Отзывы и рассказы туристов о путешествиях по странам Южной Африки: ЮАР, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Замбии, Мозамбике и Анголе. Фотоотчёты, впечатления и советы путешественников.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
23 января. День 9. Парк Хлухлуве. Сент-Люсия Эстуари. Пробег 4 км. У телефона появилась традиция – в конце января искать нового хозяина. И телефону то нет и полутора лет, а поди ж ты. В конце января пошлого года он сбежал в Грузии, а в конце января этого- в ЮАР. Богатая история для такого возраста. Меня в его годы нашли всего лишь в двух километрах от дома на берегу Амура. Ожидая машину в парк Хлухлуве, решил в 5 утра ознакомиться с маршрутом, а увидев подъезжающий автомобиль машинально сунул смартфон в карман шортов. Откуда он благополучно выпал на пол, а затем и на дорогу через щель в заднем борте. Километров в 10 от города я пропажу обнаружил, без возражений остальных попутчиков и водителя вернулись, и на одном из поворотов в предрассветных сумерках он и был мной замечен. Но как-то у меня и сомнений не было, что найду. С облегчением, как показалось, у всех участников тура по второму разу понеслись к цели с повышенной скоростью, что привело через полчаса к проколу колеса и потери французского попутчика, пошедшего искать сигареты. Его минут через 10 нашли с двумя стаканчиками кофе (второй – для жены, которая, судя по их постоянной грызне, может уже и обрадовалась повороту судьбы). Вообще, езда на такой машинке требует утепления даже в этом климате – как минимум флисовой кофты. В начале седьмого въехали в парк. Это памятник защитникам диких животных. Километров 20 – дорога асфальтированная, дальше – грунтовые, и местами мало приспособленные для езды на седанах, но встретили даже несколько малолитражек. Для начала я искупил вину, заметив издалека в зарослях слониху, которая к нам через несколько минут и вышла.
Вышла она неожиданно близко, метрах в пяти от машины. Неожиданно не только для нас, но, по-видимому, и для себя. Поскольку, наконец заметив людей в машине, крутанулась на месте, и я бы сказал, скаканула в буш. Гид, кстати неплохой (рассказывал много и почти непрерывно), привез нас первыми на место завтрака, так что смогли выбрать лучшее место недалеко от берега речки Swart-mfolozi. Тут и слоны подошли. Слоновье стадо, кстати, завтраку не помешало, а наоборот, мы слопали все. Скажу, что наблюдать стадо диких слонов из машины и с земли метров с 30 – «две большие разницы»). Затем наступило время носорогов. Не обманули, и действительно сохранили и сохраняют. Как я уже говорил, заповедником область километрах в 50-ти к северу от Сент-Люсии стала в 1895 году, «а в 1971 году охраняемая территория была расширена - в нее вошли лагуна Сент-Люсия, пляжи с черепахами и коралловые рифы Мапуталенда, кроме того, они были включены в Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодьях. В декабре 1999 года парк был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО». Стоимость гейм драйва около 800 рандов. А вообще парк запомнился большим количеством и носорогов, и слонов, и других животных. Хотя с каждым часом станоавились онименее активными, и все больше искали тенечек. Хищников, несмотря на желание большинства путешественников, не встретили. А умные люди, по моем мнению, сразу едут к озерцу Bekapanzi Pan, где и солнце их не достает, и широкоэкранное кино показывают нон-стоп. Парк понравился не только носорогами и слонами, но и ландшафтом, все-таки плоские равнины мне не по душе. Обратно к отелю, чуть не вынеся воздушным потоком остатки мозга, доставили к часу дня.
Позволю себе небольшое «лирическое» отступление. Поездка по дорогам Южной Африки не за рулем имеет одно весомое преимущество – можешь повернуть голову, а то и взять в руки камеру или телефон и увековечить увиденную картинку на ходу. Я совсем не антрополог. В том смысле, что описания деревень аборигенов и фото полуголых африканок в отчете не будет. Но некоторый интерес к жизни простых южноафриканцев был. И не могу сказать, что, на сторонний взгляд, большинство из них живет намного хуже жителей российской глубинки. А уж если сравнивать с крупнейшими городскими трущобами в Африке – Киберой в Найроби, где мне «посчастливилось» пить технический спирт с местными обитателями лет 5 назад, то вообще можно говорить, что нищету в стране можно победить.
Сент-Люсия Эстуари лежит вдоль восточного побережья Южной Африки в провинции Квазулу-Наталь. Это была самая большая прибрежная лагуна в Африке, площадью около 350 кв.км, но глубина ее совсем небольшая - в среднем 90 см. Сегодня – это дом для более чем 1200 нильских крокодилов и около 800 гиппопотамов. Перерыв до вечернего круиза по уже озеру Санта Люсия для знакомства с жизнью бегемотов потратил на интернет и покупку очередного переходника. В этот раз к выбору я отнесся совершенно осознанно и пришел в магазин со своим мульти переходником. И к одной вилке я подходящее устройство нашел. Удачный день – и с телефоном, и с переходником. Так что в приподнятом настроении я отдавал чирик очередному «парковщику» в последний раз, кстати, за путешествие, и в 16.30 отчалил еще с десятком туристов на знакомство с гиппопотамами. И бегемоты к вечеру начали просыпаться, и крокодилы еще грелись на солнышке, и ткачики летали всвои оригинальные гнезда и капитан-гид фонтанировал знаниями, и посудинка была небольшая (просто к берегу прибивались и качка фото не мешала). Есть еще большие двухпалубные лайнеры, но впечатление, что с них до бегемотов дальше. Хотя с хорошим телевиком и не проблема. А у кого средств на объективы не хватает – лучше на маленьком, но, вроде, дороже. Насмотревшись и накатавшись по умирающему водоему – соединение с Индийским океаном закончилось 11 лет назад, а прокопать проход при повысившемся океанском уровнем снова нельзя – зальет соленой водой и убьет все – до помутнения разума (мангровый лес стал казаться березовой рощей), вернулся в жилище готовиться к почти 800 километровому броску в Коффи Бей. Но часть времени потратил на наблюдение за летучими мышами, которые, как оказалось живут на чердаке моего домика. Мыши интересовали не только меня.
Как интересно! Подписываюсь и жду продолжения!! С любопытством поразглядывала домики в Lower Sabi в Крюгере. Забронировала такой же, только на 2 человека. Какой он крохотный кажется! Брай перед ними был или надо покупать в магазине какой-нить одноразовый? Судя по описанию, пиво в ресторане там было. Это хорошо ) А то нельзя никакую выпивку провозить на территорию. А как же вечер коротать? ))
Мы были в нескольких лагерях в Крюгер парке. Везде перед домиком был мангал. Покупать придется угли. В каждом лагере есть магазинчик с небольшим выбором фруктов, овощей, мяса. Приличный выбор спиртного (попробуйте местный сидр). Проверяйте время работы. В ресторане есть спиртное. Кормят похуже, чем за пределами парка.
Marishkap писал(а) 06 мар 2019, 13:56:Как интересно! Подписываюсь и жду продолжения!! С любопытством поразглядывала домики в Lower Sabi в Крюгере. Забронировала такой же, только на 2 человека. Какой он крохотный кажется! Брай перед ними был или надо покупать в магазине какой-нить одноразовый? Судя по описанию, пиво в ресторане там было. Это хорошо ) А то нельзя никакую выпивку провозить на территорию. А как же вечер коротать? ))
Брай был. Люди мясо готовили. Сидр в магазине чуть дороже доллара. Но, честно говоря, я и джин постоянно возил. У меня сумки ни разу ни в одном парке не проверяли. Хотя, может у кого есть и другой опыт.
24 января. День 10. Сент-Люсия – Коффи-Бей. Пробег 759 км. Денек предстоял утомительный. Но я не представлял насколько. Надо было проехать от Сент-Люсии до городка Коффи-Бей (население 250- человек) на Диком Побережье Восточной Капской провинции 760 километров. Кофи-Бей был выбран, так как находится на полпути из Сент-Люсии в Плеттенберг, хотя серфингисты могут на меня и обидеться). Конечно, логичней было бы поехать через Драконовы горы и Лесото, чтобы не делать второй круг. Но такой возможности, то есть времени, у меня не было. Maps.me утверждал(а), что весь путь можно проделать меньше, чем за 8 часов.И, выехав в 6 утра, я поначалу этому утверждению поверил, и несмотря на дождь, переходящий временами в ливень, который, наконец, подтвердил, что лето в южной Африке – сезон дождей. Даже график опережал и первую остановку сделал на заправке Shell километров через 10 после Дурбана, 9 утра еще не было. Ехал я все время по дороге N2, которая до и после второго по величине морского порта ЮАР меняет на некоторое время название, когда превращается в автостраду (на ней берут деньги за проезд на разных участках по-разному – от 11 до 40 рандов, по-моему. В границах Дурбана ограничения скорости такие же – 120 км в час. Первую половину пути –холмы и даже горы насыщенного зеленого цвета. Но в километрах ста после поворота от океана дорога поднимается, зеленый цвет меняется на коричневый, деревья пропадают и начинаются бесконечные деревни с лежачими полицейскими и города с пробками. И можно представить себе Лесото, желание посетить которое поубавилось. (Хотя Лесото в реальности оказалось симпатичнее). Особенно запомнился городок Умтата Централ, власти которого, похоже, деньги на уборку улиц поперли. Школьники сопровождали всю дорогу. В Сент Люсии и вокруг они в 6 утра ждали школьный автобус. А в восточно-капской провинции шли из школы и в школу пешком. При этом растягивались на километры вдоль обочины. И не понятно, то ли в разных школах занятия начинаются и заканчиваются в разное время, или в разных классах тоже. Ощущение, что когда последние до школ доходят, первые уже идут домой. Последние 50 километров пути по дороге R 411 (за исключением финишных 11) ужасны. Не такие, конечно, как в Свазиленде, описанные ранее, но угробить подвеску или вообще угробиться на бесчисленных ямах глубиной до сантиметров 30-40 – легче легкого. Чему свидетельствовала перевернувшаяся маршрутка из которой вылезали люди. В Коффи-Бей, куда я прибыл почти в 4 часа дня, была забронирована гостиница - Ocean View Hotel за 740 рандов с завтраком. Один из немногих отелей, с которым я связался, несмотря на требование оплатить счет, то есть с помощью наших банков накинуть половину стоимости. Счет я оплачивать не стал, а с помощью букинга договорился, что оплачу при заезде. Вид жилищ по пути, группа молодых людей у винного магазина перед въездом в отель и моросящий дождик не вызвали никакого желания ознакомиться более подробно с населенным пунктом и окрестностями. Да и притомился за дорогу. Поэтому с удовольствием занялся изучением ассортимента в баре. Персонал на ресепшн и в баре, правда, очень похожи на ветеранов советского общепита. А все остальное можно только похвалить. Я не пожалел 10 долларов на ужин (шведский стол), хотя других вариантов не было. Пиво блэк джэк – 35 рандов за кружку. Водка 30 рандов за полтинник. Но главное достоинство отеля - вид из номера, который трудно переоценить. Особенно с учетом ночной подсветки океана. О 10 долларах за ужин не пожалел, а пожалел только об одном – не хватало рядом любимого человека. Выключил свет, раздвинул шторы, и заснул под дыхание океана в его же объятиях. Под водку с пивом абстрагироваться легче легкого.
