Путешествие вокруг озера Виктории и не только.

[Oboroni]

Пишу этот отчет не «по горячим следам», а спустя 5 лет. Просто разбирая старые бумаги случайно наткнулся на свои записи, которые делал во время поездки, и понял, как много всего я уже забыл! Я забыл даже, что делал заметки! С тех пор пройдено еще более 40 стран, но все равно эта поездка стоит особняком. Ведь это моя первая поездка в Африку! А это как первое свидание!
Поэтому, чтобы освежить в памяти события той поездки решил описать что помнил и что вспомнил, благодаря своим путевым заметкам.
[i:1hdfep1b]Не ходите дети, в Африку гулять:
В Африке акулы, в Африке гориллы,
В Африке большие злые крокодилы…[/i:1hdfep1b]
писал детский поэт. А зачем тогда туда, вообще тогда ехать? Ну, акул у меня в планах нет, за ними в ЮАР лучше ехать, а вот прочей живности, надеюсь, будет в обилии. Мои предыдущие поездки во многом были импровизацией. Зачастую в паспорте стояла виза, в кармане – билеты, и все. Дальше зависит от удачи и ветра странствий. В этот раз так не получалось. Задачу перед собой я поставил большую, а времени – всего 3 недели. Поэтому были забронированы 4 внутренних перелета и 2 сафари (в Танзании и Руанде), причем за одно из них уже была внесена предоплата. Таким образом, две из трех недель расписаны по дням, а дальше… дальше – посмотрим!
Дом долго не отпускал меня. Всю дорогу до аэропорта я размышлял, зачем я уезжаю? Но в аэропорту все изменилось. Прямо физически можно было ощущать переход из одной реальности (размеренной городской жизни) в другую (путешествия и приключений). Впрочем, это чувство уже стало привычным для меня. На стойке регистрации передо мной сдавала вещи женщина, ей тоже в Найроби. Там в теннисном турнире будет участвовать ее дочь. Победы ей!
В стамбульском аэропорту еще не понятно, уже за границей ты, или еще нет. Так много русской речи вокруг! В самолете в Найроби передо мной сидели 2 подруги из Питера. Узнав, что я тоже из России, они рассказали, что из Найроби они едут в Масаи-Мара, а потом в Серенгети, а дальше – отдыхать на море. А я рассказал о своем маршруте. Они не особенно поверили, что такое бывает, но на всякий случай одна из них стала хвастаться, что посетила целых 35 стран. Причем не только всяких там турций-египтов, а в том числе – экзотических. Обычно я не делаю этого, но здесь не выдержал, и сказал, что был в 60 странах. Она взгрустнула, и больше до конца полета не разговаривала.
Вопреки ожиданиям, визовые формальности заняли всего 10 минут. Так же быстро добрался до забронированной заранее ночлежки. Провоевал часть ночи с комаром (а вдруг малярийный? – Африка ведь), и уснул. Все-таки ночные перелеты утомляют.
Утром рассмотрел свое временное пристанище получше. Внутри вполне уютно, а вот снаружи больше похоже на крепость: глухая стена, ворота открывает вооруженный охранник. Вышел, прошелся по району. Оказалось, что здесь вообще все дома такие, даже ресторан по соседству. Здесь же рядом обнаружил российское посольство. В принципе, в Найроби делать особенно нечего, не стал задерживаться и я. Мне надо в небольшой местный аэропорт, откуда я лечу в Ламу – небольшой остров, на котором расположен один из самых самобытных городов Восточной Африки.
Аэропорт оказался необычным: у каждой авиакомпании свое помещение, к нему подъезжает самолет, народ в него загружается и поехали! Ну, то есть, полетели. Для большего сходства с автобусами, многие самолеты летят с остановками во всяких меленьких городках и больших деревнях.
Приземлились в чистом поле. Еще 10 минут в лодке класса «Спаси Аллах», и я приехал в Ламу.
[album:1hdfep1b]2057990[/album:1hdfep1b]
С помощью местных помогал быстро нашел подходящее жилье – туристов в городе почти не было (причину этого я узнал позже), и пошел исследовать город. Больше всего Ламу напоминает арабские города: узкие улочки, женщины, закрывающие лицо, традиционная исламская архитектура, а кое-где – арабские надписи. Впрочем, это не удивительно. Ведь именно здесь была построена первая в Восточной Африке мечеть, и именно отсюда по всему региону распространялся ислам, а с ним и арабское влияние.
[album:1hdfep1b]2057991[/album:1hdfep1b] [album:1hdfep1b]2057994[/album:1hdfep1b]
Машин в городе нет, все ездят на ослах. Есть и ветеринарная клиника, где их ремонтируют лечат. Посетил пару в меру скучных музеев, побродил по городу, купил билеты на послезавтра до Малинди, ну и поел в местном ресторане. Заказал спагетти с паприкой, а принесли – с чили. Это Африка.
Долго наблюдал за местной жизнью: вот мальчишки гоняют по улице с канистрами, привязанными за веревку, а вот осел еле протискивается с мешками, нагруженными щебнем по узкой улочке. Бока у него в незаживающих язвах от острых камней, которые нагружены в мешки. А вот на набережной кошки ждут возвращения рыбаков с уловом. Им тоже перепадет кое-какая мелочь…
[album:1hdfep1b]2057992[/album:1hdfep1b] [album:1hdfep1b]2057993[/album:1hdfep1b]
На следующий день решил прогуляться до Шелы, деревни в паре километров от Ламу. Шела интересна хорошо отреставрированными зданиями и 12-километровым пляжем. Утро выдалось пасмурным и ветреным, поэтому пляж был безлюден. Рядом с тем местом, где я решил искупаться было здание, похожее на форт Ламу. Я хотел зайти, но подойдя поближе понял, что это жилой дом. Сама Шила оказалась намного чище, чем Ламу. В ней, в основном, живут богатые местные и европейцы.
Потом вернулся в Ламу и стал обдумывать как провести остаток дня. Вариантов было всего два: бесцельно шататься по городу и наблюдать за местной жизнью или сплавать на местной лодке, называемой здесь доу (dhaw) к набольшим островам и мангровым зарослям. Вчера я узнавал о такой поездке. Лодка стоила 1500-2000 шиллингов (20-25 долларов).
Тем временем распогодилось, и я решил еще раз прогуляться до Шелы и пофотографировать при солнечном свете. По пути меня встретил впариватель всего на свете и сказал, что у него на завтра на поездку есть группа из двух русских девушек. Я удивился, и сказал, что я тоже из России. Тогда он сказал, что вчера отсюда уехала группа из 8 (!) русских. Такое впечатление, что я нахожусь где-нибудь в Подмосковье, а не на экваторе! Других туристов просто нет! К сожалению, не смог составить компанию девушкам, так как завтра с утра уезжал в Малинди, зато договорился о прогулке на лодке за 1200 шиллингов. Сама программа не особенно интересна, но вот наблюдать, как ставят парус, а также поговорить с рулевым – было интересно. В частности, от него я узнал, почему здесь совсем нет туристов. Здесь совсем рядом, в каких-то 50 километрах отсюда, проходит граница с Сомали. А в окрестностях Ламу полно домов состоятельных европейцев. Как раз недавно и наведались друзья из Сомали в один из таких домов. Похитили дочь бельгийского бизнесмена. И теперь требуют выкуп – 8.000.000 евро. Как раз ровно столько, во сколько оценивается состояние папаши. Вот народ и не едет сюда. На всякий случай.
А мы тем временем причалили к одному из островков, как раз напротив того места, где я утром купался. Сейчас было повеселее – выглянуло солнце, и все вокруг наполнилось красками: небо стало голубым, вода – синей, мангры – зелеными, а песок – желтым.
Потом, ближе к закату прошли на лодке мимо мангровых зарослей, полюбовался закатом с лодки, а в заключение меня попытались развести на большую сумму, чем мы договаривались. А как же без этого?! Но получили строго оговоренную сумму и деньгозаменители.

