Форум Винского

**gloc54** » 25 фев 2019, 15:47

Путешествие по нескольким южноафриканским странам состоялось с 15 января по 15 февраля 2019 года. Маршрут в виде двух кругов неправильной формы, вложенных один в другой, появился в результате способностей путешественника к планированию, который сначала купил авиабилеты, затем оплатил лоджи в Соссуфлее, и только потом приступил к составлению плана всей поездки. Поскольку, по-моему, основой любого путешествия являются места ночевок, то, если описывать план по этим местам, он выглядел так: Йоханнесбург, Houghton Place - Граскоп, Black Eagle Guest House - Парк Крюгера, Lower Sabie Rest Camp - Малалане, Bezuidenhout B & B - Свазиленд, Hlane Royal National Park - Сент-Люсия , Fish Eagle - Коффи-Бей, Ocean View Hotel - Плеттенберг Бэй, Anchorage Guest House - Агульяс, The Gift - Кейптаун, Boulders Beach Lodge and Restaurant - Цитрусдаль, Aan d'Oewer B& - Грюнау, White House Guest Farm - Людериц, Villelodge Accommodation - Duwisib Castle - Sossusvlei Lodge - Sossus Dune Lodge - Свакопмунд, Prost hotel Swakopmund - Парк Этоша, Halali Lodge - Цумеб, Conductors Inn - Mukuku Rest Camp - Касане, Nxabii Cottages - Лефалале, Weltevreden Guest Lodge - Лесото, Maluti Stay Lodge - Кларенс, Protea Hotel by Marriott - Бергвью, Cathkin Cottage Bed and Breakfast. Все отели, лоджи и т.д. были забронированы заранее на букинге, Namibia Wildlife Resorts (https://www.nwr.com.na),
South African National Parks (SANParks) (https://www.sanparks.org) или напрямую. И маршрут в результате получился точно таким, каким и был запланирован. В том числе 11872 километра по ЮАР, Свазиленду, Намибии, Ботсване, Лесото на обычном автомобиле. И чуть-чуть Зимбабве и Замбии без автомобиля.
Это фото более-менее точно отражает мое ощущение совершенного путешествия).

Два круга по югу Африки в январе-феврале 2019 года. ЮАР, Эсватини, Намибия, Ботсвана, Лесото и водопад Виктория

Но, возможно, к концу отчета мнение и изменится. «Большое видится ..» Заодно и фотографию, которая мне нравится больше всего, выложу.

**gloc54** » 25 фев 2019, 16:40

15 января. День 1. Йоханнесбург
Прилетел в Йоханнесбург часов в 11 утра Turkish airlines из Хельсинки с трехчасовой пересадкой в Стамбуле (за 35000 рублей). Турки не только неплохо кормили и поили, но и включили в набор для пассажира тапочки, что для людей, летающих эконом классом в моем возрасте, может быть весьма полезно. Не каждые ноги после 9-ти часового перелета влезут в привычную обувь. Через 20 минут стояния в очереди на паспортный контроль, потраченного на подключение к бесплатному Интернету и получения почты, милая девушка втиснула печать между штампами Катара и Бангладеш (вообще, сотрудники иммиграционных служб всех посещенных стран приятно удивили бережным отношением к площади страниц моего паспорта). И я оказался в Южно-Африканской Республике. Что подтвердил покупкой симки MTN на 100 минут и 1 гигабайт за 450 рандов. Осталось ощущение, что продавец повела себя нечестно.) Забронированный отель Houghton Place находится в районе станции Rosebank. Поэтому сел на поезд (билет 170 рандов + стоимость карточки) и через 25-30 минут вылез на своей остановке в +35 градусов тепла. Честно говоря, от Gautrain (https://www.gautrain.co.za) осталось двойственное впечатление. Поезд идет быстро, но подъем с 35 килограммами багажа по лестницам на среднегорье (эскалаторы на Сэндтоне – станции пересадки и Роузбанке работали только на спуск восторга не вызвал. Район Роуэбанк, как и большинство северных районов города, считается безопасным, да и офис и остановка экскурсионного автобуса (https://www.citysightseeing.co.za/johan ... -bus-tours) находится рядом.

