Ни в коем разе не смею относить себя к числу писателей данного форума, которые, собственно, и вдохновили меня на данную мысль, однако мне все же стало любопытно изложить свою небольшую историю о своем большом походе. Но, как это нередко случается, все начинается с преамбулы.
Вообще, относительно "больших", говоря в рамках походов, длительность которых превышает 10 дней, у меня было не так много. Первый подобный поход состоялся не без малого около 10-ти лет назад. Собственно, тогда же я впервые встал на лыжи со времен школьной физкультуры. Тогда же и впервые пошел в составе коммерческой группы. В общем и целом поход состоялся и прошел замечательно. И тогда я понял ровно 2 вещи: мне безумно нравится пребывать в условиях дикой природы более чем в десяток дней. И совершенно при этом не нравится формат коммерческой группы. Гиды, как правило, всегда спешат из точки А в точку Б. Один костяк группы идет слишком быстро. Другой - слишком медленно. А посему, кроме полученного от сменяющихся видов, рутинной установки/сбора лагеря и прочих составляющих автономного похода, минусов тоже было предостаточно. После чего я решил, что такой формат - не для меня. Вследствие чего после упомянутого похода я решил заниматься вопросом самостоятельно: от поиска и составления маршрута с раскладкой и заканчивая непосредственно поиском компании. И если с первым все было относительно-просто в виду доступности информации, то со вторым возникали сложности. Во-первых, я - ярый интроверт. Во-вторых, достаточно проблематично "продать" незнакомому человеку предложение отправиться в поход с тобой - с другим совершенно незнакомым человеком. И в-третьих, какая из этого сложится синергия, и сложится ли - вопрос не менее значимый. И, разумеется, первый подобный блин вышел комом и с огромным количеством моих ошибок, которые, конечно, хлестко ударили по моей самооценке. Но время шло, а вместе с тем я обрастал опытом. Как положительным, так и не очень. Однако несмотря на всю ту головную боль, что доставлял процесс подготовки и формирования от идеи до первых шагов по маршруту - мне он безумно нравился.
На текущий момент я живу в Бишкеке уже 3 года, в двух из которых я прошел большой двухнедельный поход горам Кыргызстана. Один - в компании с тремя ребятами из разных городов России. Второй - с другом, с которым до этого гуляли по Алтаю и до тех пор знакомы не были. И, как не трудно догадаться, еще с начала зимы 2025-го у меня в голове начали волноваться мысли о том, куда бы сходить будущим летом. Путем долгих поисков мой выбор пал на Фанские горы, Таджикистан. Это недалеко, не так уж и дорого, а главное - новая страна, а значит и новые пейзажи. Хотя тот же Кыргызстан еще ходить-не переходить. Имея в запасе около полу-года я, помимо составления маршрута, начал заниматься и поиском попутчиков. Разумеется, сначала забросил клик среди знакомых и друзей. Затем - на тематические форумы. И после - на англоязычные страницы в соцсеть, признанная в РФ экстремистской и так далее. Отклик был скорее на уровне вопросов, но как таковых попутчиков за это время мне найти не удалось.
День рождения у меня в августе. Жару я плохо переношу, а потому решил совместить приятное с полезным и запланировал поход именно на август, когда спадает основная жара. Время шло. До предстоящей даты вылета оставалось пара месяцев. В одном из последних пвд я встретил знакомую, с которой не раз до этого гулял по местным горам подле Бишкека. Она идеей загорелась. Купила билеты, недостающее снаряжение, раскладку. Однако отпуск у нее был строго забронирован на июль. Поэтому мне пришлось подстроиться. Однако за 5 дней до вылета она мне сообщает, что не сможет поехать по состоянию здоровья. Это отдельная история, но поступила она правильно.
Я осознаю, что остался один. Для понимания, для меня в одного куда-то отправиться - это большой стресс. Самолетом, поездом, в другую страну на 2 недели - тем более. Поэтому меня изнутри начала грызть привычная паника. Но вместе с тем я понимал, что когда - если не сейчас? Я уже неоднократно подумывал о том, чтобы попытаться сходить куда-то одному. И, пожалуй, этот момент настал. Дата вылета известна. Маршрут и прочие его составляющие - тоже. Самое сложное лично для меня - начать. А если начал, то дальше уже будет проще. На сим моменте преамбула закончена. Повествование я решил вести не "залпом", то есть одним разом. А порционно, описывая каждый из дней именно так, как его прочувствовал я. Посему, если подобный формат на форуме не приветствуется, а вместо него желателен формат точной информации и цифр, прошу тему удалить во избежание недоговоренностей. Если же никто не будет против, я с радостью продолжу :)
День 0: Бишкек - Казахстан - Алматы - Душанбе.
Спалось, как и было ожидаемо, весьма паршиво. За те несколько моментов внезапных пробуждений, я умудрился 2 или 3 раза пересобрать рюкзак, переиначив расположение тех или иных вещей/пакетов. Несмотря на то, что процесс этот нельзя отнести к спокойным и обычным, у меня он, как ни странно, вызывает умиротворяющий эффект. Хотя я и понимал, что после ночевки первого дня я с вероятностью в 100% снова буду все это перекладывать и менять уровень слоя внутри рюкзака. Вылет самолета из Алматы в Душанбе значился на 15:30 по местному времени, что означало +1 дополнительный час, если говорить о разнице времени с Бишкеком. Но поскольку я человек крайней степени беспокойный и тревожный, то и выехать решил значительно заблаговременно, в 6 утра, поскольку разные источники трактовали время прибытия из Бишкека до аэропорта Алматы по-разному.
В 06:15 я уже стоял на повороте, сразу после которого уши помнят ежедневные фразы зазывал до Кордая. Единственный и самый ранний водитель предложил за 450 сомов сразу же поехать до границы, не дожидаясь заполнения машины. Но я все же решил подождать. Немногим позднее подошла эжешка и сказала, что в нужном мне направлении, аккурат до границы, уже сейчас ездят автобусы. Цена вопроса = 20 сом. Потому я заранее и вышел, чтобы рассматривать альтернативы! Через каких-то 4-5 минут подошел и автобус, в который я благополучно взвалил свой тяжелый на тот момент рюкзак. Все-таки немного странно, что вот уже 3 года живу в Бишкеке, а ни разу не ездил в этом направлении. Все-таки, совершенно не свойственны подобные перемены. Но, как это нередко случается: дорога успокаивает. Минут 30 ехали до границы. Далее: прохождение границы. Процесс чем-то похож на паспортный контроль в аэропорту, но поскольку я и это делал всего пару раз за жизнь, то глаза, конечно, суетливо пытались не выдавать моего внутреннего волнения. Однако все прошло довольно быстро и просто. Даже срок окончания регистрации и ее наличие не спросили. Ну и ладно. Нашим проще. Далее вышел уже в Казахстане, волоча на отвыкших от подобного веса плечах. И тут, вполне закономерно, на меня набросились таксисты, каждый со своим предложением и ценой. Меня предупредили, что ценник до Алматы будет составлять примерно 5000 тенге, поэтому, чтобы отсеять самых громких, просил 3000. И это помогло. Уйдя чуть вглубь дороги, я наскоро нашел молодого парнишку, с которым удалось "сторговаться" до 4500. Минуты через 3, когда к нам подсел еще один пассажир, мы тронулись. По пути заехали к родственникам водителя, подобрали его бабушку, пару пакетов мы, наконец, отправились в путь. Все-таки люблю я раннюю утреннюю дорогу: прохладный ветер приятно щекочет кожу, глаза, несмотря на отсутствие привычного сна, пытливо впитывают каждый элемент новой дороги, в то время как сознание, действуя словно механизм замедленного, но действия, постепенно, спустя время доносит до носителя мысли о том, что - все, день настал, мир вокруг меняется, оставляя позади привычные донельзя вещи.
До автовокзала добрались часа через 3. Поспать не удалось, да и не хотелось. Все-таки, я фанат дороги. И не важно, окно это автомобиля, автобуса или поезда. Смотреть на сменяющийся диафильм окружения я обожаю. По прибытию перешел дорогу на другую сторону, чуть отошел от автовокзала к скамейкам, чтобы присесть, выпить воды и перекусить. Но аппетита не было. Усилием воли я надкусил кусочек хлеба с сыром, после чего начал глядеть в карту в поисках способа добраться до аэропорта. Рядом была остановка, так что я, подождав на ней не более 8-ми минут, запрыгнул в автобус с кондиционером и поехал дальше: 53 остановки, примерно 1.3 часа в пути. Свободных мест нет. Благо, в автобусе было оборудовано отдельное место (корзина) под багаж, поэтому я водрузил на него свой рюкзак и чуть выдохнул, потому что такая массивная вещь занимала чуть ли не весь проход. Из окна автобуса город показался мне во многом похожий на Бишкек: есть совсем простые улочки с привкусом и оттенком "совета", есть и совсем новые. И хотя я вообще не фанат городов в вопросах моего к ним интереса, но рассматривать - это всегда интересно! Спустя полтора часа, как и ожидалось, таки добрался до аэропорта. Вышел и ощутил всем телом, а затем и носом - всю тяжесть нарастающего в своей мощи солнца. Я было хотел погулять по городу, хотя бы час-другой, но почти сразу понял, что жара уже меня изматывает, хотя, насколько я помню, время было не более 11 часов. Плюс рюкзак, тепло от которого ощутимо отдавало в спину. Посему, не дожидаясь момента, когда я обильно начну потеть, самым простым решением было доползти до аэропорта, в котором, по моим ожиданиям, должен был быть кондиционер. Остыть, прийти в себя и уже после - решать. Так я и сделал. И кондиционер действительно был. И какой же это кайф! Я нашел для себя укромное место на сидениях у окна, расположился и начал остывать. По мере охлаждения ко мне вернулся и аппетит. Я снова перекусил остатками батона с сыром, в то время как отошедшая бабушка по соседству попросила присмотреть за ее вещами в ее отсутствие. Я тем временем проверил телефон, сверился со временем, датой, отписал пару сообщений. Вернувшись, бабушка посетовала на то, что на улица можно жарить яйца - такая по ее мнению там была жара. А я в целом был и согласен. Тяжело я это дело переношу... За мою "помощь" она угостила меня парой вкусных яблок. Все мои вкусности были глубоко внутри рюкзака, поэтому я в ответ ее угостить ничем не смог. Далее я решил никуда не ходить. Все-таки, так мне было и спокойнее, и в разы комфортнее, чем таскаться по городу в жару. Я тем временем почитал новости, послушал музыку и довершил некоторые рабочие вопросы, требовавшие внимания. Немногим позже была объявлена регистрация. Процесс мной напрочь забытый, но по итогу все оказалось сильно проще, чем думалось. По итогу оказалось, что я забыл про разницу во времени, из-за чего мне предстояло еще 1.5 часа ждать начала рейса. Это время я скоротал в волнениях и чтении отчетов о походе вокруг Аннапурны, о котором я раздумываю в качестве возможной будущей цели. Наконец, объявили о начале посадки. Непривычная, но довольно простая и забавная суета: сбор в автобусе, выход к самолету с ревущими двигателями, вход в салон, поиск места, ожидание вылета. Краткий экскурс на трех языках, и, наконец, начало движения. Момент всегда не менее волнительный, чем посадка. Хотя я и его забыл уже. В момент отрыва шасси самолета от земли я в очередной раз пришел в восторг от того, что такая махина взмывает в воздух. Час полета - и ты, вместе со своим рюкзаком - вместилищем временного жилья, попадаешь в другую страну. Это поразительно! В окне иллюминатора виднелись снежные шапки гор. А внутри тем временем буйствовал восторг от того, что почти половину пути до начала затеянной авантюры я уже проделал! Через минут 30 нам предложили сэндвич с мясом, фирменную шоколадку с гербом Казахстана и чай. Умял я это дело на раз-два! Ну а немногим позднее мы уже и приземлились. Очень и очень мягко. Это я понял потому, что помнил очень грубую посадку на момент своего еще первого визита в Кыргызстан.
*вид из окна иллюминатора самолета на горы Таджикистана*
*прохладный аэропорт Алматы*
Выйдя из самолета я не почувствовал особой жары, хотя время на тот момент было уже около 17 часов. "Круто!" - подумал я. Может быть я за 3-то года привык к жаре и мне не будет так плохо? Паспортный контроль прошел без проблем и вопросов. Багаж тоже не заставил себя долго ждать. Вот только прежде, чем выйти, я попытался подключиться к вай-фаю аэропорта, чтобы связаться с Сади - человеком, с которым мы договорились встретиться по прилету. Подключение требовало местный номер телефона, которого у меня не было. "Разберусь" - подумал я и вышел из аэропорта в надежде, что Сади уже ждет меня снаружи. Прорвавшись через толпу беснующихся таксистов, страждущих урвать своего клиента, я получил оплеуху прямо в лицо. Не рукой или кулаком, а тепловым ударом. Давление, что оказывало солнце, ощущалось как никогда. Как будто бы к моему рюкзаку добавили еще примерно 2. Я отошел в сторонку и присел на скамейку. Достал телефон и начал разбираться с вай-фаем, в надежде найти альтернативы. Вскоре я заметил, что ко мне кто-то приближается. "Прифет!" - поздоровался со мной улыбчивый таджик. "Все в порядке?" - спросил он. Однако не дождавшись ответа он сразу начал предлагать свои услуги таксиста. Я ему ответил, что даже адреса не знаю, куда ехать. Сказал, что жду друга. Он любезно предложил мне раздать со своего телефона вай-фай и связаться с Сади. Дозвонившись, Сади ответил, что сейчас пришлет своего друга, так как сам на работе. У меня отлегло. Я поблагодарил улыбчивого таксиста и сказал, что буду ждать друга. Тем временем малость перекусил и допил остатки воды, так как во рту почти сразу образовалась сухость. Ждал я минут 15. Встретил меня улыбчивый парень Фаррух, с которым на видео-связи был Сади. Мы отправились к нему на работу. А я вновь принялся по пути разглядывать город. Первое, что бросилось мне в глаза: сотни "зеленых" машин такси. Процентов наверное 60% от общего трафика. И все электрокары. По мере продвижения показались и высотки, рестораны, мечети, знаковые и основные улицы. "Тихо..." - отметил я. Нет привычной долбежки в клаксон автомобиля в пробках. Город, хоть и видел я его из-за стекла автомобиля, показался мне очень красивым и современным. Минут через 20 мы добрались до стоматологической клиники. "Вот это да..." - подумал я. Вот уж куда, а к стоматологу я приехать и не мечтал, ведь боюсь их как огня. Неужто пытать меня будут? Оказалось, что Сади - стоматолог одной шикарной клиники и сейчас как раз работает с клиентами. Он вышел ко мне на минутку, поздоровался широкой улыбкой и сказал, что скоро освободится и мы поедем на квартиру. Я тем временем присел на кресло и принялся ждать. Выпил, наконец, воды из кулера. Не особо стесняясь - пополнил свою бутылку. Затем, вспомнив о том, что мне нужно еще купить газ для горелки, принялся искать газ. Но все было безуспешно. Спросил в соседней студии-типографии про магазины, на что мне ответили, что все они далеко и на сегодня закрыты. 2Гис в Душанбе не работал. Карта в приложении OsmAnd показывала несколько точек спорт-товаров, но все они были в 15-20 километрах и было понятно, что сегодня я уже никуда не успею, ведь на часах было за 18:30. Смирившись, я принялся ждать. Спустя еще минут 40 вышел и Сади. Я рассказал ему о своей проблеме с газом, на что он спокойно ответил, что искать поедем ночью или утром, поскольку сейчас ему надо доставить меня к нему домой, а затем он вернется, так как у него еще есть клиенты. Поймав такси, мы поехали в другую сторону, вскоре после чего добрались к нему домой. Внутри было еще двое мужчин. Я поздоровался, но имена их забыл, так как говорили они с Сади по-таджикски и звуки имен сплелись в единой речи. Скинув, наконец, тяжелый рюкзак, я присел, а затем и прилег на кухне. Сади тем временем уехал на работу. Чуть отдохнув и выдохнув, я решил зарядить телефон от повербанка, так как пока искал газ и пользовался телефоном в аэропорту, зарядка упала до 60%. Тут меня окликнули мужчины из другой комнаты, позвав к себе. Ну я и пошел. Они выделили мне удобное место и указали отдыхать, предложив пообщаться. По-русски они говорили хорошо, пусть и не без акцента. По мере разговора выяснилось, что один из мужчин - отец Сади, а второй - друг его отца, приехавший по делам и отбывающий из страны на следующий день. Болтали мы много и о разном: о политике, о городе, о правилах, о Бишкеке. И, разумеется, о моей авантюре. Они предупредили меня о волках и медведях. О том, что чабаны у них здесь не стреляют каждый вечер после заката, а потому требуется быть осторожным.
Часа через 1.5-2 приехал Фаррух. Начал суетиться в желании помочь мне найти газ. Обзвонил знакомых, посмотрел на местном аналоге Авито, но ничего, увы, не нашлось. Лишь шаткое упоминание о том, что газ можно будет купить в ЦУМ-е. Но это уже было вопросом следующего дня. Надо было мне озадачиться этим заранее и попросить Сади купить газ до моего приезда, чтобы я просто отдам ему деньги... Фаррух, отец Сади и его друг ушли на кухню, тихо общаясь и гремя посудой, а я тем временем принял горизонтальное положение и принялся просто лежать и анализировать, вскоре после чего начал дремать. Сквозь сон услышал, что кто-то пришел, а затем увидел и Сади. Поинтересовавшись, все ли у меня хорошо, он ушел на кухню к ребятам, а я дремал дальше. Чуть позднее меня позвали на ужин. Отказаться, как я это всегда делаю, не получилось. "У нас так принято!" - вторили мне. Ну и не желая проявлять неуважение, я прошел на кухню. Уселся по-турецки вокруг общего стола, внутри которого стоял казан супа, куча лепешек, хлеб, который купили специально для меня (хотя тут же я парировал на то, что после приезда в Бишкек перестал есть обычный хлеб - только лепешки) и куча сладостей. Мне налили тарелку ароматного супа с мясом и лапшой. Первая и настоящая еда за весь этот долгий день! Но больше одной порции я осилить не смог. Организм чему-то сопротивлялся. То ли я уже был сытый, то ли переживал из-за газа, поскольку планировал выехать на трассу в 3-4 утра, то ли это был общий стресс... Отказавшись от еще одной порции, я продолжил смотреть на людей со здоровым и отличным аппетитом, редко поддерживая разговор и отвечая на вопросы. Затем на столе появился виноград, и, о славься - холодный, сладкий арбуз из холодильника. Ну как же он был хорош! Особенно в такой жаркий и насыщенный день! Проглотив 2 куска я понял, что уже все, большего я не осилю.
Мы поговорили еще немного на разные темы. Оказалось, что Сади не местный. Он родился и вырос в Афганистане. Там же он научился русскому, английскому, фарси (иное наречие, которое понимают в Таджикистане), и урду. Мне оставалось только поразиться, сколько человек может знать. Конечно, это нужно было ему в работе. И с Фаррухом они общались именно на фарси. Я "блеснул" своими знаниями нескольких слов, которые помнил из одного Youtube-сериала велопутешествия по Ирану, которое когда-то увлеченно смотрел. Ребята лишь посмеялись. Мы еще немного поболтали на общие темы, после чего ребята вышли покурить, а я остался один в темной комнате с кондиционером и принесенными для меня одеялом и подушкой. Будильник я ставить не стал, потому как догадывался, что до утра я точно не просплю и проснусь спозаранку. Не скоро, но ко мне пришла слабость, обернувшаяся сном. Содержания я не помню, но отчетливо помню, что за ночь просыпался раза 4. Ребята увлеченно глядели в свои телефоны. Кондиционер то работал, то был выключен. Форточка то закрыта, то открыта. Вокруг все менялось. Про газ я на время забыл. Видимо... чувствовал себя спокойно и безопасно. Либо знал, что как-то выкручусь из ситуации. Так и закончился день 0.
Последний раз редактировалось False_Quiescence 12 мар 2026, 07:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Какой захватывающий и честный рассказ! Спасибо, что делитесь так подробно, читается на одном дыхании. Особенно отозвалось это чувство, когда дорога успокаивает, даже несмотря на усталость и тревоги.
evigivalialli писал(а) 11 мар 2026, 18:38:Какой захватывающий и честный рассказ! Спасибо, что делитесь так подробно, читается на одном дыхании. Особенно отозвалось это чувство, когда дорога успокаивает, даже несмотря на усталость и тревоги.
Ваши слова - услада для моих почти всегда сонных глаз. Премного благодарен! Хочется верить, что смогу собраться и изложить продолжение :)
Просыпался и засыпал, казалось, бесчисленное количество раз. Словно весь организм как единое целое опасался что-то упустить. Лишнюю минуту, из-за которой весь план мог бы пойти под откос. Но, конечно, я понимал, что не спи я хоть всю ночь, вопрос с газом это не решит. Однако несмотря на установленный на 5 утра будильник, окончательно убедился я в отсутствии сна примерно в 3. После чего покадровыми диафильмами прокручивал различные варианты дальнейших событий: попытаться найти газ на месте - в поселке, удаленном от города на сотню километров. Попросить у встречных туристов. И, конечно, пойти совсем без газа. А значит и без горячей еды. Теоретически это возможно, вот только фактически превращает весь поход в один сплошной стресс, которого у меня и без того немало. Время тянулось предательски долго... Примерно через 2 томных часа ожидания я все-таки заставил себя подняться и выйти из комнаты, где спали ребята. Совсем уж по-английски я уйти не планировал, но подумывал о том, чтобы хотя бы предупредить отца Сади о своем уходе. К моему счастью, он уже не спал. И, более того, собирался на утренний такси-рейс, на чем он и подрабатывал. Сидеть в квартире и наблюдать за восходом солнца было тревожно, потому что я понимал, что теряю время. Но, опять же, за меня говорили переживания, ведь я не знал, как быстро доберусь до точки начала маршрута и сколько смогу пройти. Посему принял щедрое предложение отца Сади поехать с ним сначала до банка, а после - до ЦУМа, где предположительно должен был продаваться газ. Закинув в рот несколько виноградинок, я мысленно попрощался с ребятами и мы поехали в город. По пути отец Сади показал мне несколько достопримечательностей. Круглосуточный, каким он должен был бы быть, банк, не работал. Понимая, что на сей момент счет времени расходуется не только мой, но и отца Сади, я попросил у него разменять мне сомы на сомони, после чего, доехав до закрытого ЦУМа, мы распрощались.
Прошел я где-то около 6-ми километров. Благо, солнце еще не встало, а шел я по северной стороне, в изгибающихся тенях вывесок, строительных лесов и бесконечных углов холодных зданий. Оказавшись на месте, я увидел лишь вывеску ресторана грузинской кухни. И тот открывается лишь в 11. Но ни слова об охотничьем снаряжении. Обошел здание, поспрашивал у редких утренних зевак вокруг - ничего. Решил не терять времени и отправиться в маркет, который к моменту моего прибытия уже должен работать. Прошел еще 5-6 километров. Зайдя внутрь и оставив рюкзак возле стойки, медленно, но с наслаждением выдохнул, учуяв потоки прохладного воздуха кондиционера. Как же хорошо! Прошелся по рядам. Спросил продавцов. Но, увы, ничего. Даже цанговых баллонов не было, переходник бы я купил. Время близилось к 9-ти, как раз к открытию ЦУМа, что было по пути в сторону трассы. Так что я снова водрузил на себя рюкзак и отправился вверх по уже частично знакомым улочкам. Несмотря на ранние часы, пусть и мягко, но очень теплое солнце всячески давало о себе знать, давя на плечи и осушая горло. Выбор мой был невелик, а цель ясна, так что я просто продолжал идти. Добравшись-таки до ЦУМа, что открылся аккурат через 1-2 минуты после того, как я к нему подошел, я поспешил внутрь. Глаза мои снова не смогли найти желаемое. Поспрашивал продавцов. Некоторые указывали друг на друга, некоторые предлагали поискать газ этажом ниже. Воспользовавшись советом одной милой женщины, я пошел далее вдоль улицы, где должны были располагаться бутики. Зашел в первый открытый и спросил у молодого парня про газ. Он добро указал мне на остановку метрах в 10-ти впереди и сказал, что там газ точно есть! Воодушевившись, я мигом отправился туда. Зашел в магазин с незамысловатым названием "спорт". Спросил про газ, после чего мне указали на левую сторону. Подойдя к прилавку, я увидел то, чему не обрадовался бы в обычной жизни - резьбовые баллоны с газом! От радости я прямым текстом выразил продавцу, что он - мой спаситель! Цена, правда, оказалась неожиданной для меня: 100 сомони за баллон в 240 гр. Это примерно 1000 сомов или 10$. Учитывая, сколько у меня было с собой денег всего, такая цена показалась мне высокой. Впрочем, я подозреваю, что все это издержки импорта, после которого газ поступает в Таджикистан.
На радостях в виду покупки газа и имеющегося в запасе времени, я вышел на улицу, перешел дорогу и поспешил искать таксиста. Поймал "зеленую" машину довольно быстро. Сговорился по цене до терминала Чорбог, откуда планировал ехать автостопом. По дороге чуть рассказал о себе и о своей авантюре. Таксист лишь удивился, но сказал, что туристов здесь очень уважают. По окончании поездки я отдал ему 40 сомони и пошел вдоль трассы, где стояли другие автомобили, многие из которых были гружеными разной поклажей. Разумеется, не обошлось и без таксистов с тройным тарифом, но таких я быстро отсеивал с вежливой улыбкой. Все-таки, я понимал, что в гостях и открыто кому-то грубить было бы глупо. Пройдя вперед метров 20, начал ловить машину. Спустя 2 минуты остановился седой ака ("дядя" по-таджикски), который согласился подвезти меня до поселка Хушери. Это чуть меньше половины пути. Не желая терять времени - я согласился. Закинул свой рюкзак на тыквы, расположенные на заднем сиденье, и мы поехали. По-русски он ничего не понимал. Только название поселка. Как и я. Так что ехали молча, слушая отголоски местной музыки из старой магнитолы. Дорога менялась, трафарет зданий разных масштабов вскоре исчез, сменившись горами, скалами и редкими тоннелями. До поселка доехали довольно быстро. Забрав рюкзак, аке пошел в ресторанчик, а я, увидев кран с водой, мигом решил его наполнить, опустошив при этом почти целиком, так как не проглотил и капли воды с раннего утра. Напившись и умывшись, я снова вышел на трассу. Прошел метров 100, после чего чуть поодаль остановилась длинная фура. По-русски водитель тоже не понимал, но на слове Сарвода мы с ним друг друга поняли. Так что я забрался внутрь и мы поехали далее. Дорога была долгой, но внутри было прохладно. Виды менялись один за другим. Нередко мы ехали по извилистому серпантину сначала вверх, затем вниз. Долгих минут 30 разгоняли пыльную тьму внутри длинных тоннелей. Влюбленно смотрели из окна на горы вдоль всей дороги. Вот тут-то во мне и взыграл восторг от ощущения, что приключение уже началось! Сердечно поблагодарив водителя, я вышел подле поселка Сарвода, от которого мне нужно было пройти цепь других поселков до Маргузора - конечного пункта, от которого начиналась уже пешая часть моего пути первого дня. Миновав небольшой придорожный рыночек, я прошел за него и по пыльной дороге побрел вдоль, на запад, не теряя надежды поймать попутку и здесь. Пройдя около километра, увидел позади пыхтящий портер с тремя ребятами внутри. Они остановились, сказали, что едут по пути, но до нужного мне поселка чуть не доедут. Упускать шанс было глупо, так что я забрался внутрь и мы вместе с ними начали собирать все кочки и ухабы. Ребята говорили по-русски сильно лучше, чем предыдущие водители, так что разговорились с ними на разные темы. Было очень ощутимо, что туристов они видят на часто и посему выражают столь ярый интерес. Спустя минут 40 ухабистой дороги, они высадили меня неподалеку от поселка Пасруд, от которого началась уже пешая часть моего пути. Улыбчиво попрощавшись, я двинул вперед.
