Эмир, находится Мавзолей Рухабад, построенный Тамерланом в 1380 году на месте погребения исламского проповедника, богослова и учёного-мистика шейха Бурханеддина Клыч Сагарджи. Тамерлан настолько уважал этого проповедника, что проезжая мимо мавзолея, всегда спешивался с коня.

Дело шло к вечеру, и я направился в сторону хостела, в котором у меня была забронирована койка. До хостела мне нужно было прошагать три с половиной километра, но у меня оставалась еще одна достопримечательность, пропустить которую я не мог, хотя она и не была столь древней, как все увиденное мной сегодня. Примерно через полтора километра пути я вышел к Собору святителя Алексия Московского. Это православный собор Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа Русской православной церкви в Самарканде. Освящён этот собор был в 1912 году в честь святителя Алексия. Я никогда ранее не видел так построенных храмов, но оказывается, данное строение является ни- чем иным, как гарнизонным храмом. Соответственно, он должен был вмещать весь гарнизон, и поэтому Собор имеет один нерасчленённый зал размером 24 на 16 метров с глубоким алтарём, объёмно подчёркнутый высоким и светлым куполом. Над входом высокая, восьмигранная вверху колокольня. Здание построено в несколько упрощённом неорусском стиле, без излишней декоративности. Этот проект стал типовым для военных храмов Туркестана, был утверждён властями для сооружения храма 1-й Туркестанской стрелковой бригады, расквартированной в Ташкенте. По этому же проекту строился Храм Николая Чудотворца в Фергане.

Но все это не так интересно, как то, что ждало меня внутри. Оказываясь за границей, я не упускаю возможности, если таковая имеется, и обязательно стараюсь посетить православный храм, так как здесь всегда можно встретить русских, которые живут вдалеке от родины. Так и здесь, стоило мне зайти внутрь храма и заговорить с женщинами, которые там работали, как меня сразу же пригласили пройти в хозяйственное помещение для беседы и ужина. Накормили меня пловом и рассказали о жизни русского человека, оказавшегося по воли судьбы за границей. Женщины в один голос уверяли меня, что к русским в Средней Азии относятся очень хорошо и что здесь они не чувствуют себя чужими. Мне было приятно это слышать, так как, спросив то же самое в Азербайджане, также в храме, в ответ я увидел слезы и фразу: "Нас здесь забыли". Конечно, всего за один неполный день я смог заметить, что в сравнении с Закавказьем, здесь отношение к русскому человеку на порядок лучше. По первым часам нахождения в Узбекистане это чувствовалось во всем и прежде всего в количестве звучащего вокруг меня русского языка. Даже ориентированная на Россию Армения значительно уступает по этому фактору Средней Азии. Но есть в жизни русского человека, живущего на этих землях, и отрицательные моменты. Я никогда не думал, что нашим пенсионерам может кто-то завидовать, но услышав то, какие пенсии получают мои собеседницы, мурашки бежали по моему телу. Оказывается, минимальная пенсия в Узбекистане, составляет всего 25 долларов, а женщины, сидящие напротив, меня получают едва ли в два раза больше этой суммы. Конечно, цены на многие товары в Узбекистане значительно ниже, чем у нас, но не на столько, чтобы перестать завидовать российским пенсионерам. Одна из женщин спросила у меня, где и за сколько я буду сегодня ночевать? Я ответил ей, что я с трудом нашел койку в хостеле за 12 долларов. Она была в шоке, так как это треть ее пенсии и практически, в "состоянии аффекта", чуть не пригласила меня переночевать у нее за эту сумму, но вовремя осеклась, так как поняла, что это уж точно не по-православному.

В общем, проговорили мы больше часа, на исходе которого я попрощался с добрыми женщинами и направился в сторону хостела. До хостела я дошел практически перед самой темнотой. Хостел, в котором я забронировал койку, называется "ART". Это отель, в котором имеются общие номера. Койка в этом хостеле с завтраком стоила 10 долларов, плюс 2 доллара городской налог, который нельзя не заплатить, и того более, после его уплаты выдают квитанцию, которую запросто могут проверить при выезде из страны. По новым правилам, нужно сказать, более мягким, в одном месте можно находиться не более трех дней без регистрации, а если турист перемещается, как делаю это я, то этот факт нужно подтверждать билетами или регистрацией в других городах. В общем, как мне объяснили в хостеле, забегая вперед скажу, что не только в этом, ночную регистрацию, от греха подальше, лучше соблюдать. Также в Узбекистане, чтобы открыть хостел или гостиницу, сначала нужно получить разрешение и соответствовать статусу заведения, которое посещают иностранцы. Соответственно, из-за этого дешевых ночлежек здесь не найти, по крайней мере, на условном Букинге уж точно, и в этом тоже есть плюс. В хостеле живут только туристы, местных здесь нет, а это, как выяснилось позже, по другим странам, залог чистоты, комфорта, спокойствия и хорошего сна.

Квиточек о регистрации, который выдают в отеле наутро, выглядит примерно так. Это квиток из другого отеля, но сути дело это не меняет.

В хостеле меня ждал приятный сюрприз: меня заселили в пустой восьмиместный номер, который был идеален. Все было чисто, удобно, но на этом сюрпризы не закончились. Только я разложился и лег отдыхать, как в дверь постучались и сообщили мне пренеприятнейшую, по первым словам новость. Оказывается к ним заехало 6 человек, и всех их сейчас поселят сюда, но меня они переселят в отдельный двухместный номер. Я был просто счастлив и почти сразу уснул на новенькой кровати с хорошим матрасом и белоснежным бельем. Спокойной ночи, завтра будем испытывать узбекский автостоп.

2й день. 5 сентября. Среда.
Утром, в хостеле, или теперь мне нужно называть его отелем, меня ждал очередной сюрприз в виде отличного завтрака. Наевшись до отвала, я попрощался с парнем на ресепшене, предварительно получив у него тот самый квиток о регистрации. Выйдя на улицу, я расспросил у местных, как мне выбраться из города на трассу. Не успел я и опомниться, как в круговороте гостеприимных узбеков меня "погрузили" в какую-то маршрутку, заранее предупредив водителя о том, где меня нужно высадить. Здесь я отмечу, что проезд в автобусах Самарканда стоит 1200 сум.

Когда я оказался на трассе, передо мной встала задача, практически как перед рыбаком, только вот место ловли было новым и незнакомым. В автостопе, особенно в местах, где каждый второй таксист, самым сложным является объяснить водителю, что ты едешь без денег и сделать это нужно так, чтобы водитель не только не обиделся, а еще и остался счастлив от того, что помог одинокому туристу. Раньше, во всех своих путешествиях, я обращался к остановившемуся водителю с фразой: "Здравствуйте, можете ли довезти автостопом в сторону (здесь название населенного пункта, в направлении которого я двигаюсь)". Почитав отчеты и советы путешественников по Средней Азии, я пришел к выводу, что здесь будет не- достаточно такой фразы, так как автостоп тут просто не знают, поэтому я добавлял в это предложение еще фразу "без денег", в итоге выяснилось, что фразу нужно не добавлять, а в принципе заменить ей слово "автостоп". Выяснил я это после того, как несколько человек меня спросили: "А автостоп это где? Автосервис что ли такой?"

Ну а теперь, от теории переходим к практике. Подняв большой палец вверх, уже через несколько секунд, я увидел остановившуюся рядом со мной Нексию, водитель которой подрабатывал извозом и согласился довезти меня туда, куда ему по пути с клиентом. Так я доехал до поселка Чархин, далее примерно таким же образом - до Джумы, Газалкента, какого-то поворота и Мирбазара. Все пять автостопов были легкими, мне практически сразу останавливались и соглашались везти меня дальше. В итоге, примерно за 2 часа я преодолел 100 километров. Нужно признать, что скорость движения из-за постоянно встречающихся населенных пунктов была небольшой.

Оказавшись в Мирбазаре, я решил немного перекусить, а так как у меня оставались со вчерашнего дня сливы, которыми меня угостили в церкви, я принялся прямо на ходу их уплетать. Вот так иду я, никого не трогаю и даже косточки от слив в пакет складываю, как слышу знакомое: "Hello!" Со мной поздоровался молодой парень, шедший мне навстречу. В ответ я поздоровался с ним по-русски, на что сразу получил приглашение пойти с ним пообедать самсой в заведении его знакомого. Отказываться я не стал и, спустя какое-то время я оказался вот за таким столом, где Алихан угощал меня самсой с катыком и рассказывал про то, где находится рай на земле.

Просидев и проговорив со мной в столовой около часа, Алихан все же решил, что рассказа про рай будет недостаточно и решил показать мне его воочию. Таким образом, я был приглашен к нему в дом. Я, конечно, попытался отказаться, сославшись на ограничение во времени, но он мне сказал только одну фразу: "Дед не поймет", и я был вынужден согласиться. Дом Алихана находился совсем рядом, и вскоре меня начали знакомить с раем. Под раем подразумевались сады Узбекистана, в которых растет все: виноград, инжир, дыни, - все это срывалось и неслось к столу. В итоге я опять оказался у заполненного едой стола. Я был сыт и сказал об этом хозяевам, что меня кормили полчаса назад, на это я услышал: "Полчаса? Так это когда было?" В итоге пришлось опять есть.

Я ни в коем случае не хочу никого обидеть или задеть, но ни в одной стране я не чувствовал себя так, как чувствовал себя сейчас. Ко мне относились искренне, гостеприимно, без национальных, религиозных или политических отличий. Я Не являясь узбеком, мусульманином, земляком или просто знакомым, оказался здесь гостем, а здесь гость - это святое. За столом мы просидели, наверное, еще около часа и за это время поговорили о многом. Что-то рассказывал я, что-то рассказывали мне, и я старался наслаждаться каждым моментом в кругу этих простых людей. Здесь я впервые услышал фразу: "Чай не пьешь, откуда силы берешь?" И ведь это правильная фраза, так как в своих путешествиях я пришел к выводу, что кружка, а лучше две, чая вечером, восполняет все силы,потраченные за день.

Распрощавшись с Алиханом и его семьей, я снова вышел на дорогу и примерно за 4-5 часов добрался до Бухары. Но это были веселые часы. За это время меня подвезло 9 машин. Меня подвозили как таксисты, так и просто едущие по пути машины, в которых почти всегда сидели пассажиры, едущие за деньги. Все были рады мне помочь, чем-то поделиться, что-то рассказать, да и просто поинтересоваться, что же я делаю в их стране. Из запоминающихся встреч была встреча с фермером, разводящим свиней, при этом он утверждал, что узбеки вовсю ее едят, и он поставляет ее многим шашлычникам. Также я не забуду, как один из водителей устроил мне экскурсию по своему родному городу Гиждувану. Ну и, конечно, я не забуду парня, который довез меня до Бухары, а по пути рассказывал, как он на фургоне возит гастарбайтеров в Москву. Страшно даже представить, что в фургоне Ford Tranzit, они делают полки под потолок, на которых по очереди спят, а дорога занимает 3 суток и стоит примерно 5.000 рублей с человека. Для многих, естественно, это единственная возможность прокормить семью.

Но на этом, мои приключения автостопом из Самарканда в Бухару не ограничились. Здесь я пользовался автостопом, если так можно сказать, обнаглев. Обычно машину следует ловить на выезде из населенного пункта, и поэтому порой приходится проходить многие километры, чтобы выбраться из города, если предыдущий водитель оставит в самом начале населенного пункта. Сегодня так случилось и со мной. Один из водителей высадил меня в самом начале города Навои. Мне предстояло пройти почти 10 километров, чтобы пройти этот город, но я не хотел тратить на это время. В итоге, я попробовал стопить внутри города, конечно, вдоль центральной дороги, ведущей сквозь весь город. И о чудо! Четырьмя таксистами, которые либо ехали на заявки, либо уже кого-то везли, я выбрался из города и даже проехал чуть дальше. Конечно, это уникальная ситуация, когда таксисты без проблем тебя везут, несмотря на то, что у тебя нет денег. При этом за весь день у меня был только один отказ везти меня бесплатно, и то, по словам этого водителя, ему совсем не по пути.

Если Самарканд когда-то в XIV и XV веке являлся главным городом империи Тамерлана, то после его смерти, спустя какое-то время его империя, если так можно выразиться, реорганизовалась. На территориях, некогда принадлежащих династии Тимуридов, в начале XVI века появилось несколько ханств, одним из которых было Бухарское Ханство со столицей в Бухаре.

Главной достопримечательностью Бухары, по моему мнению, является крепость Арк, около которой меня как раз и высадили добрые люди. Крепость Арк является цитаделью и последним оплотом эмиров и старейшим архитектурным памятником Бухары. Крепость была построена в середине X века и дважды разрушалась. Первый раз, не сильно, Чингисханом, в 1220 году, и второй раз - товарищем (хотя какой он товарищ после этого) Фрунзе в 1920 году, когда в его голову пришла идея бомбить крепость с самолета. В итоге крепость была практически уничтожена. Интересно то, что в начале XX века в Арке проживало около трех тысяч человек. В крепости располагались: дворец правителей, дворцовые службы чиновной знати и военачальников, ремесленные мастерские, казначейство, арсенал, жилища родственников и сановников двора, склады одежды, ковров, оружия, дворцовые сокровища. Почти все это было уничтожено, и до сих пор удалось восстановить не все. В Бухаре меня очередной раз посетила мысль о том, что если бы нам в Казань перенести хоть одну здешнюю достопримечательность, то количество туристов, могло бы увеличиться в десять раз.

Вчерашний день, как я уже рассказывал, прошел под девизом: "Россиянин здесь - иностранец и покупает билет за дорого". Сегодня я решил осмотреть прелести Бухары по местному тарифу. Подойдя к кассе, я был переполнен эмоциями, среди которых преобладало не желание обманывать и говорить, что я гражданин Узбекистана и живу в Ташкенте. В итоге тете, сидящей в будке с надписью касса, я сказал следующее: "Здравствуйте, пустите меня, пожалуйста, как ташкентского". Оказалось, что этот пароль очень хорошо работает, но признаться, что я россиянин, мне все же пришлось. Оплатив гуманные 2000 сум и пообещав не распространяться об этом перед другими сотрудниками крепости, я приступил к внутреннему осмотру. Большая часть Крепости Арк является новоделом, и я всегда прихожу к выводу, что снаружи подобные строения выглядят куда величественнее. После небольшой прогулки по крепости стало понятно, почему тетя-кассир просила меня не говорить ее коллегам о том, что я "узбек". На меня практически в любой части крепости реагировали работники разных музеев, экспозиций, галерей, предлагающих по тарифу для иностранца посмотреть что-то такое, что покажут только мне. Скажу прямо: никто из них меня не убедил в значимости и ценности своих экспозиций, поэтому я продолжил осматривать отреставрированную крепость Арк.

Осмотр крепости Арк, плавно перешел в осмотр других достопримечательностей Бухары, коих здесь много. Вот это строение, частично огражденное забором, является ничем иным, как второй по размеру мечетью в Средней Азии после мечети Биби Ханум в Самарканде (та самая мечеть, которую я ошибочно считал Регистаном). Называется эта мечеть - Мечеть Калян, что переводится как "Большая Мечеть". Построена она была при Убайдулла-хане в 1514 году.

Когда подходишь ближе ко в ходу в мечеть Калян, становится понятно, что она является частью великолепного архитектурного ансамбля. Ансамбль этот называется Пои Калян и состоит из трех сооружений, построенных в XII - XVI веках: минарет Калян, мечеть Калян и медресе Мири Араб. Пои Калян находится на парадной площади и является центральным архитектурным ансамблем Бухары.

В мечеть Калян, как и полагается для иностранцев, платный и недешевый вход, я же попросился пройти как местный, и меня пустили бесплатно. В медресе Мири Араб попасть мне не удалось, так как на входе мне было сказано, что медресе действующее и вход туристам сюда запрещен. Но самым интересным для меня, в этом месте оказалась как всегда встреча, встреча с людьми. У меня, на английском, двое пожилых туристов, путешествующих в "доме на колесах", поинтересовались, не видел ли я где-то поблизости дизельную заправку. Так мы и разговорились, но как я уже не раз писал, мой английский не так хорош, как мне бы этого хотелось, поэтому я иногда, вспоминая нужное слово, могу произнести его по-русски. Так и произошло, практически в начале нашей беседы. Услышав русское слово, мои собеседники, сразу перешли на русский язык с еле уловимым моему уху акцентом. В общем, они оказались поляками и были очень рады встретить русского человека. Но на этом встречи с интересными людьми не закончились. Мимо проходили полицейские, которые также втянулись в наш разговор. Что интересно, полицейские были не простые, а золотые, и я совсем не шучу. Как выяснилось из разговора с ними, они относятся к так называемой "Туристической полиции", служить в которой - большая честь. Попасть на службу в данное подразделение совсем не просто, к кандидатам применяются особые требования. Например, чтобы служить в данном подразделении, обязательно нужно знать русский и английский язык - и это минимум, которым должен владеть кандидат на должность. Также необходимо знать нахождение всех туристических объектов и, конечно же, при необходимости уметь рассказать про них не хуже экскурсовода. Ну и самое главное - быть крайне вежливым, сдержанным, культурным и при этом уметь улыбаться 24 часа в сутки, независимо от настроения. В общем, меня такой подход к туризму от новых властей Узбекистана очень порадовал.

Следующим местом, куда я направился, было Медресе Абдулазиз-Хана, составляющее парный ансамбль с медресе Улугбека, которое находится напротив. Внутри медресе, куда "как местный" я попал за 2.500 сум, меня ждал базар, состоящий из сувенирных лавок. Весь этот бардак абсолютно уничтожает ощущение нахождения в особенном месте, и поэтому у меня глаз в этом месте ни за что не зацепился. Самым запоминающимся для меня осталось общение с тетей-кассиром, с которой мы некоторое время поговорили о значимости всего окружающего нас для мировой истории и туризма Узбекистана в частности.

Вечерело, и я никак не успевал осмотреть некоторые достопримечательности Бухары, которые осматривает обычный турист. Все это, конечно же, произошло из-за моего "удачно-неудачного" автостопа, но как мне кажется, я остался в плюсе, так как увидел многое из того, чего не увидеть без личного присутствия. В общем, пока окончательно не стемнело, я быстро обошел историческую часть Бухары, увидев хотя бы со стороны еще несколько важных для города объектов.

Уже в темноте и сопровождающем меня ощущении полной безопасности я направился к заранее забронированному хостелу "Green House Hotel Bukhara". Мне посчастливилось арендовать койку в этом хостеле всего за 5 долларов, и это вместе с туристическим налогом. Меня поселили в шестиместную комнату, где уже жили 2 некультурных японца. Или мне так не везет, или все японцы такие, но почему-то они являются крайне плохими соседями. От них всегда много шума и света в то время, когда нормальные люди спят. Но сам хостел заслуживает только похвалу и высокие оценки, так как если исключить японцев, то я отдохнул здесь вполне хорошо и набрался сил перед следующим днем.

3й день. 6 сентября. Четверг.
Сегодня у меня день большого автостопа. Фактически мне нужно преодолеть примерно 450 километров до столицы некогда существовавшего Хивинского ханства, города Хива. Но, как всегда, чтобы поймать хорошую машину, нужно выбрать правильное место для ловли. Поэтому я направился на окраину города на обычной маршрутке за 1000 сум. В Бухаре этим удобным местом является выезд из города в районе, где находится Карван Базар. Здесь кипит жизнь, с самого утра все занимаются своими делами; и если торговцы меня сильно не волновали, то на транспорт работающий тут, я внимание все же обратил, тем более что мне в любом случае пришлось пройти через огромное количество машин, занимающихся извозом. Конечно же, для местных я был белой вороной, и на меня сразу реагировали таксисты, предлагая поехать в Ташкент, Самарканд или Хиву. И вдруг на меня среагировала не узбекская тетя средних лет с рюкзаком за плечами. Она обратилась ко мне на английском с предложением поехать с ними в Хиву на такси, чтобы разделить стоимость. Я заинтересовался исключительно в целях любопытства и, разговорившись, узнал, что они с мужем из Чехии и прекрасно говорят по-русски. Немного поговорив с ними, я узнал, что таксисты просят по 80.000 сум за место в машине до Хивы. Конечно, для такого расстояния это не дорого, но у меня на сегодня иные планы, мне нужна рыба, простите машина, покрупнее, чем вчера.

Здесь я хочу еще немного рассказать о транспорте Узбекистана. Узбекистан - это пример страны, где почти все население ездит на одной марке машин, а именно: на производимых здесь Шевроле, а также Деу, что, в общем, одно и тоже. Из-за высоких ввозных пошлин, редко кто покупает другую машину, разве что можно встретить еще советский хлам, оставшийся здесь со времен СССР и никак не желающий разваливаться. В итоге, только здесь можно встретить вот такого малыша Деу Дамас в таком количестве. У нас в Казани я всего пару раз за всю жизнь видел такое вот чудо, а тут он везде и используется и как такси, и как минивен, и микроавтобус, есть даже версии маленьких грузовичков. В общем, то, что они вот так стоят в ряд, в этом нет ничего удивительного, их здесь десятки, а может, сотни тысяч, и большая их часть является источником заработка для своих владельцев.

В итоге, пройдя Карван Базар, я оказался на трассе, где было очевидно, что город заканчивается. Я поднял руку с поднятым пальцем вверх, и через тридцать секунд остановился грузовик ISUZU с табличкой "ГосГруз". Водитель принял меня на борт и обрадовал тем, что едет в Ургенч, а это примерно 400 километров от Бухары и в принципе является точкой, до которой я и мечтал поймать машину, так как до Хивы был бы слишком фантастический вариант, так как она находится немного в стороне. Дорога до Ургенча заняла у нас часов 7, и все это время мы разговаривали с водителем. Оказывается, он едет в командировку и везет из Ташкента груз сначала в Самарканд, потом в Бухару, Ургенч и Нукус. Вся его поездка растянулась на три дня, и сегодня второй день его поездки. Мы много говорили с ним о жизни в Узбекистане, и я узнал, что зарплата здесь в городах не больше 200 долларов, и это если повезет, и именно поэтому многие едут в Россию на заработки и высылают деньги семье. Также я узнал, что работу найти здесь не просто, тем более если не являешься специалистом в какой-то определенной, востребованной области.

Еще одним открытием для меня в этой поездке стала пустыня. Все дело в том, что километров через тридцать после Бухары заканчивается все, и остаются только пески. Поначалу я не совсем понимал, что же со мной происходит и почему болят губы и чешется нос, но выяснилось, что здесь в пустыне Кызылкум дуют соленые ветра с высохшего Аральского моря, и эта соль с непривычки доставляет неимоверные страдания, вплоть до кровавых соплей. По сути, ощущения можно сравнить с сильной простудой, только без насморка, все: горло, нос, губы - дерет так, что хочется постоянно намочить их, что причиняет больше вреда, чем пользы. Но я знал, на что шел, поэтому терпим и наслаждаемся. Важным моментом в путешествии по пустыне является то, что здесь ничего нет: ни воды, ни еды, ни бензина. Кишлаки встречаются крайне редко, и рассчитывать на них не приходится. А вот дорога, за исключением первых 80 километров от Бухары, просто прекрасна. Бетонка в две полосы в каждую сторону и просто минимум машин в обе стороны делают езду комфортной, но как мне сказал водитель, что лишь бы здесь не уснуть, именно поэтому он меня и взял с собой, чтобы поговорить, так как один насвай бодрости столько, сколько хороший собеседник, не даст. Так мы и ехали: все эти 7 часов разговаривали, пили воду, и оба страдали от соли, так как переносить это могут исключительно те, кто живет здесь годами.

В Ургенче мы оказались около четырех часов вечера, и мне нужно было найти маршрутку, идущую в Хиву. Местные мне сказали, что автобусы уходят от автостанции, находящейся за рынком, в направлении которого я и направился. Эта прогулка была отличной возможностью поглазеть по сторонам и хоть немного, но познакомиться с городом. Ургенч показался мне чистым, аккуратным, молодым городом с большим количеством современных зданий и широких улиц.

Дойдя до рынка, я столкнулся с сюрпризом, о котором, расскажи мне кто-нибудь заранее, я бы никогда не поверил. В общем, дело было так. Иду я по рынку, а навстречу мне три полицейских идут и очень упорно на меня смотрят. Конечно, по мне видно сразу, что я турист, так как мои аксессуары в виде рюкзака и фотоаппарата, висящего на шее, явно не могут свидетельствовать ни о чем ином. Так вот, господа полицейские, поравнявшись со мной, поздоровались со мной по-английски, я в свою очередь ответил им приветствием по-русски. Капитан начал вполне спокойно расспрашивать меня, о том, что я здесь делаю и куда собираюсь идти. Услышав от меня, что я собираюсь в Хиву и ищу автобус, крайне вежливо было предложено проводить меня к этому автобусу. Я сказал, что хочу немного прогуляться еще и по базару, и на это капитан в безумно вежливой форме, практически попросил мне позволить ему составить мне компанию. Так мы с ним еще минут 10 ходили по рынку, он мне все рассказывал, а после этой экскурсии он отвел меня к автобусу, сделал водителю внушение о том, что тот жизнью за меня отвечает и, попрощавшись, удалился. Не знаю, как вам, мои дорогие читатели, но от российского полицейского я такого поведения представить не могу. Понятно, что полицейскому, проводившему меня, наверняка также было сделано внушение, но ведь он был по отношению ко мне добр, вежлив и улыбчив. Большое уважение осталось у меня к служителям порядка Узбекистана.

Дорога до Хивы по ухабистым дорогам заняла около часа и стоила 3500 сум. Высадили меня в каком-то жутком месте, показав направление, куда нужно было двигаться и где меня должны были ждать памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО. Нужно сказать, что в самом начале ничего не говорило мне о том, что я увижу что-то необыкновенное, так как шел я в основном через развалины каких-то старых зданий. Радовало лишь то, что можно было посмотреть и рассмотреть, как же строились дома на этих территориях.

Так пройдя какое-то расстояние, я оказался в самом центре Внутреннего города Хивы, цитадели Ичан-Кала. Именно здесь, всего на одном квадратном километре, и сосредоточены практически все достопримечательности города с более чем 2500-летней историей. Одной из основных достопримечательностей этого места является построенный в 1910 году году Минарет Ислам-Ходжа. Минарет является самым высоким сооружением старой Хивы, его высота составляет 56,6 метров, и он является самым высоким минаретом Узбекистана, (на втором, кстати, месте находится минарет Калян в Бухаре, которой я видел вчера, его высота - 46,5 метров.)

Внутри минарета Ислам-Ходжа, вьётся кирпичная винтовая лестница, ведущая на площадку ротонды - фонаря, опирающегося на выступающие ряды кладки, оформленной в виде пышного сталактитового карниза — шарафа. В своё время минарет выполнял несколько функций. Он был одновременно наблюдательной башней, также имел религиозную функцию, в частности, использовался для призыва мусульман на намаз в ближайшую мечеть. Также использовался для зазыва населения в ближайшую площадь для чтения указов правителей и других поводов. Мне очень захотелось подняться на вершину минарета, и уже по отработанной схеме, я попал внутрь как местный. Нужно признаться, что при моей не самой маленькой комплекции, мне было тяжело подниматься по узкому проему, да еще с рюкзаком. Забегу вперед и скажу, что спускаться вниз, было вообще опасно, так как за десятилетия ступени стали отшлифованы настолько, что по ним можно было запросто скатиться даже в кроссовках.

Конечно, оказавшись наверху, понимаешь, что не зря карабкался сюда по узкой лестнице. Вид с минарета Ислам-Ходжа просто впечатляет.

Здесь, наверху, у меня произошла встреча, так сказать, с идеологическим врагом. Нет, мой новый знакомец был не американцем и даже не русофобом, его политические убеждения, мне вообще не известны, но он "Мадридиста", что значит - болельщик мадридского Реала. Все дело в том, что я люблю футбол и болею за испанскую Барселону, главным соперником которой является мадридский Реал. Заметить это можно на протяжении всех моих путешествий по эмблеме на моих кепках. Так вот, если для меня это только спортивное противостояние двух клубов, то для испанцев оно еще и политическое, а местами чуть ли не кровное. Не буду вдаваться в подробности противостояния, так как об этом всегда можно почитать на специализированных форумах, где порой градус противостояния зашкаливает, скажу лишь, что мы друг друга априори не любим. В общем, мы разговорились про футбол, вежливо так, с улыбкой, натянутой, конечно, так как желание сбросить оппонента вниз с минарета имелось у нас обоих. Так вот, я считаю, что я нокаутировал своего оппонента в начале нашей встречи. Дело в том, что он мне начал показывать фотографии с матча, где он был и где их команда обыграла нашу со счетом 1-2, 0-1, и еще с каким-то таким. Я же не растерялся и попросил его показать фотографии с матчей, которые закончились в пользу Барсы со счетом 2-6, 5-0 и 0-4, но он почему-то на меня обиделся и погрустнел. Нужно сказать, что Барселона регулярно громит Реал с крупным счетом, а вот "сливочные" не могут этим похвастаться уже более двух десятков лет. Но тем не менее, совместное селфи мы сделали.

После осмотра минарета Ислам-Ходжа, у меня оставалось чуть больше часа до наступления темноты, и я решил просто прогуляться по цитадели Ичан-Кала. Гулять здесь интересно и приятно, так как все очень компактно, колоритно и ухожено. Что-либо конкретное меня уже не интересовало, и я просто старался как можно больше увидеть и сфотографировать. Одной из достопримечательностей, которая привлекла мое внимание, - медресе Ходжамбердибая. Но как часто бывает в подобных случаях, однотипная архитектура начала приедаться и я начал терять интерес к данному виду сооружений.

Практически в сумерках я вышел с территории цитадели Ичан-Кала, которая, нужно заметить, обнесена крепостной стеной. Стена эта дает понять, что внутри цитадели в старые времена располагались важные государственные объекты, а все, что попроще и то, что не представляло большой ценности, находилось за внешней стороной стены.

Здесь, на выходе из цитадели, у меня произошла еще одна интересная встреча. Я подошел к полицейскому и спросил дорогу к хостелу, в котором у меня была забронирована койка. Полицейский оторопел и спросил меня удивленно, на самом ли деле я являюсь русским из России. Получив положительный ответ, он начал кричать напарнику, чтобы тот подошел и посмотрел на живого русского туриста. Напарник подошел, и между нами завязался разговор. Оказывается, еще недавно Узбекистан был закрытой страной для туристов из заграницы, Россия, конечно, была исключением. Сейчас же новое руководство страны распахнуло двери для всех желающих, упростив заезд в страну практически для представителей всех стран мира. И туристы ринулись в страну, так как посмотреть здесь есть на что. И действительно, оглянувшись по сторонам и проанализировав мгновенно в голове то, что видел в последние три дня, я пришел к выводу, что меня окружали только иностранные туристы, россиян, среди них не было. Туристов из Китая, Польши, Испании, Германии, Чехии и других стран постоянно подвозили на автобусах ко всем достопримечательностям, и это действительно было похоже на организованный туризм. Полицейские, с которыми я разговаривал, спрашивали меня о том, почему же мы, русские, не едем посмотреть на все это, ведь они нас так ждут. Ответить я мог только одно, что большая часть россиян, попросту боится ехать в страну из которой к нам тянется такое количество гастарбайтеров с соответствующим этому слову поведением. Полицейские попросили рассказать меня всем, как же здесь спокойно и безопасно, после чего показали мне направление движения к моему хостелу.

Мною был забронирована койка в хостеле Лалиопа за 11 долларов, и я направился к нему уже в полной темноте. Дорога заняла около получаса, и вот я уже заселен в комнату к полякам, таким же автостопщикам, как и я. Перед сном я решил съесть свежекупленный арбуз и был немного удивлен его вкусовыми качествами. Оказывается, арбузы и дыни в этих местах из-за повышенного содержания соли в воздухе, а соответственно и везде, имеют легкий соленый привкус. Это очень на любителя, и я второй раз не стал бы есть такой арбуз, но так как ничего другого на ужин у меня не было, пришлось довольствоваться тем, что было.

4й день. 7 сентября. Пятница.
Сегодняшний день по плану должен был состоять из двух частей. Первая из которых - это осмотр все той же цитадели Ичан-Кала, а вторая - ночной поезд из Ургенча в Ташкент, билет на который был мной куплен еще во время подготовки к поездке.

Утром меня ждал шикарный завтрак, включенный в стоимость койки. Конечно, учитывая высоченную стоимость гостиниц, хостелов и гостевых домов в Узбекистане, подобные завтраки принимаешь как должное, так как за пару долларов здесь можно нормально пообедать, а в более дорогих странах, за пятерку и переночевать, но тут свои правила, и приходится играть по ним. За завтраком я познакомился с интересным парнем по имени Андрей, приехавшим в Хиву так же, как и я, вчера. Андрей родом из Якутии, и уже почти два года находится в непрерывном путешествии. Когда-то он поспорил, что ему не слабо уехать жить в Таиланд, и вот с этого все у него и началось. Если я был в самом начале путешествия по Средней Азии, то Андрей уже собирался перебираться на противоположную сторону Каспийского моря в Закавказье. Пообщавшись за завтраком, мы решили вместе прогуляться и посмотреть город, тем более, что я уже кое- что знал и стал своего рода гидом.

Оказавшись в исторической части Хивы, я как будто оказался в другом месте, и как будто вчера я здесь не бродил. Все дело в том, что какой бы ценностью не обладали здешние достопримечательности, местные все равно все это превратили в базар. Быть может, это и удобно, и выгодно, но как-то пошло и неуважительно по отношению к истории. Конечно, здесь можно мне возразить и сказать, что это туристическое место и сувениры должны здесь продаваться, тем более торговля могла здесь идти и много веков назад. Я соглашусь с этим, но тогда одежда торговцев, сами лотки и товары должны соответствовать времени, а не пестрить из каждого угла. Самым запоминающимся для меня стал надувной тигр на фоне медресе Ходжамбердибая, которую я фотографировал вчера. Ну да ладно, сами разберутся, если, конечно, захотят.

Не успели мы оказаться в гуще событий, как Андрей заприметил верблюда и решил его покормить, одновременно незаметно фотографируя его на GoPro. Он купил пирожок и, взяв его в одну руку, а камеру в другую, принялся кормить животное. Это был самый простой способ сфотографировать животное вблизи, так как обычное фото стоит денег, а за покормить денег почему-то не берут. В итоге, животное было радо, Андрей счастлив, а я тоже не удержался и сделал фото верблюда, но уже в инертном состоянии.

Далее мы начали искать самую лучшую точку для фотографирования, по моему мнению, самой красивой и узнаваемой достопримечательности Хивы. Этой достопримечательностью является минарет Кальта-Минар. История этого минарета интересна, и по сути этот минарет стал таким, какой он есть, в связи с банальным недостроем. Все дело в том, что изначально минарет должен был стать самым высоким в мусульманском мире и достигать высоты 80 метров. Строительство минарета было начато в 1852 году, но через три года, когда минарет достиг высоты 29 метров, строительство было прекращено, предположительно из-за смерти инициатора строительства Мухаммада Амин-хана, который погиб во время битвы близ Серахса в 1855 году. Так минарет и остался стоять и радовать глаз туристов. Но ведь при своей нынешней высоте, его гораздо проще поместить в кадр, и он выглядит не как банальный столб, а как своего рода башня, да еще и такая красивая. Мы попытались попасть внутрь минарета, но у нас ничего не вышло, оказывается, он закрыт для посещения, а ведущая в него перемычка из соседнего здания, в котором нам также отказали в проходе, -единственный способ попасть внутрь.

С Андреем мы довольно долго бродили по цитадели и, наверное, заглянули в каждый угол, куда можно и куда нельзя, и вот нам наконец пришла в голову идея забраться на крепостную стену, тем более, что с южной стороны города работы по реставрации не были завершены и мы нашли лазейку наверх.

Со стены открывается хороший вид на город, не такой впечатляющий, как с минарета Ислам-Ходжа, но так как он бесплатен, некую ценность он все же представляет.

Интересно, что наверху стены, можно проводить демонстрации, что говорит о довольно приличной толщине стен. Мы малость полазили по стене, и решили обойти стену полностью, спустившись в противоположной части города. Эта затея нам удалась частично, так как уже через пару сотен метров, мы уткнулись в реставрационные работы и были вынуждены искать спуск. Реставраторы нам сказали, что спуска здесь нет и что нам нужно возвращаться, хотя если мы не боимся, то можем спуститься вниз по их самодельной лестнице. Конечно, именно этой лестницей мы и воспользовались для спуска вниз.

У меня оставалось чуть больше часа времени до того, как отправиться в Ургеч, и это время мы продолжали лазить по цитадели Ичан-Кала, заглядывая в туристические, а также находящиеся в стороне места.

Попрощавшись и обменявшись контактами с Андреем, в районе обеда я сел в междугородний троллейбус и за 1700 сум доехал до Ургенча. В Ургенче я быстро нашел железнодорожный вокзал и зарегистрировал билет. Дело в том, что, купив билет на сайте Узбекских Железных Дорог, который к слову, можно оплатить только картой VISA, этот билет нужно еще и получить в кассе, за час до отправления поезда. Одним словом, электронная регистрация на поезд здесь отсутствует, что доставляет определенный дискомфорт, так как можно не успеть вовремя это сделать и остаться без билета. Я, слава богу, все сделал вовремя, и у меня еще даже осталось время на обед и на покупку еды в дорогу.