[Oboroni]

Утром загрузился в уже знакомый паром класса «Спаси Аллах». Неудачно. Мог сесть в любой, но сел именно в этот. Уже все отчалили, а мы все стояли. Потом медленно поплыли, подходя ко всяким отдаленным островам и забирая там людей и грузы. Наконец, добрались. Здесь уже стоял мой автобус. В пути нас сопровождала вооруженная охрана – рядом граница с неспокойным Сомали. По пути видели жирафов – мои первые жирафы в дикой природе. Но удивила реакция местных – они оживились, повскакивали с мест, многие перебежали к окнам на стороне, где паслись жирафы. Видимо, в этой местности дикие животные большая редкость.
К полудню были уже в Малинди. Отсюда я за полчаса добрался до городка Геде, где неплохо сохранились развалины древнего городка. Здесь дежурят местные студенты, они проходят практику, готовясь получить диплом гида. Меня сопровождала Кэролайн, на удивление интересно рассказывала. Так что я не пожалел, что заехал сюда. На прощание оставил ей немного денег, хотя она и не просила (удивительно для Африки!).
[album:2nbzgf17]2057995[/album:2nbzgf17]
Не возвращаясь в Малинди нашел матату (местную маршрутку) до Момбасы. Но она сломалась на середине пути – отвалилась дверь. В городке без названия, где предстояло чинить сломанную дверь, пересели в другую. Причем водители не договорились о цене и слегка подрались. Побежденный доплатил 100 шиллингов, и мы отправились в Момбасу.
В Момбасе предстояло решить 2 задачи: купить билет до Дар-эс-Салама, или просто Дара, и посмотреть форт. Сначала – форт, билет можно купить и когда стемнеет. В форте пристал какой-то местный гид. В принципе, я не пожалел. Денег я ему дал не много, а рассказал он не только всякие банальности, вроде того, что «Вот башня, а там пушка»… В частности, показал корабль, который доставляет нелегальных сомалийских беженцев. Сейчас он стоит на рейде в порту. А когда стемнеет, беженцы вплавь доберутся до берега, а сам корабль пришвартуется в порту. И в принципе, все об этом знают. Полиция вылавливает нелегалов, но как-то вяло. А вновь прибывшие пополняют население сомалийского полулегального квартала.
[album:2nbzgf17]2057996[/album:2nbzgf17] [album:2nbzgf17]2057997[/album:2nbzgf17] [album:2nbzgf17]2057998[/album:2nbzgf17] [album:2nbzgf17]2057999[/album:2nbzgf17] [album:2nbzgf17]2058000[/album:2nbzgf17] [album:2nbzgf17]2058001[/album:2nbzgf17]
С билетами тоже решилось легко. На самолете, конечно же, было бы быстрее и не на много дороже, но рейсы из Момбасы в Дар осуществляются 5 раз в неделю. И завтра – как раз день, когда нет рейса. Остается автобус. Взял билет на самый ранний рейс – надо еще успеть на паром из Дара на Занзибар.
Утром загрузились, поехали. На границе проверили наличие сертификата о прививке от желтой лихорадки. Очень расстроились, что он у меня есть. Без сертификата тоже пускают, но берут за это 100 долларов.
Побежали первые танзанийские километры. Дорога хорошего качества, вот только мы ехали по обочине. Дело в том, что дорога перегорожена в некоторых местах. Так обычно делают когда идут ремонтные работы. Здесь же ни намека на ремонт. Просто хорошая дорога с накиданными местами ветками, и все пылят по обочине. Видимо, чтобы дорогу не портили. Наконец, обочина закончилась, и мы поехали по дороге. Возле дороги дежурят дети. Они подбирают бутылки и другой мусор, которые выкидывают пассажиры. Поэтому вдоль дороги чисто.
Время от времени нас останавливает полиция. Здесь даже не заморачиваются с придирками. Остановили – значит виноват. И водитель вместе с документами сразу протягивает деньги. Постепенно день стал клониться к вечеру, а мы все ехали и ехали… Приехали только в 5 часов.
Я – первым делом в порт. Но, к сожалению, паромов на Занзибар уже сегодня не будет. Самолеты тоже все улетели. Жаль. Завтра днем у меня самолет с Занзибара и город не удастся толком осмотреть.
Пришлось искать гостиницу в Даре. Это оказалось не сложно. Вышел поискать себе какую-нибудь еду. Обнаружил рядом какой-то большой университетский комплекс. Погулял. А потом заблудился.
Обычно я хорошо ориентируюсь, а здесь ну никак не мог найти нужный поворот. Уже совсем стемнело. А вечером лучше по африканским городам не гулять. Особенно белому. А в Даре лучше вообще не гулять, но тогда я этого не знал, да и было немного получше с криминалом, чем сейчас. Но обошлось.