*буквально первые и весьма пыльные шаги по маршруту*
Шлось тяжело. Очень жарко. Абсолютно-чистое небо и открытое пространство. Остановившись на момент, чтобы осмотреться, я положил одну руку на камень, который оказался настолько горячим, что чуть не обжег мне руку. Без преувеличений. Поэтому я немного сбавил темп хода, хотя и не скрою, что меня всячески распирало от любопытства места, в которое я попал. И, что уж скрывать - паника, которая меня охватила: как я вообще здесь буду ориентироваться, как себя буду чувствовать и как в целом смогу провести все это время один? Дойдя до следующего по пути поселка Маргузор, я встретил молодых ребят, что сказали идти в обход, объяснив это тем, что были "некие" случаи, когда иностранные туристы вели себя здесь не очень хорошо по отношению к детям. А может быть просто цену себе набивали или развлекались - разбираться я не стал. Все-таки я в другой стране, являясь гостем. Посему пошел в обход. Благо, это было недалеко. По плану первого дня пройти мне предстояло около 8 километров с набором около 400 метров, что вкупе с уже пройденным как в городе, так и от поселка было немало. Выйдя из квартиры я так весь день и проходил в шортах и футболке с короткими рукавами. Хотя и это не помогло. Употелся я конкретно. Вдобавок к сказанному: с раннего утра, закинувшись парой виноградинок, я так ничего более и не съел. Аппетита вообще не было. То ли организм испытывал общий стресс, поскольку подобное я делаю явно не каждый день. Либо я обманывал сам себя водой, что пил в огромном количестве. Под конец начал все чаще останавливаться. Мышцы работали, но дышалось тяжело, сушило горло и ныла спина. К 14-ти часам решился-таки сделать остановку и заставить себя съесть 2 батончика. После которых мне значительно полегчало. Ну а виды тем временем приобрели ровно то, к чему я и готовился морально: кругом горы. Огромные, холодные, зачастую лысые и почему-то кажущиеся мне одинокими, особенно на фоне гор Кыргызстана. Но внутри меня буйствовал восторг, этого было не отнять. Думаю, что со стороны мою блаженную улыбку можно было разглядеть издалека!
Спустя какое-то время, вышел-таки на пустырь, от которого дорога направо уводила в одну сторону, до Аллаудинских озер, но длинным путем, а другая - прямо, к поселку Истомсанг и далее - через несколько перевалов к этим же озерам. Не трудно догадаться, что мой путь был как раз последним. Сбросив рюкзак я присел отдохнуть, как вскоре услышал, как меня кто-то зовет. Им оказался местный гид, сидевший в теньке неподалеку. Вздохнув и собравшись с мыслями, я пошел к нему. Мы разговорились. И первое, что он сказал, узнав о моих планах, что таким путем никто не ходит. За 3 года работы гидом он ни разу не слышал о многих из перевалов, что я ему называл. С одной стороны это настораживало, а с другой - наоборот, было любопытно пройти там, где никто не ходит. Вне привычных и удобных троп. Сам он ждет своих туристов, что ведет по части пути, пересекающимся с моим. А становиться лагерем они будут как раз в этом месте. Поговорив еще немного, мы попрощались, так как и я сам уже хотел дойти до своей точки. А идти оставалось, к слову, немного, около одного километра. Однако минут за 10 до назначенной точки стоянки я заприметил шикарную поляну. Увидел подле нее пара акашек, что завидев меня - поздоровались. Предложили яблок. Я спросил, можно ли встать здесь? На что получил незамедлительное добро. Силы идти ещё вроде бы были, и время позволяло, но я решил себя не мучить в первый день и встать в очень красивом месте. Скинул, наконец, гнетущий спину на протяжении всего дня рюкзак. Достал новую палатку и принялся разбираться в ее установке. Каркас и общая форма были почти идентичны мой предыдущей палатке, так что справился я быстро. Разложил внутри вещи, сходил и помыл наконец ноги в не очень приятной на цвет воде и забрался внутрь. Думал: сейчас как отдохну, как посплю, оттянусь за все пройденное! Но реальность разрушила мои планы буквально спустя пару минут нахождения внутри палатки. А внутри была буквально парилка. Солнце на горизонте продолжало печь. Туч так и не было видно. Лишь редкий ветерок радовал кожу. Но внутри находиться было невозможно. Аппетита все так же не было. Один из ака сказал, что в 18 выпустит воду сверху и она будет чище, так что я принялся перебирать вещи, перекладывая на верх самое необходимое и вниз, наоборот, менее нужное на время переходов. Немного поел орехов, допил остатки воды. Когда резко вставал, иногда кружилась голова и все светлело. Прежде всего подумал на переутомление и стресс. Все-таки, подобные вещи происходят со мной далеко не каждый день, и потому организм сопротивляется новой реальности. Пока копался в вещах и делал фото, свечерело. Подумал было заночевать без ужина, так как аппетит ко мне не вернулся, но понимал, что поесть все же нужно, потому как расход ресурсов организма за день выдался колоссальный. Для начала сварил чай, добавил лимон, что примитивно высушил на работе. Вышло очень даже неплохо. А какой был запах! Потом все же решил сварить овощной плов и добавить к нему мяса. Кроме очевидной нужды в питании, нужно было так же убавлять и вес, потому что на пути предстояло пройти немало перевалов. А общий вес с газом достигал приблизительно 28 килограмм. Кастрюлю я с собой брать не стал. Раз иду один, то решил обойти одним лишь бойлом. Но поскольку ранее я кипятил на нем лишь воду для чая, то в его работе и скорости до конца не приноровился. Во время готовки я чуть поспешил, из-за чего рис немного не доварился, но получилось все равно довольно сытно и вкусно, хоть и хрустяще. После ужина все за собой помыл, собрал, почистил зубы. Пока солнце не ушло, решил еще по-быстрому подмыться, постирать шорты и носки. Мокрые вещи набросил прямо на тент палатки. Забрался внутрь, лег в спальник. Ощущения внутри разума роились крайней неоднозначности. Словно каждую минуту ждешь чего-то плохого. Но, наверное, такой уж я человек и переучивать себя буду долго. Но все же внутри было очень тепло. Не столько от горячей и, можно сказать, "первой" настоящей еды за день, сколько от осознания, что поход начался. И я все успел. Сомнения - это то, с чем я иду в ногу каждый день. И посему даже такие маленькие победы для меня важны. Относительно маршрута подумал, что если наутро буду чувствовать себя плохо, то пойду до озера по классической тропе. Будет чуть длиннее, но более полого. За день точно пройду. Если же будет хорошо, то пойду по плану на первый перевал и за ним второй через день и вот после как раз озеро. А сейчас нужно поспать. Это был яркий и очень длинный день. А тело, не только вместилище для еды, но и для эмоций, которые важно переварить внутри.
*великолепный и крайне живописный закат как бонус после столь тяжелого дня*
Последний раз редактировалось False_Quiescence 15 мар 2026, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
АЛебедев писал(а) 15 мар 2026, 12:03:Интересный текст. Как будто сам идёшь. Фоток бы побольше.
Премного благодарен!
Это был первый ходовой день, поэтому несмотря на всеобъемлющую жажду глаз лицезреть новые пейзажи, фотографий я делал очень мало. Организм, ввиду отсутствия опыта, был подвержен огромному стрессу. Но на второй день и далее фотографий будет больше :)
Минувшая ночь полнилась множеством снов. Со знакомыми и не очень лицами. Событиями, которые, казалось бы, остались где-то в очень далеком прошлом. И с действиями, большинство из которых словно вторили о том, что на тот момент мне следовало действовать иначе. Однако привели бы меня эти действия в сей час или нет - вопрос совершенно иного порядка. Спалось, не считая беспорядочных в своем посыле снов, весьма неплохо. Спал я без одежды, никакие внешние факторы меня не беспокоили. Но и встал я не сразу, не сумев отказать себе в удовольствии еще немного поваляться и немного растянуть момент начала нового дня, а вместе с ним - моего путешествия. Окинув сонным взглядом пока еще ранних и во многом серых окрестностей, я окончательно убедился в том, что все увиденное - реальность, а суматоха и стресс вчерашнего дня - теперь уже часть некоего удивительного прошлого, сотканного не столько из дороги и времени одного дня ранее, сколько из огромного множества шагов и событий, приведших меня в сегодня. Умывшись и сделав некое подобие зарядки, я принялся ставить воду для готовки. Шумная река немногим ниже все так же имела очень неприятный глазу цвет, однако она не была уже столь шумной. И солнце, словно выглядывая из-за плотной занавески, только я начал было набирать воду, принялось озарять монотонный горизонт теплом. О самочувствии было даже странно рассуждать: аппетита не было. Равно как и голода. Сон смахнуло влажными, наполненными холодной водой ладонями, но при этом даже после зарядки ощущалась легкая лень. Дышалось хорошо, но взгляд на рюкзак всецело понимал, что это только начало второго дня и путь мне предстоит очень не близкий. Сомнений не было только относительно мышц. И руки и ноги, в особенности после всей нагрузки предыдущего дня, чувствовали себя прекрасно. Силам нужно было откуда-то браться, поэтому я снова приготовил на завтра порцию овощного плова с мясом. Съел не сказать, что с большим удовольствием. Скорее потому, что нужно. Запил чаем с наполовину-растаявшими на жаре конфетами. Но чай уже зашел сильно лучше основного блюда. Желудок с нескрываемой улыбкой переваривал шоколадные конфеты. Переиначив раскладку вещей внутри рюкзака, положив сверху все самое нужно, я собрался и вышел где-то в 08:40.
Минут через 5 хода встретил двух женщин на ослах, что ехали как раз в Истомсанг.
До некоего подобия поселка под названием Истомсанг, что был предполагаемой точкой стоянки вчерашнего дня, я дошел довольно скоро. Только вот поселком это назвать тяжело: на постоянной основе в глиняных зданиях, разумеется, никто не живет. Стало быть, это ремесленное поселение на теплый сезон. Вот только сейчас оно пустовало. По пути я встретил лишь 2 женщин на ослах, что остановились как раз возле этого поселения. Перебравшись через мост на другую сторону, мой путь шел вверх, к первому перевалу. Но виды, конечно, кардинально отличались от уже ставших привычными в Кыргызстане. Хотя, признаться, я посетил не так уж и много мест в стране, в которой теперь живу. Могу лишь сказать, что эмоции значительно опережали ощущения. Сначала я испытывал восторг, а уже после ощущал усталость от каждого нового шага будучи под тяжелым рюкзаком. И по началу шлось хорошо, но затем, словно по щелчку незримого переключателя, я начал все чаще останавливаться на перерывы. Мышцы были прям в полном порядке. Ни единой жалобы на любое подобие усталости у меня не было. Не хватало как будто бы дыхания, что сказывалось и на одышке, и на общем желании делать все новые и новые шаги. Не вскоре, спустя 2-3, часа вышел на огромную поляну с удивительными видами, на которой я был совершенно один. И это, конечно, было совершенно поразительно. Ни единой души позади. Ни единой души впереди. Я здесь совершенно один. Значит... вот что чувствуют люди в своих одиночных походах? Восторг не столько от видов и природы, сколько от осознания, что под твоими новыми ботинками поднимается сухая и горячая пыль, оседая сверху. Осознание прошедшего времени, при котором, казалось, еще вчера ты был в своем первом лыжном походе, а сегодня идешь напролом через стены, что сам же и возвел за прошедшие годы.
По пути к перевалу. Дорога в большей степени была очень пыльная и сухая.
Но определенно крайне живописная!
Чуть сбившись с пути и уйдя вперед, я развернулся и ушел наверх по тропе к перевалу, до которого оставалось не так уж много. По пути набрал воды из небольшого ручейка. Но поскольку она оказалась не такой чистой на вид, то решил заодно опробовать фильтр. Технология простая как колесо, вот только скорость набора оказалась очень низкой. Заявленные 500 мл. организм воспринимал как бы с небольшим протестом, открыто выражая недовольство маленьким объемом и скоростью, что в свою очередь никак не коррелировалось с жарой выступающим из всех пор потом. Тем не менее, пил я очень и очень много. Но аппетита все так же не было.
Любое возможное проявление воды было для меня огромным искушением, потому что пить хотелось постоянно.
Тут я немного заплутал, крутя головой в разные стороны в желании запечатлеть глазами все, что вообще было возможно.
Нередко основная тропа пересекалась со множеством "скотских", что, собственно, и сбивало с пути.
Последние 600 метров до седловины дались с большим трудом. Приходилось противиться самому себе и делать частые остановки на отдых. Конечно, делать мне этого никак не хотелось, но совершенно неведомая мне лень раз за разом брала надо мной верх. Это действовало мне на нервы. Рассчитывал, что до седловины перевала Сурхоб (1А, 3600м) дойду к 11-ти, но кое-как дополз к 13-ти. Аккурат к моменту, когда в нужной мне для спуска стороне начали хмуриться свинцовые тучи. Поняв, что не бывает туч без ветра, я приоделся незадолго до седловины, ступив на которую после я сразу ощутил на себе летящие капли дождя и врезающийся в ветровку ветер. Как всегда начав переживать за спуск и установку палатки под дождем, решил сразу начать спуск. Тем более что навигатор пророчил мне этот процесс всего за 20 минут. Хотя я понимал, конечно, что это близко к невозможному учитывая мое состояние и вес рюкзака. И, да, спуск выдался на редкость мерзким: крутой угол, нередко голая насыпь, по которой скользят навороченные, казалось бы, ботинки. И груды камней от некогда высохшей реки. 2 раза, с позволения сказать, "тропа" выводила меня прямо к обрыву, спуститься по которому без травм не представлялось возможным. Посему мне приходилось их как-то обходить и спускаться по краю, скользя то по сыпухе, то по траве. Впечатлений мне хватило. Но вместе с тем, признаться, обострились и ощущения: пропала лень, усталость, появилось некое подобие аппетита. Вот только одышка, даже легкая, никуда не делать даже на спуске.
Спуск с перевала по пересохшему водопаду. Угол спуска камера, к сожалению, не передает.
20 обещанных навигатором минут обернулись для меня двумя часами спуска. Не могу сказать, что я устал. Скорее речь больше про утомление в ожидании завершения монотонного процесса. По плану на спуске мне нужно было забрать немного выше, чтобы дойти до озера, у которого предполагалась стоянка. Нехотя и с одышкой, я медленно пополз в сторону озера. Однако довольно скоро понял, что дается мне это с большим трудом. Ноги идут, а вот дыхания и мотивации как будто бы недостаточно. Пыхтя плелся вверх минут 10. Хотел было уже плюнуть, но ответив себе утвердительно на вопрос "а надо ли оно мне вообще?"- решил дойти, но без рюкзака. Чтобы хотя бы оценить обстановку. По итогу же озеро обернулось ничем не примечательной лужей, происходящей от ледника, расположенного немногим выше. Гораздо больший интерес вызывал у меня сам ледник и ярко-красная осыпь у его основания. Выдохнув, отчасти с облегчением, отчасти с обидой, я пошел обратно за рюкзаком и ниже - в долину. В очень живописную долину реки Бодхана, что разделяла ее на 2 стороны. Поскольку на следующий день мне нужно было переходить реку на другую сторону, я сделал это сразу. К тому же издалека я заприметил хорошее место под стоянку. И несмотря на то, что к этому моменту я уже был основательно уставший и встать можно было и раньше, расположившись на камнях, правую сторону продувало значительно больше. По пути встретил большое стадо овец и одного таджика-чабана. Он очень удивился тому факту, что я иду один. Разумеется, не упустил шанса предостеречь меня о хищниках и предложением заглянуть к нему в гости вечером - на чай с сахаром и прочие удобства.
Вид на долину р. Бодхана с идущим навстречу мне чабаном.
Попрощавшись, я же-таки нашёл отличное место под прикрытием огромного камня и ели, нависающей над палаткой. Воткнуться колышками особо не удалось, но с помощью камней и немалых усилий все это дело я поставил достаточно надежно. Но... было крайне тяжело. Одышка. Усталость. Помутнение. Когда вставал с колена - в глазах все светлело. Словно сейчас свалюсь в обморок. В пояснице ощущалась боль. Не острая, а скорее тянущаяся и уходящая куда-то в позвоночник. Я ощущал себя невероятно немощным. А ведь это только второй день и перевал высотой 3600 метров. Впереди перевал высотой более 4740 метров. Как я его пройду? Хватит ли мне сил? Пожалуй, для меня знание причин такой слабости было бы не столь обидным, чем незнание. Тебе плохо, у тебя одышка, но почему это происходит - ты не знаешь. И такое такое простое действие, как установка палатки, обернулось для меня очень трудным. Вывалил все вещи внутрь. С трудом заставил себя встать и сходить помыть ноги. Затем завалился внутрь и сам.
Аппетита вообще не было. Опять. Словно и не шел с десяток часов, теряя литры пота. Чуть позже все же вскипятил один бойл чая. Думал было раззадорить аппетит салом. Достал пакет, и тут же оказалось, что оно насквозь промокло. И выглядит как тряпка. Мерзкая мокрая тряпка. Лелея надежду на то, что оно не утратило вкуса, я все же закинул в себя один небольшой кусочек с хлебцом. Я должен был поесть. На вкус оно было соленым, однако жевалось с трудом. И вызывало, конечно, очень неоднозначные эмоции тем сильнее, чем чаще я на него смотрел. С трудом прожевав кусочек сала с хлебцом я принял окончательное решение, что не хочу ни пытаться его спасти, ни пробовать, ни уж тем более тащить с собой. Посему я закопал около полу-килограмма сала поглубже под камни недалеко от места моей стоянки. Хотя и было невыразимо обидно отказываться от продукта, который всегда воспринимается диковинным деликатесом в подобной среде. Чуть погодя, немного полежав, поел орешков. Чуть после - немного подремал. Вроде бы даже стало немного получше. По крайней мере, не ощущалось более такой усталости и одышки от простых действий.
Чуть позднее, когда я почувствовал себя несколько легче - решил прогуляться вокруг.
И неслучайно влюбился в вид этого огромного безмолвного колосса на закате!
Ближе к 20 часам я-таки заставил себя сварить борщ с мясом. Тем более что хотелось распробовать купленные брикеты с супом. Всего брал 6 штук: по 3 шт. борща, солянки и горохового с копченостями. Получилось изумительно вкусно! А с добавлением в суп сушек со специями наподобие Тараллини эффект усилился десятикратно! По ощущениям как будто стоило бы добавлять больше воды, но бойл у меня в целом всего 500 мл. Однако вкуса и наслаждения это ничуть не испортило! К моменту окончания дегустации борща и кипячения воды для чая, показались чабаны с отарой овец и вполне закономерно подошли ко мне. Предложили встать подле их домика, где есть в достатке чай, сахар, печенюшки и многое другое. Но желания вставать, собирать вещи, переносить палатку и поставить ее снова, у меня не было никакого. Вежливо поблагодарил их, попрощался с ними, выпил чай с лимоном, почистил зубы и лёг спать. Самая основная мысль и надежда, с которой я забирался в спальник была о том, чтобы на утро мне стало лучше. Вряд ли это отравление. Были бы более очевидные симптомы (хотя данное утверждение стояло скорее вопросительно, чем утвердительно). Ранее мы с товарищами за меньшее время проходили большее расстояние. И с большей нагрузкой. Странная хворь. Очень отягощает. На завтра предстояло пройти ещё один перевал. А заем еще один. И так почти каждый день. Фонарик и нож я положил прямо под руку. Небольшой ветер ближе к ночи поутих. Вдалеке был слышен редкий лай собак. Меня не тошнило. Живот был полон, дышалось чуть лучше. Но я очень переживал за следующий день и за оставшуюся часть только едва ли начавшегося похода. С этими мыслями я вскоре и заснул.
Про обрывки сна уже и заикаться совестно. Признаться, что сплю я достаточно тревожно всегда: как в горах под открытым небом внутри палатки, так и дома, просыпаясь нередко в 3 или 4 ночи. На сей раз тревожность сна не отличилась от привычной: то просыпался, вслушиваясь в тихое бурление дремлющего ручья, то засыпал вновь. Памятуя о том, что с вечера камера показывала доступность лишь одной минуты записи, решил поковыряться в настройках. После чего обнаружил, что первая из трех флешек уже заполнена почти на 100%. И это только второй день! Как так оказалось - я не понял. И это с учетом того факта, что снимал я не так уж и много, да еще и в Full HD, вместо 4к. Но это осознание, оказалось для меня в большей степени приятным. Значит, снимал я много. В свою очередь это означало особое изобилие впечатлений на новом пути. Спешно удалил лишние на сонный взгляд кадры и поставил вторую из четырех флешку. После чего принялся дремать дальше.
Первое, что я почувствовал наполовину-высунувшись наружу поутру: прохладный и влажный воздух, проникающий сквозь кожу. Воздух совершенно отличный от привычного. Другой. Хотя и кажется, что находись я на другом конце света, воздух будет точно такой же. Но нет. Этот воздух был пронизан редкими сверчками и птицами, возвещающими утро. Журчанием ручья, что я бродил вчера, словно обессилевший. Воздух был своего рода незримой границей, отделяющей меня от "вчера" и "сейчас". И если вчера я мог думать только об одном: теплом уютном спальнике и окончании дня. То сейчас мне хотелось вдыхать полной грудью, наполняя себя новыми ощущениями.
К слову об ощущениях: от вчерашнего изнеможения, казалось, не осталось и следа. Совсем. Ни боли в мышцах, ни тяжелого дыхания, ни той страшной одышки. Словно все это было очень странным, но красочным сном. Однако совсем уж добрым здравием я похвастать не мог - во время выполнения ленивой и полу-сонной зарядки я почувствовал острую боль в левом колене. Особенно на разгибе. И, конечно, это меня весьма насторожило, поскольку боль была довольно ощутимая, и все это происходило в условиях лагеря: без тяжелого рюкзака и угла на подъем или спуск. Немногим позже, во время кипячения воды под рис, я по привычке оперся на это колено и меня пронзила страшная боль. Словно я оперся на оголенный нерв или острый гвоздь. Видимых внешних причин этой боли, конечно же, не было. Коленом я не ударялся. Причин можно быть всего две: вес рюкзака вкупе с отсутствием палок, и... очередная шутка организма, решившего сменить вчерашнее бессилие на беспричинную боль. Хотя, конечно, с научной точки зрения объяснить можно что угодно и как угодно, но трезвый разум был явно не готов принимать это новое отягчающее обстоятельство.
Не могу с уверенностью признать, что на утро я ощутил голод, но сварить решил двойную порцию риса с добавлением мяса. Получилось определенно больше того, что ожидал оголодавший за вчера организм, но я справился, хотя и было тяжело. Но вкусно. Начинать день без чая тоже было преступлением, поэтому я вскрыл упаковку печенья krendi с солью и арахисовым маслом. В обыденной жизни я покупаю его редко, но всегда воспринимаю как небывалого вкуса десерт. А здесь, в горах, это было настоящее волшебство и торжество для вкусовых рецепторов!
После сытного завтрака решил немного полежать, устремив глаза в светлеющее небо. Думал о своем отказе от этого похода. Откажись я, сейчас наверняка был бы на работе. Утром туда. Вечером обратно. И все ради того, чтобы даже не вспоминать эти дни. Страшнее всего для меня не преуспеть в физической форме похода, не закончить его раньше или получить травму и сойти с маршрута. А забыть. Пройти и не помнить. Прожить и не вспомнить. Поэтому я расплывался в улыбке от осознания, что сейчас гляжу на небо Таджикистана. Вышел я по итогу где-то в 8 часов, лениво и неспешно собрав лагерь. По плану сегодня мне предстояло пройти всего около 7 км с набором в 700 метров, преодолев перевал Чапдара (3450 м), после чего спуститься к Алаудинским озерам и встать подле них на ночевку.
Раннее утро сонной долины.
Собранное место стоянки перед выходом.
Первые несколько десятков шагов по долине дались отлично, но довольно скоро стало жарко. Однако если говорить именно про ощущения тела, то разница в сравнении со вчерашним была, конечно, колоссальная. Никакой одышки, слабости, ощущения особой уязвимости не было и в помине. Временами колено давало о себе знать, но не сказал бы, что значительно. Скорее, в большей степени изредка язвило фоном, чем создавало проблем. Довольно скоро поднялся на небольшое плато, где паслись местные парнокопытные забавного внешнего вида. Хотел было набрать воды из ручья, но быстро от этого отказался, так как выше по течению как раз располагался скот. К этому моменту солнце уже изрядно меня измотало, поэтому, все-таки, я решил попить, но через фильтр. Плюс попутно немного набрал с собой в бутылку. А также в обязательном порядке полностью промочил кепку в ручье и надел на голову, обдав себя свежестью. И это в дальнейшем кстати, очень помогало. Особенно на затяжных подъемах. Немногим позже заметил внизу небольшой кош, где паслись овцы, бегали пара собак и пастухи. Здесь меня посетила мысль о том, на сколько бы меня хватило при такой жизни? Без электричества, интернета, города, привычных удобств? Только ты, горы, ветер и стадо. На протяжении нескольких месяцев. Это опыт, который мне было бы любопытно испробовать. Зелень тем временем начала редеть, уступая места скалистым пейзажам с одинокими острыми стражами на горизонте. Подобные пейзажи никогда не уязвляют меня, но всегда приводят к мыслям о том, насколько я мал и хрупок. Мне бы взмыть вверх, распахнув крылья и впустив ветер меж перьев, но сделать этого я не могу. Мне бы стать одним из обитателей здешней обители, но тогда я определенно стану одним из звеньев пищевой цепи и оберну свою жизнь в выживание, а не любование. И эта скромная мысль о том, что я хрупок, слаб и немощен в чертогах стихии, одновременно привела меня и в восторг от возможности созерцать и восторгаться, паря по воздуху, пусть и выражаясь лишь фигурально.
Первая встреченная местная фауна.
Небольшое, но живописное пастбище.
Первый оживленный кош, который я встретил на пути.
На подходе к перевалу.
К седловине перевала я подошел ближе к 11 часам. К чему я не был готов, оказавшись на седловине, так это увидеть небольшое озеро, к которому мне и предстояло спуститься далее. Но чего не ожидал еще больше, так это нахлынувших на меня слабости и восторга. Казалось бы, мне и ранее доводилось лицезреть ошеломительный пейзаж будучи на седловине, однако именно в этот момент, истязаемый осушающим дыхание, палящим солнцем, тяжелым, липнущим к спине рюкзаком, и тропой, ведущей меня в неизвестность, я был особенно уязвим, вследствие чего не смог (да и не пытался) сдержать буйство эмоций. Не скажу, что издалека озеро казалось каким-то великолепным или волшебным. Однако я отчего-то воспринял это как своего рода оазис посреди пустоши собственных мыслей, всеобъемлющей жары и самой затеи, которой я следую. Странно и глупо, но в этот момент я в очередной раз осознал, что происходящее более чем реально. Вот настолько я, видимо, неуверенный в себе человек...С небольшой дрожью в коленях, я скинул со спины тяжелый рюкзак. Присел на мягкий мох. Снял ботинки. И... разглядывал. Словно в детстве смотришь на раскраску или яркую, красочную картинку. Невольно я вспомнил первые походы с отцом. Простые прогулки с собаками в лесу. Летние и зимние лыжные походы по Таганаю. И вот сейчас я здесь, спустя столько лет. Один... Последнее эхом откликалось как вопросом, так и ответом, перемежаясь тысячами кадров с лицами, фразами и событиями из минувшей жизни. Кажется, я просидел так около часа, когда наконец вернулся в свое "сейчас", вспомнив про свою тяжелую ношу и путь вперед. К месту, что воззвало к буйству внутри меня.