И планировал я, что смогу добраться от станции до отеля пешком. Не смог. Во-первых, тяжело. Во-вторых, опасения. Пройдя метров 200 в сторону гостиницы, увидел зеленые, но безлюдные улицы. Поэтому вернулся, взял такси у станции и за 80 местных денег почему-то кругами доехал до места. Думаю, что переплатил раза в два, а то и в три, а водителю стало стыдно). Надо было к Уберу подключиться сразу. Как показал дальнейший опыт, из перечисленных двух причин траты денег на извозчика, можно оставить только первую -тяжело. Таксист не понял, почему нам не открывают ворота (оказались сломаны и днем вообще нараспашку), но я от радости, что оказался в безопасности, выгрузил багаж, и, поняв жесты темнокожей домоуправительницы метров с 50, пихнул створки и поспешил к ней навстречу. Гостевой дом на несколько номеров с бассейном оказался уютным и тихим.

Бросив вещи и прислушавшись (частично) к совету персонала поесть сейчас в торговом комплексе у станции, а поужинать в одном из предоставленного списка ресторанов, я и вышел за ворота. По карте до станции Роузбанк от отеля около километра, но путь и туда и обратно все четыре раза занимал более 20 минут по тенистым улицам из шикарных и не очень особняков.

Пешеходов, кроме времени на и с работы, нет вообще. Вернее, поскольку я вышел на прогулку около 14 часов, они были, но представляли из себя пару молодых бомжей, исследующих содержание мусорных баков, сопроводивших меня полпути, что как-то настораживало. Такое же воздействие производили электрические провода на всех заборах и объявления следующего содержания:

Но, благодаря железной воле и с божьей помощью, в которой просил не отказать, я преодолел все опасности пути. Прошвырнувшись по комплексу торговых центров, и чуть не купив себе чего на ноги от Clarks, я сначала зашел в Spar, а затем в соседний магазин, поскольку в первом винного отдела не было. Так с рюкзачком и двумя пакетами и преодолел обратный путь. В отеле нашел хозяина Сэма (за сорок(может и 50 или 60)), который не выказал никакого удивления или осуждения моим самостоятельным променадам. За это, ну и за постой с нормальным завтраком, заплатил около 140 долларов за две ночи и пошел в конечном итоге предыдущую малосонную ночь возмещать.

**Victorij** » 25 фев 2019, 18:58

Хорошее начало, подписываюсь. Очень надеюсь, что не затянете отчет, мы в апреле-марте едим по части вашего маршрута

**gloc54** » 25 фев 2019, 20:45

Victorij писал(а) 25 фев 2019, 18:58:Хорошее начало, подписываюсь. Очень надеюсь, что не затянете отчет, мы в апреле-марте едим по части вашего маршрута

Спасибо. Надеюсь добраться в описании к мартовским до мыса Игольный или чуть дальше, а затем, боюсь, до середины апреля будет перерыв.

**gloc54** » 26 фев 2019, 19:40

16 января. День 2. Йоханнесбург
Прогулявшись перед завтраком (с 7.30) в окрестностях, почувствовал что-то вроде классовой ненависти, которую хлопьями и яичницей и загасил. Накануне я смог зайти в контору citysightseeing, в которой девушки мне объяснили, что, хотя билет, купленный в Интернете за 200 рандов у меня и есть, но мне сначала нужно прийти в офис, а затем только в автобус. Поэтому из гостиницы вышел минут в 20 девятого (первый автобус зеленой линии отправляется в 9.00), но чуть не опоздал. Во-первых делал снимки по пути (достать камеру, убрать камеру – зря делал, случайно фотографии и стер)). Во-вторых, на пешеходной зоне Роузбанка некоторое время с охранниками выяснял, у кого больше прав, поскольку наши мнения, можно ли фотографировать эту зону, были диаметрально противоположными.

И, в третьих, остановка от офиса находится метрах в трехстах коротким путем. Я бы написал, где именно, но билет все-равно в офисе получать или покупать, там и объяснят. А если чего не понятно, то охранники торгового центра с удовольствием расскажут и даже покажут несмотря на ваш цвет кожи. Насколько я понял, выделяется провожатый к автобусу, но я его уже не застал. Зеленая линия (подозреваю, что название получила от самого большого рукотворного леса на земле – в северной части города было высажено 10 миллионов деревьев) и сама по себе интересна (зоопарк, например, или симпатичные особнячки (фото не сохранились) и гряда, разделяющая город на белый север и черный юг, за которой начинается все еще зеленый, но уже совсем небезопасный Парктаун с самым старым особняком Джобурга), но большая часть туристов использует, чтобы добраться до «красной».