Узбекский поезд, как много в этом звуке, для сердца моего слилось. Я, конечно же, не Пушкин и даже не претендую, но о поездке в узбекском поезде можно писать даже стихами. Нет, сами поезда обычные, советские, местами с дефектами, но чистые и ухоженные. Но, как всегда я пишу, главная ценность любого места - это люди, так как не место красит человека, а совсем наоборот. Так вот я не буду в подробностях расписывать эти 16 часов, которые я находился в поезде, я постараюсь донести лишь настроение и общий шарм происходящего. Скажу сразу, что я купил билет в купе, так как изначально хотел выспаться, а в плацкарте из-за коротких полок мне это сделать сложнее, тем более что разница в цене была не очень существенная. В общем, вкратце, дело было так. Оказавшись в своем купе, я сразу познакомился с соседями, а примерно через час весь вагон познакомился со мной. Двери ни в одном купе не закрывались ни днем ни ночью, а люди, оказывающиеся за ломившимся от еды столом, постоянно менялись. Естественно, меня кормили, поили и рассказывали много интересного об Узбекистане и Хорезмской области, из которой мы как раз и ехали. Но самое удивительное, что на противоположной полке вечером засыпал один человек, а утром спал другой. Казалось бы, ну что такого, один вылез из поезда, другой залез? Но нет, они оба и вечером и утром находились в вагоне, и самое интересное, что это были даже не их места, они поменялись. В общем, узбекский поезд - это как свадьба: что-то происходит, что-то крутится, вертится, мелькает, никто друг друга не знает, но все при этом счастливы и сыты.

Хотелось немного дополнить про саму дорогу из Ургенча в Ташкент. Большая часть этого пути проходит через пустыню, и я получал большое удовольствие, наблюдая, как за окном одна дюна сменяет другую, а потом солнце село, и стало совсем темно, лишь звезды виднелись вдалеке. Спать в такой красоте - восхитительно!

5й день. 8 сентября. Суббота.
Утром в вагоне было, как после свадьбы, это я к тому, что какой бы национальности человек ни был, а фраза "утро добрым не бывает" уместна везде. В общем, поезд прибыл на Южный вокзал города Ташкент, и впереди у меня был марш-бросок по отмеченным заранее точкам на карте. В самом начале я хочу написать, что Ташкент - это современный город, в котором отсутствуют достопримечательности типа тех, которые я видел в Самарканде, Бухаре и Хиве. Многие иностранные туристы вообще вычеркивают Ташкент из списка осматриваемых городов и используют его лишь как аэропорт для прилета в страну. Но это совсем не значит, что этот город не интересен мне, хотя бы потому, что последние пару дней я немного "ташкентский", а "свой родной" город посмотреть все же надо.

Сегодняшний день, мною был выделен исключительно на прогулку по городу, никаких "обязательных" достопримечательностей в моем графике запланировано не было, сегодня просто гуляем по городу, фотографируем, наслаждаемся.

Гуляя, я наткнулся на интересный парк перед зданием Министерства лёгкой промышленности Узбекистана. Не так давно, на территории в 4,5 гектара, разбит этот парк и назван парком "Пушкинских времен". Парк оборудовали фонарями и парковыми скамейками, стилизованными под предметы старины XIX века. Сюда же перенесли от станции метро Пушкинская, заново отреставрированный памятник Александру Сергеевичу. Нужно заметить, что парк сделан на совесть и с большим уважением к поэту. Перенос памятника со старого места был согласован с Российским МИДом, а причиной переноса памятника стало то, что данное место является более удобным и доступным для посещения.

Кафедральный собор Успения Божией Матери, построенный в 1878 году на деньги, пожертвованные жителями города. В храме во время моего визита проводилась служба, и нужно признать: людей здесь было достаточно много. Вообще, я заметил, что для людей, живущих за пределами родины, бог, или религия, кому как угодно, имеет чуть большее значение, чем для живущих "дома". Конечно, это и не удивительно, ведь есть только три места, где всегда можно встретить своих: в консульстве, в церкви и на кладбище. Поэтому церковь является своего рода ниточкой, сплетающей людей вдали от родины.

В Ташкенте имеется еще один железнодорожный вокзал, поезда с которого идут преимущественно в северную часть страны. Вокзал этот называется Ташкент Пассажирская.

Напротив железнодорожного вокзала Ташкент Пассажирская находится музей Железнодорожной Техники. Внутрь меня пропустили за 5000 сум, хотя билет для иностранца стоит дороже, а для местного дешевле, но ничего не поделаешь, я ведь на самом деле являюсь кем-то средним, вот и заплатил соответственно. Года три назад я был в подобном музее в Бресте, но как мне субъективно показалось, данный музей чуть богаче, хотя это не принципиально: паровозы они везде паровозы. Огромным плюсом этого места является то, что внутрь почти любого паровоза можно залезть и почувствовать себя на месте тех людей, которые управляли этими монстрами в нечеловеческих условиях. Я не представляю, как работалось людям на этой технике, в крошечном помещении, где с одной стороны - уголь, а с другой - паровая машина, разогретая до предела. В общем, музей железнодорожной техники - крайне интересное место, которое я советую посетить, лучше всего с детьми. Например, моего сына отсюда было бы вообще не утащить.

Католический Собор Святейшего Сердца Иисуса. Храм строился почти целый век. Заложен он был в 1912 году, но в 1917 году строительство было остановлено, и только в 2000 году Собор Святейшего Сердца Иисуса был освящен архиепископом Марианом Олесем - Апостольским нунцием в Казахстане и Средней Азии. В настоящее время воскресные мессы в храме ведутся на четырех языках: английском, русском, корейском и польском. Интересно, что вход в храм осуществляется с нижнего этажа, и я чуть было не подумал, что храм для посещения закрыт, пока не расспросил у служителей, можно ли попасть внутрь. Еще одной интересной деталью, связанной с осмотром собора является то, что в Соборе категорически запрещено фотографировать на большие фотоаппараты и снимать видео на видеокамеру. Но все то же самое делать при помощи телефона не запрещено, поэтому я сделал огромное количество фотографий на память из действительно красивого Собора.

Напротив Католического Собора Святейшего Сердца Иисуса находится центральный экопарк Ташкента имени Бабура. Это шикарное место для прогулок, пробежек и просто отдыха. Здесь, на площади в 12 гектаров имеются: футбольное поле, теннисные корты, амфитеатр, пляжный волейбол, бадминтонные площадки, открытые тренажеры, детская эко-площадка, смотровая площадка, велодорожка, беговая дорожка, пирс, кафе, фонтан и парковка. Чтобы не было сомнений в том, что за этим местом ухаживают и следят, на входе в парк посетителей встречает пост охраны с личным досмотром. Кстати, что немаловажно для туриста, в этом парке имеются бесплатные и очень чистые туалеты. Всегда приятно, когда о людях заботятся.

Далее я направился в сторону Боткинского кладбища, на входе которого я увидел памятник, посвященный известной для всех футбольных болельщиков трагедии. 11 августа 1979 года, в районе города Днепродзержинска, на высоте 8400 метров, столкнулись два пассажирских самолета Ту-134. Погибли 178 человек, в том числе 17 футболистов команды "Пахтакор". Действия двух диспетчеров оказали прямое влияние на возникновение аварийной ситуации, и позже они были осуждены на 15 лет лишения свободы каждый. ФК "Пахтакор" из-за этой трагедии в чемпионате СССР 1979 года, а также нескольких последующих чемпионатах был усилен добровольцами из других клубов. Кроме того в регламент чемпионата СССР по футболу была внесена статья, по которой в течение 3 лет, независимо от результатов, клуб сохранял место в высшей лиге советского футбола. Так как данный клуб являлся ташкентским, то большая часть членов футбольного клуба была похоронена здесь, на Боткинском кладбище города, где им и поставлен памятник. Памятник нужно сказать находится в идеальном, ухоженном состоянии.

На территории Боткинского кладбища находится основанный в 1902 году Храм Святого Александра Невского. Здесь на кладбище, а также в храме я встретил огромное количество русских и с многими успел пообщаться. Меня очень радовало то, что все те, с кем я говорил, были рады мне и с радостью рассказывали о том, как им здесь живется. Оказывается, в современном Узбекистане проживает примерно 600.000 русских, что составляет всего 2% населения. Большая часть русских проживает в Ташкенте и Самарканде, а также еще в нескольких крупных городах. Крайне забавным мне показалось то, что с учетом перехода Узбекистана в начале 90-х на латиницу до сих пор весь документооборот ведется на русском, а сами узбеки однозначно не могут ответить на вопрос: алфавит на кириллице или латинице является официальным государственным стандартом.

Ташкентские Куранты, начавшие отсчет времени 9 мая 1947 года. Механизм башенных часов был привезен из Германии часовщиком и жителем Ташкента И.А. Айзенштейном в качестве трофея. Сам Айзенштейн много лет обслуживал механизм курантов, а также принимал активное участие в восстановлении их работоспособности после землетрясения 1966 года. В 2009 году к 2200-летию Ташкента рядом с Ташкентскими Курантами были построены еще одни Куранты и возведена вторая башня, точная копия первой. Здесь я встретил интересного парня из Андижана, который приехал в командировку и сюда пришел, чтобы сфотографировать этот памятник, так как он вместе с сыном школьником написал стихотворение, посвященное Ташкентским Курантам.

Рядом с Ташкентским Курантами находится сквер имени Амира Тимура, в котором установлен величественный памятник самому Амиру Тимуру. Напомню, что это самая почитаемая и уважаемая историческая личность в Узбекистане и во всем мире. Этот государственный деятель, полководец, а также один из основателей узбекской государственности известен как Тамерлан. Памятник был открыт 31 августа 1993 года, и эта дата была приурочена к празднованию второй годовщины независимости страны. Скульптура изображает Тамерлана, сидящим верхом на коне в полном походном облачении: в шлеме, выполненном в виде царской короны, с саблей в ножнах на поясе, который являлся отличительным признаком военного сословия той эпохи и с притороченным к седлу щитом. Левой рукой полководец сдерживает за поводья коня, правая рука поднята вверх. На постаменте памятника выгравировано имя правителя "AMIR TEMUR" и его девиз - "Сила в справедливости" на четырёх языках: узбекском, русском, английском и арабском.

У этого памятника крайне любопытная, а местами комичная история создания. Да простят меня узбеки, а также все почитатели национальных героев, но я неоднократно уже писал в своих отчетах о том, что после развала СССР все республики начали мериться своим величием и историей. Выражалось это в основном не в уровне жизни населения, а в количестве и размере памятников, центральных проспектов, главных музеев и так далее. По моему мнению, скульптор в 90-е годы - самая востребованная профессия в странах бывшего СССР, потому что на место каждого типового Ленина, пионера с горном и красного флага нужно было поставить что-то свое, новое и обязательно национальное. Так вот, написанное ниже никоем образом не является высмеиванием великого полководца, а лишь является примером мракобесия, происходящего в начале девяностых.

Итак, руководству молодой, суверенной республики срочно нужен был памятник. Готового памятника не нашлось, но кто-то из парламентариев того периода услужливо вспомнил, что на задворках ташкентского скульптурного комбината несколько лет пылится памятник борцам с басмачеством, но в силу резкого смена курса так и не установленный при въезде в область. Оказалось, что на самом деле имеется памятник боевого коня в глине с восседающим на нем красноармейцем в буденовке с шашкой наголо. После непродолжительных консультаций специалисты от культуры и скульптуры сообщили президенту Исламу Каримову, что можно быстро и без особых хлопот сделать из красноармейца, прости Господи, Тамерлана. Переделки будут минимальны: вылепить лицо Темура, заменить гимнастерку на средневековые доспехи, а буденовку - на соответствующий шлем. На том и решили, после чего скульпторы и архитекторы принялись за работу. Правда, по ходу творческого процесса возникли проблемы нравственного порядка. Дело в том, что конная скульптура должна была быть установлена на высоком постаменте, и люди, подошедшие к памятнику вплотную, видели бы не столько суровое лицо Тамерлана, сколько внушительные гениталии его боевого друга. По этой причине первое время Тамерлан восседал на кобыле, а не коне. Однако торжество оппозиционеров от целомудрия было недолгим. Кто-то подсказал Исламу Каримову, что новоявленный символ нации не мог воевать на кобыле: товарищи по оружию не поняли бы. Вопрос о гениталиях, таким образом, возник вторично и был однозначно решен в пользу боевого коня. Возник вопрос, где взять и как установить, чтобы смена пола соратника Тамерлана не привлекла излишнего внимания любопытных. Есть мнение, что для скорейшего решения поставленной задачи кто-то из приближенных предложил использовать гениталии коня Фрунзе, тем более что новая власть быстро снесла памятник, как ужасное напоминание "о насильственном присоединении Узбекистана к Советскому Союзу". Идею отвергли с порога, но только в виду внешней несоразмерности коня пролетарского военачальника с тем, на котором сидел Тамерлан. История закончилась тем, что скульпторы быстро и качественно заново изготовили недостающий фрагмент, после чего прикрутили его на место. Мне кажется, если бы эту историю рассказали Тамерлану, что через 600 лет, ему будет установлен такой памятник, то он бы был этому, мягко говоря, не рад.

Здесь же, рядом со сквером Амира Тимура, находится Государственный музей истории Тимуридов. Данный музей я решил не посещать, так как, почитав отзывы о нем в интернете, решил, что мне будет не очень интересно, учитывая, что на русском языке табличек в этом музее нет, а также мне предстояло пройти сегодня еще немало мест, а день уже начинал подходить к своему концу, и мне нужно было немного ускоряться.

Двигаясь к своей следующей цели, я наткнулся на целую улицу художников и торговцев всякой всячиной, так сказать некую барахолку. В Казани моя работа связана с подобным местом, и я, конечно же, не удержался от того, чтобы осмотреть это место подробнее. В основном здесь торгуют картинами, монетами и предметами советских времен. Выбор не богат, по крайней мере, если сравнивать с "Книжным рынком" города Казань, но тем не менее мне было интересно.

А вот в находящийся рядом Государственный музей истории Узбекистана меня как местного не пустили. Ну и ладно, не очень-то и хотелось, решил зайти в основном из-за того, чтобы проверить, пустят как своего или нет. Отказали категорично и достаточно громко, чтобы второй раз даже не просил.

Далее, в своей прогулке по Ташкенту я вышел на Площадь Мустакиллик, что в переводе означает Площадь Независимости. Конечно же, до 1992 года эта площадь носила другое название - Площадь Ленина. Установленный на площади монумент Ленину был демонтирован, а на его месте, на прежнем пьедестале, был установлен Монумент независимости Узбекистана в виде земного шара, на котором непропорционально большую часть занимает контур Узбекистана. Позднее перед пьедесталом была установлена фигура женщины, символизирующая собой Родину-мать. Площадь Независимости является в настоящее время центральной площадью Ташкента, на которой проводятся праздничные мероприятия и военные парады в дни торжественных событий и государственных праздников. К сожалению, большая часть площади была закрыта для посещения, огорожена забором и охранялась полицией. Мне неизвестна причина этого действия, но я думаю, это как-то связано с объектами, находящимися на этой площади. Дело в том, что здесь находятся здания Кабинета Министров и Сената. По этой причине мне практически не удалось рассмотреть, а тем более сделать фото объектов, находящихся на площади, так как светящее как раз с той стороны солнце все портило.

Единственное, что более или менее удалось рассмотреть, так это стоящую на входе на площадь Арку Эзгулик, являющуюся аркой добрых и благородных устремлений. Ее протяженность - 150 метров, высота по краям - 10 метров, центральной портальной части -12 метров, шестнадцать колонн отделаны белым мрамором. Символичны устремленные к полету журавли вокруг Земного шара, установленного на пьедестале в центре, в верхней части арки.
Высокие колонны арки означают мощную основу, на которой зиждется независимость страны. Парящие над аркой журавли - свободные птицы, которые гнездятся только в благополучных краях, олицетворяют высокий полет, весну и счастье. Эти благородные птицы как бы поддерживают добрые дела узбекского народа, желают процветания Узбекистану.

Здесь же, на Площади Независимости, находится мемориал памяти Великой Отечественной Войны с вечным огнем. Мемориал представляет собой склонившуюся у Вечного огня фигуру Скорбящей матери, которая не дождалась с фронтов той войны своих детей. Вообще из общения с узбеками мне показалось, что для них День Победы - до сих пор главный праздник наряду с религиозными праздниками. И на этой земле чтут память почти 120 тысяч не вернувшихся с полей сражения сыновей, братьев, отцов, мужей...

Рядом с Вечным огнем находится еще один мемориал, называющийся "Книга памяти". Здесь имена не- вернувшихся воинов золотыми буквами вписаны в страницы книг, которые может пролистать каждый желающий. По моим примерным подсчетам, здесь вписано более 100.000 имен.

Вечерело, и я направлялся в сторону своего хостела, который я забронировал только что. У меня оставалось несколько часов прогулки по городу, и я с радостью пользовался этим временем. Нужно обязательно сказать о том, что Ташкент является отличным городом для таких вот прогулок, так как город просто утопает в зелени,и вся эта зелень выглядит очень ухоженной.

Также в городе установлено огромное количество объектов, поднимающих настроение гуляющим жителям.

В Ташкенте также имеется множество больших, красивых и, самое главное, гармонично вписанных в стиль города зданий. Одним из таких зданий является Государственная библиотека Республики Узбекистан. Она была основана в 1870 году как Ташкентская публичная библиотека. В 1947 году библиотека была названа в честь узбекского поэта Али-Шира Наваи, а в 2002 году была переименована в Национальную библиотеку Республики Узбекистан.

Есть в истории Ташкента и место грустной истории. Имя этой истории - Ташкентское землетрясение, произошедшее 26 апреля 1966 года. В отличие, например, от Спитакского землетрясения 1988 года, когда сила подземных толчков была примерно такой же (9 - 10 балов по 12-балльной шкале MSK-64), в Ташкенте людям, можно сказать, повезло. Если в Армении от землетрясения погибло 25.000 человек, то в Ташкенте погибло только 8 человек. Это стало возможным из-за того, что преобладали в основном вертикальные (а не горизонтальные) сейсмические колебания, и зона максимальных разрушений составляла около десяти квадратных километров; на окраинах столицы сейсмический эффект едва достигал 6 баллов. В результате землетрясения центральная часть Ташкента была практически полностью разрушена. Подверглись разрушению более 2 миллионов квадратных метров жилой площади, 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 учреждений культуры, 185 медицинских и 245 промышленных зданий. Без крыши над головой остались 78 тысяч семей или свыше 300 тысяч человек из проживавших тогда в Ташкенте полутора миллионов. По решению правительства вместо восстановления разрушенных старых одноэтажных глинобитных домов на их месте были построены новые современные многоэтажные дома. Город был полностью восстановлен за 3,5 года. Такая масштабная реконструкция центра крупного города стала возможна в результате помощи всей страны в восстановлении Ташкента. Благодаря усилиям союзных республик, была осуществлена реконструкция и построены несколько новых микрорайонов как в центре города, так и на свободных площадях в юго-западной части города. Многие дома, кварталы и улицы долгое время носили названия городов, помогавших Ташкенту в то трудное время. В честь этого события воздвигнут мемориальный комплекс "Мужество".

От мемориального комплекса "Мужество" до забронированного мною хостела "Jules Verne Hostel" мне оставалось пройти всего полтора километра. И я довольно быстро преодолел это расстояние. Jules Verne Hostel, где я снял койку в общем номере за 12 долларов, оказался одним из лучших хостелов в моей жизни. Здание, в котором находится хостел, изначально строилось для этих целей, и каждая мелочь тут была продумана. Удобные, широкие кровати стоят в просторных комнатах. Качественное постельное белье, полотенце, подушки и матрасы. Хороший завтрак. Чистота, абсолютная чистота. Также очень хорошее местоположение. В общем, если я когда-то решу открыть хостел, то за основу и пример будет взято именно это заведение. Но и это не все, мне очень повезло, и я оказался в большой комнате без соседей. Оказалось, что в моей комнате было 6 мест, а в соседней 8. Так вот в той, соседней, цена была на 2 доллара меньше, но свободных мест там не было, поэтому самым дешевым для меня оказался 6-местный номер. Так как я планировал остаться в Ташкенте на 2 дня, я сразу договорился об этом с хозяевами хостела и получил еще скидку в 2 доллара на следующую ночь, за счет комиссии Booking.

Как я уже написал выше, хостел оказался шикарным. Но самой изюминкой этого места являются два брата, они же и хозяева данного места. Эти ребята очень дружелюбные, начитанные и общительные. Только за первый вечер мне в индивидуальном порядке была рассказана история Узбекистана, Тамерлана, Хивинского, Бухарского и Кокандского ханств. При этом все это было рассказано настолько доступно и просто, при помощи всего одного листа бумаги, на которой было показано хронологическое изменение границ и территорий за последние 500 лет. Также выяснилось, что один из братьев, по имени Саид, является путешественником, и как раз именно сегодня, по местному телеканалу, выходит его передача о том, как он путешествовал по Таджикистану и проплыл за один день семь высокогорных озер на каяке. Но и на этом вечер не закончился, так как к Саиду в гости пришел его друг Юлий, чтобы как раз вместе посмотреть эту передачу и поддержать друга. В итоге Юлий пригласил меня завтра "на плов", и я, конечно же, не смог отказаться. Но об этом я расскажу завтра, а сейчас нужно ложиться спать, ведь за окном глубокая ночь.

6й день. 9 сентября. Воскресенье.
Сегодняшний день, по моим планам, должен был стать этаким завершающим днем путешествия по Узбекистану и тем более по Ташкенту. Я планировал осмотреть то, что не успел осмотреть в столице вчера, но мои планы нужно было корректировать с учетом вчерашнего приглашения от Юлия. Я решил, что до обеда осмотрю то, что находится в пешей доступности от города, а потом направлюсь в гости к Юлию и только потом, постараюсь заполнить все пробелы.

Мой хостел располагался рядом с одной из красивейших и новых мечетей Узбекистана, рядом с Мечетью Минор. Мечеть располагается на берегу канала Анхор, набережная которого за последние месяцы прошла значительные изменения в плане благоустройства. Строительство мечети было начато летом 2013 года на основании постановления Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова "О мерах по строительству мечети на территории махалли "Минор" города Ташкента". 1 октября 2014 года, накануне священного праздника мусульман - Курбан Хайит мечеть была открыта. Здание мечети построено в традиционном восточном и узбекском стиле, имеет два минарета и купол небесного цвета. Ну а территория вокруг мечети благоустроена так, что хочется провести здесь целый день, так как все очень красиво, ухожено и гармонично.

Я редко фотографирую, а еще реже выкладываю в общий доступ фотографии внутренних убранств тех или иных религиозных учреждений, но это не тот случай, так как внутреннее убранство Мечети Минор, завораживает своей красотой. Мечеть внутри оформлена в стиле "Накш», и михраб украшен не только изречениями из Корана, но и хадисами. Мечеть рассчитана на более 2400 человек. После открытия мечеть "Минор" стала одним из крупнейших духовных центров мусульман Ташкента и всего Узбекистана.

А это одно из, если не самое высокое здание Узбекистана, - здание Национального Банка Узбекистана.

А вот и то место, куда я и шел. Это не ракета, это Ташкентская телебашня, которая очень похожа на ракету. Телебашня была введена в эксплуатацию в 1985 году, и со своей высотой 375 метров находится на втором месте среди высочайших сооружений Средней Азии. На телебашне имеется смотровая площадка, на которую я не очень горел желанием залезть, так как находится она не на самой верхней части башни. Но тем не менее для статистики я попробовал прикупить билет и подняться наверх. Билет как местному мне не продали, попросив паспорт и 45.000 сум; я развернулся и пошел дальше фотографировать башню с разных сторон.

Если телебашня меня в основном интересовала только снаружи, то находящийся рядом Музей памяти жертв репрессий я во что бы то ни стало планировал посетить. Музей расположен в месте, где с начала 20-х годов и до конца 30-х годов XX века происходили массовые казни репрессированных. Мое желание посетить это место усиливалось на фоне недавно посещенного мной в Грузии Музея Советской Оккупации. Музей памяти жертв репрессий - это одно из немногих мест в Узбекистане, где действует гуманная ценовая политика. Примерно за 5.000 сум я купил входной билет, в стоимость которого входил личный экскурсовод. В самом начале экскурсии я был предупрежден, что все представленное в музее, а также рассказанное и показанное мне ставит перед собой цель восстановления исторической справедливости перед народом Узбекистана и никоем образом не пытается разрушить связь с русским народом. По большому счету, нужно признать, что вся экскурсия по музею и рассказ экскурсовода полностью соответствовали этому принципу, и я, положив руку на сердце, признаю, что этот музей не является музеем русофобии, как например, подобный музей в Тбилиси, где рассказывается, как "русский Сталин, на завтрак ел грузинских детей". В этом музее, по большей части,рассказывается о том, как жили народы Средней Азии до прихода Российской Империи, с чем они столкнулись и как это все на них повлияло. Музей разделен на несколько частей, где рассказывается о периодах прихода Российской Империи, Революции, 30-х годах, ВОВ, послевоенного времени, ну и, конечно, современном Узбекистане. Здесь мне понравилось, что узбеки не пытаются показать, что только они были подвергнуты репрессиям, а то, что это было такое время, когда иначе вряд ли было бы возможно, и поэтому о тех событиях и жертвах попросту нужно помнить. Без перегибов в интерпретации фактов здесь, конечно, тоже не обошлось, но в целом это хороший и познавательный музей. В музее я пробыл больше часа и, наверное, провел бы еще какое-то время, но мне было нужно бежать на встречу с Юлием.

На территории Музея памяти жертв репрессий находится Мемориальный комплекс Памяти жертв репрессий "Шахидлар хотираси".

Здесь же, как впрочем и рядом с Мечетью Минор, а также моим хостелом протекает канал Анхор, являющийся большим оросительным каналом. Длина канала примерно 23 километра, а орошаемая площадь - около 5000 гектаров. Именно благодаря подобным каналам и арыкам, Узбекистан не высыхает и остается зеленым и плодоносящим садом.

Примерно около 12 часов дня я подошел к месту, где мы договорились встретиться с Юлием. Я был уверен, что он пригласит меня домой на обед, и в общем-то на этом наше общение ограничится. Я ошибался. Оказывается, под приглашением Юлия "на плов" значилось то, что он со своим другом Азизом планировал показать мне город. Встретившись с Юлием и Азизом, мы начали составлять план мероприятий на день. Они меня тщательно расспросили, что я видел, где я был и куда еще планирую направиться. В итоге коллективное решение было принято довольно быстро, и мы поехали на рынок.

По дороге Юлий с Азизом рассказывали мне о тех интересных местах, которые мы проезжаем. Одним из таких мест была Мечеть Шайха Зайниддина, или, как ее называют в народе, Мечеть Кукча. Мечеть насчитывает 700-летнюю историю. Название она получила по своему месторасположению - возле усыпальницы Шайха Зайниддина. Мечеть может вместить одновременно 6.000 верующих.

Приехали мы на Базар Чорсу, являющийся одним из самых старинных базаров Узбекистана. Точная дата основания базара неизвестна, однако по историческим данным его возраст составляет не менее 500 лет. Название "Чорсу" переводится как «Четыре воды», так как расположен он как бы на перекрестке четырех широких улиц.

Осмотр базара мы начали с основного здания, представляющего из себя огромный голубой купол, около 80 метров в диаметре. Чего здесь только нет! Фраза: "кроме папы и мамы можно купить все" становится здесь реальностью. Пока мы делали совместное селфи, к нам успело пристать огромное количество торговцев. Особая активность торговцев понятна, ведь на рынке появилось несколько славян, а по словам Юлия, не- смотря на то, что он живет в Ташкенте всю жизнь, по базару все же гораздо выгоднее и спокойнее ходить с человеком, у которого внешность как у Азиза, так как он по представлению местных уж точно не турист.

Вокруг основного купола находится множество похожих куполов, но меньшего размера. Их построили уже в постсоветское время, и в них также находятся определенные отделы базара. Здесь можно сначала пройти в место, где торгуют только свежеиспеченным хлебом.

Далее можно пройти в отдел, который просто завален шариками из сушеного творога под названием Корт. К своему стыду, признаю, что несмотря, что я всю жизнь живу в Татарстане, я только здесь, в Узбекистане, узнал о таком продукте, хотя корт является в том числе и татарским национальным продуктом. Но, перефразируя известную татарскую поговорку, скажу: "Нам русским пятьдесят процентов скидка".

Далее мы несколько часов ходили по всевозможным залам, где продавались продукты, одежда, бытовые товары, и везде Азиз показывал мастерство общения с торговцами. Получилось так, что практически ничего не купив, мы многое просто так попробовали и практически наелись, но нам предстояло попасть еще в одну интересную часть базара, где как раз из всего узбекского продуктового изобилия готовят так называемый стрит фуд.

Чего здесь только не продают? Шашлыки любых, кроме свинины, видов, кебабы, колбаски, выпечка. Все свежее и готовится прямо на глазах. Именно здесь мы и решили немного перекусить и съесть по самсе. Положив руку на сердце, могу сказать, что именно здесь, на базаре Чорсу, мною была съедена самая вкусная самса в Средней Азии за всю поездку, а вы уж поверьте, съел я ее здесь немало.

В общем, проведя несколько часов на базаре Чорсу, прикупив немного продуктов на вечер, мы направились в одно из мест, которое я также хотел посетить, но уже не успевал бы, так как планы были изменены. Этим местом являлся Ансамбль Хазрати Имам. Это религиозный комплекс в Ташкенте, возведенный около могилы имама города Ташкент, ученого, знатока Корана и хадисов, одного из первых проповедников ислама в Ташкенте, поэта и ремесленника Хазрати Имама. Согласно историческим источникам он был также мастером по изготовлению замков и ключей, а также владел 72 языками и перевел Ветхий Завет (Тору) на арабский язык. Самой большой ценностью этого места, является библиотека восточных рукописей Медресе Муйи Муборак и Коран халифа Усмана. А это, внимание, древнейшая сохранившаяся до наших дней рукопись Корана, обагрённая, как полагают, кровью третьего халифа - Усмана. В Коране 353 пергаментных листа большого размера. Поначалу Коран находился в Медине, потом в Дамаске и Багдаде. Из Багдада в Самарканд Коран был перевезён Тамерланом. В 1869 году Коран Усмана был вывезен в Санкт-Петербург, где доказали его подлинность. Оттуда Коран передали в Уфу, а уже после этого Коран Усмана был перевезен в Ташкент. Коран Усмана, хранящийся в Ташкенте, является единственной из сохранившихся оригинальных рукописей Корана. Об этом свидетельствует сертификат, выданный Международной организацией ЮНЕСКО 28 августа 2000 года. К огромному сожалению, внутри Медресе Муйи Муборак фотографировать нельзя, но я очень рад, что мне все же посчастливилось увидеть такую значимую для исламского мира святыню.

После Ансамбля Хазрати Имам мы еще немного покатались по городу, так сказать, чтобы нагулять аппетит, после чего направились есть плов. Юлий с Азизом привезли меня в место, где гостям подают только плов и ничего более, разве, что салат из свежих овощей. Замечательно, что любой желающий может подойти к огромному казану и посмотреть, как готовится это узбекское лакомство.

Оказывается, нет такого понятия как узбекский плов, так как в разных местах Узбекистана его готовят по- разному. И если плов, который я ел в Самарканде, меня разочаровал, то Ташкентский плов, заставил меня признать, что я так приготовить не смогу. За трапезой мы договорились, что Юлий обязательно вышлет мне рецепт того самого, настоящего, Ташкентского плова, который я смогу приготовить дома. Я был благодарен моим новым друзьям, которые действительно отнеслись ко мне так, как мы всегда представляем, когда слышим о гостеприимстве Средней Азии.

После трапезы ребята отвезли меня в хостел, где на кухне уже начинали собираться люди, готовясь к совместному просмотру второй части передачи о путешествии Саида в Таджикистан. Вечер в хостеле был столь же продуктивен, как и вчера, за одним лишь исключением. Из-за завтрашнего раннего подъема и большого автостопа с пересечением границы, я решил лечь спать пораньше. И вот радость: я опять ночую один в шестиместной комнате.

7й день. 10 сентября. Понедельник.
Проснувшись и позавтракав, я направился к ресепшену хостела, где планировал разузнать, на каком виде транспорта можно добраться до окраины города, для дальнейшего автостопа в сторону границы с Таджикистаном. Но мне опять несказанно повезло. Оказалось, что хозяин хостела, вот-вот поедет отвозить одну гостью на ЖД вокзал и может меня, практически по пути, и совершенно бесплатно, довезти до базара Кулюк, что находится на ТКАД (Ташкентская кольцевая автомобильная дорога). Мне предстояло преодолеть 95 километров до границы с Таджикистаном, которую я планировал пройти на таможенном посту Айбек. Ловить машину возле рынка оказалось не самой лучшей затеей, так как почти все эти машины были локальными. Автостоп, конечно, получился бы, но все грозило перерасти в такой же рваный ритм, как и во время автостопа из Самарканда в Бухару, когда я 250 километров ехал целый день, пересаживаясь с одной машины на другую. (Всего их было 14.) В общем, я решил отъехать еще немного от города на обычной маршрутке.

Так я и сделал, и на какой-то маршрутке, проехал практически 30 километров до развилки в район городка Тойтепа. Здесь, на дороге, я встретил вот такой вот антиквар; по такому я лазил еще в детстве.

От Тойтепы почти сразу мне удалось поймать Дамас и с веселым мужчиной доехать до Буки. В Буке меня несколько километров подвез таксист, мечтающий уехать в Россию на заработки. Он просил меня найти ему место в узбекском ресторане поваром, так как он очень хорошо умеет готовить плов и чтобы зарплата у него была не меньше 2.000 долларов. Как я ни пытался ему объяснить, что у нас нет таких зарплат, тем более для человека, который умеет готовить только плов и шашлыки, убедить таксиста в этом я не смог. Пришлось записать номер его телефона и пообещать позвонить, если узнаю о интересующей его вакансии. Теперь переходим к регулярной рубрике в моих отчетах под названием: "Жди меня". Уважаемые владельцы ресторанов, кафе и других заведений общепита, если вам необходим повар из Узбекистана, умеющий варить плов и жарить мясо, при этом вы готовы платить ему не менее 2.000 долларов, я могу дать вам контакты такого умельца. Вообще, как я заметил, у большинства узбекских мужчин присутствует убеждение, что они повара от бога и что их в России ждут в любом ресторане, так как они умеют готовить замечательный плов по рецепту дедушки.

Из Буки я поймал машину до самого поста Айбек. Водитель машины ехал кого-то забирать от самого поста и с радостью меня взял с собой. Почти всю дорогу от Ташкента до поста дорога идет через хлопковые поля. Хлопок практически созрел, и уже через одну две недели вся Средняя Азия займется сбором "Белого Золота", именно так его называют в этих краях, где хлопок приносит большую долю денег в экономику региона. Удивительно, что до сих пор, хлопок собирается вручную, несмотря на то, что некоторые процессы стали уже автоматизированными. По словам местных, это адский труд.


Таджикистан.
Границу между Узбекистаном и Таджикистаном я прошел без проблем, всего минут за 20. Все страшилки о том, что узбеки будут проверять регистрацию, декларацию и другие ужасы не сбылись. Меня лишь расспросили, понравилось ли мне у них в стране, и пожелали счастливого пути. Таджикские пограничники также были крайне вежливы и, поставив штамп о пересечении границы, сообщили о том, что они очень рады любому туристу. Сегодня мне предстояло добраться до Душанбе, а это без малого 370 километров от поста Айбек. Первым существенным городом на моем пути должен был стать Худжанд, находящийся в 70 километрах от границы. Доехал я туда двумя машинами. Сначала вот до этого памятника, где-то на полпути до Худжанда меня подвез мужчина на грузовичке, а потом оставшееся расстояние меня подвез депортированный из России узбек. Вообще, мне довольно часто встречались люди, которые были депортированы из России, и теперь на 5 лет им запрещен въезд в нашу страну. Депортируются люди по двум причинам, точнее причина-то одна: нарушение российского законодательства, но вот само нарушение, как правило, достигается по двум разным причинам. Все просто: кто-то не успел оформить документы, а кто-то посчитал, что его это не коснется. Так произошло и с моим новым другом. Он 12 лет жил в Тюмени и совершенно не задумывался о легализации своего положения, хотя за это время помог большому количеству земляков закрепиться в России. За эти 12 лет он обзавелся женой, детьми, работой и даже жильем. И вот, совершенно случайно, у него на улице полицейские попросили документы для обычного осмотра. И все, вот он уже второй год ездит между Узбекистаном и Таджикистаном, покупая запчасти для машин и продавая их, где получится, подороже. Ну и, конечно,по его словам, очень скучает по семье.

В итоге, со мной произошло самое страшное из того, что может произойти с автостопщиком. Меня высадили в самом начале Худжанда, и мне как-то нужно было преодолеть весь город, так как сам Худжанд меня особо не интересовал, и я планировал сегодня добраться до Душанбе. То, как я проехал город, до сих пор не укладывается у меня в голове. Я более чем уверен, подобное могло произойти разве что в Средней Азии, даже в Закавказье, где также шикарный автостоп, по моему мнению, описанное далее произойти не могло. Так вот, дело было так: в самом начале пути я поднял руку вверх, и практически сразу же остановился BMW X3, водитель которого согласился провезти меня сквозь весь город совершенно бесплатно. Ему было не по пути, но он не только провез меня сквозь город, а также немного повозил меня по Худжанду, чтобы я немного увидел этот город. Нужно признать: я был шокирован подобным гостеприимством.