25 января. День 11. Плеттенберг Бей Пробег 779 км. Потерянный день, как и накануне. Потрачен, в основном, что бы добраться до Плеттенберг Бея, курортного городка уже в Западно-Капской провинции. И не то, чтобы я загорелся желанием отдохнуть на курорте, а просто захотелось поплавать с морскими котиками с контрой Offshore Adventures за 800 рандов. Под шум прибоя и проснулся в 5 утра. И решил завтрака не ждать (он с 7), а ехать. Через пару километров значок топлива загорелся желтым светом. А бензоколонки, отмеченной в навигаторе, в реальности не оказалось. И 50 км до ближайшей другой были волнительными, даже ямы не беспокоили. Вся эта история проезда по ямам и поиск топлива заняли полтора часа. Но заправившись и выехав на знакомую уже до боли дорогу N 2 долетел оставшиеся 720 километров до Плеттенберг Бея за 7 часов 15 минут с двумя техническими остановками и осмотром каньона реки Сторм. Даже прокатная контора прислала предупреждение о недопустимости превышения скорости, которое их встроенный стукач зафиксировал. Я так и не разобрался, ругаться начинают при скорости выше 150 или 160 километров в час. На 140 не реагируют. Ее и старался придерживаться. Скоростной режим я не соблюдал, опасаясь, что ближе к финишу снова появятся какие-нибудь сюрприз. Но их не было. Приближалась Африканская Европа. Километров за 70 до цели проехал мост над ущельем. Оказалось, что это местная достопримечательность - каньон реки Сторм . Дорога проходит по мосту через каньон, с одной стороны которого разместился целый заправочно-питательно-досуговый центр с большой парковкой. Вылезай и иди любоваться с моста. Затем проехал еще пару не менее симпатичных ущелий. Но по мостам через них ходить нельзя. Затем заплатил денег. То то ли за въезд в курортную зону, то ли за пользованием дороги 2, сняли около 50 рандов. В Платтенберге был забронирован Anchorage Guest House (645 рандов с завтраком) –тихий гостевой дом с приятными хозяевами и приличными постояльцами из Европы. Я, честно говоря, такие места не очень люблю. Раздражает меня необходимость общаться с незнакомыми людьми ни о чем. На трезвую голову. Сам курорт -немного сонный городок с широкими пляжами и белым населением в центре. На пляжной парковке парковщики денег не берут (по крайней мере не просят). Нашел офис компании, куда надо было утром следующего дня явиться, да и поехал в отель есть магазинную еду. Хозяин правда предлагал отвезти в ресторан, а потом забрать, но я отказался. И сел в номере ужинать с телевизором, когда получил смс-ку и сообщение по почте от Offshore Adventures: плохой прогноз погоды, ждите последующих сообщений.
26 января. День 12. Агульяс. Мыс Игольный Пробег 445 км. Не везет мне чертовски с морскими прогулками в последнее время. В карты начать что ли играть. В сентябре в Ирландии отменили посещение острова Скеллиг-Майкл из-за ветра. А теперь из-за него же – купание с котиками. А оба эти развлечения были чуть ли не главными мотивами совершения поездок. Видимо такая незавидная моя судьба. Но делать нечего. Всплакнуть, позавтракать, попрощаться с чудесными хозяевами и поехать, придерживаясь скоростного режима, в Агульяс. Около часа понадобилось, чтобы преодолеть курортные городки, включая Найсну, остановиться на Dolphin point, и доехать до ограничения в 120 км в час. Дорога простая и легкая, а после поворота со 2й дороги на Агульяс и почти без машинная до городка Бредасдорп (в честь первого мэра Кейптауна), возле которого присоединяется транспорт из Кейпа. Вокруг дали дальние. Только сразу не поймешь – пустыня это или поля. Да ветер все время пытался автомобиль с дороги сдуть, и навигатор зачем-то провел по черной части райцентра. Если бы не прочитал в Википедии, что 20% населения города – белые, и не проехал бы по другой его части на следующий день, был бы уверен, что с таким цветом кожи жителей в нем нет. Доехал до гостевого дома The Gift (540 рандов плюс завтрак) в Агульясе. Хозяева приятные. Номер, чтобы остановиться на одну ночь, вполне достаточный. Бросил вещи в начале третьего и поехал смотреть мыс Игольный, разделяющий Атлантический и Индийский океаны. От дома до маяка – меньше 5 минут езды. Перед маяком внизу есть парковка. А дальше два варианта – или проехать еще километр практически к самой южной точке Африки, или прогуляться по деревянному тротуару (есть лавки с видом). Для машин – первые двести метров грунтовка, а затем - плитка. Делать мне было нечего, поэтому посетил знак самой южной точки Африканского континента и в 3 часа, и в 4. Народу в очереди запечатлеть себя на мысе Игольный не убавлялось (человек по 6 – 10). Может, потому что день выходной. Прогулялся по округе, затем съездил в соседний городок Стрейсбай – старую рыбацкую деревню с голландскими корнями, прославившуюся тем, что по крайней мере 30 судов с 1673 года затонули возле нее (в том числе с рабами с Мадагаскара), взглянуть на голландские домики, пляж и купить еды в местном супермаркете. А на обратном пути посмотреть на океан. Даже на два одновременно. Океан – замечательный. Ветер – сука.
27 января 2019 г. День 13. Агульяс – Симонс. Стони-Пойнт, Столовая гора, Кейптаун, Пляж Болдерс. Пробег 323 км. Съев замечательный завтрак, приготовленный с любовью, поехал смотреть африканских (или ослиных) пингвинов. Воскресное утро на дорогах западного Кейпа – мечта автомобилиста - прямые, широкие и пустые. Справа и слева предлагали выпить вина, но не в полдевятого же утра. Да и заведения вместе со всем населением еще спали. Городки Напье, Каледон симпатичные, но так для меня и осталось загадкой - из чего они делают вино. На всем пути я встретил только один виноградник. За несколько километров до достопримечательности с обеих сторон от дороги - следы недавнего пожара, и даже запах еще сильный. Растительность сгорела вся. А дома, как ни странно, в большинстве своем устояли перед огнем. Видимо, с божьей и человеческой помощью. Через два часа после выезда, то есть в 9,30 припарковался у Стони-Пойнт. К 2008 году за сто с небольшим лет количество пингвинов в Африке уменьшилось почти в сто раз. Но работа Южноафриканского фонда по защите прибрежных птиц в таких колониях как Стони-пойнт позволила количество самых крупных очковых пингвинов увеличить. За просмотр пингвинов берут 25 рандов. Причем на выходе с тропы. Неспособные летать птицы - славные. А дасси - не очень. По крайней мере, так выглядят и те и другие. С час ходил – рассматривал, пока не вспомнил, что оставил в машине бумажник. Хроническая история. Как то раз даже сдал его вместе с машиной в рентконтору. По живописному восточном берегу залива Фолс-Бей доехал до городков Гордонс-бей и Странд по дороге R 44 (она же Кларенс), которая кажется мне не менее симпатичной, чем Чапманс Пик, да и денег не надо платить. Устье реки Рой-Элс, Кул-бей и прочее. Дыму только много, что-то еще догорало. На 27 января за 290 рандов в Интернете был куплен билет на посещение Столовой горы, к которой и поехал не спеша по пригородам Кейпа - и билет был на вторую половину дня – после 13 часов, и прогноз погоды утверждал - фиг тебе, а не канатная дорога.
Но канатная дорога работала. Вскарабкавшись из города к серпантину, ведущему к заветной цели, нашел место для парковки за последним к подъемнику поворотом. Вот вам Львиная голова, вот гора, вот – Сигнальный холм, да и сам Кейптаун как на ладони. Можно было проехать и дальше разворотного круга и станции, и запарковаться поближе, но я с ходу не разобрался. Раньше часа не пускают, сиди в тени до приглашения. Но сам процесс подъема оказался стремительным. Минут в 20 второго я уже оказался наверху. Кабинка канатной дороги крутится вокруг оси, что предоставляет пассажирам равные возможности. На горе провел коло часа. Часть которого бессмысленно потратил на фотографии - еще у пингвинов случайно переключил камеру на кропнутый режим, что большинство фото испортило. Поэтому выкладываю фото с телефона. Посмотрел на север, на запад и на юг. Ну и на людей посмотрел. Не могу сказать, что посещение достопримечательности или вид с нее и на ее со стороны произвели большое впечатление. Я так и не понял, за что Столовая гора включена в «Семь новых чудес природы». Видимо, ей надо благодарить посещаемость. Спустился к заметно поредевшей парковке и доехал до сигнального холма, где шустрые парковщики попытались взять денег, но попытка оказалась неудачной. Понаблюдал за ажиотажем у рамки с видом на Столовую гору и поехал кататься по городу в сторону Вотерфронта – исторического центра Кейптауна. День был для этого явно неудачный – воскресенье. Море народу, большей частью белого, парковки забиты. Я выходить из транспортного средства не стал, а решил, что лучше посмотрю на пингвинов, чем на людей, и направился в Симонс. Ехал 40 километров полтора часа. Движение по одной полосе в каждую сторону. И еще одна полоса ближе океану отведена под парковку, на которой народ или ищет место или с нее пытается выезжать через разворот поперек дороги. Кроме пингвинов в Симонсе меня интересовала гостиница Boulders Beach Lodge and Restaurant (650 рандов за ночь с завтраком, но без холодильника и телевизора), в которой я и собирался провести предстоящую ночь. Как выяснилось, я был единственным, кто планировал в этом отеле встретить понедельник. Машина тоже провела ночь в одиночестве, правда с квитанцией от отеля под лобовым стеклом, чтобы рейнджеры не навесили замок на колесо. Девушка на ресепшен посоветовала поторопиться с осмотром пляжа пингвинов (есть пляж и не для пингвинов), поскольку до закрытия оставался час. На Боулдерс бич уже не стесняются и берут с туристов по 152 ранда. Платишь именно за пляж с пингвинами, поскольку в меньших количествах и с менее живописным фоном птичек можно посмотреть и бесплатно и на тропе вокруг пляжа, и на парковке. Зато за деньги пингвинов много. Но ветер так сек песком открытые части тела, что к животным появилась зависть. Если пройти от отеля в противоположную от платного аттракциона сторону метров 50, то упрешься в калитку на бесплатную тропу. Но тут пингвинов было мало, а может уже спать ложились. Поужинал в ресторане гостиницы салатом из морепродуктов и рыбой, заплатил 500 местных денег, но близость океана в блюдах не уловил. Моральной компенсацией можно считать ланчбокс с завтраком, поскольку я собирался покинуть заведение с рассветом.