[Oboroni]

Утром отправился на Занзибар на первом же пароме. Плыть 2 часа. В пути разговорился с местным учителем. Узнав, что я из России он обрадовался. Когда-то его обучали советские специалисты. Решив блеснуть своими познаниями, он с видом знатока сказал:
- Знаю-знаю, Россия граничит с ГДР.
Пришлось рассказать ему, что уже 20 лет, как ГДР не существует. Он очень удивился. Советские специалисты ничего ему про такое развитие событий не говорили. Тогда он спросил:
- А с кем же тогда граничит Россия? С Югославией? Югославия-то ни с кем не объединилась?
После рассказа, что и Югославии больше нет, но не потому что она с кем-то объединилась, а совсем наоборот, его мир перевернулся. Хотя, не исключаю возможность того, что он просто не поверил мне. Он еще что-то говорил, были еще какие-то ляпы, но я уже забыл. Впрочем, пришло время прощаться с умным учителем, мы швартуемся в порту Занзибара. Здесь своя таможня! И тоже ставят штамп в паспорт! Это осталось с тех времен, когда Занзибар был независимым султанатом. А было это всего чуть более 50 лет назад. Потом страна объединилась с Танганьикой, и новое государство получило название ТанЗания.
Но мне надо спешить, еще есть немного времени погулять по старому городу. Не столько, сколько хотелось бы, но все же… Если в Ламу была смесь Африки и Ближнего Востока, то здесь к ним прибавилось еще и индийское влияние. Гремучая смесь! Но колорит ощущается!
[album:3bzot0x9]2058003[/album:3bzot0x9] [album:3bzot0x9]2058004[/album:3bzot0x9] [album:3bzot0x9]2058005[/album:3bzot0x9] [album:3bzot0x9]2058006[/album:3bzot0x9]
Настало время ехать в аэропорт. Здесь меня уже ждали Сергей с Ириной, мои знакомые, с которыми мы договорились совместно поехать на сафари. Они прилетели сюда за пару дней до меня и решили разнообразить свой отдых на Занзибаре короткой вылазкой на сафари.
Погрузились в маленький 12-местный самолет. Тогда я еще не летал на таких маленьких. Мне досталось непосредственно за пилотом. Вид потрясающий! Взлетели, перелетели пролив, отделяющий Занзибар от Африки и… сели. Я писал, что в Ламу мы приземлились в чисто поле. Нет. Там по крайней мере была бетонная взлетно-посадочная полоса. Здесь не было ничего. Просто утоптанный грунт. Вокруг – вообще ничего ни жилья, ни каких-то иных признаков жизни. В расписании полета никаких остановок до самой Аруши не предполагалось.
- Добро пожаловать в Сомали, - пошутил кто-то из пассажиров.
[album:3bzot0x9]2058009[/album:3bzot0x9]
К нашему изумлению пилот выгрузил какие-то вещи, а несколько пассажиров вышли. Что они будут здесь делать, куда пойдут, так и осталось загадкой. А мы снова загрузились в самолет и полетели. Полет проходил на небольшой высоте 3000-3500 метров. Виды открывались потрясающие!
[album:3bzot0x9]2058007[/album:3bzot0x9]
В аэропорту Аруши нас уже встречали. Загрузились в машину и поехали в офис оплачивать сафари. Здесь мы внесли оставшуюся часть денег, а хозяин фирмы, Лот, подтвердил нашу программу: завтра утром выезжаем в Серенгети, ночуем там в палатках, потом в Нгоро-Нгоро, еще одна ночь в палатках, и в заключение перебираемся в Маньяру, там еще одна ночь, а утром, после сафари, возвращаемся в Арушу. После этого отправились выбирать гостиницу. Нашли бюджетный вариант. В моем номере был допотопный телевизор, закрытый в клетку. Видимо ситуация с преступностью здесь не очень, если такую рухлядь надо запирать, чтобы не стащили.
[album:3bzot0x9]2058008[/album:3bzot0x9]
Бросили вещи, и пошли в город. Дошли до единственной достопримечательности Аруши – монумента, установленного в ознаменовании того, что Аруша находится ровно посередине между Каиром и Кейптауном. Впрочем, почему единственной? Другой достопримечательностью, причем многочисленной, являются местные жители. Нам все было внове. А Аруша, несмотря на то, что является перевалочным пунктом для туристов, направляющихся на сафари или на Килиманджаро, все же является настоящей африканской глубинкой.
Зашли в аптеку и купили антималярийные таблетки по цене 1 доллар за пачку, а также средство от комаров. Потом пошли в бар, где Сергей с Ирой взяли себе пиво, а я воздержался, так как принимал Лариам. Хотели уйти с пивом, но оказалось, что этого делать нельзя. Надо обязательно выпить его в баре, а бутылки непременно сдать. Пришлось к радости посетителей бара составить им компанию.
Пока шли обратно в гостиницу, посидели еще в паре заведений. Везде то же самое – пива на вынос нет.

[Oboroni]

На следующий день выехали затемно. Спустя какое-то время стали попадаться масаи, а вдалеке мелькали их деревни. Когда доехали до Нгоро-Нгоро, постояли на краю кратера, а потом поехали в Серенгети.
[album:hw3loeaj]2058621[/album:hw3loeaj]
На привале водитель тщательно задраил люк и закрыл окна. Причина сего вскоре разъяснилась: дорога совсем закончилась. Машина вздымала тучи пыли. По этой пыли едущую машину видно за многие километры. По этой же причине ехать за кем-то просто невозможно – видимость становится нулевой.
Спустя какое-то время стали попадаться первые дикие животные. Одинокие зебры и газели вызывали наш восторг, и мы надолго останавливались. Потом мы будем останавливаться только возле больших стад или возле хищников, но пока нас все удивляло и радовало!
[album:hw3loeaj]2058620[/album:hw3loeaj] [album:hw3loeaj]2058622[/album:hw3loeaj] [album:hw3loeaj]2058623[/album:hw3loeaj] [album:hw3loeaj]2058625[/album:hw3loeaj] [album:hw3loeaj]2058626[/album:hw3loeaj]
На сафари водители встречных машин обмениваются информацией друг с другом о том, где и что интересное видели. Так мы узнали где на дереве сидят леопарды. Да и так понятно было – со всех сторон машины ехали в одном направлении. Кроме леопардовых хвостов, свешивающихся с дерева, в одной из машин я заметил своих питерских знакомых из самолета. Удивились неожиданной встрече, обменялись парой фраз, и разъехались.
[album:hw3loeaj]2058624[/album:hw3loeaj]
Когда приехали в кемпинг, водитель с поваром занялись установкой палаток, а мы – изучением норок, рядом с которыми нам предстояло провести ночь. Потом нам объяснили, что это норки мангустов. Что же, не плохое соседство. По крайней мере, змей не будет.
[album:hw3loeaj]2058627[/album:hw3loeaj]
Потом послушали краткий инструктаж. Если надо выйти ночью, то следует сначала посветить фонариком в разные стороны. Если видишь красные глаза, то можно идти, а вот если желтые – то лучше прямо в палатке обосраться.
[album:hw3loeaj]2058628[/album:hw3loeaj]

[Oboroni]