Вид на озеро, к которому мне предстояло дойти, поразил меня в самом буквальном смысле.
Спуск оказался не такой сложный, каким он был днем ранее на перевале Чапдара, хотя я и готовил себя к худшему, не имея представления о предстоящем спуск. Вполне себе протоптанная видимая тропа, приемлемый уклон, ни единого камушка, предательски попадающего под ноги. Пока спускался, болтал сам с собой на английском, так как понимал, что постепенно приближаюсь к основной тропе, которой ходит большинство туристов. И, конечно, отказать себе во встрече с иностранцами никак не хотелось, тем более что мне нужна была прямая практика, без которая имеющаяся у меня теория была в большей степени бессмысленна. Спустя примерно 40 минут я вышел к первому озеру с труднопроизносимым названием Ширпарфом. Согласно переводу, именуется оно как "вспененное молоко", однако ни единой ассоциации с подобным у меня не возникло. А вот с лагуной где-нибудь в Доминикане, пейзажи которой я мог наблюдать разве что по свою сторону экрана - сходств было более чем предостаточно: совершенно чистая, изумрудных оттенков вода с десятками бегущих наперегонки полосками света. Я не являюсь большим любителем воды. Разве что - наблюдать со стороны за песнью волн. Но вот желанием купаться я никогда не славился. Более того, я и купаться-то банально не умею. Однако в данный момент мне неудержимо захотелось окунуться. Вобрать в себя хотя бы частичку всей его свежести и прохлады. Умыться, омыться, испить, особенно после нескольких пыльных десятков километров. Меня словно манил цвет этого озера. Совершенно сказочный, бесподобный. И невероятный. Казалось бы, еще примерно час назад я стоял на седловине перевала, восторгаясь этим озером, но даже не представляя себе, какой оно предстанет предо мной красоты. Солнце нещадно пекло, поэтому я быстро решил, что это может быть мой шанс. Разделся, положив вещи и рюкзак рядом. Надев тапочки, начал постепенно заходить в воду. Пока вода не подобралась до уровня колен, я ее почти не чувствовал, а может, настолько пребывал в восхищении. Однако когда вода начала подниматься все выше по мере моего погружения, у меня жадно начало схватывать дыхание. Эту смесь эмоций даже описать сложно. Словно ты сейчас одновременно на земле, где существуешь благодаря привычным механизмам, таким как: дыхание, зрение, движение. А с другой, что-то неведомое затрудняет твое дыхание, лишая тебя привычки настолько выраженной, что ты перестаешь сомневаться в собственной целостности. Ноги, ступая по твердому дну, идут неуверенно, тяжело, погружаясь во тьму. Едкий холод вкрадчиво кусает за каждую возможную клеточку тела.
Мышцы с трудом поддаются сознанию, которое гласит будто бы во весь голос: "назад!". Но, нет, я решился. Первый вздох. Второй. Третрий. Неуклюжий нырок вперед... Все тело объял липкий холод. Гул в ушах. Несколько глупых движений вперед. Вдох. Все краски вернулись в глаза. Поразительно! Прозвучит чрезвычайно глупо, но мне казалось, будто нырнул я в одном месте, а вынырнул в уже совершенно другом. Спустя несколько секунд я понял, что потерял один тапок - он дрейфовал на волнах прямо позади меня. Не удержавшись, я нырнул еще один раз, потому что подобные эмоции я испытываю исключительно редко. И мне хотелось запечатлеть их на своей коже. Как же хорошо! Неспешно вернувшись к вещам, я оделся. Даже не вытираясь, потому что солнце было все столь же активное. На другом берегу послышались крики, а затем я увидел и источник - группу людей, плескавшихся в воде. Это сразу вызвало во мне отторжение, потому как идя в поход, я всегда стараюсь уйти от подобного шума. Поэтому я взвалил на себя рюкзак, промочил бафф и кепку в озере и отправился дальше. В момент, когда лямка рюкзака коснулась моего плеча, я осознал, что одно из них сгорело под солнцем, сопровождаясь едкой болью. Шлось терпимо, но неприятно давало о себе знать.
Дивные, совершенно сказочные оттенки озера, в котором я спешно искупался.
Довольно скоро я увидел второе озеро, Алаудинское, которое впечатлило меня стократ меньше. И причиной тому - установленные подле палатки, толпы людей. И, конечно же, мусор. Сделал несколько фотографий и поспешил дальше, потому что подобные проявления цивилизации в природе всегда действуют на меня очень сильно. По плану место для стоянки предполагалось где-то здесь, недалеко от озер. Однако я посмотрел на часы, которые показывали немногим больше 14:20 и, оценив свое состояние как отличное, решил пойти дальше. Тем более что до следующей стоянки идти было не так много и с небольшим набором высоты. Пройдя немногим дальше, я набрал воды из источника, который обнаружил по карте и присел на большой полянке под тенью одного из деревьев. Достал батончики, орехи, хлебцы, и принялся обедать. И время как раз было подходящее. Мимо тем временем сновали блеющие ослы, и редкие туристы на лошадях. Ел я не спеша, растягивая удовольствие с каждым укусом. И здесь я неожиданно пришел к мысли, что проголодался, хотя последние несколько дней это чувство мне вообще было чуждо. Словно я от него и вовсе избавился. Однако сейчас я ощущал зов желудка, требующего ресурсы. И это ощущение было прекрасно! Вдоволь отобедав, я заприметил двух туристов, двигающихся в мою сторону. Но поскольку тяжелый рюкзак уже был на спине, решил двигаться вперед, думая о том, что все равно с ними пересечемся. После обеда шлось заметно легче, хотя вспотел я опять довольно быстро. Зелень постепенно начала редеть, сменяясь все чаще на холодные каменистые пейзажи. Примерно через 30-40 минут я подошел к небольшому озеру Пиала, у которого также можно было встать с палаткой. Место действительно было хорошее, но из-за водопада довольно шумное. Имея в запасе достаточно времени, я спешить не стал. Остановился, скинул рюкзак, прошелся вокруг, умылся, сделал несколько фотографий. Обернулся назад. Забросил в рот еще небольшую порцию орешков. Помахал туристам, которые меня наконец обогнали. И вскоре сам отправился дальше.
Место перекуса и нескрываемого любования природой.
Спустя 15-20 минут я-таки догнал ребят, которых видел позади. Ими оказалась пара из Румынии, которые находились уже 3-й день в пути и следовали они, как и я, в сторону перевала Чимтарга. Мы немного поболтали, и я ушел вперед. И чем дальше я шел, понемногу набирая высоту, тем более гротескными были пейзажи ущелья: по краям его безмолвными стенами возникали скалы нескольких оттенков. Далеко впереди, выступая маяком для горбатых путников, возвышался двуглавый пик, форма которого напоминала скорее некий обелиск, силы которого были далеко за пределами спешных человеческих мыслей. Признаться, меня одновременно распирало как от восторга, так и от настороженности. В подобных местах я всегда чувствую себя весьма тревожно.
Удивительной формы скала, почему-то, вызывала у меня ассоциации с неким обелиском, что невербальными и неведомыми силами притягивает к себе путников.
Открыв карты, я понял, что далее по пути вплоть до самой стоянки не будет воды, поэтому приходилось экономить. Немногим позже встретил группу русских туристов с увесистыми рюкзаками, которые сказали, что до озера оставалось пройти совсем немного. И, действительно, спустя еще немного, поднимаясь по очередному из множества холмику, я увидел и озеро, название которого соответствовало увиденному - Мутное. Огромное озеро, раскинувшееся в окруженном горами цирке, было безмолвно. Ни ветра, ни звука воды, ни единой птицы. Только лишь разноцветные палатки, расположенные вдоль берега, придавали оттенков этому месту. Тем более очевидна и колоссальна была разница между увиденными ранее озерами и этим. Словно разделяло их не несколько километров, а десятки!
Мне определенно не хотелось вставать на берегу. Это означало, что мне пришлось бы вечером и утром сбрасывать и, соответственно, набирать несколько метров до воды под неприятным уклоном, в желании наполнить котелок водой. Посему я решил пройтись дальше. И довольно скоро обнаружил хорошее место под стоянку, в паре метров от которой расположились ребята из Израиля. Спросив у ребят, не против ли они моего соседства, я получил утвердительный ответ, после чего с облегчением сбросил тяжелый рюкзак. Однако для успокоения совести я все же решил пройтись еще немного вперед для поиска лучшего места из возможных. Выбор был невелик: все стоянки располагались строго на камнях. И лишь для некоторых из них были заранее выложены невысокий каменные стены. И, действительно, пройдя чуть дальше, я заприметил для себя отличное место, куда почти не задувал поднявшийся холодный ветер. Вернулся к рюкзаку, взвалил его на плечи, а на вопросительный взгляд парня я ответил, что нашел место с лучшим видом. Он лишь улыбчиво кивнул мне, а я пошел ставить палатку. Не зная, к чему себя готовить в плане погоды, я как только возможно хорошо воткнулся колышками, возвел еще несколько сантиметров стены вокруг палатки и, конечно же, установил все оттяжки. По крайней мере, мне так будет спокойнее. Разложил все вещи и первым делом пошел мыть ноги. Вода была стоячая, и, конечно, мутная. Но выбор мой был невелик. Поэтому я с большим удовольствием помыл ноги, набрал воды и принялся кипятить первую порцию для чая. Солнце к этому времени скрыло проплывающими мимо тучами. Палатку трепало редкими порывами ветра. Парень из палатки по соседству нагишом пошел купаться в озере. А мне и представить было даже тяжело, как там сейчас холодно: в озере выше того, где я был, еще и без солнца, еще и с ветром! Как хорошо, что я сделал то же самое сильно раньше.
Поставил на зарядку оба аккумулятора от камеры. А затем и телефон. Пока лежал, начал дремать, но вскоре меня разбудили ослы, которые проходили мимо и орали на все ущелье, отзываясь эхом в каждом шорохе. Пока вертелся, свечерело, а значит - пора ужинать. И, самое приятное - ужинать действительно хотелось! Вскипятил целый бойл воды, закинул в него брикет горохового супа с копченостями, добавил мяса. А в прикуску достал еще и тараллини. Ох и вкусный же выдался ужин! Все-таки, когда в конце ходового дня в желудок падает горячая еда, оставаясь томиться внутри еще несколько часов, это незабываемое ощущение, которое почти никогда не поймешь в обычной жизни.
Пока кушал, глядел на карту. По плану, завтра я должен был встать палаткой на высоте 4400 м, за 300 метров до перевала. Но понял, что сегодня прошел больше необходимого, ввиду чего сэкономил достаточно времени и расстояния, которое было бы необходимо для преодоления перевала. Поэтому решил пройти его завтра. Смогу - отлично. Не смогу - встану на 4400 и буду топить снег, выбор есть. Вот только как я себя буду чувствовать по пути на перевал при достижении седловины - оставалось лишь гадать, потому что мой организм для меня - большая загадка. От одышки, мучившей меня несколькими днями ранее, не осталось и следа. Однако довольно ощутимо болело колено. Плюс я набил себе несколько неприятных мозолей на пятке, что давало о себе знать острой болью особенно при подъеме. Хотя с мозолями я никогда не мучился. Поэтому пока вопросов было больше, чем ответов. Но я шел, даже немного с опережением, что меня несомненно радовало.
Чай после супа пить уже не захотелось. Однако я на всякий случай набрал в термос кипяченой горячей воды. Добил оставшиеся сушки, помыл посуду, почистил зубы, убрал несколько острых камней из-под палатки и завалился внутрь. Лечь решил опять без одежды, потому как температура была очень комфортная, хотя футболку и штаны далеко убирать не стал. Мучился-ворочался еще довольно долго, вслушиваясь в редкие камнепады где-то неподалеку. Но вскоре все же заснул с мыслями о доме.
Проснулся, как и ожидалось с вечера, за 30-40 минут до язвительного звона будильника. Лежал, не пытаясь вернуться в обитель снов, и... вслушивался. В окружение, что находится за тонкими стенками палатки. В ветер. И, конечно, в собственный организм, поведение которого мне не до конца было логически-понятно. Пока хаотически вертелся с одного бока на бок, обнаружил, что больное с предыдущего дня колено уже не болит так остро. Хотя и полностью не оправилось: небольшое колкое ощущение, особенно на разгибе, осталось язвить. Дышалось легко, голова была ясна. Внутри... ощущение некой пустоты, но не похожей на привычный голод. Все-таки, достаточно опрометчиво я решил с первых же дней пить сырую воду, полагая, что вот меня-то точно пронесет. И если уж в прямом смысле этого слова меня еще не "пронесло", то вот недовольное бурчание организма я отчетливо ощущал. И поскольку подобные пируэты организма мне были в новинку, не зная, чего от него ожидать через 2 часа или завтра, я решил начать готовить, завтракать и выходить немедля. В расход пошло еще 2 пакетика гречки, сушеное мясо, специи и несколько ароматных сушек вприкуску. Несмотря на то, что ярко-выраженного аппетита у меня не было, позавтракал я с отменным удовольствием! Ну и, разумеется, чай с печенюшками и парой конфет словно бы довершили этот незамысловатый, но чертовски важный ритуал.
Собравшись и заклеив подсохшие на жалкий процент мозоли на пятках, я водрузил на спину огромный рюкзак, с которым уже успел сродниться. Буквально через минуту пути в сторону перевала я встретил небольшую группу портеров с ослами. Вежливо поздоровался, и... все бы и ничего, но пройдя чуть дальше, я оглянулся и увидел, как некоторые из них начали бросать в воду камни, от мала до велика. Что-то громко кричать другу другу, хотя шли на расстоянии нескольких метров, громко смеяться, тогда как буквально под их ногами стояли палатки с туристами, сон которых был определенно нарушен. Причин такого неуважения я, пожалуй, никогда не пойму...
Спустя 7-10 минут ходя я все острее начал ощущать боль в колене, о которой, казалось, после завтрака уже и забыл. Видимых ран и повреждений нет, но вот трогаешь чашечку, а она болит, словно прямо в ее центр загнали саморез. Вроде бы понимаю, что причиной тому нагрузки, но почему правое, здоровое колено, а не левое, у которого порвана связка? И почему сейчас, на четвертый день, а не в первые же, когда рюкзак был явно тяжелее? Но, как бы абсурдно это ни звучало, о боли в колене я довольно скоро забыл, поскольку эту боль сменила другая - от мозолей, потому как после пары незначительных бродов началась активная часть подъема на перевал. Вообще, от точки стоянки до седловины перевала и далее до предполагаемой стояки пройти нужно было не так много: около 9 км с набором 1200м. и сбросом 1102м. Вроде бы как +- штатный однодневный поход на вершину в пределах Ала-Арчи, но вот шел я, думая об этом и корчась от боли открытых мозолей и мгновенно приходил к осознанию, что в текущих реалиях все может сложиться совершенно иначе.
Раннее утро незадолго перед выходом к перевалу Чимтарга.
Темп выбрал невзрачный: шел неспеша, в шортах и футболке, потому как сразу и прогрелся. Одеться в кофту с длинным рукавом и штаны запланировал на отметке примерно 4000м, чтобы совсем уж не обгореть. Шлось комфортно и без одышки. Примерно через час глаз зацепился за крохотные черные фигурки людей, ползущих вверх. И поскольку тропу я знал лишь условно, по информации и видео других туристов, то решил следовать за этими фигурками, став одной из них для тех, кто смотрел на нас позади из просыпающегося лагеря. Последний из портеров, которого я постепенно нагонял, с виду шел особенно тяжело. И, что я заприметил уже подобравшись вплотную - в джинсах. Остальные же ребята из его группы значительно виднелись в отдалении спереди.
Крохотная точка на фоне величественных колоссов - человек.
Воды по пути, конечно же, не было, поскольку весь путь пролегал через усыпанное камнями разных масштабов ущелье. Большая часть снежников уже растаяла за лето, поэтому редкие ручейки были едва слышны где-то глубоко внизу под толщей холодных булыжников. Посему пил я набранную с утра из озера воду, используя фильтр. Точнее сказать, не пил в привычном понимании, а жадно всасывал из фильтра, который работал до жути медленно. Одно несомненно радовало - погода. Если до сего дня на постоянной основе властвовал зной, то сегодня погода была пасмурной и нейтральной, несмотря на прячущееся за тучами солнце. Плюс изредка поддувал приятный ветерок, охлаждая горячее тело. Да и я не спешил, чтобы не потеть.
Примерно на 3500 догнал оставшуюся часть портеров. Закономерно они тоже шли на перевал и далее в долину реки левый Зиндон, тогда как мой путь уходил в правую. Шли они хорошо, несмотря на груз и джинсы в которых, как оказалось, шел каждый из них. Мы перебросились парой слов, я сфотографировал их, мы чуть сбивчиво поболтали. Пока стоял - замерз, так что решил сразу в одежды с длинным рукавом, поскольку высота лишь возрастала. Однако после этого идти стало заметно тяжелее. Добрых минут 40 возился с поясом, пытаясь отрегулировать его давление, но как бы я его не затягивал и затем ослаблял, дышалось значительно хуже. Спустя десяток кратких остановок, вроде бы разобрался с возникшей проблемой, после чего идти стало заметно легче. Шлось комфортно, дыхание не сбивалось, сердце не рвалось наружу. Но мозоли на пятках, конечно же, доставляли неимоверный дискомфорт. Через 15 минут, оставив портеров позади, я чуть сошел с тропы, уйдя левее и упершись в тупик. Не стал изобретать велосипед, спокойно остановился, выпил воды, вернулся на маршрут и увидел приближающихся портеров, в середине группы которых я оказался.
На редкость ленивыми шагами приближаясь к седловине перевала.
На отметке примерно 4100 наконец показалась и сама седловина перевала. Подобравшись к 4200 я снова нагнал ребят. Спросил у одного из них про наличие воды далее при подъеме, на что он предложил мне достать из его рюкзака свою и перелить мне. Вот это душа! Делать я этого, конечно, не стал, после чего уточнил про наличие ручейка или снежника, на что он лишь одобрительно кивнул и устремился вниз. Вода у меня была, но всегда хорошо иметь запас, особенно на подъем. Достигнув отметки 4500, ручья, нарисованного на карте вкусной голубоватой линией, я, конечно, не обнаружил. Хотя вкрадчиво слышал журчание воды где-то под грудой камней. Выдохнув и осознав, что вышел я сегодня ни свет, ни заря, а значит - имею достаточно времени в запасе, решил остановиться у одного из снежничков и натопить себе воды для чая. Заодно передохнуть и отобедать, тем более что и время было почти подходящее. И правильно сделал, ведь несмотря на хороший ветер и отсутствие палящего солнца, пить хотелось как всегда. Вода вскипятилась достаточно быстро. Я добавил в нее чай, после чего прокипятил еще раз. Достал пару батончиков и умял за милу душу, смотря на расплывчатые силуэты гор позади.
Седловина перевала, казалось, была уже совсем близко.
После нескольких минут почти неподвижного простоя начинать движение очень болезненно из-за открывшихся мозолей, так что это ощущение было со мной от самого начала и до конца. Последние 300 метров до седловины я прошел относительно просто, хотя и делал остановки, чтобы перевести дыхание, потому как с ростом высоты кислорода становилось все меньше. Здесь природу не обмануть. По итогу на седловине я оказался примерно в 12:40. Весь горизонт впереди и позади скрыло полупрозрачной дымкой, выделяя контуром редкие силуэты. Изредка, раз в какое-то мгновение, краем глаза на фоне чего-нибудь темного можно было разглядеть крохотные хлопья снега. По левую руку, Я это сделал! Пик Энергия (5120 м) по левую руку высился обледенелым исполином, взобраться на который, тем не менее, хотелось ничуть не меньше. Но без снаряжения, и, что гораздо важнее, опыта, не стоило и пытаться.
Поскольку даже небольшие осадки всегда настораживают меня, особенно при спуске, я решил не терять времени зазря и устремился вниз. Потому как одно дело подняться. Противоположная сторона вопроса всегда подразумевала под собой ничуть не меньшие усилия и требования к аккуратности. Да и к тому же погода, признаться, не очень располагала к тому, чтобы поудобнее устроиться на седловине и впитывать пейзажи, посему я отправился на спуск. Через несколько минут, увлеченный спуском и общей эйфорией от удавшегося подъема, я потерял, казалось бы, очевидную тропу. Как? Не знаю. Может быть просто устал. Немногим позднее увидел некое подобие следов спуска по красной насыпи по левую руку. И, приняв это за верную тропу - предпринял первые попытки. Но довольно скоро понял, что каждый мой шаг влечет за собой грубую осыпь груды камней, что, в свою очередь, полетят на идущих внизу туристов. Посему от данной идеи я быстро отказался. Посмотрел еще левее и заприметил сыпуху. И, не найдя альтернатив, решил пойти по ней, без каких-либо подозрений. И только лишь спустя несколько минут спуска, начав скользить вниз, меня осенило, что под ногами-то у меня - лед. Иду я аккурат по леднику! И то заметил я это далеко не сразу по ледяной корке, что скрывалась под слоем осыпи камней. Но и это меня не остановило, хотя сейчас я совершенно не понимаю - как?! Будучи уверенным, я продолжил спуск. Осыпи камней под ногами начали редеть все чаще, срывая и без того усталый шаг. Пока в какой-то момент я уже не смог удержаться и прокатился на 2-4 метра вниз. Пока не уперся в небольшой островок с насыпью камней, которые то ли чудом были до моего приезда, то ли из-за меня и возникли. Остановиться было невозможно. Просто идеальное стекло. Плюс вес рюкзака. Это было страшно. Но, собственно говоря, благодаря этой насыпи я и остановился. Отразил произошедшее я не сразу. Смотрю вперед: а там ледяная ванна, аккуратный ледяной желоб, в который стекает вся вода с ледника. Начну ехать и это будет билет в один конец. Как меня там переломает - остается только фантазировать, тем более что лететь вниз очень долго, потому что по одной только тропе мне предстоит сбросить порядком 1000 метров. Обернулся назад: небольшой кулуар, по которому начала стекать вода после меня. Попытался поставить ногу в щель, но, конечно же, безуспешно. Лед - это лед. И в этот момент меня начала охватывать настоящая первородная паника, основа которой - мое одиночество. Совершенно неизвестно, кто и когда будет подниматься на перевал с этой стороны. А если будет - то чем он мне поможет? Ведь на перевал ходят без веревки. Портеров сзади я не видел уже очень давно. Может быть они просто осуществляют заброску до лагеря на 4400 и после - пойдут вниз. Теоретически, я мог зафиксироваться на этом положении до следующего дня. Запас воды у меня есть, пусть и ледниковая. Еда тоже в достатке. Но очень пугала перспектива остаться здесь на ночь промокшим, потому как по следу, по которому я съехал к этому самому месту, начала стекать вода, прямо на ботинки. Тут я начал звать на помощь, хоть и понимал, что вероятность ее получить ничтожна. Но так как будто было проще.
Начал разговаривать сам с собой, рассуждать вслух: по правую руку ледяной холмик с небольшими наростами грязи. Выглядит не очень надежно, но стоит попробовать. Попытался поставить ботинок, но он сразу же соскользнул. В хаосе мыслей начал возлагать надежды на походный нож. Воткнуться им куда-то в ледник и подниматься. Но спустя мгновение вспомнил как про собственный немалый вес, так и про вес рюкзака. Впереди если уж не верная смерть, то как минимум ряд переломов, если не травма на всю жизнь. Позади тоже никак не подняться. Вибрам на обуви был замечательный, ни разу меня не подвел на разных поверхностях, но лед - это уже стихия. Попытался успокоиться. Отдышался. Снял очки, бафф, убрал в сумку. По левую руку увидел ещё один небольшой кусочек ледника, на который, с моим ростом и шагом ноги, можно легко перепрыгнуть. А уже с него попытаться выбраться по образовавшейся сыпухе наверх. К счастью, на этом кусочке льда была кучка камней, которая могла бы меня удержать. В виду отсутствия альтернатив и ярого желания выбраться из данной передряги, я решился. Еще раз взвесил все "за" и явные "против", выдохнул и прыгнул. Секундный момент безмолвия. Только напряженный стук сердца. Диафильм из возможных вариантов событий... Допрыгнул. Остался на месте. Фуууууух! Остановился, осмотрелся, оценил угол наклона и возможность подняться по нему вверх. И пополз. В прямом смысле: сбивая дыхание от адреналина и желания как можно скорее выбраться из западни, я полз едва ли не на четвереньках, нередко сбивая дыхание и оступаясь в попытках удержаться, поскольку под ногами нередко выступал все тот же ледник. Бесконечно-долгих и томных минут 40 я полз вверх, прервавшись на пару спешных остановки, чтобы восстановить дыхание. Весь грязный, чумазый, с ободранными руками и мокрыми ботинками, я понял, что выбрался. Все думал о том небольшом островке на леднике, с которого я выбрался. Не окажись на нем небольшой насыпи из камней, пожалуй, уровень стресса оказался бы несоизмерим. Я неспешно сел, отдышался, успокоился, пришёл в себя и пошёл дальше. И, что самое обидное, почти сразу нашёл тропу, которую потерял при спуске с седловины. Более того, там даже турик были чей-то ботинок! Как я этого не заметил - вообще не понял.
Благо, весь дальнейший спуск проходил строго по тропе, нередко перемежаясь удобной сыпухой. Но спускался я долго. Вымотался страшно. Помогали поддержать физическое и моральное состояние разве что орешки, к которым у меня проснулся острый аппетит. Когда наконец спустился в долину, выдохнул. Кажется, мне даже заметно похорошело! Шел и вспоминал, как я пару дней назад думал назвать видео о походе: "я сердце оставил в Фанских горах". И вот уж действительно - оставил. Почти второй день рождения. Хотя сейчас, конечно, понимаю, что многое преувеличил, но на тот момент мне было если уже не сказать, что до жути страшно, то скорее до обидного больно за глупость, из-за которой я оказался в такой ситуации.
По плану до предполагаемой стоянки было совсем недалеко. По пути вниз встретил группу из портеров и нескольких туристов из Непала. Оказалось, что они ждали как раз тех ребят, с которыми я поднимался утром. Вот только после кипячения снега и до сих пор, с учетом западни на леднике, ни одного из них я так и увидел. Седловину перевала и Энергию тем временем хорошо обильно заволокло тучами. Аке, с которым я общался, сказал, что через 3 километра по прямой будет стоянка. Собственно, они там сегодня и будут располагаться. Приглашали к себе в гости на чай, сладости и пряники. Условно я был к этому готов, но... памятуя о формате, который я осознанно выбрал, захотел все же встать где-то один. Вежливо попрощался с ребятами и пошел дальше. Довольно скоро заприметил площадки под стоянку на насыпи, огороженные камнями. Первые несколько мне не понравились. Далеко от воды, плюс довольно шумно, потому как реку ничего не перекрывает. Но вскоре увидел хорошее место и решил встать там. Поскольку впечатлений я на сегодня получил предостаточно, решил встать здесь и сейчас. Рановато, да, но зато подольше отдохну.