28 января. День 14. Симонс – Цитрусдаль. Парк «Мыс Доброй Надежды, Чапманс-Пик-Драйв, Бо-Каап. Пробег 279 км. Встать пораньше и шагнуть. Позавтракав содержимы предоставленного отелем ланч бокса (завтрак в гостинице с 8.30, что для курортников и хорошо, а для некурортников совсем наоборот) и отдав ключ бомжеватого вида юноше, слоняющегося у отеля на свежем воздухе, который сказал, что ночных работников внутри нет, уже через 20 минут (в начале восьмого) подъехал к воротам национального парка «Мыс Доброй Надежды». Честно признаюсь, что стоимость посещения неприятно поразила - 305 рандов. Даже страусы и дасси не смогли компенсировать моральный ущерб от ущерба материального. Планировал посетить оба наиболее известных мыса полуострова – Доброй Надежды и Кейп-пойнт. Поскольку фуникулер на мысе Кейп пойнт начинает работу с 9 утра, поехал сначала на совершенно безлюдную и продуваемую сильнейшим ветром самую юго-западную точку Африки. Поднялся на верх и на край. Я, пока в Южную Африку не собрался, название Кейп пойнт мне ни о чем и не говорило, а вот мыс Доброй Надежды вызывает воспоминания о детских мечтах о путешествиях. Пока по мысу лазал, никто и не появился. Со стороны мыс Доброй Надежды выглядит каким-то игрушечным – даже обидно. Без 20 девять припарковался на парковке Кейп пойнта. Фуникулер стоит 80 рандов (туда – обратно) Прождал 50 минут (еще полчаса после девяти мыли вагон), из которых часть потратил на покупку сувениров в местом магазине. Знал бы, что такой легкий подъем (не спеша преодолевается минут за 30) давно бы управился. Ну посмотрел из вагончика на мыс, на котоhом уже побывал, и на симпатичный пляж Диаша. Наверху ветер просто сдувал. Поэтому поднялся только к маяку (закрытому из-за бесполезности еще 100 лет назад - из-за высоты располжения (270 метров) его закрывали туманы и облака), а на самую оконечность мыса не пошел. На этом с парком было закончено.
Последний раз редактировалось gloc54 11 май 2019, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
В России в это время еще вином не торгуют, а у меня уже большая часть программы на день выполнена. Поехал смотреть оставшиеся достопримечательности, фотографируя по дороге пейзажи и городки от Симонса (Саймонса) до Фискука, в котором и свернул, чтобы пересечь Капский полуостров и попасть на Чапманс Пик драйв. Панорамная дорога платная (деньги берут ближе к концу пути в обоих направлениях), но того, на мой взгляд не стоит. Самые живописные виды – это пляжи в самом начале и самом конце, которые можно посмотреть и не заплатив. И обидно, что первый пляж – Лонг бич я пропустил, так как вся маленькая парковка была занята военными. А Хаут-бей бич не такой длинный. Поэтому надо было что-то делать, чтобы избавиться от раздражения. «Надо что-то делать. Надо выпить». Но за рулем выпить не надо. Поэтому решил заняться другой успокаивающей деятельностью - уборкой, то есть помыть машину, которая уже выделялась своим неопрятным видом в потоке. Удовольствие – 80 рандов. Насторожило, что забрали ключи и отправили погулять. Не то, чтобы кусок в горло не лез, но с ключами мороженное было бы вкуснее. В чистой снаружи машине я вспомнил про вчерашнюю неудачу с камерой и решил доехать до сигнального холма. По пути остановился у большого, но фигового сувенирного рынка, и посмотрел на Столовую гору и Львиную голову, но уже со спины. А с сигнальным холмом не вышло – полиция перекрыла на него дорогу. Черт побери. Ну поехал смотреть разноцветные домики в Бо-Каап, заодно взлетел на склон все того же сигнального холма сделать фото столовой горы. Чтобы более не испытывать удачу, забил в навигаторе гостевой дом Aan d'Oewer (450 рандов с завтраком) в Цитрусдале (100 миль от Кептауна на север), до которого за два часа к половине четвертого и доехал и неожиданно оказался на сковородке – температура воздуха в узкой закрытой долине к моему приезду уже, правда,снизилась до +41 градуса. Бассейн пришелся как нельзя кстати. Гостевому дому поставил бы в букинге 10, если бы не потратил полтора часа на борьбу с комарами и наличие рабочего интернета только у мест общего пользования. Съездил в Спар. Население цветное, рожи непривлекательные. Хотя может и обычные. Просто жара действует, и, вообще, западный Кейп особого желания вернуться не вызвал.
Очень жалко, что с котиками поплавать не получилось. (( Я понимаю еще когда весной или осенью из-за погоды плавание отменяется. Но тут лето, казалось бы, погода должна благоволеть, но не тут-то было! (
Marishkap писал(а) 19 мар 2019, 10:08:Очень жалко, что с котиками поплавать не получилось. (( Я понимаю еще когда весной или осенью из-за погоды плавание отменяется. Но тут лето, казалось бы, погода должна благоволеть, но не тут-то было! (
Дорога ложка к обеду) А теперь мне и не вспомнить, почему захотелось с котиками поплавать, да уже и не хочется
29 января. День 15. Переезд в Намибию, Фиш-ривер каньон. Пробег 843 км. Выехал из Цитрусдаля в 7.10 утра в сторону Намибийской границы. Рассчитывал заправиться в Klawer, но появилась новая заправка и немного раньше. После Клавера интенсивность дорожного движения (и до этого употреблять слово интенсивность было неуместно) стремится к нулю (в Намибии, правда, она еще ниже). Насмотревшись на бесконечные пустые дороги и пейзаж, становившийся все более пустынным, и устав от борьбы с превышением скорости – засмотришься или задумаешься – а стрелка уже за 160, и сделав пару остановок для борьбы со сном, незаметно приблизился к Намибии. Южноафриканские остановки показались уютней, чем намибийские. Заправился на последней перед границей сельской заправке в Стейнкопфе – поселке с вырождающимся цветным населением (чтобы ее не выискивать, лучше заправиться раньше в Спрингбоке). Процесс прохождения границ занял не более 30 минут (веселые попались таможенники – Юаровская просилась взять ее с собой, а Намибийский раз 5 поинтересовался, если у меня деньги. Я посчитал это моим личным делом, но пожаловался, что уже все 300 рандов забрали за въезд в вашу гостеприимную страну. Он еще умудрился два раза порезаться, роясь в сумке. Так что в Намибию я въехал с победой) в час дня. Первая сотня километров в водителя легковушки вселяли оптимизм хорошим асфальтом. Времени было вагон, и зачем откладывать. Поэтому и направился в Фиш- ривер каньон. А чтобы два раза по одной дороге не ездить, свернул, не доезжая до Грюнау, на дорогу к Ai Ais. И проехал первые 200 километров грунтовки, встретив не более 4 машин, и то уже на пути от каньона. (Первой и последней грунтовой или грунтово-гравийной дороги, лучшей, пожалуй, по качеству покрытия за все путешествие. Последней – потому что грунтовых дорог практически больше не встретилось, а встретились гравийно-щебеночные или вообще просто щебеночные). Дорога широкая, но машину после 100 км в час начинает водить, почти как по снегу. После поворота с С10 на D324 в сторону каньона появились бонусы – Алоэ дихотомические и ориксы. «В прошлом бушмены и готтентоты использовали выдолбленные ветви алоэ дихотомического как колчаны для стрел. Поэтому его ещё называют колчанное дерево». Первое же дерево мне так понравилось, что даже и задумался, а не забить ли на посещение целого леса этих деревьев на следующий день. Деревья встречаются и группами. Пока их рассматривал, спугнул ориксов. Но с каждым километров дорога к цели дорога становилась хуже. А после оплаты 90 рандов за посещение парка, последние 10 км до смотровой площадки душу вытрясли. В парке, видимо, справедливо считают, что после оплаты турист никуда не денется (поскольку везде все время заполняешь журналы регистрации, я обнаружил, что до меня в этот день на каньон приезжало 8 машин), поэтому последние километры самые хреновые и щебеночные. Фиш-ривер каньон – «самый большой каньон в Африке, а также второй по посещаемости туристический аттракцион в Намибии. Каньон представляет собой гигантский овраг, около 160 км в длину, до 27 км в ширину и в почти 550 метров в глубину». Насмотрелся на каньон с центральной площадки. Страх за покрышки не позволил доехать до боковых обзорных площадок (проехался менее, чем по километру, вправо и влево по частоколу из острых камней). Центральная смотровая площадка устроена таким образом, что каньон видно из любой ее точки. Да и двинулся к месту ночлега. Дорога, которая ведет в Грюнау, лучше, чем та, по которой я приехал. Поэтому 120 км в час посильны даже легковушке. Только водит сильно. Но наличие рядом железной дороги почему-то успокаивает, хотя, вроде, по ней поезда и не ходят, ну или не каждый день. Купив воды на заправке в Грюнау, и от усталости забыв заправиться, в 6 часов вечера я подъехал к ресепшен гостиницы White House Guest Farm (575 намибийских долларов, завтрак – 80, ужин – 150), расположенный в 2 километрах от трассы. А домики и кемпинг еще в трех километрах. Домики уютные, хорошо оборудованные. И очень приятные хозяева. Особенно, хозяйка). В семь часов хозяин привез закутанный в пледы восхитительный ужин с основным блюдом из импалы и корзину с завтраком. Ужин дополнил бутылкой красного из западного кейпа – 100 рандов, намибийским пивом (0,5) – 15 рандов и первым намибийским же закатом.
