Форум Винского

**Ryslan1** » 10 окт 2010, 20:17

Только что вернулся из поездки. Отчет в состоянии написания. Пишу для тех, кому нужна срочная свежая информация "с полей".
Основное - самостоятельное сафари - это очень интересно и комфортно. Мой первоначальный маршрут "на лету" несколько раз менялся и в конечном итоге мы посмотрели больше, чем планировали, при этом не утомились переездами и никто нам не мешал.
Могу также сказать следующее - в Масай Мару можно въехать бесплатно, я знаю как минимум 3 таких въезда, которыми успешно и воспользовался.
Стоимость недели сафари + 2 дня в Найроби на 3-х человек "на круг" вышла 2400$.
По поводу Занзибара - мы 4 дня искали место, которое бы нам понравилось и по качеству и по цене, и, когда мы уже почти потеряли надежду, нашлось просто офигительное местечко за разумные деньги. Мы там провели 6 дней, сдружились с его новыми хозяевами и просто не хотели уезжать(была даже мысль поменять обратные билеты).
Если у кого нет времени ждать отчет - спрашивайте, по возможности отвечу.

**Prapor** » 10 окт 2010, 22:32

когда мы уже почти потеряли надежду, нашлось просто офигительное местечко за разумные деньги. если не секрет - название сего чудесного места ...и в чём именно прелести его??

**Ryslan1** » 10 окт 2010, 23:25

А место это уже упоминалось на форуме Uroa White Villa, однако заправляли там местные. Сейчас этим местом заправляет пара из Москвы. Причем я всегда настороженно относился к русским, делающим бизнес не в своей стране на русских туристах, однако, узнав их поближе, я убедился, что эти люди абсолютно другие. Зовут их Дима и Наташа и попали они туда почти случайно. Просто сбежали из Москвы пожить в тепле и там зацепились. Чувствуется, что они вкладывают душу в это место, причем их цель не заработать денег (они совсем не бедные), а просто создать дом вдали от дома. И я скажу, что это у них неплохо получается. Многое уже обновлено, многое обновляется. Повар у них работает местный - просто "золото" - морепродукты готовил нам, просто пальчики оближешь
Мы с ними сдружились и не хотели уезжать. Когда я там неудачно упал и думал, что сломал ногу, ребята мне реально помогли, все организовали, созвонились с ассистансом, в телефонном режиме указывали доктору дорогу. Никакого "впаривания" экскурсий, никакого навязывания, но если нужно, то все расскажут и организуют.

**fel** » 10 окт 2010, 23:53

Ryslan1 писал(а):Основное - самостоятельное сафари - это очень интересно и комфортно.

Очень спорный тезис. Интересность сильно зависит от того каких энималов увидите, а найти самому что-нибудь не зная парка и "правильных" мест очень трудно. Можно конечно ориентироваться по скоплениям джипов или пялиться в GPS...

Комфортность: у нас за 5 дней два раза пробивались колеса. Самому менять колёса вместо сафари? А если чё-то по-серьёзней? Наслаждаться часами дном джипа? Оно вам надо?

А прочая логистика - найти кэмп/лодж, ставить палатки, стоять в очередях на регистрацию на энтри поинтах - если въезжать по белому.

Остаётся в качестве преимущества - езда зайцем по паркам и "экономля" на рэйнджере (не забываем, что джип для self-made сафари достаточно дорог). И то и другое того не стоит.

**Ryslan1** » 11 окт 2010, 00:09

Каждому свое. Для того, чтобы долго не искать зверей берется в проводники местный за 1000 шилингов. В Масай Маре мы за один день увидели всех основных обитающих там животных, миграцию и т.д. На Мару я отводил 2 полных дня, но нам с головой хватило одного. Джип не так уж и дорог - в районе 100$ в день. А колеса на моей машине стояли вообще "козырные" - решил я как-то проверить давление в колесах, а в передних 0. А выглядят как слегка подспущенные. Накачал, еще 3 дня ездил - давление не упало, похоже их просто вообще забыли накачать.

**Prapor** » 11 окт 2010, 07:50

А место это уже упоминалось на форуме Uroa White Villa, а прайс ни сие "райское место" можно озвучить ?? ..и как там с приливами\отливами ? ? ..восточное побережье однако ведь...

**bsw2100** » 11 окт 2010, 09:32

У меня есть опыт поездки и с гидами и self-drive
Согласна с Ryslan1 - самостоятельно ездить лучше.

fel писал(а):
Ryslan1 писал(а):Основное - самостоятельное сафари - это очень интересно и комфортно.

Очень спорный тезис. Интересность сильно зависит от того каких энималов увидите, а найти самому что-нибудь не зная парка и "правильных" мест очень трудно.

Думаете, гид/водитель, которого вам дадут в Найроби больше покажет?
Ничего подобного. Они так же не знают парков, единственное приемущество - знание суахили и общение с другими водилами на предмет что, где .... Ну так и вы если хоть чуть-чуть говорите по английски, то тоже можете выяснить.
Согласна с Ryslan1 - лучше нанять местного, еще лучше рейнджера, постоянно работающего в парке.

Наши водители категорически отказывались съезжать с дорог в Масае Маре. Оказалось, что официальные правила разрешают это делать , если "вы гарантированно видите льва, гепарда, носорога или леопарда".

Комфортность: у нас за 5 дней два раза пробивались колеса. Самому менять колёса вместо сафари? А если чё-то по-серьёзней? Наслаждаться часами дном джипа? Оно вам надо?

Если джип ломается, мимо проезжающие обязательно помогут. Проверено. А если еще вознаграждение (небольшое) предложить - то вообще полная акуна-матата. В Масае Маре есть минимум два автосервиса.
У нас при поездке с гидом на сафари-вене было более чем достаточно приключений. Основная проблема - лысая резина, нам несколько раз приходилось по колено в грязи толкать свой пипилац. Еще несколько раз нас вытаскивали встречные авто ( был сезон дождей)
При самостоятельной поездке на джипе проблемы такой не возникло.

А прочая логистика - найти кэмп/лодж, ставить палатки, стоять в очередях на регистрацию на энтри поинтах - если въезжать по белому.

Кемп найти ... Ну пару часов потратить придется. Отчеты на форуме почитать, карту поизучать. Зато будете жить там, где вам лучше, а не где гидов лучше кормят.
Очереди... не видела таковых не на рождественнских каникулах, не в период миграции.
А долго въезд оформляют гиды - так это они с персоналом парков договориваются - как вас подешевле за ваши деньги провести. Если зимой гиды в Накуру въезд оформляли более получаса , то летом уже самостоятельно мы потратили не более 10 минут на формальности.

**BSOD** » 11 окт 2010, 09:49

C приездом! С удовольствием почитаю отчет. Очень интересно узнать, про 3 волшебных пунктах въезда в ММ. Сколько людей вернулось с подобного, самостоятельного сафари - ни одного недовольного и разочарованного не припомню. Это действительно огромный, непередаваемый кайф.

fel писал(а): Остаётся в качестве преимущества - езда зайцем по паркам и "экономля" на рэйнджере (не забываем, что джип для self-made сафари достаточно дорог). И то и другое того не стоит.

Печально, если Вы думаете, что главная цель self-made сафари - съэкономить как можно больше денег.
Хотела я сначала написать все приблизительно то же самое, что и bsw2100, но передумала. Просто надо самим так один раз съездить, и сразу все станет понятно, зачем это и почему.

**fel** » 11 окт 2010, 11:33

Ryslan1 писал(а):Каждому свое. Для того, чтобы долго не искать зверей берется в проводники местный за 1000 шилингов. В Масай Маре мы за один день увидели всех основных обитающих там животных, миграцию и т.д. На Мару я отводил 2 полных дня, но нам с головой хватило одного. Джип не так уж и дорог - в районе 100$ в день. А колеса на моей машине стояли вообще "козырные" - решил я как-то проверить давление в колесах, а в передних 0. А выглядят как слегка подспущенные. Накачал, еще 3 дня ездил - давление не упало, похоже их просто вообще забыли накачать.

1) Как-то не согласуется "взять местного рейнджера" и "знаю как въехать и въезжал зайцем". Вам не кажется?
2) Вам просто повезло, что вы оказались в Масаи Мара (недавно дело было, не так ли?). Если бы вы оказались в это время в Серенгети, то найти без опытного рэйнджера чё-нибудь смотрибельное вам бы не удалось. Я к тому, что вы да, "всё" увидели, но делать из этого универсальный совет я не стал бы. Вам просто повезло, что вы оказались в правильном парке в правильное время.

Ну и помимо этого, просто увидеть биг 5 - да, здорово конечно, поздравляю, но мне лично этого было бы мало. Хочется побольше экшн: я видел 8лет назад в Масаи мара например стадо зну/зебр переходящих через Мару, на них нападали крокодилы. Или прайд львов разделывающих буйвола, охота гепарда в Серенгети, да просто львиную е**ю в Нгоронгоро. Эти вещи без гида и/или рэйнджер-радио на суахили найти очень трудно.

3) Насчёт поломок: опять же не стоит исходить из того, что везуха будет у всех. У нас 2 раза пробивались колёса и рэйнджер - благо дело по вечерам, когда мы оттягивались в лоджах - фиксил проблемы. На другом сафари полетели эти амортизаторы на колёсах, на знаю как по-русски, пружины короче. Ехать можно было, но жестковато. Я НЕ ХОТЕЛ бы изучать несущую Тоёт, если я приехал на сафари. Надеюсь вы меня понимаете

**fel** » 11 окт 2010, 11:42

BSOD писал(а):
Хотела я сначала написать все приблизительно то же самое, что и bsw2100, но передумала. Просто надо самим так один раз съездить, и сразу все станет понятно, зачем это и почему.

Вы серьёзно считаете, что моё мнение возникло на основе просмотра "В мире животных" или "Клуба кинопутешественников"?
В Танзании (и Кении скорее всего тоже) - я не стал бы делать self-made сафари. В более южных странах (Мозамбик, Зимбабве, ЮАР) - там это более распространено, согласен. Кстати этого мнения придерживается LP

**bsw2100** » 11 окт 2010, 12:12

fel писал(а):
BSOD писал(а):
Хотела я сначала написать все приблизительно то же самое, что и bsw2100, но передумала. Просто надо самим так один раз съездить, и сразу все станет понятно, зачем это и почему.

Вы серьёзно считаете, что моё мнение возникло на основе просмотра "В мире животных" или "Клуба кинопутешественников"?
В Танзании (и Кении скорее всего тоже) - я не стал бы делать self-made сафари. В более южных странах (Мозамбик, Зимбабве, ЮАР) - там это более распространено, согласен. Кстати этого мнения придерживается LP

fel , извините, но я не очень понимаю, почему вы решили навязывать свое мнение ...
Не хотите ездить самостоятельно - никто не против. Турагентств полно, можно даже в российские компании обратиться, заплатить три цены . Зато никаких организационных хлопот.
А мы съездили сами - нам понравилось
И не надо нас убеждать , что наши поездки были организованы хуже готовых туров. Не хуже.
Благо опыт и того и другого по Кении имеется.

fel писал(а):
1) Как-то не согласуется "взять местного рейнджера" и "знаю как въехать и въезжал зайцем". Вам не кажется?