С рассветом поехали опять на сафари. Совсем недалеко от нашего лагеря обнаружили прайд львов, пирующий над тушей убитого буйвола. В принципе, с дороги съезжать нельзя, но если очень хочется… Здесь земля влажная, и если застрять… Будет интересно сидеть в застрявшей машине в 10 метрах от львиного прайда. Львы воспринимают человека и машину, внутри которой он находится, как одно несъедобное целое. А вот если человек вне машины, то он вполне может заинтересовать львов с гастрономической точки зрения.
[album:15h58fi0]2058665[/album:15h58fi0]
Но не застряли. Вернулись в лагерь, пока завтракали, водитель с поваром упаковали палатки, и снова в путь. Сейчас как раз начинается миграция животных. И нам повезло увидеть огромные стада копытных, сопровождаемых львами. Потрясающее зрелище! Только ради одного этого стоило приехать!
[album:15h58fi0]2058667[/album:15h58fi0] [album:15h58fi0]2058668[/album:15h58fi0]
Постепенно мы выезжали из Серенгети. Животных становилось, меньше, дорога – хуже. Надо было спешить, потому что в кемпинге Нгоро-Нгоро не так много места, а желающих ночевать там – предостаточно. В итоге у нас были не плохие места, но далеко друг от друга. Когда я шел к на кухню, встретил там… слона. Оказывается, он часто сюда приходит воды попить.
Вечерело. Взошла луна. А мы ужинали, обменивались впечатлениями (полный восторг!) и пытались обнаружить среди звезд Южный Крест. Разогнал нас холод и усиливающийся ветер.
Ночью в палатке было ну о-о-очень холодно. Напялил на себя все, что только можно, но все равно замерз. В таком виде и вышел на завтрак. Впрочем, остальные выглядели не лучше. Перекусив, помчались на сафари.
Нгоро-Нгоро по своей сути похоже на большой зоопарк. Животные находятся в кратере потухшего вулкана и не могут оттуда выбраться. Здесь при определенном везении можно за один день увидеть всю большую пятерку – льва, леопарда, слона, буйвола и носорога. Первых четверых мы видели в Серенгети, остался носорог.
Но не судьба. Много кого видели в Нгоро-Нгоро, но не носорога. Долго стояли и ждали охоты: в траве притаился гепард и готовился к броску на антилопу. Но что-то не срослось. Охота так и не состоялась, ну или мы не дождались ее. Остановились на обед в отдаленной части Нгоро-Нгоро. Здесь оборудовано место. Ну и как же такое место и без обезьян?! Даже в машину пытались через люк залезть. В машине есть – жарко и неудобно, а снаружи – невозможно из-за обезьян. Ладно, голод удалили, и поехали.
[album:15h58fi0]2058666[/album:15h58fi0] [album:15h58fi0]2058669[/album:15h58fi0] [album:15h58fi0]2058670[/album:15h58fi0] [album:15h58fi0]2058671[/album:15h58fi0] [album:15h58fi0]2058672[/album:15h58fi0] [album:15h58fi0]2058674[/album:15h58fi0] [album:15h58fi0]2058673[/album:15h58fi0]
Но в дороге сломались. Остановились. Вокруг – ничего и никого. Но неожиданно саванна стала порождать детей. Со скоростью примерно одного в минуту. И вскоре нас окружала толпа любопытных детишек. Наконец, вдалеке показался столб пыли, который породил машину. В машине сидел один белый и двое черных. Видимо, водитель и повар. Один из негров остался помочь с машиной, а мы пересели в подъехавшую машину. Водитель объяснил нам где мы должны получить ключи от наших номеров. Ключи!!! Это значит, что ночь мы проведем не в палатке. Это здорово. Чувствуется приближение к цивилизации.
[album:15h58fi0]2058695[/album:15h58fi0]
[album:15h58fi0]2058691[/album:15h58fi0] [album:15h58fi0]2058690[/album:15h58fi0]
Белый оказался англичанином. В пути разговорились на предмет кто и что интересное видел. Он похвастался, что видел сервала. Я рассказал о львином пиру рядом с нашим лагерем и посетовал, что носорога так и не встретили. А он сказал, что как раз в Нгоро-Нгоро видел пару часов назад, и рассказал где. Я вспомнил это место. Мы остановились и обсуждали куда ехать. В итоге решили свернуть, а если бы поехали прямо – то через пару километров выехали бы к паре носорогов. Обидно.
Здесь наконец-то удалось принять душ, Сережа с Ирой выпили в баре по бутылочки пива, а после этого мы отправились изучать местную цивилизацию.
Цивилизация оказалась представлена небольшим рынком, где продавались, в основном сувениры. Ребята решили прикупить их здесь. Оно и понятно – завтра они улетят на Занзибар, а это уже не совсем Африка.
Так как из нашей компании только я говорил по-английски, то торговаться попросили меня. С поставленной задачей справился. Все удалось купить по приемлемой цене, и даже немного дешевле, чем планировали. Хотя вначале ценник заявлялся ломовой.
[album:15h58fi0]2058688[/album:15h58fi0] [album:15h58fi0]2058689[/album:15h58fi0]
А вечером устроили прощальный ужин. Водитель рассказал, что Лот, оказывается, учился в военном училище в СССР. Мы стали лихорадочно вспоминать, не сболтнули ли чего-нибудь лишнего при нем. Вроде ничего, все только по делу.
Хотя завтра еще предстоит сафари в Маньяре, было немного грустно, что уже завтра предстоит расставаться. Ребята вернутся на Занзибар, а я снова буду предоставлен сам себе. Что делать, все хорошее заканчивается, заканчивается и это восхитительное сафари в приятной компании. Все это время не болела голова где поесть, где ночевать, на каком транспорте ехать. Завтра снова все эти прелести самостоятельного путешествия будут со мной.
Маньяра известна своими львами, умеющими лазить по деревьям. У львов в других местах, таких способностей не наблюдается. Естественно, нам хотелось увидеть в Маньяре именно львов. Но их-то как раз и не было. Слоны и прочая живность – пожалуйста. Ну и ладно. Поездили, а с началом жары отправились на выезд, и в Арушу.
[album:15h58fi0]2058692[/album:15h58fi0] [album:15h58fi0]2058693[/album:15h58fi0] [album:15h58fi0]2058694[/album:15h58fi0]
Сразу приехали в аэропорт. Ребята сели в самолет. Правда не без проблем. Требовали карточку, которой платили за билеты. Хорошо, что платил я. И карточка у меня была с собой. Поворчали, потому что по правилам авиакомпании владелец карточки непременно должен лететь, но посадили.
Потом я попросил отвезти меня к гостинице, где мы останавливались перед сафари. Все. Организованная часть поездки завершена.
Погулял немного по городу. Нашел небольшой парк, где приятно было посидеть. Обнаружил шаттл до аэропорта – завтра на нем и поеду. К вечеру рассеялась дымка, и от гостиницы открылся красивый вид на потухший вулкан Меру.