На выезде из Худжанда я практически сразу поймал машину с двумя мужчинами, которые довезли меня до Ура-Тюбе, а там до Душанбе оставалось всего 230 километров.

И тут, на выезде из Ура-Тюбе, у меня произошла встреча, которую я не забуду никогда. Остановился Nissan Patrul с тремя веселыми парнями, которые как раз ехали в Душанбе и согласились взять меня с собой. Парней звали Фирдаус, Ильхом и Сурик. Они были друзьями детства, и так уж получилось, что очень давно не виделись. И вот эти три веселых парня подобрали меня и решили, так сказать, проверить, насколько я компанейский, да и попросту свой пацан. Выглядело это примерно таким образом: между друзьями не было абсолютно никаких запретных тем, и они попросту дурачились и беседовали между собой на абсолютно любые нормальные для мужчин темы, попутно втягивая меня в свой разговор. Я человек компанейский, поэтому уже через 20 минут пути я был полноправным членом коллектива и также мог подколоть каким-нибудь анекдотом или попросту приколом любого из друзей. Передать большую часть наших бесед и приколов, к сожалению, здесь я не могу, так как это просто не пройдет по соображениям цензуры, скажу лишь одно: было весело, а то, что было в наших беседах сказано по существу, я, конечно же,сейчас постараюсь передать.

В перерыве между весельем, которое длилось на протяжении всего нашего пути в Душанбе, расскажу немного про дороги Таджикистана. Таджикистан является беднейшей страной бывшего СССР, и в принципе, все, что есть в стране, так или иначе связано с Россией. Дороги в Таджикистане плохие, и если конкретно вот эта дорога, по которой мы едем, еще как-то ремонтируется, а порой и реконструируется, то многие другие дороги со времен СССР стали только хуже. О других дорогах потом, сейчас же я расскажу про ту, по которой мы едем. В Таджикистане 93 процента территории занимают горы, и поэтому строительство дорог имеет определенную сложность. Соответственно, дороги почти всегда идут по краю скал, как бы огибая их.

Внизу, у подножия скал, вдоль которых проходят дороги, зачастую текут реки с чистейшей водой, которую можно пить прямо из реки.

На дорогах часто встречаются серпантинные подъемы или тоннели. В последние десятилетия было построено несколько важных тоннелей, которые, несмотря на свою не всегда полную функциональность, все же сильно облегчают таджикам жизнь. Например, в одном из тоннелей полностью отсутствует вентиляция, и в нем приходится ехать с поднятыми стеклами и выключенной вентиляцией, так как иначе попросту можно угореть. Содержание выхлопных газов такое, что в тоннели во время движения дальше нескольких метров ничего не видно. Получается езда в тумане.

Вообще, дороги Таджикистана - это отдельная достопримечательность, так как виды, которые открываются по маршруту следования, постоянно меняются и человека, живущего на равнине, просто завораживают.

В дороге я узнал, что один из моих новых друзей - сын военного и какое-то время жил в России, поэтому по-русски говорил без акцента. Фирдаус оказался очень образованным человеком, и ,что еще сильно бросалось в глаза, он очень любит свой родной Таджикистан и "матушку-Россию", которую, по его словам, здесь все только благодарят. На протяжении всей дороги Фира, так он попросил себя называть, рассказывал не только мне, но и своим друзьям о том, что мы проезжаем и видим. И вот недалеко от этого водопада мы остановились, чтобы посмотреть на какую-то интересную, по словам Фиры, достопримечательность.

Когда мы остановились, Фира попросил включить меня высотомер, и мы выяснили, что находимся на высоте 1.700 метров. Выяснив, какая высота, он попросил всех нас поднять головы, посмотреть на стоящую рядом скалу и сказать, что она напоминает. Какое-то время мы все думали, и Фира посоветовал посмотреть на углубления в скале. Тут я понял, подобное можно встретить только на дне океана или моря, а это говорит о том, что с большей долей вероятности данная глыба, когда-то много тысяч лет назад, находилась под водой, а сейчас она забралась на высоту без малого 2 километра. Конечно, утверждать, что это именно так, я не могу, но почему-то хочу в это верить.

Но это, как оказалось, не все, что хотел показать нам Фирдаус. Он попросил всех нас подойти к протекающей рядом реке и внимательно посмотреть на ее дно. Сначала я ничего не увидел, но, приглядевшись, разглядел мелкие крупинки чего-то блестящего. Как мне сказал Фира, это серебро и его здесь очень много. Вообще, оказывается, горы Таджикистана богаты всевозможными минералами и драгоценными металлами, а также камнями, но республика ничего этого не добывает, а также не разрешает жителям заниматься старательством. Как я понял, у страны попросту нет денег для выполнения таких работ, а отдавать на разграбление природные ресурсы власти страны не хотят.

Осмотрев природные достопримечательности, мы двинулись дальше. И тут я неосмотрительно заметил, что дороги Таджикистана совсем не загружены и по ним совсем не сложно ехать. Ребята посмеялись над сказанным мною и обрадовали меня, что совсем скоро, в 18.00, будет снят запрет на движение грузовиков и тогда я пойму, что такое не сложно ехать. Так и произошло: после 6 вечера движение почти остановилось, так как старенькие грузовики ползли по горным дорогам очень медленно, а обогнать их практически не представлялось возможным. Поэтому скорость нашего движения упала в несколько раз.

Отдельно хочу сказать о платных дорогах Таджикистана. Трасса из Худжанда в Душанбе, является платной, на протяжении всей дороги стоят КПП, взимающие плату за проезд. И нужно сказать, что по меркам Таджикистана, суммы там совсем не маленькие. За всю дорогу придется выложить около 100 сомони, что составляет по местным меркам, сумасшедшие 750 рублей. Еще раз повторю, сумма мной названа примерная, так как КПП много и везде требуемые суммы разные, но, как мне показалось, всего было отдано в районе 100 сомони.

В Душанбе мы заехали уже в темноте и сразу направились домой к Фире. Это было обязательное условие, что меня довезут до столицы Таджикистана. Дома Фира познакомил меня со своей мамой и дочерьми, после чего меня уже второй раз за день накормили вкуснейшим мясом до отвала.

У меня оставалась одна важная проблема - ночлег. Фира не мог оставить меня у себя, так как он планировал после ужина уезжать на другой машине обратно в Худжанд. Поэтому он очень мягко расспросил меня по поводу того, где я планировал ночевать, и ,услышав, что я ночую в хостелах, вызвонил своего друга, которого попросил отвезти меня в хостел, находящийся рядом с его работой. Попрощавшись с парнями и пообещав держать их в курсе своего передвижения по Республике Таджикистан, я сел в машину к другу Фиры, и мы направились в Хостел. Меня заселили в четырехместный номер с душем и туалетом за 7 долларов, но только утром я узнал, что друг Фиры оплатил оставшиеся места, чтобы ко мне никого не подселили. Было приятно, и хотелось становиться лучше и делать такие же добрые поступки, ведь я уже не раз услышал за сегодняшний день фразу: "Тебя нам послал Аллах!" Ну а теперь спать, завтра - осмотр Душанбе.

8й день. 11 сентября. Вторник.
Утром, от души выспавшись, я собрался, перекусил включенным в стоимость завтраком и отправился на осмотр столицы Таджикистана. Сегодня мне было необходимо решить некоторые хозяйственно-бытовые вопросы, возникающие каждый раз при попадании в новую страну, а также получить пропуск в ГБАО (Горно-Бадахшанскую Автономную Область). ГБАО - это часть Таджикистана, которую, как правило, называют Памир: ради него и было по сути спланировано мое путешествие. Несмотря на то, что Памир - это такой же Таджикистан, как и вся остальная часть страны, иностранцам для посещения этих территорий требуется пропуск. Объясняется это тем, что Памир является особой зоной, граничащей с Афганистаном и что шастать там всем желающим без надобности. На самом деле, по факту, этот пропуск дают абсолютно всем, но за определенную плату. Говорят, что без пропуска в ГБАО попасть можно, но, возможно, придется "позолотить ручку" органам правопорядка. Получить этот пропуск можно двумя способами: первый, являющийся самым популярным, это у любого туристического агенства за 20-30 долларов. А вот второй, который как раз для бюджетного туриста вроде меня, это придти в ОВиР и, оплатив государственную пошлину в размере 20 сомони, подать запрос на этот пропуск. В обоих случаях изготовление пропуска происходит за 1 день. В Душанбе ОВиР находится в очень удобном месте, в относительной близости от достопримечательностей по адресу: Мирзо Турсунзаде, 5. И именно туда я и направился.

По пути в ОВиР я пытался решить еще некоторые вопросы, так, например, я поменял рубли на сомони в обычном банке без очередей и комиссий. Получилось, что за свои 2000 рублей я получил почти 267 сомони, что означает, что за 1 сомони нужно заплатить примерно 7 рублей 50 копеек. Это нормальный курс, и не было никакого смысла покупать сначала доллары в России, а уже потом здесь на доллары сомони. В отличие от Узбекистана рубль здесь - очень уважаемая денежка. Итак, вопрос с обменом наличности был решен, оставалось купить СИМ карту. Как оказалось, для бюджетного туриста, это совсем не простая задача. В Таджикистане имеется несколько сотовых операторов, и так получилось, что в двух мне попросту отказались продавать СИМ карту, так как у меня нет регистрации. Называется - почувствуй себя Таджиком в России. На мой вопрос о том, где же мне ее взять, ведь в отеле дают регистрацию по факту проживания и на прошлую ночь она у меня есть. В обоих салонах мне было сказано, что они могут мне продать СИМ карту, но вот работать она будет только 1 день, так как срок ее действия закончится с окончанием моей регистрации. Но это были местные сотовые операторы, и я решил зайти в Мегафон. В Мегафоне мне сказали, что продадут СИМ карту без регистрации, но стоить она будет в 3-4 раза дороже, чем у конкурентов, и стоимость пакета составит почти 90 сомони. Мне также пришлось отказаться от данного предложения, и я, повесив голову, направился в Билайн, уже без особой надежды на чудо. Рассказал девушке в сотовом салоне свою трагическую историю о том, что оформить регистрацию у меня не будет никакой возможности, так как я собираюсь постоянно перемещаться и двигаться в сторону Памира.Она меня спросила, есть ли у меня пропуск. Я ответил ей, что оформление пропуска в процессе, на что она сказала, что, в принципе, в их кампании данный пропуск может заменить регистрацию, но она сейчас уточнит. Куда-то позвонив, девушка все подтвердила, сказав, что работает до 6 часов вечера и что, как только у меня появится пропуск на Памир, я смогу подойти к ней и купить СИМ карту за рекордно низкие 12 сомони, что в 3 раза дешевле, чем у местных операторов, и в 8, чем у Мегафона. Я обрадовался и вприпрыжку побежал в сторону ОВиРа.

По пути в ОВиР, я встретил коллегу, немного поболтал с ним и сфотографировал то, как продают ДВД диски в Таджикистане.

Подойдя к зданию ОВиРа, я опешил, так как людей вокруг этого здания было не меньше, чем возле нашей родной миграционки. Только вот, что условные таджики делают у нас в очередях мне понятно, но почему они толпятся и здесь, для меня это так и осталось тайной. Спросив у полицейского, куда мне обратиться по моему вопросу, я отправился к окошку, где совсем не было очереди. Там мне выдали несколько бланков и квитанцию на 20 сомони, которую я оплатил в ближайшем банке. Вернувшись в ОВиР, все к тому же окошку, я был направлен в соседнее окно, куда и отдал все бумаги вместе с паспортом. Мне было сказано приходить с 16.00 до 17.00 для получения пропуска, и я направился на осмотр основных достопримечательностей Душанбе. На все это у меня оставалось чуть более 5 часов.

К сожалению, и я про это писал уже не раз, в бедных странах, особенно не так давно получивших независимость, власти стараются всячески показать свое богатство и успешность. И если в условном Азербайджане денег хватает на большую часть Баку, в Казахстане на половину Астаны, то в Таджикистане, денег хватило только на обустройство центральной части города, да и то не всей. Именно эту часть города я и планировал обойти за то время, которое у меня было.

Здание Высшего Собрание Таджикистана "Маджлиси Оли", говоря по-русски, - это здание парламента

Напротив здания парламента Таджикистана находится памятник новому символу и герою независимого Таджикистана. Я уже писал в отчетах о путешествиях по Закавказью, и если мне не изменяет память по Балканам, то у каждой маленькой, бедной, но очень гордой страны должен быть герой. Герой этот, как правило, но не всегда обязательно, жил когда-то давно, был лидером нации и даже, возможно, мог держать в страхе всех соседей: при этом сила, да и вообще наличие соседей никого не интересует. Так вот, если современный Узбекистан раскручивает свою независимость и патриотизм вокруг Тимуридов, то Таджикистан взял за основу своего национального развития династию Саманидов. Династия Саманидов была иранского происхождения и правила государством Саманидов, основателем которого считается Исмаил Самани. Государство это просуществовало недолго, всего с 875 до 999 года, но было достаточно влиятельным и занимало территории современного Таджикистана и части Афганистана с Узбекистаном. Столицей государства тогда являлась Бухара, а Душанбе еще и в помине не было, так как более-менее серьезный город здесь появился только при коммунистах, когда они перекраивали территории Средней Азии. В общем, государство Саманидов в современном Таджикистане считается первым "Таджикским государством".

Соответственно из написанного выше становится понятно, что данный памятник на площади Дусти установлен именно в честь Исмаила Сомони. Монумент был открыт в 1999 году в честь 1100-летия государства Саманидов (хотя возраст государства к тому моменту был почти на четверть века больше, и было бы логичнее открывать памятник в честь 1000-летия фактического окончания власти Самонидов, но такая история получается некрасивой, поэтому и сделали, как сделали).монумент посвящен его основателю Исмаилу Самани, эмиру из династии Саманидов. Раньше на этом месте стоял памятник Ленину, его перенесли в Парк Победы, где находятся все памятники и монументы советской эпохи.

Здесь же рядом с памятником Исмаилу Самани находится Национальная библиотека Таджикистана, основанная в 1933 году. В 2012 году было построено новое здание Национальной библиотеки Таджикистана. Новое девятиэтажное здание построено в виде раскрытой книги и отвечает современным международным стандартам. По своим размерам она является самой крупной библиотекой в странах Средней Азии. Возле центрального фасада здания расположены 22 бюста известных героев истории края, деятелей науки и литературы таджикского народа. В библиотеке содержится более 3 миллионов книг. Много это или мало, я не могу судить, но звучит впечатляюще.

Рядом с памятником Исмаилу Самани, на Площади Национального Герба, установлен 50-метровый монумент с золотым гербом республики.

Если подняться к памятнику с гербом Таджикистана, то в сторону памятника Исмаила Самани открывается вот такой вот замечательный вид на Площадь Дусти.

В Таджикистане есть еще один почитаемый человек, являющийся ученым и поэтом. Имя его Абу Абдуллах Джафар Рудаки, или, как его называют сокращенно, просто Рудаки. Рудаки жил и творил как раз во времена правления династия Саманидов, и соответственно именно он, стоявший у истоков персидской и таджикской литературы, считается ее основоположником. Чтобы понимать, насколько Рудаки уважаем в Таджикистане, достаточно сказать, что он изображен на купюре в 500 сомони, тогда как сам Исмаил Самани - только на купюре достоинством 100 сомони. Здесь, рядом с площадью Дусти, разбит парк Рудаки, центр которого украшен памятником "Таджикскому Пушкину".

Национальный музей Таджикистана, основанный в 1934 году и переехавший вот в это новое и красивое здание в 2013 году. Вход в музей для иностранцев стоит 20 сомони, а для местных всего 5. Как местного меня не пустили, и мне пришлось заплатить по полной. С точки зрения организации осмотра экспозиции, данный музей лучший из тех, что я видел. На полу обозначены стрелки, по которым нужно перемещаться из зала в зал, с этажа на этаж. Это очень удобно, так как получается осмотреть все по порядку.

Как я уже и писал, основной целью и задачей данного путешествия для меня было посещение Памира. Но так уж вышло, что нигде я не мог найти подробной карты этого региона с полным описанием населенных пунктов. Получалось, что фактически после Хорога условный Google Maps или другие подобные приложения показывали лишь несколько населенных пунктов, притом судить о их размере было сложно. Здесь в Национальном Музее Таджикистана я сфотографировал огромное количество карт интересующего меня региона, а также немного расспросил смотрителей музея о том, как мне лучше двигаться по Памиру и какое время закладывать.

Фактически, кроме карт, из экспонатов музея меня порадовал только вот этот конь. Несмотря на то что заявлено о наличии в музее 50.000 экспонатов, выглядит музей очень бедно. Оно и понятно: так выглядит большая часть подобных музеев - красивое здание, новоделы, подарки президенту немного разбавлены не представляющими большой ценности предметами старины. Подобных музеев я осмотрел уже не один десяток и по большому счету захожу в них, чтобы в очередной раз убедиться в бедности экспозиции. Конечно, у Таджикистана есть оправдание этому, так как на нынешней его территории особо ничего не происходило, даже столица государства Саманидов находилась в современном Узбекистане, а соответственно главной достопримечательностью страны являются горы и природа.

Огромную часть экспозиции музея занимают ковры, при том развешаны они так, что становится понятно: здание огромное построили, а разместить нечего. Также здесь в огромном количестве представлены подарки президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. В целом из многих национальных музеев небольших стран этот музей мне понравился гораздо больше , потому что таджики смогли грамотно распорядиться своими экспонатами и сделать их просмотр удобным.

Я рекомендую посещение данного музея не только из-за его культурной ценности, а еще из-за его столовой, в которой я пообедал всего за 10 сомони. Таджикистан относится к тем немногим странам, где россиянину все кажется очень дешевым, кроме, конечно, бензина, здесь он стоит более 50 рублей за литр.

Перед Национальным Музеем Таджикистана установлено несколько памятников, один из которых меня очень привлек. К сожалению, я забыл посмотреть и не сфотографировал то, кому этот памятник установлен, а найти в сети информацию не смог, но на примере этого памятника хочу рассказать об одном моем наблюдении. Как я уже и писал, сам Исмаил Самани был персидских кровей. Так вот, если все народы Средней Азии, входившие в СССР, являются тюрко-язычными, то вот таджики относятся больше к персам. Это выражается не только во внешнем виде, но и в языке: фактически таджики говорят на фарси и, конечно же, без проблем понимают своих соседей из Афганистана, Ирана и некоторых других соседних стран.

Здесь же в едином комплексе с Парком Рудаки, Национальной Библиотекой, а также Национальным Музеем Таджикистана находится Дворец Наций, являющийся резиденцией президента Таджикистана. Это здание, предназначенно для приёма глав правительств и государств, прибывающих в страну с официальными визитами. Строительство Дворца начато в 2000 году и посвящено "основателю первого централизованного государства таджиков" – Исмаилу Самани. В августе 2008 года, в канун проведения саммита ШОС, строительство было завершено. Мероприятия саммита частично были проведены уже в новом комплексе под золотым куполом с 20-метровыми колоннами. А теперь радостная новость для всех таджиков, едущих в Россию на заработок в нечеловеческих условиях. По версии англоязычного сайта "Theestle.Net" в "Top 10 Most Beautiful Presidential Palaces In The World", Дворец нации в Душанбе, по уникальности своей архитектуры уступает только резиденции президентов США - Белому Дому. Надеюсь, что от этой радостной новости какому-нибудь Джамшуту на стройке будет приятнее месить раствор. Надеюсь, моя ирония понятна.

Но на этом победы независимости современного Таджикистана не заканчиваются, здесь же располагается еще одна достопримечательность, которая уж точно на данный момент является первой в мире. В конце мая 2011 года в Душанбе завершилось строительство самого высокого в мире флагштока. Высота Флагштока национального флага Республики Таджикистан составляет рекордные 165 метров. Удивительным и показательным является то, что вторым по высоте флагштоком является установленный в азербайджанской столице в сентябре 2010 года флагшток высотою 162 метра. Тут, конечно, нужно оговориться, что азербайджанский флаг немного больше таджикского, его размер 2450 квадратных метров, против 1800.

Не могу не обойти стороной еще один проект, затеянный властями Таджикистана. Здесь, в одной из беднейших стран региона, в 2011 году начато строительство самой большой мечети в Центральной Азии. И если до этого я не раз посещал действительно большие мечети, способные вместить до 10.000 верующих, то в отношении данной мечети, заявлено, что она сможет в себя вместить до 115.000 человек. Не знаю, на- сколько это правда, но мечеть должна была быть построена за 3-4 года, но, как видно, там еще довольно много работы. Стоимость проекта в 2011 году оценена в 100 миллионов долларов США, 70% финансирует Государство Катар, 30% - Таджикистан. Строительные работы выполняет таджикская строительная кампания «Сомон сохтмон», которая привлечет к строительству около одной тысячи местных строителей. Я искренне надеюсь, что эта стройка будет завершена и мечеть действительно простоит сотни лет, как это и обещает президент Таджикистана.

Недалеко от строящейся мечети можно наблюдать вот такую картину. Как это назвать, я не знаю, но мне понравилось. Чертово колесо с детишками очень гармонично смотрится на фоне турбин электростанции. Так сказать, совмещение несовместимого.

Далее я направился к месту, которое мне еще вчера рекомендовал посетить Фирдаус, называется оно Кохи Навруз. Находится Кохи Наврус на набережной Комсомольского озера, где меня на определенное время взяла в заложники группа фотографов. Дело было так. Иду я по набережной, никого не трогаю, фотографирую себе то водичку, то скульптуру волка и зайца из "Ну Погоди!", и тут мне навстречу идет группа ребят с фотоаппаратами на перевес. А у меня-то на шее тоже фотоаппарат висит, соответственно на какое-то время я очень заинтересовал эту фотокомпанию. Ребята, как выяснилось, фанаты фотографии, и у них что-то вроде кружка по интересам. Они собираются в определенных местах и пытаются запечатлеть местные красоты для потомков. Интересные, я вам скажу, эти ребята: мой фотоаппарат чуть по запчастям не разобрали, пытаясь узнать его возможности. Я им пытался объяснить, что в отличие от них, у меня обычная мыльница, просто с большим объективом, поэтому и похожа на зеркалку, а они мне все рассказывали, как "подобраться к цели с подветренной стороны".

В общем, вырвавшись из банды фотографов, я направился к Кохи Навруз. Кохи Наврус - это еще одна гордость современного Таджикистана, представляющая из себя что-то вроде "таджикской третьяковки". Проще говоря, здесь представлены работы народных промыслов и работы таджикских художников. Так как мне нужно было к определенному времени вернуться в ОВиР, чтобы забрать пропуск на Памир, я, к сожалению, не успел попасть внутрь Кохи Навруз, так как время поджимало. Но судя по зданию, построенному несколько лет назад, место это крайне уважаемое в Таджикистане.

Уже по пути в ОВиР я наткнулся на вот такое интересное здание. Вообще, в Таджикистане присутствует огромная проблема. Если Узбекистан, Киргизия и Казахстан не имеют проблем с наличием носителей русского языка, так как в этих странах после развала СССР осталось много русских, то в Таджикистане, русских практически не осталось. Исключением из этого являются либо военные с семьями, либо те, кто с ранних лет говорят на русском языке, типа того же Фирдауса. При этом при всем в Таджикистане желание изучать русский язык и стать как можно ближе к России видно везде. Поэтому из Российской Федерации в Таджикистан постоянно отправляются учителя для обучения местных русскому языку. Поэтому здесь имеются вот такие вот заведения. К слову, в Душанбе имеется даже филиал МГУ.

Придя в ОВиР в районе 5 часов вечера, я буквально за 1 минуту получил разрешение на посещение Памира. Следующее, что мне было необходимо решить, так это вопрос со связью. Я направился в ранее посещенный мною офис Билайн, где за 12 сомони купил СИМ карту. Но на этом мои приключения со связью не закончились. Еще по Балканской поездке, я знаю, что пока связь не заработает "на всю катушку", отходить от места, где была куплена Сим карта, нельзя. Так и в этот раз, связи у меня не было. Немного покопавшись в настройках моего телефона, тетя-продавец сказала мне, что все настройки в порядке и она не знает, в чем дело. В итоге, она позвонила куда-то и выяснилось, что моя СИМ карта заработает в лучшем случае вечером, а может, и вообще завтра, типа, по-другому никак. Делать было нечего, и я ушел решать последнюю проблему. Проблему с ночлегом.

Так как интернета у меня не было, я решил заходить в отели и рестораны, коих здесь было много, и просить у них немного интернета. После нескольких таких попыток и отказов, я немного запаниковал, так как мне все еще было негде ночевать, а связи не было. В итоге, я просто шел по улице и ловил незащищенную сеть. К моему удивлению, поймал я такую сеть почти сразу. С интернетом жизнь наладилась, я забронировал койку в хостеле Anisa Hostel за 4,25 доллара, в районе автовокзала. До автовокзала я доехал на маршрутке за 1,6 сомони и не без труда нашел свой ночлег.

Здесь я хочу немного подробнее написать о том, что же такое таджикский хостел и можно ли это пережить, без последствий для здоровья. Хостел Anisa Hostel представлял из себя частный дом с пристроенными к нему помещениями, в которых и находились двухъярусные койки. Все было бы нормально, и можно было бы закрыть глаза на некую ошарпанность и другие недочеты, но вот на санитарные нормы, точнее их отсутствие, глаза закрывать было сложно. Чтобы не описывать все досконально, просто расскажу, как происходил процесс заселения. Меня завели в комнату без окон и предложили выбрать кровать. Я выбрал, после чего мне выдали наволочку и простыню, матрас и подушка лежали на кровати. Я спросил, а чем мне укрываться, на что мне указали в угол, где валялась гора пледов и одеял. Я спросил, каждый ли раз они стираются, чем вызвал у заселявшего меня человека, сбой в программе, он просто ничего не мог сказать и замолчал. В итоге, я попросил у него еще одну простыню и к пледам естественно даже не подходил. Санузлы, кухня, столовая, да и любые другие места не отличались особой чистотой и имели свой специфический запах. Можно задаться вопросом, почему же я не ушел из этого места? Все дело в том, что в хостеле, в котором я ночевал вчера, ситуация была, конечно, лучше, но не намного. Возможно, для Таджикистана абсолютная чистота пока возможна только в центре города и то снаружи.

9й день. 12 сентября. Среда.
Это была ужасная ночь. Поспать мне удалось не более трех часов, при этом, все начиналось довольно хорошо. Еще вечером в хостеле я познакомился с парнем из Худжанта, с которым мы сходили на базар за виноградом, а потом до вечера просто разговаривали. Часов в десять мы отправились спать, и ничто не предвещало беды, пока в районе полуночи в хостел не заехал целый табун баранов. Бараны эти ехали из Худжанда в Россию на заработки, и так уж получилось, что по первичным признакам они были похожи все-таки на людей. За первичными признаками следовали вторичные, а они, да простят меня читатели, были как у баранов. В общем, эти оголтелые, совершенно не думая о том, что в 12 часов ночи кто-то может спать, принялись сначала громко ужинать, далее громко укладываться спать. Но даже после того как последний, зашел в стойло, некоторые, особо тупые особи, пытались говорить по телефону, прямо в общей комнате. Все это безобразие длилось почти до пяти утра, и поспать толком никому из постояльцев хостела не удалось. Любые замечания они просто игнорировали или проявляли агрессию, и было неважно, кем эти замечания делались. Просыпаться также начали очень рано и были уверены, раз они не спят, то и другим не обязательно. В общем, да простят меня читатели, а также представители таджикской национальности, которые в большинстве своем являются довольно культурными и приятными личностями, но я крайне сочувствую тому городу, куда везли этот скот, так как ничего хорошего от них ожидать не следует. К сожалению, мнение о людях из Средней Азии складывается на основании впечатлений, связанных со встречами с вот такими вот представителями некоторых национальностей, хотя здесь, на их родине, они встречаются крайне редко.

В общем, не выспавшись и имея крайне плохое и раздраженное состояние, я выселился из хостела и направился в сторону окраины города, чтобы ловить машину в сторону Памира. Моей сегодняшней задачей было добраться до начала Горно-Бадахшанской автономной области (далее ГБао). Самым идеальным вариантом для меня являлась ночевка в селе Калаихум, что находится в Дарвазском районе. Сразу скажу, что добраться до Калаихума можно двумя дорогами. Первая, через Обигарм, является очень живописной и крайне сложной, так как пролегает через страшный перевал Хобуработ. Данный перевал с сентября по май закрывается, а летом по нему можно проехать только в хорошую погоду и то в том случае, если ну очень надо. Говоря проще, шанс на автостоп там равен нулю, так как даже местные стараются там не ездить из-за того, что это очень опасно. Достаточно просто набрать в условном Ютубе название этого перевала и посмотреть несколько видео, снятых экстремалами во время его прохождения. В общем, если вас дома кто-то ждет, туда лучше не соваться. Второй вариант дороги пролегает через город Куляб, и это основная дорога в Гбао с довольно сносным трафиком.

Таким образом, на маршрутке я выехал на окраину города, где почти сразу поймал машину, которая меня довезла до городка Вахдат. Городок я этот прошел пешком, и единственное, что мне бросилось в глаза, кроме сплошного, растянутого на весь город базара, - это Памятник Матери. Кстати, чуть не забыл, город Вахдат является уникальным городом, по крайней мере, на моей памяти подобных городов больше нет. Дело в том, что за свою, насчитывающую меньше века историю этот город носит уже пятое название. Основанный в 1927 году он получил название Янги-Базар, далее в 1936 был переименован в Кофарнихон, далее в 1975, прости Господи, в Орджоникидзеабад, в 1992 году опять - в Кофарнихон и только в 2003 получил современное название Вахдат.

На окраине Вахдата я поймал грузовик, в котором ехали женщина с молодым водителем. Как выяснилось из разговора, они каждую неделю возят водку из Худжанда в Дангару. А это значило, что с ними я проеду почти 90 километров как раз до Дангары, к слову сказать, родины "Основателя мира и национального единства - Лидера нации" президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Но по пути мы сделали две интересные остановки. Первая была не запланирована и связана с одной крайне любопытной особенностью таджикских дорог. В Таджикистане есть такой, наверное, уже обычай у сотрудников дорожной полиции. Они тормозят практически все машины, проезжающие мимо, исключением являются "уважаемые" люди и очень близкие друзья. Водитель остановленной машины подходит к сотруднику и здоровается с ним за руку, передавая тем самым ему 3-5 сомони. Это, конечно, совсем небольшие деньги, но с миру по нитке, я думаю, набирается довольно приличная сумма. При этом ни документы, ни еще что-либо сотрудниками не проверяется, этакий официальный гоп-стоп. Соответственно, и нас остановили для подобной операции недалеко от города Нурек.

Рядом с городом Нурек находится уникальное Нурекское водохранилище. Как известно, водохранилище в большинстве случаев создается для того, чтобы построить на нем ГЭС. Так и здесь в 80-е годы прошлого века была построена Нурекская ГЭС. Но она бы осталась одной из многих ГЭС в мире, если бы не удерживающая воду плотина, высотой 300 метров, которая являлась до 2013 года самой высокой плотиной в мире. В данный момент пальма первенства по высоте плотин у Китая; тамошняя плотина оказалась всего на 1 метр выше здешней плотины. Но вот в чем прикол, в данный момент в Таджикистане происходит запуск Рогунской ГЭС, строительство которой растянулось почти на полвека. Так вот, после запуска этой ГЭС, пальма первенства в высоте плотин, опять вернется в Таджикистан, так как высота плотины Рогунской ГЭС составляет рекордные 335 метров.

К сожалению, мне не удалось увидеть саму плотину Нурекской ГЭС, но видами Нурекского водохранилища я насладился сполна. Жаль, что фотографию сделать удалось только во время остановки милицией, далее виды были куда лучше, но я постеснялся просить остановить машину для фотографирования.

Вторая наша остановка была сделана специально для того, чтобы я смог сделать фото недавно установленного памятника, памяти жертвам террористического акта в отношении группы иностранных велосипедистов. Данный теракт произошел совсем недавно, 29 июля. Дело было так. В районе Дангара, автомобиль, в котором были несколько человек, наехал на иностранных велосипедистов, путешествовавших по Таджикистану. По данным МВД Таджикистана, водитель и пассажиры машины после наезда вышли из салона и напали на туристов с огнестрельным оружием и ножом. В инциденте погибли два американца, а также 56-летний голландец и гражданин Швейцарии. Еще несколько иностранцев получили увечья и были доставлены в больницу. На следующий день МВД объявило о "ликвидации" пятерых и задержании одного подозреваемого в нападении. Было заявлено о том, что подозреваемые оказали вооруженное сопротивление при задержании и были уничтожены. Генпрокуратура после этого объявила, что нападение на туристов было "террористическим актом, совершенным с целью дестабилизации обстановки, создания атмосферы страха и паники в обществе и подрыва авторитета Таджикистана на международной арене". Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ.

Я знал об этом случае еще до начала поездки в Среднюю Азию, и, конечно же, меня это немного напрягало. Но оказавшись в Таджикистане, я понял, что для каждого нормального таджика этот случай, будто ножом, пронзил сердце, так как отношение к гостю здесь особое. Гостя трогать нельзя ни при каких обстоятельствах, а тут такое. В общем, по словам таджиков, с которыми я общался во время всего своего путешествия, я понял, что для них это событие было потрясением и что они крайне осуждают любое проявление радикального ислама и тем более терроризма.

От Дангары следующие 60 километров автостопа проходили у меня в очень "рваном" темпе. Машин было немного, а те, что были, конечно же, останавливались, но везли всего несколько километров. Один из водителей меня, если так можно сказать, малость удивил. На мою просьбу подвезти меня без денег, он полез в карман за деньгами, чтобы дать их мне. Я, конечно же, сказал ему, что этого делать не нужно, но он начал настаивать, что раз у меня нет денег, то он обязан мне помочь. Я принялся объяснять мужчине, что это такой жанр путешествия - автостоп и что лучшей помощью мне от него будет, если он меня немного подвезет. Но водитель не унимался, он продолжал предлагать мне деньги, говоря, что он проедет всего три километра, после чего свернет, а мне без денег будет тяжело. На это я попросил его просто провести меня эти три километра, так как это будет самая лучшая для меня помощь.

После нескольких часов такого автостопа по три-четыре километра меня подобрал практически киношный персонаж - мужчина пожилых лет на старой иномарке, с бородой, в тюбетейке и с очень плохим знанием русского языка. Ни как его зовут, ни еще каких-либо подробностей мне узнать не удалось, но тем не менее, старец завез меня к себе домой в кишлак, где нас уже ждал обед. Нужно сказать, что я был удивлен этому, хотя со мной такое происходило уже не первый раз за поездку. Я при помощи жестов попросил разрешение немного осмотреть жилище в обычном таджикском кишлаке, и мне, конечно же, разрешили. Из соображений корректности я ничего не фотографировал, так как боюсь людей это могло бы оскорбить, ведь те условия в которых они живут, по нашим меркам ужасны. После обеда меня снова посадили в машину и повезли в сторону Куляба, высадив и пожелав мне удачи в самом конце поселка Хулбук.

От поселка Хаблук меня подобрал мужчина средних лет, подрабатывающий извозом, но меня он изначально планировал подвезти бесплатно. Маленькое отступление. При подготовке к поездке я читал про то, что в Таджикистане, в местах, где трафик движения не очень большой, существует вот такой лайф хак для русских туристов. Если вдруг поблизости находится пост дорожной милиции, то нужно просто обратиться к сотрудникам и попросить их посадить в машину, едущую до нужного туристу места. Такой способ является надежным, так как милиция все равно останавливает практически все машины для получения проездной платы в 3-5 сомони. Попадались мне рассказы, где туристов на подобных постах и кормили, и даже устраивали на ночлег, так как к русским отношение у таджиков, а особенно у тех, кто связан с силовиками, особое.

В общем, таксист меня оставил на подобном посту и попросил сотрудников посадить меня в машину до Мургаба. Мургаб к слову являлся конечной точкой моего путешествия по Памиру, после чего я должен был попасть в Киргизию, и соответственно добираться я до него планировал несколько дней и исключительно в светлое время суток, чтобы как можно больше увидеть. После того как таксист уехал, я дал новую вводную милиционерам, что максимум, докуда мне нужно сегодня доехать, это село Калаихум, или ,как его еще называют, Дарваз, хотя это и не совсем правильно, так как Дарваз - это некая историческая область Памира. Милиционерам, по большому счету, было неважно, докуда я планировал ехать, они просто сказали, чтобы я присел, как и они, закинулся насваем и просто ждал машину, которую они мне поймают. От насвая я, конечно же, отказался, а остальными советами с радостью воспользовался.

Не прошло и 15 минут, как меня окликнули и сказали, что нашли машину. Мне повезло, и меня подобрал небольшой микроавтобус, который ехал до самого Хорога. Был велик соблазн доехать до Хорога, но тогда я пропустил бы большую часть дороги, и, конечно же, видов, так как ехать пришлось бы ночью, поэтому я твердо решил доехать с Мухамедом и его коллегами только до Калаихума. Большую часть дороги мы ехали засветло и лишь последние 20 километров в темноте. По пути мы сначала остановились в Кулябе для ужина, где меня, по таджикской традиции, угостили как гостя, а потом мы остановились еще раз, уже недалеко от Калаихума, возле водопада, чтобы пополнить запасы воды, где и сделали совместную фотографию.