Только я было скинул рюкзак со спины, как заморосил дождик. Совсем мелкий, но частый. И противный. Я спешно выкорчевал все вещи из рюкзака и принялся за установку палатки. В виду очевидной спешки, поставил я ее не очень правильно: оба тамбура выходили "в камни", то есть в ограждение. Поскольку палатка у меня довольно большая, то и места ей требовалось больше. Но решил оставить как есть. Переждать дождь, согреться, отлежаться, перекусить и уже после переставить. Моросило долго. Затем и вовсе послышался гром, но немногим позднее он ушёл на север. Затем дождь, казалось, чуть поутих, стрекоча по палатке, но вскоре после начался снова. Ну а я, по всей видимости, смог задремать, потому как с ужасом содрогнулся от грома, что с грохотом разнесся по всему ущелью. Кажется, я его даже в земле почувствовал. Затем я вроде бы смог подремать еще немного, а проснулся уже тогда, когда дождь и закончился.
Лениво выполз наружу, в сырость и прохладу. Снова повытаскивал все вещи, открепил палатку и поставил ее чуть левее, но уже правильно. Сходил сполоснуть ноги и умыться. Во время мытья ног заметил, что пластырей у меня нет. То есть где-то они с меня слетели и шел я натирая уже открытые мозоли еще больше. Хотя на спуске это почти не ощущалось. Только на подъем. Набрал воды во всю тару и принялся кипятить для ужина. Сварил сытную порцию борща с мясом и специями. Вприкуску снова шли тараллини. До чего же это вкусно, черт подери! Настолько, что на чай меня уже не хватило. Но дабы добру не пропадать, все же накипятил воды и набрал в термос на случай, если ночью захочется пить, или же если замерзну, потому как перевала за завесой туч все так же не было видно. Немного пожег собравшийся мусор, почистил зубы и влетел в спальник, перематывая в голове все то, что случилось за этот короткий день. О близости к смерти говорить не хочется. Слишком пафосно. Но очень четкое и ясное понимание опасности одиночного похода мне это было преподнесено предельно. И, более того, если бы я все же пошел с человеком, с которым хотел идти изначально - я бы вовлек в беду и его, что лично для меня стократ страшнее. Так что очень хорошо, что все обошлось именно так. Совершенно невероятный опыт.
Заснул я, как и всегда, очень не скоро. Вносил эти записи в дневник. Вслушивался в камнепады по оба уха, стараясь не думать о том, что огромные булыжники на огромной скорости могут докатиться и до моей палатки. Вслушивался в ветер и изменение погоды. В ритм сердца. В дыхание. В мысли. Вскоре после чего заснул, кажется, крепче, чем когда-либо.
Моя одинокая стоянка после очень эмоционального спуска с перевала.
False_Quiescence писал(а) 09 мар 2026, 07:51:Жару я плохо переношу, а потому решил совместить приятное с полезным и запланировал поход именно на август, когда спадает основная жара.
Основная жара спадает в сентябре. Я два раза ходил, оба раза вторая половина сентября - было чудесно!
False_Quiescence писал(а) 06 апр 2026, 06:29:под ногами-то у меня - лед. Иду я аккурат по леднику!
Вот это удивительно. Откуда там лед взялся? Мы 40 лет назад ходили - не встретили на спуске ни льда, ни снега. Тропа по каменистой осыпи от начала до самого низа. Во всех известных мне горах за это время снега и льда заметно поубавилось.
alvd писал(а) 06 апр 2026, 09:27:Основная жара спадает в сентябре. Я два раза ходил, оба раза вторая половина сентября - было чудесно!
Да, я это прекрасно понимаю! Изначально я планировал отправиться в поход по Фанским горам в середине августа. Но из-за подруги, которая как внезапно согласилась поехать в июле, а затем так же внезапно и отказалась, я стоял перед небольшим выбором: ехать сейчас или через год. Так что решение было очевидным.
alvd писал(а) 06 апр 2026, 09:27:Вот это удивительно. Откуда там лед взялся?
Вероятно, из прочитанного Вы подумали, что лед я встретил прямо на тропе. Но нет. Снега не было ни на седловине перевала, ни ниже. Хотя Энергия, как и всегда, вся была во льду. Лед я встретил чуть ниже, когда вышел на сам ледник непосредственно. То есть я не просто сошел с тропы, я вообще напрочь ушел от нее вниз и вышел на ледник. Как так? Сам не представляю. И только лишь, когда я выбрался с ледника обратно на тропу, то тут же нашел ее продолжение: как раз по каменистой осыпи. Так что все это было моим личным помешательством!) А снега или льда на спуске не было, если говорить про тропу - это да.
False_Quiescence писал(а) 06 апр 2026, 10:24:То есть я не просто сошел с тропы, я вообще напрочь ушел от нее вниз и вышел на ледник. Как так? Сам не представляю.
Возможно, горняшка сказывалась. Все-таки высота 4600, а день только 4-й (или 5-й - но все равно полной акклиматизации нет). А Вы еще остановились по дороге на чай - думаю, что зря.
Мы тогда шли двумя группами. Вторая была физически посильнее нашей, они нас обогнали и сели пообедать чуть ли не прямо на перевале. Мы останавливаться не стали, шли нон-стоп с маленьким привалом на седловине. В итоге мы пришли на Большое Алло еще более-менее, а они вообще никакие. На следующий день мы дальше пошли, им пришлось дневку устроить.
При слабой акклиматизации наверху лучше не задерживаться.
alvd писал(а) 06 апр 2026, 10:41:Возможно, горняшка сказывалась. Все-таки высота 4600, а день только 4-й (или 5-й - но все равно полной акклиматизации нет). А Вы еще остановились по дороге на чай - думаю, что зря.
Отрицать не стану. Все-таки, все мы люди и воздействие высоты отрицать не стоит в любом случае. Я прилетел в Таджикистан из Бишкека, в котором каждую неделю ходил на вершины свыше 4000 метров. Так что смею предполагать, что акклиматизация у меня была отличная. Головной боли или тошноты я не ощущал. Но 4700, это 4700. Возможно над торжеством восхождения, в котором я всячески сомневался, взыграла невнимательность, которая и увела меня от тропы. Отец как-то рассказывал, что на 6000м+ он спускал одного человека вниз, которому мерещилось всякое. И если бы не он (я про отца), то вероятность уйти в обрыв была бы очень высока, так как человек, которого он спускал, был к этому времени уже никакой. Я получил отличный и очень запоминающийся урок!
False_Quiescence писал(а) 06 апр 2026, 10:54:Я прилетел в Таджикистан из Бишкека, в котором каждую неделю ходил на вершины свыше 4000 метров. Так что смею предполагать, что акклиматизация у меня была отличная.
Да, конечно, тогда я ошибся, это просто невнимательность.
False_Quiescence писал(а) 06 апр 2026, 10:54: Я получил отличный и очень запоминающийся урок!
Прокол, который не привел к серьезным последствиям - очень полезный опыт!
Спалось этой ночью, несмотря на внушительный расход энергии и впечатлений десятком часов ранее, паршиво. За пределами тонких стен палатки постоянно что-то двигалось: казалось, что ровно в такт чьим-то шагам гремели камни, съезжала насыпь. Грохот камнепадов, пролетающие самолеты, перекатывающиеся по дну реки неподалеку камни. Возможно, человеку с более устойчивой психикой и обширным опытом это не стало бы проблемой комфортному сну, особенно после полноценного ходового дня. Но поспать мне не удалось совершенно.
Как человек, который привык почти все делать заранее и, в том числе, приходить всегда загодя, я больше всего не люблю томное ожидание. В особенности - ожидание утра без возможности на это повлиять. И поскольку заснуть я больше не мог, так и вертелся незадолго до сигнала будильника. Выглянув наружу, стало понятно, что рассвета ждать еще часа полтора-два, да и вылезать из теплого спальника совершенно не хотелось. По плану идти сегодня было запланировано совсем немного, поэтому решил дать себе небольшую фору и еще появляться. По итогу протянул где-то до 8-ми, после чего усилием воли смог заставить себя вылезти наружу, умыться из ледяного ручья и начать готовить завтрак. Несмотря на немногим дальше середины августа дневную температуру, вне спальника на высоте 3600 м. утро было довольно зябким. Посему лучшим решением было и готовить и завтракать внутри палатки, наполовину внутри спальника. Горячий овощной плов с мясом заходил тяжело по причине очередного отсутствия аппетита. По ощущениям казалось, словно ужин еще с прошлого вечера не переварился вместе с сытостью. А может быть так казалось из-за жуткого недосыпа. Тем не менее, плов я осилил, не забыв и про чай с лимоном, который зашел заметно легче и нужнее организму. Все же... с употреблением сырой местной воды с самого же начала я явно поступил опрометчиво.
Немногим позднее, за ленивым сбором палатки и упаковывания рюкзака вышло солнце, за которым как по мановению волшебной палочки преобразилась и вся долина, наполнившись звуками и оттенками, отпрянув от серых и холодных оттенков. Обработал чуть подсохшие мозоли остатками мази из аптечки, заклеил пластырем. Переодел побелевшую от пота футболку и ближе где-то к 10-ти часам вышел на маршрут. Идти решил сразу в шортах и футболке, поскольку к этому часу поднявшееся солнце уже казалось довольно активным. План на сегодня был прост относительно предыдущих дней: пройти около 7 км с небольшим набором в 200 метров. Минуя озеро большое Алло и остановившись подле озера Болокуль. Сменив просторные тапочки на жесткие ботинки, я тут же вспомнил про набитые мозоли. Деваться особо было некуда, так что путь мой лежал только вперед. Точнее, до момента пересечения с озером - вниз по долине реки правый Зиндон.
Долина была изумительна: залитая теплым мягким утренним румянцем, что с одной стороны придавало ей вид совершенно сказочный и, в какой-то степени, дружелюбный, а с другой - огражденная каменными колоссами по обе стороны, что лично на меня всегда нагоняет жути в определенной степени. Вода донельзя чистейшая. Снова не удержался и пил прямо так, хотя по мере спуска не обнаружил ни одного следа парнокопытного, так что чувствовал себя спокойно. Вокруг - никого. И я, несмотря на свою обнаженную неуверенность и отсутствие опыта одиночных походов, ощущал неисчерпаемый восторг от пребывания в месте, где нет шагов, голосов и мыслей. Только лишь шум реки, ветра, камней. И простор для ног, которые следуют за вместилищем души. Я обожаю это ощущение!
С непосильным трудом удавалось сдержаться, чтобы не напиться освежающей сырой воды из реки. Однако пережитые опасения брали верх, поэтому все оставшиеся в дальнейшем дни я пил исключительно кипяченую воду.
Через несколько неспешных километров спуска я оказался в сумраке каменного города. По крайней мере, моя фантазия преобразила увиденное в подобное: холодные валуны, некоторые из которых размером с лодонь, тогда как другие своей высотой затмевали солнце, отрезали всякие звуки извне. Как и дорогу, что была позади. Словно и не было этих 4-х дней до. А впереди лишь неизвестность. Тишина. И множество теней. Было немного жутко от осознания, что некогда все это обвалилось и обратилось хаосом. Хотя когда-то, возможно, здесь и правда был небольшой город... Шёл я очень неспешно, аккуратно. Не столько из-за желания беспокоить мозоли, сколько словно увидев дивное животное, спугнуть момент. Отвлечься. Немногим погодя показались первые очертания озера. И чем больше редели камни вокруг, тем больший масштаб приобретало озеро. Огромное. Бирюзовое! На фоне огромных многовековых исполинов. Аж дыхание перехватило! Первая ассоциация, озеро Ала-Куль в Кыргызстане. Но при этом разница была более чем очевидна. Если не в размерах, то в окружении. В какой-то момент я заметил, что холодные камни позади меня закончились. Гулкий шаг сменился на шелест мягкой и сухой травы с соответствующим ароматом. Вокруг защебетали птицы. Озеро тем временем становилось все больше. Настоящий оазис посреди тишины. Поразительно!
Первый взгляд на возникшее из-за каменных чертогов огромное озеро Большое Алло.
По началу было подумал отобедать прямо здесь, на небольшом пустыре, с которого открывался потрясающий вид, но затем увидел внизу группу туристов. И захотел если уж не полноценно пообщаться, то хотя бы переброситься парой-тройкой слов. Группа оказалась достаточно большая, около 15-ти человек. Большую часть, конечно, представляли местные портеры. Поприветствовал парень из Лондона, девушку из Канады одного русского парня, который по всей видимости оказался гидом. За орешками поболтали с одним из портертов. Они любезно сориентировали меня по маршруту. Обрадовали, что из конечной точки я без проблем доберусь до Пенджикента. Хотя не на шутку удивились, что я иду один. К слову об одиночестве: парень из Лондона сказал, что парой дней ранее видел здесь русскую туристку с собакой. Вот это удивило уже меня. Возможно, она тоже поднималась на Чимтаргу, но вышла сильно позже. Я в свою очередь порекомендовал этому парню Кыргызстан. И хотя я не исходил его вдоль и поперек и на десяток процентов, мне с лихвой было достаточно увиденного, чтобы порекомендовать ему здешние красоты. На что он улыбчиво отблагодарил меня, и, после небольшой суеты и сборов, они удалились вперед. Где, как я полагаю, через пару дней будут выходить к базе Артуч, откуда начинается большая часть маршрутов по Фанским горам.
Долина реки Левый Зиндон - куда мне предстояло перейти.
Вид на противоположный берег.
Чуть перекусил орешками после их ухода, полюбовался озером и пошёл дальше. Думал было искупаться, но почти сразу с берега озеро уходит в глубину, а я, признаться, боюсь воды. Тем более что я тут совершенно один. Посему без особых раздумий двинулся дальше. Обогнул озеро по левой его стороне и перешел в долину реки левый Зиндон, испещренный ручьями вдоль и поперек. Удержаться и не испить опять не смог, сорвался. Ну насколько же это была чистейшая, воздушная и вкусная вода! Умылся, основательно промочил кепку, что высыхала за пару часов под палящим солнцем. Эта долина впечатлила меня ничуть не меньше, чем предыдущая. Особенно своим контрастом. Если там преобладали холодные камни, как в зоне видимости, так и под ногами, то здесь всюду пестрили ручьи, зеленая трава. И даже водопад! Словно не пару километров прошел, а несколько десятков! Шлось... Хорошо. Мозоли чуть поднывали. Правое предплечье болело из-за кожи, что я обжег под солнцем. Поясница всячески бунтовала за предпринятый мною эксперимент. Немногим позднее к ней присоединился и желудок, как бы напоминая, что вода хоть и кажется чистой, но лучше пренебречь ей в таком виде. Хотя, по-моему, было уже очевидно поздно.
Примерно где-то через час я дошёл до первого озера. Всего их было 3, что образуются из ледника наверху. Первое оказалось мутноватой лужей с явным ароматом застоявшейся болотистой воды. Немногим выше показалось и второе. Чуть больше, но такое же мутное. И метров через 50 появилось и основное озеро. Больше первых двух. Довольно живописное, особенно на фоне возвышающейся долины с ледником. Живое, то есть вода в нем не стоит, хотя по берегам виднелась тина. В камнях неподалёку видны были какие-то зверьки. Издалека разглядеть не смог, но, наверное, это были сеноставки, хотя соответствующих звуков я не слышал. Далеко впереди возвышался ледник. Вообще, я там думал встать где-нибудь там, повыше, чтобы на завтра было меньше идти. В месте, где я стоял сейчас подле озера, прослеживались отчетливые места под стоянки. Однако я все же решил скинуть рюкзак и немного прогуляться вперед в поисках места повыше. И хотя такового я не нашел, в очередной раз я был поражен. Я бы назвал эту долину: "долиной ручьев". Их здесь были десятки, если не больше. Одни, что стекали из под водопада, впадали в другие. Ниже, множество небольших ручьев стекались в один мощный поток, который в некоторых местах было проблематично бродить. И самое удивительное: все эти ручьи задорно играли красками и оттенками вкупе с разноцветными камнями на дне каждого из них. Настоящее торжество света, тени и оттенков!
Метров через 200 и понял, что мест под палатку повыше вроде бы и в достатке, тут и там довольно шумный ручей. Где-то и вовсе заболочено. Наверное, можно извернуться и поставить палатку, тем более что дождя не ожидается, но я решил не разменивать одно на другое. Тем более что речь шла про 200 метров, а не километров. Вернулся, чуть перекусил и принялся высматривать место с учетом размеров моей палатки. Вскоре нашёл подходящее. Из минусов только разве что шумный водопад неподалёку, но тут иначе никак. Либо нужно было вставать еще у большого Алло, но тогда и завтра пришлось бы топать явно больше. Расчистил от мелких камней стоянку. Поставил палатку, без проблем воткнулся. Однако прямо под спальным местом расположились 2 булыжника, которые никак не получилось выкорчевать. Самым простым решением нашел подложить под палатку чехол на рюкзак, чтобы не испортить дно палатки. И лечь посередине. Натянул тент аккурат к моменту, когда небо начало хмуриться. Хотел было пойти сполоснуться и сам и голову, но вместе с уходом солнца поднялся и ветер. В один краткий миг стало довольно зябко. Времени в запасе было более чем предостаточно. Залез внутрь и попробовал поспать, хотя такое времяпрепровождение мне не особо мило. С другой стороны, темп у меня довольно хороший и организму требовался отдых. А дневок у меня не было вообще. Вроде бы даже и получилось подремать, но как-то прерывисто. Причиной тому не то ветер, не то шум реки и водопада. Не то моя общая тревожность. Чуть позднее появилось солнце и я собрался было пойти все же мыть голову в первый раз за несколько дней (не считая купания в озере Ширпарфом), но был довольно холодный ветер. Так что оставил эту затею до завтра, поскольку буду проходить мимо нескольких озер. Сварил ароматнейший гороховый суп с копченостями. Пока вкусно кушал, мимо палатки прошло человек 6 со стороны завтрашних перевалов. Все они были в касках, с большими рюкзаками и веревкой наперевес. Вероятно, спустились с ледника по категорийному маршруту. Встали метров через 15-20 ниже меня. Подходить я уже не стал. Но по обрывкам фраз, вроде бы, это была русскоязычная группа. С удовольствием выпил и чай. Плюс заварил еще и в термос. Почистил зубы, помыл ноги и завалился внутрь. На завтра предстояло пройти 2 перевала: первый Агмат. Второй хоть и поменьше, но стоило понимать уровень сброса высоты. Плюс после этого весьма желательно не просто спуститься вниз, а к верхнему озеру Пштикуль, после которого на следующий день мне нужно будет пройти аж 3 перевала. В целом логически у меня рюкзак уже легче и я вроде бы должен смочь. Если по какой-то причине не получится, то встану раньше у большого озера и через день пройду перевалы. По большому счету оставалось около 3-х дней. 2 перевала на завтра. Послезавтра 3 перевала и, наконец, последний Чапдара с выходом к цивилизации, где я смогу уехать до Пенджикента. Но... это все в теории. Нужно попытаться поспать. Усталости как таковой нет, колено почти не болит. Спать не очень удобно из-за огромного камня под палаткой, что я не смог убрать, но со временем вроде устроился.
Немного беспокойная, по-особенному каменистая, но при этом уютная стоянка подле озера Болокуль.
False_Quiescence писал(а) 13 апр 2026, 06:00:Возможно, она тоже поднималась на Чимтаргу
Могу только посочувствовать идущим Чимтаргу от Алло. Такие подъемы в кошмарном сне хорошо смотреть. :) От Мутных идти намного легче.
Ваш маршрут я перестал понимать, разошлись наши пути на Алло. Что за 3 перевала в день? Читаю все с бОльшим интересом.
Мы с Алло ушли более традиционно, через Двойной на Искандеркуль. Тоже прекрасные места. И так же, как и Вы, впечатлились совсем разной природой - до Двойного и после.
alvd писал(а) 13 апр 2026, 10:33:Могу только посочувствовать идущим Чимтаргу от Алло. Такие подъемы в кошмарном сне хорошо смотреть. :)
Хм... Учитывая Ваш вопрос, могу лишь сделать поверхностный вывод о том, что повествование и нить маршрута дается мне с большим трудом. Впрочем, оно почти не удивительно, ведь пишу я об этом как правило очень сонный и еще не успевший восстановиться после какого-нибудь пвд. Прошу прощения!
На перевал Чимтарга я поднимался как раз от Мутных озер. Далее, после перевала, я спустился к озеру Большое Алло, а вот уже после озера ушел на юг, по долине реки Левый Зиндон, тогда как по классике все уходят на запад. И такой путь был мной избран не просто так. При составлении маршрута я намеренно старался избегать особенно популярные места и тропы, и поэтому нередко сворачивал куда-то в сторону. Возможно, от того и непонимание :)
Но я внесу ясность. Ветка маршрута следующая: Бишкек - Алматы - Душанбе - с. Сарвода - с. Пасруд - с. Маргузор - с. Истомсанг - п. Сурхоб (1А, 3600м) - д. л. Бодхана - п. Талбас (1А, 3450м) - Алаудинские озера - Мутные озера - п. Чимтарга (1Б, 4740м) - оз. Большое Алло - оз. Болокуль.
3 перевала будут еще впереди, так что об этом расскажу в следующей части :)
False_Quiescence писал(а) 13 апр 2026, 12:04:Возможно, от того и непонимание :)
По поводу Чимтарги нет никакого непонимания. Я отлично помню, что Вы шли от Мутных и сочувствие выражал вовсе не Вам.
False_Quiescence писал(а) 13 апр 2026, 12:04:по классике все уходят на запад.
На восток.
False_Quiescence писал(а) 13 апр 2026, 12:04:Но я внесу ясность. Ветка маршрута следующая: Бишкек - Алматы - Душанбе - с. Сарвода - с. Пасруд - с. Маргузор - с. Истомсанг - п. Сурхоб (1А, 3600м) - д. л. Бодхана - п. Талбас (1А, 3450м) - Алаудинские озера - Мутные озера - п. Чимтарга (1Б, 4740м) - оз. Большое Алло - оз. Болокуль.
Для меня не внесли. Мне интересен кусок от Алло, что там за перевалы, предыдущее я представляю. Ничего, я подожду, не к спеху.
Последний раз редактировалось alvd 13 апр 2026, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Говоря про запад я имел в виду как раз подобное моему направление. То есть если спускаться с Чимтарги до Алло и далее уходить на запад. По крайней мере из большинства прочитанных отчетов, многие ходили именно так. А большая же часть как раз - да, на восток после большого Алло.
alvd писал(а) 13 апр 2026, 12:21:Мне интересен кусок от Алло, что там за перевалы, предыдущее я хорошо представляю.
Речь про перевалы Пштикуль, Ахбашер и Саримат (сейчас называется Сармад). По плану трека я должен был пройти их одним днем. Но в действительно все получилось немного иначе.
False_Quiescence писал(а) 13 апр 2026, 13:43:из большинства прочитанных отчетов, многие ходили именно так
Это странно. Я считал, большинство хочет включить озеро Искандеркуль, а для этого как раз на восток надо, через Двойной. Там и долина очень красивая на спуске, и само озеро, и уезжать с Искандеркуля можно. Первал несложный, всем доступен, физическая нагрузка по сравнению с Чимтаргой никакая. Вниз с Алло уходили те, кто вообще собирался заканчивать. Но у меня сведения старые, что-то могло и поменяться.
alvd писал(а) 13 апр 2026, 13:55:Это странно. Я считал, большинство хочет включить озеро Искандеркуль, а для этого как раз на восток надо, через Двойной. Там и долина очень красивая на спуске, и само озеро, и уезжать с Искандеркуля можно. Первал несложный, всем доступен, физическая нагрузка по сравнению с Чимтаргой никакая. Вниз с Алло уходили те, кто вообще собирался заканчивать. Но у меня сведения старые, что-то могло и поменяться.
При прочтении отчетов я старался избегать прям самых-самых "попсовых" и популярных. Поэтому, возможно, натыкался на те, которые ходят как раз в обратном направлении и не особо интересовался Искандеркулем. Собственно, я и сам из таких, потому как понимал, что народу там, скорее всего, будет очень и очень много. Ну а я за весь маршрут повстречал, может быть, суммарно человек 15 всего лишь. И то мы с ними лишь ненадолго пересеклись, а этот фактор один из главенствующих для меня при прохождении маршрута :)
False_Quiescence писал(а) 13 апр 2026, 14:07:При прочтении отчетов я старался избегать прям самых-самых "попсовых" и популярных.
Ну уж попсовее Маргузор и Алаудин трудно что-то придумать.Возможно, Искандеркуль с ними вместе, но уж не более Маргузор как минимум.
False_Quiescence писал(а) 13 апр 2026, 14:07: Ну а я за весь маршрут повстречал, может быть, суммарно человек 15 всего лишь.
И на Маргузорах не было? Странно, туда специально экскурсии возят из Самарканда. Вам очень повезло, если с ними разминулись.
p.s. Да, кстати, а как это Вы могли разминуться с идущими на Искандеркуль от Алло? Вы бы их на Алло и встретили. Если там не было таких - так и на спуске к Искандеркулю их бы не было.
alvd писал(а) 13 апр 2026, 20:30:И на Маргузорах не было? Странно, туда специально экскурсии возят из Самарканда. Вам очень повезло, если с ними разминулись.
Если я верно понимаю, про какое озеро речь, то народ там, конечно же, был. И в большом количестве. Но это ведь уже близко к цивилизации. В большинстве своем я видел отдыхающих на машинах. Именно туристов с рюкзаками, идущих многодневный маршрут, я после большого Алло не видел. Вероятно, причиной тому июль и присущая ему жара. А может быть просто так повезло. Если же говорить про Кыргызстан, к примеру и относительно "попсовый" маршрут до озера Ала-Коль в этом же месяце, то народу там можно увидеть кратно больше.
Открыв глаза, я оказался в тесной твердой темноте. Под головой шуршал пакет с вещами, служивший мне подушкой. Ветер едва слышно касался палатки свои шептом. Где-то вдалеке шумел водопад, разбиваюсь оземь. Огромный камень, который не смог вытащить под собой с вечера, язвительно упирался в бок. Но при этом было очень тихо. В перерывах между подобиями сна, которые удавалось поймать, я снова и снова просыпался, меняя положение тела. И с каждым разом желание услышать будильник или увидеть свет значительно превосходило физиологическую потребность поспать. Мне просто надоело лежать и ждать. Хотелось идти.
Открыв глаза в очередной раз и увидев подле себя очертания вещей в блеклом свете, я посмотрел на время и обрадовался, так как до будильника оставался десяток минут, а это значит, что уже можно было выходить наружу и начинать новый день.