[Oboroni]

Утром, к сожалению, опять была дымка, и увидеть Килиманджаро опять не получилось, хотя гора находится совсем рядом с аэропортом. Тем не менее, полет до Мванзы прошел хорошо.
В аэропорту взял такси и, с помощью таксиста, нашел себе подходящее жилье. В моем номере лежал выпуск местных Желтых страниц, где наряду с полезными местными телефонами, были указаны коды стран и городов в этих странах. На всякий случай заглянул, посмотреть, что там с российскими городами! И не пожалел. В России оказалось только 4 города: Ленинград (!), Москва, Владивосток и Одесса (!!). При этом например, города Румынии занимали половину колонки на этой же странице. На всякий случай посмотрел Украину. Там оказался только Киев. Зато Югославии с ГДР не было, значит познания составителей справочника оказались намного глубже, чем у школьного учителя с Занзибара.
[album:1modliqr]2058946[/album:1modliqr]
Сегодня полюбуюсь озером Виктория, а завтра полечу в Кигому. В принципе, Мванзу можно было бы и пропустить, но из Аруши не было прямого перелета до Кигомы. А у меня все было рассчитано по дням, и задержки в дороге не предусматривались, а расписание автобусов и направление их движения в этой части Африки были мне неведомы. Зато появилась возможность полюбоваться одним из лучших видов на Викторию. Здесь, недалеко от берега находится нагромождение камней, которые немецкие колонисты назвали в честь Бисмарка.
[album:1modliqr]2058933[/album:1modliqr] [album:1modliqr]2058944[/album:1modliqr]
[album:1modliqr]2058932[/album:1modliqr] [album:1modliqr]2058943[/album:1modliqr]
Здесь ко мне подошел уличный торговец
- Салам алейкум.
- Алейкум-ас-салам.
- Муслим?
- Нет.
- Тогда откуда по-арабски знаешь?
В общем, разговорились. Походили, поговорили о жизни в Танзании…
Вечерело. Приходили компании и семьи, гуляли. Приятная и совершенно не напряжная атмосфера.
[album:1modliqr]2058935[/album:1modliqr] [album:1modliqr]2058936[/album:1modliqr]
Когда вернулся в гостиницу началась гроза. В районе озера Виктория такие грозы случается часто. Свет выключился. Не оставалось ничего другого, кроме как ложиться спать. Тем более, что у меня утренний рейс. Дождь шел всю ночь. Наутро номера на первом этаже оказались подтопленными. Хорошо, что мой номер на втором этаже.
Дождь прекратился, и мы вылетели по расписанию. В пути догнали грозу. Самолет летел как раз на уровне тучи. Ну и болтало же нас! Иногда казалось, что самолет не выдержит такой болтанки! Наконец, стали снижаться. Вон уже и озеро Танганьика виднеется! Вокруг много зелени, красивые холмы… Но тут пилот объявил, что взлетно-посадочная полоса залита водой, и мы не можем приземлиться. Возвращаемся в Мванзу.
- Безопасность превыше всего, - гордо резюмировал он.
Безопасность! Это значит еще полтора часа болтанки и моих нервов! Впрочем, гроза уже прошла, и на обратном пути болтало уже не так сильно.
В аэропорту выкатили тележку с багажом, сказали, чтобы сохраняли свой посадочный талон и приходили завтра в это же время и в это же место!
Я-то по наивности надеялся, что мы полетим сегодня. Но нет. А завтра – это значит, что я не успеваю в Руанду на сафари к гориллам.
Поразмыслив, я решил ехать на автобусе из Мванзы напрямую в Руанду. Это значит, что я не увижу Лиембу – корабль, который перед началом Первой мировой, в 1913 году, спустили на воду под именем Гетцен. Это был первый и единственный немецкий корабль на Танганьике. Во время войны его потопили, но подняли и снова ввели в строй под именем Лиемба.
Также я не побываю на историческом месте встречи Стенли и Ливингстона, Ну, и не попаду в Бурунди!
Жаль, тем более, что и к гориллам я тоже не попал! Но я этого пока не знал, и направился в офис авиакомпании сдавать билет. Они очень удивились, увидев, посадочный талон с багажной биркой. Пришлось объяснить, что их самолет не долетел до Кигомы и просо покатал меня по кругу. Согласились вернуть деньги с небольшим штрафом. Ладно, это лучше, чем ничего.
Потом сходил на автовокзал и купил билет на автобус до границы с Руандой. Отправление рано утром и к часу дня уже должны быть на границе. В Руанде, значит, будет только 12 часов. Еще 3 часа до Кигали, а оттуда пара часов до Рухенгери. В принципе, должен успеть.
Вечером от нечего делать включил телевизор и стал переключать каналы. Дошел до Аль-Джазиры. Здесь завис – показывали финал чемпионата Европы по футболу 1988 года СССР-Голландия. Было очень необычно смотреть в африканской глубинке по арабскому каналу футбольный матч чемпионата Европы двадцатипятилетней давности! Но смотрел с удовольствием!
Утром загрузился в автобус, поехали. Ехали и ехали, останавливаясь периодически на покушать и починиться. Это Африка. Поэтому я расслабился и старался получить удовольствие. К тому же за окном шла своя неспешная жизнь. В этом регионе живет беднота даже по африканским меркам.
[album:1modliqr]2058937[/album:1modliqr]
В основном – беженцы из Уганды. Война там давно закончилась, но возвращаться они не торопятся. Было довольно интересно наблюдать их нехитрый быт. К границе приехали к 4 часам вечера. Вернее не к границе, а к последней деревне у границе. Отсюда еще километров 6 на мотоцикле. Здесь попадались машины, едущие по встречке. Это руандийские водители, которые вовремя не перестроились.
На руандийской стороне попросили открыть рюкзак и вытащить все полиэтиленовые пакеты. В Руанде они запрещены. Я это знал, и вытащил все, что можно из пакетов, а сами пакеты спрятал. Да и не собираюсь я их в Руанде выкидывать. Оставил для вида пару пакетов. Их и вытащил.
[album:1modliqr]2058938[/album:1modliqr]