Общая для обеих линий остановка - холм конституции, и стыкуются автобусы в 5 минутном интервале. Но я сразу в следующий автобус не прыгнул, а решил осмотреться. У закормленного в детстве советскими СМИ информацией про апартеид у меня и в мыслях не было прогуляться по тюрьмам или (в дальнейшем ) сходить в одноименный музей. Поэтому ограничился прогулкой по стенам форта, чтобы посмотреть на город, в основном на район Хиллброу, до сих пор захваченного бандами.

Это граница между Брамфонтейном, который был не хуже Хилброу, а теперь его называют африканским Монмартром, и самим Хилброу. Фото Хилброу ниже.

Нагулявшись и нажарившись под поднявшимся солнцем поехал в Карлтон центр (бывший отель), чтобы подняться на смотровую площадку самого высокого офисного здания Африки, оглядывая по пути центр города.

В том числе и площадь Ганди, который прожил в Южной Африке более 20 лет.

Присмотрел отель для следующего визита).

Желающих обозреть бывший деловой центр Джобурга, да и всю южную часть города, встречает у автобуса специально обученная девушка, которая сопроводила меня и двух старушек из Бразилии на 50й этаж и дала на развлечение 20 минут.

Город с высоты видно хорошо, да и выглядит он симпатично.

Портит впечатление заляпанность окон. Видимо моют их к дню рождения Манделы, если не реже. На обратном пути с нас сняли по 30 рандов и посадили в автобус. Зачем такая предосторожность, я не понял. Наверное, каждый посетитель обзорной площадки на счету. А то скажут, что город смотреть, а сами по 180 магазинам разбегутся. Раньше хоть ресторан наверху работал, но не вынес размера арендной платы. Сев в автобус и наконец посмотрев весь маршрут в рекламном буклете, я загоревал от моего незнания, потому что захотел выйти на остановке Майнинг дистрикт, а для этого мне нужно было сделать второй круг. Ни "черные" пригороды, ни музей транспорта, ни развлекательный центр Голд Риф Сити, ни индийско-арабские кварталы (не смотря на зависть к коллеге)), ни даже музей пива меня не заинтересовали.

Поэтому не выходя из автобуса на холме конституции, продолжил свой путь и вышел на следующей остановке.

**gloc54** » 27 фев 2019, 09:41

Вышел, чтобы прикоснуться к истории города, как принято сейчас говорить в некоторой стране – к скрепам Йоханнесбурга, названного в честь двух чиновников с именем Йоханнес. В 1886 году обнаружили в данной местности золото, которое и стало скрепой. Город был заложен на участке, на котором до того располагалась одна из ферм, на которой и обнаружили выход золотоносной жилы. Благодаря золоту Йохеннесбург стремительно и вырос, да и сегодня добыча золота в округе вносит значительный вклад в бюджет, а следовательно и в духовное единство горожан). Сейчас, кстати, в ЮАР добывают золота почти в два раза меньше, чем в России, и в 6 раз меньше, чем в 1970 году.
Совершил обход исторического квартала, ничего интересного, кроме механизмов, использовавшихся при золотодобыче, не увидел,

выпил в кафе кофе с фиолетовым пирожным (около 5 долларов), да и отправился, как выяснилось позднее, зарабатывать ожоги ушей, предплечий и полоски на бедрах выше колен. Я изначально знал, что Йоханнесбург находится на высоте 1700 метров, но забыл, и только аудиогид (есть на русском языке) заставил меня заохать, что же я наделал. В том смысле, что защитным кремом намазал только нос. Нос – не сгорел. Но второй круг по маршруту – Карлтон, отвалы породы, музей транспорта (не видел ни одного посетителя, хотя говорят, что интересный), Голд Риф (с казино), музей Апартеида, музей Пива, Браамфонтейн – проделал с меньшим интересом.
Вообще Йоханнесбург произвел впечатление выздоравливающего, осталось может пару высоток, требующих ремонта (в тех районах, по которым проезжал),

и даже известный дом-колодец Ponte City, все 173 метра которого были захвачены в девяностые местными бандами (странно, что не нашими) и сквотерами, от них освобожден. (Он с рекламой Vodacom). Но несмотря на перемены я в Браамфонтейне выходить не стал,

и в мэрию не пошел, хотя рядом с ней находится балетная школа, в которой училась Шарлиз Терон.