Очень даже согласуется
Как бы это объянить... Россия и Кения на одном уровне коррупции в международных рейтингах.

fel писал(а):Я НЕ ХОТЕЛ бы изучать несущую Тоёт, если я приехал на сафари. Надеюсь вы меня понимаете

Повторюсь ... там ЕСТЬ ремотные мастерские.

**fel** » 11 окт 2010, 12:36

bsw2100 писал(а): fel , извините, но я не очень понимаю, почему вы решили навязывать свое мнение ...
Не хотите ездить самостоятельно - никто не против. Турагентств полно, можно даже в российские компании обратиться, заплатить три цены . Зато никаких организационных хлопот.
А мы съездили сами - нам понравилось
И не надо нас убеждать , что наши поездки были организованы хуже готовых туров. Не хуже.
Благо опыт и того и другого по Кении имеется.

fel писал(а):
1) Как-то не согласуется "взять местного рейнджера" и "знаю как въехать и въезжал зайцем". Вам не кажется?

Очень даже согласуется
Как бы это объянить... Россия и Кения на одном уровне коррупции в международных рейтингах.

Я никому не навязываю своего мнения. Это топикмастер выкладывает свой опыт как абсолютный пример для подражания. Я лишь указал на несколько серъёзных минусов таких сафари о которых автор забыл упомянуть. К минусам добавлю ещё невозможность найти лоджи за разумные деньги, если вы делаете сафари сами. Т.е. де факто жёсткая привязка к недешёвым кэмпам - или вы там тоже по чёрному ночевали?

Речь идёт не о вас или мне, просто этот топик наверняка читают другие, давайте выкладывать все за и против, ок?

О полной организации тура каким-нибудь оператором речь вообще не идёт. Я так понял мы о самостоятельных сафари здесь толкуем? А трип в восточную Африку это не только сафари, согласны?

Я с вами соглашусь, что ехать можно/нужно самостоятельно, но сафари лучше делать организованно, например через местного туроператора. Всё остальное можно индивидуально, если получится . Для того же Килиманжаро придётся всё-таки наступить на горло своему индивидуализму и "организоваться", да

Т.е. вы серьёзно утверждаете, что официальный Масаи Маровский гид будет возить вас за 1000 шилингов по ММаре, зная что у вы не заплатили за вход?

**bsw2100** » 11 окт 2010, 13:03

fel писал(а): К минусам добавлю ещё невозможность найти лоджи за разумные деньги, если вы делаете сафари сами. Т.е. де факто жёсткая привязка к недешёвым кэмпам - или вы там тоже по чёрному ночевали?

Не знаю, что в вашем понимании "разумные деньги"
Мы жили в Mara West Camp за 85 долларов за FB горячая вода и электричесвто круглосуточно.
Можно было остановится там, где наши гиды поселили нас зимой, у Oloolaimutiek gate - 50 баксов за FB, горячая вода и электричесвто 3 часа вечером. Но оттуда далеко ездить к реке.

но сафари лучше делать организованно,

Не лучше они делают.
Я , к примеру, увлекаюсь фотографией.
Из первой поездки с гидами за 17 дней привезла 60 Гб фотографий, из второй за 10 дней -130 Гб
( ссылки на альбомы могу в личку скинуть , хотя из последней поездки не обработала еще и половины, но сравнить трофеи можно)
Возила нас Australken Tours, на форуме много раз на нее ссылались... Да, если ехать на три/пять дней ( как ездят большинство) это неплохо.
Мы же провели в их обществе более двух недель. Кое-что поняли.

Т.е. вы серьёзно утверждаете, что официальный Масаи Маровский гид будет возить вас за 1000 шилингов по ММаре, зная что у вы не заплатили за вход?

Наш взял подороже
Целых две тысячи. Рейнджер при этом был с ружьем и гонял всех, кто пытался нам закрыть обзор на кроссинг-поинтах.

**fel** » 11 окт 2010, 13:51

bsw2100 писал(а):Не знаю, что в вашем понимании "разумные деньги"
Мы жили в Mara West Camp за 85 долларов за FB горячая вода и электричесвто круглосуточно.
Можно было остановится там, где наши гиды поселили нас зимой, у Oloolaimutiek gate - 50 баксов за FB, горячая вода и электричесвто 3 часа вечером. Но оттуда далеко ездить к реке.

FB - это что? Кэмп был в парке или надо было пилить пол-часа каждое утро до границы? 85$ - конечная цена, учитывая все взносы?

Для сравнения: мы делали лодж сафари в Серенгети/Ngoro², * Wildlife Lodges, соответствует примерно хорошему 3-4* европейскому отелю. Ценник у них на ресепшн - для "индивидуальных" туристов - начинается где-то с 300$/ночь. И что-то мне подсказывает, что торг много не даст.
Мы брали сафари в пакете (машина, рэйнджер, обалденное питание в лоджах) - день стоит порядка 250$, лодж наверное составляет 150$ в этой цене. Такие цены вы можете получить только в пакете, индивидуальнно вы заплатите намного больше.

Осталось выяснить имеет ли смысл делать лодж сафари. Я считаю - адназначна, но у других могут быть другие мнения. В любом случае за относительно небольшую наценку считаю имеет смысл брать лоджевое сафари - для меня загадка почему по крайней мере в Танзании разница между кэмповым и лоджевым сафари настолько мала. Почитайте форум многие придерживаются этого мнения. Мой поинт был в том, что делая self-drive сафари вы автоматом лишаете себя лоджевой альтернативы (если не в состоянии платить по 300-400$ за ночь ).

bsw2100 писал(а):
Не лучше они делают.
Я , к примеру, увлекаюсь фотографией.
Из первой поездки с гидами за 17 дней привезла 60 Гб фотографий, из второй за 10 дней -130 Гб
( ссылки на альбомы могу в личку скинуть , хотя из последней поездки не обработала еще и половины, но сравнить трофеи можно)
Возила нас Australken Tours, на форуме много раз на нее ссылались... Да, если ехать на три/пять дней ( как ездят большинство) это неплохо.
Мы же провели в их обществе более двух недель. Кое-что поняли.

Количество фоток - не показатель. Может у вас больше мегапикселей стало?

Хотя конечно, если делать такие продолжительные сафари, то это может стоить немалых денег. Причём не важно как делать, индивидуально или через туроператора. Я даже не знаю, как бы я его делал. Большинство всё-таки ограничиваются 5ью, максимум 7ью днями.

Но я всё равно, я считаю что минусы индивидуального сафари в Кении/Танзании перевешивают плюсы (которых имхо просто нет).

**bsw2100** » 11 окт 2010, 14:36

fel писал(а): FB - это что? Кэмп был в парке или надо было пилить пол-часа каждое утро до границы? 85$ - конечная цена, учитывая все взносы?

FB (FULL BOARD) - трехразовое питание: завтрак, обед и ужин.
Кемп у Ololooli gate, до входа в парк 3 км.
Едешь правда долго - по дороге стада слонов, жирафов, мимо не проедешь...
В кемпе - ночью зебры, таби и импалы пасутся.
В метре от палатки.
Бюджет с человека в день( при полной оплате за вход): 60 (вход)+85(кемп)+50машина= 195 долларов
На форуме есть отчеты, с ценами на сафари . 120 с человека.
Дешевле, да , но зато мне не мешал гид.
Ехали куда хочу, когда хочу. Никто не вешал лапши на уши про запреты на съезд с дорог.

Для сравнения: мы делали лодж сафари в Серенгети/Ngoro², день стоит порядка 250$, лодж наверное составляет 150$ в этой цене. Такие цены вы можете получить только в пакете, индивидуальнно вы заплатите намного больше.

если не в состоянии платить по 300-400$ за ночь

Давайте все же не будем сравнивать сафари в Кении с сафари в Танзании.
Не очень корректно .

Количество фоток - не показатель. Может у вас больше мегапикселей стало?

Нет, пикселей в камере не больше, зато времени на сборы тратилось меньше.
И в парк мы въезжали с рассветом, а не когда наши гиды соизволят ...

Но я всё равно, я считаю что минусы индивидуального сафари в Кении/Танзании перевешивают плюсы (которых имхо просто нет).

У меня ровно наоборот

**Ryslan1** » 12 окт 2010, 00:48

Ой, здесь уже пошли споры.
По поводу всего написанного моим уважаемым оппонентом хочу сказать следующее:
1. Я ни в коем случае не навязываю такой стиль сафари - просто есть люди, которым нравится такой стиль путешествий, эта информация для них. Это всего лишь отчет. А не руководство к действию. И уж точно цель такой поездки - не экономия денег.
2. Я взял местного в гиды, потому что я не был на 100% уверен в наличии объездных путей. Более того, я просто сказал ему что билеты я не покупал, и пусть он нас завозит в парк как ему хочется. Он понял намек, и повез нас мимо ворот. Потом мы еще два раза пересекали в этот же день границы парка в поисках бензина. Я их все засек на GPS, в принципе все эти дороги там были отмечены. За понятливость гид получил половину стоимости въезда и был несказанно рад. Работает он в Aruba West Camp. У меня есть его сотовый, кому нужно могу дать. На второй день я уже мог и сам спокойно въехать в парк мимо кассы, но мы уже всего насмотрелись, в том числе и на охоту львов, и на переправу гну через реку, т.е. те вещи, которые так пафосно преподнес мой оппонент.
3. Жил я в своей большой палатке на толстых и комфортных матрацах за 5$ с чел, рядом с такими же палатками в кэмпах по 80$ с чел без питания, только с кроватями. Предвидя следующую реплику от уважаемого оппонента Fel хочу сразу сказать, что я в состоянии платить за семью 300-400баксов день, но не считаю это нужным делать на сафари, где ты целый день ездишь по парку, и, кроме того, не считаю нужным платить такие деньги за сервис и комнату, с натягом соответствующую 100$ в моем понимании, заезжал я в пару таких мест, чисто для интереса. Кроме того, мы же едем ближе к природе, а не ближе к All Inclusive, а максимальную близость к природе можно достичь только ночуя в палатке, когда вокруг тебя бродят крокодилы и бегемоты.

**Ryslan1** » 12 окт 2010, 00:51

Так как искусством писать книги и рассказы природа меня обделила, то этот отчет призван донести только полезную информацию для поездки в Кению и Занзибар.
Итак, поездка в Африку, можно сказать, была следствием стечения обстоятельств: на моем счету у Турецких авиалиний накопилось чуть больше 25000 миль, которые должны были начать понемногу сгорать после Нового Года. Отработав все возможные направления, я решил, что наиболее выгодным вариантом будет истратить их на полет бизнесом туда Кению, а назад из Танзании. Кроме того, в мозгу уже давно теплилась мысль слетать-таки в Африку.
Сразу скажу большое спасибо тем людям, которые не поленились ответить на кучу моих вопросов в процессе подготовки поездки. В течение этого процесса был забронирован джип RangeRover в конторе roversafari.com по 9000шил в день + 2000 за кэмп эквипмент на 8 дней + бесплатная доставка и сдача в Найроби (контора находится в Накуру). Также был забронирован номер в Terminal Hotel за 30$ за троих, чтобы в 2 часа ночи по прилету не заниматься поисками жилья. Все, больше ничего я не бронировал.