В автобусе, едущем в Кигали со мной ехал разговорчивый негр, который постоянно пытался не то что-то рассказать мне, не то спросить. Но это происходило на каком-то странном англо-франко-непонятно каком еще языке. Расшифровал только, что он пытался пригласить к себе в гости на ночевку. Но я еще не потерял надежду успеть к гориллам: автобус отошел от границы практически сразу, и довольно весело катил по хорошей руандийской дороге. Вообще, разница с Танзанией разительная: хороший асфальт, даже фонари, и не на деревянных столбах (которые быстро служат добычей термитов), а на бетонных, люди прилично одеты. А секрет процветания прост: надо устроить геноцид, вырезать половину населения, а потом раскаяться в этом… и получить помощь из США и Европы в таком количестве, что не только на разворовать, но и на что-то построить останется!
Наконец, приехали. Я первым делом взял такси на автовокзал. Последний рейсовый автобус укатил 15 минут назад. Больше сегодня транспорта в Рухенгери не будет. Предлагали такси за какие-то нереальные деньги. Я подумал, и не поехал. Нашел какую-то гостиницу и завалился спать. Целый день езды по африканским дорогам порядком вымотал меня.
Проснувшись, отправился в местное агентство получать разрешение на посещение горилл. Разрешений не было ни на завтра, ни на послезавтра. Только через 3 дня. Но столько времени у меня нет. Зашел в магазин купить себе еды. Упаковали все в бумажный пакет без ручки. Экологично, конечно, но не удобно. Переложил телефон, который был у меня в руках, и стал перекладывать все в рюкзак. Когда вышел из магазина, меня подрезал подросток, и пошел впереди меня, шатаясь и заплетая ногу за ногу. То, что это карманник сомнений не было. Тут он «оступился», легонько толкнул меня в район нагрудного кармана, и убежал. Ну и пусть себе бежит. Все равно я ничего не нашу во внешних карманах.
В гостинице решил посмотреть сколько времени, и не нашел своего телефона. И тут я вспомнил, что перекладывая все из неудобного пакета, я машинально сунул телефон во внешний карман. А воришки его и подрезали. Телефон старый, доброго слова не стоит, но это еще и часы, и будильник! В общем, Руанда не задалась.
Выписался из гостиницы, доехал до автостанции, и поехал в Рухенгери. А приехал туда на сутки позже, чем планировал. Если бы я все-таки улетел, пусть и на следующий день, в Кигому, то горилл все равно пропустил бы, зато все остальное было бы по программе. Да и телефон, скорее всего, остался бы при мне.
Как бы то ни было, теперь я в Рухенгери и под моросящим дождем смотрю на гору, на которой сейчас я должен был бы месить грязь в поисках горилл. Может и к лучшему, что опоздал… Отсюда уже рукой подать до границы с Угандой, и я поспешил на выход.
[album:1modliqr]2058947[/album:1modliqr]
Приграничная угандийская деревня оказалась самой настоящей дырой. Но уже и то хорошо, что дождь закончился. Транспорт до ближайшего очага угандийской цивилизации должен был идти только под вечер, и то если наберется достаточное количество желающих. Ждать не хотелось, и я предался автостопу. Достаточно быстро остановил грузовик с тремя неграми в кабине. За небольшое вознаграждение нашлось место и для меня. Ехали долго, на дороге шел ремонт, а может быть ее только еще строили. Вдоль дороги дежурили местные тетушки, которые подбирали срубленные строителями кусты и сучья и утаскивали их себе на дрова. В связи с ремонтом ехали долго. Постепенно распогодилось, а грузовик приехал в деревню без названия. Здесь предполагалось заночевать вот в такой гостинице:
[album:1modliqr]2058939[/album:1modliqr]
Я не восхотел этого, и продолжил автостоп. На этот раз остановилась шустрая легковушка. Разговорчивый водитель спешил куда-то, чтобы забрать оттуда свою жену с детьми. За небольшую доплату он согласился доставить меня к ночному (!) автобусу, едущему в Форт-Портал. Я не особо уверовал в ночной автобус, но на всякий случай согласился. И, о чудо, действительно стоял готовый к отправке ночной (в Танзании ночных автобусов не существует в принципе, а здесь – пожалуйста!) автобус. Если бы я приехал на 15 минут позже, то опоздал бы. А так мне освободили хорошее место (спасибо добрым угандийцам!) и мы поехали в Форт-Портал, которого достигли около 4-х часов утра.
На одном из мотоциклистов приехал и заселился в какую-то гостиницу для местных. Форт-Портал, кроме того, что он расположен на фоне гор Рувензори, ничем не примечателен, и интересен только как база для радиальных выездов к местным интересностям. А их много. Это и Рувензори, виднеющиеся вдалеке, и пигмеи, и множество национальных парков. Поэтому туристическая индустрия в городке развита очень неплохо. А также можно купить всякие полезности. Например, часы.
Без часов (единственные часы были в украденном телефоне) было очень плохо! Поэтому решил с одной стороны, не особенно тратиться, а с другой – приобрести себе какой-нибудь хронометр. В местной лавке нашел допотопный механический будильник, который громко тикает. Жесть! Но он был самый дешевый, покрытый пылью десятилетий – даже в угандийской глубинке никому не нужен, поэтому продавался за символическую плату. А мне – в самый раз! Теперь хотя бы приблизительно во времени ориентируюсь. Что интересно – это чудо техники благополучно доехало со мной до Москвы, где было отдано на растерзание сыну.
После этого поехал на мотоциклисте транспорте к озеру, расположенному в кратере потухшего вулкана (Crater Lake). Дорога больше напоминала стиральную доску. Как такие здесь строят – непонятно. А еще – огромное количество мошек. Хорошо, мотоциклист в шлеме, а мне-то как? Глаза открыть вообще невозможно. Спасли солнечные очки. Только лицо надо держать строго по направлению движения, иначе все равно в глаза попадают.
Озеро оказалось небольшим, но в целом – приятное место, на деревьях много колобусов и других обезьян.
[album:1modliqr]2058940[/album:1modliqr] [album:1modliqr]2058941[/album:1modliqr]