В Калаихуме я оказался примерно в 8 часов вечера, и меня высадили возле магазина, где толпилась местная молодежь. Признаться, у нас в России я бы не хотел оказаться в ночное время суток возле магазина, около которого стояла бы толпа из 20 местных парней, тем более если бы они были определенной, "небезопасной" национальности. Но тут, в 50 метрах от Афганистана, я чувствовал себя в полной безопасности и знал, что со мной ничего не случится и что я точно найду ночлег. Обратившись к парням, я рассказал им, что я бюджетный турист и мне необходимо переночевать за самые небольшие деньги, которые только возможно. Мне было обещано, что все сейчас будет устроено, и они позвонят местному олигарху Роме, у которого как раз имеется гостевой дом. Рома, так звали худощавого парня, прискакал, по-другому не сказать, так как именно так это и выглядело, минуты через две. И с радостью, "за какие-то смешные 150 сомони" согласился меня поселить в лучшем своем номере с ужином и завтраком. Сказав Роме, что это очень и очень дорого и что он меня перепутал с иностранцами, а я все же хоть наполовину, но свой, поэтому и цену нужно поделить минимум на два. Так мы сначала сторговались на 100 сомони, далее 90, 80 и, уже подходя к гостевому дому, на 70 сомони, правда, без ужина и завтрака, но с чаем и виноградом. Думаю, при определенном желании, цену можно было бы уронить и еще, но 70 сомони, меня вполне устраивали, при этом ужином меня накормил Мухамед, а с завтраком решим что-нибудь утром.

Рома поселил меня в двухместный номер, без подселения, с общим душем и туалетом. Также он меня познакомил с местным экскурсоводом, который на своем джипе возит туристов по Памиру за вполне приличные деньги. Естественно такими туристами становятся в основном иностранцы, для которых потратить несколько тысяч долларов на подобную затею представляется возможным. Я расспросил этого экскурсовода о некоторых деталях своей поездки, которые в основном касались дорог и трафика и, напившись чая и поев винограда, отправился спать. Уж сегодня я должен выспаться нормально, так как никто мне не будет мешать.

10й день. 13 сентября. Четверг.
Утро было замечательным, я выспался и находился в самом прекрасном настроении из возможного. Собравшись, я попрощался с Ромой, после чего отправился на поиски пропитания. Это пропитание я нашел в соседнем гостевом доме, где работала кафешка. За 10 сомони меня накормили завтраком, и я был готов сначала к осмотру Калайхума, ну а потом к путешествию в столицу и единственный город Гбао - Хорог.

Не могу не заметить, что отличительной чертой гостевых домов Калайхума, является то, что большая их часть выходит к горной речушке под названием Обихумбоу, впадающей в реку Пяндж, о которой я напишу чуть позже. Конечно, соседство гостевых домов с такой природной достопримечательностью добавляет очков ну и, конечно, стоимости местным отельерам.

На въезде в Калайхум, находится вот такой вот приветственный монумент, установленный на пересечении трех дорог, делающих это село этаким перевалочным пунктом для путешественников. Понятно, что одна дорога ведет в Душанбе, вторая в Хорог и в целом на Памир, ну а третья, это дорога как раз вывела бы меня сюда, если бы я отправился на Памир по маршруту через страшный перевал Хобуработ, про который я писал вчера.

Сам Калайхум, в отличие от многих других сел и кишлаков в этом регионе, просто вылизан. Конечно, село небольшое и по большому счету состоит из одной улицы, которая проходит сквозь все село, но видно, что это место является некой визитной карточкой, и здесь все сделано так, чтобы путешественник мог отдохнуть и переночевать. Например, здесь имеется даже несколько вполне приличных отелей и кафе и очень интересная, но совсем небольшая мечеть.

Здесь же, в процессе осмотра, а точнее прохода через Калаихум, я встретил, наверное, единственного испанца, абсолютно не разбирающегося и не увлекающегося футболом. Чтобы было понятнее, он не знал, до встречи со мной, какой футбольный клуб находится в его родном Аликанте. Познакомились мы с этим парнем еще вчера, в гостевом доме, так как пили чай за одним столом, но пообщаться нам не удалось, так как почти все время он был занят разговором с девушкой из Швейцарии, которая также путешествовала по Памиру, но на арендованном джипе с водителем. Так вот, этот парень оказался велосипедистом, желающим проехать весь Памирский тракт на велосипеде. В пути он уже 6 месяцев, и за это время - через Европу, Россию и Среднюю Азию; он только начинает свое движение по Памиру. Это может показаться каким-то сумасшествием, но таких ребят здесь много, очень много, в десятки, а может и в сотни раз больше, чем таких, как я. Мы пожелали друг другу удачи, сделали селфи и принялись выполнять каждый свои задачи.

Ну а это памятник символу Памира, горному барану Марко Поло. Данный подвид баранов обитает только на Памире и его окрестностях и является самым крупном из вида баранов Архар. Своим размером Марко Поло может посоревноваться с теленком, так как вес его может достигать 200 килограммов. Особой ценностью у этого барана вляются его рога, они огромны и могут достигать в длине 190 сантиметров. Подобные памятники установлены на Памире повсюду, и сами памирцы, очень гордятся наличием у них такой достопримечательности. Здесь считается очень большой удачей и своего рода становлением мужского духа охота на этого, конечно же, постепенно исчезающего вида животного.

Ну а теперь переходим к главной достопримечательности этих мест, если очень хочется посмотреть на одну из самых опасных стран в мире, название которой пишется как Афганистан. При этом нет никакого желания дергать судьбу за то самое и необдуманно рисковать. Лучшим вариантом будет посмотреть на все это безобразие, ну или великолепие из Таджикистана. Конечно, красот Кабула и памятников архитектуры увидеть не удастся, но немного познакомиться с жизнью афганцев шанс все же имеется.

Расскажу подробнее. Все дело в том, что у Таджикистана и Афганистана примерно тысяча километров общей границы и разделяет два государства река Пяндж. Говоря простым языком, все, что на том берегу - это Афганистан, вполне себе настоящий, тот самый, в котором кто только ни пытался навести порядок, начиная от Александра Македонского, заканчивая самой демократической страной в мире. Признаюсь, увидев Афганистан впервые, я поймал себя на мысли, что мое сердцебиение ускорилось и появилось какое-то пьянящее чувство и эйфория, а это значит только одно - адреналин. Непривычно и нетипично прогуливаться среди мирных, гостеприимных таджиков, в пятидесяти метрах от грандиозной страшилки, но я тем не менее решил подойти к местным и спросить, насколько здесь безопасно и не прилетит ли в меня что-то с той стороны.

Я хочу подчеркнуть, что рассказываю исключительно услышанное от местных жителей Калайхум, при этом не забывая, что по сути таджики и афганцы - это один народ и говорят они так же практически на одном языке, а значит что-то да знают. Мне было сказано, что на той стороне реки живут хорошие люди и что если бы не СССР и впоследствии Россия, то и в Таджикистане жили бы так же, как сейчас в Афганистане. Все взрывы, теракты, похищения людей происходят в основном в той части, где находятся американские части, так как фактически именно они и создают точку напряжения. Здесь же от этих частей и военных баз далеко, и поэтому тут все спокойно. Тем не менее, мне не рекомендовали подходить к реке слишком близко, так как когда-то и где-то бывали случаи, что стрелял снайпер и человек падал в воду, а течение уносило труп. А нет трупа, нет конфликта, поэтому мне рекомендовали находиться на таком расстоянии от реки, чтобы случись подобное, мое тельце осталось лежать на берегу, и в этом случае подобное просто не произойдет, так как никому не нужен конфликт. Правда это или страшилка для туристов я не знаю, но ближе двух метров к Пянджу я не подходил ни разу, так спокойнее.

Не выдавая слишком явно своей позиции, через объектив фотоаппарата я стал изучать и фотографировать жизнь афганского кишлака, пытаясь уловить нюансы и отличия от кишлаков по эту строну реки.

Было видно, что, действительно, это обычные люди, живущие своей жизнью, и ничто человеческое им не чуждо. Они также строят дома, воспитывают детей, пасут скот, но только происходит это все в немного не тех условиях, чем это выглядит здесь в высокоразвитом и богатом по сравнению с ними Таджикистане.

Немного поглазев на Афганистан, я решил, что пора двигаться к сегодняшней цели, столице Гбао, городу Хорог, до которого было всего 240 километров. Но это, казалось бы, небольшое расстояние нужно было преодолевать по плохой дороге, да еще и с довольно слабым трафиком. К слову, за все время моего фотографирования афганского кишлака в сторону Хорога не проехала ни одна машина. Как только я закончил фотографировать, из-за поворота показалась машина с молодым парнем за рулем. Я, конечно, обрадовался: не успел поднять руку, водитель машины уже остановился и махал мне, чтобы я скорее садился к нему, так как он торопится. Счастье было недолгим, так как проехали мы всего 4 километра, и водителю было нужно на пограничный переход между Таджикистаном и Афганистаном. Зато за время поездки я узнал от водителя, что здешний переход работает раз в неделю и что афганцы и таджики с радостью ходят друг другу в гости и ведут активную торговлю.

Я прошел несколько километров пешком, и меня подхватила молодая семья на старенькой тарантайке. Глава семейств ехал очень аккуратно, объезжая все ямы, и все время говорил, что лишь бы колесо не лопнуло, так как оно совсем в плохом состоянии. Так мы ехали, и только поравнялись с испанским велосипедистом, колесо все-таки бахнуло. Нужно было видеть выражение лица велосипедиста, когда в обгоняющей его машине ему улыбается и машет знакомая рожа, и тут в этой машине стреляет колесо. Дыра, нужно сказать, в колесе была размером с три пальца, и так как запаски у водителя не было, и, по его словам, помочь я ему также ничем не мог, я отправился пешком дальше. А бедолага принялся кому-то звонить, так как до его кишлака оставалось не более 10 километров.

Мне пришлось довольно долго идти по дороге, так как машин попросту не было и мне оставалось только разглядывать Афганистан. Вся дорога до Хорога пролегает вдоль реки Пяндж, а соответственно вдоль границы с Афганистаном. Но самым интересным является то, что на афганской стороне существует такая же дорога, которая проходит сквозь множество кишлаков. Поэтому идти вдоль дороги мне было не скучно, помимо гор можно было разглядывать Афганистан

Не знаю почему, может, под воздействием американских фильмов или каких-то личных убеждений, основанных на обрывочной информации, но мне почему-то всегда казалось, что в Афганистане, многие передвигаются вот на таких старых мотоциклах. И правда, нередко можно было увидеть, что по дороге проносится местный байкер, поднимая за собой пыль. Для полной картины не хватало вертолета, который пытался бы догнать мотоциклиста и стрелял бы в него из двух пулеметов, а мотоциклист пригнувшись, проскочил бы между двух очередей из пуль. Все это, конечно, - моя фантазия, но и место моего нахождения все-таки специфическое.

Так я и шел около часа по дороге, периодически оглядываясь назад, в надежде увидеть машину. И мне наконец-то повезло, вдали показался военный КамАЗ. Поравнявшись со мной, еще даже не остановившись, водитель КамАЗа махнул мне рукой, чтобы я залезал к нему в кабину после остановки. Водителя этого звали Абдула, и он вез груз для военных из Куляба в Хорог. По сути моя задача на сегодня была выполнена, так как до Хорога я так или иначе уже доберусь, оставался вопрос времени, так как скорость, с которой было возможно ехать по здешней дороге, не внушала оптимизма.

А дороги здесь выглядят примерно вот так, слово асфальт здесь практически не употребимо. Все дело в том, что во времена СССР за дорогами как-то еще следили и даже местами реконструировали, но после обретения независимости денег у Таджикистана стало хватать только на памятники национальным героям.

В общем, езда по такой дороге из-за низкого трафика вполне себе безопасна, так как особо разогнаться все равно не получится, но есть здесь одно большое НО.

Встречка. Так уж вышло, что Таджикистан в силу своих географических условий не богат дорогами и даже в XXI веке Памирский тракт все еще является "Шелковым Путем" для этой республики. Все дело в том, что именно через Памир идет единственная дорога в Китай. А Китай, как известно, в современном мире наше все, поэтому самым частым транспортом на этой трассе являются фуры, едущие в Поднебесную. Так вот, разъезжаться с этими фурами - это еще та радость, тем более, что мы из-за своего направления следования всегда оказывались возле обрыва реки Пяндж, а я как раз сидел на пассажирском, а соответственно самом крайнем по пути следования месте. Признаюсь, временами, во время таких вот разъездов, казалось, что я нахожусь в воздухе и что под правыми колесами КамАЗа земли уже нет, а мы каким-то чудом не падаем с обрыва.

Есть у здешних дорог еще одна особенность, которую простому тепличному человеку не понять. Из-за того что кишлаки разбросаны на довольно большие расстояния, а школу построить в каждом возможности нет, встает вопрос, как дети должны добираться до этой самой школы. Конечно, можно было бы купить школьные автобусы, но мы помним, что все деньги ушли на первоочередные дела по укреплению национального единства и сплочения вокруг символов таджикского народа. Поэтому дети пешком, часами добираются сначала в школу, а потом домой. Конечно, их периодически подвозят местные проезжающие водители, но напомню: машин здесь ездит мало, а детей много.

Спустя несколько часов, за которые мы не проехали и половину пути, Абдула предложил остановиться пообедать. К моему большому удивлению, на этой, практически безлюдной дороге существуют места, где дальнобойщики могут отдохнуть, поесть и даже переночевать. Конечно, место, в котором мы остановились, совсем не было похоже на отель, но перекусить здесь вполне было можно.

Абдула угостил меня шашлыком, и на мою попытку заплатить за себя самому, сказал мне: "Ты мой гость, когда я остановился на дороге, я уже приглашал тебя стать моим гостем, так как тебя мне сегодня послал Аллах!" Что можно сказать, услышав такое? Вот и я, в состоянии шока, просто поблагодарил хорошего человека за добрые дела.

После трапезы мы поехали дальше, где в перерывах между разговоров с Абдулой, я любовался видом и делал сотни фотографий дороги,

бесконечных гор,

периодически возникающих и впадающих в Пяндж горных речушек и водопадов,

а также Афганистана.

Фотографировать мне, конечно же, приходилось на ходу, и нужно сказать, что при езде по такой дороге занятие это совсем непростое. Уже дома при переборе фотографий процентов восемьдесят пришлось выкинуть в корзину, так как из-за постоянной тряски, они получались размытыми. Но оставшиеся стали потрясающим трофеем из места, где уникальные достопримечательности находятся за каждым поворотом.

Интересно то, что несмотря на конец сезона и уже сейчас температуру ниже нуля, в самых высокогорных частях Памирского тракта велосипедистов здесь встречается гораздо больше, чем обычных машин. Быть может, эти люди не совсем представляют, куда едут, так как, например, мой испанский знакомец доберется до самой высоты, а соответственно холода, в лучшем случае в последних числах сентября, а то и в начале октября, а там в это время уже зима. Ну, у всех свои развлекалки, я тоже частенько совершаю безбашенные поступки по мнению многих, хотя сам к подобным затеям готовлюсь основательно.

Проехав добрую часть пути, я обратил внимание, что стали попадаться помимо фур еще и грузовики с большими камнями в кузовах. Абдула всячески пытался мне объяснить, что они везут, но никак не получалось, так как он не знал, как это сказать по-русски. В итоге, мы, наверное, полчаса играли в игру "крокодил", пока до меня дошло, что здесь находится карьер, где разрабатывают какой-то уникальный мрамор, за который китайцы готовы маму родную продать, так как статуи Будды из этого мрамора получаются восхитительные. Соответственно, и эти машины также идут в сторону Китая. И нужно сказать, на них у меня были большие планы, так как добрую часть Памира я планировал проехать как раз на этих большегрузах.

По всему пути нам встретился, можно сказать, один относительно большой населенный пункт, где лежал асфальт. Этим населенным пунктом был, по меркам Памира, мегаполис с населением в 4.000 жителей, под названием Рушон. В Рушоне кипела жизнь, и нужно сказать, что здесь у людей помимо работы есть масса развлечений, любимейшим из которых является сидение вдоль дороги в надежде поглазеть на проезжающую машину. И конечно, это - опять ирония. С работой в этих краях очень туго, и все стараются найти возможность, чтобы куда-то уехать, ну а у тех, у кого это не получается, остается лишь одно занятие, считать проезжающие машины.

Так мы и ехали с Абдулой, ведя беседы о непростой жизни памирского и таджикского народа. Абдула всю дорогу мне рассказывал, что он благодарен России и что именно благодаря России у него есть работа, за которую по местным меркам хорошо платят. По его словам, стабильность и безопасность в этом регионе удержала российская армия. И если раньше русским приходилось охранять границу, то сейчас границу охраняют таджикские военные, а российская военная база, расположенная недалеко от Куляба, всячески помогает таджикам оставаться боеспособным соединением. Кстати,огромным плюсом езды на военном грузовике для туриста является то, что многочисленные военные и милицейские посты, проезжают без остановок, что не могло меня не радовать, так как на этом мы не теряли время.

При подъезде к Хорогу солнце сначала спряталось за горы, а потом довольно быстро стало темно. Я убрал фотоаппарат в рюкзак и начал расспрашивать Абдулу на предмет наличия бюджетных гостиниц в Хороге. Абдула пообещал, что оставит меня у одной из таких гостиниц, но что произошло дальше, повергло меня в состояние шока. Доехав до нужного места, я было уже начал прощаться с хорошим человеком, но он попросил меня не торопиться и протянул мне купюру достоинством 100 сомони, со словами: "Это тебе на ночлег, так как я не могу пригласить тебя к себе на военную часть". Я всячески пытался объяснить Абдуле, что у меня есть немного денег на ночлег и что он сделал для меня сегодня уже гораздо больше, чем было необходимо. Но Абдула мне сказал, что ему так велел сделать Аллах и что он не может его ослушаться , и, если я желаю ему добра и не хочу, чтобы Аллах наказал его, я просто обязан взять эти деньги. Что я мог на это ответить? Мне, правда, было дико неудобно, но после таких слов я никак не мог не взять эту купюру. Я пообещал Абдуле, что запомню сегодняшний день на всю жизнь, и так же, как и он, буду стараться быть хорошим человеком. Вот сейчас я пишу этот абзац, а у меня мураши бегут по телу, так как на той бедной земле мне встречались люди, настоящие люди. И у меня впереди будет еще много рассказов о них.

Попрощавшись с Абдулой, я зашел в указанную им гостиницу, и мне как-то там не понравилось, я подумал, что смогу найти вариант лучше и дешевле. В итоге, побегав в темноте по Хорогу еще минут 20, я нашел гостиницу рядом с рынком, где комната без соседей обошлась мне в 50 сомони. На вопрос хозяину, почему у вас так, относительно других гостиниц недорого, он мне сказал, что его клиентура - это таджики и русские, другим он номера не сдает. Много брать со своих он не может, так как у него есть совесть. Не знаю, было это сказано для красоты, но действительно из постояльцев были только таджики и я, при этом все было чисто и аккуратно, ничуть не хуже, чем в гостевом доме у Рому, в котором я ночевал вчера и где с меня поначалу хотели получить 150 сомони. В общем, я все еще двигаюсь в запланированном ранее графике, поэтому со спокойным сердцем могу ложиться спать.

11й день. 14 сентября. Пятница.
Сегодня утром передо мной стоял очень важный, практически судьбоносный выбор. Дело в том, что Памир можно проехать по двум маршрутам. Первый короткий, напрямую, и так сказать, если смотреть по карте - верхом. Второй - через Ишкошим, более длинный - низом. Изначально я планировал ехать вторым маршрутом, так как вроде он считается более интересным, но с приближением к месту развилки, городу Хорог, я все больше и больше склонялся к первому варианту. Нужно заметить, что оба маршрута в итоге сходятся недалеко от Аличура, и в Мургаб ведет уже одна дорога. Мургаб на Памире является своего рода отсечкой, к которой едут все туристы, а уже оттуда переезжают в Киргизию. Для меня Мургаб важен еще потому, что именно рядом с ним все фуры сворачивают в сторону Китая и дальнейший автостоп в сторону Киргизии становится крайне проблематичным. Но об этом потом, сначала нужно проехать сам Памир и добраться до Мургаба. Утром я принял окончательное решение: из-за конца туристического сезона и крайне низкого трафика выбрать популярный у большегрузов маршрут и отправиться более короткой дорогой.

Как же я ошибался, думая, что это единственная моя проблема и что именно о ней мне нужно думать. Я более чем уверен: ни один из читателей ни за что не догадается, какая проблема встала передо мной буквально через несколько минут после выхода из гостиницы. При этом данная проблема могла поставить крест на некоторой части путешествия. В общем, дело было так. Моя гостиница находилась рядом с рынком, который также являлся автовокзалом. Выйдя из гостиницы, я решил ради интереса прицениться у местных таксистов, сколько будет стоить одно место в машине до Мургаба. В Таджикистане очень плохо, а возможно, и в принципе отсутствует междугородняя сеть автобусов, поэтому вместо них существуют коллективные такси, набирающие пассажиров, а их вещи и багаж обычно грузят на верх машины. Так вот, подойдя к одному из таксистов, я услышал от него цену в 200 сомони, но увидел в его глазах отчетливую возможность скинуть цену до 150. Все бы ничего, но таксист сказал мне, чтобы я дал ему свой номер телефона и как откроют город, он мне позвонит. Я поинтересовался о том, что такое "открыть город", и тут выяснилось такое, что в нормальном мире существовать не может.

Оказывается, сегодня в Хорог прилетел Лидер Нации и пожизненный президент Таджикистана Эмомали Рахмон, и в честь этого события в целях безопасности Хорог с самого утра закрыли на въезд и выезд любых транспортных средств. При этом, возможно, "блокаду" снимут к обеду, а быть может, она продлится несколько дней. Я принялся расспрашивать разных людей о происходящем, в том числе и сотрудников правоохранительных органов, но дать более- менее внятный ответ, когда я смогу покинуть город, мне никто не мог. Оставалось одно: ждать и пытаться что-то придумать.

Думать на голодный желудок я не хотел, тем более, что из-за высоты в 2000 метров над уровнем моря, чувствовалась прохлада и недостаток кислорода, поэтому решено было хорошо поесть, а потом выкручиваться из сложившейся ситуации. Местные мне посоветовали кафе напротив базара, на третьем этаже здания. Там я за 17 сомони заказал тарелку шурпы,хлеб и чай. Нужно заметить, что из-за определенного удаления Памира, цены на все здесь ощутимо выше, чем в том же Душанбе. Во время трапезы я разговорился с двумя старшеклассницами, которые рассказали мне, что очень рады моему приезду и что туристов из России здесь, к сожалению, немного. Девочки, к слову, очень хорошо говорили по-русски, и как мне показалось, в целом, жители Памира говорят на нашем языке лучше многих жителей основной части страны.

После столь плотного завтрака я направился по основной дороге Хорога к краю города с целью найти выход из сложившейся ситуации, а заодно немного познакомиться с городом. Хорог является обычным городком для этих мест, но со своей интересной особенностью. Если вдруг у какого-то туриста возникнет желание посетить соседний Афганистан, то именно из Хорога это проще всего сделать. Дело в том, что тут находится консульство Афганистана, в котором можно оформить визу за один день и сразу же отправиться искать приключения на свою пятую точку. Говорят, что сделать визу в Афганистан в условной Москве, задача непростая, а тут это делается в разы проще. В общем, в городе, мой взгляд зацепился только вот за этого монстра, на котором по здешним дорогам наверняка приятно перемещаться.

Ну и, конечно, без Памятнику Исмаилу Самани здесь не обойтись, это как без Ленина в СССР.

Если Афганистан с Таджикистаном разделяет река Пяндж, и, выбрав дальнейший маршрут следования тот, который идет низом, я продолжал бы двигаться вдоль границы двух стран, а соответственно и русла Пянджа. А вот тот маршрут, что я называю "верхом", идет вдоль русла реки Гунт, являющегося притоком Пянджа и делящего Хорог, как бы пополам.

Подходя все ближе и ближе к концу города, я периодически проходил между скоплением людей в национальных одеждах, окруженных милицией. При этом милиции было настолько много, что складывалось ощущение того, что здесь сотрудников больше, чем жителей. При этом, только увидев меня, мне сразу в вежливой форме сказали , что делать фотографии здесь категорически запрещено. Для жителей (было видно невооруженным глазом) все это ожидание Лидера Нации было в радость: как-никак, какая-то развлекалка. Также были видны активисты, которые пытались всех построить, выдать флажки, музыкальные инструменты и так далее. Конечно, я не знал о повестке дня и о том, что планировал делать президент в Хороге. Только дома я прочитал в таджикских газетах, что он посетил город для того, чтобы открыть здесь несколько социальных объектов, и пробыл в городе не меньше двух дней. А соответственно все это время город был закрыт, но я об этом еще не знал и фотографировал вот таких вот красавиц, которые сами попросили меня об этом.

В общем, так я и направлялся к краю города, который довольно сильно вытянут. Двигался я, не спеша, так как спешить-то особо было и некуда. По пути следования я старался обращаться ко всем старшим офицерам, которые мне попадались с вопросом о том, как же мне быть. Все мне советовали добраться до КПП за городом и ждать, когда дороги откроют, чтобы поймать машину в сторону Мургаба. И вот иду я вдоль дороги, никого не трогаю, а "милицейские" стоят буквально через каждые 10 метров цепочкой и передают прохожих из рук в руки; и вдруг все как оживилось, забегало, зашуршало. Стало понятно: едут. Ко мне направился близ стоящий милиционер, и стало понятно, что он не знает, как ко мне обратиться. Я дал ему понять, что я русский, и он, сначала заулыбавшись, а потом, засмущавшись, извинился и попросил меня буквально вжаться в забор. Видимо, я недостаточно вжался, поэтому извинившись еще раз, целый подполковник прижал меня своим мундиром со всей силы к забору и сковал все мои движения. Так мы стояли несколько минут, и вдруг на довольно большой скорости мимо нас начал проезжать кортеж. Кортеж состоял из полутора десятков машин представительского класса, из одной нам махала рука, предположительно, президента. В этот момент меня волновал только один вопрос. Ребра, целы ли мои ребра? Объятья, в которые меня заключил милиционер, соответствовали поговорке: "Чтобы косточки трещали". После проезда кортежа милиционер меня отпустил и еще раз извинился, а в моей голове после глубокого вдоха и проверки ребер на целостность возник другой вопрос: как же нужно бояться своего народа, чтобы устраивать такие шоу с безопасностью. И чем этой безопасности помешал бы транзит машин, ведь, например, мой рюкзак никто не разу не проверил, а еще несколько минут назад я находился в нескольких метрах от "тела №1". Да и условная взрывчатка могла быть привезена в город вчера вечером. В общем, вся эта безопасность исключительно для показухи и важности и, слава богу, что я не террорист, так как во время всего этого мракобесия, "нахулиганить" при желании можно было.

Подойдя к границе оцепления, я очень удивился, что пешком войти и выйти из города можно было без
каких- либо проблем. Но при въезде в город скопилось большое количество машин, и все были уверены, что дорогу вот-вот откроют. А я продолжал двигаться в сторону КПП, как к единственному шансу уехать из Хорога и не отстать от графика.

До КПП я практически сразу поймал машину с двумя мужчинами, ехавшими в близлежащий кишлак. Они с радостью меня подвезли, обрадовав тем, что, возможно, "блокаду" продлят еще на один день. Возле КПП у меня проверили документы, в том числе и пропуск в Гбао, а также почему-то начали требовать визу. На мои слова, что я русский и что виза мне не нужна, от меня отстали. Я попросил сотрудников на КПП после открытия дорог посадить меня на машину в сторону Мургаба. Выслушав меня, они сказали: сидеть и ждать сигнала от них на скамейке. Сидел я так несколько часов, глядя в сторону города и ожидая увидеть вереницу машин, но никого и ничего не было. Лишь иногда из соседних кишлаков в Хорог приезжали микроавтобусы, после чего отправлялись обратно.

Примерно в 2 часа дня стало понятно, что нужно принимать решение: оставаться в Хороге на ночевку или же в случае открытия дорог ехать, но скорее всего не до Мургаба, так как ночью ехать я не хотел. Я принял иное решение: не ждать от милиционеров машину до Мургаба, а пытаться уехать на локальных машинах, хотя бы до села Джелонди, что примерно в ста километрах от Хорога. Так, на локальных машинах я начал свой путь. Сначала на строительном самосвале я проехал километров 10, а потом меня подобрала семья, в национальной памирской одежде. Оказалось, что они ехали на какой-то праздник, на свою родину, в близлежащий кишлак, и поэтому были так одеты. Их переполняли эмоции: сами они сейчас жили в Душанбе и, приехав на родину, очень были этому рады; рассказывали мне очень много интересного, прежде всего об этих краях, ну и, конечно, о том, что памирцы - это вовсе не таджики, а самостоятельная отдельная нация, со своей культурой и даже языком.

Дорога наша проходила сквозь горы, вдоль реки Гунт, и в определенный момент асфальт, каким бы он плохим ни был, закончился и началась какая-то ужасная грунтовая дорога. Мне было сказано, что не так давно с гор сошел камнепад и просто стер с лица земли довольно большой участок дороги и находящийся здесь маленький кишлак. И вот что удивительно: не пострадал ни один человек, хотя камнепад был настолько сильным, что в части русла реки Гунт образовалось небольшое водохранилище.

Так мы ехали какое-то время, пока не встретили на дороге две машины, у одной из которых меняли колесо. После непродолжительной беседы на таджикском, а может, и памирском языке мне было сказано, чтобы я перелезал в одну из машин, так как они смогут отвезти меня гораздо дальше. Так я и сделал, попрощавшись с одними хорошими людьми и поздоровавшись с другими. Поменяв колесо, мы поехали. Оказалось, что и в стране, где основной религией является ислам, ничто человеческое не может быть исключено из жизни. Оказалось, что несколько памирских мужиков со своими знакомыми женщинами собирались капитально зависнуть в одном из кишлаков, недалеко от нужного мне Джелонди. По пути мы заехали в какой-то магазин, где было прикуплено для застолья все, что покупают в любой точке мира: алкоголь и закуска. И под веселые разговоры, смысл, но не суть которых была очевидна, мы летели по дороге, проложенной вдоль Гунта.

На протяжении всей дороги, чувствовалось, что мы потихоньку поднимаемся все выше. Несмотря на то, что я просто сидел в машине, начинал чувствоваться недостаток кислорода, дышать становилось тяжелее, и любое движение вызывало одышку. Кстати, стоит заметить, что дорожное покрытие на большей части дороги, по которой мы ехали, в довольно сносном состоянии, возможно, из-за небольших нагрузок на дорогу, а возможно, из-за того, что строили на совесть.

Высадили меня веселые ребята километрах в 20-и от Джелонди, и у меня было еще несколько часов до темноты, поэтому я не беспокоился, смогу ли добраться до села. Что действительно вызывало у меня опасения, так это то, что после того, как я оказался за пределами машины и сделал первые 10 шагов, мне стало понятно, что ближайшие пару дней будут крайне тяжелыми для меня, а ведь я находился на высоте 3.000 метров, а мне предстояло подняться еще выше. Также на высоте чувствовалось, что температура стала значительно ниже и сильный ветер добавлял холода. У меня была возможность надеть еще свитер, но одна мысль о том, что для этого придется снять куртку, меня приводила в ужас. Поэтому я просто повернулся спиной к ветру и ждал машину. Это было правильное решение, так как со спины от ветра защищал меня мой верный друг, рюкзак.

Мне повезло: буквально через 10 минут меня подобрали вот эти простые памирские парни. И несмотря на то, что в кабине ЗИЛа мест только на троих меня взяли четвертым. Во время езды на этом ЗИЛе я боялся только одного, что он взлетит или развалится. Дело в том, что летели мы с бешеной скоростью и машина просто подпрыгивала на всех кочках, и казалось, что вот-вот что-то произойдет. Но, слава Богу, не произошло. В дороге я рассказал, что планирую переночевать в Джелонди; и, быть может, мои новые друзья, могут подсказать мне, где я могу остановиться. Что произошло дальше, впрочем, как и все происходящее со мной в этой поездке, с трудом укладывается у меня в голове. Так как так просто не бывает, а со мной вот произошло.

Тот мужчина, что был водителем ЗИЛа, привез меня в дом своего брата, который, как и все памирцы, оказался очень гостеприимным, дружелюбным и скромным человеком. Меня познакомили с семьей и сразу пригласили за стол. Из-за высокогорных особенностей данных земель на столе тут оказывается, как правило, немного иная еда, нежели в основной части Таджикистана. Из-за низких температур далеко не все овощи и фрукты могут здесь расти, поэтому основной едой здесь является картошка, так как тут она все-таки растет. Картошку здесь готовят постоянно и в самых разных вариациях, одним словом, белорусы обзавидуются. За столом мне рассказали много того, чего я и не знал о жизни на Памире. Оказывается, памирцы в большинстве случаев записываются и считаются в Таджикистане таджиками и сами они опасаются, что могут перестать существовать как нация, так как в скором времени могут просто раствориться среди таджиков. Еще я узнал, что каждый памирец знает памирский и таджикский языки, а вот таджики в большинстве своем памирцев не понимают. Также мне рассказали, что во времена СССР здесь было хорошо: тут было много работы и многие работали дорожниками за очень приличные деньги. Сейчас все изменилось и фактически на Памире осталось только то, что было построено при СССР, нового нет почти ничего, и поэтому молодежь старается уехать.

За беседой я спросил, где же я смогу сегодня переночевать? Мне было сказано, что мне могут сдать комнату за 40 сомони, но, к сожалению, у них в доме нет бассейна. Я немного обалдел от услышанного и переспросил насчет бассейна. Мне было сказано, что Джелонди находится в месте, где из горы бьют природные источники, и все дома на этой стороне села отапливаются бесплатно этой водой, а во многих строят еще и бассейны. Также в Джелонди еще с советских времен существует несколько оздоровительных санаториев с этой целебной водой. В итоге, мне был предложен вариант, от которого просто не отказываются. Молодежь меня отведет в санаторий и постарается устроить меня за минимальную сумму на ночлег. Если в санатории мест не будет, то меня отведут еще в пару мест, и если мест не будет совсем, то я смогу вернуться к ним в дом и переночевать в доме без бассейна.

Потихоньку темнело. Мы прошли несколько мест, и меня нигде не хотели принимать. В итоге место мне все же нашли и заселили в малюсенький хостел за 40 сомони и, как было обещано, с бассейном.

Также в этом хостеле, в котором естественно жили сами хозяева, имелась вот такая теплица, отапливаемая все теми же горячими источниками.

Можно было расслабиться, помыться, искупаться в бассейне, а также выпить чаю. Оставалась лишь одна проблема - связь. Оказывается, мой Билайн в высокогорной части Памира просто не ловил, тут работает только Мегафон и совсем чуть-чуть какой-то местный таджикский оператор. У одного из постояльцев хостела я взял его СИМ карту, вставил в свой телефон и после довольно продолжительных "танцев с бубном" и "подбрасывания телефона" смог выйти на связь со своей семьей и отписаться им, что все у меня хорошо. Мне очень повезло, так как заселили меня в пустую комнату, в которой благодаря источникам было очень тепло, и я, закончив все свои вечерние дела, лег спать и довольно быстро уснул. Еще бы не уснуть после бассейна, наполненного горячей водой из горячих источников!

12й день. 15 сентября. Суббота.
Утро. Нужно просыпаться, вылезать из-под теплого одеяла и бежать, бежать, бежать. Позавтракав хлебом с чаем, я собрал свои вещи, попрощался с хозяйкой и с надеждой на то, что дорогу через Хорог открыли, вышел на улицу. Светило солнце, и в отличие от вчерашнего дня погода была замечательная, единственный дискомфорт доставлял недостаток кислорода. Сделав несколько фотографий близ лежащих домов, я направился в сторону дороги.

Для того чтобы дойти до дороги, мне было необходимо преодолеть небольшую речушку, тянущуюся вдоль всего Джелонди и разделяющую село пополам.

Реку мне удалось перейти вот по такому мосту. Мост выглядит очень специфически и сделан из того, что было, но сделан добротно, на совесть, поэтому шагать по нему можно смело и без оглядки.

Выйдя на дорогу, я приготовился ловить машину, но чем дольше я стоял, тем сильнее была моя уверенность в том, что президент еще в Хороге. Спустя часа два, вдали показался грузовичок с открытым кузовом. В кабине все места были заняты, но водитель тем не менее остановился, чтобы спросить, чем он мне может помочь. Я сказал, что пытаюсь добраться до Мургаба, но из-за предположительно закрытого Хорога машин совсем нет. Тут мои сомнения подтвердились, и мне было сказано, что Хорог будет закрыт весь сегодняшний день. Это было фиаско, но водитель грузовичка сказал, что он может довезти меня до Аличура, что на полпути до Мургаба, но только в кузове машины. Это был хороший вариант, но я был вынужден отказаться, так как во время пути предстояло подняться еще более чем на километр, и я попросту бы замерз, так как на скорости меня обдувало бы еще ветром. Мне пожелали удачи, и я принялся ждать счастья, но его все не было.

В общем, я уже и не знал, чем себя занять, так как почти за четыре часа стояния на дороге мимо меня проехал только один грузовичок, и в том, как мы помним, мест не было. Я, было, уже совсем отчаялся, но вдруг вдали появилась надежда. Надежда остановилась возле местного магазинчика, и водитель отправился за покупками. Спустя пару минут, из машины вышла девочка лет пятнадцати и направилась в мою сторону. Подойдя на довольно близкое расстояние, она спросила меня на английском, могут ли они мне чем-нибудь помочь. Я ответил, что хочу добраться до Мургаба и, что, если ей не сложно, мы могли бы перейти на русский язык. Девочка поменялась в лице и расплылась в улыбке. Уже на русском языке она сообщила мне, что, конечно, они могут взять меня с собой, но только до Аличура. Конечно же, я согласился, ведь на крайний случай, я могу там переночевать, и завтра останется совсем немного до Мургаба.