30 января 2019 г. День 16. Лес колчанных деревьев (Quivertree Forest), Игровая площадка гигантов (Giants Playground), Людериц. Пробег 563 км. Над холодильником стоит баночка для оплаты содержимого бара. Но мне все равно надо было платить за все, поэтому заехал на ресепшн и заплатил картой. Рассчитавшись и простившись с хозяевами в половине восьмого, матеря себя за несообразительность накануне, поехал не налево, куда мне надо было, а направо – на заправку, накрутив лишние 20 с лишним километров. В программе дня – посетить лес колчанных деревьев и игровую площадку гигантов, и добраться до городка Людериц. Лес и площадка находятся в 11 километрах по грунтовой дороге от Китмансхупа, до которого от Грюнау километров 150. Сегодня мне дороги понравились гораздо больше. Скорость 130-140 километров в час совершенно незаметна. В общем вначале десятого я наблюдал кварталы для местного населения Китмансхупа– получше и похуже. Но даже в трущобах у некоторых жестяных домиков стоят автомобили. А в половине десятого я въехал в Quivertree Forest Rest Camp. Немолодая девушка, вышедшая накормить дикого кабана и собачку, сбросила, чего мне тут надо, и услышав ответ, взяла 135 рандов за посещение обеих достопримечательностей и указала направления. Увидев первое дерево накануне, я, грешным делом, подумал, что этим можно и обойтись. Хорошо, что не обошелся. Роща деревьев вызывает совершенно другие эмоции. Бродил там около часа, изредка встречая здоровых, но пугливых грызунов. Лес этот, кстати, можно посмотреть и бесплатно с дороги. От забора до ближайших деревьев местами метров 10-15. Вид от ворот на Giants Playground. Игровая площадка гигантов – геологический феномен возрастом около 180 миллионов лет. Огромные валуны сложены друг на друге, как гигантские игровые кубики. На воротах написано – посещение только с разрешения кэмпа. Но открытие-закрытие ворот - на самообслуживании, поэтому может и повезти как Чапаеву в карты. У меня разрешение было. Недалеко от парковки есть туалет с раковинами и унитазами. И с водой. Заблудиться, наверное, возможно. По крайней мере, я проход обратно на парковку не сразу и нашел. Площадка мне понравилась кажущейся бескрайностью. Да и колчанные деревья здесь тоже встречаются. Так и не встретив ни в лесу, ни на площадке ни единого человека, решил что для продолжения прогулки становится слишком тепло, и пора ехать к морю-океану. Перед подъездом к Китмансхупу испытал, что такое несущаяся во весь опор встречная фура на грунтовой дороге. Пришлось пару минут постоять, подождать, пока осядет пыль. А вот дорога от Китмансхупа до Людерица просто идеальная – новое покрытие на большей ее части, разметка и остановки для отдыха. Да и виды, хоть и немного безжизненные, зато живописные. На триста с лишним километров ушло менее трех часов. Так что в половине третьего въехал в Людериц.
«Людериц находится на единственном скалистом участке Намибийского побережья. Остальную береговую линию от Кунене на севере к реке Оранжевой на юге составляют пески пустыни. Город расположен между пустыней Намиб и Атлантическим океаном в глубине бухты Людеритц». И город с 15-ти тысячным населением и бухта названы в честь бременского табачного торговца Адольф Людериц, который вместе со своим компаньоном кинул местных орламов при покупке участка побережья, простирающегося на 40 миль вдоль берега и на 20 миль вглубь. «После составления соглашения продавцу объяснили, что имелись в виду не английские (1,8 км), а прусские мили, которые равняются 7,5 км, и, таким образом, приобретённый участок имел размер 300 на 150 км и площадь 45 000 км². Эта хитрая комбинация вошла в историю под названием «мошенничество с милями». Я тоже кинул, но только вещи в гостевом доме Villelodge Accommodation (всего 350 рандов за ночь, у входа в небольшой, но уютный номер – парковка, рядом оборудованная кухня, со смешной хозяйкой - мулаткой), попросил постирать семь или восемь рубашек (100 намибийских долларов), получил информационные проспекты и поехал смотреть город, сохранивший следы алмазного процветания, которому в этом году исполняется 135 лет. Покатался по улицам, съездил на остров акул посмотреть на бухту и пустыню, заплатив за въезд 10 долларов (местных) (сейчас это полуостров, с насыпью, отделяющей порт от остальной бухты). Вообще, поначалу в Намибии слово доллар неприятно резало слух. После, так сказать, обзорной экскурсии приступил к осмотру главных достопримечательностей. Один из проспектов предлагал осмотреть более 25, другой – шесть. Я выбрал второй: Felsenkirche, Фельзенкирхе – «Церковь на скале», построена в 1912. Открыта летом с 17 до 18 часов, поэтому внутрь не попал. Goerke Haus, дом лейтенанта Ганса Герке, ставшего управляющим алмазодобывающей компании. «Его дом, построенный по дизайн-проекту знаменитого немецкого архитектора Отто Эртла в 1910 году на Алмазном холме Людерица, является одним из наиболее экстравагантных образчиков германской колониальной архитектуры». Сейчас в доме музей, но я не зашел. В Петербурге, кстати, тоже есть дом Герке – на Фурштатской улице. Но наш будет побольше. Haus Grunewald, или Дом Креплина, построен в 1909 году для первого мэра города, покончившего жизнь самоубийством в 1932. Museum, Музей был открыт (работает с 15.30 до 17.00), но тоже не пошел. Turnhalle and Lesenhale – гимнастический и читальный залы, построенв в 1913 году. и Railway Station. Здание вокзала построено в 1914 году. Сейчас железная дорога не действует, но планы на возобновление движения есть. Мне понравились дом Герке, разноцветная улица Берг с рестораном Barrels, здание которого служило и овощной лавкой, и пекарней, и церковью, ну и, может быть, здание вокзала. Ехать к кресту Диаша 20 километров и другим достопримечательностям в округе не было никакого желания, да и датчик бензина уже горел красным, а заправляться было лень. «Вася, что такое апатия? Не знаю, и знать мне не хочется». Лень было и тащиться пешком из центра к ночлегу полтора километра. Поэтому отмечать половину путешествия в ресторан не пошел, а поехал в очередной Спар купить готовой еды и вина. Но до празднования часа два потратил, чтобы закончить, наконец, одну работу, которая все 16 дней висела надо мной и не давала почувствовать радость от путешествия. Правда, вид из окна веселью от окончания трудового подвига появиться не позволял, а, скорее, напоминал о несчастном первом мэре городка. Зато теперь смело могу сказать: «Людеритц? Да я там работал».
31 января 2019. День 17. Колманскоп, ориксы, замок Дувисиб. Пробег 353 км. Без пяти восемь подъехал к воротам Колманскопа – города призрака. История его алмазного взлета и падения изложена в каждом втором отчете на форуме. Пока ждал, решил покататься по песку и провалился в яму передними колесами – пришлось у сторожа брать лопату и откапываться. Так что въехал я первым в 5 минут девятого, заплатив 90 местных денег. Но парочка там уже шастала, бросив машину перед воротами. Поначалу достопримечательность не понравилась. У нас таких достопримечательностей – одних брошенных военных городков сотни. Да и песок серый. И свет какой-то был жесткий. Но чем больше бродил, тем больше проникался. Особенно в бараке. Может детство вспомнил). Побродив около полутора часов, отказавшись от посещения лекции (к этому времени набралось машин 7 и один экскурсионный микроавтобус) и не найдя отстойник, в котором по несколько дней карантинили уволенных с прииска работников до выхода украденных алмазов, так сказать, естественным путем, поехал к Duwisib Castle, размышляя, где к нему с асфальта свернуть. Maps.me предлагала путь в 400 км, с поворотом с асфальта за Конкейпом на дорогу C 14, но я решил свернуть раньше, немного проехав за Аус, на дорогу C 13. Дорога вполне себе проезжая, из развлечений – дикие лошади. Но если дорогу на Фиш каньон можно назвать гравийной, а местами даже и грунтовой. То с C 13 начались дороги даже не гравийные, а щебеночные (частично песочные). И щебенка встречается достаточно крупная. (По фотографиям реальное состояние покрытия не понять). Попылив 50 с лишним километров, я остановился перед дилеммой – ехать ли к упомянутой C 14 или свернуть на D 707. Время было еще раннее – минут двадцать двенадцатого, и решил я свернуть на D 707 и проехать дольше – 168 километров, но заодно взглянуть, где находится Kanaan N/a’an ku se Dwsert Retreat, в котором изначально планировал посмотреть на гепардов, но потом от этой мысли отказался. И правильно сделал. Мог и не попасть, и хозяев костерить потом не один год. Но виды на пустыню Намиб открываются живописные. Посередине пути километров 15 красных песков, в которых легковая машина не едет, а плывет, и лучше в некоторых местах не останавливаться. Но это цветочки. Как только появляются ориксы – держи ухо или глаз востро. Они отвлекают, похоже, от дорожного покрытия специально. Обычно дорога от животных защищена проволочным забором (иногда с электричеством), если его нет – так и пишут – забора нет. А тут на беду, с одной стороны забор был повален, а с другой –метрах в 200 была дырка. И хитромудрые антилопы этот проход во всю используют. И если на них засмотреться или вовсе остановится в сером крупном песке для фото на участке километра в два длиной – смерти подобно. Не выбраться будет самостоятельно. А встретил я за все 220 километров после съезда с асфальта три транспортных средства (два в попутном направлении - меняли колесо на внедорожнике и трактор, и одно навстречу - перед самым замком на дорогу выехал хайлюкс, но не факт, что он собирался на 707ую. ). На скорости 60 машину кидало от бруствера к брустверу, но она выдержала. Стороннему наблюдателю было бы интересно: вдоль дороги несется стадо ориксов, от страха не попавших в спасительную дырку, а водитель, вцепившись одной рукой в руль, давит на газ, уставившись на дорогу и не обращая никакого внимания на животных, но другой рукой при этом их пытается сфотографировать. Я, кстати, в забеге выиграл. Тут через несколько километров и ворота к этому Kanaan и подобие мертвой долины. После чего начинается очень, очень каменистая дорога - скорость не более 60. В общем, второй раз по D 707 на легковушке я бы не поехал. К половине второго добрался до C 27, а с нее уже в Betta свернул на D 826 (лучшей из грунтовок за весь день), по которой и доехал оставшиеся 20 километров до замка с печальной судьбой. Почти все достаточно рано умерли, а кто не умер – не вернулся в замок никогда.