Пока умывался и растирал холодное и сонное лицо, вспомнил, что где-то далеко внизу, почти на самом дне рюкзака, у меня еще осталась порция риса. Вспомнил я о нем потому, что аппетита у меня вновь совсем не было, а рис, в отличие от гречи или супа, особенно с утра, давался мне значительно проще. Завтрак был обязателен и необходим, потому как в сравнении с походом по Кыргызстану в прошлом году, аппетит мой был значительно лучше. И совершенно непонятно, на чем я буду идти, если перестану есть. Уж не думал, что будучи мерзлявым я признаю это, но прелесть раннего прохладного утра и не менее прохладного вечера перед сном, это горячая еда, попадающая внутрь. Как и ожидалось: ел я без особого аппетита, но рис с мясом и специями словно пробуждали еще сонный организм. Я смотрел на свои руки и ноги, вспомнил про боль в колене, которая сама по себе прошла. Снова заклеил пластырем мозоли, которые на глаз, казалось, уже начали заживать. А также вспомнил про день, который знаменовал собой половину пройденного пути. Завтракал я внутри, наполовину забравшись в спальник. И приятно это было еще и потому, что путь в долину, по которой мне предстояло подняться, тем временем постепенно начал заливаться утренним светом.
Все еще сонная, почти под стать мне, долина
Собравшись и настроившись на непростой день, я вышел на тропу где-то в 07:30. Пройти мне, казалось бы, нужно было немного: около 12 км с набором высоты в 900 метров, но сбросом в 1200. Преодолеть сразу же 2 перевала, один из которых значился категорией 1А, спуститься в другую долину и встать палаткой уже там. Но, как говорится, все это было лишь в теории так. Минуя десятки разлившихся в разные стороны ручьев, я прошел немногим дальше вверх в долину, где остановился вчера вечером. Вдалеке, словно выступая ориентиром, высилась каменная гряда, от которой мне и предстояло уйти на запад, в сторону перевала. Поднимался я долго, потому что не хотелось спешить навстречу палящему солнцу, хотя я и понимал, что это неизбежно. К вышеупомянутой гряде выбрался аккурат к рассвету, сползающему в долину позади меня. Шлось в целом хорошо, но запас холодной питьевой воды быстро иссяк, поэтому я перешел на кипяток, приготовленный еще с вечера. Поймав на себе первые лучи солнца, я тут же умылся, а также полностью окунул в холодный ручей кепку. Текущая высота близилась к 3700, поэтому очень нехотя, но все же пришлось переодеться в кофту с длинными рукавами и штаны и очки.
Стоянка подле озера
Первые контрастные полосы утреннего солнца
Выйдя на гряду, я увидел одноименный перевалу Амшуд ледник и вершину высотой 4840 метров соответственно. Далее мне предстояло свернуть на запад и продолжить подъем уже к седловине. И стоило мне только сменить одежду, как все мое тело наполнилось вязкой и мерзкой ленью. Идти не хотелось вообще. Каждый шаг давался с большим трудом не столько физически, сколько морально. Как будто во время переодевания я выронил весь смысл и желание продолжать идти и сейчас боролся с самим собой за эфемерную цель в конце пути - огромное и увесистое ничего. Но, конечно, я понимал, что все это не так и меня снова придавила то ли подступающая жара, то ли общая хандра, выступающая то в виде боли, то в отсутствии аппетита. Сменяя одну ногу другой, я казалось, вообще не поднимался. Вот вроде бы подобрался к концу насыпи, но за ней снова оказался подъем, ведущий через безжизненные каменные тернии к другому. И лишь спустя час-другой я наконец увидел седловину. До которой, тем не менее, нужно было еще добраться, тогда как лень из тела и ног прогнать никак не удалось. Одной из причин тому, я подозреваю, были пейзажи, которые никак не менялись все это время: камни, скалы, курумники. Ни ручьев, ни птиц, ни зелени. Ближе к седловине разве что начали появляться снежники, которыми я начал пользоваться в виду закончившейся у меня воды. Подумывал было набрать воды чуть раньше, внизу, когда переходил ручьи, но почувствовал внутри желудка очередные позывы к недовольству и посему не стал. Плюс мне стало настолько лениво после переодевания, что не хотелось набирать воду даже для дальнейшего кипячения.
Ценой немалых потуг и страшным усилием воли, на седловину перевала я поднялся примерно в 10:30. Что быстрее, чем думалось и ощущалось по пути. Решил на мгновение свериться с картой. И тут я осознал, почему же мне было столь лениво идти. Перевал Амшуд Западный (4280 м), который я при подготовке маршрута отметил как 1А, фактически значился как 1Б. Может быть это просто не более чем стечение обстоятельств и смешанных ощущений, но подъем на перевал Чимтарга, что почти на 500 метров выше и с учетом чуть более тяжелого рюкзака на 4-й день, мне запомнился проще. Все-таки удивительные порой капризы у организма. Как будто бы я хожу в горы уже несколько лет, но до сих пор не знаю, как он себя поведет.
На седловине простоял недолго из-за ветра, начавшему завывать словно по расписанию. Можно было бы и пообедать, так как подъем измотал меня основательно, но замерзать не хотелось. К тому же преобладало ярое желание поскорее снять душные кофту и штаны, сменив на футболку и шорты, в которых я чувствовал себя заметно более удобнее.
Первые 150-200 метров я сбросил по сыпухе, а далее вышел к высохшей реке, по которой и продолжил спуск. Шлось тяжело, лениво. Каждый новый шаг отчетливо отдавался в поясницу, по ощущениям как будто добавляя к тяжелому рюкзаку еще пару килограммов. Где-то вдалеке, казалось, на расстоянии как минимум десятка километров (хотя я понимал, что все на самом деле гораздо ближе), я заприметил стадо овец, длинный рукав реки, уходящий вниз. И маленький кош неподалеку. По началу было подумал, что мой следующий перевал где-то дальше по долине, но затем сверился с картой и понял, что он находится по левую руку. И его уже даже было видно. По карте тропа шла вниз, к той самой реке, а уже затем, от нее, подъем в лоб на седловину. Но было очевидно, что это двойная и бессмысленная работа. Посему, упав несколько раз из-за потери равновесия и, полагаю, усталости, я принял решение встать где-то у реки, вскипятить чай или кофе, передохнуть, достойно пройденному перевалу отобедать и продолжить путь на перевал. Но не вниз, как вела меня тропа, а сразу же налево плавным траверсом.
Добравшись до воды, я первым делом обильно умылся, с силой противясь желанию напиться сырой воды. Затем смочил кепку, сразу после ее надев. Набрал воды в бойл с третьего раза, так как в первые два вместе с водой внутри оказались маленькие червячки. поставил на газ и принялся переодеваться. Жара никуда не ушла. Более того, давила прямо на кожу, но мне определенно после смены одежды стало легче! Когда вода вскипела, я высыпал в чашку из под бойла пакетик кофе, залил кипятком, сразу же после чего мне в нос ударил прекрасный аромат чего-то очень вкусного, важного и нужного. Я ни в коей степени не кофеман. Я вообще больше предпочитаю чай. Хоть утром, хоть вечером, хоть ночью. Но запах кофе - это, пожалуй, моя слабость. Поэтому с особым, совершенно нескрываемым удовольствием я осушил всю чашку вприкуску с конфетами, которые наполовину уже растаяли. Вот вроде бы парадоксально в подобную жару на высоте нет ничего лучше холодной воды, а в идеале - газированной, но эта небольшая чашка горячего кофе была прекрасна. И мне, как я иногда про себя выражаюсь, даже захотелось жить! За кофе с батончиками и конфетами я совсем забыл про время. Просидел я так около 40 минут, потеряв счет последним. И здесь одной из причин этому был не только вкусный обед и желанный отдых, но и виды. По другую сторону реки, на скале, словно принимая солнечные ванны, отдыхали барашки. Река, уходящая вниз, вела в другую, залитую полуденным солнцем долину, на горизонте которой высились вершины со снежными шапками. Мой же путь не предполагал таких высот. Следующий перевал числился как 1А категорией и высотой всего 3480 метров, что в совокупности с уже пройденным было не так много. Вдоволь отдохнув и утратив послевкусие кофе с высохших губ, я собрался, надел ботинки и продолжил свой путь.
Вот уж кому живется хорошо без всех этих перевалов, рюкзаков и бесконечной фильтрации воды
Борясь с томительной ленью после сытного и желанного обеда, мне вновь пришлось водрузить на себя тяжелый рюкзак, надеть душные ботинки, день изо дня натирающие образовавшиеся мозоли, и продолжить свой путь. Благо до следующего перевала идти было совсем немного, да и по высоте он был ниже предыдущего. Не желая сбрасывать высоту с последующим ее набором, я продолжил продвижение к перевалу траверсом по холмам, следуя множественным дорожкам, по которым, я полагаю, нередко снует скот. Даже не знаю, когда идти проще: рано утром, после завтрака и сборов, либо же после обеда, но для меня этот момент был одинаково ленив: волочить ноги не хотелось, особенно почти сразу на подъем. Но, все-таки, сменяемость пейзажей действовала на меня благотворно. В частности полное незнание того, что предстоит далее - за перевалом. Поэтому нередко возникающая усталость уходила на второй план, сменяясь пытливым любопытством в желании узнать как можно скорее: каков дальнейший путь?
Спустя, может быть, около сотни метров подъема, я-таки вышел на седловину перевала, с которой открывался восхитительный вид на одноименную перевалу Агмат долину реки. Я обожаю этот момент. Воспринимая его не как... награду за усилия, а, скорее, как достижение одной крохотной задачи из многих, ведущих к бесформенному и почти хаотичному желанию, обретающему плотную материю постепенно. Ведь только подумать: почти неделю назад я прилетел в Душанбе, провел ночь у человека, о котором на тот момент знал лишь имя, не без труда волоча ноги и пребывая в почти полу-обморочном состоянии ставил палатку пару дней спустя, думая и ожидая, что меня вот-вот вывернет наизнанку. А сейчас я где-то на середине маршрута, которым блеял и бредил последние полгода. Один. И, понятное дело, я не Магеллан, первым совершивший открытие. Одиночек очень и очень много, но как человек, неуверенность в котором почти всегда превалирует над уверенностью, для меня весь этот пройденный путь - своего рода прогресс, совершенно неприметный для будничных глаз.
Пройдя немного вперед, я заприметил небольшую площадку с кучей овечьих шкур, которые здесь, по всей видимости, добывают в сезон. Чуть поодаль был видел и еще один кутан, которых я до этого встречал уже не один раз. Это своего рода кыргызский кош, только в большинстве случаев предполагающий какое-то сооружение в качестве укрытия от ветра и суровых погодных условий. Жара тем временем нещадно подбиралась к своему пику, особенно на высоте почти 3500 м., поэтому заприметив внизу бурлящие потоки реки, я поспешил на спуск. И едва ли я сбросил сотню метров, как вышел на удобную, живописную и очень мягкую тропу, по левую сторону которой протекала одноименная река с кристально-чистой водой, которой то и дело хотелось напиться. И хотя отравления у меня как такового не было, спешить в этом вопросе более не хотелось. Посему я просто умылся, в очередной раз полностью вымочил кепку в воде, набрал в бутылку и принялся фильтровать. Заявленные на упаковке 500 мл/мин. тянулись несправедливо долго, поэтому лишь спустя минут 7 я почувствовал, что более-менее утолил жажду. Место было настолько умиротворенное, что я набрал еще воды в бутылку, убрал в рюкзак, еще раз умылся и завалился на спину, накинув на лицо кепку. Я и покой - понятия зачастую несовместимые, но на сей раз мне захотелось просто полежать хотя бы 3 краткие минуты. Ну а далее, в очередной раз пересилив лень, я продолжил спуск вниз.
Крайне-редкий для меня момент, когда спешить и упускать хрупкий момент вовсе не хотелось
Первые минут 40 я спускался по нередко узнаваемым очертаниям тропы с вполне себе четким осознанием, что я спускаюсь в другую долину. Однако вскоре эти ощущения затерялись в курумниках разных масштабов, буреломах и кустарниках, все чаще возникающих на пути и оборачиваясь настоящими терниями для моих усталых и обездоленных на мозоли ног. Немногим позднее (хотя сейчас уже трудно понять, сколько я потратил времени на хотя бы 100 метров продвижения вперед), я каким-то образом перебрался на правую сторону реки, не забыв при этом одной ногой полностью уйти в болото. Ботинки были у меня совершенно новые, так что это было неминуемо! Затем я вскоре снова перебрался на левую сторону и, нередко продираясь через колючки и кустарники, вышел откуда на уже более похожее на понятие "тропа" путь. Курумники позади редели, сменяясь растениями и травами, ударяющими в нос букетом разнообразных ароматов так сильно, что картинки в моей голове не переставали ассоциироваться с рынками, на которых я пусть и не проводил достаточно много времени, но столь цепкая ассоциации с ароматами трав и специй, что на них витают, не покидала мое воображение еще очень долго. Так и хотелось собрать охапку трав, большинства которых я даже названия не знаю, и заварить их вечером в чай. Это так же в свою очередь напомнило мне о наших Алтайских походах 5-ти или 6-ти летней давности, когда мы рвали дикую черную смородину и заваривали в общую кастрюлю на чай. Прекрасные и очень ароматные воспоминания!
Немногим позже продвигаясь вниз, заприметил 2 заросших кустами почти в человеческий рост кутана, неподалеку от которого жевали травку харизматичные ослики. Которые мне, в свою очередь, кажется, даже не особо удивились. Однако чему удивился далее я, так это кустам борщевика высотой почти под 2 метра, которые никак было не обойти стороной. Пришлось надевать одежду с длинными рукавами и штурмовать этот небольшой, но запоминающийся для глаз участок. Была бы у меня к этому времени палка, которую найти до сих пор не удалось, я бы не потратил ни секунды на раздумья о том, как ее применить в данный момент. Как все мы наверняка делали в детстве.
Немногим позднее редеющая на зелень тропа снова вывела меня на левый берег, но на сей раз уже без сюрпризов в виде буреломов и болот. Тропа вела строго вниз, где уже понемногу начали проявляться очертания окончания столь затяжного спуска, ставшего таковым не только по причине элементарной усталости, но и по причине закончившихся у меня запасов воды. Незадолго до окончания спуска, приведшему меня к слиянию двух рек: Арчамайдон и Агмат, я по началу заприметил только одну: чистую и бурную. Возможно, на том сказалась жажда. И лишь позднее, спустившись к основанию, я увидел и вторую, полностью противоположную первой: бесформенная, грязная, густая как смоль. И обе эти реки встречались аккурат в пересечении. Такого контраста я ранее не наблюдал и от того это было по-особенному удивительно. Хотелось понаблюдать. Посему я сбросил с усталых плеч рюкзак, присел, и, наконец, снова переоделся в одежды с короткими рукавами. Предвкушая, какая будет вода далее по маршруту, решил напиться сейчас. И набрать с собой целый бутыль, перед этим отфильтровав примерно половину в термос. В виду небольшого своего размаха и силы, Агмат существенно проигрывала второй, из-за чего уходящая в долину вода была не столь аппетитной на вкус и глаз. И это насторожило мои мысли, потому что по плану сегодняшняя стоянка была чуть ниже.
Впадение реки Агмат в реку Арчамайдон
Спустя сотню-другую метров по утыканной редкими деревьями и выбоинами долине, я-таки вышел на правый берег долины, откуда, наконец, появились хоть какие-то пейзажи для анализа моих дальнейших действий. И... по-моему, все было весьма однозначно. Пройдя еще немного вперед по правому берегу, я увидел и стоянку, которую отмечал на карте как сегодняшнее место ночевки. Вид был не без преувеличения сказать завораживающий: на противоположном берегу занимались своими без сомнения важными делами коровки, растянувшись на большом зеленом плато, частично изрезанным уже чистейшими ручьями, выходящими из долины реки Пштикуль. Казалось бы: бросай рюкзак, доставай палатку и становись, в чем проблема? А вся проблема в дурной голове, что ногам, как говорится, покоя не дает. Часы показывали всего лишь около 15 часов. Солнце почти в самом пике. А значит - внутри палатки комфортно находиться будет невозможно. Да и в целом... куда девать столько времени? Будет не просто "жаль", а по-настоящему обидно тратить его на сон или просто валяние. Все-таки я не такой человек. Поэтому, взглянув на карту и обнаружив иконку палатки недалеко от озера Пштикуль, что по пути моего следования соответственно - я пошел дальше. Спустя 20-30 метров перешел на другую сторону и пошел уже по другой долине вверх.
Вскоре мне на глаза попались очертания домиков. И, действительно, подойдя немного ближе, ими оказалось небольшое поселение, что на карте именуется как Валанги Шахоб. Поселение представляет из себя собранных "из того, что было" сооружений, в которых живут люди. Я насчитал несколько семей, включая, конечно же, детей, выбежавших на меня смотреть. Нередко перебивая друг друга в желании быть услышанным, каждый из них кричал: "helllooooooo!", в дополнение махая руками и улыбаясь во весь не полный еще зубов рот. К сожалению, все сладости у меня были почти в самом низу, поскольку я их спрятал от жары, так что доставать их было для угощений весьма проблематично. К тому же вскоре я увидел несколько женщин в ярких одеждах, которых я тихо поприветствовал, приложив левую руку к сердцу. А затем и мужчин, смотревших на меня как-то не особо одобрительно. Поэтому решил не останавливаться. Все-таки я здесь гость. Лишь чуть поодаль я вновь остановился попить, после чего пошел дальше.
Крохотное поселение с ветхими строениями, отмеченное на карте как Валанги Шахоб
Навигатор показывал смешные 1.2 километра с набором всего 200 метров до стоянки возле озера. Времени у меня было более чем достаточно, я успевал, хотя и не сказал бы, что сил у меня к этому моменту оставалось в достатке. Жара выводила из меня не только пот, но и нервы. Полчаса, час, два, три... все время жарко. Из-за искривленных носовых перегородок я 90% времени дышу ртом, а это в свою очередь, постоянная жажда. Вдобавок к этому тропа стала очень пыльной. Один шаг - и вся пыль стоит в воздухе, попадая в нос и легкие. Еще один, и еще, и еще. Когда я наконец поравнялся с ручьем реки, по которому я поднимался, я окатил лицо холодной водой, смочил кепку и бафф. Натянул на лицо, и, черт подери, идти стало сразу же заметно легче! Спустя, наверное, битый час, я-таки увидел очертания озера Пштикуль: совсем небольшое, но глубокое, что было заметно по уходящим вглубь обрывам чуть поодаль от берега. Озеро бирюзовой воды и глади, похожей на кисель, который хотелось испить. Озеро было прекрасно, но... я не наблюдал среди сплошных горбов и уклонов поблизости места под палатку. По карте оно было выше. Я поднялся еще на 30-50 метров, оказавшись на пустынном плато посреди... захватывающего дыхание и сердце пейзажа. С одной стороны, это просто горы. Одинаковые и похожие друг на друга как 2 камня. Но с другой, это проделанный десятками часов путь. Вон там я был всего лишь пару часов назад. А там я был 3 дня назад. Все тело взмокло от жары и давящей сверху одежды. Мышцы ног горели. Во рту властвовала сухость, а глаза слезоточили от восторга. Никого вокруг. Только сонная корова, не отводящая от меня взгляда. Казалось бы, и это место было прекрасным, но... спускаться до воды и затем подниматься снова казалось мне не самой разумной идеей. Хотя я понимаю, что за меня во весь голос говорила лень. Лень спускаться, лень подниматься. Но как же здесь было хорошо и красиво. Но... одиноко.
Небольшое, но раскинувшееся среди живописного пейзажа озеро Пштикуль
Наверняка пребывающие в освежающей прохладе вершины гор по южную сторону озера
Взглянув на время, часы показывали около 17 часов. Технически у меня в запасе было еще 3-4 часа до темноты. Я вновь посмотрел на карту и увидел следующую стоянку, до которой было приблизительно 1.5 километра с набором 300 метров. "Осилю?" - спросил я себя сам. "Зачем?" - спросил я в ответ. Это определенно не было вопросом принципа. Или проверки себя на прочность. Я не спортсмен и доказывать мне совершенно нечего. Да и некому. Как... птице нужно летать, так и мне нужно было дойти. Зачем? Да черт его знает. Что-то вело меня. И давало силы, которых, казалось, уже и нет. В очередной раз смочив кепку и бафф, я водрузил на себя рюкзак и вновь пошел наверх, по тропам, больше похожим на козьи, чем человеческие. О чем я думал в этот момент? О целом бойле ароматного чая. Чая с сахаром, который я не взял. С арахисовой начинкой печеньем. О том, как я помоюсь в ручье и лягу. На что-то мягкое. О том, как буду спать сегодня в тишине. Без водопадов и перекатывающихся по дну камней. А ежели там фактически не будет стоянки? Буду импровизировать.
Пейзаж немногим позднее, чем обогнув озеро, подле которого планировал вставать
Через 15-20 минут брождения вверх холма, мне наконец довелось немного сбросить. Далее тропа уходила левее, и, будучи уверенным, что я иду верно, я так же уверенно пропустил нужный поворот и набрал метров 50 вверх по высохшему ручью. Осознать это было довольно остро, благо хоть я вовремя заподозрил неладное и решил свериться с картой. Вернулся и продолжил подъем. Под конец я шел уже попросту усилием одной только воли. Пить хотелось до невозможности, но я не хотел останавливаться, ведь знал, что продолжать будет вдвойне тяжелее. Я просто шел и шел. К неведомой цели. И лишь когда я поднялся на очередной холм, увидел внизу долинку с небольшой полянкой, я понял, что это - оно! Сбиваясь в дыхании и в желании как можно скорее завершить очевидно затянувшийся день, я спотыкался, падал, запинался, но-таки достиг пологой плоскости, высматривая глазами удобное место под палатку. Будучи готовым встать хоть на острых камнях, шикарная стоянка объявилась сама собой.
Кажется, у меня даже немного начало сводить мышцы ног от радости. Среди камней и ручьев я увидел небольшой пятачок вытоптанной сухой травы, удобно надкусанной почти под ноль. Сбросив с себя треклятый рюкзак, я лениво, но избирательно убрал редкие торчащие острые камни и не менее редкие травинки, которые могли проткнуть дно палатки. После чего принялся за процедуру, ставшей для меня обыденной. И хотя прилег я всего лишь на 15 секунд проверить удобство, черт... до чего же приятно было лежать на чем-то мягком, пусть и шуршащем. А какой стоял запах от этой травы... Как от свежескошенного сена. В рамках пройденного за день восторг от этого краткого момента был совершенно непередаваем!
На данный момент меня сильнее всего заботили 2 вещи: ноги и желание пить. Поэтому я сходил набрать воды в бойл и заодно помыть ноги. С виду они были в порядке, но по ощущениям мозолям стало еще сильно хуже, хотя прежней боли я уже не чувствовал, все пластыри давно сорвало. Забился в палатку, наполовину сев в спальник. И принялся за чай. Без конфет, без печенья. Просто чай. И как же мне стало хорошо. Я здесь. Я дошел. Какое же это, черт подери, счастье: просто сидеть, сняв ботинки, и пить просто чай. Сделав последний глоток, я прилег, вскоре после чего почувствовал, что меня буквально затягивает в сон. Поэтому усилием воли я вырвал себя из объятий подступающей дремы и вывалился наружу, потому что у меня осталось одно важное незавершенное обязательство: помыться. Да, чрезвычайно лениво. Да, наверняка чрезвычайно холодно. Да, я уже условно мылся пару дней назад, когда купался в озере. Но это нужно было сделать. Взял с собой мыло, полотенце, пару чистых вещей и пошел к ручью, предвкушая холод, который предстоит испытать. И испытать несколько долгих раз, так как в холодной воде мыло очень плохо отмывается. Как и почти во всем, самое сложное - начать. Сначала зайти ногами. Затем ополоснуть лицо. Шею, подмышки, руки. А затем и голову под пару кастрюль. Да так, что холод буквально въедается в кожу, кусаясь за корни. А затем и все остальное, едва не выплясывая от холода. За эти недолгие, казалось бы, минут 7 или 10 я вспомнил не только прошедшие ранее дни в походе, но и многие другие моменты, которые спровоцировал холод. Разнились они только тем, что все до единого были связаны с людьми и компанией, а на сей раз я был совершенно один.
Закончив с купаниями, во мне как будто из ниоткуда пробудился и аппетит. Хотя я было планировал лечь спать без ужина. Пока кипела вода, пожег немного сухой травы неподалеку. Вроде бы глупость, но мне очень хотелось ощущать запах костра. Хотя с этим вопросом стоило быть предельно аккуратным. Особенно с палаткой, что стояла на этой траве. Буквально одна искра в хаотичном направлении и я останусь без крыши над головой в лучшем случае. Когда вода дошла, приготовил увесистую порцию борща, только, кажется, вскипятил мало воды. Хотелось именно больше бульона. Но и так получилось невероятно вкусно, пряно и очень сытно, что для чая или дополнительных плюшек в виде хлебцов или сушек места уже не оставалось. Заварил еще одну порцию бойла в термос, потому как предполагал, что ночью наверняка буду пить. Затушил костер парой кастрюль воды, почистил зубы, прибрался после себя и завалился в спальник.
По итогам навигатора за весь этот длинный день я прошел около 17 километров с набором 1600 метров и сбросом 2250 метров. С ума сойти. Хоть и кажется, что это совсем немного, пожалуй, это самое большее, что я проходил за 1 день. И это чрезвычайно приятное осознание. Что я могу, хотя неуверенность как всегда значительно перевешивала. Но стоит понимать, что и это еще не все. Впереди как минимум еще 4 перевала. И где-то я просчитался с едой, потому что запасов остается меньше, чем нужно. Буду импровизировать. Хотя и мозоли прошли, и странное ощущение внутри, так что в целом идется неплохо. Стойкий аромат сена не выходил из моих легких и мыслей еще минут 20: пока я записывал прошедший день в блокнот и рассуждал о завтра.
Последний кадр текущего дня в очередной раз напомнивший мне о том, насколько сильно я люблю свет. В особенности: утренний, как знамение начало нового дня. И вечерний, как логическое его завершение.
Решив позволить себе вдоволь выспаться за все прошедшие ранние подъемы, еще с вечера я отключил телефон. Способствовало ли это более длительному и комфортному сну? Ну конечно же нет! Открыв глаза, я в очередной раз ожидал очутиться в томной полутьме, застывшей твердым комом в пересохшем горле. И все было именно так, но лишь отчасти: нос, как это нередко у меня случается из-за искривленных перегородок, отказывался поставлять достаточно кислорода в легкие, из-за чего я вскоре принялся жадно глотать воздух. Вполне закономерно сначала иссохли губы, а затем и в горле подступил огромный ком, что было не проглотить и не выплюнуть. Не мерзкие, но ощущения близкие к крайнему дискомфорту. Однако мне не нужен был даже фонарик, чтобы нащупать термос с кипятком, поскольку в палатке было достаточно светло. "О!" - подумал я. Наконец-то поспал подольше. Сейчас наверняка уже 7 или ближе к 8-ми. Включил телефон, посмотрел на время: 05:45. Да как так-то?! Жадно осушил 3 чашки кипятка и вновь завалился в спальник в надежде поспать еще немного. Но я был бы не я, если бы себя не знал. Протянул сколько мог до 06:15, после чего, протяжно позевывая, вывалился наружу. И первое, что я ощутил, едва ли открыв вход палатки, это аромат сухой травы, на которой я расположился. К сожалению, все свои относительно-сознательные визиты в деревню я помню лишь по страшной аллергии, что выворачивала меня наизнанку всякий раз. Я едва ли помню домик, в котором проводил большую часть времени, лежа где-то в постели и мечтая о том, чтобы мне, наконец, стало лучше. Ни о каких играх с другими ребятами или уж тем более о сене речи и быть не могло. Даже столь простая радость для ребенка, как еда, особенно домашняя, никоим образом не могла скрасить ожидания окончания моих мучений. Но все равно, почему-то, аромат сухой травы навевал воспоминания именно о деревне десятки лет спустя. Это поразительно.