Оказавшись в машине моих спасителей, которые оказались семьей, я услышал интереснейшую историю о том, откуда у них такой нетипичный автомобиль для этих мест. Выяснилось, что им его подарил путешественник из Америки. На этой машине он проехал около двадцати стран, и вот здесь, в Таджикистане, вдали от цивилизации, она у него сломалась. Он продолжил свое путешествие без машины, просто подарив ее первым попавшимся людям. Этими людьми как раз оказались мои новые знакомые, которые смогли отремонтировать это чудо с правым рулем и низким клиренсом. И вот теперь по Памиру ездит такой разрисованный автомобиль, но с очень низкой скоростью, так как по здешним дорогам на столь низкой машинке ездить попросту опасно.

Так мы ехали какое-то время, пока не доехали до перевала Кой-Тезек, высота которого 4251 метров над уровнем моря. Данный перевал вообще можно проморгать, так как таковых серпантинов при его прохождении практически нет, весь подъем происходит плавно и по прямой. Неспроста Памир называют "крышей мира", ведь это одно из немногих мест, где на высоте 4000 метров существуют ровные долины и кажется, что ты находишься не высоко в горах, а где-то в низине. Кстати, навстречу нам все чаще и чаще попадались фуры, едущие в сторону Хорога, и поэтому можно предположить, что, когда дороги открыты, с автостопом тут проблем нет. А вот в попутном направлении ни мы, ни нас никто не обгонял, а это значило лишь одно: Хорог закрыт.

Уже попав в долину реки Сулу, я увидел животных, которых можно увидеть только в высокогорье. Этими животными, являются горные коровы - яки. Яки могут жить только при низких температурах, так как их шуба очень хорошо защищает от холода. А вот если попытаться выращивать яков в условиях, в которых живут обычные коровы, то они попросту умрут от перегрева. Поэтому на Памире это самый популярный вид скота, и я очень хотел их увидеть поближе. Я уже было хотел попросить меня оставить здесь, чтобы я смог подойти поближе и понаблюдать за этими животными, как вдруг мы свернули с дороги и поехали в сторону стада.

Поначалу я думал, что мы что-то объезжаем, но выяснилось, что мои спасители очень дружны со здешними пастухами и просто обязаны, проезжая мимо, заехать поздороваться. Конечно, мне несказанно повезло, я смог налюбоваться редкими животными и даже посмотреть, как они бодаются друг с другом. По весу и размеру они настоящие гиганты, и зрелище это потрясающее!

Также мне посчастливилось увидеть дом, в котором живут пастухи. Дом этот сезонный, и живут в нем только в летнее время года. Тем не менее, жизнь в таком доме имеет свои особенности. Одной из таких особенностей является то, что тепло в доме поддерживают за счет того, что топят печку кизяком ( высушенные фекалии яков.) Другой альтернативы этому способу отопления нет, так как на такой высоте больше нет ничего, что могло бы гореть, а данный вид топлива имеет вполне себе хорошую теплоотдачу.

Внутри дома пастухов выглядят очень скромно и состоят из одной комнаты, в которой и ютится вся семья. Потолок, как правило, низкий, а окна либо отсутствуют, либо совсем маленькие. Одним словом, все для того, чтобы как можно больше сохранить тепла.

Пока я находился среди яков, я не спускал глаз с основной дороги, так как надеялся, что кто-то по ней поедет и я успею добежать и подсесть в машину до Мургаба. И вдруг такая машина появилась. Я чуть было не ломанулся, но меня вовремя остановили, сказав, что эта машина едет к ним. В этой машине оказался мой старый знакомый, с которым мы встречались вчера и сегодня утром в Джелонди. Оказалось, что он приехал за яком, чтобы отвести его в Джелонди и там уже его забить. Раз уж мы встречаемся с этим парнем в третий раз, то я решил сфотографироваться с ним на фоне жилья пастухов. И сфотографироваться через программу высотомер, показывающую в углу фотографии высоту, на которой была сделана фотография. В итоге мы сфотографировались на высоте 4253 метра над уровнем моря. На этот момент это была самая большая высота, на которой я когда-либо находился, но данный рекорд будет еще побит.

После яков мы снова отправились в путь. Чувствовалось, что для простых памирских парней управление необычным автомобилем дается непросто. Иногда мы ехали буквально на первой скорости и, тем не менее, иногда что-то цепляли днищем. В итоге мне было предложено сесть за руль. Несмотря на то что данное транспортное средство было с механической коробкой передач, а я почти семь лет как езжу на автомате, я с первого раза тронулся, и мы поехали. Так как моя машина тоже не отличается высоким клиренсом, а мне все же иногда приходится ездить на ней по небольшому бездорожью, например, на дачу, у меня имеются навыки езды на подобных машинах в подобных условиях. И так уж вышло, что ехал я раза в три быстрее, чем это было до меня с памирским водителем. В итоге, проехав километров пять, я переключился на третью скорость, и несмотря на то что мы ничего не задели и не попали ни в одну яму, меня попросили остановиться и пересесть на свое старое место. Я особо и не спорил, и мы дальше поплелись со скоростью чуть большей, чем человеческий шаг.

Спустя какое-то время, мне было сказано, что нас ждет еще одна остановка, где мы только "почайкуем" и поедем дальше. Мы приближались к строениям, которые по своему виду не были похожи на те, в которых могут жить люди. А здесь, как выяснилось, в подобных домах живут люди и, как я понял, живут круглогодично. Раньше здесь, вдоль всей дороги Памирского тракта, стояло множество подобных строений, в которых жили дорожники, обслуживающие дорогу; сейчас же такой род деятельности попросту перестал существовать и здесь, в этих разваленных хоромах, живет семья.

Оказавшись внутри, я почувствовал себя «неуютно»: абсолютный санитарный кошмар… Конечно же, я был приглашен к столу, но был вынужден отказаться по причине, что съесть что-либо здесь я бы не смог. Я поблагодарил хозяев, которые были по-настоящему услужливыми и гостеприимными, и попросил разрешения сделать фотографии их быта, внутри и снаружи.

После трапезы мы снова погрузились в машину и также очень медленно поехали. На протяжении всего нашего пути я постоянно оглядывался в надежде увидеть попутную машину, которая будет нас обгонять. Я был уверен, что если такая машина появится, то я обязательно смогу ее остановить и доехать на ней до Мургаба, ну или до Аличура, но быстрее. В столь медленной езде, был, конечно, и бесспорный плюс, коим являлась возможность, как можно лучше разглядеть здешние красоты и сделать уйму фотографий. Дело в том, что фотографии с Памира относятся к той категории фотографий, когда можно сказать, что они абсолютно не отражают действительности, и приходится фотографировать все подряд. На самом деле полторы тысячи километров этой дороги просто завораживают, и я впервые за все свои путешествия поймал себя на мысли, что у меня кончается свободное место для фотографий на флеш карте. Здесь в среднем в день я делаю по 700 фотографий, когда из других путешествий могу привезти столько за 10 дней. В общем, журнал. National Geografic не зря назвал Памирский тракт второй по красоте дорогой в мире.

Так мы и ехали, пока позади нас не появился еще один крайне экзотический для этих мест автомобиль. Я попросил остановить машину и дать мне пару минут для автостопа, мне же было сказано, чтобы я не дергался и мои друзья сами обо всем договорятся. Так все и получилось: уже через несколько минут я сидел в "Жигулях" с номерами Московской области и готов был к поездке до самого Мургаба. Но как же этот автомобиль оказался в этих местах? Это очень интересная история.

Оказалось, что два поляка Радуж и Марко лазили по горам, где-то в 50-километрах от Хорога. Спустившись сегодня утром с гор, они, как и я, были неприятно удивлены тем, что Хорог закрыт и они никуда не могут выбраться. Не без помощи местных жителей они нашли московского памирца, который приехал в отпуск на родину в один из близлежащих кишлаков. В итоге, они договорились, что он их заберет и отвезет в Мургаб за 1200 сомони. Сумма эта, конечно, колоссальная, но другого выбора у них не было. Меня же взяли они бесплатно, так как за меня просили земляки водителя и отказать он им не мог. В дороге мы общались на трех языках. Поляки между собой - на польском. Поляки с водителем - на английском. Я с одним поляком - по-английски, а с водителем и поляком по имени Радуж - по-русски. Оказалось, что Радуж, несмотря на
непростые политические взаимоотношения России и Польши, в школе изучал русский язык и довольно сносно на нем разговаривал. Мне было проще с ним говорить именно на русском, да и он был не против, так как для него это была хорошая практика.

Ехали мы весело и быстро. За рулем периодически побывали даже поляки. Для них было в диковинку, что советский автомобиль может со столь большой скоростью ехать по такой плохой дороге, периодически взлетая и приземляясь, но при этом не теряя запчастей. Также в дороге мы частенько останавливались, чтобы сделать несколько фотографий в статичном положении, после чего вновь продолжали свой путь. Меня в тот момент посетила мысль: сделать отдельный фото отчет по Памиру, так как фотографии копились со скоростью света, но, как я уже говорил, эту красоту нужно видеть глазами. По пути мы проезжали высокогорные голубые озера,

Многочисленные стада яков,

Низко висящие облака,

Бесконечные горы,

А также горные реки.

В Мургаб мы заехали вечером, за час до темноты. Меня вместе с поляками оставили возле гостевого дома, где поляки заселились в комнату по 65 сомони с человека, а я в соседнюю за 30. Разницы между нашими комнатами не было, разве что у них имелся стол. Цена же выше у них была из-за того, что в стоимость их комнаты входил завтрак и душ. Да, да, в Мургабе душ - это отдельная роскошь.

Все дело в том, что поселок Мургаб находится на высоте 3600 метров, и в советское время, когда он являлся городом, считался самым высокогорным городом СССР. Также Мургаб является еще и очень труднодоступным, находящимся на краю Таджикистана населенным пунктом. И если раньше из Мургаба было проще доехать до Оша, чем до Душанбе, то сейчас Ош - это другая страна и по данному направлению кроме туристов никто не ездит. Такая удаленность от цивилизации не могла не сказаться на бытовых моментах города. Здесь нет практически ничего того, к чему привыкли обычные люди. Наример, электричество в дома поступает путем солнечных батарей, этим же электричеством греется и вода для душа, поэтому душ здесь стоит отдельных денег. Но чудо практически произошло, так как несколько дней назад сюда прилетал президент и открыл новую ГЭС. Теперь после двухгодичного отсутствия в дома мургабцев должно вернуться электричество, и, возможно, душ станет бесплатным.

Разместившись, мы с поляками пошли поужинать, где они встретили своих, а я после ужина отправился в гостевой дом, где принялся расспрашивать хозяина о том, как же мне проехать самую сложную часть Памирского тракта. Дело в том, что, как я уже писал, все фуры после Мургаба сворачивают на Китай, а в сторону Оша едут исключительно коллективные такси. Хозяин гостевого дома сказал мне, что иногда можно встретить машины с углем, но они меня провезут не очень далеко, и я могу зависнуть на высоте более 4000 метров в полном отсутствии всякой цивилизации, а это очень опасно. Поэтому я пришел к выводу, что мне лучше воспользоваться коллективным такси, тем более что те немногие автостопщики, чьи отчеты я читал, также пользовались таким же видом транспорта при прохождении данного участка пути. Делать было нечего, и я решил пораньше лечь спать, чтобы утром отправиться на поиски машины, которая довезет меня до Оша. При этом я планировал использовать два своих козыря: братьям-славянам из Польши тоже нужно было в Ош, а оптом нас, ну или только меня, уж точно возьмут дешевле. В общем, планы на завтрашнее утро были грандиозными.

Зайдя в комнату, на себе прочувствовал, что такое жить на высоте 3600 метров при недостатке энергоресурсов. Я заметил висящий в углу градусник, который показывал температуру 6 градусов выше нуля. И на мои слова хозяевам гостевого дома, может затопить стоящую в углу печь, было сказано, что ещё не так холодно, чтобы топить. У меня имелся опыт ночевки в подобных условиях, поэтому, не раздеваясь, я залез под толстое одеяло и почти сразу уснул.

13й день. 16 сентября. Воскресенье.
Проснулся я около 6 часов утра и сразу направился высматривать угольные машины, на которых я теоретически мог проехать часть дороги до Оша. Фактически сложной для преодоления автостопом является не вся дорога до Оша, длиною в 412 километров, а только первые 225 километров до Сары-Таша. Сары-Таш - это своеобразный Мургаб для Киргизии, доехав до которого, все фуры также сворачивают в сторону Китая, и далее в Таджикистан ехать нет никому никакой нужды. Тем более что в условный Душанбе можно проехать другими альтернативными дорогами. В общем, мне не повезло, в месте, о котором мне говорил хозяин гостевого дома, никаких машин не оказалось, поэтому мне пришлось принимать решение об отказе от автостопа и сделать выбор в пользу коллективного такси. А так как таксистам абсолютно неважно, доеду я с ними до Оша или Сары-Таша, цена от этого не меняется, и я принял решение ехать сразу в Ош.

У местных я разузнал, что такие такси, отправляются в Ош от базара, находящегося на окраине города. Придя на базар, я понял, что пришел рано и кроме меня здесь никого нет. Постояв какое-то время и начав потихоньку подмерзать, я заметил едущую по трассе со стороны Хорога машину. Это было такси, на котором приехали пассажиры из открытого ночью Хорога. Среди пассажиров был и один молодой памирец, которому также, как и мне, нужно было в Ош. Мы решили скооперироваться, тем более что у меня в рукаве было еще два поляка. Так как таксистов еще не было, а подмерзать я начинал все сильнее, я решил оставить этого парня здесь на базаре, а сам пошел искать какую-нибудь кафешку. В итоге, меня пригласили в обычный дом, где напоили горячим чаем с хлебом и рассказали об особенностях поиска машины. Особенность была простой: раз турист - значит едешь дорого, поэтому тут необходимо торговаться. Пока я ходил завтракать, к базару начали стягиваться таксисты, и мой партнер уже договорился, что его отвезут до Оша за 180 сомони, и это считается, очень хорошей ценой. Предполагаю, что это получилось потому, что в его рукаве было три туза: два поляка и один русский. Мне же с большим трудом удалось договориться за 200 сомони, а только что подошедшим полякам - за 250.

Дорога до Оша должна была занять часов 9-10, и я очень радовался тому, что мы набрали 6 пассажиров в семиместный Panjero и вот-вот двинемся в путь, а на часах всего только 8 утра. Но оказалось не все так просто, мы еще около двух часов разъезжали по Мургабу, собирая посылки от жителей, которые наш водитель должен был доставить по пути. Самым экзотическим, из того что грузили на крышу, правда, не нашей машины был живой баран. Баран похоже смирился со своей судьбой и был готов к поездке в последний путь.

В итоге из Мургаба мы выехали около 10 часов утра в таком составе: водитель Турат, два поляка, мой новый друг памирец, израильская пара и я. В самом начале дороги я попросил водителя останавливаться в самых красивых местах для фотографирования. Он сказал, что так сделать не получится, так как тогда мы будем ехать целую вечность. Но все же все вместе мы смогли уговорить его остановиться на самой верхней точке Памирского Тракта, перевале Ак-Байтал. И я дополнительно выторговывал у него две минутные остановки возле мест, без фотографии с которых я не представлял свое возвращение домой.

Отъехав совсем немного от Мургаба, мы остановились возле машин с такими же туристами, как и мы, для очередной перекладки посылок с одной машины на другую. Это мероприятия опять заняло какое-то время, и я уже точно знал, что засветло мы в Ош не попадем.

Перегрузив посылки, мы опять двинулись в путь. Интересно, что за этими горами находится Китай, но, по словам местных жителей, граница с Китаем находится прямо здесь и проходит в ста метрах от дороги, о чем символизирует забор из колючей проволоки. Местные говорят, что власти Таджикистана передали несколько гор Китаю, так как там все равно никто не живет, а Китай хорошо отблагодарил республику за подарок в виде части своей территории. Правда это или нет, не знаю, но слышал я это от многих в тех краях.

В семидесяти километрах от Мургаба находится наивысшая точка Памирского тракта - перевал Ак-Байтал. Его максимальная точка находится на высоте 4655 метров над уровнем моря. Чтобы примерно оценить эту высоту, а эта высота не вершины горы, а дороги, и сюда можно подняться на машине, можно сказать, что наивысшая точка Европы; гора Эльбрус ,выше данной дороги менее, чем на километр. Также для сравнения можно привести гору Казбек, вершина которой находится всего на 378 метров выше перевала Ак-Байтал. А вот уже наивысшая точка Алтайских гор, гора Белуха, ниже этого перевала более чем на сто метров.

Одним словом, практически любая гора, виднеющаяся отсюда и кажущаяся опять же отсюда не такой большой, выше любой из описанных мною ранее гор. А вообще, самой высокой точкой Памира, Таджикистана, да и всего бывшего СССР является Пик Коммунизма, ранее называвшийся пиком Сталина, но, а сейчас - пиком Исмаила Самани. И на фото, конечно же, не он, а тот же перевал Ак-Байтал, где Турад остановился, чтобы мы могли сделать небольшую фотосессию.

А вот ради этой фотографии, как говорится, вся песня писалась. Я в самом начале каждого из отчетов пишу о причине, по которой я собрался в то или иное место. На Памир я решил поехать во что бы то ни стало, когда увидел вот эту табличку. Вот загорелся я сделать фото на ее фоне, и это было одно из двух мест, где Турад остановился на одну минуту только ради меня.

По дороге мы проезжали малочисленные населенные пункты, в которых живут пастухи и которых нет ни на каких картах.

Несмотря на удаление минимум на 20 километров от нашего пути до границы с Китаем, согласно условному Google Maps, колючая проволока практически на протяжении всего пути проходит прямо рядом с дорогой. Данное обстоятельство, по моему мнению, говорит либо о закрытой приграничной территории, либо о том, что Таджикистан действительно передал часть своих территорий Поднебесной.

Примерно в шестидесяти километрах от перевала Ак-Байтал находится озеро, красоту которого нельзя передать словами. Думаю, многие путешественники сейчас поймут, что я почувствовал, когда увидел это озеро. Мое дыхание как будто остановилось и появилось ощущение эйфории, при этом ощущение реальности было полностью потеряно: хотелось то ли выпрыгнуть из машины, то ли попытаться обнять эти горы и воду. В общем, на несколько секунд мой организм был словно под воздействием каких-то ускоряющих и запрещенных в большинстве стран препаратов. Это была вторая остановка, о которой я просил Турада, только для меня. Я смог выбежать из машины на несколько минут и сделать фотографии, которые не отражают и одного процента того, что я видел там своими глазами, но память об этом у меня все же осталась.

А озеро это называется Каракуль, что переводится как "Чёрное озеро". Это бессточное озеро является крупнейшим на территории Таджикистана. Оно находится в плоской горной котловине на высоте 3914 метров над уровнем моря и окружено пустынными скалистыми хребтами. Наибольшая длина озера - 33 километра, ширина — 24 километра, а площадь поверхности - 380 квадратных километров. Поверхность озера ярко-синего цвета. А вот вода в озере для питья не пригодна, так как имеет горько-солёный вкус. Соли здесь примерно 10 граммов на 1 литр, что относит это озеро к слабосоленым. Зимой озеро покрыто льдом (с конца ноября по апрель), максимальная толщина которого в феврале превышает 1 метр. Летом вода прогревается до 12 градусов, и соответственно для купания она тоже не очень-то и пригодна, остается только любоваться такой красотой.

Обычно я не выкладываю в свои отчеты панорамы, но здесь я сделаю исключение, так как иначе показать масштаб и красоту озера Каракуль не представляется возможным. Повторюсь еще раз: фотография не отражает и одного процента того, что видишь, глядя на это озеро.

Приближались к границе, и меня все больше удивляли домики, а соответственно и люди, живущие фактически в облаках.

Граница между Таджикистаном и Киргизией находится в районе перевала Кызыларт, высота которого достигает 4280 метров. Между таджикским и киргизским постом расстояние - 20 километров, которое приходится преодолевать вот по такой дороге. И это - еще только сентябрь. Зимой здешние температуры падают до -60 градусов , и ходит легенда, что однажды двое японцев в феврале, в самую непогоду, смогли переночевать тут и не замерзнуть. Во время движения по этой дороге меня не покидала мысль, как это место будут проезжать те велосипедисты, которых я встречал несколько дней назад, в самом начале Памирского Тракта.

Паспортный контроль на КПП мы проходили довольно долго, наверное, на обе границы, с учетом переезда между КПП, ушло не меньше полутора, а то и двух часов. Довольно много времени уходило на проверку документов и виз поляков и израильтян. В этом, конечно, был и свой плюс: можно было вдоволь наделать фотографий, чем мы все и занимались.


Киргизия.
Уже пройдя таможню и оказавшись в Киргизии, я уснул. Было это связано отчасти и с недостатком кислорода и сильно болевшей из-за этого головой. В общем, я практически проспал Сары-Таш, а именно при подъезде к нему можно сделать изумительные фотографии Памирских гор. Получилась лишь вот такая фотография: я в последний момент высунул фотоаппарат из машины и на ходу попытался что-то сфотографировать. Фото получилось ужасным, но глазами я все же увидел высоченные снежные горы.

Еще одной неудачей в плане фотографирования оказался перевал Талдык. Этот перевал знаменит своим впечатляющим серпантином, который я также увидел, но из окна машины сделать нормальную фотографию не получилось, а останавливаться Турад отказался, так как мои остановки по требованию были исчерпаны, да и вообще остановка на горном перевале, где движение довольно загружено, не безопасно.

Так уж получилось, что после гор Памира, горы Киргизии особо не цепляли. Быть может, мы попросту очень устали, но никто из пассажиров далее не доставал фотоаппаратов и ничего не фотографировал. По пути мы заехали перекусить в одну из кафешек, где за 30 сомони я попробовал мясо яка, и нужно признать: мне оно понравилось. В Ош мы приехали около восьми часов вечера, когда за окном было уже темно. Попрощавшись с моими новыми друзьями, я без местных денег, связи и ночлега направился решать свои хозяйственно-бытовые вопросы.

Самое важное сейчас - это ночлег, и для этого мне нужна прежде всего связь. Купить СИМ карту я уже нигде в это время не мог, поэтому зашел в первое попавшееся кафе и попросил пароль от Wi-Fi. Я был удивлен гостеприимством официанток, которые сразу меня посадили за стол, дали пароль и сказали, что я могу не торопиться и спокойно пользоваться их интернетом. Я забронировал койку в хостеле со сложным названием CBT Osh Tourist Info Office & Hostel за 500 киргизских сомов, что составляет чуть меньше 500 рублей. Деньги Киргизии очень удобны для россиян, так как фактически 1 сом = 1 рублю. Есть там разница в каких-то копейках, но при общении и конвертации никто не заморачивается.

Хостел в итоге оказался разочарованием, так как это не хостел, а скорее общежитие для студентов. Здесь проживают именно они, и это просто беда, так как уже в 6 часов утра они просыпаются и очень шумно начинают собираться на учебу. По примерно этой же причине и уснуть получается слишком поздно, так как студенты постоянно ходят и шумят. С заселением тоже были проблемы, так как администратора просто не оказалось на месте, и я еще около часа его ждал. Притом за всю мою поездку по Киргизии этот администратор оказался единственным киргизом, который не говорил по-русски. Оплатить проживание также сложно, так как цена на Букинге была указана в долларах; я попытался рассчитаться ими, но у администратора попросту не было сдачи ни в какой валюте и это с 10 долларов. Поэтому вопрос оплаты мы перенесли на следующий день. В общем, кое-как уснув уже за полночь, я толком и не отдохнул после столь сложного переезда. Но меня радовало, что по сути Памир был мной преодолен и впереди были менее сложные испытания.

14й день. 17 сентября. Понедельник.
Утро. Это было ужасное утро, так как я смог поспать не больше 4-х часов. Но валяться было некогда, да и хостел превратился в шумный муравейник: из всех комнат повылазили люди, начали шуметь, и поэтому мне пришлось вставать. До включенного в стоимость завтрака оставался час, и я бы, может, свалил и не стал его дожидаться, но мы помним, что вчера я так и не смог расплатиться за хостел. Поэтому необходимо было поменять деньги. Но рано утром обменники не работают, и мне не оставалось ничего, как ждать тот самый завтрак, а потом уже идти искать обменник.

После завтрака я немного подобрел и отправился на поиски обменника. Нашел я его сразу, и мне без каких-либо проблем и комиссий за мои 3.000 рублей выдали 3.013 сом. По моим планам, этой суммы мне должно было хватить на проезд всей Киргизии. Уже на обратном пути, возвращаясь в хостел, я встретил вот такой вот вездеход. Подойдя к нему поближе, чтобы разглядеть, я увидел, что внутри этого транспортного средства находится мужчина средних лет. Он сразу выскочил наружу и принялся рассказывать про свой агрегат. Оказалось, что это австрийский трехосный вездеход Pinzgauer 718Т и на нем сей господин решил отправиться в кругосветку. Начал он свой путь всего два месяца назад, и за это время из Австрии, через Россию, он доехал до Оша. Впереди у него как минимум три года дороги. Будем надеяться, что все получится, и летом 2021 года он обязательно окажется дома.

Расплатившись в хостеле, я направился на осмотр фактически единственной достопримечательности Оша - горы Сулайман-Тоо. Эта гора находится в самом городе, и город как бы окружает ее. Сама гора считается священной, и в июне 2009 года она стала первым в стране памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гора представляет собой пятиглавый известковый останец, вытянутый с запада на восток. Длина его более 1140 метров, а ширина - 560 метров. На горе, внутри горы, а также у ее подножия располагается множество объектов, которые я планировал посетить.

У подножья горы в июне 2012 года была открыта самая большая на тот момент мечеть в Киргизии. Мечеть позволяла разместить внутри до 5 тысяч молящихся, а снаружи - еще около 20 тысяч. Мечеть действительно выглядит очень красиво и снаружи и внутри. Уже на подходе к мечети я увидел одного из прихожан, и мы с ним какое-то время разговаривали о боге и моем путешествии. В итоге, мы оба пришли к тому, что без Бога, наверное, я бы сюда не доехал.

От мечети по тропе можно подняться к очень интересному музею, посвященному как раз горе Сулайман-Тоо. Вход в музей стоит, внимание, для граждан СНГ - 50 сомов, а для остальных - 150. Как видно из этого: в Киргизии четко понимают, что некоторые межнациональные связи разрушать не стоит. Господин президент Узбекистана, это вам на заметку, мы русские тоже хотим смотреть ваши музеи за гуманную плату.

Сам музей рассказывает о том, как жили люди в этих краях в древние времена, а также, из каких пород состоит гора Сулайман-Тоо, да и вообще все окрестности Оша. По большому счету, если положить руку на сердце, экспонаты музея, лично для меня, не представляют никакой ценности, и интереса у меня к ним не возникло, но посетить это место стоит обязательно. Все дело в том, что здание музея выдолблено в горе, и вот само строение, в особенности вот с этой лестницей, действительно впечатляет.

Выйдя из музея Сулайман-Тоо по такой вот облагороженной дорожке, можно подняться на самый верх горы, где установлен флаг Киргизской Республики. Проход по данной дорожке стоит 20 сомов, оплатить которые можно в небольшом строении, в самом начале тропы.

Оказавшись на вершине горы Сулайман-Тоо, я, наверное, с полчаса лазил по скользким камням, пытаясь забраться как можно выше, чтобы сделать хорошую фотографию всего города. Интересно, что несмотря на свой довольно приличный размер и население в 250.000 человек, Ош является малоэтажным городом с высотой домов не более 5 этажей, а зачастую и вовсе 3 этажей.

Спустился с горы я фактически там, где большинство туристов начинает подниматься, но мне было удобнее начать свой подъем с конца, так как мне попросту было туда ближе от моего хостела. Центральный вход в комплекс Сулайман-Тоо отмечен такой вот аркой; также здесь неподалеку находится исторический музей, в который я точно не собирался идти.

По сути, основная задача в Оше у меня была выполнена, и дальнейшие мои планы были следующими: не спеша, пройтись в сторону выезда из города, где по возможности облегчить себе завтрашний автостоп до Бишкека, преодолев часть расстояния сегодня. Также у меня оставался один нерешенный хозяйственно - бытовой вопрос, касающийся связи. Я довольно быстро нашел салон сотовой связи, где за 120 сомов, купил СИМ карту местного оператора MegaCom, который полностью копирует наш Мегафон в плане цветов, символов, да и рекламных фишек. За эту сумму я получил тарифный план с каким-то огромным количеством интернета и небольшим количеством минут и СМС по Киргизии. В общем, это один из самых удачных и дешевых вариантов покупки СИМ карты в моих путешествиях.

Далее, гуляя, я набрел на главное здание Ошского государственного университета. Внешне здание университета выглядело в лучших традициях Минска. Кто был в Минске, поймет; для тех, кто не был, постараюсь пояснить. Университет выглядел так, словно находился в СССР, а точнее в СССР, где наконец-то построили коммунизм, и он, этот самый коммунизм, дожил до 2018 года и прекрасно себя чувствует. Уже при первом взгляде на Киргизию у меня сложилось впечатление, что декоммунизация обошла эту страну стороной: здесь не было того мракобесия со сносом памятников и массовым переименованием всего, что возможно, как в других получивших независимость от Москвы республиках. Раз уж разговор зашел об университете и декоммунизации, стоит сказать, что русский язык является в Киргизии государственным и охраняется государством. Как бы это удивительно ни звучало, но только в Беларуси, Киргизии и, конечно же, России русский язык является государственным. Даже в Казахстане у русского языка нет такого статуса. Языковой темы я еще коснусь в своем отчете, так как впереди у меня будет крайне забавная и познавательная встреча.

Пока я фотографировал здание Ошского государственного университета, вот эти трое студентов очень просили их сфотографировать, а узнав о том, что у меня бывают и "пробы пера", попросили во чтобы то ни стало сделать их знаменитыми, выложив фотографию в моем рассказе. Ну, что же, я пообещал, я сделал.

Далее я попал в Парк Алишера Навои, который расположен вдоль речушки Акбура. В этом парке стоит самолет, на таком же я впервые поднялся в небо. Этот самолет ЯК - 40 является первым в мире турбореактивный пассажирским самолетом для местных авиалиний. Разработан он в 1960-е годы и выпущен в количестве 1011 штук, из которых 117 было потеряно. Самолет, установленный здесь, находится в ужасающем состоянии; такое ощущение, что его попросту выкинули и забыли.

Гуляя и разглядывая Ош, я потихоньку выбирался из города. Времени после завтрака прошло много, и я решил зайти пообедать. За 135 сомов, я до отвала наелся мантами, которые здесь подаются с вкуснейшей подливой.

Уже на выходе из города я сделал фотографию арки, которая установлена при въезде в город. Также рядом с аркой всякого въезжающего в город встречает памятник национальному герою Алымбеку Датке. Сам Алымбек Датка являлся видным политиком и полководцем Кокандского ханства середины XIX века. По сути, с этим памятником, который встречает гостей Оша, у меня закончилось знакомство с городом, а так как у меня оставалось еще часа 4 светлого времени суток, я решил попытаться доехать хотя бы до города Жалалабад, расстояние до которого составляло примерно 100 километров.

Оказавшись на окраине Оша, непосредственно на трассе, ведущей в сторону Бишкека, я принялся ловить машину. Фактически это был мой первый автостоп на киргизской земле, и я немного волновался, так как не знал, как он здесь пойдет. Буквально через несколько минут я уже сидел в машине молодого парня, который согласился подвезти меня до городка Узген, что на полпути до Жалалабада. Мы много разговаривали о тесных связях русского и киргизского народов. Прозвучала даже такая фраза: "Русского туриста я всегда подвезу без денег, хотя, наверное, и с не русского туриста денег бы не взял". Слышать это в начале своего автостопного пути было приятно, так как давало надежду на хороший автостоп. Так я оказался в Узгене, а точнее на выезде из него, так как молодой человек правильно понимал ситуацию и подкинул меня к краю города.

Мне снова предстояло ловить машину. Остановилась десятая по счету машина, а это с учетом того, что здесь было полным-полно локальных машин. Водитель внедорожника с правым рулем спросил, куда я еду. Я, как и всегда, попросил меня подвезти без денег в сторону нужного мне места. Водитель усмехнулся и сказал: "Без денег? Это даже лучше! Конечно, садись!" Так я познакомился с Тагиром, который пригласил меня вечером в гости. Мне был обещан барашек, застолье и ночлег. Отказываться я, конечно же, не стал, так как ехать дальше Жалалабада я сегодня не планировал. Также я был очень рад тому, что меня наконец-то пригласили в гости с ночевкой: за все мое путешествие это была первая вписка и, забегая вперед, скажу, что она же была и последней. В общем, я согласился, но как говорится: "не все так сразу". У Тагира были какие-то дела, и он мне сказал, что оставит меня в городе, где я смогу погулять, а часа через два он позвонит и заберет меня. Мы обменялись телефонами, и я остался в центре Жалалабада.

Жалалабад является третьим по величине городом Киргизии, но каких-либо значимых достопримечательностей в городе нет. Буквально за час с небольшим я обошел весь центр и увидел десятка полтора памятников, из которых хочется выделить вот это здание Жалалабатского Областного Театра Барпы, рядом с которым находится парк, где фотографируются молодожены.

Здесь же, рядом с театром, находится памятник уважаемому в Киргизии народному акыну Токтогулу Сатылганову. Акын - это поэт-импровизатор, читающий стихи нараспев под звуки домбры или комуза.

Ну и, конечно, я не мог не сфотографировать вот такого Ильича. Могу сказать с уверенностью: такого Ильича у меня еще не было. Сидящий, золотой, для меня как для любителя всего наследия СССР в бывших советских республиках, это большая находка.

Но уже вечерело, и подходили к концу отведенные мне два часа, а Тагир все не звонил. Из-за неизвестности своего ближайшего будущего я позвонил сам. Он сказал, что находится на арбузном базаре и пока не может оттуда уехать, и, если у меня есть возможность, было бы здорово, если бы я сам к нему приехал. На такси я доехал до базара, где мне Тагир сразу вручил арбуз и нож. Я, было, принялся есть арбуз так, как мы едим его у нас, отрезая тонкие куски и съедая все красное, но меня почти сразу остановили, показав, как это делать правильно. Оказывается, здесь арбуз разрезают пополам и выедают только серединку, оставляя сантиметров по пять красной мякоти до корки. Конечно, я понимал, что это в большей степени понты и дома киргизы так арбузы не едят, но был вынужден подыграть. Пока я ел арбуз, Тагир рассказал мне, что здесь они торгуют арбузами прямо с машин и что именно здесь в Жалалабаде самая низкая цена на бахчевые. К слову, арбузы здесь не растут, их привозят с севера Киргизии, поэтому смею предположить, что для Жалалабада цена здесь, может, и самая низкая, но в стране можно поискать и подешевле здешних 6 сомов за килограмм.

Начинало смеркаться, и арбузные машины стали закрываться. Погрузившись в семиместный внедорожник, мы все приехали в дом, где нам предстояло приготовить барашка и потом дружно его съесть. Здесь нужно заметить, что ребята, пригласившие меня, оказались не киргизами, а узбеками. Дело в том, что из-за межевания территорий в молодом советском государстве, получилось много бардака. Например, на юге Киргизии узбеков проживает чуть ли не больше, чем киргизов, из-за чего периодически вспыхивают межэтнические конфликты. В общем, этот факт не так важен, но он объясняет некоторые особенности нашего застолья, а точнее их отсутствие. Все дело в том, что у киргизов принято гостю подавать баранью голову, которой в моем случае, конечно же, не было. Но обо всем по порядку.

Как мне казалось, раз меня позвали на барашка, то мы будем делать либо шашлык, либо плов, либо еще какую-то вредную вкуснятину. Также я был уверен, что во время этого процесса я смогу погрузиться во все тонкости и секреты местной кухни. Но нет, все было совсем по-другому. Барашек, уже забитый и выпотрошенный, лежал на кухне. К нему подошли двое из моих новых друзей и небрежно расхреначили его на средние куски, не обращая внимания на то, какие части туши и как они их режут. Все было сделано так, как шел нож, и для меня, как для человека, умеющего разделывать мясо и знающего, чем вырезка отличается от мякоти, это было кощунством. Далее,я был шокирован еще сильнее, так как все это мясо закинули в большую кастрюлю, залили водой, побросали лук, морковь, соль, и на этом все. Возразить что-либо я не мог, так как являлся гостем.

За столом, на котором оказалось то, что все называли Куурдак, а по сути являющееся обычной шурпой, мы оказались около десяти часов вечера. Передо мной поставили огромную тарелку с мясом и предложили все это съесть. Мяса там было мне на неделю, и я попросил уважаемых людей не заставлять меня все есть, так как если я все съем, то мне станет плохо, а я хочу вспоминать этот день и моих новых друзей только хорошими словами и впечатлениями. Короче, я выкрутился, съев за столом ровно столько, сколько мне было необходимо. А вот каждый из сидевших за столом, кроме меня, конечно, съел по паре килограммов мяса и, наверное, столько же хлеба. Как все это помещалось в животах, для меня тайна, но я видел это собственными глазами и был шокирован.