В замке, построенном в 1909 году, 22 комнаты общей площадью 900 квадратных метров. Главное двухэтажное здание с подвалом и башенкой, два боковых одноэтажных флигеля и задняя стена, ограничивающая двор. В общем, завидовать нечему. Состоит строение функционально из двух частей – небольшого музея с портретами родителей основателя замка в столовой и гостиницы на 6 номеров с рестораном и баром. Вход в музей для проживающих - бесплатный). В гостинице на эту ночь решил остановиться только я (за 850 намибийских долларов). На алкоголь- трехкратная накрутка (по сравнению с магазином). Стейк – 150 местных денег. Электричество включили в 3 часа дня. Спросили, во сколько выключить – я сказал в 22 (выключили в 21.20). Интернет (пока есть электричество) стабилен только за столом в центре двора. Хотел было, чтобы ужин накрыли в музее, но как-то уж очень понтово – передумал. Меню ресторана ниже. Понадеялся, что в пятом пункте они имеют ввиду бефстроганов, но непонятность пояснений насторожила. Самая большая проблема в отеле – нет ни кондиционера, ни даже вентилятора (жарко, но не смертельно). Поэтому прогуливался или посиживал в тени, познакомился с ассортиментом и подземного и наземного баров, пообщался с барменом и черепахой, живущей во дворе, и встретил очередной намибийский закат. После ужина, на который еще пришгла пара из кемпинга, оставалось время до выключения электричества, и я решил, поскольку частично делал заметки по ходу пьесы, изложить краткую историю замка Дувисиб. Генрих фон Вольф родился в 1873, служил в саксонской артиллерии, в 1904 году перевелся в войска в Африке, получил звание капитана. Но в первой половине 1906 года ему разрешили выйти в отставку и вернуться в Германию Джейта Хамфри родилась в Нью-Джерси в 1881, после смерти ее отца мать вышла замуж за американского консула в Дрездене, а дочь унаследовала состояние дедушки. Когда Генрих ее встретил, она была миллионершей. Что, видимо, ускорило заключение брака. 8 апреля 1907 молодые обменялись клятвами вечной верности и выбрали Намибию в качестве нового дома. Прибыли в Виндхук в середине 1907 и купили ферму Дувисиб. На следующий год начали возводит замок и прикупили 55 тысяч гектаров земли. В 1909 стройка закончилась. Генриху было 36, а ей 27. Пара жила в замке с 1909 по 1914. Местные называли их барон и баронесса. Генрих разводил скот (лошадей, коров и овец). В Европе были наняты 7 человек сотрудников, которые жили тут же в замке в западном крыле (я ночевал в одной их этих комнат). В 1914 году супруги отправились из Людеритца в Англию, чтобы купить еще одного жеребца, оставив замок и хозяйство на попечение друзей. Во время плавания они узнали о начале первой мировой войны. Корабль вынужден был зайти в порт Рио-де-Жанейро, где Генрих и Джейта были интернированы. Через несколько месяцев их освободили, и они прибыли в Европу на нейтральном судне. Генрих решил, что он должен идти в армию и через 14 дней – 4 сентября 1916 был убит во Франции. Вдова осталась в Мюнхене, повторно вышла замуж между войнами, с началом второй мировой переехала в Швейцарию, а после войны вернулась в Нью-Джерси, где и умерла в 1946 году в возрасте 64 года. Джейта никогда не возвращалась в замок и никогда на него не претендовала. В 1920 ферма и замок были проданы шведской семье Мурман. Отец вскоре умер, а сын, который стал летчиком и служил в Южно-Африканской авиации был сбит во время второй мировой войны. Ферма, замок и все имущество были проданы частной компании, которая предоставила замок для проживания управляющему фермой. В 1979 правительство выкупило замок для сохранения исторического наследия и обустройства музея. Вот такая история жестокого 20-го века. В 21.20 наступила ночь. Не знаю, оставался кто-нибудь из обслуги, вход в музей был закрыт, на улицу через заднюю дверь я сам не поперся, но ни одного фонаря и ли свечки нигде не горело. Даже луна куда-то скрылась. Только звезды.
01 февраля 2019. День 18. Сесрием. Пробег 169 км. Генератор включили в половине седьмого. Ну и звук у него. Если на правой (если смотреть на двор от входа) стороне есть номера, то постояльцам беда. Позавтракав в полдевятого чем-то напоминающим английский завтрак, заплатил за вчерашнее пьянство и ужин 250 намибийских долларов с чаевыми (меньше, чем ожидал), побеседовал с управляющим (на вопрос как лучше ехать – направо или налево, получил ответ, типа одинаково) и поехал к восточному въезду в Национальный парк Намиб-Науклуфт, который занимает южную часть пустыни Намиб - в Сесрием. Именно отсюда посещают всем известные дюны и долины. Поехал через ближайшую заправку. Ей оказалась Betta’s с одноименным лоджем или кемпом. На звонок у колонок никто не хотел выходить, пришлось самому тащиться к магазину. В полумраке сначала и не заметил девушку симпатичную. Девушка (на солнечном свету оказалась просто красавицей) залила бак, принесла сдачу (принимают только наличные. Вообще, на больших заправках и в ЮАР и Намибии можно платить картами, но не здесь в сельской местности) и сделала очень трогательный книксен на чаевые в 10 тугриков. Выехал на дорогу с 27, отказавшись от рекомендаций maps.me. Дорога так себе, но живописная. Ориксы опять же, и другие животные. Только пугливые они очень. Да и движение интенсивное – за 99 километров встретил 6 или 7 автомобилей. Останавливался часто, да и ехал не торопясь, переживая, что такое же хреновое покрытие ждет меня и на пути в Свакопмунд. Скоро стали появляться элементы туристической инфраструктуры, и к полудню я притащился в Сесрием. В лодж вроде еще рано. Решил поехать в каньон. А он за забором (за первыми воротами) парка Намиб-Науклуфт. Пришлось заплатить 90 рандов за пермит (регистрироваться у ворот, затем еще раз и платить на ресепшн в здании с магазином и кафе метрах в 150 дальше, билет сохранять и показывать при выезде). Деньги берут, могли бы 4,5 километра до каньона и заасфальтировать. Но сам каньон (длина 1 километр, глубина – до 30) понравился. Минут сорок бродил, пока не стал перегреваться. Вернулся в Сесрием на заправку. Там в магазине есть банкомат и алкоголь недорого. (карточки к оплате принимают). И уже подготовившись к полноценному отдыху, заехал в Соссуфлей лодж.
Соссуфлей лодж расположен снаружи парка (есть какой-то проезд за первые ворота, но я не уверен). Но в него приезжают не для того, чтобы с утра пораньше выстраиваться в очередь перед воротами. У меня сложилась впечатление, что минимум половина проживающих в пустыню и не ездит, а находит развлечения, не выходя за границы территории. На сайте лоджа самое дешевое размещение стоит долларов на 70 меньше, чем на букинге, еще и ужин включен. Но за такие деньги могли бы обеспечить вай-фаем. Я в магазине подготовился, но отдых полноценным я бы не назвал, потому что все лежаки у бассейна были заняты. Так что прогулявшись по территории и не сумев подключить халявный вай-фай, попивал сидр, загорал на своем крылечке и пользовался интернетом мобильным. Два круглых домика рядом - это первые (главные) ворота в парк Намиб-Науклуфт. В 19 часов пошел на ужин. Ужин в Соссусфлей лодж я бы включил как одну из достопримечательностей Сесриема. Не считая всего остального, он включает мясо на решетке семи видов антилоп. За приемом пищи обнаружилось, что проживающих в лодже более сотни. А машин менее десятка. Ну часть автобусом, а остальные прилетают, что ли? Посреди ужина половина жующих куда-то ломанулась. Оказывается, делать фото заката. Неужели столько романтиков? Мучаясь этими двумя вопросами и от обжорства, триста шагов до домика проделал с большим трудом, решив, что мне тоже романтическое не чуждо. Поэтому завтра вечером поеду встречать закат или послезавтра рассвет на 45ую дюну. Если настроение будет. В любом случае следующую ночь проводить мне внутри парка.
02 февраля 2019. День 19. Дюна 45, Hidden Vlei, Sossus Dune Lodge. Пробег 126 км. Позавтракав с местными воробьями (завтрак, кстати, бедноват для заявленного уровня лоджа), в начале десятого въехал на территорию парка, купил очередной пермит, и не спеша порулил к дюнам. «Особенность дюн Соссусфлей заключается в их гармоничном расположении. Дюны стройными рядами стоят поперек долины высохшей реки Thauchab, и каждая из них непохожа на другую. Все дюны имеют собственные номера, а некоторые собственные имена. На въезде в долину реки у обзорной площадки посетителей встречает Дюна №1. В зоне влеев следует обратить внимание на две величественные дюны, которые стоят напротив друг друга: Big Mummy и Big Daddy». Последние две – выше 320 метров. Похоже, что дюны по левой стороне нумеруются по расстоянию от Сесриема, а по правой – по порядковому номеру. Пока не доедешь до мамы и папы. А дюна №45 считается самой красивой, к ней и поехал. До нее есть еще одна дюна с парковкой – 40-я (то есть в 40 километрах от Сесриема). Но от нее до подножия песчаного холма идти далеко, да и подъем выглядит крутым. У 45й же – вышел из машины и лезь вверх (по вертикали 240 метров). Практически все поднимаются по гребню, подъем ступенчатый с пологой серединой. Топтал песок с полчаса, посматривая то направо, то налево.. Я бы подольше поднимался, но минут через пять после меня приехал туристический камаз, то есть оверлэнд, что придало мне дополнительные силы. Наверху дюна долго идет ровно. У начала ее спуска с другой стороны (по которому никто не спускается) – замечательный виды с гребнем дугой.
Посидел там минут двадцать и потопал обратно.
Встретил мальчика лет 16ти который поднялся по склону зигзагами минут за 10. Обозвал мальчика железным человеком, вроде остался доволен. Обратно шлось быстрее. Песок уже нагревался и покусывал ноги в сандаликах. Вся прогулка заняла час и десять минут – до 11 часов 15 минут. Но романтическое настроение – встретить закат или рассвет на дюне - куда-то пропало.
gloc54 писал(а) 03 мар 2019, 10:47:одним из главных стимулов посещения государства-карлика было фото коврика на рабочем входе в местный парламент
эээ... что за коврик такой?
Серьезный вопрос требует серьезного ответа. Коврик был вот такой (фото из Интернета). Хотя встречал и более симпатичные (с зеленым фоном). Теперь коврика нет (в соответствующем посте фото места без коврика).
Доехал до конца асфальта, то есть еще километров 15. Тут подлетел извозчик – не желает ли сэр (хотя мне больше нравится мистер) прокатиться в Суссофлей. Сэр сегодня не желает. Сэр пешком идет в Hidden Vlei. А во сколько завтра первое отправление? – в 6.20. Ну и хорошо. И стоит? - 170. Ну и хорошо, но не очень. Закончив беседу с водителем вседорожного транспортного средства, перевозящего туристов в Суссофлей и на парковку у Дедфлей, посмотрел по maps.me, где этот хидден флей, и пошел в указанном направлении. Мне бы еще догадаться переобуться – сумка то в багажнике, но мозг в этот день взял выходной. Многие пишут, что это легкая прогулка и типа рядом. Но по карте 2,2 километра. Последний километр все время в горку по песку. По горячему. Тропа указана палками, но они начинаются метров через 500 от парковки и их еще надо найти.И ни души.
Но когда дошел. Давно не получал такого эстетического удовольствия – на молочном основании, на желтом песочном фоне под голубым небом черные деревья. Никакие фото (не только мои) не могут передать. Испытал, можно сказать, чувство восторга. (После Африки посмотрел на мозаики в Пафосе и любимого Брейгеля в Вене, но картинка Спрятанной долины в полдень так среди зрительных образов и доминирует). Понесся вниз, чтобы ноги не обжечь, думая при этом, как же я из этой котловины буду выбираться.