Самолет Туркишей приземлился в Найроби по расписанию: в 1-20 ночи. На стойках Visa On Arrival нас встретили сонные пограничники, и тут я впервые столкнулся с «Акуна Мататой» - на оформление виз у нас ушло 30мин, с учетом того, что были мы первые, а за нами собралась приличная очередь. Ну ничего, мы были готовы к этому и особо не напрягались. Стоимость визы -25$(с 2011г будет 50$) за один паспорт, т.е. ребенок, вписанный в паспорт родителя – бесплатно (даже удивительно для Африки). Как и ожидалось, обещанный трансфер в Terminal Hotel за нами не приехал, поэтому мы спокойно взяли на стойке такси за 1400шил(можно было и поторговаться, но уж очень спать хотелось) и сами доехали до гостиницы. Не знаю, был ли забронирован для нас номер, но мне показалось, что нет, т.к. мои слова про бронь очень удивили сонного чела на репшен. Но, тем не менее, трипл был свободен и мы быстренько в него заселились. Как и ожидалось, уснуть нам удалость только часам к 5-ти. Окна номера выходили во внутренний двор, откуда непрерывно доносились какие-то крики, визги, а также звуки и запахи, характерные для кухни кафе. Рядом с Терминалом находилось еще несколько маленьких гостиниц, но окна их выходили все в тот же дворик.

Ровно в 10 утра, как и было оговорено, нам была подогнана машина – монстр 1972 года выпуска. Я поначалу немного испугался, подумал, что нужно было брать предлагаемый за ту же цену Toyota Hilux, однако потом привык, и, забегая вперед, скажу, что правильно сделал. Т.к. я думаю, что Hilux бы я вернул как минимум без бамперов и оторванными колесами. Мы оформили все бумаги, я поменял по самому лучшему за все время пребывания в Кении курсу деньги(1$=80,35шил), расплатился за авто, и мы пошли в Накумат скупиться к сафари. Там же в аптеке я купил Коартем, однако экспресс-тестов я во всей округе так и не нашел. Скажу также, что профилактику от малярии мы решили не пить, дабы не садить печень, сделали только прививки от желтой лихорадки.

Накупив необходимый запас продуктов и воды мы «завели» наш GPS и направились в сторону Накуру, дабы потом сразу ехать к озеру Богория. Дорога до Накуру асфальт, вполне приличная. Стоимость бензина 92-95шил за литр. После Накуру мы свернули на север в сторону озера Баринго, и в деревеньке Mogotio мы свернули с основной дороги направо, чтобы попасть к озеру через южные ворота Emsos. Вот тут мы впервые и столкнулись с Кенийским Бездорожьем – 60 км просто накатанной грунтовки, местами с огромными лужами грязи, через которые приходилось буквально «плыть», местами пересекать небольшие речки. Вначале я ехал с опаской, но когда понял, что машина – танк, хорошенько «притопил». На этот участок дороги ушло часа 2 и к 17-00 мы подъехали к гейту.

Вид на озеро от гейта: Вид на озеро от гейта

К этому моменту я уже начал думать, что нужно было въехать в парк через западные ворота, однако, в последствии, я об этом ни разу не пожалел. Заполняя журнал посетителей, я оратил внимание, что последний человек въезжал здесь 3 дня назад, а за месяц я насчитал всего человек 10. Также рэйнджер мне сказал, что часть дороги вдоль берега ушла в озеро в связи с сезоном дождей и проехать к северным воротам не представляется возможным, однако, имеется некоторый объезд этого участка по горам, но с его слов – он КРЭЙЗИ. Оплатив на въезде суммарно 7500шил за 2-х взрослых+ 1 ребенка+ 1 машину+ за ночевку этих самых личностей на территории парка, мы въехали в парк и двинули к Fig Tree Campsite, который находится на юго-востоке острова километра 3 от въезда. С трудом протиснувшись по узкой дороге среди огромных деревьев и камней, мы выехали на поляну, где стояли еще большие деревья с табличкой Fig Tree Campsite. Вокруг не было ни души, только шум речушки, стекающей откуда-то с гор, два миллиона москитов на один квадратный метр и очень запущенный туалет, а заросли у берега плотно закрывали вид на озеро. Кроме того, в свете надвигающегося с гор дождя, это место показалось нам уж совсем мрачным. Было решено вернуться к въезду и проехать посмотреть Acacia Campsite, который находился от въезда также километрах в 3-х, но с юго-западной стороны.

Всё, что предлагает кэмп сайт: Всё, что предлагает кэмп сайт

Начало темнеть и мы забеспокоились. Быстро доехав до места, мы обнаружили указатель на кэмп сайт и просто несколько просторных полянок прямо на берегу озера. И все. Ни туалетов, ни воды, ни людей. Мы одни. Темнеет, начинает накрапывать дождик. Ну, хотя бы не так мрачно и не так много комаров. Было решено остаться. Мы быстренько поставили палатку, кое-как, уже в темноте, установили кухонный тент, чтобы не капало на голову. Приготовили ужин. Сразу хочу сказать, что кэмп эквипмент, предоставленный прокатчиком, был довольно разнообразным и полным полезных вещей: у нас были керосиновые лампы, свечи, 40л дождевой воды, газовый баллон с горелкой, стол, удобные стулья, огромное количество разнообразной абсолютно новой посуды и многое другое. Но у всего этого был один минус – все это с трудом вмещалось в багажник, поэтому через пару дней, когда мы проезжали через Накуру, мы выложили прокатчикам вещи, которые были нам не нужны.

Так закончился наш первый день сафари, мы улеглись спать под какие-то непонятные звуки, окружающие нас в темноте, шорохи и крики неизвестных животных.

Продолжение следует...

**Prapor** » 12 окт 2010, 06:03

к ТС,.дык всё же ????

Prapor писал(а):А место это уже упоминалось на форуме Uroa White Villa, а прайс ни сие "райское место" можно озвучить ?? ..и как там с приливами\отливами ? ? ..восточное побережье однако ведь...

**Ryslan1** » 13 окт 2010, 19:46

День второй.

Проснулись мы рано, практически с рассветом. Накрапывал дождик, поэтому мы не спешили выходить из палатки. Вскоре дождик прекратился, и я потихоньку расстегнул палатку. Первое, что я увидел – нереальное количество фламинго прямо у берега рядом с нашей палаткой. Я кинулся за фотоаппаратом, ближайшие фламинго недоуменно повернули головы в мою сторону и начали активно отходить от берега, оттесняя при этом остальных.

Рядом с палаткой: Рядом с палаткой

Поднялся кипиш, крики и фламинго массово пошли на взлет – зрелище потрясающее, взлетают они забавно, как будто бегут по воде. Почти как самолет по взлетной полосе.

Идем на взлет: Идем на взлет

Грация фламинго: Грация фламинго

Забавные птички: Забавные птички

И не тонут же.: И не тонут же.

Позавтракав, пофотографировав и насладившись единением с дикой природой, мы собрали лагерь и двинули в путь. Отъехав от лагеря метров 200, мы обнаружили, что дорога уходит прямо в озеро. Пришлось немного вернуться назад в поисках объезда. И действительно мы обнаружили некое подобие дороги уходящее вверх от основной. Но назвать ЭТО дорогой было очень сложно: подъем градусов 60 из размытых острых камней, некоторые из которых были по пол метра в поперечнике. Включили пониженную и вперед. Машина – танк, но временами мне казалось, что она перевернется назад. Поднявшись наверх, дорога превратилась в более менее приличную, которая километров через 5 спустилась вниз к озеру как раз около гейзеров. Высотой выбрасываемой воды они нас не удивили, но все равно было прикольно.

Мы проехали вдоль всего озера. Оказалось, что между западным гейтом и северным идет асфальтированная дорога и там тусуются все приезжающие туристы. Из-за этого фламинго уже не удастся увидеть так близко, как видели мы. У северной оконечности озера было встречено большое количество копытных: зебры, импалы и др. На выезде никто не проверял сколько мы находились в парке, видимо мало кто задерживается там дольше одного дня.
Общее впечатление о Богории – очень неплохое место, есть места, где можно уединиться с дикой природой, но кэмпсайты не имеют никакого оснащения (вода, туалет, душ). Все это будет не проблемой, если у Вас с собой будет запас воды. При этом стоимость въезда не слишком завышена – 2500шил с человека, 1000 с ребенка.
От северного гейта до основной трассы идет хорошая асфальтированная дорога, поэтому уже к 12 мы были на озере Баринго. Плата за въезд там, можно сказать, символическая по сравнению с другими парками. Палатку мы поставили в Robert’s Camp прямо у берега.

"Не ходите дети, в Африку гулять": "Не ходите дети, в Африку гулять"

Сам кэмп - очень неплохое место, там есть и бунгало, и палатки с мебелью, и ресторан с нормальными ценами. И самое главное – ночью вокруг Вашей палатки ходят бегемоты!!! Правда на въезде в кэмп стоит табличка, что ночуете Вы здесь на свой страх и риск.

На берегу около нашей палатки. По словам местных - Very friendly: На берегу около нашей палатки. По словам местных - Very friendly

Остаток дня мы провели в прогулках по берегу и плавании на лодке по озеру (2000шил/час). Лодку брали сразу за воротами кэмпа, т.к. в самом кэмпе стоимость была 3000шил. Предлагали поплавать дольше, поплыть к островам (3000шил), но мы не согласились и правильно сделали, т.к. пока мы плавали вдоль берега и фотографировали бегемотов, птиц и крокодилов, начался дождь, который шел именно со стороны этих островов. Пока мы добежали до лагеря, дождь чудным образом прекратился.

А мы все кушаем и кушаем: А мы все кушаем и кушаем

Кроме нас на кэмпсайте остановились еще 4 компании с палатками на авто self-drive. Одна машина была с немецкими номерами, одна с танзанийскими и две с кенийскими. У одного парня, которого попросил дать насос для колес, выяснил, что он купил короткий LandRover в Найроби и в течение трех месяцев собирается путешествовать по Африке. Конечной точкой путешествия должна стать ЮАР откуда он улетит домой, а вот что он собирается делать с авто я так и не понял.
На вечернюю кормежку к 18-00 бегемоты не явились, хотя все ждали. Несмотря на это, ночью я проснулся от сопения и чавканья прямо у меня под ухом. Это были бегемоты. Они беспрерывно топтались вокруг, сопели и фыркали. Потом что-то загремело, как будто что-то опрокинули, потом еще раз. Послышался шелест полиэтиленовых пакетов и чавкание. Через какое-то время звуки стали потише и я опять уснул. Но, честно говоря, было страшновато. Наутро выяснилось, что это гремело и шелестело. Бегемоты перекинули стоящую неподалеку большую бочку с надписью «NO FOOD»(видимо знают где искать), а также стоящую рядом мусорку с крышкой, куда я накануне вечером выбросил объедки. Все содержимое было тщательно пережевано, но полиэтилен не пришелся по вкусу, поэтому был безжалостно выплюнут. Сомнение в том, что это были бегемоты, отпали, когда мы увидели массу следов, оставленных ими на песке вокруг нас.

**Oksanna** » 13 окт 2010, 20:08

Класс!!!
Фотки у вас суперские, давайте еще!!!!

**Серега_Харьков** » 13 окт 2010, 21:49

Земляк - молодец! Присоединяюсь к кругу читателей отчета!