За застольем мы говорили о разном, но более всего мне запомнилось то, что ,оказывается, здесь действует принцип старшинства. Так оказалось, что самый молодой, представившийся мне как Толик, шуршал и ухаживал за всеми. На мою попытку помочь ему меня моментально осадили, объяснив, что это его долг и он это будет делать, пока в их коллективе не появится более молодой. Потом я спросил у самого Толика, как ему такие порядки, он ответил, что каждый из присутствующих здесь также шуршал в свое время и он также когда-нибудь будет отдавать команды, а пока это его долг и судьба.

Окончив трапезу, ближе к часу ночи половина ребят уехала на базар, где они спят в своих фурах, а я с несколькими парнями остался в доме. Меня волновал вопрос ночлега, но я решил для себя, что приму любые условия, так как должен через себя пропустить быт и жизнь здешних людей. В некоторых своих отчетах я пишу, что мои путешествия по-бедному помогают на некоторое время лишиться традиционного для меня комфорта и ценить его гораздо больше по возвращении домой. Так, после месяца скитаний по Балканам в прошлом году, оказавшись дома, я чуть не зарыдал, когда лег на свою кровать с хорошим матрасом. К чему я это все? Спать мы легли прямо тут, на полу, укрывшись пледами и положив под головы небольшие подушки. Уснул я не сразу, барашек в животе все же был тяжел, но спустя какое-то время, усталость взяла свое, и вот я уже храпел так же, как и мои новые друзья.

15й день. 18 сентября. Вторник.
Подъем у нас был в 7 утра. Спал я вполне нормально, несмотря на поздний и жирный ужин. Из-за огромного количества съеденного мяса вечером, завтракать никто не хотел, и я предполагаю, что в этих краях это норма. Теперь хочу написать немного о грустном. Из-за подобного питания средняя продолжительность жизни в странах Средней Азии едва превышает 70-летний рубеж. Это даже меньше, чем в России, а ведь экология и прежде всего вода, здесь изумительны. Например, в том же Азербайджане или Армении люди живут чуть ли не на пять лет больше, и это в среднем эквиваленте. Конечно, можно говорить еще и об уровне медицины, так как в России он, конечно же, выше, но и условных Челябинсков и Нижнекамсков у нас больше. Как я понял из общения с местными, в этих краях смерти от сердечно-сосудистых заболеваний происходят довольно часто. Также, если присмотреться к здешним мужчинам, то у всех животы, похожие на огромные мячи, и по этой причине, от "зеркальной болезни" здесь страдают многие. Еще я заметил, что более или менее образованные и имеющие определенный достаток люди стараются есть более европейскую еду, нежели местную, все по той же причине.

В дорогу мои друзья положили мне лепешку и два куска мяса, один из которых являлся фактически куском жира. На мой вопрос, как же я буду есть его холодным, ведь это чистый жир, мне было сказано, что холодный жир еще вкуснее и полезнее. Я, извинившись и объяснив особенности своего организма и его отношение к холодному жиру, попросил оставить мне только один кусок мяса, так как мне этого вполне достаточно. Со мной не стали спорить и пожелали мне удачи в моем дальнейшем путешествии, попросив обязательно позвонить, когда я доберусь до дома, так как мои новые друзья будут волноваться. После этого меня отвезли к выезду из Жалалабата, оставив меня в удобном для автостопа месте.

Вначале автостоп совсем не заладился, и я, примерно, за три часа уехал не больше, чем на 100 километров, пересаживаясь с одной машины на другую (а всего их было пять.) Это происходило потому, что дорога все время шла через населенные пункты, и все останавливающиеся машины были локальными, следовательно, каждый раз приходилось искать новое место для автостопа и снова ловить машину. Кто-то может сказать, что 100 километров за 3 часа - это хороший результат. Да, но не для этих мест, где автостоп просто изумительный, и машины останавливаются почти сразу. Поэтому мой сегодняшний план преодоления 566 километров до Бишкека стоял под угрозой. И тут мне немного повезло. Мне удалось поймать машину, за рулем которой сидел молодой человек. Он с радостью согласился провезти меня почти 200 километров до городка Токтогул. Молодой человек очень обрадовался, что я из России, и всю дорогу рассказывал мне, как в одной песочнице играл с русскими ребятами, ходил с ними в русскую школу, а теперь, к сожалению, большая часть его друзей перебралась в Россию.

Дорога до Токтогула проходит вдоль русла реки Нарын и описать то, что я видел на протяжении пути, словами не удастся. Я как будто оказался в Боснии, где также мне встречались абсолютно зеленые реки. Но там и вдоль рек было много зелени, а тут большая часть русла реки шла сквозь ущелье каменного цвета, при этом вода также оставалась изумрудно-зеленой. Добавляло ощущений то, что хороший и мощный автомобиль, на котором мы ехали, двигался с достаточно большой скоростью по серпантину вдоль реки. Вдруг мы остановились. Молодой человек сказал, что эта остановка специально для меня, чтобы я смог сделать фотографии вот такого интересного моста через реку Нарын, возле города Таш-Кумыр. Мост этот был построен в 1930 году и соединял город с угольной шахтой "Капитальная", поэтому мост также получил название "Капитальный", но у моста есть и другое название, которое подходит для него гораздо больше. Дело в том, что в данный момент мост находится в аварийном состоянии и проезд по нему запрещен, от сюда появилось и другое название - "Чертов мост". Несмотря на то, что этот мост является местной достопримечательностью и его фотографии разлетелись по всему миру, благодаря многочисленным туристам, местные власти не собираются его приводить в порядок. А причина этого безобразия проста. Если кто-то помнит фильм "Королева бензоколонки", так вот там тоже была проблема с мостом, из-за которого невозможно было доставлять топливо на бензоколонку. И там очень хорошо высмеяли виноватых в этой проблеме, товарища Борща и товарища Лопату: местных чиновников, руководителей соседних районов, которые как раз разделяла река, через которую и был проложен мост. Так вот они всячески пытались спихнуть мост со своего баланса соседу, чтобы его не ремонтировать. Ситуация с Капитальным, ну или правильнее сказать Чертовым мостом, абсолютно такая же. Вместо того чтобы совместно отремонтировать мост и развивать туризм, местные бонзы перекладывают ответственность друг на друга, а тем временем в мосту уже образовались дыры метр на метр.

Далее мы остановились еще раз, возле реки Нарын, но уже выше по течению. Здесь я немного хочу написать о значимости этой реки для региона, так как значимость реки Нарын для хозяйственной деятельности Киргизии сложно переоценить. Вода из реки используется для орошения, но не только прилегающей к ней земли, но и другой, так как из Нарына берут начало Большой Ферганский и Северный Ферганский каналы. Эти каналы были построены в советское время, и они проходят не только по территории Киргизии, но и Узбекистана, и Таджикистана. Также Нарын обладает значительными энергетическими ресурсами, на ней расположено несколько ГЭС с соответствующими водохранилищами. Как раз около одной из таких ГЭС мы и остановились.

Курпсайская гидроэлектростанция, являющаяся второй по мощности гидроэлектростанцией Киргизии. Мощность ГЭС составляет порядка 800 МВт, что, в общем, не мало. Но мне хотелось бы рассказать о другой особенности строительства подобных сооружений в этой местности и, быть может, причине такого большого количества их на этой реке. Дело в том, что при строительстве любой ГЭС необходимо поднимать уровень воды выше по руслу, чтобы создать перепад уровня вод для вращения турбин. Для этого, как правило, строится плотина, и уровень воды выше по течению заметно поднимается. Из-за таких действий на равнине затапливается огромное количество земель, а с ними и населенных пунктов. В советские времена во время массовой постройки гидротехнических сооружений затапливались огромные территории, а жителей с этих земель переселяли. Были и те, кто отказывался уезжать и тонул с собственными домами. Это была цена индустриализации страны, и жертвы плодородных земель никто не считал. Так вот постройка ГЭС на реках подобных Нарыну принципиально отличается. Дело в том, что река Нарын протекает по каньону, а соответственно, она зажата с двух сторон горными массивами. Поэтому подъем уровня воды в реке такого типа лишь незначительно изменил ее размер, и образовавшееся водохранилище каньонного типа практически не затопило каких-либо земель. По своей ширине здешнее водохранилище не более 500 метров. Тогда как водохранилища на той же реке Волге могут достигать в ширину десятков километров.

В Токтогуле я попрощался с молодым человеком, который частично помог наверстать мне потерянное время. Учитывая, что я проехал довольно большое расстояние до Бишкека и мне оставалось проехать еще больше, я понимал: мне нужно поймать машину, идущую до столицы Киргизии. Выйдя на дорогу, идущую вдоль Токтогула, я поднял руку, и почти сразу остановился микроавтобус, в котором было одно свободное место. Водитель этого, по сути коллективного такси, согласился взять меня без денег до Бишкека. Я залез на самый задний ряд и принялся наблюдать за всем тем, что мы проезжали. Делать фотографии было крайне неудобно, так как задние стекла микроавтобуса были затонированы, да еще и грязные.

Спустя какое-то время, мы остановились на обед. Где я уже нормально, сидя за столом, смог познакомиться с водителем и рассказать ему о своем приключении. В свою очередь я также узнал, что подобный вид транспорта, на котором мы ехали, является в данный момент чуть ли не единственным, связывающим северную и южную часть страны. Оказалось, что из Оша в Бишкек можно добраться либо на таких вот микроавтобусах примерно за 1200 сомов, либо самолетом, что в несколько раз дороже. Раньше ходили поезда, но их путь лежал через Ташкент.И после развала СССР из-за межнациональных столкновений, железнодорожное сообщение через соседний Узбекистан было остановлено и фактически уничтожено. По сути, железнодорожная сеть Киргизии была уничтожена, так же, как и в других странах бывшего СССР. Подобное я уже видел и в Армении, и в Азербайджане, и в Грузии, где некогда единая сеть железных дорог превратилась в клочки из отдельных линий, постепенно приходящих в негодность.

За обедом я решил попробовать, что же такое, куурдак в местном кафе, так как вчерашний куурдак меня совсем не впечатлил. Оказалось, что куурдак, это вкусно, и, по сути, мы в России также готовим это блюдо, только называя его по-другому. Оказалось, что куурдак, - это жареное в масле и луке мясо, в некоторых вариациях еще и с добавлением других овощей. Куурдак подается с луком, и, по-моему, это очень хорошее и вкусное блюдо. Кстати, слово кавардак, обозначающее беспорядок, пошло именно от названия данного блюда, которое также похоже на бардак в тарелке.

Пообедав, мы снова двинулись в путь. Ехали мы очень долго, особенно много теряя времени на перевалах. Я пытался делать фотографии, но из-за тонированного стекла у меня мало что получалось. Просмотрев все, я выбрал самую качественную фотографию одного из перевалов.

В Бишкек мы заехали уже в темноте около 8 часов вечера. На подъезде к городу я забронировал койку в My Hostel Bishkek. Водитель микроавтобуса оставил меня в центре города, пожелав мне удачи в моем приключении, а я в свою очередь поблагодарил его, сказав, что, если бы не он, до Бишкека я бы не добрался. До хостела я доехал на обычной городской маршрутке, которая в Бишкеке стоит 10 сомов. В хостеле, который был очень даже неплох, меня заселили в десятиместный номер, где было занято только одно место. Приняв душ и поужинав своими припасами хлеба и мяса, я лег спать на удобной, с белоснежным бельем кровати. Сил у меня не было совсем: позади была высота и две, не особо хорошие ночи. Завтра у меня свободный день, прогулка по Бишкеку, а сейчас спать.

16й день. 19 сентября. Среда.
Утро было прекрасным: я наконец-то выспался и был готов к осмотру Бишкека. Когда я вышел на улицу, первое, что мне бросилось в глаза, так это зелень, которая была повсюду. Интересно, что в Бишкеке имеется очень оригинальная система орошения и водостоков. Вот по таким узким канальчикам вода течет через весь город, а подняв или опустив запор, можно перенаправлять потоки воды в нужные места. За весь день я какого только использования этой воды не увидел! Кто-то что-то моет, кто-то поливает, кто что-то сливает сюда. В общем, все счастливы, и от недостатка воды никто не страдает.

Первое место, куда я направился, был Парк Победы. Как я уже говорил, декоммунизация практически не коснулась Киргизии, и поэтому здесь к местам, которые связаны с Великой Отечественной войной, относятся с большим трепетом. В Парке Победы имеется очень интересный памятник, посвященный пограничникам. Это скульптура пограничника с собакой. Рядом находится красно-желтый пограничный пост с датой 28 мая 1999 года, которая является официальной датой, когда Киргизия возложила на свои плечи патрулирование своих границ, которым до этого занималась Российская Федерация.

В Парке Победы имеется еще несколько памятников и композиций, и видно, что власти города ухаживают за этим местом, чтя память о Великой Победе, а также не забывают про цену, которая была за это заплачена. И последнее становится понятно из того, что центральным элементом парка является памятник, посвященный блокаде Ленинграда. Многие люди, эвакуированные из умирающего города, были доставлены в том числе и в Киргизию, поэтому здешние люди, даже находясь в глубоком тылу, знали о происходящем там, далеко, в замерзающем, голодающем, но не сдающемся городе. Памятник, посвященный этим событиям, состоит из трех колонн, которые соединены сверху пирамидой. У основания памятника есть изображение красной звезды, а под памятником находится капсула земли с Пискаревского кладбища в Ленинграде.

После кладбища я направился в сторону центра города, стараясь во что бы то ни стало заблудиться, ну или на худой конец попасть в те части города, в которых туристов не ждут. Так я дошел до пересохшего в это время года русла реки Ала-Арча. Через эту речку, буквально каждые 100 метров, имеется пешеходный мост, и мне очень понравилась одна из надписей, сделанная на одном из мостов. Видно, что человек старался, но тут: "извините, как смог".

Так я оказался в парке имени Кемаля Ататюрка, где набрел на памятник Воинам-афганцам, который был установлен в 1996 году. К сожалению, солнце святило так, что сделать достойную фотографию у меня не получилось, но я решил все же выложить в свой отчет хотя бы такую, так как не упомянуть о таком памятнике я не могу.

Далее я прошлепал почти пять километров до центра города. Нужно сказать: эти пять километров оказались достаточно интересными, так как я немного разглядел город, скрытый от туристических глаз. И я с уверенностью могу сказать про Бишкек, что это хороший и удобный город с советской застройкой. А оказавшись в центре, я убедился в этом еще больше, так как здесь сразу бросается в глаза, что власти города смогли сохранить то, что осталось у них с советских времён. Во многих городах бывших советских республик я замечал, что новые власти всячески старались после развала СССР застроить весь центр новыми символами страны в ущерб окраинам, и так, чтобы это было лучше, чем у соседей. В Бишкеке видны лишь элементы такого передела, но общий стиль советского города сохранен.

Вот примеры сказанных мною выше слов. Это Кыргызский Государственный Технический Университет имени Раззакова. Перед университетом установлен памятник занимавшему пост первого секретаря ЦК Компартии Киргизии с 1950 по 1961 годы Исхаку Раззакову.

Это Международный Университет Кыргызстана, находящийся на центральной площади Манаса, ранее носивший название Советская площадь.

А вот это филармония, перед которой установлен величественный скульптурный Комплекс Манас. Архитектурно-скульптурная композиция Манас посвящена главным героям одноименного киргизского эпоса. Центр композиции составляет фигура Манаса, скачущего на коне Ак-Кула с полными боевыми доспехами и убивающего дракона.

Здесь же, но через дорогу, находится мэрия города Бишкека.

А вот перед входом в находящийся неподалеку Дворец Спорта в 2004 году установлен памятник Кожомкулу. Кожомкул - это киргизский силач и богатырь, прославившийся в начале XX века как спортсмен - тяжеловес.

Далее я направился в уникальное место. Здесь в Бишкеке проживает достаточно большое количество русских, и соответственно, в городе имеются православные храмы. Но этот Кафедральный Воскресенский Собор поистине уникален. Дело в том, что его строительство было начато в 1944 году, а освящен он был 1 января 1947 года в честь праздника Воскресения Иисуса Христа. Я могу ошибаться, но из огромного количества православных храмов, которые я посетил на территории бывшего СССР, подобных дат строительства я не встречал ни у одного. Как правило, в те времена любимой советской традицией было переделывание религиозного учреждения в склад, а тут такое!

Далее я отправился в Парк Панфилова, который является неким местом, где установлены аттракционы для детей. На входе в парк можно увидеть памятник Герою Советского Союза, генерал-майору Ивану Васильевичу Панфилову. Генерал Панфилов стал знаменит благодаря памяти о подвиге 28 панфиловцев, солдат из его дивизии, которые при обороне Москвы смогли остановить танковый прорыв немцев. Установлен здесь этот памятник по причине того, что 316-я стрелковая дивизия формировалась из жителей Алма-Аты и Фрунзе (сейчас Бишкек). Немного подробнее об этих событиях я расскажу чуть позже, когда буду находиться в Алма-Ате.

Здание Правительства Киргизской Республики.

Далее я решил зайти в Государственный исторический музей Киргизии, но музей был закрыт на ремонт. Тем не менее, мне удалось сделать, как мне показалось, отличную фотографию музея, флага, а также очень величественного памятника. Памятник этот установлен в 2011 году герою национального эпоса Манас и приурочен к 20-летию независимости Киргизии. Манас - символ, который объединяет нацию. Высота бронзового памятника вместе с постаментом составляет 17 метров 55 сантиметров. По первоначальному эскизу в правой руке Манаса должен был быть обнаженный меч, однако после обсуждения этого вопроса решено, что меч должен быть в ножнах, а правая рука поднята для приветствия.

Здесь же рядом, в небольшом сквере, находится Монумент Дружбы народов, который установлен в 1974 году в честь 100-летия вхождения Киргизии в состав России. Монумент высотой 28 метров представляет собой 2 крыльевидных пилона из бетона, облицованных белым мрамором. Композиция горельефа включает 13 фигур, символизирующих нерушимую дружбу киргизского и русского народов. В центре композиции - две женщины-матери: русская и киргизка. Их руки скреплены в рукопожатии.

Далее я направился в Дубовый парк, который так назван неспроста, а потому, что здесь растет множество дубов. Вообще, в Средней Азии растет огромное количество этих деревьев, и нужно признать, что мне частенько падали на голову и за шиворот желуди, которые становятся для местных дворников большой проблемой, так как их постоянно приходится собирать. В этом парке в 2004 году установлен памятник Курманжан Датке. Эта женщина являлась государственным и военным деятелем, предводительница и правительница алайских киргизов с 1832 по 1876 годы. Также она известна как "Алайская царица", "Королева Юга" и "Мать нации". Имела звание датка (царица) в Кокандском ханстве и Бухарском эмирате. А после присоединения киргизских земель к Российской империи стала полковником Российской императорской армии.

Тут же, в Дубовом парке, находится Мемориал Красногвардейцам, установленный на братской могиле c обелиском красногвардейцев, павших в борьбе за Советскую власть, и "Вечный огонь" в память павших в Великой Отечественной войне. В ноябре 1957 года памятник был реконструирован, и сейчас это 11-метровый обелиск из красного полированного гранита, завершающийся серпом и молотом в обрамлении бронзового венка. По углам пьедестала на лафетах лежат отлитые из бронзы орудийные стволы. На гранитных плитах выгравированы имена 43 погибших красногвардейцев Первого Пишпекского полка. Надпись гласит: "Вечная слава погибшим за власть Советов".

Театр Оперы и Балета.

Киргизы являются кочевым народом, и несмотря на то что сейчас практически все они, за исключением пастухов, живут в домах или квартирах, лошади для них остались чем-то даже более важным, чем просто средством передвижения. Поэтому на всей территории Киргизии можно наблюдать разнообразные статуи лошадей.

В Бишкеке помимо Парка Победы есть еще и Площадь Победы, на которой находится монумент Победы, посвященный 40-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне. Три изогнутые дуги представляют юрту со скульптурой женщины-матери, стоящей под тундуком с чашей в руках у вечного огня, ожидающей возвращения своих мужа и сыновей с войны. По краям лестницы, ведущей к арке, установлены 6 мраморных плит. На них - краткие надписи на киргизском и русском языках об историческом значении победы советского народа в Великой Отечественной Войне, список героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы трех степеней - киргизов, об участии коммунистов и комсомольцев республики в войне, о подвигах трудящихся в тылу.

Далее мне предстояло посетить религиозные объекты Бишкека, и первым из таких объектов была Мечеть Борбордук, ставшая недавно центральной мечетью города. Мечеть является крупнейшей в Средней Азии и вмещает до 10.000 человек. Высота купола - 40 метров, минаретов - 70 метров. Интересно, что мечеть открылась всего за 3 недели до моего в нее визита, 2 сентября 2018 года. Открытие провели Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков и Президет Турецкой Республики - Реджеп Тайип Эрдоган. Финансированием занималась турецкая сторона, и в 2012 году на строительство было выделено 25 миллионов долларов США.

Пройдя немного, я вышел к еще одной недавно открытой мечети. Мечеть имени Махмуда Кашгари была открыта в апреле 2017 года, и она способна вместить в себя до 5.000 верующих.

А вот эта мечеть, находящаяся на пересечении улиц Московская и Гоголя, раньше являлась центральной мечетью Бишкека.

Мой осмотр Бишкека подходил к концу, но оставался еще как минимум один памятник, который я обязательно должен был посмотреть. Этот памятник установлен на Привокзальной Площади в честь революционера, советского государственного и военного деятеля, а также одного из наиболее крупных военачальников Красной Армии во время Гражданской войны, Михаила Васильевича Фрунзе. Но если бы этот памятник был установлен в любом другом городе бывшего СССР, я бы прошел мимо, возможно, и не остановившись, так как особого трепета я к подобным личностям не питаю. Но вот в Бишкеке мимо памятника сему товарищу пройти нельзя: дело в том, что с 1926 по 1991 годы Бишкек назывался Фрунзе, по причине того что именно здесь в 1885 году родился "Товарищ Арсений", более известный как Фрунзе.

А это здание железнодорожного вокзала Бишкека.

На этом мой осмотр Бишкека был завершен, и я потопал в сторону хостела, в котором ночевал прошлую ночь. Конечно, я увидел гораздо больше, чем описал здесь, но как я уже и говорил, это был день прогулки по городу, и каких-либо знакомств, встреч или приключений со мной не происходило. Поэтому я дошел до хостела, поужинал фруктами и лег спать. Это был тяжелый день: по Бишкеку я протопал почти 25 километров, а накопленная за время путешествия усталость плавно начинала о себе знать, так как по сути свой марафон я не прекращал ни на один день.

17й день. 20 сентября. Четверг.
Утром за завтраком у меня произошло одно забавное знакомство с одним крайне неприятным дяденькой. Так уж вышло, что чаще всего в путешествии мне встречались поляки, при этом мало-мальски разговаривающие по-русски. Быть может, они ехали посмотреть Среднюю Азию еще отчасти и из-за знания русского языка, который, безусловно, сильно упрощает жизнь здешнего туриста. Так вот, разговорившись с поляком за кружкой чая, мы периодически переходили то на русский, то на английский языки, при этом больше говорили все-таки на русском, так как английский поляк, впрочем, как и я, знал не очень хорошо. И во время всего нашего разговора на нас пялился какой-то мужчина в годах, также проживающий в хостеле. Я не обращал на это особого внимания, просто приняв этот факт к сведению. Вдруг мне понадобилось сходить в комнату что-то забрать, и, уже возвращаясь обратно, я услышал, что этот мужчина говорит моему знакомому поляку, что, как же он, поляк, может разговаривать на русском языке, ведь на этом языке поляк может только ругаться. Мужчина заметил, что я услышал сказанное им, и начал рассказывать очень интересные вещи. Все написанное далее исключительно пересказ слов мужчины, а не попытка развязать политические баталии в комментариях. Оказывается, он работает в какой-то западной кампании, в какой, не сказал, и их задача - открывать в странах бывшего СССР бесплатные языковые курсы английского языка. Делается это для того, чтобы как можно скорее оттащить эти страны от России и тем самым спасти их от наших "грязных лап". Так же по словам этого русофоба, буквально через пять лет страны Закавказья уже не будут говорить на русском языке, а Средняя Азия перестанет использовать великий и могучий не более чем через пять лет. Опять же, по словам этого сказочника, молодежь в странах бывшего СССР абсолютно не интересуется изучением русского языка. В детстве мама меня учила не перебивать старших, тем более, если они фанатично убеждены в том, что они говорят, так как переубедить такого человека я все равно не смогу и получу только конфликтную ситуацию. Конфликтовать я не хотел, тем более мне было интересно послушать продолжение этой сказки, именно по этой причине я не перебивал "Андерсена" и задал лишь один вопрос. Вопрос мой был следующим, я спросил, как же их организация узнает, что русский язык в том же Бишкеке, где, нужно сказать, его знают просто все, перестал быть популярен у молодежи? Ответ был достоин всей истории и, по сути стал, финальной точкой нашей беседы. Мужчина, который так и не признался, кем он является по национальности, сказал мне, что они для сравнения открывают рядом с английскими курсами также бесплатные курсы русского языка, и на них почти никто не ходит, а значит, и русский язык никому не интересен. Признаюсь: я с трудом сдерживался, чтобы не засмеяться, но все же попросил открыть подобные бесплатные курсы английского языка также и на всей территории Российской Федерации, чтобы мы, россияне, смогли отойти от России и все заговорили исключительно на английском языке. При этом обязательно открыть рядом курсы русского языка, чтобы видеть, что русский и в России, по данному принципу, никому не интересен. Если бы данный разговор произошел у меня где-нибудь в Тбилиси, быть может я и не был бы столь весел, но в Бишкеке, одном из самых русскоговорящих городов Средней Азии, подобное вызывает только смех. Тем не менее некоторые выводы я сделал, понимая, что враг не дремлет и выделяет на определенную подрывную деятельность немалые деньги.

В общем, заряд позитивной энергии утром был получен, и я вышел из хостела, чтобы продолжить свое путешествие. Моими планами на ближайшие два дня, чтобы оставаться в графике, было добраться до Алма-Аты. По большому счету, это можно было бы сделать и за половину дня, так как между этими городами курсирует огромное количество транспорта, и расстояние между городами всего 235 километров. Но мы не ищем в жизни легких путей, поэтому я выбрал другой маршрут, который длиннее более чем в 3 раза и пролегает через сезонный КПП Каркара. Маршрут я этот выбрал прежде всего из-за того, что в обязательном порядке хотел увидеть самую главную святыню Киргизии, озеро Иссык-Куль.

Моей целью на сегодняшний день был город на противоположной от Бишкека стороне Иссык-Куля, город Каракол, до которого было примерно 400 километров. Передо мной встала вечная проблема автостопа из большого города. Так как Бишкек большой и растянутый город, то мне при помощи двух маршруток удалось выехать на окраину города, где я поймал старенький Mercedes. Водителем, сидевшим за рулем старенького немца, оказался русский мужчина средних лет, всю жизнь живущий в Киргизии. Довез он меня до города Токмок, и всю дорогу мы с ним разговаривали о том, как же живется русским, оставшимся здесь после развала СССР. По словам мужчины, единственной проблемой, с которой он сталкивался по причине того, что он русский, являлась та, что при приеме на некоторые работы, русских не берут из-за незнания киргизского языка, а в некоторых сферах он просто необходим. А русские, выучившие язык, зачастую даже продвигаются по карьерной лестнице, естественно не так высоко, как это было в советское время, но в целом, шансы есть. По большому счету, я не услышал от моего нового друга какого-то сожаления о том, что он остался жить на этой земле, а также я услышал от него интересную версию причины уменьшения количества русского населения в Средней Азии. Как мне было сказано, что многие стараются уехать по причине того, что русским это сделать проще из-за отсутствия языкового и национального барьера, а также, что многим русским попросту есть куда ехать, так как у многих в России остались родственники и друзья. Остается лишь надеяться, что получение российского гражданства для русских, являющихся гражданами других стран, со временем станет проще и многие смогут вернуться домой.

От Токмока я сразу поймал красный Prius, в котором ехали муж с женой предпенсионного возраста. Они очень удивились, увидев меня на трассе, но тем не менее остановились. Они начали меня расспрашивать, какой дорогой я планирую объезжать Иссык-Куль. Оказалось, что при беглой подготовке я выбрал не популярный и более сложный южный маршрут, тогда как большинство машин едет северным путем, по хорошей дороге. Поэтому я изменил планы и решил ехать по северному пути. Принятие такого решения, было связано еще и с тем, что мне, несказанно повезло, так как с моими новыми друзьями я мог проехать, почти 200 километров, до города Чолпон-Ата. В Чолпон-Ата находятся санатории с теплыми источниками, и именно сюда ехали отдохнуть на один день мои спасители. Дорога заняла более двух часов по хорошей трассе, и всю дорогу мы разговаривали о моем путешествии, а также о Киргизии. Уже подъезжая к Чолпон-Ата, я был приглашен на обед, от которого я, конечно, не мог отказаться. Меня накормили уйгурским лагманом и жареными мантами, и все это было очень вкусно. Попрощавшись с хорошими людьми, я решил прямо здесь и искупаться. Спросив у местных, где находится ближайший пляж, именно к нему я и направился.

Пляж, на котором я оказался, находился в небольшом заливе, рядом с Яхт-клубом "Круиз". Из яхт клуба, во время моего купания, вышло несколько судов, то ли с экскурсиями, то ли со свадьбами, я не разглядел. Купаться в конце сентября в Иссык-Куле можно, но водичка бодрит. Удовольствия такое купание мне особо не доставило, но сделать это я был обязан, так как каждый второй киргиз, которого я встречал, обязательно что-нибудь рассказывал мне об этом озере и говорил, что искупаться в нем я просто обязан. В общем, не искупаться в Иссык-Куле - это как не сходить в Москве на Красную площадь. Пока я купаюсь, расскажу немного об озере. Иссык-Куль является достаточно большим озером, занимающим 26-е место по площади поверхности и 7-е по глубине среди всех озер мира. По своему типу и образованию озеро является своеобразной межгорной впадиной, которая заполнена водой 80-ти сравнительно небольших притоков. Что удивительно: Иссык-Куль является соленым озером, несмотря на то, что все впадающие в него реки пресные. Возможно, это получилось из-за того, что где-то на дне есть большие залежи соли, которые и делают воду немного соленой. На вкус соль в озере почти не чувствуется, тем не менее пить ее нельзя. Мне немного не повезло с погодой, так как все киргизы, рассказывающие мне о своей святыне, отмечали удивительную красоту озера на фоне гор, я же ничего из этого не увидел и по сути был разочарован и видом, и купанием. Но мое разочарование - это мои проблемы, быть может, я когда-то приеду сюда вновь и увижу всю красоту этого места, а теперь пора двигаться дальше.

Выйдя на центральную улицу города Чолпон-Ата, я начал двигаться в сторону выезда из города, чтобы уже оттуда поймать машину до Каракола. По пути, в районе улицы Горького, мне встретился интересный монумент под названием Чолпон. Монумент был создан неизвестным скульптором в конце прошлого столетия и установлен в центре круглого фонтана в городском сквере; он изображает девушку, в руках которой кружатся ласточки. Своими крыльями птицы создают контур озера Иссык-Куль, а девушка же символизирует утреннюю звезду Чолпон.

Как я уже писал, здесь помнят события Великой Отечественной войны и чтят эту память.

От города Чолпон-Ата я поймал машину, на которой доехал до соседнего городка, а вот уже оттуда я смог поймать машину до самого Каракола. Точнее, молодой человек, сидевший за рулем старенького Audi, сначала пообещал провезти меня только половину пути, но в дороге ему позвонили, и он был вынужден сначала заехать домой, а уже оттуда ехать до самого Каракола. По пути мы много разговаривали, и я рассказал ему о своей сегодняшней встрече с "западным мужчиной". Выслушав, молодой человек открыл свой портфель и достал кипу документов, указав на то, что весь документооборот в Киргизии ведется на русском языке и что это едва ли изменится в ближайшее время, чего уж там говорить о полном отказе от русского языка. Так мы и ехали, остановившись по пути лишь возле вот такого родника для пополнения запасов воды.

В Каракол меня привезли буквально за час до наступления темноты. У меня практически не оставалось времени на осмотр города, но я все же немного смог прогуляться, так как хостел, в котором я забронировал койку, находился на достаточном удалении от центра.

По пути я встретил несколько памятников, одним из которых был памятник Юсупу Абдрахманову. Он был советским государственным и политическим деятелем, а также первым председателем Совета народных комиссаров Киргизской ССР. Репрессирован в 1938 году.

Далее я встретил очень интересный памятник. Дело в том, что город Каракол был заложен 1 июля 1869 года как военно-административный центр на караванной дороге из Чуйской долины в Кашгарию штабс-капитаном бароном Каульбарсом, которому было дано задание выбрать удобное место для нового города. А 23 марта 1889 года по повелению царя Александра III город Каракол был переименован в Пржевальск для увековечивания в Средней Азии памяти Николая Михайловича Пржевальского", который на пути в своё 5-е путешествие умер в Караколе от брюшного тифа. По его желанию он был похоронен на берегу Иссык-Куля. В 1922 году городу вернули название Каракол, а в 1939, город снова, до 1992 года, назывался Пржевальском. Интересно, когда переименуют обратно?

Вот этот памятник посвящен основанию города. На нем изображена форма озера Иссык-Куль и даты основания на киргизском и русском языках. А прежнее название Пржевальск аккуратно подправлено на имя нынешнее.

Город Каракол внешне мало чем отличается от большинства советских городов, разве что тем, что находится на высоте 1850 метров над уровнем моря. Конечно, я успел посмотреть немного больше, чем рассказал и описал здесь, но из-за сумерек фотографии особо не получились, поэтому я бежал в сторону Hostel Nice, где меня ждал ночлег. Попав в хостел, я увидел группу собирающихся ужинать иностранцев. Ко мне выбежала девушка киргизской национальности, которая сразу заговорила со мной по-английски. Я заговорил с ней на русском языке, так как был уверен, что она его знает, но понимая, что я говорю, она продолжала говорить со мной по-английски. Уже после того как я спросил ее на английском, говорит ли она по-русски, она рассмеялась, извинилась и сказала без малейшего акцента на чисто русском языке, что замоталась за день и так как здесь русских туристов практически не бывает, она на автомате говорила со мной на английском.

На радостях, что встретила практически земляка, она меня поселила не в ту комнату, которую я бронировал, так как та была почти заполнена, а в пустой шестиместный номер. Также она накормила меня ужином, за которым я узнал, что дома, в семье, она со своими родителями, братом с сестрой разговаривает исключительно на английском языке. Я спросил у нее, помня про свой утренний разговор с "человеком с запада", а как же она выучила русский? На это я от нее услышал: «А зачем его учить, он же как и киргизский, является родным». Эх, жаль ее не слышал тот уверенный в своей подрывной работе дядя, был бы неприятно удивлен. Так, поговорив сначала с этой девушкой, а потом и с несколькими австрийцами, которые приехали в Каракол, чтобы полазить по горам, я отправился спать; завтра у меня переход в Казахстан, и чувствует мое сердце: переход через сезонный КПП может оказаться большой авантюрой, но это уже будет завтра.

18й день. 21 сентября. Пятница.
Утром я постарался проснуться как можно раньше, так как сегодняшний день таил много неизвестности, а к таким ситуациям, как известно, лучше приступать с самого утра. Сегодня мне предстояло добраться до южной столицы Казахстана, города Алма-Ата. И как я уже писал выше, я собирался совершить переход из Киргизии в Казахстан через сезонный КПП Каркара, работающий с начала мая по конец сентября и только в дневное время суток. Выйдя из хостела примерно в семь часов утра, я должен был решить, по какой из двух дорог мне лучше всего отправляться к КПП. По первой, короткой, или второй, более длинной, но с определенным возвратом назад, в сторону Бишкека. Узнать я это планировал у местных таксистов или других автолюбителей. В итоге, прямо напротив хостела я увидел два грузовика, водители которых перегружали ламинат из одного в другой. Спросив у них, какой дорогой мне лучше ехать, я сразу получил ответ, что, конечно же, ехать нужно вторым, более длинным путем, по которому до Алма-Аты было 394 километра, а до КПП Каркара - 108 километров. Также один из водителей предложил довезти меня до села Тюп, которое находится в 30 километрах от Каракола и является местом, где мне будет необходимо свернуть с основной трассы в сторону КПП. Но был один нюанс: нужно было дождаться грузчиков, которые разгрузят еще треть грузовика. По словам водителя, все это займет не более часа. Я прикинул, что при этом раскладе мне будет не нужно выбираться на окраину города для автостопа и, по сути, я даже еще и сэкономлю немного времени.

Но человек предполагает, а бог располагает. Оказалось, что грузчики проспали и частично заболели, поэтому только спустя час с небольшим появилось два орла. Эти орлы не спеша начали разгружать коробки с маслом. Так как время начинало поджимать, я принялся им помогать. Когда мы разгрузили большую часть масла, выяснилось, что туда, куда мы разгружали ламинат, водитель забыл отдать ковролин, а машина с ламинатом уже уехала в какое-то село. Также выяснилось, что за коробками с маслом стояли еще мешки с песком, которые также было нужно отвезти в другое место. В общем, водитель, понял, что он меня малость подставил и, извинившись, отвез меня на автовокзал, где посадил в автобус до Тюпа. Извинившись еще раз, он отправился решать свои проблемы, а я, потеряв два с половиной часа доехал до Тюпа, откуда мне было нужно начинать свой сегодняшний автостоп.

Маршрутка доехав до Тюпа, оставила меня практически в центре села, поэтому я смог даже немного осмотреться, пока бежал к развилке дорог. Из интересного: я встретил только мечеть необычного цвета.