Неуверенными и робкими шагами я прошелся до ручья, в котором вчера, съежившись, мылся. Несколько раз омыл лицо, почувствовав прилив горячей крови, набрал воды в бойл и оглянулся. Сначала посмотрел на небольшой утес, с которого спустился вчера: почти без сил, со страшной жаждой и готовый вставать хоть у черта на рогах. Затем на долину впереди, куда предстояло сегодня подниматься. Мягкие солнечные лучи едва касались вершин, наполняя их теплом и напоминая о предстоящей через несколько часов жаре. К которой, кажется, я уже даже и привык. Памятуя о вчерашней ревизии продуктов, я решил позавтракать сегодня очень скромно, чтобы в случае отклонения от плана, если уж такому суждено случиться, у меня был некий резерв. Посему моим завтраком в этот день послужил целый бойл чая с двойной порцией печенья и конфет, которых к этому моменту оставалось еще достаточно много. И несмотря на отсутствие основного блюда, получилось, стоит признать, весьма вкусно и питательно. Тем более что я дал себе обещание сегодня не ломиться вперед ради неведомой цели.
После добротной порции чая с вкусностями и сбором рюкзака, я решил не спешить в буквальном смысле. Развалился на прижатом палаткой сене и просто глядел на небосвод, лишенный всяких облаков. В голове тем временем странным образом рваным диафильмом смешивались воспоминания. Будто бы подводя сумму моих действий к некоему итогу. Пролежал я так, наверное, минут 15, после чего водрузил на спину никак не желающий становиться легче рюкзак. Осмотрел место на предмет оставленного мусора. Мысленно поблагодарил его за тихую и спокойную ночь. И отправился дальше, вверх по долине реки Пштикуль. В сторону одноименного перевала.
Пройдя по берегу вдоль реки метров 20, я уперся в тупик: сама река уходила выше, через пороги и буреломы, непригодные для прохождения ногами. Мне в любом случае нужно было выходить через долину наверх, вот только тропа была как раз по другую ее сторону. Перед выходом я в очередной раз наклеил пластырь на мозоли ног, поэтому бродить реку в тапочках и мочить их совершенно не хотелось, посему пробудившаяся во мне лень начала генерировать идеи: бросить лежащее бревно, быстро перескочить по камням, пойти по краю, цепляясь за ветви. И если вариант с бревном мог еще стать выходом из ситуации, если бы оно не было сухим и хрупким, то все остальное - лишь воспаленная фантазия. Пришлось все же стянуть с себя ботинки, надеть тапочки, перебродить реку не более чем по щиколотку, обновить пластырь и продолжить путь. Ну а далее уже шлось более уверенно, поскольку под ногами была отчетливая тропа. Шел я по ущелью, параллельно реке, время от времени спускаясь к ней, чтобы смочить кепку и умыться, потому как утро хоть и было раннее, но весьма жаркое. А шлось, меж тем, вполне хорошо: жаловаться себе на тяжесть рюкзака я перестал, колено более не беспокоило, а мозоли... от них некуда было деться, кроме как принять этот болезненный, но реальный факт. Во всех остальных аспектах, мышцы и тело чувствовали себя отлично. И это, пусть и прозвучит донельзя банально, но чертовски приятно осознавать. Потому что пройденное и будущее расстояние, это не просто сухие цифры вверх и по прямой. Это результат хоть и не полноценной работы над собой в виде стабильных тренировок и дисциплины. Но, все-таки, желания пребывать в лучшей форме. И, конечно же, опыт, позволяющий мне понимать, сколько я могу пройти за 1 ходовой день.
Шел с небольшим набором высоты вверх, распевая как уже забытые, так и новые песни, потому особо не заметил, как начал подбираться к выходу из ущелья. Ну а поднявшись, обомлел: передо мной, словно открыв огромную и пестрящую яркой обложкой энциклопедию, я оказался где-то на середине, посреди ярких картинок, каждая из которых бросалась в глаза. Все вокруг было совершенно по-летнему зеленое. На расстоянии вытянутой руки журчал ручей воды настолько чистой, что она переливалась разными оттенками, отражаясь на дне волнистыми солнечными линиями, расходящихся в танце. Чуть поодаль занимались своими несомненно важными делами коровки, только лишь одна из которых, отвлекшись от своей трапезы, глядела на меня вопросительно. Левее высился водопад, стекающий как я подозреваю, еще из какого-то озера или снежника чуть выше. Так же был видел и мой предстоящий путь вверх, по долине реки Пштикуль. Но спешить мне не хотелось. Хотя точнее будет сказать: не хотелось уходить из этого места. Я прошел чуть дальше, скинул давящий на взмокшую спину рюкзак, присел недалеко от берега и принялся оглядывать просторы вокруг. Неспешно достал бойл, набрал и поставил на газ. Параллельно раскрыл пакетик с орехами и приступил к зачистке стратегических запасов. Вот чего, а орехи мне давать нельзя. Как начну, так пелена ослепит глаза и дальше все как в тумане, только пустой пакетик в руках и крошки. Тяжело было остановиться и в этот раз, особенно когда вокруг сплошная сказка. Так я и просидел минут 40, попивая кипяток, щелкая орехами и находя все более новые детали в пейзаже, внутри которого я оказался.
Вообще, по предполагаемому мной плану, сегодня предстояло пройти относительно немного: порядком 5-ти километров по прямой с набором 1000 метров вверх. Однако жажда узнать, что будет дальше, впереди - была кратно сильнее. Поэтому я посидел еще немного, собрал вещи, накинул рюкзак и как бы противясь собственным глазам, нехотя направился в сторону подъема все дальше по ущелью, в конце которого меня ждал перевал. И вот тут, минут через 10 интенсивного подъема спустя, начала чувствоваться жара, потому как ранее подъем хоть и был, но не под таким углом. И в большинстве своем по земле. А тут: почти целиком одни курумники, половина из которых живая. Да еще и есть у них такое свойство - тепло в себе сохранять от солнца и отдавать его тебе прямо в лицо. Так что взмок я достаточно быстро. Притулился рядом с огромным валуном, чтобы попить, как заметил краем глаза гигантскую тень, пронесшуюся мимо. Запрокинул голову наверх и увидел огромного орла, круг за кругом парящего по владениям. И несмотря на то, что за все 7 дней я не видел ни единого зверька, кроме птиц, чем-то, а точнее - кем-то, он все же питался, раз столь увлекательно охотился. Надеюсь, что и я смогу увидеть еще кого-нибудь в своей среде обитания.
Далее я пыхтел все выше и выше, то огибая огромные осыпи, то взбираясь по множественным курумникам в поисках более удобной тропы. Фактически ее и не было: ни туриков, ни следов. Одно лишь направление на карте: вперед, а вот способов пройти - много. Иногда вроде и хочется по прямой пройти, чтобы не лавировать между осыпными кучами. Иногда обогнуть, чтобы не сбрасывать с последующим набором. А иногда и вовсе траверсом. В общем, скучно точно не было, а вот тревожно - да. Потому как ущелье глухое. Ничего не слышно, ничего не видно. Ни птиц, ни журчания ручья под камнями, ни даже ветра. Иногда я постукивал посудой или пел, чтобы просто себя обозначить на всякий случай. По карте озеро было вот-вот, однако шел я до него, кажется, слишком долго. И все же не люблю я пейзажи, которые никак не меняются вокруг. Как, к примеру, в этом ущелье: камни, осыпи, скалы, кусочек неба. Снова и снова. Ни воды, ни травы. Одни лишь тени и силуэты. Однако к 14-ти часам я-таки дополз до озера, которое возникло передо мной весьма неожиданно. Если верить карте, то в длину оно около 30 метров. Образуется из ледника Казнок, расположенного немногим выше. Цвет воды, конечно, разительно отличается от того же большого Алло или Ширпарфома. Все-таки озеро целиком и полностью ледниковое. Но все равно чудесное. Особенно когда идешь несколько часов по глухому и холодному ущелью. И выходишь к огромному озеру, которое создает природа год от года. Я сбросил со спины рюкзак. Оглядел озеро и принялся искать место под палатку. Благо, здесь их было как минимум 2. И место довольно спокойное. Если бы не тучи, которые подбирались все ближе и ближе.
Взглянув на время и осознав достаточный его запас, я принялся высматривать потенциальное место под палатку и предстоящую ночевку. И если физическая часть меня уже готова была сбросить с уставшей спины грузный рюкзак, и немногим позднее достать из него палатку и уютно в ней разместиться, то вот психологическая - совсем наоборот: в мыслях образовался необратимый процесс под названием "а что, если...?". С одной стороны я действовал согласно плану дня: дошел до озера, пройдя, меж тем, весьма немалый путь, после чего я не без гордости о содеянном мог располагаться на ночевку. С другой же стороны я располагал внушительным запасом времени и ресурсов организма, а также, что немаловажно, любопытства. По намеченному ранее плану на следующий день мне предстояло бы преодолеть сразу 3 перевала, спуститься в долину и только после встать на ночевку. План дня весьма стандартный по своему насыщению и интенсивности. Однако данные с карты несколько ехидно вторили о том, что до первого из трех перевалов идти не так уж и далеко. Более того: практически сразу после, через 50-100 метров на спуске меня будет ждать место под палатку. И заслуженный отдых. Дневок в моем плане не предполагалось вовсе, и потому мысль об отдыхе, пусть даже и на полдня, привносила свое значительное влияние на принятии итогового решения.
И чтобы это решение было не совсем уж "горячим", я решил все же остановиться на небольшой привал. Набрал в бойл воды из озера, достал пару батончиков и принялся ждать закипания воды, посматривая то на путь вперед, то на уже проделанный назад. Сомнения - это в точности про меня. Пойти вперед, отречься от плана и от отдыха, навстречу перевалу высотой более 4000 метров. Пройти свыше нормы. Зачем? Ради чего? А вдруг перевал непроходим? Или, что немногим хуже, я не смогу взойти, мест под палатку не будет и мне придется возвращаться? Совсем одному, с фонариком наперевес, в этой безмолвной каменной глуши, где едва слышен слабый ручеек где-то глубоко под ногами. А завтра подниматься вновь, но в таком случае я совершенно точно не успею отдохнуть. А если я останусь, то что я буду делать? Лежать? Считать бессмысленных овец с моей неспособностью быстро заснуть? Засну сейчас, буду мучиться ночью. Просто лежать и есть? Так и еды у меня почти впритык и даже чуть меньше. Все это: весь этот поход, начавшийся вне плана по всем его фронтам, я здесь ради отдыха, или что-то себе доказать? Как поступить, чтобы не было стыдно об этом вспомнить по возвращению или десяток лет спустя? Почти всю свою жизнь я боюсь поступить неправильно. И как итог, какие бы решения я не принимал, они всегда остаются таковыми. Так что какого черта? Жалеешь - не делай. Делаешь - не жалей. Именно так, за бойлом чая с батончиками и видом приближающихся свинцовых туч я и принял решение продолжить.
Сей внутренний монолог, признаться, немного придал мне сил. Потому снова водружать на себя огромный рюкзак и делать первые шаги после перерыва и перекуса показалось не так уж и лениво. Обогнув озеро по краю, я направился в сторону перевала, визуально который я даже еще и не видел, но согласно карте, до оного предстояло пройти каких-то 2.2 километра с набором 600 метров. И это вроде бы совсем немного, однако в сумме пройденного и надвигающихся туч с последующим громом вызывало у меня все больше сомнений об уже принятом решении.
Гряда за грядой, к своей цели я, кажется, двигался чудовищно медленно. Оказывала свое влияние и лень, появившаяся немногим позднее, и усиливающаяся спешка в желании преодолеть перевал до возможного дождя с грозой, о чем все более настойчиво свидетельствовала смена пейзажей вокруг: от уже привычных ярко-выцветших до монотонных и давящих унынием темных оттенков. Временами я шел напролом в лоб, взбираясь по камням и сбрасывая несколько шагов вниз по вязкой сыпухе. Временами избирал путь траверсом слева-направо и наоборот. Но, как мне кажется, ни один из них не был в достаточной степени комфортным и быстрым в своем преодолении. К тому же у меня заканчивались запасы воды, тогда как набрать ее более нигде не представлялось возможным. Но поскольку путь мой был предопределен мной же самим собственноручно, я медленно, но шел вперед. Почти безмолвно и не скупясь на жадность кислорода. Вдруг громыхнуло совсем близко. И, конечно же, по иронии - как раз со стороны перевала, к которому я направлялся. Предвкушая предстоящий дождь, казавшийся неминуемым, я спрятал сумку с камерой в рюкзак, сменил шорты на штаны и надел ветровку, приготовившись к худшему. После чего вновь попытался ускориться.
Когда мне на глаза попадался снежник, я не упускал шанса воспользоваться этой возможностью, потому что передвижение по грядам изрядно выматывало. Вдобавок к этому я вполне закономерно быстро вспотел, превратившись в передвижной парник. Небо тем временем хмурилось все сильне, не забывая напоминать о себе раскатами грома. Казалось, вот-вот и начнется дождь, поэтому я и не стал раздеваться. Благо, от снежника исходила легкая и приятная прохлада, а потому подниматься по нему мне казалось проще, чем по бесконечным камням и сыпухе.
Через казавшиеся бесконечными 150-200 метров, наконец показалась седловина перевала Пштикуль (1А, 4060м). Вроде бы так близко, но при этом так далеко! Неописуемо сильно хотелось раздеться. Сбавить темп и передохнуть хотя бы минуты 3. Но несмотря на отдаляющийся куда-то на север гром, я решил идти без остановки. И опасался я, конечно, не столько дождя, сколько быть застигнутым врасплох грозой прямо на седловине. Что, учитывая высоту в 4000 метров, было не без малого опасно.
Перед подходом к подъему на перевал тропа стала наконец выполаживаться. Хотя причиной тому был скорее ранний набор высоты с небольшим последующим сбросом и выходом к кулуару, по которому и предстояло подниматься оставшиеся метров 15 под крутым углом. К этому моменту я уже изрядно вымотался, не говоря уже о том, что весь взопрел, тогда как дождя все не было. И, конечно, вся надетая одежда уже порядком осточертела. Каждый третий шаг вверх по сыпухе возвращал меня на один назад. Поэтому, пересекаясь со снежниками, я предпочитал подниматься именно по снегу, в который удобно было вгрызаться ботинками и стоять с большей устойчивостью.
Итого: спустя 8 часов с момента выхода из лагеря я наконец добрался до седловины! Запыханный, чумазый, потому что немало падал, скатываясь назад по сыпухе, вспотевший, но искренне-довольный тем, что у меня получилось. Сердце выпрыгивало из груди, кровь пульсировала в висках. Одна сторона меня торжествовала от восторга, а другая все так же спешила оказаться по другую сторону перевала, поскольку на седловине поднялся ветер, а тучи тем временем не меняли свой хмурый вид. Любопытства ради и архива для - решил свериться с картой. Оказалось, что категория перевала значилась как 1Б, а не 1А. Плюс направление у него было не восточное, а Западное. Как я этого не учел при составлении маршрута? Непонятно. Немного про себя посмеялся с того, что хотя бы с высотой не ошибся, потому что перевал этот дался мне с огромными усилиями. Тут же краем глаза заметил в основании перевального турика записку с отметкой о прохождении данного перевала туристической группой по маршруту 5 категории сложности в сентябре 2024 года. Долго на седловине я задерживаться не стал. Мне было невыносимо жарко, хотелось раздеться, однако тяжело было предугадать: будет все-таки дождь или обойдет стороной? Я положил перевальную записку обратно в бутылку, спрятал внутри турика и поспешил вниз. Первые метров 10-15 я аккуратно спускался по камням разных размеров и плоскостей. Самое обидное: это навернуться на спуске, когда весь основной путь уже был преодолен, поэтому я шагал медленно, но избирательно, попутно высматривая впереди место под палатку. Далее последовала рассыпчатая сыпуха. И, черт подери, как же приятно было по ней сбрасывать метр за метром! Плавно, применяя минимум усилий, позволяя потоку нести тебя еще на несколько метров вперед. После всего пройденного за этот день расстояния, включая переменчивость ландшафта, это было настоящим подарком для ноющих уже не первый час коленей и поясницы, желавшей избавиться от отягчающего рюкзака. Однако чем ниже я спускался, тем отчетливее радость сменялась тревогой: я не видел источников воды. Переночевать на сухой еде и без воды было вполне себе возможно, но подобного исхода я всячески старался избегать. Все-таки расходы ресурсов организма были более чем достаточными, чтобы располагать ночевками без воды, поэтому я достал телефон и начал сверяться с картой, на которой отчетливо виднелся ручеек неподалеку от стоянки. Настолько неподалеку, что я уже должен был его видеть. Или, как минимум, слышать. Но меня окружало лишь безмолвие. Неужели ручей пересох? Поэтому я начал продумывать план о том, что пойду дальше - через предстоящие 2 перевала, затем спущусь вниз и уже там встану на ночевку. Путь очень не близкий, но оставаться на ночь без воды пусть и было не смертельно, но крайне критично для меня.
Однако спустя пару минут спуска я-таки увидел ручеек, который немногим позднее обернулся чуть большими масштабами. На душе у меня заметно отлегло. Разумеется, я не смог удержаться: остановился, наклонился, набрал полные ладони холодной воды и окатил вспотевшее несколькими слоями пота лицо. Пронесшаяся тысячами маленьких иголок прохлада мгновенно заполонила черноту закрытых глаз, сменяясь искрами и калейдоскопом разнообразных оттенков. Затем, устремившись вниз, феерией схлестнувшихся противоположностей разгоряченного вспотевшего тела и холодной воды дошла до самых пят, забрав вместе с собой ощутимую часть общей усталости. Как же мне сразу же стало хорошо! Как же все-таки мало нужно после столь тяжелого дня.
Поднявшись на 3-5 метров от ручья я увидел замечательное место под палатку. Причем не где-то меж камней, а на глине. С ярко-выраженным облегчением сбросил рюкзак, достал термос с кипяченой еще с утра водой и набрал в чашку. И просто сидел, попивая чуть остывший кипяток. Спешить уже было некуда. Собиравшаяся начаться гроза с дождем ушли куда-то на север. Я разделся, осушил чашку с водой, набрал еще одну и принялся устанавливать палатку. Воткнуться удалось без каких-либо проблем. Не сказал бы, что я испытываю дикий стресс или сложности при установке палатки на камнях, но, все-таки, стоять на сухой траве или мягкой глине для меня стократ приятнее. Ну а вокруг тем временем воцарилась благодать: вышло теплое ласковое солнце, озарив долину вечерним предзакатным светом, ветер, который и до этого был едва ощутим, спал на нет. На лугу чуть ниже по долине паслись кони и, судя по звукам, овцы. Не поленился я, конечно же, взглянуть и на перевал, с которого спустился около часа назад. Ох и выдался денек! Установив палатку и забросив в нее основные вещи, первым делом, конечно же, принялся снимать потные ботинки, сменив их на тапочки, после чего отправился вниз: мыть ноги, еще раз умыться и заодно набрать воды на ужин и чай. Пока кипятилась вода под ужин, никак не мог отказать себе в удовольствии ходить туда-сюда, созерцая вид, который предо мной открылся. Словно в какой-то степени это было наградой за мое решение преодолеть сегодня перевал. Потому как останься я у озера, что находится почти что в цирке посреди год, солнца я бы сегодня уже не увидел. Долина просматривалась на десятки километров вдаль горизонта. Интересно, что там? Смотрит ли сейчас кто-то, примерно такой же как я, в мою сторону: после длинного и насыщенного дня, оказавшись на мягком глинянном пятачке в ожидании ужина? Такой же уставший, потный, грязный, полный неуверенности, но довольный? Или, памятуя о параллельных вселенных, совсем наоборот: уверенный в себе, пребывающий в хорошей компании и друг, прежде всего, сам себе? Любопытно было бы взглянуть на такого человека.
3 пачки хлебцев, что я нес с собой для сала, я так и не открыл. Поэтому, в ожидании полноценного ужина, умял целую пачку просто с водой. Как глупо, но как же все-таки здорово ощущать голод! Немногим позднее подоспел и ужин в виде гречневой каши с сушеным мясом и специями. Каков получился деликатес, упавший в желудок, представляющий из себя зияющую дыру, в которой как будто бы не было еды несколько суток. Затем подоспел и чай c лимоном и печеньем вприкуску. На завтра мне предстояло пройти еще 2 перевала, но на сей раз они были совсем близко и потому набор высоты был незначительный. Затем спуск в другую долину, подъем на еще один перевал и... все. Маршрут на этом заканчивается. Хотя помимо этого мне предстояло еще добраться до Бишкека автостопом. Но, как известно, решать проблемы стоит по мере их поступления. Тем более что временами мне очень даже нравится импровизировать!
Неординарный поход и невероятной красоты литературный слог, передающий огромный спектр эмоций и переживаний . Невероятная энергетика текста и ожившие картинки в воображении!
Reg_65 писал(а) 19 май 2026, 15:24:Неординарный поход и невероятной красоты литературный слог, передающий огромный спектр эмоций и переживаний . Невероятная энергетика текста и ожившие картинки в воображении!
Премного благодарен за столь теплые и высокопарные слова в адрес моей писанины!
Последний раз редактировалось False_Quiescence 22 май 2026, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Спалось прерывисто. Помню, что проснулся посреди ночи от звуков, как мне тогда казалось, приближающихся к палатке шагов. Шагов весьма отчетливых: раз, два, три. С одинаковой периодичностью. Но не тяжелые. Тем не менее, я, что было сил, подал голос. Схватился за нож, открутил крышку термоса и принялся стучать по металлической ее части, раз за разом воспроизводя противный даже для меня звук металла. Затем с минуту отсиделся, вслушиваясь в тишину, и вылез из палатки (именно так ведь происходит в самых банальных фильмах ужасов, так?). Никого вокруг. Сплошная тьма из камней и их острых очертаний. Мелькали несколько звезд на фоне покрытого облаками неба. Где-то чуть поодаль ворчал ручей, из которого я еще с вечера набирал воду для ужина. Изо рта учащенно вырывался пар. Никого. С мыслями об этом я вновь забрался внутрь спальника, еще раз постучал ножом по металлу и завалился спать. Хотя и не стану скрывать, что чувствовал себя весьма жутковато. В Кыргызстане, как мне говорили, чабаны, собирая табуны скота, вечером в обязательном порядке делают несколько выстрелов. Как для шума, так и для запаха пороха. Но даже в таком случае хищники все же спускались и задирали их скот. Тут же я за минувшие 8 дней не слышал ни единого выстрела. А те редкие чабаны, что я видел, были без оружия. Посему мне было несколько не по себе. Но, как известно, наличие проблемы и собственное их выдумывание - две совершенно разные вещи. Поэтому я постарался сконцентрироваться, вскоре после чего все же заснул.
Проснулся, как и ожидалось, чуть загодя до сигнала будильника. Но в отличном состоянии. Как будто бы даже выспался! Протяжно потянулся, но, поскольку я очень легок на подъем, мне не составило труда тут же одеть скверно-пахнущие ботинки и выбраться наружу в желании поскорее увидеть новый день. И первое, о чем я тут же подумал, стоило мне оказаться вне палатки: как же тихо. Ни ветра, ни шума ручья чуть ниже, ни камнепадов. Затем я окинул широким взглядом долину, остановив свой взор на спуске с перевала, на который я сначала поднимался целую бесконечность, одевшись во все теплое, а затем стремительно спускался, опасаясь отсутствия воды. Мне казалось, что я был выжат на 110%, но сегодня я чувствовал себя прекрасно. Однако рано было бахвалиться, ведь мне предстояло пройти еще как минимум 3 перевала: 2 относительно-простых и с небольшим набором высоты, и один, он же последний, 4060 метров, будто бы на десерт.
Первая кромка солнечного света только-только начала опускаться с острых вершин на горизонте, но мне, почему-то, не хотелось валяться дальше в ожидании рассвета. Вроде бы и торопиться было некуда: я еще со вчерашнего дня выполнил двойную норму и сегодня мог устроить вообще полноценную дневку. Но... мне хотелось двигаться. И наблюдать за тем, как меняется все вокруг. Сходил до ручья, захватив с собой всю тару для воды. Умылся, окончательно взбодрившись. Набрал воды и поставил кипятиться. Тем временем пересчитал запасы еды: все-таки я просчитался. Полноценных приемов пищи оставалось всего 3. В моем случае этого было достаточно, но с учетом пройденной двойной нормы днем ранее. То есть должно было остаться 5. Благо, перекусов у меня было в изобилии: батончики, растаявшие наполовину конфеты, хлебцы, козинаки. При желании только на этом можно было протянуть еще пару дней. И уж лучше пусть еды окажется чуть больше, чем наоборот.
Пожалуй, самый мой излюбленный момент: наблюдать за восходящим, режущим кромки гор солнцем!
На завтрак я приготовил последние 2 пачки риса с добавлением в него сушеного мяса, специй и несколько сушек вприкуску. Как же черт подери донельзя банальное объедение! За неспешным завтраком и последующим сбором палатки до места стоянки, наконец, дотянулось первое солнце. Не сказал бы, что было сильно холодно, но, все же, ощущать кожей лица первое солнце нового дня - для меня особый ритуал. Как бы банально и глупо это ни звучало, но, означало, что я еще жив и нужно продолжать движение. Не столько в рамках текущего похода и маршрута, сколько в рамках выбранного пути.
Рюкзак, казалось, едва ли полегчал. Но раз за разом привыкаешь к его весу все быстрее. Визуально попрощавшись с самым живописным, пожалуй, местом стоянки, мне предстояло преодолеть 2 перевара, находящихся по соседству: Ахбашер Северный (1А, 4010м) и Саримат Восточный (1А, 4100м). Набор высоты составлял всего порядком 200 метров, что в сумме уже пройденного было пустяком.
До первого перевала я поднялся достаточно быстро, лавируя по тропе между гигантскими булыжниками, которые, вероятно, некогда откололись от скалы по соседству. Шлось немного лениво, все-таки я уже был на 4000 метрах, но явно лучше, чем вечером ранее. Организм совершенно точно успел восстановиться. Мозоли на пятках хоть и поднывали, но пластыри в этом вопросе очень выручали, так что я едва ли обращал на это внимание - разве что на подъеме и многим реже на спуске, если не очень аккуратно ставил ногу.
Перевал представлял из себя выход на хребет, по южную сторону которого виделся перевал Аксу, на который я планировал выход при первом составлении маршрута. Но от данной идеи отказался в виду того, что значительная часть пути до перевала проходила вдоль дороги, тогда как мне хотелось больше автономности. На северной стороне виднелась вершина горы Гардиш (4720м). Позади - необъятная долина и путь, которым я по ней прошел. С ума сойти. Казалось бы, я прошел всего около 130 километров. Что это вообще такое в масштабах вселенной? Но не без гордости могу признать, что этот путь при всей своей сложности и стрессе, что я испытал по неопытности, был великолепен!
На перевале я задерживаться не стал из-за поднявшегося ветра, поэтому продолжил траверс до следующего. Километр с небольшим спустя я уже стоял на седловине перевала Саримат. Вид открывался под стать настроению - торжественный! Все-таки правильно я сделал, что решил вчера преодолеть перевал Пштикуль, встать стоянкой и сегодня пройти эти 2 перевала. Тогда как если бы я следовал плану и решил за 1 день пройти все 3, боюсь, что это было бы, мягко говоря, проблематично.
