Почти Новый год на Сейшелах. La Digue 2012.

[JuliusMoscow]

Почему «почти»? Потому что на Сейшелы мы приземлились в 7 утра 1-го января.
Этому предшествовало решение в октябре, что если и лететь куда-то в отпуск этой зимой, то только на Сейшелы. Остальное, как говорится, только компромисс. Фильм «Прощай, Эмануэль!» окончательно подтвердил, что нужно лететь на La Digue (Ла Диг) — из трех крупных островов он испытал на себе наименьшее вторжение цивилизации.

При поиске авиабилетов выбор пал на Эмирейтс, вылет был 31 декабря в 17.45, поэтому Новый год мы встретили в Дубайском аэропорту. Правда, удалось даже найти ресторан с елкой и шампанским. За соседним столиком соотечественники через модный девайс наблюдали часы на Cпасской башне. Так что встреча прошла вовремя.

ДЕНЬ 1. Знакомство с Сейшельским раем.
К нашему удивлению, сейшельское время оказалось абсолютно таким же, как в Москве.
Остров Mahe (Маэ), на котором находится международный аэропорт, встретил нас солнечной и влажной погодой. Самолет приземлился чуть ли не на воду. А само здание произвело впечатление хорошо ухоженного провинциального полустанка, правда, это его ничуть не портит. Сразу за аэропортом возвышались невероятные зеленые горы, прямо как в сериале «Lost».

Международный аэропорт Маэ

Международный аэропорт Маэ

Кукурузник

Кукурузник

В аэропорту поменяли евро на местные рупии. Курс примерно 2,4 руб. за рупию.
Еще в Москве мы решили, что добираться до Ла Дига будем вначале на местном кукурузнике Сейшельских авиалиний (до острова Praslin (Прален)), а затем на катамаране CatCocos (до Ла Дига). Паром до Пралена был исключен из программы сразу, так как это не позволял вестибулярный аппарат. Самолетик, хоть и стоил почти в 2 раза дороже (186 евро на двоих в одну сторону), зато летел всего 15 минут и из этого же аэропорта (найти легко: вышли из зала прилета международных рейсов, направо и за ресторан). Летают часто, примерно раз в 45 минут. Летели в таком транспорте в первый раз. Сначала немного стремно, потом ничего.
На Пралене быстро поймали такси до причала (20 евро или 320 рупий), и через полчаса уже плыли на катамаране Cat Cocos до Ла Дига (22 евро на двоих в одну сторону, плыть 15 минут).

La Digue

La Digue

На острове, таким образом, мы оказались очень рано. До заселения в отель оставалось больше 2-х часов. Не спеша, мы покатили чемоданы по единственной дороге, уходящей на север острова, по пути осматривали местные достопримечательности. Расхожее мнение, что на Ла Диге только 5 автомобилей, не соответствует действительности. Мы, как минимум, насчитали двадцать, но кажется их еще больше. Решили отметить наш приезд рюмочкой крепкого местного напитка в первом попавшемся по дороге заведении. Первым попался бар пафосного отеля Оранжерея.

Оранжерея

Оранжерея

Вид на море и соседние острова — прекрасный! Но цены там — не самые дружелюбные. По дороге также встретилось местное кладбище, несколько гест-хаусов сарайного типа, красивый пляж Anse Severe, где мы впервые помочили ноги в Индийском океане. Конечной целью нашего перемещения был отель Patatran (3 звезды).
Изначально мы выбрали этот отель из-за вида на океан. Обошелся он нам в 964 $ за 5 ночей (DBL, BB). Есть на Ла Диге гест-хаусы подешевле. Но гуляя по острову, мы каждый раз убеждались, что наш выбор правильный. Нет ничего прекрасней сидеть на веранде в нескольких метрах от бьющихся о скалы волн. А вокруг пальмы, а на горизонте соседний зеленый остров, и дует легкий морской бриз. Идеальное препровождение вечера. А темнеет на Сейшелах рано, в 19.00 уже ничего не видно, а фонарей нет. Поэтому обязательно берите с собой фонарики. Да и дождевики в это время года не помешают.

Бунгало Пататрана

Бунгало Пататрана

Про Patatran Village можно еще добавить: wi-fi есть, но платный — 100 рупий в час или 500 рупий в сутки; сейф — бесплатный на ресепшн, пляжные полотенца — под залог 100 рупий, можно менять на сухие сколько хочешь, что актуально при высокой влажности.
Бросив вещи, мы конечно же сразу побежали на пляж рядом с отелем — небольшой скалистый Anse Patates. К сожалению, особо покупаться не удалось. Помешали большие волны, невовремя попадающиеся камни на дне, а также неожиданно замеченный прямо у ног детеныш лимонной акулы сантиметров 70 длиной. Позднее мы убедились, что не на всех выглядящих идиллически пляжах можно купаться без ущерба для здоровья.