**Педро Гонзалес** » 13 окт 2010, 22:29

Круто!
А главное- экономно.
А за неделю сафари помыться хоть раз получилось?

**Ryslan1** » 13 окт 2010, 22:59

Педро Гонзалес писал(а):Круто!
А главное- экономно.
А за неделю сафари помыться хоть раз получилось?

Шутите? Каждый день, иногда по 2 раза и в горячей воде. Во всех кэмпах, кроме первого были душевые с горячей водой.

**Ryslan1** » 13 окт 2010, 23:04

Oksanna писал(а):Класс!!!
Фотки у вас суперские, давайте еще!!!!

Серега,Харьков писал(а):Земляк - молодец! Присоединяюсь к кругу читателей отчета!

Спасибо!!! Отчет пишу, только быстро не получается. Еще и фотки одновременно разбираю.

**Ryslan1** » 15 окт 2010, 20:36

Следующее утро встретило нас солнышком, огромным разнообразием непуганых птиц, которые во время завтрака брали еду прямо из рук. Очень приятные ощущения. Вообще, я заметил, что для меня и членов моей семьи, наибольшее впечатление оставляет именно непосредственный контакт с животными, а не простое их созерцание.

"А что у Вас тут пожрать": "А что у Вас тут пожрать"

Общее впечатление о Баринго. Место для фанатов-орнитологов и любителей острых ощущений, при этом не сильно затратное в плане park fees. Если я правильно понял, то Robert’s camp – единственное место, где можно поставить палатку. Рядом только лоджи.

В этот день мы решили не делать марш-бросок до Масай Мары, т.к. 7-ми часовой переезд не внушал оптимизма. Кроме того, у меня была информация о том, что у моих прокатчиков в Накуру есть гостевой дом, поэтому мы решили переночевать там, а уже следующим утром ехать в Мару. Часов в 12 мы выехали. По дороге было одно место, где река пересекает дорогу. В таком месте обычно делается бетонная «подушка» на дороге, через которую и перетекает вода, не размывая при этом дорогу. Вот именно такую «подушку» и смыло полностью, в результате чего и образовалась приличная яма (глубиной с метр) прямо на дороге. Поэтому в этом месте крутились детишки и показывали неглубокое место, где можно пересечь реку (естественно прося за это небольшую денюжку). Когда мы ехали в сторону озера, в реке уже стоял слегка «притопленый» «Опель». По дороге назад на следующий день, мы обнаружили его на том же самом месте, причем в нем все так же сидели люди. Истинная АКУНА МАТАТА.
Часам к 3-м мы добрались до Накуру, немного поплутали по городу в поисках офиса прокатчиков, в итоге созвонились и они нашли нас сами. Найти их самостоятельно нереально, офис представляет из себя один из многих домов в частном секторе почти на выезде из города. Никаких вывесок нет, просто ворота. В небольшом дворике разместилось еще 6 таких же Роверов, вокруг которых суетились механики, что-то крутили-вертели. Нас встретила веселая и улыбчивая Кэтрин, главный менеджер компании. Она показала нам дом, в котором оказалось 3 спальни, зал с камином, 2 санузла, кухня и офис. Приняли нас с большой радостью, и что было самым удивительным, эта ночевка не стоила нам ни копейки. Кроме того, вечером интернет канал был в моем распоряжении. Оказалось, что основатель компании – норвежец Эриксон, причем работающие в компании люди с большой благодарностью к нему относятся, говорят за то, что он дал им хорошо оплачиваемую работу. Сам основатель был в это время у себя дома, в Норвегии, поэтому после 18-00 весь дом был полностью в нашем распоряжении. До этого момента мы успели еще съездить на обзорную площадку Menengai Crater. На въезде стоит будка и шлагбаум, за въезд просят 600шил с человека. Я сказал, что дам либо 600 за всех, либо не поеду вовсе. При таком раскладе первый вариант охрану устроил больше, и мы поехали.

Почти "пуп" Земли: Почти "пуп" Земли

Наверху ничего, кроме обзорной площадки и лавочек с сувенирами не оказалось. Ну так, если заехать посмотреть, убить время, то можно.

Утром мы не спеша собрались и часам к 10 выехали. Перед этим механики, на всякий случай, осмотрели авто, чего-то покрутили в карбюраторе и проверили все жидкости. Ехать в Масай Мару можно разными путями, но самый ближний это отмеченный на карте. При выезде я задал вопрос Кэтрин: каким путем ехать лучше? Она сказала, что ехать нужно ближним, т.к. участок до Narok в этом случае будет 120км, а другой возможный путь (вернуться почти до Найроби, а потом свернуть на трассу В3) будет протяженностью 205км до того же Narok.

Загружается GPS трек...: track_108855

Единственное что нужно учитывать – короткий путь состоит из 3-х частей. Первая – километров 30-ть, хороший асфальт, дорога постепенно поднимается из долины на высокогорье, затем асфальт заканчивается и начинается вторая часть – полное отсутствие дороги, проехать можно только на 4WD, хотя я там иногда встречал легковушки, но как они там ездят – для меня осталось загадкой. Зато виды вокруг офигительные, все зеленое, леса, поля.

Дорога в облака: Дорога в облака

Я так понял, что это аграрный район Кении. По GPS высота доходила 2700м над уровнем моря. У дороги в огромных мешках продавались разнообразные овощи на любой вкус, а так же вот такие отели.

Отель 5*: Отель 5*

Но дорога реальный ужас, местами сильно размыта, местами залита водой. Средняя скорость на этом участке 40км/ч (если ехать очень жестко, не притормаживая у мелких ям, глубиной до полуметра). Вы будете чувствовать себя барным шейкером, а если у Вас в багажнике будет пиво – гарантированно взорвется. Так ехать порядка 70-ти километров, после чего резко начинается шикарная широкая асфальтированная дорога, являя собой 3-й участок. Его можно проехать за 10мин и попась в Narok, от которого останется 85км до Sekenani Gate Масай Мары. Половина этой дороги асфальтирована, а вторая половина представляет из себя «стиральную доску». Ехать по ней – жесть, на наш РэнджРовер справился с поставленной задачей и мы прошли этот участок со скоростью 80км/ч, колеса не отвалились. Все микроавтобусы с туристами остались позади. Недоезжая Sekenani Gate в одноименной деревне мы свернули направо, проехали сквозь деревню и двинули вдоль границы с парком. Целью было достичь Talek Gate, т.к. около него расположено большое количество кэмпов, где можно поставить палатку, а также от этого гейта ближе всего ехать до интересных мест в Маре. Этот участок намного лучше предидущего, т.к. отсутствует «стиральная доска», зато уже присутствуют дикие копытные животные.

Маршрут от гейта к гейту: Маршрут от гейта к гейту

**Ryslan1** » 16 окт 2010, 19:47

Где-то к 14-00 мы добрались до Talek Village, заправились по 110шил за литр(последние имеющиеся 15литров)

АЗС по-Кенийски: АЗС по-Кенийски

и поехали смотреть кэмпы. Заехали в пару кэмпов: Aruba West Camp и Riverside Camp. В Арубе нам понравилось больше, да и стоило дешевле: 450шил с чел, а в Риверсайде 350шил с чел+500 за охранника. Хорошая огороженная поляна, душевые с горячей водой, туалеты, крытое помещение кухни, вода. Рядом в 50 м от нашей палатки стоят палатки кэмпа с кроватями по 100$ с носа с питанием FB или по 60$ без питания. В общем то, по комфорту сна разницы никакой. Однако пара таких палаток была занята.
По моим наблюдениям, кэмпы в округе стояли практически пустые, несмотря на высокий сезон(миграция как ни как). Заняты были только дорогущие лоджи на территории парка, однако увиденный мною контингент – европейские богатые пенсионеры, практически полное отсутствие людей 30-40 летнего возраста и полное отсутствие молодежи. Местный, который был у нас позже гидом, сказал, что такая ситуация особо остро стала наблюдаться с момента повышения стоимости въездных билетов парк. По его словам, раньше в кэмпе было намного больше людей, особенно в сезон.
А теперь местные власти обещают довести к 2014г стоимость въезда до 100$ в день, причем со следующего года суточный билет будет Single Entry, т.е. если выехал из парка, то въехать можно будет только после повторной оплаты (как сейчас в Амбосели). При этом поражает полное отсутствие за эти деньги каких либо карт и информационных материалов, которые являются само собой разумеющимся в любом нормальном парке. И, когда ты об этом спрашиваешь при оплате, то на тебя смотрят как на умолишеного и предлагают купить все это в магазине. Это вполне соответствует типичному кредо жизни у негров – сорвать сейчас, сразу и побольше и поменьше при этом делать и думать. И вообще, мыслят они в основном мелко, снизить немного цену, привлечь клиента, поставить что-то на поток – это не их метод, т.к. это вступает в конфликт с великой и ужасной «АКУНА МАТА»
Ну, отвлекся я немного. Вечером к нам подошел масай, который был на рецепшен, когда мы приехали. Он спросил, не нужен ли нам гид за 1000шил на весь завтрашний день. Мы подумали и решили, что нужен, о чем и сообщили ему. Через час с нами знакомился гид. Он был небольшого роста, в очках и немного смешной. Мы решили, что выезд в 8 утра будет в самый раз и распрощались до завтра.
Утром, во время неспешного поглощения нами завтрака, к нам подошел масай с рецепшен и сказал, что вчерашний гид повез немцев в масайскую «потемкинскую» деревню, но мы можем не волноваться, т.к. с нами поедет самый смелый и опытный масайский проводник во всей округе, т.е. он сам. На общем семейном совете он тут же получил прозвище Флинт, из-за того что видел он, как нам показалось, только одним глазом, а со вторым у него были явные офтальмологические проблемы, хотя повязку он не носил. К слову сказать, это никоем образом не мешало ему видеть живность на таком расстоянии, что я мог рассмотреть ее только в бинокль.

Перед выездом он меня спросил, купил ли я уже билет. Я ответил, что нет. Вообще, у меня в планах была покупка билета на первый день, обследование возможности въезда «мимо кассы» и, при наличии такой возможности, въехать на следующий день именно так. Однако, судьба распорядилась иначе. Услышав мой ответ, наш Флинт указал направление, противоположное гейту. Я включил GPS, и смотрел куда мы едем. В принципе, он повез нас именно так, как я и ожидал. Единственное что мне было интересно, это где мы будем пересекать реку. Это место я тоже засек. Машин в парке было очень мало, но любую мы тормозили и наш гид перебрасывался с местным водилой парой слов, спрашивали даже у рэйнджеров, причем гид совсем не «очковал» это делать. Ну а дальше понеслось.

Птица-секретарь - "отличается умом и сообразительностью": Птица-секретарь - "отличается умом и сообразительностью"

"Молодожены, проходите на регистрацию": "Молодожены, проходите на регистрацию"

Миграция: Миграция

Конструктор "Лего": Конструктор "Лего"

Царь зверей: Царь зверей

**Prapor** » 16 окт 2010, 22:36

110шил за литр фигасе у них цены на топливо...считай евро за литр...
а в Танзании почём бензин\дизель не в курсе..?..ну хотя бы приблизительно..?

**Ryslan1** » 16 окт 2010, 23:04

110 -это в районе Масай Мары, где нет нормальных заправок. В Танзании, в частности, на Занзибаре 1литр - 1550tshs(1$ - 1500tshs). Дизель немного дешевле, процентов на 10-15.