Побродив по дну когда-то болота минут двадцать, выбрался. Думаю, что чисто из уважения к науке, а точнее благодаря законам физики. При спуске – опора только на пятку – и нога уходит в песок. А при подъеме - опора на всю поверхность подошвы, и погружение в угли меньше, а то и вообще нет. Но терять ориентацию в месте и времени, конечно, не надо было. Обратный путь занял 50 минут и литр воды. На парковке увидел первый не мой легковой автомобиль в Намибии. Время приближалось к 14 часам, пора и в лодж – Sossus dune lodge. Если с утра правила сильно старался не нарушать, то на пути обратно пристроился за паркетником, который ехал 120 и выше. Лодж внутри парка, с достаточно хреновой дорогой от асфальта до парковки. От парковки постояльцев 200 метров везет местный отельный трансфер. Вид лоджа несколько космический, и номера (домики) просторные, и виды с собственной террасы. Но нет кондиционера. Есть только вентилятор, а холодильник маленький. Спасает бассейн, ну а ночью не жарко. На ужин (300 тугриков) мясо экзотическое не предлагают. Зато предлагают вид на закат. По-моему, еще лучше, чем на дюне.
Выяснилось, что отель пользуется популярностью у туристов из Израиля (а может совпало – была и пара самостоятельных и галдящая группа). Этих постоянно орущих туристов с Земли обетованной, кстати, привезли с заката в 9 вечера. А поскольку с ресторанной террасы, да и любой другой, видно хорошо и далеко, они были последними машинами «с заката». Но народ (4-5 автомобилей) в пол девятого пытались из парка выехать. Не знаю, чем кончилось. Знаю, что за ужин и алкоголь в течение дня заплатил 40 долларов американских долларами намибийскими. Шел домой с задранной головой на млечный путь. В этом лодже звезд на небе больше, чем в предыдущем, хотя расстояние между ними меньше 5 километров. Даже больше, чем я когда-либо в своей жизни видел. И ощущение, что звезды здесь гораздо ближе.
03 февраля. День 20. Дедфлей, Солитайр, Уолфиш-бей, Свакопмунд. Пробег 546 км. Деньги заплачены немалые, и как-то глупо не пользоваться привилегиями, которые они дали. Хотя мне и сейчас не понятно, зачем. Я не фотограф, чтобы морочиться с освещением. Ну разве что сфотографировать Дедфлей без единого человека. Выпив кофе с кексами и получив пакет с завтраком, в пять утра уже грузился в свой автомобильчик. За пару минут до меня уехали старички на внедорожнике-тойоте и парень на RAV-4. Старичков я обогнал, а куда делся молодой человек, я не понял. Сначала во мне проснулся вчерашний романтик, но подъехав к 45й дюне в кромешной темноте, я там ни машин, ни людей не обнаружил, да и откуда, и решив, что торить тропу не буду, поехал на парковку в конце асфальта. Тут и пара из Израиля, о которой упоминал, подъехала. Потихоньку начало светать, мимо пронеслись три автомобиля в Дедвлей с другими нашими евреями. В 6.10 и трансфер двинулся (и касса в это время уже заработала, только, естественно, сдачи не было, но мы нажиться на нас не дали). Парень с девушкой поехали в Суссофлей, а я вылез и израильтян пересчитал – 22. Перебор. Так и оказалось. Водитель мне объяснил, что все просто – хочешь рассвет – лезь на дюну, хочешь мертвый лес – иди чуть правее. По началу тропа (если можно так выразиться) общая, но попутчики так достали своими воплями, что у меня было одно направление – не с ними. Шуму создавали больше, чем в детстве стая из тысячи ворон по вечерам у четырехэтажного камбуза. Еще бы немного, и я начал бы сочувствовать палестинцам. Но группа вскоре определилась и полезла на дюну. Значит мне – в Дедфлей. Всего идти минут 20-25. В рассветных сумерках все выглядело бы несколько таинственно, если бы не шум. Ну почему сегодня не суббота. Обошел все мертвое болото, тут громкость подскочила, люди увидели солнце. Девушки, естественно, стали прыгать. Так сказать, продемонстрировать собственную невесомость. Зря. Большинству все равно не поверят. К этому времени я уже накрутил пару кругов по достопримечательности и стал потихоньку двигаться на выход. То ли вороний базар, то ли недосып и легкое похмелье, то ли еще какие причины, но Дедфлей не произвела какого-то сильного впечатления. В начале восьмого вернулся к парковке покорителей бездорожья, минут через пять меня посадили и повезли. Трансфер ходит по кольцу, в том смысле, что на обратном пути из Суссофлея он на парковку у Дедфлея не заезжает. Водитель любезно остановился, чтобы я сделал несколько фото конечного пункта речной долины, то есть собственно Соссуфлея. Позавтракал в своей машинке( столики были все заняты) и попрощался с дюнами и долинами. В 9.40 заправился в Сесриеме и поскакал по ухабам в направлении Солитайр.
Фотографии не дают даже отдаленно верного представления о качестве покрытия почти всех грунтовых дорог Намибии. На самом деле, как правило, это гребенка разной степени выраженности с гравийным, щебеночным или песочным покрытием и колейностью. Поэтому ехать медленнее 60 километров в час – очень некомфортно, а быстрее 80 – на легковом автомобиле опасно. При этом он еще превращается в бульдозер для выравнивания дорожного полотна своим брюхом. А участок от Сесриема до Солитайра (дороги D 826 и C 19) – с наихудшим дорожным покрытием, которые я встретил в Намибии. Но опасаясь, что этот ужас ждет меня до самого Уолфиш-бея, я машину не жалел и проехал его за час. В 10.45 уже пил кофе с яблочным пирогом в McGregor's Bakery.
Торопился я зря. Через 30 километров после яблочного пирога меня начало как-то необычно носить по дороге, машина перестала слушаться руля, под конец ее развернуло на 180 градусов и выкинуло через бруствер на противоположную обочину. Хорошо, что встречного транспорта не было, что развернуло не через крышу, и что выкинуло на обочину, а не в кювет. Очень похоже на съемки ралли – сидишь, вся машина засыпана песком, и щетки его гоняют по лобовому стеклу. И не знаешь, на сколько попал – страховка то не действует. Выбрался на дорогу. Оказалось, сдулось переднее левое колесо. Водитель и автомобиль (внешне) не пострадали (позже заметил, что начали скрипеть двери справа – видимо, кузов все-таки повело). Колесо я поменял. Пока менял, проехало шесть автомобилей. Два остановились, с предложением помощи. Четыре проехали мимо, два их которых, не снижая скорости, поэтому часть времени ушла на сплевывание пыли и протирку очков. Поменял колесо, поехал. Через 5 минут решил проверить, как новичок поживает, и услышал свист из заднего левого. Тут стала понятна причина и сдутия переднего. Камешки попадают между диском и покрышкой, вдавливаются, затем рядом вдавливается камешек побольше, и наконец такой, что отгибает покрышку, и воздух быстро из колеса выходит. То есть набор расширителей придумал не только немецкий гинеколог Гегар, но и дороги Намибии. Судорожно (запасок то больше нет) в сумке нашел ложку, выковырял камни, при этом ложку сломал. Но свист уменьшился. Развернулся и обратно в Солитайр (вперед до ближайшей мастерской – 200 километров), прося бога, лишь бы из колеса не вышел весь воздух. Видимо, за грехи я уже заплатил, весь воздух не вышел. Рядом с заправкой в Солитайре - автомастерская. За 10 минут и 120 н.д. мне оба колеса поправили – то есть камни убрали, колеса накачали и проверили на наличие дырок. Вся потеря времени – 1,5 часа. Но нервов больше. И 14я дорога, на которой неприятность и подкараулила, по сравнению с 19 й, идеальна. А поди ж ты. Настоящего путешествия без приключений не бывает. Починился и продолжил путь к океану.
Ну, честно говоря, и 14я не совсем идеальна. Километров 20 после тропика козерога в районе перевала Куйсеб ничего хорошего в ней тоже нет. Затем пара непонятно зачем заасфальтированных участков метров по 500-1000. Зато километров за 70-80 до Уолвиш бея – трасса становится ровной, как стол.
А скоро и асфальт появляется на повороте в аэропорт вместе с большим количеством седанов и седанчиков от ягуаров до поло. А в аэропорту – самолет. И захотелось домой. «Китовый залив» встретил практически песчаной бурей. Город застроен тысячами новых одно-двух этажных коттеджей, мимо которых вдоль океана и поехал смотреть на добычу соли и фламинго. Розовый цвет присутствует и там, и там. Фламинго вообще по всему берегу. Но за городом, в сторону соляных полей, они к дороге ближе. К тому же на городской набережной от моря сильно пахнет канализацией.
В направлении Свакопмунда непрерывный ряд жилых комплексов – от коттеджными до многоэтажных. Меня такое экономическое процветание заинтересовало. То ли это прорастает наследие ЮАР, то ли надо благодарить алмазы с рыбой и портом. Скоро еще и опели с пежо собирать начнут. Свакопмунд по сравнению с Людерицем – настоящий город, и город европейский или американский. Съездил на мол, зашел на закрывающийся рынок. Рынок очень дорогой, торгуют одни мужики, а местные негры – торговцы приставучие и наглые. Тут же при желании можно сфотографировать полуголых представительниц племени Химба. Но антрополог во мне умер, не родившись. А на ню фото с ними не тянут при всем желании. Даже если бы оно было.
Остановился в центре города – в гостинице Prost Hotel Swakopmund Namibia (485 намибийских долларов с завтраком). Гостиница большая и пустая. Даже странно, что пустая, мне понравилась. Парковаться можно во внутреннем дворе – в двух метрах от номера. Что я и сделал после посещения местного Спара. Тут наконец-то и появилось время подумать, что день, в общем-то, заканчивается счастливо.
04 февраля. День 21. Шпитцкопп, парк Этоша Пробег 724 км Приличный завтрак с 7 утра для двух постояльцев отеля. Заправился за углом и сквозь утренний морской туман двинулся на северо-восток. Картина риcовалаcь мне не очень радостной. До цели – более 600 километров, и, как я думал, большая их часть по ненавистным уже дорогам без асфальтового покрытия. Забегая вперед, скажу, что я счастливо ошибся. До парка Этоша из Свакопмунда прекрасная асфальтированная дорога. Даже три - B2, с33 и с 38. Туман отбил желание ехать смотреть лунный пейзаж. Но когда подъезжал к повороту на Шпитцкопп (Spitzkoppe) небо очистилось. Шпитцкопп – «скопление горных образований из гранита в пустыне Намиб. Гранитный массив был образован в результате коллапса гигантских вулканов более чем 100 миллионов лет назад и последующей эрозии вулканической породы. Красивый гранитный останец находится в 120 километрах восточней Свакопмунда в Намибии и возвышается над окружающей его равниной на 700 метров. Его называют «Маттерхорном Намибии»». И я не удержался от проезда по гравийно-щебеночным-песчаным дорогам еще раз (позднее в Этоше эта возможность также еще представится). Maps.mе привела меня через 30 километров на глухую дорожку, не имеющую даже номера, шириной на одну машину. Я по ней проехал метров 300. Дорожка то, наконец, грунтовая, но песок становился все глубже. Тут дошло, что, если застряну, одним днем не обойдется. С божьей помощью и русским матом развернулся, выехал обратно на d 1930. Накрутив лишние 60 км и потеряв минут 40, вернулся практически к трассе и теперь свернул на правильную дорогу – d 1918, которая заканчивается аж в Хентис-Бей у океана, но поворот на Шпитцкопп гораздо раньше. Заплатил за въезд дежурные 90 местных долларов, получи карту местности и поехал искать арку. И без арки много интересного, но с аркой лучше. В низкий сезон в парке - ни души. Вернее, встретилась только одна палатка, но были ли в ней люди - мне не ведомо.