"Голова гориллы" на Anse Patatas

"Голова гориллы" на Anse Patatas

Остаток первого дня на Сейшелах мы проспали под шум прибоя (дала о себе знать бессонная ночь в самолетах). Поужинали в своем Patatrane: вполне приличный шведский стол за 1400 руб. на двоих. Ночью муж боялся спать, из-за шума волн все время думал, что цунами надвигается)))

Продолжение вскоре последует...

[JuliusMoscow]

ДЕНЬ 2. Пол острова пешком.
День начался со вполне приличного завтрака в Patatrane. Ничего особенного, но наесться можно.
Решили первый день посвятить пешему походу по восточной части острова. Вдоль берега идет одна единственная дорога, так что заблудиться невозможно. То ли мы вышли слишком рано, то ли из-за того, что наш отель — край цивилизации в этой части острова, но нам практически не встречались люди. Зато встречались непонятно как забредшие в джунгли коровы, громадные раздавленные на дороге многоножки, а также множество крабов на пляже и вдоль дороги — некоторые достигали гигантских размеров — до 30-ти см, но при нашем приближении быстро прятались в норы.

Так мы прошли вдоль примерно 4-х пляжей с белым песком и потрясающими воображение гранитными валунами. Но искупаться нигде не удалось, так как смущало множество камней в воде и периодически встречающиеся выброшенные на берег морские ежи.
Напротив пляжа Anse Banane зашли в живописное кафе, украшенное ракушками, фруктами и челюстями акулы. Совсем недорого там можно купить чудесный прохладительный фруктовый фреш или другие напитки.

Там же находится черепашья мини-ферма, а на дороге «разгуливает» (если можно так сказать) огромнейшая черепаха, примерно 60 см высотой. Она жадно поедает брошенные ей фрукты. Ее можно погладить, а дети даже пробовали на ней прокатиться. Самое сложное — это заставить ее идти вперед, удалось это только с помощью разложенной из еды дорожки.

За пляжем Anse Formis дорога неожиданно закончилась. Самые смелые туристы пытались штурмовать гранитные скалы, чтобы пройти дальше, но все возвращались. Те, кто зашел дальше всех, говорили, что большие скалы можно обойти только по воде, а уровень моря сейчас очень высокий. Так что — тупик. Мы тоже немного пролезли по скалам вверх, но в шлепанцах это было довольно экстремально. Поэтому пришлось повернуть назад.

На обратном пути нам встретилось гораздо больше туристов, некоторые даже рискнули купаться. Может у них иммунитет на морских ежей???
По основным дорогам острова периодически курсируют небольшие грузовички с сиденьями в кузове, мы обозвали их «маршрутками». Они часто подбирают уставших туристов, иногда вместе с велосипедами. Мы тоже воспользовались такой маршруткой, и за 50 рупий (на двоих) доехали до пляжа Anse Severe, который присмотрели еще в день прибытия. Пляж длинный, песочек без камней, больших волн нет из-за рифов. Можно «мокнуть» в прозрачнейшей воде по колено глубиной.

Пообедать решили в центре, то есть в районе La Pasa, недалеко от пристани. Издалека приглянулся ресторан Ghez Marston — на центральной улице, много народу, даже музычка какая-то звучит.

Chez Marston

Chez Marston

В итоге мы провели там больше 2-х часов. И не потому, что много и долго ели, а потому, что там абсолютно тормозные официантки (всего трое на довольно большой ресторан) и тормозные повара. Свои 2 с половиной блюда мы ждали минут по 40 каждое. И так все посетители, которые сидели вокруг нас. Причем, и еда оказалась «ничего особенного", и по ценам — не самый экономичный вариант — 2300 руб. с парой пива на двоих.
После обеда прогулялись по дороге в центральной части острова. Видели много гест-хаусов, в том числе Zerof, но ни один особо не впечатлил. В центре острова очень душно, ни малейшего ветерка. Особо в темноте и выйти некуда.

Местная новогодняя елка

Местная новогодняя елка

Местная прачечная

Местная прачечная

Незаменимый фонарик

Незаменимый фонарик

Поужинали в соседнем с Patatran’ом отеле — L'Ocean. Ужин обычно на Ла Диге заканчивается к 9-ти. Так что не тяните с походом в ресторан. В 8.50 мы еле уговорили официантку приготовить нам хоть что-нибудь. «Хоть что-нибудь» обошлось примерно в 1000 рупий на двоих (2400 руб.) В дальнейшем с ресторанами не экспериментировали, ужинали всегда в своем Patatrane.