(эта школа от мэрии и холма Конституции тоже не далеко)

а по милым уже северным районам

доехал до Роузбанка, где и пообедал в одной из забегаловок, по-моему в «Бургере», ребрами с двумя дуршлагами с картошкой и луком (около 100 рандов),

купил переходник (подошел только для узких вилок, а из всех остальных переходников, испробованных позже, подошел еще для азиатских вилок) и пошел готовиться к собственно путешествию по Южной Африке.

**Nymphomaniac** » 27 фев 2019, 15:43

Подпишусь! Жду продолжения с нетерпением) подскажите, в Карлтон центр зайти можно без проблем?

**gloc54** » 27 фев 2019, 18:08

Nymphomaniac писал(а) 27 фев 2019, 15:43:Подпишусь! Жду продолжения с нетерпением) подскажите, в Карлтон центр зайти можно без проблем?

Вход на смотровую площадку через торговый центр. Вход в лифт и выход из него на разных этажах. Но охранники помогут сориентироваться. Сам торговый центр довольно потрепанный, и темновато в нем.

**gloc54** » 27 фев 2019, 20:32

17 января. День 3. Йоханнесбург - Граскоп
Пробег 386 км.
Готовился я без фанатизма, поэтому завтракал с ясной головой и в хорошем настроении. Настроение еще более улучшилось, после того, как Сэм предложил не связываться с Убером, чтобы добраться в аэропорт, а доехать на нем до Роузбанка – ему все-равно ребенка домоуправительницы в школу и жену к станции отвозить. Обратный путь запомнился заразительным смехом девушки, которая уронила чемодан на самом верху эскалатора, и он с грохотом полетел вниз в поисках жертвы. К счастью, никого не нашел. Вот такой черный юмор.
При аренде автомобиля вспомнилась история советских, да и теперешних времен. «Не читал, но не одобряю». Так и я. В палатке не спал, но мне не нравится. А арендовать внедорожник, и при этом в парках спать в кровати и пользоваться персональным санузлом – разорительно. Поэтому выбор машины оказался очень простым – не более тысячи с небольшим долларов за месяц. И если выбор машины оказался простым, то выбор рент компании занял много времени. В конечном итоге остановился на aroundaboutcars, превратившимся чудесным образом в результате переписки в Tempest (а ключи вообще были от Europcar). За аренду Хендай Акцент на 31 день (изначально стоил дешевле, чем на 29) с разрешением на Намибию и Ботсвану (Свазиленд и Лесото – бесплатно), с полной страховкой, правда с добавкой франшизы в 1500 рандов, с меня взяли 1200 долларов (включая обозначенную франшизу). Франшизу не вернули, еще и сожрали через неделю после возвращения 24 евро. Обоснования, с моей точки зрения, идиотские, но я не в претензии. Франшиза, видимо, ушла на оплату дорог (встроенный плательщик). А за то, как я с машиной обращался, можно было взять и больше). Деньги забрал темпест, но переписку вел менеджер европкара, чем в конец меня запутали.
Необходимость поменять руки местами меня не беспокоила, так как в детстве мне нравился полководец Суворов с его выражениями. Поэтому «учение» прошел в сентябре в Ирландии, и все неприятности этого процесса достались тамошнему автомобильчику. В хендай, правда, и переключатели дворников с фарами поменялись местами, поэтому пару дней регулярно пытался очистить сухое стекло. У меня и машины то нет лет 10, а рефлексы остаются).
Планы на день были простые и ясные, как небо над головой - добраться до гостевого дома “Black eagle Guesthaus” в городке Граскоп, от которого и до парка Крюгера рукой подать, и «свои» достопримечательности заслуживают потраченного времени (как я тогда считал), купить еды и посмотреть на что-нибудь по пути. Дороги хорошие, мотивируют скоростные ограничения в 120 км в час нарушить. Но на пути попадаются не только камеры, но и засады, которых насчитал я не менее четырех. Виды вокруг какие-то не африканские. Половину дня – поля с рощицами. Половину дня – елки.

Для покупки продуктов был выбран Spar в городке Ольстер (из-за боязни не успеть в аналогичный магазин в Граскопе). Городок полусонный, с большим, как показалось, процентом белого, но при этом небогатого населения. Посетив магазин, познакомившись и со знаками, нанесенными на асфальт, и с ремонтом дорог (на десятки километров), сопровождающимся борьбой с пылью и превращением объезда в болото, поехал смотреть достопримечательности. А их на пути, по моим данным, было всего две – Long Tom pass и Mac Mac Falls . С первой как-то я просчитался. Поскольку в maps.me Long Tom pass отсутствует, но есть Long Tom View, к которому я и свернул. Видно, что по дороге никто не ездит, но я поперся в гору почти два километра. Дорога заканчивается у ограждения каких-то радиовышек. Зато видно далеко.