Еще чудище (ящерица красноголовая горная агама) прибежало проверить, что происходит. Бегает, кстати, со скоростью не менее километров 20 в час. Катался и лазал я по камням более часа. Торопиться мне было некуда, поскольку о качестве дорожного покрытия не имел никакого представления. Вернее, имел, но самое пессимистическое.
балтика писал(а) 17 апр 2019, 18:03:Просто шикарный отчёт! Всегда хотела побывать на юге Африки, но Ваш рассказ просто заставляет начать готовить исполнение своей мечты:)
Спасибо. Действительность гораздо интересней и ярче отчета.
К счастью, как я же говорил, дороги асфальтированные. Да и мы с автомобилем после вчерашнего происшествия, потихоньку начали доверять друг другу. Хотя сложно снова довериться, после того, как вы друг друга чуть не угробили. Проехав через непонятный придорожный Усакос, после которого пустыня кончилась, и почти туристический Омаруру, в два часа дня выезжал с заправки в полном суеты и движухи Одживаронго. А проехав депрессивный Оучу, с праздной вяло шатающейся молодежью у окон в иную жизнь, то есть у магазинов, попал в мир без машин Более, чем за 100 километров на встречу проехало 3 автомобиля.
Видимо, из парка Этоша возвращаются не все. У меня был забронирован номер в лагере Халали, но за 87 км до него, мне дали пермит, спросили про дрон, мясо, пластиковые пакет (штраф за них 500 намибийских долларов) и оружие. Про дрон , мясо и оружие я честно сказал – не имею. А про пластиковые пакеты, которых в сумке несколько десятков, не понял. И пропустили с миром. А еще через 17 километров у ворот Anderson gate заплатил дежурно 90 долларей местных (за 24 часа пребывания в парке). На этом асфальт кончился.
А начались животные. Начались они около 16 часов и продолжались до лагеря. Полтора часа. Но одни зебры, ориксы и т.д. Но много. Очень много зебр.
К половине шестого доехал до места - Halali camp (1050 намибийских долларов за дабл с завтраком).
Девушка в возрасте на ресепшн основные усилия прикладывала для жевания жевательной резинки, что, с одной стороны, делало процесс регистрации очень немногочисленных гостей длительным, а с другой, по опыту Свазиленда, я мог уже поручиться, что утренняя экскурсия у меня обломалась. И ведь действительно, других желающих выложить полтинник американских долларов за утренний гейм драйв не было. Надо было заплатить в Хлане столько же, но за персональную поездку. Ну и ладно. Схожу в магазин за сидром (работает до 18), а завтра буду загорать у бассейна. Номера приличные, кондиционер есть. Для сохранности всего этого "великолепия" берут депозит в размере 500 нд.
Птички, гады, только норовят резинки и пластик из машины выдернуть, и сопернику в боковом зеркале клювом двинуть.
Прогулялся до водопоя. Здесь гораздо ближе и удобней, чем в Свазиленде. На ужин попросил стейк из орикса вел-вел-вел-дан, но кусок здоровый, весь разжевать не смог. И насекомых немеряно. Бабочки, умело пикируя, пили пиво из кружки и закусывали пюре.
Отчёт понравился. Судя по фоткам, ЮАР и Намибия это не типичная Африка в плане инфраструктуры, сервиса, архитектуры. Везде чисто, много вилл, котеджей и зажиточных особняков. Чего не скажешь о той же Кении(далеко не последняя страна в Африке). Хотелось бы узнать каков сравнительный уровень расходов Кении и ЮАР(Намибии) не считая перелёта. Имееться ввиду прокат авто, жильё, посещение нац.парков и заповедников, питание в кафе, столовых, барах и т.д. Тоесть уровень жизни в целом. Спасибо! P.S. С нетерпением жду отчёта по типичной Африке, т.е Замбии и Зимбабве.
Бриан писал(а) 18 апр 2019, 13:06:Отчёт понравился. Судя по фоткам, ЮАР и Намибия это не типичная Африка в плане инфраструктуры, сервиса, архитектуры. Везде чисто, много вилл, котеджей и зажиточных особняков. Чего не скажешь о той же Кении(далеко не последняя страна в Африке). Хотелось бы узнать каков сравнительный уровень расходов Кении и ЮАР(Намибии) не считая перелёта. Имееться ввиду прокат авто, жильё, посещение нац.парков и заповедников, питание в кафе, столовых, барах и т.д. Тоесть уровень жизни в целом. Спасибо! P.S. С нетерпением жду отчёта по типичной Африке, т.е Замбии и Зимбабве.
Мало чем могу помочь. В Кении был почти 6 лет назад. Купил сафари из Найроби в Масаи Мару и большую часть времени провел там. А цены на рестораны и гостиницы не помню, но были выше, чем сейчас в ЮАР. Но в Найроби есть не только Кибера, но и коттеджные пригороды.
05 февраля. День 22. Парк Этоша, Цумеб Пробег 256 км Люблю цифру 5. Отличный день. Компенсировал все издержки последних нескольких суток и возродил угасающий интерес к путешествию. Но начинался, как обычно. Если так можно выразиться. Поскольку светает на севере Намибии поздно – в седьмом часу, у водопоя я оказался в 6.30, а через 10 минут пришел носорог. Напился и ушел.
Остались птички и грызуны.
Поэтому пошел я завтракать и собираться, а планы на солнечные ванны пришлось отложить из-за сплошной облачности. Получил назад залог, да и поехал наматывать на спидометр 130 километров парковых дорог. А начал с Rhino drive, продолжил по 5978. Боюсь, что в более мокрый период на седане не проехать. Но ни одного животного первые 20 километров я не увидел. Немного зебр и жирафов перед выездом на 38 дорогу. И тут же решил свернуть к водопою Goas. И удача повернулась, наконец, ко мне лицом. У озерца сидела пара львов, периодически попивая, но при этом непрерывно наблюдая за зебрами. Я и еще пара наблюдателей (они, правда, с отличной оптикой) стали ждать охоту, но у львов настроения охотиться не было. Настроение было совсем другое. На мое счастье львам у воды надоело, и они перешли к дороге. Тут уж я подлетел и встал метрах в 5. Было не только слышно тяжелое и частое дыхание самца, но и чувствовался запах из пасти. Сколько времени я на них пялился в упор (они на меня старались не смотреть), я не понял. Может 10 минут, а может и 30. Пока животным моя бесцеремонность не надоела, и они перетащились лениво снова к воде.
Но день уже сделан, можно вообще никуда не торопиться, а, посвистывая, устроить себе вальяжную прогулку.
Супер отчёт! Вряд ли я когда-либо смогу проехать вашим маршрутом. А от отчета и фотографий создаётся эффект присутствия. Еле дождалась 17 апреля для продолжения путешествия)))
koshka-tayka писал(а) 19 апр 2019, 07:06:Супер отчёт! Вряд ли я когда-либо смогу проехать вашим маршрутом. А от отчета и фотографий создаётся эффект присутствия. Еле дождалась 17 апреля для продолжения путешествия)))
Прошло более двух месяцев после возвращения, но Африка не отпускает. Оплатил первый штраф за превышение скорости)) Проехался к пересохшему озеру Этоша. Встретил птицу-секретаря с гербов ЮАР и Судана. Но в основном вокруг - зебры. Зебры – основное население парка, по-моему. Хотя и других животных хватает.
От парковки с туалетами прогулялся к берегу водоема без воды.
Зебры шарахнулись, увидев меня метров с двухсот. А из машины снимай с трех метров. https://youtu.be/lh_bHzBgpq0 Решил еще заехать на кольцо с естественным водоемом Ngobib.
Встретил жирафов и куду.
И лужи с ямами. Видимо, эту часть парка заливает сильнее. Решил не рисковать и вернуться обратно. Жирафы, куду и зебры никуда не делись.
А тут уж рукой подать и до форта Намутони, построенного немцами в конце 19го века, но сейчас обросшего кемпинговым комплексом. От форта на выезд из парка – асфальтированная дорога. Километров 20 до ворот. На этих километрах встретил большую семью жирафов.
Когда покидал парк через ворота Von Lindequist, тетка из ветконтроля (или как он у них называется) старалась вспомнить русские слова и даже сказала «хорошо». Вообще, Намибия занимает 13 е место в мире по гендерному равноправию (между Германией и Данией). Россия – 71-я. По-моему, преуменьшают. Рулят в Намибии женщины(и белые (в бизнесе) и черные). Остановился в гостинице Conductor's Inn (400 н.д.) при заправочно-торгово-едальном комплексе в 5 километрах от Цумеба. Отель состоит из двух вагонов на обрезках рельс. Но все необходимое есть, чище, чем в наших поездах, и хороший в отеле Интернет.
Было только около 16 часов и остаток дня был посвящен хозяйственным вопросам. Помыть машину и заменить обратно запаску на родное колесо. Все вместе – 70 долларов местных. Купить еды и прочего в Цумебе. Выбор, по сравнению со Свакопмундом, очень бедный. Не успел вернуться в жилище, как разразилась настоящая африканская гроза. Скорее, даже ураган. Но и отель, и автомобиль остались невредимы.
Последний раз редактировалось gloc54 30 ноя 2022, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Отчет Ваш читаю с интересом, спасибо. Поедем из Крюгера до Хлухлуве (напрямую, без заезда в другие города Свази). Думали заночевать в Хлане (с вечерним и утренним драйвами - нас двое ). Как советуете, заезжать стОит или просто объехать по территории ЮАР?
Отчет Ваш читаю с интересом, спасибо. Поедем из Крюгера до Хлухлуве (напрямую, без заезда в другие города Свази). Думали заночевать в Хлане (с вечерним и утренним драйвами - нас двое ). Как советуете, заезжать стОит или просто объехать по территории ЮАР?
Я бы заехал. Хотя бы из любопытства. Парк то я толком и не видел.