[Oboroni]

На следующий день решил поехать в нац. парк Кибале, где обитают шимпанзе. Раз уж обломился с гориллами, то хоть к шимпанзе съезжу. В отправляющуюся машину по доброй африканской традиции набилось народу как селедок в бочку. Я был прижат к окну, так что по крайней мере с одной стороны никто не толкал. Дорога – такая же стиральная доска. Постепенно народ выходил, стало свободнее. Наконец, вышел и я.
До центра размещения посетителей от дороги идти 4 километра. Дорога петляет среди деревень, из которых сбежались дети посмотреть на пришествие белого мистера. Так я и шел, как лев Бонифаций из мультика, в окружении негритят. Кроме повышенного внимания к каждому моему движению, вреда от них не было.
Ценник в гостинице немилосердный, но можно поставить палатку. Не зря же я ее все это время таскал? В этот раз мне предстояло жить по соседству с птицами ткачиками, гнездами которых было увешано дерево, рядом с которым я поставил палатку. Здесь же заказал себе на вечер визит к шимпанзе с рейнджерами и ночную прогулку по лесу.
[album:3riozb32]2059804[/album:3riozb32] [album:3riozb32]2059805[/album:3riozb32]
До места проживания рейнджеров предстояло добраться самостоятельно. Это значит 4 км. обратно по деревням, а потом чуть-чуть по дороге, по которой я приехал. Чтобы не топать все это расстояние, поехал на мотоциклисте. Здесь уже собирался народ. Через какое-то время пришли рейнджеры, и мы отправились на встречу к обезьянам. Вскоре мы заметили одну из них, спускающуюся по дереву. Вслед за ней показались другие члены стаи. Мы ходили на небольшом расстоянии от них, наблюдая их повседневную жизнь, а рейнджеры поясняли их действия рассказывали об их повадках, показали вожака стаи. Почему-то они назвали его не вожаком, а президентом. В отличие от горилл, шимпанзе всеядны, и охотятся группами по несколько самцов. Зачастую они вооружаются палками. Такая группа представляет из себя достаточно опасного соперника даже для крупных хищников.
- Иногда, уверяли нас рейнджеры, - шимпанзе даже похищают из деревень маленьких детей, оставленных без присмотра.
[album:3riozb32]2059806[/album:3riozb32]
Время пролетело совершенно незаметно. Надо было возвращаться. Неожиданно рейнджеры резко остановились. Дорогу прямо перед нами проползла большая змея.
- Ядовита, но в большинстве случаев – не смертельно, - пояснили они.
Дорога была пуста, и до поворота к своему жилищу я шел в одиночестве. Прямо на дороге устроилась большая, не меньше 20 взрослых особей, стая бабуинов. Не очень приятная встреча. На всякий случай спрятал камеру подальше от них. Но они были заняты своими делами, а я по краю дороги спокойно обошел их. У первой же деревни взял мотоциклиста до своего лоджа. Приближалось время ночной прогулки.
[album:3riozb32]2059807[/album:3riozb32]
После ужина, на прогулку собралось 5 человек. Гид был хороший. Показал много интересной мелочевки. А на обратном пути обнаружили, что по нашей тропинке только что прошел слон.
Утром транспорта из лоджа в сторону дороги не обнаружилось. Снова пришлось прогуляться с рюкзаком по деревням. И снова в окружении детей. На дороге довольно быстро остановился транспорт в Форт Портал. Потом пересел в автобус до Кампалы.
Надо сказать, что здесь в каждой колымаге в обязательном порядке есть какой-то источник музыки. Ну не могут местные ехать в тишине. А вот в автобусе до Кампалы музыка не работала. Но негры нашли выход: они стали сами петь. Так я попал на импровизированный концерт местной самодеятельности. Народ здесь музыкальный, и пели хорошо!
Ближе к Кампале стала портиться, а когда въехали в город, погода испортилась. Было мокро, серо, грязно. Поражало обилие индуистских храмов. Если вначале были планы переночевать в городе, то глядя на местный бедлам, оставаться здесь на ночь расхотелось. А тут как раз и автобус до Джинджи подвернулся. Значит, еду к истокам Нила!
Приехал еще засветло. Делать было особенно нечего, и я засел в интернет-кафе. Телефона-то у меня нет! Интернет был ужасно медленный, я даже поскандалил немного, но другого все равно нет.
Через какое-то время за соседний компьютер села белая женщина средних лет. Пока у меня висел комп, я краем глаза заметил, что у нее открыта страница на великом и могучем! Заинтересовавшись, я обнаружил, что она ищет билеты в Минск. Тут компьютер и у нее повис, и она стала выяснять у работников. А я ей тихо сказал:
- У них давно так, я уже ругался с ними.
Она от удивления прямо на стуле подпрыгнула!
- Так вы и по-русски говорите?!
Разговорились. Оказывается, Ольга, одна из 9 русских женщин, живущих в Джиндже. Ничего себе! Не мало для такой дыры. Все они в разное время вышли замуж за могучих чернокожих парней, и уехали в Уганду. Ольга похвасталась, что ее сын учится в университете, который входит в десятку лучших африканских ВУЗов. И единственный из них за пределами ЮАР.
И вот теперь она хочет с ним съездить с ним в Минск, проведать родственником, но цены на билеты «кусаются». Поговорили еще о жизни. А тут и проблема с висящими компьютерами разрешилась самым радикальным образом – в городе отключили свет! А я еще поужинать хотел…
Пошел в потемках искать себе пропитание. Нашел в виде симпатичного индийского ресторанчика, в котором даже был свет от генератора. А в городе свет так и не появился, и я отправился спать.
Утром отправился на поиски истока Нила. Хотя, что его искать? Это во второй половине 19 века в Европе по этому поводу страсти кипели, было приложено огромное количество усилий, организовано несколько экспедиций… а сейчас – меня более заботил вопрос найти попутчиков в лодку. Но это не заняло много времени. Появились неразговорчивые шведы, отец с сыном лет 10, и мы втроем отправились к месту, откуда из озера вытекает Нил. Отметившись в этом знаковом месте, я продолжил свой путь по направлению к кенийской границе. Дорога идет почти по экватору. В нескольких местах стоят таблички, отмечающих место пересечения дорогой экватора.
[album:3riozb32]2059808[/album:3riozb32]
От границы добрался до Кисуму. Уже вечерело. Я подумывал о том, чтобы остаться на ночь здесь. Но мне опять повезло. Можно сказать, автобус до Накуру ждал именно меня! Приехал уже совсем в ночи. Ходить по африканским городам ночью, особенно, если ты белый, категорически не рекомендуется. Поэтому я долго не выбирал, и с помощью помогалы заселился в первую попавшуюся гостиницу поблизости.

[Oboroni]