**BSOD** » 17 окт 2010, 11:32

Ryslan1 писал(а):На общем семейном совете он тут же получил прозвище Флинт, из-за того что видел он, как нам показалось, только одним глазом, а со вторым у него были явные офтальмологические проблемы, хотя повязку он не носил.

Судя по глазам, смотрящим в разные стороны, этот товарищ и нас катал по ММ

**Oksanna** » 17 окт 2010, 14:00

Подскажите, плиз, а на что снимали??

**Alfacentavra** » 17 окт 2010, 16:14

Фотки классные, и отчет тоже! Не зря так старательно готовились!

**Ryslan1** » 17 окт 2010, 21:13

Oksanna писал(а):Подскажите, плиз, а на что снимали??

Снимал на Сони А350+(Сони 16-105 или Сони 70-400).

Alfacentavra писал(а):Фотки классные, и отчет тоже! Не зря так старательно готовились!

Спасибо

**Ryslan1** » 20 окт 2010, 21:19

С бодуна: С бодуна

Когда мы выезжали на гейм-драйв, я заехал на «заправку» дабы долить бензина (т.к. вчера залил только 15л и бак показывал четверть), но все еще спали. Гид спросил меня: «На сколько нам хватит этого топлива?». Я прикинул и сказал: «Километров на 100». «Фигня, поехали! Это мы можем Мару пересечь дважды» ,- ответил наш Флинт.
Как он ошибался. Он наверное думал, что я буду ездить со скоростью 30км/ч, как возят гиды буржуев. Не, ну зачем так медленно ехать, если ты едешь в чистом поле, обзор километра на два? И вокруг ничего интересного, а гид говорит, что вот там, где-то за холмом будет интересно. Ну конечно, незачем. Вот я и проезжал такие места со скоростью 60-80км/ч. В итоге к 13-00 мы накатали по парку 80км. Мы, конечно, увидели очень много за этот период. Даже миграцию через реку. Единственное, я не успел сделать фото, т.к. когда мы подъехали, онная уже подходила к концу, пока припарковался (а машин там было дофига), пока вылез в люк – все закончилось. Однако, переправилось не все стадо, поэтому все автомобили, в том числе и мы, еще какое-то время ждали, когда же пойдет вторая волна. Но животные топтались, ходили кругами, однако на переправу так не решились. Наш гид сказал, что без проблем можно увидеть то же самое завтра, т.к. миграция – процесс долгий и растягивается на пару месяцев, поэтому в этот период (сентябрь-октябрь) можно гарантированно увидеть миграцию. Только к реке нужно приезжать утром и нужно знать, у какого из переходов скопилось много животных. Весь процесс напоминает прорыв плотины. Т.е. есть некоторые места, где, как правило, происходит переправа. Места эти уже определены историей; как правило, в этом месте пологий спуск и подъем от реки, а также небыстрое течение. Так вот, когда в одном из таких мест скапливается «критическая масса» копытных, наступает прорыв. Со слов гида это происходит, в основном, с 7-00 до 9-00 и с 11-00 до 12-00. Во второй половине дня уже ловить нечего.

Толпимся, но не решаемся: Толпимся, но не решаемся

Последствия миграции: Последствия миграции

Так вот, вернемся к нашему топливу. Я говорю нашему Флинту, мол давай ищи бензин. Он чего-то поспрашивал у местных драйверов и сказал, что едем к Governor’s Lodge. Приехали, а нам говорят, что с бензином проблемы, сторонним не продают, только для своих. Об этом четко гласила табличка на воротах их АЗС. И вообще, ни один лодж на территории парка сейчас бензин «на сторону» не продает. Тогда гид сказал, что едем в ближайшую деревню. Расположена она недалеко от Musiara Gate. Мы выехали из парка «мимо кассы», приехали в деревню, а там с бензином тоже проблемы. Залили последние 10 литров и решили вернуться в Талек к своему кэмпу, т.к. там точно должен быть бензин. Так мы и сделали. По дороге опять заехали в парк и опять выехали. Все без проблем.
Когда мы приехали в Талек, начался дождь. Причем основная его масса изливалась где-то над парком, а деревню «немного зацепило». Пока мы заправлялись, дождик утих. Мы слегка перекусили и сразу двинули на вечерний гейм. Въехав снова в парк мы обнаружили, что дороги превратились в грязевой «каток», т.е. верхний слой размок от дождя, а под ним была твердая почва. Было забавно смотреть на выпученные глаза и мертвую хватку в подлокотники нашего гида, когда наше авто на скорости начинало заносить и мы делали «перуэты» в виде разворотов на 360 градусов. Было даже забавно. А вот реки пересекать было проблемнее. Во-первых, воды в них стало побольше и во время одной из переправ мы нырнули так, что вода по капоту дошла до лобового стекла, но машина не подвела, и выплыли мы нормально. Во-вторых, стало проблемно выезжать вверх от реки после таких переправ, а также из небольших оврагов, опять же из-за грязевого «катка». Поэтому пересекали мы их, стараясь не останавливаться и не снижать скорость. Во время одного из таких «пролетов» наш гид сделал вмятину в крыше своей головой, после чего на последней осталась приличная «шишка».

Африканская "тройка": Африканская "тройка"

В общем, катались мы еще до сумерек, из особо интересного видели еще охоту львов, только ленивые они оказались. Подбирались долго к стаду гну, потом один, видимо, устал, потому просто улегся и, казалось, уснул. А второй еще немного продвинулся, потом просто сел и глазел на стадо. Гну при этом вообще никак не реагировали и вообще отвернулись ко львам задом. Ждать, когда же первый лев проснется и продолжит охоту мы не стали, т.к. начинало темнеть, а нам еще в лагерь возвращаться.
Вернувшись в Талек, мы заехали в мясную лавку и купили кусок говядины. Лавка эта выглядела довольно смешно: пристройка в виде киоска 1кв.м., вся в металлических решетках. Внутри продавец и продаваемая туша. Не знаю, от кого эти решетки: от диких зверей или от местного населения, но мне показалось от последних. Даже окошка нет, деньги и мясо просовывается между прутьями решетки.
Вечером, во время ужина к нам подошел наш гид за оплатой и начал издалека, типа вдруг кто-то в парке записал наши номера, проверил, а такой машины нет, и сейчас они начнут расследование, найдут нас и у него будут большие проблемы. Я понял, к чему он клонит и предложил ему половину стоимости билетов на всех нас, т.е. 75$. Он запрыгал от счастья, сразу отпали вопросы с проблемами и вообще он сказал, что искать нас никто не станет.

**Ryslan1** » 22 окт 2010, 19:43

Во время ужина мы обсудили сложившуюся ситуацию. На повестке стоял один вопрос: оставаться еще на один день в Маре или двигать дальше. Посовещавшись, решили, что мы насмотрелись достаточно, да и животные уже примелькались до того, что мы перестали на них реагировать. Решено было завтра выезжать, только куда? Пораскинули мы всем, что осталось от мозга, и решили ехать в Найроби, переночевать, а потом уже куда-нибудь еще. А вот «куда», мы еще не знали.
Сказано – сделано. Утром мы выехали в сторону Найроби тем же путем, что и приехали, только после Narok’а мы продолжили путь по трассе В3 в сторону Найроби. Трасса эта очень хорошего качества, широкая, гладкая, незагруженная. Часам к двум мы прибыли в Найроби в запланированное место: Upper Hill Campsite. Еще дома я списывался с ними на предмет остановиться там по прилету, но номера были Full, а ставить палатку ночью не хотелось. Но в этот раз мы приехали без какого-либо предварительного согласования. Находится он в районе Upper Hill, который является по сути районом для богатых. Вокруг высокие заборы с колючей проволокой и под напряжением, за которыми стоят дорогие особняки. На одном из таких участков, недалеко от египетского посольства, за таким же забором и находится вышеуказанный кэмп. Занимает он довольно большой участок земли, на котором расположено основное здание (несколько комнат, ресторан, лобби), штук 6-8 совсем маленьких бунгало(скорее их можно назвать бандами), а также площадка для палаток, большую часть которой занимают разного размера палатки самого кэмпа (кстати, совсем недорогие). Направляясь туда, мы рассчитывали, что если Family Room будет занята, то мы просто поставим свою палатку. По приезду оказалось, что Family Room как раз свободна на одну ночь за 3000шил. Решили там и остановиться. По поводу этого кэмпа могу сказать следующее – очень неплохо, тихо ночью (это Вам не центр города), бэкпекерская атмосфера, нормальный ресторан, приветливый персонал. Только повара - на АКУНА МАТАТЕ, заказ можете запросто ждать час-полтора.
Вторую половину дня мы решили посвятить посещению Giraffe Center, который неоднократно упоминался здесь на сайте. По результатам могу сказать следующее – для любителей близкого контакта с животными это место «must see». Мы были в восторге. Такие же ощущения были в Safari World в Тайланде, где можно так же кормить жирафов.

**Prapor** » 22 окт 2010, 21:36

Ryslan1
Oksanna
..робяты,.. у мене уже Ожидалка сломалася....
...ну когда жее...Джамбо Занзибар..

**Ryslan1** » 22 окт 2010, 22:40

Терпение, друг
Ты же весной едешь, до этого момента точно допишем
А если честно, то времени совсем не хватает, чтобы быстрее писать

**Ryslan1** » 23 окт 2010, 00:05

Вечером долго ломали мозг себе и окружающим на предмет того, куда бы поехать завтра. Варианты были: Амбосели(ехать далеко; лучше, чем в Маре все равно не будет), Абердаре (недалеко, но дождливый сезон там сейчас, да и прохладно, т.е. в палатке спать не айс), Найроби Национальный парк (сказали, что многие животные его сейчас покинули, т.к. там тоже своя миграция), ну и озеро Найваша в паре с Hell’s Gate NP. После долгих и жарких споров решили остановиться на последнем варианте. Из аргументов, в пользу этого решения, можно перечислить следующие: недалеко от Найроби, хорошая погода, множество кэмпсайтов, при этом отсутствует Entrace Fee, возможность посетить «немного другой» парк – Hell’s Gate.

К 12-00 мы заехали в Carnelly’s Campsite, который находится на берегу озера и где-то посередине между двумя гейтами Hell’s Gate. Сам кэмп состоял из огромной тенистой поляны (где-то 200х200м) прямо у озера, на которой растут огромные Yellow Fever Tree, стоят столики со скамейками и навесами.

Полянка: Полянка

Где-то по бокам этой поляны расположены бунгало и ресторан. Место нам сразу понравилось и мы остались. Кроме того, там были шикарные душевые и туалеты с «человеческими» унитазами. Стоимость была 500шил с человека. Кроме того, в висевшем на рецепшен прайсе был вариант дневного посещения - 200шил. Как я понял потом, этим активно пользуются живущие в Найроби, которые выезжают на природу в week-end.