Хотя и на самой трассе есть чуть дальше поворота пара смотровых площадок, одна даже с торговками, с которых виды не хуже. Одна из них и есть pass, но я не заметил, так что пушку времен второй бурской войны и не увидел.
А уже в начале пятого заехал на парковку у водопада Mac Mac Falls, отдал, по-моему, 10 рандов, и минут за 5 до него прогулялся. Водопад как водопад. Можно на стоянку не заворачивать, а проехать чуть дальше. Там идет к водопаду еще одна тропа. Будет ближе и бесплатно.

Несмотря на ранний час торговля на рынке размером с саму парковку закрылась. Оставалось проехать еще 11 километров
до “Black eagle Guesthaus”. Путешествие в низкий сезон имеет целый ряд преимуществ, а не только радость глазу от обилия зелени. Одно из них – одиночество в большинстве гостевых домов, а то и гостиниц. Да и само пристанище на две ночи понравилось. И хозяевами, и комнатой с кухней, и оборудованием. И ценой - 700 рандов за две ночи.

Не понравились только соседские петухи. Светает в это время в данной местности около 5 утра. А петь эти.. начинают еще раньше. Поля, елки, петухи. Когда же наконец, я окажусь в Африке.

**gloc54** » 28 фев 2019, 18:21

18 января. День 4. Граскоп и окрестности
Пробег 153 км.
Потерпев неудачу в варке яиц на электрической плите, я решил сэкономить себе море времени, и завтрак больше не готовить. Тем более, что только в 7 из 26 мест для ночлега мне пришлось бы это делать. Переживу и на йогурте. Съездил на заправку (бензин в ЮАР дороже, по-моему, чем в Намибии и Ботсване) и направился осматривать достопримечательности. Заправка, кстати, процесс не быстрый, если просишь заправить полный бак. Заправщики минут по 5 по каплям еще добавлять. Проще сказать точный объем или стоимость.
Граскоп расположен на плато высотой около полутора километров, а в округе масса развлечений, включая канопи, водопады, подобные увиденному накануне, центр вымирающих видов животных и прочая, прочая. Более широко можно ознакомиться здесь http://liverpoolestate.blogspot.com/p/activities.html
Я выбрал панорамный маршрут, включающий каньон реки Блайд, третий по размеру каньон в мире, намереваясь посетить все известные mapse.me обзорные площадки. В Граскопе когда-то добывали золото, а теперь зарабатывают на туристах и лесе, который рубят и выращивают, рубят и выращивают.. Нам бы так.

Начал с The Pinnacle (остроконечная вершина в моем переводе)), ближайшей к городу. Заплатил 17 рандов и пошел смотреть. То ли поднимающийся туман (или облака), то ли отдаленная похожесть на Чжанцзяцзе, но вид мне понравился, и нравится до сих пор.

Жаль, что часов в девять, когда шел к машине, все накрыло облаком (или туманом) и посетителям после меня часа два ничего не показывали.

Что я выяснил на следующей остановке Окно Бога (God’s Window).

(Берут те же 17 рандов). Можно было убить время прогулкой по сувенирному рынку, но я прогулялся по дождевому лесу.

Изменений видимости не дождался и поехал по, практически, сибирским просторам дальше.

Сначала к самой дорогой достопримечательности маршрута – Промоинам удачи Бурка (золотоискателя) Bourke's Luck Potholes Если не изменяет память – 64 ранда (а может и 55). Кроме стоимости посещения, плясок фольклорного ансамбля, жары и факта, что именно отсюда начинается каньон реки Блайд, промоины ничем не удивили и не запомнились.

Затем к безымянному и, видимо, поэтому бесплатному вью-пойнту,

и завершил вояж у трех рондавель (Three Rondawels) (30 рандов), наблюдая и дамбу Блайд, и каньон, и речку с высоты 600 метров.

Гораздо ближе наблюдал бедолаг, решившихся путешествовать на оверлэнде (или на грузовике).

На карте указаны еще две обзорные площадки дальше трех рондавель, но находятся они на территории лоджа, куда на машине меня не пустили, а предложили прогуляться пару километров, если так уж надо. Уж так мне было не надо.