06 февраля. День 23. Метеорит Гоба. Баобаб. Рунду. Mukuku Rest Camp. Пробег 468 км. Впереди два дня дороги до Касане. Выехал в 7.10. Утомление сказывалось, и, сдавая ключ, не поинтересовался, есть ли банкомат в комплексе, а поехал в магазин, в котом снимал деньги накануне. А затем к метеориту Гоба. До метеорита 85 км мимо зеленых лесистых холмов и зеленых полей, последние 20 с лишним – грунтовая дорога. Если бы все дороги без твердого покрытия были в Намибии такими. Осмотр стоит 50 местных долларов и занял 5 минут. Столько же времени регистрируешься. «Самый крупный из найденных метеоритов весит более 60 тонн, а его диаметр составляет около 3 метров. Он упал на территорию современной Намибии предположительно 80 тысяч лет назад. Обнаружили небесное тело относительно недавно – в 1920 году владелец фермы Гоба-Уэст (Hoba West Farm) наткнулся на огромный кусок железа, вспахивая одно из своих полей. В честь фермы находка и получила название. Состоящий на 84 % из железа, метеорит считается самым большим самородком этого металла, найденным на Земле. С целью пресечения вандализма в 1955 году его объявили национальным памятником, ведь с момента находки масса Гоба уменьшилась на 6 тонн. В 1987 году владелец фермы пожертвовал государству метеорит и землю, на которой он находится, и теперь за его сохранностью следит правительство Намибии.» Изначально в планах было посмотреть на баобаб (-18.886081, 18.327208). Но опыт последних дней советовал от этих планов отказаться. Но жизнь учит не всех. И этим не всем иногда везет. Свернул после Хрутфонтейна – центра сельскохозяйственного рая.
Почти все 140 километров дороги (состоит из нескольких – d 2848, d 3016 ) к баобабу от трассы в 8 и от баобаба обратно на асфальт можно назвать идеальными, кроме участка примерно с 30 по 50 километр. Гонки можно устраивать. Мной многострадальный коняшка и тот 120 шел с удовольствием. У достопримечательности строят типа информационно-пропускного комплекса, оплату не берут, но просят пожертвование на развитие. Я рабочему дал двадцатку, получил указание высматривать змей и направление движение. Идти 700 метров. Баобаб большой и зеленый. На ощупь – теплый.
С достопримечательностями на этом было закончено (других на моем пути я не знал). Вдоль трассы часто тянутся деревни, построенные как и сотни лет назад. Кое-где есть электричество, а некоторые дворы с машинами. Жителям не нравится, когда фотографируешь их жилища. Видимо, потому что, бесплатно.
К часу дня я заправился в Рунду и проехался в центр города в супермаркет за напитками. Весь центр застроен одно-двухэтажными молами, супермаркетами и рынками. И чудовищное количество такси (микролитражек). Ассортимент в магазинах обычный, карты принимают. Белых не встретил вообще. К двум часам пробрался по лесной дороге к Mukuku Rest Camp. Указатели есть и на трассе, и на дороге d 3402 и подъездной дорожке (2,5 километра). Но на всякий случай еще уточнил в шоппинг центре.
На берегу реки Окаванго несколько домиков, кемп-сайтов и ресторанчик с баром и бассейном.
Домик с завтраком 1000 намибийских долларов. Речка показалась скучной, решил 300 местных рублей не платить, а провести время у бассейна, пока в 4 часа вторая африканская гроза меня не выгнала. Хотя ветер и не такой сильный, как накануне в Цумебе, но веток на то место, с которого я по совету хозяина машину убрал, накидал. А дождь был такой силы, что Анголу было не видно. Огорчало отсутствие всякой связи и стекол на окнах. Только сетка. А окна с двух сторон, поэтому при ветре домик не хило продувается. Еще обидней от того, что хозяйский дом - со стеклопакетами. Зато ужин с видом на Анголу удался. Ханнес и Анси оказались очень приятными и милыми людьми. Родились и прожили всю жизнь в Намибии. Я выпил водки. Хозяин - настойки. Анси никогда не видела снега. Вернее, ей показывали белые верхушки гор, когда она в молодости посещала Шотландию. Поэтому фото в телефоне заснеженного Петербурга пришлись как нельзя кстати. Водка, фото и радость хозяев от начала сезона дождей затянули ужин далеко за полночь. А ночь была полна звуков. Кто-то еще притащился под двери и всю ночь храпел. И в пять утра начался птичий концерт. Правда, ничего мелодичного в нем не было.
07 февраля. День 24. Пробег 631 км Все-таки стекла люди придумали не зря. И не только для независимости от погоды, как я теперь знаю. От ора птиц тоже. Пением это трудно было назвать, особенно, когда просыпаешься от этого «пения» в пять утра. Еще и светает тут поздно – в седьмом часу.
Пока позавтракал, пока простился с хозяйкой, пока хозяин сопроводил меня до дороги на своем пикапе на случай, если я застряну. Не застрял и в полдевятого выехал на трассу b 8, а в половине третьего подъехал к границе с Ботсваной. Как-то не верилось, что едешь по Намибии вдоль границы с Анголой. Еще лет 15-10 назад наши федеральные трассы тихо бы курили в сторонке. Да и сейчас могут в сторонке, поскольку интенсивность движения и уровень идиотизма водителей несравнимы. Maps.me только отказался работать. После Конголы появились знаки – осторожно, слоны.
Но слоны не появились. Да и деревни стали появляться реже. А дома уже были не просто из прутиков, а из прутиков, обмазанных глиной. Таможенник Ботсванский интересовался мясом, молоком и фруктами. И получил яблоко (видимо взяточничество - это первородный грех). Но яблоко я отдал, чтобы спасти манго, которых еще в кулер боксе был килограмм. Сразу после перехода границы свернул в сторону баобабов. А там, оказывается, целый лодж. Но белого человека спрашивать «куда прешь?» постеснялись. А управляющий по имени Блессинг не постеснялся. Что закончилось с его стороны предложением очистить частную территорию, а с моей – каламбурами и обещаниями, что господь его примерно также и благословит в скором будущем. Видимо, нервы стали уже ни к черту, раз с козлом вступил в дискуссию. Менее, чем через километр от границы и от баобабского лоджа, въезд в парк Чобе, который транзитникам не миновать. Зарегистрировался на въезде (затем и на выезде). Тут и ливень очередной начался. Гостевой дом Nxabii Cottages (1800 местных тугриков за 3 суток, но платил долларами) забронирован был не в Касане, а в нескольких километрах дальше – в Казунгуле (поселок с таким же названием есть и на Замбийском берегу Замбези). Я бы назвал стиль отеля эклектичным (от советских ящиков для овощей и поддонов до элементов евроотделки в санузле). Но чисто и все необходимое (кондиционер, холодильник и телевизор) есть. И кровать большая, удобная и с чистым бельем. Парковка в закрытом дворе. А хозяйка Айрен (Irene) по предварительной просьбе устроила и экскурсию на водопад, и в парк, и на речку. И недорого. Особенно учитывая, что я один. Но до Спара 9 километров. Зато там много стильных и красивых женщин. Заплатил, кстати, в магазине картой. И вообще, начиная с Западного Кейпа, платил в магазинах только картой. Наличные снимал для заправок, жуликоватых владельцев постоев и на мелкие расходы.
08 февраля. День 25. Водопад Виктория Пробег 0 километров. За индивидуальный тур на водопад было заплачено 45 американских долларов. В 8 утра за мной заехала на микроавтобусе милая хрупкая девушка и отвезла меня сначала на Ботсванскую границу, а затем и на Зимбабвийскую, где я купил KAZA визу, дающую право ездить (ходить) из Зимбабве в Замбию и обратно в тнчении месяца (не покидаю территорию этих стран, за исключением однодневных поездок в Ботсвану, но только через Кузунгулу - https://www.zambiaimmigration.gov.zm/in ... &Itemid=64), за 50 баксов и пересел на другой микроавтобус. На нем с водителем Лео менее, чем за час добрался до пограничного пункта с Замбией в Виктория Фоллс. Договорились о возвращение в 3 часа дня от парковки напротив входа на водопад в Зимбаве. Правильней было бы настоять еще накануне на возвращении в 16 часов. Но только для того, чтобы избежать лишнего волнения. Времени, в общем, хватает. Я решил сначала посмотреть на достопримечательность с Замбийской стороны, а затем с Зимбабвийской. Переход границы из Зимбабве занимает пару минут от силы. От пограничного пункта километра два пешком прогулялся до пограничного пункта Замбии под назойливое приставание зимбабвийцев купить всякую хрень или прыгнуть с тарзанки, а после моста – замбийцев – просто дать денег.
Вход к Виктории в Замбии стоит 20 долларов – заплатил картой. Зашел в 10.20. За два часа управился. Народу немного, водопад с замбийской стороны менее полноводный, да и ветер сдувал водяную пыль в сторону Зимбабве. Хотя вымокнуть до нитки местами – дело времени – 1-2 минут. Мне понравилось. Прошелся по всем смотровым площадкам два раза – сначала без солнца, а затем - с ним.
Не понравился рынок сувениров. Какая-то ерунда из серии сделай сам, но по каким-то непонятным ценам. Вообще, более адекватного рынка, чем в начале путешествия в Граскопе, я за поездку не встретил, может быть потому, что там женщины исключительно торгуют. На всех остальных – мужики. Предполагая, то у меня еще есть почти 3 часа, пришел в некоторое смятение от очереди на иммиграционный контроль из Замбиии, которая не двигалась. Пока заполнят журналы на каждого, проверят документы и т.д. Прошелся по всем начальникам, но ответ один – стой в очереди. Правда, прислали на подмогу девушке мужичка, и потерял я всего минут 25. Обратно по солнышку идти было не так приятно, как утром. Вход на водопад в Зимбабве стоит в З0 американских долларов.
А времени мне хватило даже с избытком, несмотря что полчаса провел на обзорной площадке, указанной в maps.me под номером 15. Очень уж там впечатляет. Когда смотрел на это место с замбийской стороны, все время толпился народ. А тут всего я и странная парочка – молодой француз и немолодая азиатка. Хотя, если судить по их президенту, то странного ничего и нет. Но мы вежливо уступали по несколько минут место на самом краю. Так что все остались довольны.
Табличку, что опасно, я заметил только когда уходил. И вовремя я завершил набор впечатлений, потому что на подходе были две группы по 10 человек. Водопад в Зимбабве показался более полноводным и более впечатляющим, хотя мокнешь гораздо больше. В парке в лавке нашел недеревянный магнитик и купил его за 5 долларов. Странно, что китайцы им магнитов не понаделают. Без пяти три Лео меня забрал и отвез в Ботсвану. По пути показав молл в Виктория Фоллс и стройку еще двух, которые откроются в следующем году. Далее он передал меня утренней девушке и, благополучно избежав промокания ног в санитарной яме на границе Ботсваны, в 16.30 я оказался у ворот своего отеля. И началась гроза
Последний раз редактировалось gloc54 11 май 2019, 08:35, всего редактировалось 2 раз(а).