Вторую половину дня мы решили потратить на посещение Hell’s Gate NP. Въезжали мы через Olkaria Gate, на въезде были проблемы с оплатой. С сотенной купюры у них не было сдачи, кредитные карты они не принимают, а местных денег столько у меня с собой не было, да и курс у них стоял грабительский 1$=85шил. После долгих препирательств они созвонились с другим гейтом, и те пообещали вернуть сдачу при нашем выезде через него. Естественно, на вопрос по поводу карты и информации, отреагировали с явным непониманием, чего я от них хочу. Как только въехали, сразу увидели огромное количество труб, идущих по склонам гор. Сначала откуда-то из-под земли выходили трубы небольшого диаметра, затем несколько таких труб сходились в одну большего диаметра, затем несколько таких труб, в свою очередь, сходились в еще одну еще большего диаметра и т.д. Все это безобразие сходилось к одному зданию, в котором явно стояло несколько турбин, из которых со свистом и гулом вырывался пар. Как Вы догадались – это геотермальная электростанция. Запах вокруг стоял соответствующий. Въехать на территорию электростанции без специального разрешения нельзя, поэтому мы поехали дальше. Метров через 200 стоял указатель налево – View Point. Ну мы туда и свернули. Дорога пошла в гору, начала многократно разветвлятся, указателей, естественно, не было и мы ехали наугад. Через какое-то время мы выехали на дорогу, которая пошла вниз и вот тут-то мы и заставили удивиться охрану электростанции, когда мы на полном ходу въехали на их территорию откуда-то с «черного хода». У них аж глаза на лоб вылезли, побежали, замахали руками, в общем, смешно было.
Далее мы решили сходить Gorge Hiking Trail. В начале трека сидят гиды, которые за доп плату готовы провести Вас по этому треку. Ну, если не хочешь – иди сам. Гида решили мы не брать, потому что трек был обозначен на GPS, да и не выглядел он сложным. Как оказалось, зря. Мы забыли африканскую специфику – указателей никаких нет абсолютно, очень много троп-ответвлений, GPS не очень помогает, т.к. дело происходит в каньоне с отвесными стенами и он плохо берет. Фактически, нужно идти по дну каньона, но в некоторых местах нужно подниматься немного вверх, чтобы обойти непроходимое место. В одном из таких мест мы пошли не той дорогой, поднялись наверх и немного потерялись. Потом на противоположной стороне нас заметили местные жители и подсказали где спуститься вниз. Тропинки были очень стремные, поэтому людям со слабыми нервами не рекомендую. Кроме того, ноги Вы намочите однозначно. Спустились вниз, прошли еще немного и местные сказали, что здесь нужно подняться на противоположную сторону вверх. Это был конец короткого маршрута. Если бы они не сказали этого, то мы бы пошли дальше, т.к. подъем этот никак не обозначен, да и вообще трудно сказать, что это тропа.

В общем, от трека впечатления следующие – не стоит тратить время, если Вы не фанат этого. Зверей нет, каньон красотой не впечатляет (особенно не впечатлит тех, кто был в каньонах в США), вообще непонятно в чем его смысл. Ну, разве что, тебя окружают неестественные звуки вырывающегося из-под земли пара и ты понимаешь почему это место называется Hell’s Gate. Зловеще.
После этого мы еще поездили по парку. Животные имеются, в основном копытные, но местные говорят, что есть и хищники. Вот несколько фоток из парка.

Хвост торчком: Хвост торчком

Опять Пумба: Опять Пумба

Я с тобой больше не разговариваю: Я с тобой больше не разговариваю

Одинокая скала: Одинокая скала

На выезде благополучно забрали нашу сдачу.
Ночью было слышно хрюкающих на берегу бегемотов, однако по кэмпу они не шастали, т.к. недалеко от берега стоял невысокий заборчик. Утром мы не спеша позавтракали, пересортировали вещи, и выдвинулись в сторону Найроби. Для разнообразия решили ехать по западному берегу озера, т.к. думали еще заехать на кратерное озеро. Это было ошибкой, т.к. во-первых, за въезд к кратерному озеру просят 2000шил с человека и мы решили, что это того не стоит, а во-вторых, это была самая пыльная дорога за все время нахождения нас в Кении, ну и в-третьих, абсолютно ничего интересного. Никогда не ездите этой дорогой.
Когда мы наконец выскочили на трассу, в нашей машине было несметное количество пыли. Наш путь лежал в сторону Найроби все в тот же Upper Hill Campsite. Описание этого участка можно было бы и опустить, если бы не один момент. Проскочив Old Naivasha. я понял, что неплохо было бы заправиться. Дело в том, что после Масай Мары у нас испортился датчик топлива, и я прикидывал остаток топлива исходя из пробега. По моим расчетам, топлива на должно было хватить до Найроби, но, на всякий случай, я решил долить немного топлива. Дорога уже начала подниматься вверх из долины, и я заехал на заправку, однако бензина там не оказалось. Я заехал на следующую – такая же ситуация. А заправки там, должен я сказать, совсем не часто. В итоге наше авто стало, не доехав до Найроби километров 40. Пока мы размышляли, что же нам делать, подошел местный, выслушал проблему и предложил взять канистру и съездить вместе с ним на матату до ближайшей заправки. Так мы и сделали. Однако на ближайшей заправке (километров через 5-ть) бензина тоже не было и мы поехали до следующей (еще километров 10-ть). И только там бензин нашелся. Мы вернулись, залили бензин, и я спросил помощника, сколько же он хочет за свою помощь. Он был более чем «скромен» и попросил 3000, на что был послан. Я дал ему 1000 и поехал. Мораль сего такова – не рассчитывайте, что между населенными пунктами вы без проблем зальете топливо, заправляйтесь в крупных населенных пунктах и имейте с собой резервную канистру с топливом.
Далее до Найроби мы доехали без приключений, заехали в Накуматт, который находится недалеко от Upper Hill Campsite и заселились в кэмп. Машину мы запарковали во дворе и отдали ключи от нее на рецепшен. Это было сделано по предварительной договоренности с прокатчиком. Они забрали машину сами на следующий день, т.е. никто даже не подумал осматривать авто или пересчитывать кэмп эквипмент. В этом состоит плюс аренды старого авто – никто не станет считать вмятины и царапины.

Следующим утром мы вылетели на Занзибар.

**Ryslan1** » 24 окт 2010, 00:18

Ну вот и Занзибар!!!

Наш самолет Fly540 сделал промежуточную посадку в Момбасе и понес нас к неизведанным берегам Занзибара. Приземлившись, мы получили визы по 50$ за паспорт (ребенок, вписанный в паспорт – бесплатно), получили багаж. После этого таможенник с серьезным видом попросил открыть чемодан, поковырялся слегка в нем и с довольным видом сказал: «ОК! Проходи». Я поменял 100$ на местные шиллинги по курсу 1$=1500шил. Причем можно было бы менять и больше, т.к. оказалось, что в центре курс был 1$=1502шил, т.е. деньги можно поменять прямо в аэропорте. Выйдя на улицу и выбрав из толпы себе таксиста, я дал ему четкую задачу – аренда хорошего авто за 25$ в сутки. Он было начал мне говорить, что этого мало, но поняв, что будет сейчас послан, позвонил куда-то и сказал ОК. Мы поехали в сторону города и остановились у припаркованной у обочины Сузуки. Это и было наше авто. Я осмотрел его – машинка в очень хорошем состоянии, автомат, кондиционер. Я попросил отвезти нас к обменке, где я поменял еще 500$, заплатил за 5 дней аренды и сказал, что остаток доплачу, когда буду сдавать авто (а было у нас 10 дней на Занзибаре). Пока мы ехали к обменке, я успел осмотреть часть Стоунтауна. Никаких паспортов, копий, просто заполнили бумажку и я поехал.

Заправившись, мы направились на север острова, в Кендву. Выбор места был обусловлен информацией, почерпнутой из отчетов на этом форуме. Права у меня международные, ехали мы пристегнутые, поэтому с постоянно останавливающей полицией никаких проблем не возникало. Приехали в Кендву, прошлись по гостиницам и остановились-таки в White Sands. Во-первых, мне удалось договориться за 50$ на троих с завтраками, во-вторых, там было не так много людей, как в соседних гостиницах. Но менеджер на рецепшен – вот истинное воплощение Акуна Мататы. Когда мы приехали, его вообще не было на месте, и никто не знал где он. Пока мы обследовали соседние гостиницы, он материализовался и мы смогли посмотреть номер и заселиться.
Там мы пробыли два дня. Мои личные впечатления от места. Пляж хороший, белый песок как на Липе или Тао, отливы имеют место быть, но именно в районе White Sands и Kendwa Rocks глубоко и купаться можно в любое время. Только жену в воду я так и не затащил, да и сам много не купался, потому что вода была постоянно холодной 20-22 градуса (не закидывайте меня тухлыми яйцами, ну не нравится мне температура воды ниже 25 градусов). Кроме того доставали бичбои, а также если Вы попадете туда в субботу, то засыпать будете под музыку. В самом White Sands бич пати не устраивают, но в соседних - с очень большим размахом.

Вот такой колорит там обитает: Вот такой колорит там обитает

**Prapor** » 24 окт 2010, 07:11

Ну вот и Занзибар!!!
ну слава те господи.... ..продолжения..

**Ser-Val** » 24 окт 2010, 16:19

Интересный отчет, интересный маршрут!
Фотографии тоже понравились! Молодцы!

**Prapor** » 25 окт 2010, 08:19

..а позволю ка я себе вапросик не совсем по существу..:
- вы и многие форумчане упоминая о ценах за отельчиги-транспорт озвучиваете их в баксах. Это что ?? - уже перевод шиллингов в баксы для лучшего восприятия ,...или за отельчиги\транспорт оплачивается\ может оплачиваться .. всё в Реальных баксах??

**Ryslan1** » 25 окт 2010, 20:12

Да, за отели, авто, авиабилеты - можно и нужно платить в баксах.

**Ryslan1** » 25 окт 2010, 22:24

Еда в ресторане гостиницы неплохая, особо можно отметить пиццу, которую они готовят в дровяной печи. Европейцы в основном ее и заказывали. Цены более-менее адекватные, при том, что особой альтернативы за пределами гостиницы нет. Есть там один ресторанчик местный, но еда нам не понравилась. В рестораны соседних гостиниц не ходили.