Утром предстояло решить задачу найти транспорт в нац. парк Накуру. Нашел какую-то контору, пошел договариваться. Сторговались и договорились, что как через 30 минут за мной к гостинице приедет машина. Как ни странно, приехала всего через 45 минут, что для Африки удивительно. Раньше, чем через полтора часа я ее не ждал. Тем лучше! Еще не началась жара, и зверье еще не попряталось. Единственное, что меня удивило, что это был не сафарийник, а обычное такси. Но дороги в Накуру хорошие, поэтому на такси нормально. Знал бы – торговался бы напрямую с таксистами. Дешевле было бы. Хотя и так получилось не особенно дорого.
Таксист оказался грамотным, и спросил кого из животных я хотел бы увидеть. Я сказал, что носорога, гепарда и леопарда – их я еще не видел, отдыхающий на дереве леопард не в счет.
Одним из первых крупных животных, увиденных в Накуру, оказался пока еще живой красавец носорог с огромным рогом. Меча браконьера! Есть большая пятерка! Поездили, посмотрели всяких копытных и фламинго на озере.
[album:1875lb8o]2060207[/album:1875lb8o] [album:1875lb8o]2060206[/album:1875lb8o] [album:1875lb8o]2060208[/album:1875lb8o] [album:1875lb8o]2060209[/album:1875lb8o] [album:1875lb8o]2060210[/album:1875lb8o] [album:1875lb8o]2060211[/album:1875lb8o] [album:1875lb8o]2060212[/album:1875lb8o] [album:1875lb8o]2060213[/album:1875lb8o] [album:1875lb8o]2060214[/album:1875lb8o] [album:1875lb8o]2060215[/album:1875lb8o]
На обед остановились в лодже на территории парка. Я стал заказывть еду, а водитель сел за дальний столик. В какой-то момент мне показалось, что он ищет меня глазами, и я махнул ему рукой. Ну, типа, я здесь. Он же воспринял это как приглашение пообедать со мной. За мой же, естественно, счет. Ладно, это тебе вместо чаевых. Разговорились. Он стал спрашивать, сколько зарабатывают таксисты в России, и как в нашу замечательную страну можно добраться. Пришлось постращать его тем, что таких холодов, как у нас зимой, ему даже представить сложно, а по-английски вообще никто не говорит. Он удивился – как это не говорят по-английски? В его понимании, все белые говорят на этом языке. Пришлось рассказать ему о существовании других языков. Он расстроился. Ну и хорошо! Не хватало еще нам таксистов негров-нелегалов!!!
А уже перед выездом из парка прямо перед нами на дорогу вышел леопард. Как я ни говорил водителю, чтобы он остановился, он все старался подъехать поближе. Ну и спугнул его. Даже фото не успел сделать. Жаль.
Вернулись в город. Расстались. Теперь мне предстояло решить, что делать дальше, так как из-за неожиданно быстрого переезда из Джинджи сразу до Накуру, у меня образовался лишний день, а программа, в основном, выполнена. Обнаружил, что есть ночной прямой автобус до Момбасы. Вот и хорошо! В последний день буду отмокать в море и мыть сандалии в Индийском океане!
Вписал вещи в билетной кассе, и отправился на поиски интернета. А что еще делать? Нашел, написал домой что меня еще не съели и забронировал себе на завтра гостевой домик в Мтвапе.
Потом уселся под деревом в каком-то парке и стал читать. Как бы не так. Появился мальчик, который стал изучать меня чуть ли не с лупой. И что самое ужасное, пытался говорить со мной. Мне же хотелось просто посидеть и почитать. Стал отвечать ему по-русски. Обычно это помогает. Но не в этом случае. Мальчик не уверовал в то, что я не знаю английский и продолжал со мной общаться. Пришлось встать и уйти из такого хорошего места. Сразу же пристал впариватель всего ненужного. Тут на мое счастье появились 2 белые женщины, и он переключился на них, как на более перспективных клиентов. Оставшийся до отправления час провел на автовокзале. Если конечно, улицу на которой живут автобусы всех возможных транспортных компаний, можно назвать автовокзалом.
Всю ночь в ночном (!) автобусе играла громкая музыка. Ну не могут африканцы без музыки! Тем не менее, удалось отключиться и немного поспать. В Момбасу приехали еще до рассвета. Потом быстро пересел на автобус до Мтвапы, и рано утром был уже на месте.
Остановил бода-бода (мотоцикл), чтобы довез меня до гостиницы. Дорогу он нашел с большим трудом, долго петляя по переулкам, и даже умудрился застрять в песке. Тем не менее, добрались. На пляже в некоторых местах лежала морская трава.
- Мы за экологию, - гордо заявил работник гостиницы по этому поводу, - то, что море выносит водоросли на берег – это естественный природный процесс, и мы в него не вмешиваемся.
Нашли, в общем, оправдание своей лени! Впрочем, водорослей было не очень много. Но насколько я понял, иногда пляж заваливает конкретно.
Тем временем начался отлив, и я решил пройти по берегу до развалин средневекового города. Надо было успеть вернуться до прилива. Дошел, побродил. Очень похоже на Геде, только сохранилось похуже. Когда спустился к морю, обнаружил, что начался прилив. Однако, надо поспешить! К гостинице подходил уже по воде. Еще бы чуть-чуть, и поимел бы проблемы!
[album:1875lb8o]2060216[/album:1875lb8o] [album:1875lb8o]2060217[/album:1875lb8o]
Во второй половине дня решил дойти до города, где расположены магазины. Идти, казалось, недолго. К тому же я хорошо ориентируюсь, даже в незнакомом месте. Но тут заблудился конкретно. Улицы в городе идут не параллельно друг другу, а под углом. В результате я все шел и шел, а цивилизация так и не появилась. Пришлось тормознуть мотоциклиста и уставшим и без еды вернуться в гостиницу.
После этого на подвиги больше не решался, и просто отмокал в море. Здесь со мной разговорился местный негр. Я, как обычно, представился учителем. А он оказался врачом.
- Мы – люди благородных профессий, - начал он.
- Угу, - согласился я, - кто бы спорил!
Дальше разговор развивался примерно как в «Собачьем сердце» Булгакова.
- Давай вместе поможем детям?
- Как? – насторожился я.
- Ну у тебя есть ненужные вещи, ты их отдай мне, а я знаю, кто в нашей деревни нуждается, и раздам им твои вещи.
- Э-э-э… Вообще-то я беру с собой только самое необходимое, - сказал я, прекрасно понимая кому достанется вся добыча.
- Вы не сочувствуете детям Кении!? – возмутился мой новый знакомый.
- Сочувствую, - давя смех ответил я.
- Ношенной футболки жалко?
- Нет.
- Тогда почему же?
- Не хочу!
Обиженный, он удалился. А я, размышляя о непростой жизни кенийских детей, пошел ужинать в ресторан при гостинице.
Надо полагать, «доктор» имеет неплохой доход. Обычно белые европейцы испытывают комплекс при упоминании о жестоких белых колонизаторах и о страдающих детях, и охотно делятся вещами, а кто-то, возможно, и деньгами. А потом вещи продают на местном базаре, а деньги оседают в кармане у проходимца.
На следующий день предстояла долгая грязная и пыльная дорога до Найроби. Несмотря на то, что часть ее проходила по территории национального парка Тсаво, ничего интересного увидеть не удалось. Приехал в Найроби, походил по городу. Попытался найти себе приличную еду. Это, к моему удивлению, оказалось непросто. Поймал такси до аэропорта. Договорился за приемлемую цену, но таксист попросил, чтобы я заплатил ему в машине, а на прощание пожать руку – типа друг меня провожает. Шашечки он тоже заранее снял. Так и закончилось мое первое путешествие по Африке.
Подводя итоги можно сказать, что в целом, все прошло по плану. Единственное что изменил бы – больше времени провел бы в Уганде – за счет поездки к морю в последние 2 дня. Но это был экспромт, надо было занять чем-то оставшееся время.
А так – спасибо тебе, Африка! И до новых (скорых) встреч!