Далее, согласно общепринятой логике, за хорошим подъемом всегда следует хороший спуск. А сбросить мне предстояло не без малого около 1200 метров. Вниз - это не вверх, но нагрузка всегда очень серьезная. Поэтому я собрался не столько с силами, сколько с осознанием продолжительного сброса высоты и направился аккурат по тропе, ведущей куда-то очень далеко вниз. Процесс не слишком динамичный в своем многообразии, и в отличие от подъема, 90% внимания сосредоточено именно на ногах, нежели чем на попытках разобрать пейзажи вокруг. Единственное, что я, пожалуй, запомнил, так это выступающую из под земли зелень на смену однотонной серости пыльных камней под ногами. И мое томное желание спуститься как можно скорее на плоскость, потому что спустя 15 минут у меня уже начали ныть колени.
Спустя, наверное, полтора-два часа я, наконец, оказался в долине реки Казнок, по которой мне предстояло пройти около 5-ти километров на юг до поворота на последний перевал. Но перед этим требовалось перебраться на другую сторону реки. Удобного в привычном понимании этого слова перехода я не нашел. Моста на картах тоже не было. Значит путь только один - бродить! Сняв рюкзак, я первым делом произвел разведывательный брод на предмет глубины. И только лишь на середине реки бурное течение поднялось немногим выше колен. Но в целом проходимо. С одной стороны рюкзак придавал больше устойчивости, тогда как с другой падение было чревато весьма тяжелыми последствиями в виду достаточно мощного потока. Но, в силу то ли простого везения, то ли небольшого, но все же опыта бродов, я успешно перебрался на другую сторону реки. Чуть подсушил ноги, сменил мокрые пластыри и отправился дальше.
Некоторое время спустя услышал вдалеке собачий лай, а затем и его источник в виде взбудораженного алабая. А затем еще несколько подхвативших его идею собратьев. Затем увидел и причину подобного их поведения - стадо овец - от самых маленьких до витиевато-рогатых. Самое главное в подобных случаях - не паниковать и уж тем более не демонстрировать своей паники. Я остановился и принялся выискивать глазами людей. Несколько человек показались чуть в отдалении. Один из них шел в мою сторону, окликая собак и кидая в них вымышленные камни (ну или тапки). Алабай подбежал достаточно близко ко мне. И зрелище это в виде огромного недо-медведя с огромной пастью и вставшей дыбом шерстью - не из самых приятных. Однако, как мне показалось, его целью не был я как таковой. Скорее просто напугать и развернуть, чем разодрать, а потому я просто замер в ожидании, пока ко мне подойдет один из чабанов. Он тепло меня поприветствовал, продолжая параллельно кидать в собак воображаемые тапочки. Под гулкий лай алабая мы шли вперед, мимо огромного стада овец, в куче которого мне довелось лицезреть только-только родившегося ягненка в луже крови. Чабан задавал мне вполне привычные вопросы: кто, откуда, как это один? Куда и так далее. Разумеется, предложил разделить с ними чай с пряниками и отдохнуть. Но я был бы не я, если бы согласился. Видно было, что каждый из троих чабанов занят своим делом. Плюс не перестающий лаять в паре шагов алабай не давал мне покоя. Так что я решил пойти дальше, максимально-вежливо попрощавшись с ними. Я не боюсь и в целом люблю собак. И понимаю, что их воспитывают именно для того, чтобы создавать шум в горах на случай приближения неизвестного. Но, черт, этот лай довольно сильно меня нервировал.
Забияка-алабай с каждым пройденным шагом все дальше оставался позади, возвращая мне спокойствие внутри. Спустя еще немного времени движения по живописной долине с чрезвычайно вкусной на вид при такой жаре реке, я поравнялся с поворотом на предстоящий перевал.
Река Казнок.
Первым делом глянул на время: 13 часов. Затем посмотрел на карту. Предполагаемое место стоянки было чуть дальше по долине, но глазом я его распознать не мог. Решил, что самое время пообедать. Идти до воды было слишком уж далеко, тем более что затем предстояло подниматься, поэтому я залил в бойл имеющиеся у меня запасы. А сам принялся изучать карту. До точки стоянки идти всего ничего. Максимум - минут 30 ходу. С другой стороны, незадолго до перевала есть отметка о стоянке. Может быть... подняться и сэкономить себе время? Выглядела данная затея не такой уж сложной. Да, я подустал. Да, активное солнце вновь начало на меня давить. Но с другой стороны - встану я через 30 минут, я даже в палатке находиться не смогу из-за жары. А так - поднимусь и сэкономлю себе время на завтра. И вроде бы эта идея была более чем логичной, вот только меня сильно смущали цифры: до стоянки перед перевалом около 1 километра по прямой. Но с набором в 550 метров. Это как? Вопросов в распоряжении было гораздо больше, чем ответов. Визуально же невозможно было с моей точки оценить действительный уровень сложности подъема. Но если есть перевал, пусть и 1А, но всего 3600, значит им ходят, так? Желудок вновь не изъявлял никакого желания быть сытым, поэтому отобедал я скромно: небольшая пиала кофе и один батончик. Собрался, еще раз оценил свои силы и имеющееся у меня время. И решил - вперед.
Небольшой ледничок, подле которого я остановился на привал.
Подъем, особенно после обеда, начался чрезвычайно лениво и нехотя. Чуть позднее все же вышел к кулуару, по которому и предстояло подниматься. Увидел две спускающиеся фигуры. Пару десятков шагов спустя мы пересеклись. Ими оказались парень и девушка из Германии. Это был их второй день похода, который они начали аккурат с той стороны, где я его как раз заканчиваю. Сказали, что чуть выше, куда я и поднимаюсь, есть маленькое, но удобное место под палатку. Но только под одну. Так же отметили, что подъем по той стороне тысячекратно лучше, чем спуск по этой - слишком крутой уклон. Далее мы обменялись общими вопросами-ответами, распрощались и пошли каждый в свою сторону. Следующие 50-70 метров подъема были относительно-простыми, так как шел я по пересохшему некогда руслу водопада. А потому и мест для лазания было достаточно, и уклон приемлемый. А потому, подумал я - ничего сложного в этом нет. Процесс весьма естественный и привычный!
Однако спустя 20-30 минут я уже так не думал, потому как русло закончилось, сменившись твердым уклоном, заставляющим все тело подаваться чуть вперед и вынуждая из-за этого же оступаться. Видимой тропы не было как таковой вообще. Единственный ориентир - наверх. Когда я сверялся с картой на телефоне, казалось, что пройденное расстояние вообще не учитывается. Я набирал высоту медленнее улитки, тогда как расход сил был значительно выше приложенных усилий. И хотя позади не было никого, кроме холодных камней, меня подгоняла неуверенность - вдруг кто-то сверху займет место под палатку? А потому как всегда торопился.
Примерно через час-полтора я добрался до заветного места под стоянку. Для одной небольшой палатки - самое оно. Наконец-то я добрался! Моя палатка была массивная и широкая, а потому двери тамбуров чуть висели, но поскольку место само по себе было ветреное, я все же установил все оттяжки. Привычными хаотичными движениями закинул внутрь все вещи, после чего отправился в поисках источника воды. Им оказался невзрачный ручей неподалеку. Первым делом я, конечно же, вымыл ноги и снял пластыри, мгновенно ощутив облегчение. Вдоволь умылся, и, несмотря на ярое желание испить сырой воды - все же не стал из-за цвета камней и запаха болотины. Набрал в тару пошел в палатку. На завтра мне предстояло спуститься в цивилизацию, а потому нужно привести себя в порядок. Вскипятил воды, вымыл голову, самые важные места. Сменил одежду. Побрился. А так же не отказал себе в радости выпить бойл чая. Поставил на зарядку телефон, который при подключении ничего не показал. Оказалось, что оба повербанка сели в 0. Заряд батареи на телефоне - 47%. Одна батарея фотоаппарата полная, вторая жива примерно наполовину. Не разгуляешься. И это с учетом того, что мне нужно будет как-то добраться до Самарканда. Посему я тут же отключил телефон, достал аккумуляторы фотоаппарата и убрал их вовнутрь нагрудного кармана, в тепло.
Максимально-уединенное и живописное место моей последней стоянки.
Чуть стемнело, а значит и время ужинать. Сварил последний оставшийся у меня к этому времени брекет борща с мясом и сушками. Черт, до чего же было вкусно! Запил классическим чаем с парой печенюшек. Поел с огромным удовольствием, но добавки не хотелось. Что в сумме прилагаемых усилий было как минимум странно. На завтра мне предстояло преодолеть последний перевал. Все бы ничего, но, опять же, по прямой это было 1.5 километра, но с набором в 700 метров. Сегодня я воочию прочувствовал этот угол, а значит завтра будет примерно то же самое. Вроде бы кошмар и ужас, но глаза боятся, а ноги идут. А значит я справлюсь. Помучался как всегда в спальнике. Дневник не заполнял из-за опаски посадить батарею, так что переживал еще раз этот день, но уже в мыслях.
Последний раз редактировалось False_Quiescence 02 июн 2026, 06:51, всего редактировалось 1 раз.
Кинель писал(а) 22 май 2026, 13:41:К сожалению, не вижу фотографии в последних двух постах:(. Они ведь есть?
Из-за ограничений форума я более не могу загружать фотографии в альбом. Поэтому приходится пользоваться сторонними фото-хостингами. Но лично у меня все работает и показывает без проблем.
Девятая ночь прошла тихо. Спокойно. Кажется, будто бы я даже ни разу и не просыпался. Ни снов, ни их обрывков, я не помню. Будто бы кто-то щелкнул переключателем 1 раз, а затем второй. И вот уже утро. По крайней мере, я мог об этом догадываться. Телефон был выключен еще с вечера в целях экономии заряда аккумулятора. Однако меня настораживала не сама вероятность проспать, сколько непонимание времени и дальнейших действий: спать дальше или же начать собираться? Сухие цифры километров и перепада высот не предоставляли мне ясного понимания предстоящего дня, тогда как в голове начинала разгораться привычная паника в желании успеть все: от прохождения перевала до спуска к цивилизации и дальнейшего перемещения уже на машине или на чем бы то ни было в сторону Бишкека. Я в любом случае готов был импровизировать, но и унять общий мандраж при этом было тяжело. В какой-то момент я даже словил себя на мысли о том, что передвигаться в горах, среди острых и холодных скал, не зная маршрут, для меня было значительно проще, нежели чем выбираться из одного города в другой, взаимодействуя с людьми, транспортом и прочими благами цивилизации. Однако одно есть неотъемлемая часть другого и посему я настраивал себя если уж не на худший исход, то как минимум на приключения, которые запомнятся надолго.
Решил все же довериться позывам организма и желанию начать новый день. Первым делом, конечно же, выглянул из палатки: определенно очень раннее, но утро. Моя палатка стояла на небольшой возвышенности, обращенная аккурат на южную сторону, откуда едва ли показались бледные оттенки наступающего утра. Первые шаги спросонья всякий раз будто бы проверка основных систем: моторика пальцев при открытии тамбура палатки, успели ли закрыться мозоли, отсутствие головной боли или тошноты, насколько забиты или же свободы мышцы ног. Вроде бы все отлично! Захватив с собой бойл и термос - спустился к ручью: умыться, набрать воды для завтрака. Пить сырую воду я уже перестал, и посему просто смачиваю горло для пусть и несколько обманчивого, но все же ощущения свежести. Хотя и глупо отрицать, что по утру очень сильно хотелось пить. И причиной тому не столько жара, сколько искривленная перегородка носа и привычка вдыхать сухой воздух Таджикистана ртом.
Пока кипятилась вода, сделал спешную зарядку, после чего принялся выворачивать наизнанку палатку со всеми ее вещами. С этими действиями довольно противоречиво соседствовала мысль о том, что это последняя моя стоянка. По приезду я уберу свой скомканный передвижной дом куда-то в шкаф, откуда достану его в лучшем случае еще несколько раз в рамках двухдневного похода. А в худшем - через год, аккурат на следующую поездку. По описанным наскоро ощущениям казалось, что мне бы еще погулять дней 5 или с неделю. Хотя с другой стороны я понимал, что мне бы и месяца было недостаточно. Порой и вовсе кажется, что чем дальше я от того, что принято называть "домом", в который возвращаешься раз за разом, тем и лучше. Мои размышления и почти машинальные действия в виде сбора продуктов для завтрака прервал звук бурлящей воды. Закинул в бойл оставшиеся 2 пакетика с гречкой, а немногим позднее добавил к ним мяса, специй и пару сушек. Не могу с уверенностью сказать, что чувствовал голод, но переедать явно не хотелось в виду предстоящего почти с ходу набора высоты под крутым углом. Но позавтракал я с отменным удовольствием. Вместо чая просто вскипятил воды и залил ее в термос, потому что прекрасно понимал, с какой степенью жажды мне вскоре придется столкнуться. После завтрака еще раз обильно умылся, собрал палатку. Сложил все вещи в заметно похудевший внешне, но не физически, рюкзак. Оглядел место стоянки на предмет оставленного мусора, хотя, как мне кажется, на самом деле я в большей степени прощался с ним. После чего, взглянув в сторону перевала и вспомнив вчерашний подъем, направился к точке, которая предположительно являлась седловиной и вместе с тем заключительной частью именно высокогорной составляющей маршрута. Дальше только вниз.
Как и ожидалось: первые шаги сходу вонзились жгучей остротой в икры ног. Площадка, на которой я разместил свою палатку, была крошечным промежуточным пунктом между вчерашней частью маршрута и сегодняшнего. И если вчера подъем мне посчастливилось начать по руслу высохшей реки с частыми выполаживаниями и удобными уступами для рук и ног, то сегодня все началось с крутого и сыпучего уклона, вынуждающего смещать центр тяжести вперед. И сожалеть о том, что я так и не смог за весь маршрут найти ни единой палки, которая бы сейчас очень пригодилась! Я понимал, что в ближайшее время мне придется пусть и монотонно, но изрядно поработать, а потому попытался настроить себя на примитивную, но эффективную стратегию в 20-30 шагов, после чего делать небольшой перерыв на 30-40 секунд. Переучить и заставить себя делать несколько коротких шагов вместо пары длинных было очень тяжело, а потому с учетом уклона и возвращающей тебя на 1 шаг назад сыпухи, борьба физическая в некоторой степени превратилась и в моральную. Пожалуй, завершать последний день перевалом было не очень разумной идеей даже с точки экономии времени. Все же нужно подходить к процессу планирования более основательно и выделять для себя как минимум одну дневку. А маршрут завершать относительно-пологим выходом из ущелья. В силу уже полученного опыта я мог с некоторой уверенностью сказать, что ресурсов по сей миг у меня было более чем достаточно и я мог бы пройти еще столько же. Это был вопрос скорее морали: ради чего? Перевал ради перевала? Перевал ради названия или высоты? Глупости. Теоретически у меня была альтернатива в виде неких заброшенных шахт, отмеченных на карте к востоку, через которые я мог бы выйти в нужной мне точке по высоте чуть меньшей от текущей. Вопрос состоял в том: что это за шахты, действительно ли они куда-то могут меня вывести и насколько это безопасно? Но поскольку я уже сделал свой выбор и пожинал его плоды, то мне оставалось лишь следовать избранному пути.
20-30 шагов вверх, остановка. Еще 30-40 шагов, еще остановка. Опять спешу. Но на сей раз по весомой причине: успеть до восхода солнца. Долина позади, словно пыльцой, постепенно наполнялась мягким золотистым светом. Как же чудесно! Откажись я от этой поездки - всего этого бы и не было. Подумать только. Я слишком редко горд за свои решения. Но конкретно это есть и будет одним из самых правильных в моей не слишком насыщенной жизни.
Спустя примерно 40 минут, снедаемый любопытством я решил все же достать телефон и посмотреть на время. А заодно и свериться с тропой. Не описать моего удивления, когда я увидел 06:30 на циферблате. Если сейчас 06:30, иду я уже около 40 минут, то во сколько я проснулся? Где-то в 4? Кошмар какой. Но мне в большей степени было скорее смешно, чем нелепо, хотя одно не исключает другого. Моя тревожность - это все то немногое, что нужно обо мне знать. Но довольно скоро я понял, что лучше уж ранний выход, чем поздний, потому что мне пришлось бы идти по солнцу. И без излюбленного мной запаса по времени. Мне оставалось лишь усмехнуться, испить воды из термоса и пойти дальше.
Немногим позднее, когда полоса контраста уже почти подобралась к горбатому хребту по левую руку, я достиг высоты в 3700 метров. До седловины оставалось совсем немного. Но подъем по сыпухе меня изрядно вымотал, потому я в очередной раз начал изобретать велосипед. Сначала вышел на некое подобие маленьких грядок с зеленью, по которым довольно мягко было ступать. Особенно в сравнении с сыпухой. Затем, пытаясь облегчить (или наоборот) себе жизнь, я решил и вовсе пойти по хребту, сменив мягкую почву на скалы, помогая себе как ногами, так и руками. Вряд ли можно утверждать, что идти мне стало определенно легче. Но интереснее - определенно, а интерес всегда превалирует над монотонностью. И все же - я обожаю лазить. Выискивать зацепы для рук, вытягивая вслед за ногами все свое тело. Выбирать опорные точки для каждого последующего шага. И в некотором плане все же ощущать опасность. Ответственность собственных действий. Ощущать себя в среде. Находиться в отличном от горизонтали движении. И, конечно же, ощущать несоизмеримые просторы вокруг. Это я поистине обожаю!
Спустя примерно 2 часа с момента выхода из лагеря я-таки взобрался на седловину перевала Чапдара (4060м). Тропа по карте выводила меня к седловине аккурат по сыпучему кулуару, однако у меня не было никакого желания натужно ползти по сыпухе. Поэтому сначала я взобрался по хребту до небольшого пологого участка, а затем по нему же вышел и к седловине почти по прямой. И все же, несмотря на всю очевидность того, что последний перевал не был самым сложным из пройденных, но определенно самым триумфальным. Отчасти как раз из-за того, что был последним. Ох, до чего же приятно было смотреть сверху вниз. Видеть и осознавать пройденное расстояние пусть и не физически, а лишь обрывистыми вспышками воспоминаний. Ну вот и все. Последняя седловина перевала. Дальше только вниз и куда-то в сторону Бишкека. Но как именно и каким способом - оставалось большим вопросом. Поэтому одна часть меня уже мысленно начала скулить об окончании моего большого путешествия, тогда как другая пребывала в легком мандраже перед осознанием большой и длинной дороги обратно.
Вид с седловины последнего перевала Чапдара.
На седловине задерживаться не стал. Хотелось, как и почти всегда - все и везде успеть, поэтому я спешно пошел по тропе вниз, где чуть дальше по карте значился родник. Все-таки пить воду - это одно. Пить чуть теплую воду из термоса - второе. А вот умыться и напиться холодной водой из родника - дело совершенно другое. Поэтому, стараясь не задерживаться подолгу на остановки из-за уставшей поясницы, я устремился вниз, высматривая глазами тропу, ручей и непосредственно сам родник. Четверть высоты с седловины перевала удалось сбросить по мягкой сыпухе. Однако далее пришлось уже по-привычному монотонно чередовать не всегда уверенные шаги по множественным курумникам. Колени к этому моменту, конечно, уже всецело ощущали пройденное расстояние и нагрузку, в спуск в ущелье не баловал многообразием видов. Поэтому шлось в большей степени с желанием как можно скорее добраться как минимум до источника питьевой воды, а далее - хотя бы до выхода из ущелья, потому как уставшие и сонные глаза, тем не менее, требовали новых пейзажей.
Когда большая половина спуска с седловины перевала осталась позади, я в очередной раз решил обернуться, чтобы выразить таким образом свое прощание с горной частью маршрута. И увидел вдалеке столп поднявшейся пыли: где-то совсем неподалеку от седловины, аккурат рядом с тропой, случился обвал. Судя по масштабам пыли - не такой уж и большой. Но окажись я там в этот момент - думаю, что испугался бы я знаменательно. Облегченно выдохнул и продолжил спуск в ущелье, которое в своих пейзажах сменилось с рыжевато-красных оттенков на преимущественно черные как смоль скалы по обе стороны глаз. В том числе и под ногами. Вообще, по предварительному плану у меня на сегодня была запланирована полу-дневка у небольшого озера, отмеченного на карте к западу от основного маршрута. Пройти нужно было немного: порядком 5-ти километров с небольшим набором высоты. Но, думаю, что к этому моменту я уже перестал себя обманывать и принял факт собственной усталости. Из-за чего решил заканчивать маршрут без посещения дополнительных точек.
Вскоре я все же нашел родник, который был указан на карте, хотя в действительности это было небольшой полостью с водой, откуда и предполагалось пить. Никаких труб или иных устройств. Разумеется, я очень долго томился в сомнениях: напьюсь сырой воды, а потом меня опять будет кошмарить несколько дней. Но, черт подери, как же сильно хотелось пить. Поэтому я не удержался. Вдоволь умылся, окатив не только взмокшее лицо, но и руки с ногами. А затем вдоволь напился, пытаясь разглядеть в прозрачной на фоне загоревших ладоней воды камушки, водоплавающих или иные тела. Но так ничего и не обнаружил, хотя внутренняя тревога не покидала меня еще очень долго. Благо, взявшая надо мной контроль жажда не возымела никаких последствий после.
Очень живописная и прохладная долина, в которой я утолил свою жажду из источника.
Монотонных оттенков горы остались позади, тогда как передо мной раскинулась пестрящая зелеными оттенками долина Дарахтисурх с ее невообразимым многообразием троп, развилок и ручьев, направление которых, кажется, было вполне себе системным, то есть созданным вручную. И в подтверждение данной мысли я вскоре начал замечать все больше кошей, многие из которых хоть и были пустыми, но явно не необитаемыми судя по заготовкам сена и свежим следам. А немногим позднее я и вовсе увидел несколько ярких точек: женщин, которые крутились либо возле реки, либо рядом с кошем, увлеченные ручным трудом. Кто-то из них собирал свежескошенную траву. Кто-то развешивал огромные ковры и яркие одежды на веревку. Другие же занимались стиркой у воды. Я чувствовал себя весьма уставшим, но многим выше этого я считал себя ужасно грязным, вонючим и совсем не похожим на человека созданием. Поэтому, стараясь не отвлекать никого из женщин, аккуратно поприветствовал их жестом и продолжил свой спуск. Смотрели они на меня, конечно, с большим интересом и улыбкой. В этот момент я страшно возненавидел себя за свой страх спросить разрешения и сделать портрет одной из женщин, потому что уж слишком фактурными были их лица. Но сожалеть о том, что не было сделано - глупо. Поэтому поставил себе на некоторое будущее цель как минимум предпринимать попытку, чем вообще ее не делать и после бесконечно об этом сожалеть.
Долина реки Дарахтисурх с увлеченными работой женщинами.
Оставив позади "большие горы" и пройдя несколько километров по обеим сторонам, минуя небольшие ручьи и мосты, я увидел один огромный кош, больше похожие на небольшое поселение: несколько ветхих домиков, загон для скота, огромная поляна, несколько тюков свежескошенного сена и, по моим предположениям, семья из 12-ти человек, чей взор был направлен на появившегося меня. Первым делом меня спросили, откуда я иду с таким огромным рюкзаком. И почему один? Затем мы обменялись простыми ответами на не менее простые вопросы. Я уточнил у пожилого человека, в правильную ли сторону я иду, на что получил утвердительный ответ. Невооруженным взглядом было заметно, что все люди, которых я видел, увлечены работой. Поэтому не стал докучать им своими вопросами, а просто отправился дальше, поблагодарив за внимание и за небольшую корректировку по тропе.
Далее предстоял небольшой набор высоты на пупырь, с которого по плану должен был открыться хороший вид на огромное озеро Хазорчашма. Так или иначе, я шел строго по тропе, поэтому обзорную точку пропустить было сложно. Через множественные тернии в виде колючек и местного подобия карликовой березки, я выбрался на небольшое округлое плато, с которого можно было разглядеть небольшой голубой кусочек озера, открывшийся взору. Далее тропа медленно уходила вниз, петляя между редкими камнями, обвалами и обрывами. Внизу тем временем я насчитал уже с десяток зевак, направляющихся к берегу озера. И, конечно, в душе моментально возникла тоска. Все-таки мне неуютно рядом с людьми. Передвигаться автономно своей небольшой компанией в 3-4 человека - это идеально. Но вот наблюдать за снующими рядом с природными объектами туристов - это не про меня. Однако кто же меня спрашивал? В желании сократить расстояние и тем самым ускорить поднадоевший изрядно спуск, я решил попытаться аккуратно съехать по образовавшемуся обвалу. И если первые несколько шагов были удачными, то вот далее меня не до конца контролируемо понесло вниз вместе с течением из сыпухи вперемешку с камнями. В попытках удержаться и изменить курс я, вполне закономерно, раскроил себе руку. Пару раз неприятно упал, плюс, словно вдогонку, прямо в икру сзади прилетел большой камень, успевший набрать немалую скорость. Остановиться я по итогу смог, но не без потерь. После чего уже пошел по тропе и без попыток сократить.
Большое и чрезвычайно красивое озеро Хазорчашма - завершающая логическая точка моего маршрута.
Спустившись к реке, первым делом я умылся, помыл покрытые пылью ноги, руки. Заклеил пластырем раны. Немного перекусил и пошел на север вдоль озера. По довольно пыльной, узкой, усеянной свежими лепешками и туристами, тропе. "Ну вот я и добрался" - ответил я себе. С каждым пройденным шагом горы будут все ниже. Все дальше. В воздухе будет все больше пыли и влаги. Вокруг будет все больше людей. Обычно говорят, что обратная дорога всегда воспринимается быстрее. На моей короткой памяти это выражение можно было бы применить, пожалуй, к тем случаям, когда обратный путь предполагается проделать на транспорте: от точки завершения маршрута до аэропорта или до дома. Когда все уже предопределено и распланировано. Но не в моем случае. Казалось бы, от точки, где я нахожусь прямо сейчас, мне нужно проехать всего около 50 километров до Пенджикента. Далее, еще через 20 километров - граница с Узбекистаном. И только лишь после этого самое сложное - вернуться в Бишкек. Однако все это: идеальный сценарий, работающий словно отлаженный механизм. Которого у меня как раз не было. На текущий момент у меня в кошельке оставалось порядком 2000 тенге, около 1000 сом и примерно 20 сомони. Что, в общем счете, было всего ничего. Поэтому я заранее настроил себя на решительность в виде попытки добраться до Бишкека автостопом.
Миновав огромное озеро, края которого были закономерно полны мусора, я побрел по пыльной автомобильной дороге с постепенным сбросом высоты. На стоянке подле озера отдыхали люди. Суммарно человек 30. Громкая музыка, аромат шашлыка, громкие крики, все как я не люблю. Пройдя несколько пыльных сотен метров, я наткнулся на большую группу туристов. Две симпатичные девушки восточной внешности подошли ко мне поздороваться. Расспрашивали: как зовут, откуда, женат ли я? Имена их я, разумеется, забыл. Но зато поинтересовался, не едут ли они часом сегодня в Пенджикент? На что получил утвердительный совет спросить об этом их гида. Гидом оказалась приятная русская женщина, которая предложила мне дождаться их и поехать вместе сразу до Самарканда. Просто сидеть и ждать я не хотел. Расхаживать с туристами под палящим солнцем - тоже. Поэтому мы условились, что на обратном пути они меня подберут и мы поедем вместе.