Массажные "тётки": Массажные "тётки"

Своя ноша не тяжела: Своя ноша не тяжела

Соседний отель La Gemma: Соседний отель La Gemma

Мы с Тамарой ходим парой: Мы с Тамарой ходим парой

Местные масаи: Местные масаи

Самый разговорчивый бичбой на пляже: Самый разговорчивый бичбой на пляже

Он же: Он же

Закат солнца "вручную": Закат солнца "вручную"

Номера в гостинице были построены людьми, у которых руки выросли «из одного места». Что-такое элементарный дизайн они не знали. Вроде бы и номер не маленький, но абсолютно бестолковый, многое поломано (например, вместо дверей в туалет там шторка на палочке, типа карниза, такая же в гардеробе; так вот, обе были сломаны и стояли по углам), освещение – как в погребе, пол цементный, с облущившейся краской. Москитка над кроватью вся в дырах, а по ночам бегала мышка и все время что-то точила. То, что это была мышь, мы идентифицировали по фекалиям, найденным нами утром на полу и мебели. Москитка на окнах такая грязная, что даже днем в номере темно. Ну, это описание для впечатлительных людей. На самом деле все не так ужасно, как я написал (сам прочитал – страшно стало). Т.е. все это конечно имело место быть, но занавесочку на туалет мы за 5 минут повесили сами, полотенца пошли и сами забрали на рецепшен, мышку назвали домашним животным Мусей и вообще ушли в состояние АКУНА МАТАТА. Номер убирают только по требованию.
Прочитав этот абзац, моя жена сказала, что она не согласна со мной. Мы даже немного поспорили, но каждый остался при своем мнении. Поэтому считаю своим долгом
разместить здесь еще и точку зрения моей жены.
"Хозяева гостиницы не утруждали себя мелким ремонтом и уборкой номера. Ленивым и расслабленным голосом менеджер сказал, что если мы хотим, чтобы у нас убрали в номере, то нужно заранее сообщить на рецепшен. Номер был оформлен в африканском стиле, на стенах – ручная роспись силуэтов африканских людей и очень-очень ручной работы изделия из дерева. Поселившись, нам пришлось немного доработать наше новое жилище: карнизы с занавесками валялись на полу в гардеробе. Используя русскую смекалку, из 2-х сломанных занавесок мы сделали одну рабочую и торжественно водрузили над входом в ванную. Часть замка была приклеена малярной лентой, поэтому возникало желание прикрутить его на место. Все эти мелкие недостатки компенсировались прекрасным пляжем и замечательным видом из номера (он был на первой линии). Ночью мы обнаружили в нашем номере еще одного жильца, за которого, слава богу, не пришлось платить. В последствие, милая мышка получила прозвище Муся и стала нашим домашним питомцем."
Пробыв там 2 дня, мы решили, что пора сниматься и искать альтернативы. Поэтому мы выехали утром и решили ехать вдоль восточного берега, по дороге заскочив в Nungwi в Mnarani Aquarium. Без труда найдя Аквариум (благо, есть указатели), мы выяснили, что поплавать с черепахами стоит 10$ с человека. Платить и 30$ баксов меня задавила «жаба», и после недолгого, но ожесточенного торга итоговая сумма была уменьшена до 20$, правда под обещание никому и никогда про это не рассказывать. Поэтому, если что, то я Вам об этом не говорил. Плавание с черепахами, как и ожидалось, доставило кучу удовольствия.

Содержатся они в естественной лагуне, вымытой в коралловом известняке, отгороженной от открытого океана, но при этом имеющей связь с ним. Т.е. во время приливов вода поднимается, а при отливах – уходит. Поэтому, для комфортного плавания рекомендую приезжать во время прилива. Самой старшей черепахе 29 лет. Менеджер сказал, что когда им наступает 30 лет, то они выпускают их в океан.
После мы продолжили свой путь сначала на юг, а затем на восток до побережья в Matemwe. Далее дорога пошла вдоль побережья и мы стали заезжать в гостиницы. Целью было найти небольшую тихую гостиницу, с небольшим количеством людей и хорошим сервисом за адекватные деньги. Из понравившегося могу назвать AZANZI в Matemwe. Свежая гостиница, не очень большая(60 номеров), хорошие номера, чувствуется, что хорошие дизайнеры поработали. Не так много людей и при этом цена, соответствующая территории и номерам. За All Incl с местным алкоголем просили 125$ с человека, я сторговался на 250$ за 3-х, но не остался, т.к. я хотел за 200, а они не соглашались. Дальше мы заезжали в итальянские «монстры» с толпами народу (людей завозили и вывозили автобусами), посредственными номерами и неадекватными ценами, которые начинались от 250$ за человека и доходили до 400$. В таких местах об эксклюзивности и сервисе, при таком количестве людей, говорить конечно же не приходилось. При этом на рецепшен практически не торговались и вообще относились довольно холодно. Таким образом мы посетили не меньше 15-ти гостиниц, как очень больших, так и маленьких эксклюзивных. Это было даже некоторым развлечением. В каждой из них мы смотрели номер, территорию, пляж. Могу сказать что последний по всему восточному побережью абсолютно одинаковый. Дешевое жилье отсутствовало как класс.
Где-то в районе Mapenzi нам надоело заезжать в гостиницы. Тут я вспомнил, что на форуме писали про White Villa, вспомнил, что она находится где-то на восточном побережье, только никак не мог вспомнить где именно. Решили ехать вперед, пока не найдем ее. Таким вот образом, часам к 3-м мы доехали до Uroa. И тут меня как что-то остановило, и я заехал в Uroa Bay View Resort. Как потом выяснится, это было не зря. Въезд выглядел помпезно, поэтому жена скептически отнеслась к моей затее. Я пошел на рецепшен, где меня с радостью встретил итальянец. Он показал расценки – 75$ - All inc, 65$ - FB, 55$ - HB за человека. Я посмотрел номер – неплохо, видно было, что гостиница новая, как потом оказалось, она открылась 2 месяца назад. Людей вокруг – никого. В процессе торга мы договорились на 100$ за All Incl на 3-х человек. Мы заселились на 2 дня. Во время заселения пообщались в управляющим. Он сказал, что т.к. в гостинице мало людей, то будет не «шведский стол», а Аля Карте, т.е. нужно заранее заказывать, что мы будем есть на обед и ужин. Он показал нам меню и мы сделали заказ на ужин. Точно так же мы поступали в остальные дни.
Система All Incl у них очень урезанная, т.е. туда входила еда, которая подается за завтраком, обедом и ужином, растворимый кофе, чай, напитки типа Колы и соки из пакетов только в стаканах (т.е. если в бутылке, то за отдельную плату), один бокал вина или пива за ужином. Нам, как практически не употребляющим алкоголь, это подходило.
Перед ужином мы с женой решили прогуляться по пляжу. Вышли и пошли направо от нашей гостиницы. Пройдя метров 200, мы увидели небольшую уютную зеленую территорию с белыми домиками под соломенными крышами. Никаких вывесок в глаза не бросалось и мы решили зайти разузнать, что же это такое. Только подойдя ближе и увидев небольшую табличку «Uroa White Villa», я воскликнул: «Так вот же она!!!». Помня, что заправляет там местный менеджер, лозунгом которого по жизни был «АКУНА МАТАТА», мы начали искать местного. Но, кроме белого с дредами я никого не увидел. Тогда я решил спросить у него.
У нас состоялся примерно такой диалог:
-Hi! Where can I find somebody from reception?
- Here! I am а reception.
- Oh! Is this White Villa?
- Yes!
- My friends from Russia recommend me your place to stay.
- Russia?!! А вы что, говорите по-русски!?!
- Опа-на..... Ну ни фига себе!!!,-сказал я своей жене

**Prapor** » 26 окт 2010, 09:09

...блин....на самом интересном месте.... ....ну как всегда...

**Oksanna** » 29 окт 2010, 17:37

.блин....на самом интересном месте..

Ага..
Продолжение!!!!!!!!

**Ryslan1** » 29 окт 2010, 21:04

Мы разговорились. Парня зовут Дима (или Али-Баба, он взял себе это имя, когда жил в Индии и сказал что ему равнозначно, как его называют), а его очаровательную вторую половинку Наталья. Попали они на Занзибар почти случайно, бежали от московских холодов. Сначала жили несколько месяцев в соседнем Tamarind Hotel, а затем им предложил хозяин этой виллы взять ее целиком в аренду на несколько лет. Так они и осели на Занзибаре. Но все это мы выяснили позже, когда переселились к ним. А вначале, ребята очень обрадовались русской речи и пригласили нас зайти к ним вечерком на чашечку чаю пообщаться. На следующий день мы зашли к ним в гости, посмотрели домики и решили переселиться к ним. Кроме самих домиков, которые, к слову сказать, они привели в очень хорошее состояние, нас подкупила теплая домашняя атмосфера и забота, которую чувствуешь, находясь там. Да и ребята очень веселые, компанейские, ничего не навязывают, бескорыстно помогают решить возникшие проблемы. И вообще любимая фраза Димы: "Ребята!!! Вы дома!!!". По цене мы, конечно, поторговались, разглашать саму цифру не буду, но она была очень даже приемлемой. Возможно, сыграл свою роль тот факт, что на Занзибаре был низкий сезон, плюс еще вдобавок, на носу выборы, а это для Занзибара равнозначно нестабильности. Хотя в этом году первый раз за всю историю существования выборов на Занзибаре, не было никаких столкновений между приверженцами действующей власти и оппозиции. Было вообще тихо и спокойно и, если бы не рассказ Димы об этом да листовки на столбах, то мы бы и не знали об этом.
Ребята поменяли на некоторых домиках крыши, переделали ресторан, кухню, украсили территорию и номера поделками из ракушек, провели интернет. Чувствуется, что все делается со старанием и любовью, а не так, для «галочки», как любят делать местные. У них также есть скоростной катер и моторная лодка, на которых можно плавать к рифам или кататься на парашюте. Кроме того, мы созванивались по скайпу на днях, и они показали обезьянку, которая теперь будет жить у них на территории.
В общем, мы пожив оплаченные два дня в Uroa Bay View Resort, мы попрощались с итальянцами и переехали в White Villa. Ничего плохого про Bay View Resort сказать не могу, но я думаю, что для меня в этом случае сыграл большую роль тот факт, что кроме нас в гостинице жило еще два человека, т.е. был своего рода «приват». Иногда даже было неловко во время еды, т.к. мы сидели в ресторане одни, а вокруг нас «шуршало» пять человек официантов. Территория засажена пальмами и другими растениями, однако чувствуется что совсем недавно, т.е. выглядит слегка «лысеватой».

Uroa Bay View Resort: Uroa Bay View Resort

Кухня вполне на уровне, итальянцы «вымуштровали» местных поваров. Бассейн довольно большой, пляж каждый день убирают. В номерах, естественно все новое, но мне не понравилось, что открыв двери на веранду, нет возможности закрыть их чем-то вроде двери с сеткой. А дело в том, что август-октябрь на Занзибаре «зима». Что это значит: низкая влажность (это Вам не Тай), почти постоянный ветер, температура днем 26-28, ночью 19-20. Т.е. для людей, которые плохо переносят жару – идеальные условия, днем тепло комфортно, а вечером даже немного прохладно. Соответственно кондиционер в это время там не нужен, поэтому очень хорошо, если окна можно оставить открытые на ночь и в окнах при этом будет москитка. Конечно, можно было спать с открытыми дверьми, что я и делал, но при этом в комнату набегает всякая мелкая живность, да и стремновато как-то. Этого недостатка, кстати, лишена White Villa.