ДЕНЬ 3. Экстремальный поход под дождем.
На третий день мы решили влиться в стройные ряды большинства жителей Ла Дига — велосипедистов. Велосипеды в отеле обошлись по 300 рупий за три дня пользования на каждого(720 рублей).

Сначала мучали мысли о том, как бросать велики у магазинов, кафе и пляжей — не уведут ли!? Но сразу выяснилось, что велосипеды — это 100% средство передвижения, и видимо у ладигцев спереть велик - значит покрыть свою семью позором на долгие годы.
С утра зарядил мелкий дождь, но как говорится время-деньги, и решено было двигаться на самый дальний пляж от нашего отеля Grand Anse, и оттуда, если повезет, попытаться пробраться на загадочный Anse Cocos. Дорога проходит через влажные джунгли, где попадаются кое-какие гестхаусы, но в основном там живут местные.

Поездка на Grand Anse - испытание для опытных велосипедистов — сначала долгий подъем, потом такой же спуск. Большинство встреченных нами туристов в гору шли пешком, таща за собой велосипеды.
Ну, наконец-то, вот он Grand Anse! Производит впечатление, потому что совершенно не похож на пляжи западного и северо-восточного побережья Ла Дига. Большой пляж, большие волны, довольно глубоко, ну и есть места для фотосессии.

Даже непрекращающийся моросящий дождь впечатления нам не испортил. Пляж красивый. Ну а как же таинственный Anse Cocos?
Накупавшись вдоволь, мы познакомились с местным растаманом-проводником Сильвейном. Он за 20 евро на двоих согласился проводить нас на Anse Cocos, туда и обратно. Также к нашей группе прибилась француженка Изабель. Поход оставил впечатление, что мы как Рэмбо идем на заведомо невыполнимое задание.

Джунгли, дождь, потом в гору, потом круто с горы, и мы на промежуточном Anse Petite, где обнаружилось человек пять отдыхающих. Потом опять джунгли и очередной перевал — наконец-то мы на Anse Cocos!

Наш проводник-растаман оказался общительным, по дороге подробно отвечая на все наши вопросы, а так же рассказывая про разные экзотические растения, которые попадались нам по пути. Оказывается, на Anse Cocos раньше была деревня, жители которой занимались выращиванием кокосов, но постепенно они покинули ее, переместившись на западную часть острова. От их пребывания остались кое-где фундаменты строений и фрагменты гранитных лестниц в горах. Дождь лил, не переставая, но очень хотелось отметиться купанием на Anse Cocos. Нас остановило наличие в воде детенышей лимонной акулы — они плавали буквально в трех метрах от берега. Видимо, так как на Anse Cocos совсем мало бывает народу, то акулята распоясались. Наш проводник сказал, что они не кусаются, но проверять желания не возникло — вдруг приплывет их мама!

В конце пляжа – живописные камни, на которых можно устроить фотосессию. Правда, не перестающий дождик, который со временем только усиливался, погнал нас в обратный путь. К счастью, проводник дождался нас (и наших денег) и привел обратно на Grand Anse в целости и сохранности. По дороге даже продемонстрировал технику сейшельского вскрытия кокосов (с последующим их поеданием))).
Дождь усиливался, силы были совсем на исходе. Ехать на велосипедах, а также тащить их в руках в гору не было никакого желания. И тут – О, чудо! Как раз, когда мы стояли в раздумьях над нелегкой обратной дорогой, из-за пальм вынырнул грузовичок-такси (видимо, приехал за брошенными велосипедами). Обрадовавшись, мы загрузились в него вместе со своими железными конями, и поехали с ветерком и комфортом, обгоняя по дороге укоризненно смотрящих нам вслед велосипедистов.
Вечером – стандартный набор: прохладный душ, вкусный ужин, прекрасный вид с балкона и местное сейшельское пиво.

Продолжение вскоре последует...

[Автопутешественник]

Пока интересно... Спасибо.
Вот только непонятно - почти по 200 баксов в день за ВВ? И при этом негде купаться...
Я все думаю про Сейшеллы, но почти все отчеты вызывают недоумение.
Нет слов, красиво. Экзотика превосходит Маврикий и Мальдивы. Наверное. И лететь ближе, чем до Маврикия. Но почему-то дороже.
А учитывая воровство, sand-fly и ежей-скатов-акул вообще непонятно.
Убедите, плиз, почему все-таки Сейшеллы. А то ведь не соберемся...
Пока из аргументов увидел только последнюю серию известного кино с голландкой Кристель.

[hakimus]

Начало хорошее, а вот продолжение запаздывает ))

Автопутешественник, нет там воровства, сэндфлаев и тем более ежей-скатов-акул в таком количестве, чтобы об этом взрослым людям можно было бы думать всерьез.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - оправдания Поезжайте, зачем вам чьи-то уговоры, если отдых, как и жизнь - ваши?