Также в Тюпе мой глаз зацепился вот за этот постамент с военной техникой. Каким событиям посвящен данный памятник, я не разглядел, так как был занят тем, что старался нагнать потерянное время.

Только я вышел на трассу, около меня сразу остановилась машина, из которой мне махали руками люди, приглашая садиться к ним. Я принял их приглашение, но сказал, что через триста метров мне необходимо свернуть вправо, в сторону КПП Каркара. Меня провезли эти триста метров, еще раз предложили доехать с ними до Бишкека и, получив отказ и пожелав мне удачи, поехали дальше. Я остался стоять на дороге, возле такой вот интересно расписанной автобусной остановки. Впереди у меня было 80 километров дороги до КПП Каркара, и я надеялся проехать их без приключений.

При помощи четырех машин я проехал почти 60 километров по безумно красивым местам. Иногда при виде гор и зависших над ними облаков у меня перехватывало дыхание, и я вновь и вновь тянулся к фотоаппарату.

На протяжении 60 километров встречались небольшие поселения, а также огромные стада скотины, возвращающиеся с далеких пастбищ домой. Было понятно, что эти края готовятся к зиме, так как навстречу мне то и дело пастухи гнали коров, баранов, лошадей, а также на грузовиках перевозили свои вагончики, являющиеся для них летними домами. Чем дальше от основной трассы я заезжал, тем меньше машин становилось. Можно сказать так, что если в районе Тюпа машину приходилось ждать минут десять, то в районе Кен Суу машины попросту перестали ездить.

Так я оказался примерно в 20-25 километрах от КПП, где трафик машин попросту закончился. Конечно, я не стоял возле дороги и не ждал счастья, а старался, как можно больше пройти пешком, ведь кто знает, может через километр с какой-нибудь прилегающей дороги выедет та самая, нужная мне машина. Так я быстрым шагом, понимая, что засветло нужно добраться как минимум до какого-то города, шел в сторону КПП. Нужно заметить, что температура воздуха из-за высоты была не выше 10 градусов, а сильный ветер лишь осложнял мое движение.

Так я шел часа четыре и уже видел пограничные вышки, как вдруг сзади я услышал шум автомобиля. Это ехала Нива, в которой было одно место. Меня с радостью взяли с собой и, разузнав, что я такой красивый делаю в этом месте, где в это время года и местных-то, не то, что туристов, нет. Я рассказал о своем путешествии, и мне было предложено стать гостем и выпить чаю в находящемся рядом селе. Я извинился и отказался от приглашения, так как у меня оставалось не так много времени, чтобы добраться до Алма-Аты, а надежду на это я все еще не терял. Меня выслушали, согласились с моими доводами и отвезли прямо к КПП.

Когда я оказался на КПП, киргизский пограничник решил надо мной подшутить, сказав, что переход уже закрыт, так как работает до обеда. Я был уставший, весь на нервах и, услышав такое, я скажем так, немного на него наехал. Несмотря на то, что в руках у пограничника был автомат, он сразу капитулировал и пригласил меня пройти на паспортный контроль. Сейчас я понимаю, что мог быть с ним и повежливее, но он сам напросился, а мне было не до шуток. Контроль как на Киргизском, так и на Казахском КПП я прошел быстро. Получив заветные штампы в паспорт, я ступил на землю Казахстана. Почувствовалась какая-то легкость и ощущение того, что мое приключение входит в завершающую стадию.

Казахстан.
Оказавшись в Казахстане, мне предстояло добраться до хотя бы первого по счету от границы населенному пункту, от которого уже и ловить машину в Алма-Ату. До ближайшего села было более 12 километров, а машин, конечно, не было никаких. Я посчитал так, что, если машин не будет, я буду искать ночлег в этом селе, а если будут, то еще поборемся. Так я шел вдоль дороги, фотографируя природу и восхитительных по своей красоте лошадей.

Интересно, что навстречу машины периодически проезжали, но попутных машин не было совсем. Вдруг я услышал, а потом и увидел едущую бортовую Газель. В кабине Газели места не было, но я, тем не менее, поднял большой палец вверх. Машина остановилась, и мне было предложено доехать как раз до села Каркара в кузове. Езда в кузове газели, да по грунтовой, убитой дороге, это нечто. Иногда я думал, что вот сейчас вылечу из кузова, но все же держался я надежно, поэтому, слава Богу, из машины я не выпал. Уже подъезжая к селу, я приспособился ехать стоя, на полусогнутых ногах, высунувшись сквозь рваный тент наружу.

Доехав до села, я вылез из кузова и пошел благодарить водителя. К этому времени один из пассажиров, сидящих в кабине, уже ушел, и я остался среди двоих. Первым был водитель казах, а вторым - русский средних лет. Я рассказал им, что мне нужно попасть в Алма-Ату, на это они мне сказали, где я смогу поймать таксистов и сколько это стоит. Я спросил, возьмут ли у меня рубли. Русский сказал мне следующее, здесь я цитирую: "Конечно, возьмут, эти обезьяны, наконец-то поняли, кто их кормит, и рубли стали ценить больше, чем доллары". Казах на это немного обиделся и попытался что-то возразить русскому, а русский, попросил у меня что-то тяжелое, чтобы дать по голове казаху. Казах также за словом в карман не лез, и между ними развязалась перепалка. Быть может, они являются лучшими друзьями и просто так общаются, а быть может, и что-то другое, но я постарался сделать все, чтобы не быть втянутым в межнациональный конфликт, поэтому просто вышел на трассу, где принялся ловить машину в сторону городка Кеген, до которого оставалось примерно 15 километров.

Я находился в Казахстане и был уверен, что здешние люди, а значит и автостоп ничем не отличаются от людей и автостопа всей Средней Азии. Поэтому я, как и последние три недели, принялся ловить машину, чтобы без денег проехать по пути с водителем. Буквально минут через 15 остановилась Nexia, в которой сидели двое мужчин и женщина. Я попросил довести меня до Кегена без денег, конечно же, если им по пути. Водитель как-то неуверенно махнул мне, чтобы я залезал в машину, а вот женщина всю дорогу причитала, как это так без денег, ведь она платит, а я не плачу, так неправильно, должен заплатить, как и все. Дорога была не долгая, поэтому она не успела сильно развить свою мысль, да и я перебил ее рассказом о своем путешествии. Уже в Кегене около меня остановилась машина, водителя которой я спросил, не едет ли он в сторону Алма-Аты, и если да, то не мог бы он взять меня с собой. Водитель сказал, что отвезет меня на край города, откуда ездят машины в Алма-Ату и несколько раз сказал мне, что не возьмет с меня за это денег. Я был благодарен и еще пока ничего не подозревал об особенностях страны, в которую я попал.

Оказавшись в месте, откуда едут машины в Алма-Ату, я отошел подальше и принялся ловить машину. Останавливались почти все проезжающие машины, но либо отказывались провезти меня хотя бы несколько километров, либо просто проявляли агрессию, услышав мое "без денег". Здесь я напомню читателю, что автостоп - это взаимовыгодное сотрудничество водителя и автостопщика. Водитель получает мои истории и развлечение в пути, а взамен везет меня ровно столько, сколько ему по пути, большего я не прошу и ни к кому в гости не напрашиваюсь, а очень часто даже отказываюсь. Так, минут за 15 автостопа меня несколько раз послали на три буквы, пару раз угрожали и еще несколько раз просто молча уезжали. И тут мне несказанно повезло: возле меня остановился небольшой грузовичок, водитель которого не дал мне даже договорить приветственную фразу и пригласил меня садиться в его машину. Оказалось, что он развозит продукты по здешним местам и сейчас пустой едет в сторону Алма-Аты, до села Байсеит, от которого до Алма-Аты остается 146 километров по автобану. До темноты оставалось два часа, и я решил доехать до Бейсиита, а там уже решать, что делать дальше. Сейчас я вспоминаю происходящие со мной события в тот момент и прихожу к выводу, что тогда я еще не понимал, что все говорило, что я оказался не в гостеприимном Узбекистане, Таджикистане или Киргизии, а в суровом и отчасти опасном Казахстане, где нет слова гость, а есть слово лох. Слава Богу, что водитель, который подобрал меня, знал слово гость и тогда я совсем не понимал, почему он мне постоянно говорил, что он не казах, а уйгур и что он очень рад встрече со мной.

По пути мы остановились возле такого вот базарчика, находящегося вдоль дороги, где работала сестра моего спасителя. У нее он купил немного корта для своей дочери, а также поделился им со мной. Весело, за разговором и уйгурской музыкой, мы ехали в сторону Бейсиита, и у меня все еще оставался шанс добраться до Алма-Аты.

Водитель уйгур оставил меня на окраине Бейсиита, откуда, мне было нужно проехать километров 10 до автобана, ведущего в Алма-Ату. До темноты оставался час, и я надеялся, что смогу поймать машину до Алма-Аты засветло. В итоге до автобана меня подвез молодой человек, ехавший в близлежащее село Шелек. Тогда я еще не знал, что это был мой последний автостоп в этом приключении. Оказавшись на автобане, я начал ловить машину. Останавливались многие, но услышав, что я хочу ехать без денег, все мне отказывали, в том числе и в очень грубой форме. У меня начиналась легкая паника, так как я не знал, что же мне делать. В итоге, простояв час до полной темноты и услышав несколько десятков отказов, я понял, что здесь ничего не добьюсь, поэтому направился в село Шелек в надежде найти ночлег или еще лучше коллективное такси до Алма-Аты.

В селе я быстро нашел автовокзал, где несмотря на темноту, стояли таксисты. Я спросил, есть ли машины до Алма-Аты, на что получил положительный ответ. Далее то, что происходило со мной, показывает разницу между гостеприимством и уважением к гостю в Казахстане относительно других стран Средней Азии. Спросив стоимость такой поездки, я получил ответ, что одно место в машине до Алма-Аты стоит 1000, чего не сказали, но естественно подразумевались тенге. Здесь я напишу, что на момент моего пребывания за 1 российский рубль можно было получить в любом обменнике чуть больше 5 тенге, соответственно, проезд мне должен был обойтись в сумму чуть меньшую 200 рублей. Тенге у меня не было, так как я еще не успел поменять деньги, и я спросил у водителей, могу ли я заплатить им вместо 1000 тенге 200 рублей. Практически не сговариваясь и без какой-либо паузы на размышление, я получил ответ, что 1000, названная мне, это уже было сказано в рублях. Я был злой и уставший, а значит излишне смелый, и на все это я малость наехал на таксистов, сказав им, что они никак не могли мне назвать сумму в рублях, так как попросту не могли знать, что я русский. Для справки: в Казахстане каждый пятый проживающий является русским, и поэтому мало вероятно, что меня сразу посчитали туристом. Но таксисты не успокаивались, пытаясь все же срубить с меня цену повыше, и продолжали разводить меня. Мне было сказано, что они не в курсе, какой сейчас обменный курс и что если я дам им 250 рублей, то все будет хорошо. На это я сказал, что мои 200 рублей - это больше чем 1000 тенге и что лучше нам не портить дружбу народов и не начинать межнациональный конфликт. Мои доводы оказались убедительными, и за полтора часа меня довезли до Алма-Аты, всю дорогу рассказывая о том, как же мне повезло, что я не попал к Шымкентским, так как, прости Господи, дальше цитата: "Они еще большие отморозки, чем мы, алма-атинские, и могли бы просто обворовать и бросить вдоль дороги". За все мое путешествие я впервые столкнулся с подобной ситуацией, когда представитель местного этноса рассказывает в отрицательном ключе о своей стране и о том, как здесь опасно.

Оказавшись в Алма-Ате, я направился в еще вчера забронированный хостел Asia Hostel. Несмотря на позднее время, я смог поменять деньги в обменнике по вполне хорошему курсу 5.36 тенге за 1 рубль. И уже ближе к 10 часам вечера оказался в своем хостеле. Asia Hostel оказался не хостелом, а ночлежкой. Было не очень чисто, но в целом сойдет. Не очень удобно, но это тоже можно терпеть. Больше всего раздражало отсутствие порядка со сторону администрации, ну и конечно, контингент: здесь ночуют не только туристы, но и местные, не отличающиеся хорошими манерами. Например, в моей комнате один из жильцов периодически, на протяжении всей ночи работал вроде диспетчера такси, разговаривая по телефону. Администрация на это никак не реагировала. В общем, я не выспался и остался крайне недоволен этим хостелом. Единственным плюсом был по сути Wi-Fi, при помощи которого я смог поменять купленные на поезд билеты, тем самым сократив свое путешествие на два дня. Сделано это было по причине того, что изначально я планировал некоторую часть Казахстана проезжать автостопом, но сегодняшний опыт передвижения полностью отбил у меня охоту заниматься подобным делом, и я решил проехать между городами Казахстана на поездах, тем более что стоят они здесь достаточно дешево.

19й день. 22 сентября. Суббота.
Сегодняшний день я посвятил прогулке по Алма-Ате. Какой-то определенной цели или маршрута у меня не было, поэтому я просто собирался побродить по городу между заранее отмеченных на карте точек с достопримечательностями. Хостел, в котором я ночевал, находился рядом с Парком имени 28 гвардейцев-панфиловцев, туда я и направился в первую очередь. В парке находится очень интересный и красивый Собор, полностью выполненный из дерева. Но, к сожалению, в момент моего визита Свято-Вознесенский Кафедральный собор находился на реставрации, и даже сделать фото со стороны не представлялось возможным из-за высокого забора и строительных лесов, которые практически закрывали собор.

В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев находилось еще одно место, которое стоило посетить. Мемориал Славы, посвященный подвигу 28 панфиловцев. Установлен он здесь по причине того, что дивизия Панфилова формировалась в Бишкеке и Алма-Ате. Находясь в Бишкеке, я видел, а также писал здесь о находящемся там памятнике генералу Панфилову, но обещал подробнее рассказать о событиях, сделавших его знаменитым чуть позже, поэтому держу слово и поведаю известные и малоизвестные факты. Согласно событиям, происходившим 16 ноября 1941 года, остаток роты, состоящей из 28 панфиловцев, уничтожили 18 немецких танков и все погибли. Каждый советский человек знал об этом подвиге и гордился героями. Вот только оказалось, что этого подвига в том виде, как он дошел до наших дней, не было, и он был выдуман корреспондентом "Красной звезды" Коротеевым, и в особенности литературным секретарем газеты Кривицким, который в итоге и признал этот вымысел. Самым интересным является то, что некоторые из этих 28 панфиловцев периодически всплывали в документах после 1941 года, а кто-то из них даже пережил войну. Сделано это было для поднятия боевого духа солдат в те тяжёлые для страны времена. Конечно, дивизия Панфилова существовала и геройски обороняла Москву, вот только было их в разы больше, что никоим образом не уменьшает их геройских поступков. Вот и сейчас жители Алма-Аты, зная, что этот памятник по сути является частью советской пропаганды, продолжают нести цветы к Вечному огню и читают слова, написанные на памятнике : "Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!". Фразу эту, по версии журналистов "Красной звезды", произнёс перед смертью знаменитый политрук В.Клочков.

На выходе из парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев установлен памятник Герою Советского Союза, участнику Битвы за Москву в составе 316й стрелковой дивизии Панфилова, писателю Бауыржану Момышулы.

Выйдя из парка, мне предстояло решить еще один хозяйственно-бытовой вопрос, не решенный вчера: купить местную СИМ карту. В окрестностях Зеленого Базара я нашел салон связи Tele2, где за 1600 тенге купил СИМ карту с пакетом интернета, но без возможности совершать звонки. В итоге получилось так, что именно в Казахстане связь обошлась мне дороже всего. С появлением интернета жизнь всегда меняется к лучшему, так как всегда можно изменить маршрут, уточнив некоторую информацию в Googl.
Следующим местом, которое я решил осмотреть, была Центральная Мечеть Города Алма-Ата, построенная в 1999 году. Мечеть является одной из крупнейших мечетей Казахстана и рассчитана на 7.000 верующих. Центральную Мечеть Города Алма-Ата венчает голубой купол диаметром 20 метров и высотой 36 метров. Вообще я заметил, что мечети в разных странах Средней Азии выглядят по-разному. Например, мечети Казахстана показались мне какими-то "припухлыми", если так, конечно, можно выразиться. Разность мечетей меня очень радует, так как за время путешествия они не успевают надоесть и в разных местах видишь все новые и новые архитектурные решения.

Далее я направился в сторону станции метро Райымбек Батыра. Я не смог посмотреть, точнее не пришлось по времени, Ташкентский метрополитен, поэтому Алма-Атинское метро посмотреть я был просто обязан. Метро в Городе Алма-Ата появилось совсем недавно, в 2011 году, и насчитывает 9 станций. По сути, в городе не достроена еще первая ветка, но в дальнейшем планируется построить аж три ветки и еще одну кольцевую. Очень надеюсь, что этим планам суждено будет сбыться, а то, например, в моей Казани изначально планировали чуть ли не в пригороде сделать станции, а в итоге, создание второй ветки стоит под большим вопросом.

На метро я доехал до станции Абай и почти сразу попал во Францию. Здесь на Проспекте Назарбаева, находится торговый центр "Французский Дом", перед которым установлен самый знаменитый и узнаваемый символ Франции.

Так я дошел до Площади Республики, которая была загорожена заборами, и здесь смог разглядеть только здание Акимата (мэрии) города Алма-Аты, ранее являвшееся зданием ЦК Компартии Казахстана.

Напротив Акимата находится Монумент Независимости Казахстана, открытый в 1996 году. Центром композиции является вертикальная пластическая стела высотой 28 метров. Она завершается "Золотым человеком" - правителем, который стоя управляет крылатым барсом и символизирует твёрдую государственную власть на казахстанской земле. Стела установлена на полукруглом постаменте, который размещён в центре замощенной круглой площадки. Она закрепляет определённую точку в пространстве, располагаясь на фоне двух высотных зданий. В общем, я не перестаю удивляться, насколько глубокий смысл вкладывают создатели памятников архитектуры в молодых независимых республиках. Иногда складывается мнение, что вся государственность в подобных местах держится исключительно за счет раздувания значимости новых символов, героев, укладов. Я сейчас говорю не конкретно о Казахстане, подобного рода герои появились и в России, особенно это заметно в национальных республиках нашей страны. Но, быть может, нам суждено пережить все это, так сказать пропустить через себя.

Здесь же недалеко находится еще одно место, которое я был не прочь посетить. Это Центральный государственный музей Республики Казахстан. Этот музей является одним из старейших и крупнейших музеев Казахстана и Центрально-Азиатского региона, он был открыт в 1931 году. Коллекция фонда насчитывает около 300.000 единиц хранения. Просто для примера, подобный музей, который я посетил в городе Душанбе, имеет коллекцию экспонатов в 6 раз меньшую, чем здесь.

Я долго не мог сделать фото фасада музея, так как за несколько минут до моего приезда в музей привезли группу китайцев. Китайцы, как я люблю туристов из этой, наверняка, прекрасной страны. Кепочки, панамки, флажки, ну и конечно, фотоаппараты с полуметровыми объективами и картами памяти, на которые можно записать все серии Санта-Барбары в HD качестве. В общем, китайцы сначала фотографировали музей, потом друг друга, потом друг друга на фоне музея, потом друг друга на фоне цветов, потом друг друга на фоне друг друга, а потом поменялись местами и начали все сначала. Я терпеливо стоял в стороне и ждал минут двадцать, пока меня не окликнул водитель автобуса, привезший этих господ сюда, и не сказал мне фразу, от которой я чуть не заплакал. Фраза была следующей: "Друг, терпи, я с ними второй день мотаюсь, пока все не сфотографируют, не уедут". В общем, пришлось подождать еще минут пять и наконец-то сделать фотографии интересного здания.

Зайдя в музей, я успел прочитать, что вход для местных и для иностранцев стоит по-разному. Надежды пройти, как в Узбекистане, у меня не было: здешний народ гостеприимством меня не баловал, поэтому я достал из кармана 300 тенге и уверенно протянул их кассирше. Она немного напряглась и спросила, откуда я такой красивый буду? Я сразу же ответил ей, что я из Петропавловска, на что она ответила мне, что не спрашивала у меня город, в котором я живу, а интересует ее мое гражданство, и раз я из Петропавловска, то могу проходить как местный за 300 тенге. Так я попал в музей, в котором нужно сказать, по неизвестной и непонятной мне причине нельзя фотографировать.

При всей моей нелюбви к любым краеведческим музеям должен признаться, что этот музей мне понравился. Здесь наглядно и очень качественно рассказывается об истории, обычаях, да и просто развитии земель, на которых находится современный Казахстан. Также меня очень порадовало и удивило, что в одном из залов есть стенды, рассказывающие и о народах, проживающих в республике. В общем, данный музей достоин посещения и траты на него пары часов своего времени.

Как бы мне ни хотелось обойти стороной то, что я сейчас напишу, но долг путешественника-исследователя не дает мне это сделать. В музее у меня произошла интересная встреча. Я разговорился с одной из смотрительниц музея, и совершенно случайно выяснилось, что она является в прошлом моей землячкой, оказавшейся в советское время в Казахстане. Мы довольно долго разговаривали, и я задал ей мучивший второй день меня вопрос, почему здесь, в Алма-Ате, все не так, как в тех частях Средней Азии, которые я уже проехал. Она мне ответила примерно следующее. Оказывается, страна негласно разделена на две части: юг и север. И если северяне являются более спокойными, желающим стабильности, то южане настроены более радикально и всячески пытаются выходить за рамки общепринятых правил. Так, например, уровень криминала, национализма, радикализма и других присущих нестабильному обществу настроений на юге значительно выше, чем на севере. И если русские на севере себя чувствуют вполне нормально, то здесь, на юге страны, все не так однозначно. Так как я на себе испытал, а может, и до сих пор, но в меньшей степени испытываю дискриминацию по национальному признаку, я очень четко понимаю, определенные мелочи, на основании которых можно сделать выводы о наличии подобных ситуаций. Я рассказал своей собеседнице о своих наблюдениях, и она сказала, что я абсолютно прав и очень четко вижу всю картину. Ну что же, Татарстан потихоньку переживает и оставляет, хотя и очень не спеша, позади себя наследие 90-х, быть может, и юг Казахстана пройдет этот этап своего становления, и жизнь здесь для "не казахов" будет проще.

Последний зал в Центральном государственном музее Республики Казахстан можно фотографировать, но это неспроста. Я думаю, фотографию разрешили здесь по причине того, что данный зал посвящен достижениям республики в постсоветское время. Но все же я замечу, что космической державой Казахстан стал, находясь в составе СССР, и за годы нахождения в большой советской семье экономика этой страны была увеличена более чем в 500 раз. Я не уверен, что современный Казахстан развивается хотя бы примерными темпами, а зала достижений республики в составе СССР в музее нет.

После музея я направился в сторону горы и по совместительству зоны отдыха жителей Алма-Аты, горы Кок-Тюбе. Гора возвышается над городом примерно на 300-350 метров, и на ней обустроено что-то вроде парка развлечения, на манер ЦПКиО им. Горького, находящегося в каждом втором городе бывшего СССР. На гору можно попасть двумя способами. Первый: это вновь открытая в 2016 году 1620-метровая канатная дорога. А второй способ - это подняться вверх по автомобильной дороге по петляющему серпантину. Так уж получилось, что я решил воспользоваться третьим, непопулярным способом, и просто поднялся пешком по склону горы. Этот маршрут я подсмотрел в программе MapsMe, в которой замечательным образом отражены все пешеходные и "козьи тропы".

Самой большой достопримечательностью горы Кок-Тюбе является Телебашня Кок-Тюбе, или, как ее еще называют, Алма-Атинская телебашня. Это телевизионная и радиовещательная башня, построенная в период с 1975 по 1983 годы. Башня является 2-м по высоте свободно стоящим сооружением Казахстана и 41-м мира, а также 14-й по высоте телебашней в мире. Высота башни - 371,5 метров, а над уровнем моря,башня возвышается на 1452 метра. В октябре 1984 года на башне произошёл пожар: горели фидеры телевизионных передатчиков из-за ошибок расчёта распределения мощности радиоизлучения по антенным панелям. Проектировщики не предусмотрели системы экстренной эвакуации посетителей, вследствие этого смотровая площадка, и в целом башня, закрыты для посещения туристами.

Поднявшись на верх горы Кок-Тюбе, понял, что никакого смысла в смотровой площадке на телебашне нет, так как с горы уже открывается отличная панорама на город Алма-Ата. Я несколько раз, например, в Белграде, на смотровой площадке башни Авала, сталкивался с тем, что вроде как поднимаешься повыше, для того чтобы увидеть побольше, а в итоге оказывается, что из-за большой высоты что-либо разглядеть внизу становится затруднительным. Именно поэтому я считаю, что смотровая площадка на Алма-Ату с горы Кок-тюбе является практически идеальной по своей высоте и расстоянию до города.

Пробыв на горе Кок-Тюбе около часа и осмотрев все, что можно, я принялся спускаться пешком по дорожному серпантину. Так, не спеша, еще за пару часов хождения по городу я дошел практически до ЖД вокзала "Алма-Ата - 2", откуда, вечером я должен был уехать на ночном поезде в город Караганда, находящийся в 1000 километрах севернее Алма-Аты. На вокзале мне нужно было решить одну проблему, которую я создал себе сам. Дело в том, что поезд, на который я купил билет заранее через сайт Казахских железных дорог, формировался именно здесь, а билет я купил со станцией отправления "Алма-Ата - 1", которую поезд будет также проезжать, но до нее нужно добираться на окраину города около 10 километров. Вот я и пришел спросить, могу ли я сесть на свой поезд здесь, чтобы не добираться до другого вокзала. Получив положительный ответ, я решил еще часок, другой погулять недалеко от вокзала, а также поужинать и прикупить продуктов в дорогу.

Недалеко от ЖД вокзала "Алма-Ата - 2", вблизи станции метро Райымбека батыра, установлен памятник самому массовому советскому автомобилю первой половины XX века. Этот автомобиль, конечно же, легендарный ГАЗ-АА, или, как он более известен в народе, "Полуторка". Свое неофициальное название "Полуторка" автомобиль получил из-за своей грузоподъемности в полторы тонны. Всего за 30-е и 40-е годы прошлого века было выпущено 985.000 экземпляров легендарной полуторки разных модификаций.

Вечерело, и подходило время отправления моего поезда, поэтому я спешил вернуться на вокзал,где мне предстояло поучаствовать в настоящем цирке, под названием: "Разберись с расписанием поездов, составленным казахами". Об этой истории я обещал рассказать еще в самом начале своего отчета, в главе "Подготовка". В общем, получилось так, что я изначально планировал провести в городах Караганда и Петропавловск по полному дню, и из Караганды до Петропавловска через Астану добираться автостопом. Но выяснив, что автостоп в Казахстане не в почете, я решил сократить свое пребывание в стране на два дня и проехать все расстояние на поездах, сведя время, проведенное в Караганде и Петропавловске к минимуму. В итоге, получалась следующая накладка, что по купленному мною билету из Астаны в Петропавловск я должен был выехать из столицы Казахстана в 8 часов утра, а в конечный пункт приехать в 13 часов, но в билете также было указано, что время в пути 8 часов!!! А соответственно, если поезд будет идти 8 часов и приедет в Петропавловск на три часа позже, то я не успею на другой поезд до Казани, который ходит раз в два дня. В общем, с этим вопросом, а точнее проблемой, я решил обратиться в кассу.

Цирковое представление, ну или казахский Comedy Club, Stand Up объявляю открытым. В кассе мне говорят, что в городе Петропавловск действует московское время и все правильно. Какое там может быть московское время, если он рядом с Омском, и наше РЖД, например, в билете пишет +3 часа от Москвы. Я немного поругался с кассиром, показывая ей свой билет РЖД до Казани, и был послан в справочную. В справочной нашли этот поезд, и у них в расписании стоит прибытие в 13 часов. Тетя в справочной начала мне объяснять, что это как раз 8 часов пути и получается, пока не посчитала на пальцах. В общем, и она меня послала дальше, но уже к дежурному по вокзалу. Дежурный сказал мне все то же самое, что 13-8=8 и что никакой ошибки нет, и я без проблем успеваю на свой поезд в Казань. Я объяснил дежурному, что 13-8=5 и что для меня будет совсем неприемлемым опоздать на следующий поезд. После того как дежурный по вокзалу поняла азы арифметики и что что-то здесь не так, она начала звонить куда-то. Позвонила и давай мне втирать, что в принципе, поезд идёт быстро и может даже и доедет часов за 5-6, он ведь скорый, должен быстро ехать, обязательно должен. Я спросил у нее, может ли она поручиться за то, что я успею доехать. Она мне сказала, что нет, и мне нужно звонить в справочную тех дебилов, которые мне продали билет. Я ей сказал, что эти дебилы, как раз и есть Казахские железные дороги, на чьем сайте, а не на агрегаторе я покупал билет и что самое интересное: у вас у всех в компьютерах и билетах расписание такое же как и у тех дебилов, к которым я был послан. На это диспетчер мне сказала, что хрен его знает, как и сколько идет этот поезд и что ошибка в интернете. Я попросил продать мне правильный билет через кассу, но получил ответ, что и в кассе ошибка, и, как правильно, никто не знает. Тут объявили мой поезд на Караганду, и я пошел грузиться, решив разбираться в ситуации уже завтра в Караганде или Астане.

Забегу вперед и расскажу здесь, чтобы не дробить рассказа на две части, как же на самом деле обстоят дела с расписанием поездов, едущих до Петропавловска. Оказалось, что в самом городе Петропавловск действует нормальный для этих широт часовой пояс +3 от Москвы. РЖД в своих билетах указывает как раз это время +3 часа от Москвы, о чем и пишет в билетах. Ну а КЖД, по какой-то неведанной причине, считает, что на железнодорожном вокзале Петропавловска и только на нем действует московское время. Можно сказать, что изначально, первый полученный мною ответ в кассе был правильным, просто кассир не была в этом уверена и отправила меня к абсолютно не компетентным в этом вопросе людям. В итоге я был вынужден сдать этот билет и купить другой, но об этом я расскажу чуть позже. А сейчас я сижу в отправляющемся из Алма-Аты поезде и мечтаю только об одном: поспать.

20й день. 23 сентября. Воскресенье.
Чем отличается казахский поезд от узбекского? Тем, что в казахском поезде можно выспаться, потому что в нем на протяжении всего пути сохраняется полная тишина. Никто ни с кем не общается, не знакомится, не угощает и не меняется местами. Каждый человек озадачен, ну или озабочен только самим собой, и происходящее вокруг никого не волнует. Именно поэтому я очень хорошо выспался, проспав почти до 9 утра. Конечно, для меня, как для путешественника, очень важно общаться с людьми, и камерная атмосфера вагона к этому не располагала в отличие от поездки по Узбекистану. Тем не менее, за кружкой чая я смог разговориться с соседкой, которая, как и я, ехала до Караганды. В итоге, это оказалось мое единственное знакомство за 17 часов пути. Чем ближе Караганда, тем становилось холоднее, и вообще погода была пасмурной. Уже на самом подъезде в город мы "въехали в дождь", который был для меня совсем некстати.

Напомню, что изначально я планировал провести в Караганде целый день и уехать в Астану автостопом, но из-за отсутствия последнего было решено перемещаться на поездах и сократить поездку на два дня. Поэтому по новому плану у меня было всего три часа на осмотр хотя бы небольшой части города, и после этого мне было необходимо вернуться на ЖД вокзал, чтобы на электричке доехать до столицы Казахстана, города Астана, до которого от Караганды оставалось примерно 250 километров. То есть сегодняшняя ночевка у меня была запланирована в Астане.

Практически весь мой маршрут, который я хотел пройти за эти неполные три часа, пролегал вдоль проспекта Бухар-Жырау. Поэтому надев на себя теплые вещи, я вышел из поезда и вошел в сильный дождь. Первое место, где я остановился, чтобы сделать фотографии, - это Стелла Независимости Казахстана, которая находится рядом с мэрией Караганды.

На противоположной стороне проспекта я сделал фотографии монумента "Шахтёрская слава". Когда-то, еще в СССР, Караганду частенько называли 3ей угольной кочегаркой СССР, и памятник - свидетельство этому. Также в этот памятник заложен некий смысл, который к счастью сохранен и по сей день, так как он снесен не был. Считается, что композиция памятника говорит нам следующее : угольная глыба над головами - это Казахстан, и казах держит свою страну двумя руками, русский же, опираясь одной рукой от России, помогает второй рукой держать Казахстан. В СССР именно так и происходило, так как все республики, кроме Белорусской ССР и РСФСР, являлись дотационными и дефицит их бюджетов финансировался из общесоюзного кошелька за счет двух республик-доноров.

А дождь не прекращался. И я несмотря на то, что первые 15 минут даже пытался обходить лужи, был уже насквозь мокрый. Дело в том, что, хотя я находился в центре города, слово "ливневки" здесь является вымышленным, и я смело проходил по лужам, глубина которых достигала порой 20 сантиметров. Терять мне было уже нечего, так как даже моя непромокаемая куртка начинала впитывать воду, что уж говорить о легких кроссовках.

В какие бы города и страны я ни приезжал, всегда стараюсь фотографировать памятники, посвященные трем людям, которыми являются: Ленин, Гейдар Алиев и Пушкин. Почему именно эти люди? Не знаю, точнее знаю, но не про всех троих, поэтому не нарушая традиции, делаю фотографию памятника Александра Сергеевича, который в Google Maps носит название Памятник Джону Уику (киношный герой, которого сыграл Киану Ривз в одноименном фильме). Возможно, Google Maps так шутит или в очередной раз у них произошла ошибка.

Недалеко от памятника Джону Уику находится Сквер Шалкыма, где установлен памятник первому человеку, полетевшему в космос, Юрию Алексеевичу Гагарину. Эта композиция видна издалека и состоит из двух частей: четырехметровой фигуры космонавта и шпиля высотой в 36 метров. Человек в скафандре профилем напоминает первого космонавта Юрия Гагарина. Позади него - дуги, символизирующие орбиты, по которым вращаются планеты. Рядом - шпиль со звездой. Также интересно, что памятник космонавта вылит не из привычной бронзы, а из алюминия. И теперь, когда на нее попадают солнечные лучи, космонавт сверкает. Возможно, поэтому, а быть может, из-за усилившегося дождя я с очень большим трудом смог сделать фотографию памятника. Вообще фотографирование в подобных условиях довольно проблематично, так как нужно сохранять технику и прежде всего объектив сухим и не допускать падения ни единой капли на стекло, иначе зря все эти страдания и беготня под дождем, но пока у меня вроде бы все намеченное получается. Двигаемся дальше.

В Караганде есть футбольный клуб «Шахтер». Про казахский футбол мало кто знает, поэтому скажу, что данный клуб является довольно крепкой командой с титулами внутри Казахстана, а также первой казахской командой, пробившейся в еврокубки. Так вот, добрел я до стадиона ФК «Шахтер», возле которого находилось то, ради чего я вообще приехал в Караганду. Я обязательно хотел сфотографироваться на фоне названия города, чтобы, так сказать, оставить для себя на память что-то о городе, название которого употребляют в известной фразе: "Где-где? В Караганде!". Эта фраза стала такой же известной, как например, "Язык до Киева доведет" или "Москва слезам не верит". В общем, задача-минимум была выполнена, и я направился к последнему интересующему меня сегодня месту.

Этим местом являлся Памятник Виктору Цою "Звезда по имени Солнце". Памятник состоит из нескольких металлических пластин, которые складываются в композицию, если только смотреть на них прямо, под углом композиция распадается и кумира моей юности можно просто не разглядеть.

На этом прогулка под дождем по Караганде подошла к концу. Я, вымокший до нитки, несмотря на то что был, как мне казалось до этого, в непромокаемой куртке, на автобусе доехал до ЖД вокзала, недалеко от которого пообедал и направился к вагону электрички. Дорога до Астаны заняла чуть больше трех часов; в дороге я познакомился с местными жителями, которым так и не смог объяснить, что же такое автостоп. Они просто не понимали, как можно кого-то куда-то отвезти без денег. Не знаю, может, мне попадались такие люди, а может, и все жители Казахстана холодны и негостеприимны, но я пишу здесь то, что происходило со мной и делюсь только своим опытом.

Так я доехал до ЖД вокзала Астаны, откуда было необходимо добраться до хостела, в котором я забронировал отдельную комнату на два дня, использовав свой купон на . с номиналом 1100 рублей. В итоге, я заплатил за две ночи в отдельной комнате всего 500 рублей. Сделал я это потому, что мне совсем не хотелось жить в общей комнате из-за накопленной к концу путешествия усталости. Хостел был новый, и у него была неправильно выставлена локация, и я чуть было не уехал в неправильном направлении, но созвонившись с самим хостелом, а также при помощи местных я все же, хотя и с трудом, добрался до места и заселился. Нужно сказать, что вечерняя Астана, по которой я ехал, выглядит просто фантастически красиво! Завтра у меня будет целый день, чтобы подробнее познакомиться с городом, ну а теперь спать, в отдельной комнате, на большой и более-менее удобной кровати.