Вот такие там комнаты: Вот такие там комнаты

Такие птички живут на пальмах: Такие птички живут на пальмах

Вот такая живность там водится в больших объемах: Вот такая живность там водится в больших объемах

В начале, мы с небольшой опаской сказали, что останавливаемся на два дня (сказывается репутация многих русских, делающих свой бизнес на туристах за границей), однако буквально в первый же вечер было принято единогласное решение остаться там на все наши оставшиеся 6 дней, о чем мы ни разу не пожалели. Конечно, море здесь было не таким глубоким, как в Кендве, и иногда из-за отливов было невозможно купаться, зато вода была теплой, как раз по мне +28. Хотя такой сильный отлив за 8 дней пребывания на этом побережье мы застали всего 2 раза и длился он не больше 2-х часов. Но было даже прикольно – мы ходили по образовавшимся отмелям, ловили крабов и морских звезд, рассматривали «огороды» местных, которые в воде выращивают какой-то особый вид водорослей, похожих на силиконовые деревья, которые они собирают, сушат и продают китайцам. Кроме того, место стратегически неплохо расположено – где-то посередине острова, если смотреть с севера на юг. Т.е. живя там, можно во время отливов ездить по достопримечательностям, хотя с последними там, конечно, напряг.
Во время нашего проживания в White Villa мы 3 раза ездили в Стоунтаун вместе с ребятами. Они нам показали город, базар, где мы покупали себе фрукты, супермаркет, где, вопреки многим мнениям людей с этого форума, продается спиртное в огромном ассортименте и в полтора раза дешевле, чем в дьтиках (вот Вам и мусульманский остров). Также мы хотели съездить посмотреть колобусов, но платить 30$ за то, что тебя будут водить вдоль дороги и что-то невнятно рассказывать, мне не хотелось. А все остальное, что там есть, для меня не представляет интереса, т.к. я все это уже много раз видел в других местах. Также из отчетов я почерпнул информацию о том, что колобусы тусуются около дороги и «специально обученный» человек не дает останавливаться на авто в этом месте, чтобы сделать фотографии. Но, кроме этого есть АКУНА МАТАТА!!! А заключается она в следующем: до 8 утра там никого, кроме колобусов, нет. Руководствуясь этими умозаключениями, мы встали пораньше и в 7-30 были у парка. Припарковали авто до знака: «No Parking. National Park», дабы не нарушать правила дорожного движения, и прошлись 100м до места, где над дорогой натянута лесенка для обезьян. Однако обезьян нигде не было. Тогда мы пошли по тропинке вглубь в сторону офиса NP и тоже никого не обнаружили. Когда мы вернулись на дорогу и уже собирались ни с чем идти к машине, мы обнаружили с противоположной стороны колобуса, сидящего тихо на ветке и пожирающего какие-то плоды. Он сидел невысоко и не обращал на нас никакого внимания, поэтому мы могли спокойно рассмотреть его и сфотографировать.

Колобус: Колобус

Мишень: Мишень

Когда мы уже собирались уходить с чувством выполненного долга, возле нас остановился мотобайк с местным. Со стороны это выглядело очень смешно, как в комедиях. Т.е. он вначале пронесся мимо, потом до него дошло, что происходит, он резко затормозил и быстро-быстро перебирая ногами вернулся назад. Он понял, что наглые «белые обезьяны» совершенно бесплатно смотрят на платного колобуса. Глаза у него выказывали крайнее удивление, он спросил, были ли мы в офисе, я сказал, что были, но там еще никого нет. Тогда он начал возмущаться, что мы припарковали авто, на что я сказал, что я ничего не нарушал и запарковался до зоны действия знака. После чего, не имея более аргументов, он сказал, что мы должны срочно ехать в офис. Мы сказали «ща!!!», спокойно сели в машину и поехали домой. Именно домой, т.к. White Villa к тому моменту стала действительно нашим домом.
Было у нас еще два случая с местными полицейскими. Один забавный, а один неприятный. Мне Дима рассказал, что в принципе, полицейские там не имеют так уж много прав, как они себя преподносят, поэтому с ними можно спорить, настаивать на своем и т.д.
Случай первый. Останавливает нас полицейский, заглядывает в машину, а там все пристегнутые, берет права – а они международные. Ну безобразие и все тут, ездят белые бесплатно. Почесал он свою репу, походил около машины – придраться не к чему. Тогда, подойдя к переднему колесу, он произносит сакральную фразу: «А у Вас колесо лысое!!!». Да, естественно, новым оно не выглядело, но и лысым назвать его нельзя: миллиметра 2-3 там еще оставалось. Я ему сказал, что он может обратиться с этим вопросом к моему прокатчику. На что он начал мне зачитывать, что, мол, на Занзибаре техническое состояние авто – это проблема его арендатора. Тогда я зачитал ему байку о том, что я живу на Занзибаре у друга, а у него кореш сам премьер-министр Занзибара и что если он будет до меня докапываться, то завтра он не будет работать в полиции. Эту речь слышал стоящий неподалеку его начальник, лицо у него вытянулось, глаза округлились, он быстро что-то сказал подчиненному, тот сразу вернул мне права и пожелал счастливого пути.
Случай второй. На перекрестке около Chwaka, совсем недалеко от Uroa, всегда стоят полицейские. Мы неоднократно проезжали это место вместе с Димой, он махал им, и они нас не останавливали. При этом Дима сказал нам, что один из них, со шрамом на щеке и нагрудным номером F4681, порядочная сволочь, и он имел с ним неприятный инцидент. В день отъезда мы выехали за 2 часа до вылета нашего рейса, с расчетом на то, что дорога до аэропорта занимает 40-50 мин. На перекрестке меня останавливает именно этот полицейский, видит что в машине вещи, едем сами, берет мои права и заявляет, что ему эти права не подходят, международные ему нафик не нужны, ему подходят только танзанийские и что дальше я не поеду. На мои возражения, что, мол, везде на Занзибаре подходят, а ему нет, он сказал что он здесь сам решает, что ему подходит, а что нет. На мое предложение денег начали рисоваться какие-то невероятные суммы. Когда я начал возмущаться по этому поводу, сказал, что опаздываю на самолет, он взял мои права, сел на мотоцикл и сказал ехать за ним в участок к начальнику. Это никак не входило в мои планы, но других вариантов не было, благо ехать 500 метров. К этому моменту я уже порядочно разозлился, и, когда другие полицейские увидели выражение моего лица, то предпочли со мной не разговаривать и забежали в какую-то коморку. Далее пошел развод, т.к. кабинет начальника был закрыт, F4681 спросил что-то у прячущихся полицейских, вышел назад на крыльцо и начал что-то говорить человеку в штатском. Затем он открыл кабинет начальника, и некто в штатском сел за его стол. При этом он ни слова не понимал по-английски, только мычал, и держал в руках мои права. Я устроил небольшой скандал, к которому подключилась моя вторая половинка, обещал большие проблемы, через 5 минут выяснения отношений, «начальник» уже был не рад, что связался с этим. Тогда я забрал у «начальника» из рук права сунул ему 10 тыс и поехал. В принципе, я понял, что это их вполне устроило, т.к. F4681 выскочил за мной довольный и показал короткую дорогу выезда из деревни, а когда брал деньги, то с опаской спросил, не будет ли у него проблем. Если бы я не спешил в аэропорт, то конечно же не дал бы ни копейки, а строил бы их там пока не доказал свою правоту. Кто-то может назвать меня жлобом, мол они люди бедные, мог бы дать им сразу, не такая уж и большая это сумма денег. Но на это я скажу следующее – в случаях, когда Вас тупо шантажируют, видя что Вы спешите, опаздываете на самолет, сегодня с Вас возьмут 7$, а завтра, от безнаказанности, с Вас потребуют 100$. Сейчас я пишу жалобу на этого «F4681», разошлю ее мэйлом и с помощью Димы во все доступные местные инстанции. Просто хочется, чтобы приезжающие самостоятельные путешественники не чувствовали себя «дойной коровой» для местных полицейких.
Немного фото.

Вид с веранды на рассвете: Вид с веранды на рассвете

Это наш домик с пляжа: Это наш домик с пляжа

Просто фотка: Просто фотка

Материал для сбора: Материал для сбора

Занзибарские дети: Занзибарские дети

Они же: Они же

Наш будущий ужин: Наш будущий ужин

Обезьянка в соседнем кафе: Обезьянка в соседнем кафе

**Prapor** » 30 окт 2010, 07:46

Сейчас я пишу жалобу на этого «F4681», разошлю ее мэйлом и с помощью Димы во все доступные местные инстанции. Просто хочется, чтобы приезжающие самостоятельные путешественники не чувствовали себя «дойной коровой» для местных полицейких.- и это правильно...маладэц..

**Oksanna** » 30 окт 2010, 08:14

Мдя, к сожалению, для них "мзунгу" - это действительно дойные коровы.
Хоть мы и не брали авто на прокат, но на дорогах с этим неоднократно сталкивались - когда переезжали из одного отеля в другой

**Ryslan1** » 07 ноя 2010, 01:00

В общем, в аэропорт мы приехали за 40 минут до вылета, успешно вернули авто и зарегистрировались на рейс авиакомпании fly540 до Дар-эс-салама. К слову, билет стоил 53$ и был куплен за 2 дня до вылета в интернете. Самолет был самый маленький из всех, которыми я летал в своей жизни. Мне он напомнил городскую маршрутку, разве что вместо «горячих» кавказских водителей там были не менее «горячие» представители черной половины человечества. Мы сидели почти у штурвала, прямо за пилотами. Было забавно смотреть как они ведут свою «маршрутку».

По прилету в Дар оказалось, что причаливает fly540 к старому терминалу, от которого до нового либо топать с километр, либо за 5 баксов доехать на такси. К этому же терминалу причаливают и некоторые другие авиакомпании, летающие на Занзибар, но не все. Далее был перелет до Стамбула с посадкой в Кампале(где и загрузилось основное количество пассажиров). Должен заметить, что в отличие от рейса Стамбул-Найроби, который выполняется на Боинг 737-800 с не очень хорошим бизнесом, на плече Дар-Стамбул летел новенький Эйрбас А330, владельцем которого является BMI, а находится в аренде вместе с экипажем у Туркиш Эйрлайнс. Там бизнес был действительно «козырный» - отдельно стоящие кресла, которые раскладывались практически в горизонтальное положение, огромное расстояние между ними. Поэтому в полете мы очень хорошо выспались, а по прилету авиакомпания поселила нас троих в два отдельных номера в городе за свой счет. Такой «бонус» может иметь каждый из пассажиров, летящий транзитом через Стамбул Турецкими авиалиниями и имеющих стыковку более 8 часов для эконома и 6 часов для бизнеса. У нас же стыковка составляла 26 часов, я специально выбрал такой вариант, чтобы погулять денек по Стамбулу. Но это уже другая история.
Общее впечатление от поездки.
Это была моя первая поездка в настоящую Африку. Поездка, в общем, очень понравилась, прекрасная дикая природа, иногда попадались хорошие люди из числа местного населения, однако концентрация таких личностей крайне мала. В основном, в белом человеке видят «мешок с деньгами», пытаются под любым предлогом содрать с тебя побольше денег. Конечно, в других бедных странах, в частности азиатских, так же имеется такое отношение к белому человеку, однако оно не идет ни в какое сравнение с черной Африкой. Т.е. в Африке как нигде работает лозунг – взять денег побольше, а сделать за это поменьше. Это означает, что качество получаемых Вами услуг не зависит напрямую от величины уплаченной суммы. Конечно, они понимают, что являются своего рода монополистами относительно уникальности дикой природы, обитающей на их территории, поэтому задирают цены на въезд в парки, на проживание и на многое другое, сопутствующее туризму. Таким образом, они делают свою страну «одноразовой» для большинства туристов. Животные - это хорошо: посмотрели, насладились, но больше туда не тянет, в отличие от стран ЮВ азии, куда хочется возвращаться снова и снова. К примеру, даже побывав в Тайланде в общей сложности 15 раз за последние 5 лет, я при первой же возможности поеду туда опять. Возможно, когда пройдет годик-два, то меня снова потянет в Африку,… не знаю, посмотрим…
За сим прошу считать мой отчет оконченным, ну а для тех, кому понравились мои фото выложу еще немного.