Последняя фотография, оставшаяся в памяти фотоаппарата, но не в моей.
Я же продолжил спуск вниз по реке, минуя множество маленьких гостевых домиков и ручьев, растекающихся в разные стороны от реки. Шлось как-то крайне неопределенно. Местами - жарко. Местами меня бросало в легкий холодок, как будто бы от волнения. Местами дико хотелось пить, а иногда казалось, что я сытый, словно поел 5 минут назад, хотя завтракал я около 6-ти часов тому назад. Воды у меня с собой оставалось немного, а набрать больше возможности не было, потому что река, протекающая на протяжении всего пути, явно не была чистой. Однажды немногим ранее мне уже попалось некое подобие колонки с водой, но набрав ее в бутылку я увидел, что к понятию "чистой" она никоим образом не относится. Поэтому мне в очередной раз пришлось экономить.
Миновав большую часть гостевых домов, построек и прочих признаков цивилизации, я подошел вплотную ко второму из 13-ти озер. Понял, что определенно устал. Достал орешки из кармана и принялся подкрепляться. Попутно высматривая проезжающую машину. Первые 3 машины просто проехали мимо. Но у них и не было возможности остановиться из-за переполненного вещами и людьми салона. Четвертая машина остановилась чуть после меня. Но не с целью подобрать попутчика, а потому что напротив стоял их дом, в который они выгружали вещи. Однако водитель все же окликнул меня. Поинтересовался направлением и предложил подбросить меня через несколько озер впереди. В сухих цифрах это было порядком 10-ти километров, что в общем счете было не так много, но на самом деле представляло из себя довольно большой витиеватый, тернистый для подвески машины и вестибулярного аппарата путь.
Прождав таким образом около 15 минут, высматривая машины и с некоторой завистью поглядывая на протекающий шланг с водой неподалеку, меня окликнул водитель и незамысловатым жестом велел садиться на переднее сиденье. Сказать, что это было тесно - не сказать ничего. Вся машина была забита поклажей: вещи, продукты, крупные овощи, одежда. И пара торчащих маленьких голов пассажиров, которые едва были видны из-за огромных пакетов. Имя водителя я не запомнил. Хотя, кажется, мы и не обменивались именами, тогда как я лишь отвечал на вполне стандартные вопросы: откуда, куда, понравился ли мне Таджикистан? Я вкратце поведал ему историю своего похода, но, судя по выражению его лица, на него это не произвело никаких эмоций. Он сказал мне, что едет недалеко, всего лишь до второго по счету озера из 8-ми, где и находится его рабочее место - школа. Все это время мы ехали по узкой, серпантину-образной дороге, нередко останавливаясь перед каждой встречной машиной, чтобы без проблем разъехаться. К этому моменту я знал лишь то, что мне предварительно нужно добраться как минимум до Пенджикента. Далее - уже проще. И судя по небольшому количеству груженых машин и моих пустых на финансы карманов - это могло стать небольшой проблемой. Пока мы ехали, слушая скрип машины в каждой ее части, я проматывал в голове занятные и не очень моменты: как сегодня же утром я проснулся где-то среди гор, взобравшись со вчерашнего вечера на перевал Пштикуль. Как немногим позднее спускался вниз к огромному озеру, скользя ботинками по сухой насыпи и сдирая с рук кожу. Как впервые за первое время почувствовал аромат шашлыков и как сел в эту машину 10 или 15 минут назад. Удивительная штука - время.
Всю дорогу в периферии глаз виднелось огромное озеро. Из которого, собственно говоря, образовывались более мелкие озера. Я не до конца осознавал, что пешая и горная часть моего приключения уже позади. И потому стало немного тоскливо. Все хорошее заканчивается слишком внезапно. Спустя около часа машина завернула в крохотный поселок с небольшими ветхими домиками, и остановилась. "Приехали!" - гордо заявил мужчина. Я лениво вывалился из пассажирского сиденья, высвободив колени, на которых все это время стоял мой рюкзак. Протяжно потянулся и оглянулся. И, действительно - передо мной стояла небольшая школа с флажками, красивым двориком и фотографиями то ли учителей, то ли писателей. Водитель вытащил из машины все вещи, пожал мне руку и попрощался, пожелав удачной дороги. Я же, заприметив остановку - решил пойти прямо к ней. Время: 14:28. Слишком рано, чтобы сдаваться. Поэтому я принялся ждать бусик с туристами и гидом, с которыми я виделся несколько часов назад. Либо другую машину. Скамейка на остановке была до жути неудобная: жесткая, с острыми краями, тонкая. Ни посидеть, ни развалиться. Поэтому я попросту устроился прямо на рюкзаке. Проехала первая машина, вторая, третья - не остановились - все груженые. Затем я увидел приближающийся буси. Ну наконец-то! Но он лишь проехал мимо, подняв столп пыли. И хотя я отчетливо видел лицо того гида, с которым разговаривал, меня они не заметили. Что ж, ждем дальше. Немногим раньше того места, где я вышел из машины, в тени под деревьями, стояла молодая пара - они тоже пытались поймать машину раньше меня. Но все безуспешно. Когда проезжала машина, я смотрел на них. Затем они смотрели на меня. Без шансов. Затем ко мне подошли двое совсем молодых мальчиков на ослике, о чем-то энергично спрашивали. Рассказали стихотворение, просили денег за этот эксклюзивный концерт. Но я примерно понимал, как это работает, поэтому лишь кивал, стараясь не обращать внимания. Время близилось к 17 часам. Никого. Неподалеку на дорогу вышел одинокий старичок. И буквально тут же, под боком, метрах в 10-ти от меня, была живописная зеленая полянка, огражденная забором. Я решил у него спросить - могу ли я здесь поставить палатку? "Конечно, дорогой! Без проблем. Заходи, я тебя чаем напою!" - улыбчиво ответил он мне. Но я как всегда вежливо отказался. Решил, что постою еще минут 40, и затем пойду ставить палатку.
Ребята по другую сторону, которые так же ловили машину, уже ушли куда-то вперед, как и множество других туристов, которых я видел за все это время. Спустя еще 25-30 минут показался пикап, который ехал в мою сторону. Он остановился и сказал, что сегодня остановится на ночь в этом поселке, а рано утром, в 3-4 часа поедет в Пенджикент - может взять меня по пути. Конечно же я согласился, тем более у меня не было альтернатив.
После этого я аккуратно зашел за забор, где располагалась ровная площадка под палатку. Сбросил рюкзак и принялся делать то, что делал уже не один десяток раз. Но, черт подери, с неподдельным любопытством, ведь я вставал в новом для меня месте. Неподалеку в загоне пощипывал травку ослик. Рядом с водой игрались дети. Поднимающийся из долины ветер расчесывал длинные зеленые колосья, как волосы. В привычном порядке я разбросал вокруг вещи и принялся ставить палатку. Затем забрался внутрь, и прилёг, как бы осмысливая все то, что мной случилось по сей миг и все то, чему еще предстоит случиться. Аппетита ровным счетом не было никакого, но я понимал, что поужинать мне все равно нужно. Взял с собой мыло, носки, и всю походную тару. Неподалеку у воды девочка мыла сливы. Я же решил встать чуть подальше. Первым делом, конечно, сполоснул ноги. Постирал носки. Набрал воды в бойл и пошел к палатке. Понятное дело, что вода не была чистая. Тут же в ней моют сливы, тут же стирают и тут же моются. Поэтому единственным вариантом было только ее кипятить.
Первым делом я вскипятил один бойл и заварил в него чай. Вдоволь напился, хотя конкретно сейчас очень бы хотелось сахара. Затем поставил воду для гречки с сушеным мясом. Внизу я стоял совершенно один, а вот выше, где располагалась остановка, туда-сюда сновали люди. Делать мне по большому счету было нечего, поэтому я вкусно отобедал, заедая гречку с мясом ароматными сушками. А после этого снова выпил целый бойл чая. Сходил в воде помыть посуду и почистить зубы. С присущим мне беспокойством завалился в спальник и принялся пытаться уснуть, что получилось у меня, конечно, далеко не сразу.
Проснулся я где-то в 22:03. От криков, что разносились в ночи где-то неподалеку. От криков не ужаса или боли, а скорее негодования или пьянства. По субъективным ощущениям это было больше похоже либо на просмотр спорного футбольного матча, либо же на шествие пьяной толпы, потому что крики становились то ближе, то дальше. И, конечно, звучали они хором. Мне, как тревожнику, стало не по себе, от чего я сразу засуетился. Электричества тут нет, а значит из развлечений разве что выпивка и поорать. Ну и самое главное - я тут всего лишь гость. И гость диковинный, поэтому чувствовал я себя весьма неуютно. Спустя минут 40 подобных завываний, которые, по ощущениям, приближались, я понял, что не усну и принялся собирать палатку. Сделал я это довольно быстро, после чего решил пойти дальше по дороге. Все эти меры - чтобы просто потянуть время и не более того. Поселки находились на расстоянии пары километров друг от друга. Поэтому я прошел метров 500 вперед и остановился, встав у края дороги. Тишина. Постоял немного на этом месте, выпил чашечку кипятка из термоса. Затем пошел в обратную сторону. Снова тишина. Уснуть я уже совершенно точно не смогу. Поэтому решил пойти на остановку, расположиться там и ждать. Скинул на пол коврик, оделся потеплее и просто лежал.
Спустя около 1.5 часа к остановки подошло трое парней. Я спросил у них, когда будет ближайшая машина. Они ответили - что скоро. И, действительно, спустя еще около 30-40 минут подъехала машина, в которую мы загрузились. Меня даже пустили на почетное переднее сиденье. Улыбчивый и веселый водитель о чем-то мимо ворковал с ребятами, которые расположились сзади. А я лишь молча наблюдал за тем, как один поворот сменялся другим. По левую руку едва ли можно было увидеть очертания огромного озера. По правую же - редкие поселки, сменяющие друг друга серпантинами. Затем водитель внезапно обратился ко мне: кто, откуда, куда? Но это было лишь подводкой к цене, потому что бесплатно вести он меня не собирался. Я прямо сказал ему, что у меня есть всего лишь около 15 сомони в кармане, после чего мне нужно будет с помощью такой-то матери еще добраться обратно до Бишкека. На что он как бы с легкой обидой лишь отмахнулся. Ехали мы около полутора часов. Пока не выехали на небольшую площадку, с несколькими магазинами вокруг и ржавым оранжевым монстром советских времен во главе. Понятно - автостанция. Либо некое ее подобие. А монстр - главный аттракцион. Если же я верно соотношу одно к другому, то остановились мы в месте под названием Шинг, что является, судя по карте, очередным небольшим поселком. Водитель сказал, что дальше в Пенджикент, на этом - указывая на автобус. Билет стоил 10 сомони, поэтому дать я мог ему только 5 из имеющихся. Но и их он принял с улыбкой, пожелав мне удачи. Чуть позади остановилась машина, в багажное отделение которой забились парни, которые до этого ехали с нами. Больше места, увы, не было, поэтому я лишь с завистью смотрел на то, как они уезжают. А сам принялся ждать, потому что автобус отправлялся лишь через час, то есть в 7 утра.
Автобус набрался почти полный, но гораздо большим удивлением для меня было тот факт, что он вообще все еще ездит и работает, потому что скрипел и ныл он навзрыд. Хрустящие раздвижные двери не закрывались до конца, болтаясь всю дорогу и создавая соответствующий грохот. Десятки маленьких просветов можно было увидеть сквозь ржавчину на дверях. Сейчас я уже очень сильно жалею, что не сделал фотографию данного раритета, но все же увидеть подобное сейчас, это все равно что увидеть призрака из прошлого. Я не знал, как скоро мы приедем в Пенджикент, но попросил водителя остановиться на въезде. Горы позади редели, сменяясь дорогами и холодным бетоном, обесцвеченной травой и фонарями. Начало положено - я в дороге.
Водитель громко окликнул меня, спросив, где остановиться. Я гордо сказал: "в Пенджикенте", на что он почти сразу парировал - "так мы уже приехали. Тебя у рынка остановить или дальше?". Я не видел смысла ехать дальше, поэтому вышел на остановке, оказавшись посреди оживленной улицы, которая чем выше, тем больше была действительно похожа на рынок. В голове у меня имелось 2 сценария: при первом у меня в контактах был человек, с которым заранее договаривался о том, что могу остановиться у него на пару дней или часов. В случае же второго сценария я должен был просто продолжать текущий путь. Но я решил попытаться. А для этого мне нужен был интернет. Я зашел в первый попавшийся мебельный салон и попросил у молодого парня раздать мне немного интернета. Зашел в телеграм и принялся искать человека, с которым договаривался. Звонок - тишина. Снова и снова. Только длинные гудки ожидания. "Если хочешь, брат, можешь остаться здесь у нас или у меня" - предложил мне парень. Я как всегда вежливо отказался и рассказал ему свой дальнейший план: из Пенджикента пересечь границу и добраться до Самарканда. Из Самарканда добраться до Ташкента. Далее до Шымкента. Затем до Таласа и далее уже до Бишкека. Путь совсем не близкий, почти ровно 1000км, но я все же был настроен решительно. Мне это было интересно. Услышав это, он предложил мне взять у него денег. Немного, около 30 сомони, но я принципиально хотел проехать все это расстояние автостопом. Его доброта и великодушие меня, конечно, растрогали. Я открыто поблагодарил его, попрощался, вышел из салона и направился вдоль дороги, попутно пытаясь поймать машину. Любопытства ради и уточнения маршрута для, я высмотрел из толпы одного мужичка и решил у него спросить - правильно ли я иду на трассу по направлению к границе? "Все верно, брат! Как ты?" - спросил он меня? После чего принялся задавать еще с десяток вопросов. Практически заставил записать его номер телефона. На тот случай, если у меня что-то пойдет не так, я мог бы легко с ним связаться, переночевать в его загородном доме, отведать шашлыка и всячески отдохнуть. Вот это прием! Я улыбчиво с ним попрощался и побрел дальше. Спустя минут 6 я ощутил, насколько же невыносимо жарко мне стало. Остановился под мостом. Сменил штаны на шорты, стянул флиску. Выпил немного теплой воды из термоса. И продолжил путь.
Далеко не с первого раза, но все же поймал машину. Обозначил еще до входа, что у меня нет с собой денег, но мне нужно попасть на границу с Узбекистаном. Без особого энтузиазма, но водитель согласился. Задал мне несколько типичных вопросов, точно так же, как и предыдущий человек, велел записать его номер телефона и связаться с ним на тот случай, если что-то пойдет не так и мне потребуется помощь. Радушие, от которого у меня всякий раз таяло сердце! Ехали мы недолго, от силы может быть минут 10. После чего, взвалив на себя тяжелый рюкзак, предварительно достав из него сумку с документами, я пошел в сторону кпп. По пути я высматривал фуры с кыргызскими номерами на тот случай, если получится договориться с водителем. Но таковых, увы, не было. Пропускной пункт не особо отличался от того, что я проходил в Казахстане: все те же решетки, старый пол советских времен, обшарпанные временем и сыростью стены. И ни одного сиденья. Благо, народу было немного и я был 4-м по счету. Строгий мужичок в военной форме спросил, откуда я такой загорелый, что у меня за фототехника в рюкзаке и куда я направляюсь. Предостерег меня, что пользоваться дронами без разрешения запрещено, после чего пожелал мне счастливого пути. Следуя классическим клише, через 30 секунд после выхода меня облепили бомбилы, вразнобой произносящие названия разных точек: Ташкент, Самарканд, Исфара и еще с десяток других. Я лишь шел вперед, следуя плану в своей голове: пройти около 50-100 метров, оставив таксистов позади, после чего пытаться ловить машину. Первые несколько промчались мимо, разведя руками и словно намекая тем самым на то, что места у них нет. Еще одна машина тронулась почти сразу после моей фразы о том, что денег у меня нет. Еще немногим позднее, медленно, описывая круг, позади подъехала машина, которая всячески начала меня окучивать, задрав ценник сначала в 8000, а затем делая мне как брату скидку в целых 500. Но я сказал сразу, что денег у меня нет. Они посмотрели на меня сверху вниз, ухмыльнулись и отправились своей дорогой.
Спустя еще 15 минут ожидания и несколько машин, остановился небольшой минивэн, водитель которого хотел было тронуться, узнав, что у меня нет денег, но все же поддался убеждениям одного из своих пассажиров подвезти меня. Всего их было 5 человек. Я кое-как разместился сзади. После череды типичных вопросов, они спросили меня про дальнейший план, откуда я, и как так сложилось, что у меня нет денег. "Не рассчитал" - ответил я. Мы мило беседовали с парнем на переднем сидении. Он, как и я, был русским, а потом барьера в общении не было. Здесь он гостил у своих приятелей. А сам он, как оказалось, родом из Челябинска - почти сосед. Они согласились подкинуть меня до развилки, одна из которых ведет в Самарканд, а другая - как раз в Ташкент. Но я был благодарен и этому. На выходе, помимо теплых пожеланий и рукопожатий, парень зачем-то передал мне 20 рублей. Отказаться я не смог - да и ладно, хотя эти деньги все еще лежат у меня в кошельке как приятное воспоминание о приятных людях. Ну а далее началось самое сложное.
Я медленно шел вдоль асфальтированной трассы, пытаясь поймать машину. Я не знал, сколько сейчас на часах времени, но явно уже ближе к полудню, потому что солнце невыносимо давило к земле и осушало дыхание. Одна машина за другой и еще десяток спустя - никто не хотел брать меня без денег. Даже молодой отец с маленьким сыном, поедающих мороженное и согласившийся, казалось бы, подвезти меня до Ташкента, по итогу отказал мне, уравняв это аргументом, что он не может везти меня просто так. Но ведь... вы же все равно туда едете - думал я про себя. Но вслух не сказал. Еще одна машина и еще одно осознание, что без денег я никому тут не нужен. Жара тем временем нещадно давила на плечи вместо рюкзака. Невыносимо хотелось пить, но воды у меня не осталось. Вокруг - ни одного магазина, ни одного ларька. Только длинная трасса. Остановился фургон. Водитель едва ли понимает по-русски, но услышав от меня "Ташкент" - оживился. Я показал ему на карте, как мне нужно проехать. Он кивнул, сказав Ташкент - и предложил мне положить рюкзак назад, а самому сесть вперед. Фух, наконец-то! - подумал я. Но буквально минуту спустя он остановился, сказал мне что-то, что было похоже на извинения, и поехал дальше. Кажется, мы просто друг друга не так поняли. И затем я снова начал ловить машину. Не неужели туристы тут не в почете? Неужели я один такой? Или место, может быть, не самое подходящее? Меня попросту никто не хотел брать без денег. Остановилась легковушка, черное bmw. Ребята отлично понимали по-русски. Сразу уточнили наличие у меня карты и предложили подвезти меня за 8000. Но я отказался. Хотя был близок к тому, чтобы согласиться, потому что к этому моменту я уже сильно был изнурен жарой. Но я решил попытаться еще. Остановилась toyota с улыбчивым мужчиной. Я рассказал ему о своих планах. По мне всячески было видно, что я устал. Он согласился подбросить меня, но совсем чуть-чуть, может быть километров на 10, но мне это уже было в плюс. К тому же, как он сказал, место, где он меня высадит, очень оживленное и там постоянно ходят как автобусы, как и дальнобойщики. Так что шансы у меня будут большие. Грех было отказываться. Я с радостью, словно бы ощущая спасение, ввалился в прохладный салон, закинув рюкзак назад. Водитель был не особо разговорчивый, поэтому 98% времени мы ехали молча. Звали его Аруш. Ехал он к своей семье, но не в Ташкент. Он пошутил, что был бы я длинноногой блондинкой, то шансов уехать у меня было бы сильно больше. Но тут таких не бывает. В машине было очень прохладно, поэтому я наслаждался выпавшим мне шансом.
Спустя примерно 20 минут он высадил меня на оживленной трассе, по обе стороны которой были магазины, ларьки, куча других людей и даже автобусная остановка. Поблагодарив Аруша я принялся снова ловить машину. Но уже понимал, что шансы очень небольшие и уйти на это может значительно больше времени, чем я думал. Машина за машиной - я получал отказ. Снова и снова. Снова и снова. Пот к этому времени, кажется, пропитал все мое тело насквозь, потому что жара стояла страшная. Спустя еще примерно минут 40 я уже думал было пойти в магазин неподалеку и попросить наполнить мой термос водой, как остановилась машина с двумя узбеками. Я коротко объяснил им ситуацию, на что они, не спросив про деньги, указали мне на дверь. Да неужели?! Ребята согласились подвезти меня до самого Ташкента, прямиком к аэропорту, потому что морально я уже сдался и не готов был продолжать путь автостопом. Уж слишком это оказалось невыгодно для меня. Я спросил - нет ли у них воды? На что они ответили мне, что сейчас купят. Одиз из них сходил в магазин, купил воды себе, другу и мне. Холодная, покрытая испариной бутылка, по которой медленно стекали капли. Никогда я еще так не радовался простой воде. Я сердечно поблагодарил ребят и присосался к горлу, сделав несколько жадных глотков. Хорошо-то как!
Когда меня немного отпустило от жары, я прилег на заднем сидении, и, кажется, даже немного подремал. Ехали мы долго. И молча. Картинки в окне проносились молниеносно. Зеленое, синее, желтое. Синее, снова зеленое. Снова синее. Все это походило на дурной сон. Но я был в пути, а это самое главное. О чем я думал? Мечтал о душе. И о тапочках, потому что все это время, весь этот начавшийся в 4 утра день, я пробыл в жестких и душных треккинговых ботинках. Мечтать приехать на работу, вставить флешку в компьютер и начать рассматривать фотографии, вспоминая, где я ходил все эти дни. Мечтал сесть на велосипед и рано утром поехать по городу. Мечтал увидеть горы Ала-Арчи.
Спустя 3-4 часа незаметно для меня мы подъехали к огромному аэропорту Ташкента. Я сердечно поблагодарил ребят, дал им 1000 кыргызских сомов, что на тот момент было равно примерно 137 427 узбекских сум. А также свои газовые баллоны, 2 из которых были полными почти на 100%, ввиду чего их можно было продать. Без особого энтузиазма, но они приняли от меня газ, после чего мы попрощались. Я лениво побрел ко входу. Накопленная солнцем жара отражалась от брусчатки прямо в лицо. Хотелось как можно скорее забиться куда-то внутрь, поэтому я пошел в аэропорт. Прошел контроль и направился на кассу. "Есть ближайшие рейсы в Бишкек или Екатеринбург (я думал слетать на 1 день домой, повидаться с родителями)?". Увы, я опоздал на каких-то 30 минут, самолет в Бишкек уже улетел. Ближайший рейс только завтра в 11 часов. Делать было нечего, поэтому я решил купить билет, который обошелся мне в один миллион 900 тысяч сум, что равнялось примерно 140 долларам. Не мог не пошутить на тему того, что потратил свой первый миллион. Но кассирша шутку оценила. Затем я... пошел в туалет, где примитивно умыл лицо и прочие видимые зоны. Скромно устроился в углу, подключился к вай-фаю и принялся ждать.
Спустя 2-3 часа переворачивания с одного бока на другой, я понял, что не хочу проводить ночь в аэропорту. И хотя лежал я на коврике в относительном отдалении от людей, кто-то все равно проходил, смеялся, разговаривал, топал. Я же в это время ощущал, как схожу с ума. Посмотрел на карте ближайшие отели и решил попытать удачу. Тем более что за окном уже свечерело, и, надеюсь, что вместе с тем стало чуть прохладнее. Первый попавшийся отель находился в 300 метрах от аэропорта и имел неплохие отзывы. Меня встретил молодой парень. Я попросил себе комнату с кондиционером. Мне показали обычную комнату и люксовую. И хотя между ними я не заметил особой разницы, сам отель, как и комнаты, были достаточно приятными на восприятие. Одна ночь в обычном номере стоила 500000 сум, то есть около 4000 сом. Недолго думая, я согласился, переведя указанную сумму с конвертацией по карте. Первым делом я попросил принести мне чайник, потому что невыносимо хотелось пить. И, что странно - именно горячего. Пока они суетились, пытаясь найти чайник, я сходил в душ, сменил грязную одежду на чистую, и достал кроссовки. И только лишь находясь в душе, на фоне белой кабинки, я заметил, насколько сильно у меня загорели руки и ноги. И что к этому моменту с них уже сходила кожа. Ничего страшного. Кожа сойдет, воспоминания останутся. Кондиционер в номере работал как-то слабо, несмотря на максимальные обороты и режим охлаждения. Но все же это было лучше, чем ничего. Чайник мне принесли спустя лишь 2 часа, но я с удовольствием выпил чаю с оставшимися у меня шоколадками и конфетами. После чего, почистив зубы и убрав мусор, я завалился спать. Или, точнее сказать, дремать, потому что спалось мне как всегда паршиво. Просыпаюсь: жарко. Раскрываюсь. Засыпаю. Просыпаюсь - кто-то ходит за дверью. Засыпаю. Просыпаюсь - снова жарко. И так по кругу, пока не обнаружил, что за окном стало светло.
С утра выпил еще чаю с батончиком и потихоньку начал собираться в аэропорт. Поблагодарил ребят за ночлег, и, пока солнце не вышло, поспешил в прохладный аэропорт. Пока ждал начала объявления регистрации на свой рейс, не выдержал и купил 2 литра холодной фанты. Кажется, я никогда не был таким счастливым. Как же вкусно и свежо!
Затем объявили мой рейс. Регистрация. Сдача багажа. Проверка. Томное ожидание самолета. Посадка. Инструктаж. Взлет. Некое подобие завтрака в виде кофе и сэндвича. Облака в иллюминаторе. Посадка. Проверка. Встреча багажа. Такси домой. Открывающий замок ключ железной двери. Знакомые очертания квартиры, в которой меня не было почти 2 недели. Дома.
Так и закончилось крохотное для всего мира, но большое для меня путешествие по Фанским горам Таджикистана. Опыт, который я получил - смешон для мира, но чрезвычайно полезен для меня. Для одинокого меня, которому никогда ранее не приходилось делать ничего подобного. Когда человек покидает зону своего привычного комфорта, его поглощает дикий стресс. Но почти как и везде, самое главное - начать. После этого стресс обращается опытом. Я чрезвычайно рад, что все обернулось именно так. И что у меня получилось все именно так. Через 2 недели меня ждет новое путешествие в сердце, как ее принято величать, Азиатской Патагонии - Каравшин, где мы проведем с ребятами 2 недели.
К сожалению, оставив озеро Хазорчашма позади, я более ничего не снимал. И сейчас сам не знаю - почему? Скорее всего попросту поддался стрессу вкупе с жарой. И очень сейчас об этом жалею. Но что осталось - то осталось. Мне и малого, как говорится, много.
Невыразимая благодарность тем, кто начинал читать с самого начала и дочитал до сего момента. Не смею даже и предположить, зачем вам это было надо, но если вы тут - то спасибо! Для тех немногих, как я привык выражаться, полутора-человек, так же оставляю ссылку и на большой 4-хчасовой видео-пересказ от первого лица. К сожалению, данное видео не отличается наличием у автора харизмы, чувства юмора или стабилизацией. Всего этого нет. Все получилось очень скомкано и спонтанно. Но, признаться, под стать мне. И я рад, что оставлю для себя это воспоминание именно в таком виде. https://youtu.be/wchq0eZ-BZ4. Берегите себя и ищите свой путь!