21й день. 24 сентября. Понедельник.
Сегодняшний день я выделил на город казахской мечты - идеальный город, по мнению руководства Республики Казахстан. Постараемся разобраться, насколько получилось создать такую мечту, по крайней мере, внешне, с туристической, так сказать, стороны. Напомню, что в советское время, а также первые годы независимости столицей Казахстана был город Алма-Ата, но с 10 декабря 1997 года, столица была перенесена сюда, на север страны. Через полгода после переноса столицы город, носивший в свое время названия Акмолинск, Целиноград и Акмола, получил свое нынешнее название - Астана. Также за 20 лет существования новой столицы население города увеличилось в четыре раза и превысило 1 миллион человек в 2017 году. Новый город власти страны постарались построить так, чтобы он был узнаваем сразу для любого жителя планеты. Добиться этого удалось многочисленными, непохожими ни на что существующее, архитектурными решениями. В Астане мною это было замечено еще вчера: построено просто безумное множество каких-то футуристических объектов, сводящих с ума неподготовленного туриста. В данный момент основу экономики города Астана составляют: торговля, транспорт, связь и строительство. В Астане климат города резко континентальный. Лето жаркое и сухое, зима морозная и долгая. Нередки случаи, когда летом жара может превысить 40 градусов, а зимой возможны морозы до −50 градусов. Получается это потому, что до города зимой могут дойти сибирские морозы, а летом - жаркие воздушные массы Средней Азии. В связи с не очень благоприятным для человека расположением посреди склонной к засушливости и сильным ветрам степи осуществляется масштабный проект по размещению вокруг города зелёного пояса: полосы с деревьями и другими крупными зелёными насаждениями.

С общей информацией покончено. Приступаем к марш-броску по городу, и начинаю я свой поход с находящейся недалеко от моего хостела Триумфальной Арки. Арка высотой 20 метров находится прямо посередине проспекта Мангилик, и, чтобы подойти поближе к арке, нужно пройти по подземному переходу. С 10 до 22 часов, во все дни, кроме понедельника, можно подняться на смотровую площадку Триумфальной Арки за 500 тенге, но мне этого сделать не удалось, так как был как раз понедельник, да и время было еще раннее, поэтому, осмотрев арку снаружи, я пошел дальше знакомиться с городом.

В Астане имеется ботанический сад. Теплицы в ботаническом саду оснащены современными технологиями, которые помогают растениям выжить в суровом климате Астаны. Говорят, что подобных систем нет ни в одном ботаническом саду на территории СНГ.

В Астане даже миллион первая подобная инсталляция не похожа на предыдущий миллион одинаковых по стилю инсталляций. Если во всех маленьких и не очень городах Средней Азии все признания городам или странам были фактически в одинаковом стиле, менялось лишь название, то тут наконец-то мной было замечено что-то новенькое.

Так, не спеша, я дошел до "Звезды Смерти". Кто смотрел "Звездные войны", поймет меня; кто нет, советую посмотреть. Именно здесь в 2017 году, на протяжении месяца проходила Международная специализированная выставка под эгидой Международного бюро выставок или, проще говоря, ЭКСПО-2017. Темой выставки была "Энергия будущего". В ЭКСПО-2017 приняли участие 100 государств и более 10 международных организаций. Выставку посетили порядка 4 миллиона человек, из которых 500 тысяч приехали из других стран. Главным объектом выставки стало как раз вот это шарообразное здание, являющееся самым большим сферическим зданием в мире. Здание это называется "Нур Алем", что переводится как Сияющий мир. Диаметр Сияющего мира составляет 80 метров, а высота - 100 метров. На проведение EXPO-2017 из республиканского бюджета Казахстана выделено 2,1 миллиарда долларов.

Далее я попал на, если так можно сказать, спортивную аллею, находящуюся на проспекте Кабанбая Батыра. Здесь находится несколько спортивных объектов, таких как, например, Республиканский велотрек "Сарыарка", открытый в 2011 году. Велотрек построен в виде шлема велогонщика. Под его куполом и площадью в 20.000 квадратных метров располагаются помимо самого велотрека еще и волейбольные, баскетбольные, футбольные площадки, несколько бассейнов и фитнес-центров. Вместимость объекта составляет 9270 зрителей.

Совсем рядом с велотреком находится футбольный стадион « Астана Арена», который принадлежит футбольному Клубу « Астана». Стадион ориентирован на футбол, но легко может быть адаптирован и для других спортивных мероприятий, включая любимые виды спорта в стране: борьбу, дзюдо и бокс. Арена вмещает в себя 30.000 человек и задумана как большой амфитеатр. Раздвижная кровля стадиона полностью открывается и закрывается за 20 минут. Стадион имеет искусственное поле и инфраструктуру всех помещений, приспособленных к проведению матчей мирового уровня и концертов. Ну а теперь о грустном, ну или о наболевшем. В нашей стране имеется своя "Звезда Смерти", официально ее называют "Зенит Ареной". Это футбольный стадион в Санкт-Петербурге, который строили почти десять лет и вложили в него какую-то нереальную сумму денег (более миллиарда долларов), постоянно увеличивая смету за счет якобы сложности конструкции и погодных особенностей места строительства стадиона. Так вот, казахи построили свой, хотя и меньший по размерам стадион всего за 182 миллиона долларов. И этот стадион находится в степи, где перепад температур за год составляет почти 100 градусов, и у него, так же, как и у Питерского творения, имеется раздвижная крыша. В общем, тут я порадовался за казахов и поплакал за нас.

Далее я направился к мечети "Нур Астана", являющейся на момент постройки в 2005 году самой большой мечетью в Казахстане. Мечеть имеет четыре минарета высотой по 62 метра, высота главного купола - 43 метра, а общая площадь равна 3930 квадратным метрам. В здании мечети могут молиться сразу до 5.000 человек. Мечеть была построена при поддержке государства Катар.

От мечети я через парк направился к еще одной узнаваемой достопримечательности города. Этой достопримечательностью является самый большой шатер в мире и называется он "Хан Шатыр". У этого названия очень интересная этимология. Большинство людей, услышав такое название, считают, что "Хан Шатыр" переводится с казахского на русский как "Ханский шатёр", но на самом деле это словосочетание из ряда "Царь-колокол", "Царь-пушка", то есть Хан Шатыр - это "Хан среди шатров". Является этот шатер крупным торгово-развлекательным центром, и он был открыт 6 июля 2010 года. В помещении площадью 127.000 квадратных метров размещены торговые и развлекательные комплексы. В том числе супермаркет, семейный парк, кафе и рестораны, кинотеатры, спортивные залы, аквапарк с искусственным пляжем и бассейны с эффектом волн, служебные и офисные помещения, паркинг на 700 мест и многое другое. Главная изюминка Хан Шатыра - пляжный курорт с тропическим климатом, растениями и температурой +35 градусов круглый год. Песчаные пляжи курорта оснащены системой отопления, которая создает ощущение настоящего пляжа, а песок привезен с Мальдив. Но на Мальдивы у меня нет ни времени, ни денег, поэтому продолжаем осматривать холодную Астану.

Государственный театр оперы и балета "Астана-опера". Здание театра, построенное в 2013 году, признано памятником архитектуры национального значения.

От Хан Шатыра начинается парковая или, если точнее сказать, пешеходный бульвар, являющийся самым центром города. Называется этот бульвар Нуржол. Невозможно одной фотографией передать весь это поистине впечатляющий вид, поэтому я выложу несколько фотографий, начав вот с этой: здание в виде арки, сквозь которую просматривается символ Астаны. Вдоль бульвара расположен ряд красивых архитектурных объектов, построенных по проектам известных отечественных и зарубежных архитекторов. У бульвара находятся здания государственных органов, в том числе: Правительство, Сенат, Мажилис, Верховный Суд, Дом Министерств, Министерство обороны, МИД, Министерство Транспорта и коммуникаций, АО "НК «КазМунайГаз», АО "НК «Казахстан темир жолы", Государственный Архив, Национальная библиотека, а также жилые комплексы, офисные здания, ТРЦ "Керуен".

В центре Астаны построено множество высоток и башен

Байтерек - главный символ Астаны, столицы Казахстана. Высота монумента - 100 метров, и построен он был в 2002 году. Наверху монумента находится смотровая площадка, но пасмурная погода отбила у меня любое желание подниматься на нее, так как увидеть весь город у меня скорее всего не получилось бы.

Байтерек, если смотреть на него в другую сторону.

На Бульваре Нуржол находится множество, к сожалению, не всегда работающих фонтанов, а также две абсолютно симметричные золотые башни - Дома министерств, в народе получившие название "пивные банки".

В самом конце Бульвара Нуржол находится резиденция президента Республики Казахстан - Ак-Орда. Резиденция изображена на купюре в 10.000 тенге. Также Ак-Орда вошла в топ-10 самых красивых президентских дворцов мира. Близко к резиденции подойти не удается, но это и понятно: безопасность превыше всего.

Немного в стороне от Бульвара Нуржол находится еще одно "космическое здание", к которому, нужно признаться, я к середине дня уже начал привыкать. В этом здании находится Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Нурсултана Назарбаева или, как его еще называют, Назарбаев Центр.

На этом осмотр части города, находящегося на левом берегу реки Ишим, был окончен. Переходим на правый берег, в другую, менее футуристичную часть города.

В целом об Астане у меня сложилось двоякое впечатление. Конечно, оценить город я могу только как турист, так как нельзя путать туризм с миграцией. Так вот, с одной стороны, Астана - это новый, красивый город с широкими и прямыми проспектами, а также уникальными и узнаваемыми достопримечательностями, и вроде бы все так замечательно, что получается , город мечты. С другой же стороны, когда смотришь на все эти архитектурные перфомансы, не покидает мысль, что все вокруг строилось без какого-либо плана, а просто лишь бы построить да побольше. Мне очень понравилась вот эта, сделанная мной фотография, напоминающая парк в миниатюре, где на карту какой-то большой местности, поставили основные достопримечательности, по которым можно узнать местность. Конечно, я не исключаю возможности того, что весь этот винегрет и есть план застройки города; только вот, на мой взгляд, выглядит все это местами безвкусно и даже пошло. Но, еще раз повторюсь, что это только мое мнение и, быть может, я просто ничего в этом не понимаю.

Перейдя по мосту через реку Ишим на правый берег, я оказался в старой части города, где подошел поближе рассмотреть то, что было запечатлено на прошлой фотографии. Конечно, больше всего меня интересовала мечеть Хазрет Султан, являющаяся первой по величине мечетью в Казахстане, а до открытия мечети в Бишкеке и самой большой в Средней Азии. Вообще, пальма первенства в конкурсе "Самая Большая Мечеть Средней Азии" постоянно переходит из рук в руки, точнее от мечети к мечети. Все это потому, что каждая страна в этом регионе пытается прыгнуть выше головы соседа. Так вот, например, с сентября 2018 года самая большая мечеть Средней Азии находится в Бишкеке, но, когда (или если) в Душанбе будет достроена мечеть, пальма первенства уйдет туда. Надолго ли? Не знаю.

Здесь же находится Казахский национальный университет искусств.

Далее я направился в "земную" часть Астаны и какое-то время побродил по улицам Целинограда (советское название Астаны). За пару часов неспешной прогулки по обычному, но ухоженному городу я вышел к Монументу Защитникам Отечества, находящемуся на Площади Защитников Отечества.

Далее я направился в сторону Военного Музея Республики Казахстан, по пути к которому заметил билборд, который я не мог не сфотографировать, ну, и конечно, не добавить его в свой отчет, я также не мог.

Военный Музей Республики Казахстан ко времени, когда я к нему подошел, к сожалению, уже закрывался. Это было единственное место в Астане, куда я хотел попасть, все остальное я планировал осмотреть только снаружи. Жаль, конечно, придется приехать еще раз, чтобы попасть сюда пораньше.

Последним местом моего сегодняшнего 25-и километрового марш-броска был Константино-Еленинский Собор, в котором я немного постоял на вечерней службе, поговорил с прихожанами "о жизни" и направился в хостел на автобусе. Идти пешком сил у меня уже не было.

Перед тем как идти в хостел и ложиться спать, я пополнил запасы еды: ближайшие два дня по большей части мне предстояло провести в поездах. Далее я направился в хостел и лег спать пораньше, так как завтра утром у меня - поезд до Петропавловска.


22й день. 25 сентября. Вторник.
Утром ни свет ни заря я вышел из хостела и направился в сторону автобусной остановки, чтобы уехать на ЖД вокзал. Но так как автобусы в Астане начинают ходить в 6:30, а поезд у меня отходил около восьми, я рисковал на него опоздать. Автобусы уже было пошли, но нужного маршрута все не было, несмотря на то, что на часах было 6:50. Я принял решения ловить попутку. Конечно же, сразу остановилась машина, и я из автостопщика превратился в зажиточного гражданина, так как, конечно, предложил водителю денег за дорогу. За 1000 тенге на новенькой Camry я минут за 30 доехал до ЖД вокзала, где сел в свой поезд. В поезде меня ждал сюрприз. Точнее сюрпризом был сам поезд. Это оказался скоростной поезд "Тулпар-Тальго", собираемый по лицензии испанцев в Астане. В России такой поезд, используется под названием "Стриж" и эксплуатируется с электровозной тягой. На этом поезде в двухместном купе я доехал до Петропавловска за 5 часов. Поездка была очень приятной, так как широкие, длинные, удобные лежачие места, дополненные хорошими матрасами и шумоизоляцией вагона позволили проспать большую часть дороги.

Когда я оказался в Петропавловске, у меня было всего 3 часа на осмотр города. Так как большая часть достопримечательностей удалена от ЖД вокзала, я решил не устраивать беготню и просто побродил в районе ЖД вокзала, стараясь больше общаться с простыми людьми. У ЖД вокзала Петропавловска стоит памятник Магжану Жумабаеву, являющемуся казахским писателем, публицистом, педагогом, одним из основателей новой казахской литературы. Есть мнение, что Магжан Жумабаев имеет для казахского народа такое же значение, как для англичан - Шекспир, а для русских - Пушкин.

Петропавловск оказался совсем другим, в отличие от Алма-Аты и Астаны, городом. Если бы не памятники, на которых были запечатлены уважаемые в стране деятели культуры, то можно было бы забыться и подумать, что находишься в любом небольшом российском городе. Везде, абсолютно везде звучит чистая русская речь и стоят березки с пожелтевшей листвой. В общем, я начал понимать, что я все ближе и ближе к дому. Оказавшись в поезде, окончательно расслабился, ведь уже через каких-то 27 часов я выйду из этого вагона дома. Дорога пролетела незаметно, так как моими соседками оказались общительные тетеньки, с которыми я и проболтал все время, которое не спал, а спал я много, ведь это впервые за все путешествие, когда ни о чем больше думать и переживать уже не нужно, пора дергать свой внутренний "стоп-кран" и потихоньку возвращаться к обычной жизни.

Итог
Здесь я хочу написать немного про сам отчет, про то, как я его пишу и что он для меня значит. Практически каждый человек, узнавая о том, что я описываю свои путешествия, и то, что я делаю это безвозмездно, задает мне один и тот же вопрос: зачем мне все это нужно? Я задумывался об этом и давно уже пришел к выводу, что написание отчета - это еще одно, конечно же, своеобразное, но все же путешествие. Во время написания отчета я перечитываю огромное количество информации о тех местах, где я бываю и стараюсь разобраться как можно глубже в особенностях и взаимоотношениях людей, проживающих на данных территориях. Нередко бывает, что я часами вычитываю что-то ради того, чтобы написать одну строчку или сделать какой-то правильный вывод. На написание данного отчета ушло чуть больше двух месяцев, и я точно знаю, что в самом начале пути я с ужасом думал о том, как же я дойду до конца, но вот я пишу последние строки и по сути испытываю те же самые ощущения, которые испытывал, выходя из поезда дома, понимая, что путешествие окончено. Так же и отчет: он окончен, и он так же, как и само путешествие, дал мне многое, и я надеюсь, что я стал немного мудрее. Ну а теперь, по традиции, в самом конце отчета цифры из моей поездки:
Медицинская страховка - 512 рублей.
Самолет - 2087 рублей.
ЖД билеты - 6149 рублей.
Коллективное такси - 1500 рублей.
Проезд общественным транспортом - 778 рублей.
Связь - 762 рубля.
Еда - 4414 рубля.
Проживание - 7630 рублей.
Экскурсии - 925 рублей.
Итого - 24757 рублей или по курсу начала поездки чуть меньше 400 долларов.
Количество автостопов – 65.
Километров преодолено всего (от Самарканда до Петропавловска) – 6578.
Километров преодолено автостопом – 3275.
Время написания – 2 месяца, или примерно - 150 часов.
Количество слов в отчете – 49928

Мораль
С каждым разом становится все сложнее и сложнее выбирать то, что мне хотелось бы написать в этой главе, так как повторяться не хочется. Пожалуй, я напишу здесь то, что данный отчет, а точнее его написание, является лучшей подготовкой моего следующего путешествия в Среднюю Азию. Я уже знаю, каким будет маршрут и что я обязательно хочу увидеть в своей следующей поездке в эти прекрасные места, где живут по большей части потрясающие люди. Дело осталось за малым, копить мили Аэрофлота и лететь навстречу приключениям. До встречи в комментариях, а также в новых отчетах о моих новых приключениях. Останавливаться пока не собираюсь, уже послезавтра - в новый путь!




Спасибо всем, кто читал мой рассказ. Надеюсь, мои приключения вдохновят кого-нибудь, и нас, самостоятельных путешественников, станет больше. Комментарии и замечания по поводу написанного приветствуются, а если я еще и помог кому-нибудь своим творчеством, то буду благодарен, если нажмете на кнопку "СПАСИБО"

[валек]

Tegomaks, "плохо" Вы готовились к поездке в Узбекистан, на форуме есть даже тема по бесплатному проникновению на территорию достопримечательностей.
В Самарканде внутри и Регистан , и Гур-Эмир производят впечатления, жаль, что Вы ограничились лишь внешним осмотром.

Мне на японских соседей наоборот повезло в Узбекистане, жил с такими в гостевом доме в Ташкенте, тихими оказались самураи...

[Tegomaks]

"плохо" Вы готовились к поездке в Узбекистан, на форуме есть даже тема по бесплатному проникновению на территорию достопримечательностей.
В Самарканде внутри и Регистан , и Гур-Эмир производят впечатления, жаль, что Вы ограничились лишь внешним осмотром.

Спасибо за ваш отзыв, он особо ценен, так как вы являетесь моим постоянным читателем.

Я не раз писал в своих отчетах, что меня сами достопримечательности не сильно волнуют, я их скорее осматриваю по причине того, что вроде как надо. Поэтому вы правы, я плохо готовился к той части поездки, которая касается достопримечательностей, находящихся внутри городов. Девяносто процентов времени подготовки, я трачу на то, чтобы разработать маршрут и безопасные способы прохождения трудных маршрутов, таких, каковым является тот же Памирский тракт. Проще говоря, я получаю удовольствие прежде всего от автостопа и общения с людьми. В общем, оставлю Гур Эмир и Регистан на следующую поездку по Средней Азии, которой точно быть)))

[валек]

Спасибо за ваш отзыв, он особо ценен, так как вы являетесь моим постоянным читателем.

Проще говоря, я получаю удовольствие прежде всего от автостопа и общения с людьми.

Вас интересно читать.
Получается аналог роуд- муви в кино.

[scraft]

Спасибо , прочёл с интересом ! Положительные впечатления всегда побуждают к новым странствиям Жаль , что Туркменистан закрыт для свободного туризма , было бы интересно посетить эту самоизолированную страну ..... А что за упомянутый Вами "Книжный рынок " в Казани ? Это тот который в выходные дни в сквере Тинчурина ( у старого автовокзала ) ?

[Tegomaks]

Спасибо , прочёл с интересом ! Положительные впечатления всегда побуждают к новым странствиям

Спасибо и вам за комментарий. Всегда очень жду их.

А что за упомянутый Вами "Книжный рынок " в Казани ? Это тот который в выходные дни в сквере Тинчурина ?

Да, именно он.

[Aleks2017]

Браво, просто Браво за отчёт и потраченное на него время. Спасибо что делитесь своим опытом и наработками своего путешествия. Даже сейчас не могу сказать что готов повторить данное путешествие. Не представляю даже с какими трудностями придётся столкнуться. Читал можно сказать целый день, не отрываясь. Искренне завидую вам в том какую красоту природы вы созерцали. Блин, даю себе зарок что буду думать о повторении подобного маршрута

[scraft]

Узбекистан и Киргизию отношу к реально дешевым странам для самостоятельных путешественников , но думаю , что цены постепенно будут расти и там ... К примеру 10$ за место в гестхаусе это недорого и к примеру в пресловуто Таиланде за эту сумму ( 300 бат ) встречал гораздо более худшие ( скромные ) условия для проживания ( в столице ) , а местная узбекская и киргизская мясная еда вообще у меня пока на первом месте по соотношению цена-качество . За пару долларов можно поесть и шашлык и плов , а в том же Таиланде за 70 бат только рис с мизерным кусочком курицы ... и с Турцией тоже можно цены на еду вообще не сравнивать - там всё дорого ....

[Tegomaks]

Браво, просто Браво за отчёт и потраченное на него время. Спасибо что делитесь своим опытом и наработками своего путешествия.

Спасибо вам за отзыв и за оценку моего труда. Как я уже писал в отчете, в самом начале написания, всегда кажется, что до конца будет очень сложно дописать. Но в конце написания отчета, я всегда испытываю те же ощущения, как и в конце путешествия.

Даже сейчас не могу сказать что готов повторить данное путешествие. Не представляю даже с какими трудностями придётся столкнуться.

Вот в том то и особенность данного направления, что все идет как по маслу и особых трудностей не испытываешь, так как все всегда получается. Связано это конечно с гостеприимностью местных жителей (Казахстан не в счет). В общем при наличии определенной физической подготовки, смело можете повторить данный маршрут. Я вспоминаю свое путешествие по Балканам, когда каждую машину приходилось ловить часами. Вот это было трудно, так как что-то планировать было попросту не возможно, а в Средней Азии автостоп образцово показательный, поэтому трудности переносятся легче)))

[Tegomaks]

Узбекистан и Киргизию отношу к реально дешевым странам для самостоятельных путешественников , но думаю , что цены постепенно будут расти и там

Спасибо за ваш комментарий. В Узбекистане цены уже растут. В гестхаусе за 10 долларов что либо найти практически не возможно. Все это из-за того, что кому попало открывать подобные заведения не дают, а туристы появились и в основном они не из России. Весь сервис заточен на Европейцев и китайцев, а соответственно и цены высокие.

а местная узбекская и киргизская мясная еда вообще у меня пока на первом месте по соотношению цена-качество

Для меня сербская и грузинская, по причине того, что стоит практически также, но является более вкусной и здоровой. Мне не понятно, почему в кухне Средней Азии, используется очень мало овощей, ведь вырастить их здесь, труда не представляет.

[rain35]

Понимаю, что вы очень обижены на казахов, многие из которых оказались жлобами, но вот этот текст скорее всего лишь ваша фантазия:

Русский сказал мне следующее, здесь я цитирую: "Конечно, возьмут, эти обезьяны, наконец-то поняли, кто их кормит, и рубли стали ценить больше, чем доллары". Казах на это немного обиделся и попытался что-то возразить русскому, а русский, попросил у меня что-то тяжелое, чтобы дать по голове казаху. Казах также за словом в карман не лез, и между ними развязалась перепалка.

Не мог русский сказать такое в присутствии казаха. За такое там голову могут оторвать, причем не только тому, кто это сказал. Казахи народ горячий.

Насчет гостеприимства. В Узбекистане и Киргизии иностранных туристов значительно больше, поэтому и отношение несколько иное. Хотя и здесь опыт у всех разный, может вам просто повезло в этих странах с хорошими людьми и не повезло в Казахстане.

[Tegomaks]

Понимаю, что вы очень обижены на казахов

С чего вы взяли, что я обижен на казахов? Со своим уставом в чужой монастырь не лезут, поэтому я принял все как должное. Это не более, чем мои не оправданные ожидания, и не нужно путать обиду с разочарованием.

но вот этот текст скорее всего лишь ваша фантазия:

Быть может весь отчет, это моя фантазия, как знать...

Не мог русский сказать такое в присутствии казаха. За такое там голову могут оторвать, причем не только тому, кто это сказал. Казахи народ горячий.

Рад, что вы можете ответить за всех живущих в Казахстане русских, я вот порой не знаю, что у соседа за стенкой происходит.

Насчет гостеприимства. В Узбекистане и Киргизии иностранных туристов значительно больше, поэтому и отношение несколько иное. Хотя и здесь опыт у всех разный, может вам просто повезло в этих странах с хорошими людьми и не повезло в Казахстане.

Все может быть, я не истина в последней инстанции, я лишь могу писать о том, что видел, слышал, пробовал. Меня до сих пор многие знакомые пытаются убедить в том что я чудом остался жив, хотя сами они никогда в Средней Азии не были.

Тем не менее, спасибо вам за ваш комментарий и за то, что прочитали мой отчет.

[gangrolf]

Узбекистан и Киргизию отношу к реально дешевым странам для самостоятельных путешественников , но думаю , что цены постепенно будут расти и там

Спасибо за ваш комментарий. В Узбекистане цены уже растут. В гестхаусе за 10 долларов что либо найти практически не возможно. Все это из-за того, что кому попало открывать подобные заведения не дают, а туристы появились и в основном они не из России. Весь сервис заточен на Европейцев и китайцев, а соответственно и цены высокие.

а местная узбекская и киргизская мясная еда вообще у меня пока на первом месте по соотношению цена-качество

Для меня сербская и грузинская, по причине того, что стоит практически также, но является более вкусной и здоровой. Мне не понятно, почему в кухне Средней Азии, используется очень мало овощей, ведь вырастить их здесь, труда не представляет.

Цены в Узбекистане на гестхаусы, отели и прочее и раньше были не низкими.Связано это с коррупцией и бюрократией,с которой сталкиваются владельцы отелей и гестхаусов,а также с жадностью этих владельцев, имеет место двойной прайс,один для приезжих,другой для местных.Для примера, хостел в историческом центре Стамбула,с завтраком , цена 10$и хостел в Ташкенте 10$,где здравый смысл.Узбекистан ещё ничего не вложил в развитие туризма,а цены уже растут.,и связано это с местными,, особенностями,,менталитетом, отсутствием рыночной экономики и другими негативными моментами.

[хозяин]

Как Вы себя чувствовали во время Памирского тракта?
Как переносится высота?
Болела ли голова?
Я плохо чувствовал себя даже в Ереване из-за высокорности

[scraft]

Цены в Узбекистане на гестхаусы, отели и прочее и раньше были не низкими.Связано это с коррупцией и бюрократией,с которой сталкиваются владельцы отелей и гестхаусов,а также с жадностью этих владельцев, имеет место двойной прайс,один для приезжих,другой для местных.Для примера, хостел в историческом центре Стамбула,с завтраком , цена 10$и хостел в Ташкенте 10$,где здравый смысл.Узбекистан ещё ничего не вложил в развитие туризма,а цены уже растут.,и связано это с местными,, особенностями,,менталитетом, отсутствием рыночной экономики и другими негативными моментами

К сожалению насчёт цен в гестхаусах ничего не знаю , так как предпочитаю другое жильё . На эти цены скорее всего влияет не " ...коррупция и бюрократия ..." , а отсутствие конкуренции в виду молодости туристического рынка , хотя и 10$ считаю вполне недорогой ценой . А сколько по Вашему вообще должны стоить места в гестах ? Цены же на транспорт , питание , разную колоритную экзотику очень низкие в Узбекистане , что очень хорошо и нужно успеть этим попользоваться пока они не выросли . Самые неразумные цены это у узбекской авиакомпании , а то можно было бы летать на отдых чаще или пользоваться транзитом выходя в город и испытывая другие радости путешествия ...

[gangrolf]

Цены в Узбекистане на гестхаусы, отели и прочее и раньше были не низкими.Связано это с коррупцией и бюрократией,с которой сталкиваются владельцы отелей и гестхаусов,а также с жадностью этих владельцев, имеет место двойной прайс,один для приезжих,другой для местных.Для примера, хостел в историческом центре Стамбула,с завтраком , цена 10$и хостел в Ташкенте 10$,где здравый смысл.Узбекистан ещё ничего не вложил в развитие туризма,а цены уже растут.,и связано это с местными,, особенностями,,менталитетом, отсутствием рыночной экономики и другими негативными моментами

К сожалению насчёт цен в гестхаусах ничего не знаю , так как предпочитаю другое жильё . На эти цены скорее всего влияет не " ...коррупция и бюрократия ..." , а отсутствие конкуренции в виду молодости туристического рынка , хотя и 10$ считаю вполне недорогой ценой . А сколько по Вашему вообще должны стоить места в гестах ? Цены же на транспорт , питание , разную колоритную экзотику очень низкие в Узбекистане , что очень хорошо и нужно успеть этим попользоваться пока они не выросли . Самые неразумные цены это у узбекской авиакомпании , а то можно было бы летать на отдых чаще или пользоваться транзитом выходя в город и испытывая другие радости путешествия ...

Какое жильё вы предпочитаете?

[gangrolf]

Цены в Узбекистане на гестхаусы, отели и прочее и раньше были не низкими.Связано это с коррупцией и бюрократией,с которой сталкиваются владельцы отелей и гестхаусов,а также с жадностью этих владельцев, имеет место двойной прайс,один для приезжих,другой для местных.Для примера, хостел в историческом центре Стамбула,с завтраком , цена 10$и хостел в Ташкенте 10$,где здравый смысл.Узбекистан ещё ничего не вложил в развитие туризма,а цены уже растут.,и связано это с местными,, особенностями,,менталитетом, отсутствием рыночной экономики и другими негативными моментами

К сожалению насчёт цен в гестхаусах ничего не знаю , так как предпочитаю другое жильё . На эти цены скорее всего влияет не " ...коррупция и бюрократия ..." , а отсутствие конкуренции в виду молодости туристического рынка , хотя и 10$ считаю вполне недорогой ценой . А сколько по Вашему вообще должны стоить места в гестах ? Цены же на транспорт , питание , разную колоритную экзотику очень низкие в Узбекистане , что очень хорошо и нужно успеть этим попользоваться пока они не выросли . Самые неразумные цены это у узбекской авиакомпании , а то можно было бы летать на отдых чаще или пользоваться транзитом выходя в город и испытывая другие радости путешествия ...

Узбекский туристический рынок вряд-ли можно назвать молодым,там и раньше много было туристов со всего мира,и туристические поезда запустили не вчера, просто в последнее время его стали активно рекламировать с целью получения денег,но качество услуг, количество достопримечательностей осталось на том же уровне.Да,на улице еда дешёвая,но сомнительно удовольствие питаться жирной мясной пищей, если привыкли к другой, средний чек в магазине на продукты примерно одинаков что в Ташкенте что в Стамбуле, опять не в пользу Узбекистана

[Tegomaks]

Спасибо за ваши комментарии!

Цены в Узбекистане на гестхаусы, отели и прочее и раньше были не низкими.Связано это с коррупцией и бюрократией,с которой сталкиваются владельцы отелей и гестхаусов,а также с жадностью этих владельцев, имеет место двойной прайс,один для приезжих,другой для местных.Для примера, хостел в историческом центре Стамбула,с завтраком , цена 10$и хостел в Ташкенте 10$,где здравый смысл.

Мне не совсем понятно, что вами подразумевается под словом гестхаус. Для меня гестхаус это гостевой дом, где живет к примеру семья, у которой остается часть жилой площади под сдачу, также могут быть оборудованы и дополнительные пристроенные помещения также сдаваемые туристам и местным, в общем бардак. А вот хостел, это немного иное заведение, здесь все оборудовано в определенном стиле и имеются все же определенные правила. Так вот, все что касается гестхаусов, я с вами согласен, это все ужасно, дорого и не привлекательно. Но вот хостелам Узбекистана, стоит посвятить отдельную оду, так как за свою жизнь путешественника я встречал только два три по настоящему великолепных хостела и два из них находятся как раз в Узбекистане, так что платить за них 10 долларов совсем не жалко. Отличительной чертой узбекских хостелов, является то, что в них останавливаются только туристы, по крайней мере, местных я не видел.

На эти цены скорее всего влияет не " ...коррупция и бюрократия ..." , а отсутствие конкуренции в виду молодости туристического рынка

Как я понял, данный сегмент очень жестко регулируется государством и к нему имеются определенные требования. Также не забываем про то, что турист за каждую ночь проживания платит 2 доллара туристического налога. Как мне было сказано в довольно долгой и душевной беседе, эти два доллара отельеры/хостельеры в обязательном порядке отдают государству. В общем, по моему, конечно же субъективному мнению, причина таких цен кроется во всех, изложенных выше факторах, каждый дополняет и увеличивает цену.

А сколько по Вашему вообще должны стоить места в гестах ?

Именно в гестхаусах, не более 5 долларов за койку, а вот в хостелах, учитывая их отличный, просто изумительный уровень, цена вполне адекватна.

Узбекский туристический рынок вряд-ли можно назвать молодым,там и раньше много было туристов со всего мира,и туристические поезда запустили не вчера, просто в последнее время его стали активно рекламировать с целью получения денег,но качество услуг, количество достопримечательностей осталось на том же уровне.

Опять же, я могу говорить что-либо основываясь на услышанном и увиденном, но местные, в том числе и работники сферы туризма, дали мне понять, что международный туризм для Узбекистана дело новое. Также и многие туристы, у которых за плечами весь мир, рассказывали, что не могли раньше, при Каримове, посетить эту страну и как только "Железный занавес" сняли, они сразу же направились сюда, ведь появилась возможность "такую страну посмотреть".

[Tegomaks]

Как Вы себя чувствовали во время Памирского тракта?
Как переносится высота?
Болела ли голова?
Я плохо чувствовал себя даже в Ереване из-за высокорности

Спасибо за ваш комментарий!

В Ереване высоты я вообще не заметил, хотя уже находясь в горах, что-то начинал чувствовать, но быстро привык.

По поводу Памира. Начиная с высоты 2000 я начал что-то чувствовать. На 3000 появилась отдышка и заторможенность. На 4000 любые резкие движения вызывали учащенное дыхание. На высоте 4655 метров сильно болела голова (мигрень), не знаю было это связано с высотой или все же просто был такой день. Периодические мигрени у меня бывают и дома. В общем, если в Ереване было вам плохо, я бы советовал хорошо подумать, перед тем как забираться столь высоко. Если начнется горная болезнь, то быстро спуститься вниз будет довольно проблематично.

[gangrolf]

Спасибо за ваши комментарии!

Цены в Узбекистане на гестхаусы, отели и прочее и раньше были не низкими.Связано это с коррупцией и бюрократией,с которой сталкиваются владельцы отелей и гестхаусов,а также с жадностью этих владельцев, имеет место двойной прайс,один для приезжих,другой для местных.Для примера, хостел в историческом центре Стамбула,с завтраком , цена 10$и хостел в Ташкенте 10$,где здравый смысл.

Мне не совсем понятно, что вами подразумевается под словом гестхаус. Для меня гестхаус это гостевой дом, где живет к примеру семья, у которой остается часть жилой площади под сдачу, также могут быть оборудованы и дополнительные пристроенные помещения также сдаваемые туристам и местным, в общем бардак. А вот хостел, это немного иное заведение, здесь все оборудовано в определенном стиле и имеются все же определенные правила. Так вот, все что касается гестхаусов, я с вами согласен, это все ужасно, дорого и не привлекательно. Но вот хостелам Узбекистана, стоит посвятить отдельную оду, так как за свою жизнь путешественника я встречал только два три по настоящему великолепных хостела и два из них находятся как раз в Узбекистане, так что платить за них 10 долларов совсем не жалко. Отличительной чертой узбекских хостелов, является то, что в них останавливаются только туристы, по крайней мере, местных я не видел.

На эти цены скорее всего влияет не " ...коррупция и бюрократия ..." , а отсутствие конкуренции в виду молодости туристического рынка

Как я понял, данный сегмент очень жестко регулируется государством и к нему имеются определенные требования. Также не забываем про то, что турист за каждую ночь проживания платит 2 доллара туристического налога. Как мне было сказано в довольно долгой и душевной беседе, эти два доллара отельеры/хостельеры в обязательном порядке отдают государству. В общем, по моему, конечно же субъективному мнению, причина таких цен кроется во всех, изложенных выше факторах, каждый дополняет и увеличивает цену.

А сколько по Вашему вообще должны стоить места в гестах ?

Именно в гестхаусах, не более 5 долларов за койку, а вот в хостелах, учитывая их отличный, просто изумительный уровень, цена вполне адекватна.

Узбекский туристический рынок вряд-ли можно назвать молодым,там и раньше много было туристов со всего мира,и туристические поезда запустили не вчера, просто в последнее время его стали активно рекламировать с целью получения денег,но качество услуг, количество достопримечательностей осталось на том же уровне.

Опять же, я могу говорить что-либо основываясь на услышанном и увиденном, но местные, в том числе и работники сферы туризма, дали мне понять, что международный туризм для Узбекистана дело новое. Также и многие туристы, у которых за плечами весь мир, рассказывали, что не могли раньше, при Каримове, посетить эту страну и как только "Железный занавес" сняли, они сразу же направились сюда, ведь появилась возможность "такую страну посмотреть".

Я был при Каримове, никакого железного занавеса не было,просто нужно было собирать квитанции из отелей, или делать регистрацию у местного жителя,при въезде всё декларировать, уже тогда было много туристов со всего мира,.
Да, соглашусь что цена хостела зависит от уровня комфорта,но для Узбекистана это5-7$,а многим хостелам максимум цена 3$.
Туристический налог в 2$это один из честных способов отъёма денег,в той же Барселоне он меньше и платиться первые четыре дня,в Стамбуле его нет.,с учётом тотальной коррупции в любимой нами центральноазиатской стране туристический налог , как можно предположить, скорее обогащает конкретных лиц,но уж никак не идёт на развитие туризма..