**gloc54** » 28 фев 2019, 23:55

Времени было около двух часов по полудню. Встал обычный вопрос – «Что делать?». И тут я совершил ошибку. Изначально привлекала меня Джессика. Спасенная бегемотиха, которую можно кормить с причала. Но до нее было 80 километров, а до Граскопа – меньше 60. И я решил не ездить. А зря. Увиденные впоследствии стада гиппопотамов никак меня не впечатлили. А близкое общение с таким животным, подозреваю, вызвало бы эмоции и надолго осталось бы в памяти (при удачном исходе, естественно). Поэтому по все тем же просторам, по хорошим и пустынным дорогам порулил в сторону дома.

Но к Окну Бога заехал. Показал охраннику билет и пояснил, что действительно, я уже тут был. Я-то был, но вида не было. И меня пропустили бесплатно. Что тут от бога, я не понял, и в раздумьях прогулялся по рынку.

Хорошо, что ничего не купил. А проехал через город к лифту в ущелье (Graskop Gorge Lift). Несмотря на стоимость (парковка – 20, лифт 190 рандов -не только опускают, но и поднимают) мне понравилось. Можно совершить поход по ущелью. Можно прыгнуть. Я посмотрел и на водопад, и на прыгунов с тарзанки. В комплекс лифта входит, кроме магазина и кафе, сувенирный рынок, который дешевле чем у окна бога – цена до которой спускаются там – тут стартовая. Да и вообще, по-моему, он самый дешевый за все путешествие.

Сувенирами себя обеспечил, больше в путешествии волноваться не о чем.

**gloc54** » 01 мар 2019, 19:55

19 января. День 5. Крюгер парк
Пробег 257 км
Как говорит Масяня: «Человек — это животное... особенно в субботу". А на календаре как раз была суббота, самое время ехать к родственникам, чтобы побороть нарастающую зевоту от Африки. И хотя Питер Хег утверждает, что «ни один человек, живший когда-либо бок о бок с животными, обитающими на воле, не может после этого посещать зоопарк», ко мне это не относится. Жил я с животными в Кении, а после и в зоопарки ходил. Наверное, Питер имел в виду российские зоопарки. Но в общем он прав - наблюдать животных в естественной среде – занятие эмоциональное, а в любом зоопарке – нет.
От Граскопа до ворот Phabeni в парк Крюгера около 50 километров широкой почти сносной дороги. Почти – потому что дорожники подготовили ямки к ремонту, а знаки поставить забыли. Посещение парка я оплатил заранее на https://www.sanparks.org. Оно включало разрешение на посещение, ночевку в домике с холодильником, кондиционером и умывальником в Lower Sabie Rest Camp и ранний (с 4х до 7 утра) гейм драйв. За все – 1100 рандов. Поскольку ночевал я в парке, то и разрешение действовало 2 дня. Смущала меня только моя плохая подготовка к наблюдению за диким миром. Мог бы какой-никакой телевик и купить.
Спустившись с освещенных и согретых солнцем гор в серое и временами моросящее утро,

заполнив стандартные бумажки, около 8 часов я въехал в «царство дикой природы». Но не всей дикой природы, а импал и слонов. Или слонов и импал. Фото последних размещаю только из уважения к тому, что они вас, как правило, встречают первыми, и к их количеству. А слонов люблю. На расстоянии).

Остальные животные тоже встречаются,

и некоторые из них часто. Можно похвастаться, что в этом парке я всю большую пятерку и увидел. Но впереди были парки не менее впечатляющие. Минус Крюгера – количество автомобилей. Поэтому, когда я пристраивался посмотреть на леопарда, более шустрые гиды и туристы возможность для фото мне перекрыли. От злости чуть из машины не вылез. Так что остался без фото этого животного, поскольку больше за время поездки его не встречал.
Обиделся на асфальт, и свернул на грунтовые дороги, по которым и наездил за день около 170 километров.

Грунтовки в Крюгер парке проходимы для всех легковых автомобилей. Первая же смотровая площадка у водопоя N’waswitshaka умилила процессом коллективного обучения слоненка добыванию воды через высокую преграду.

Затем заехал на Lake Panic Bird Hide.

Можно ноги размять, но с моими техническими возможностями наблюдать за птичками большого смысла не было. Не было его и в остановках на смотровых на реку Саби (Sabie) – от места ночлега, куда в начале второго я и прибыл, вид лучше. Lower Sabie Rest Camp - лагерь большой, в километре перед ним – озеро с бегемотами. В округе – слоны, обезьяны, буйволы и бегемоты в речке.

Поскольку прибыл рано, сказали погулять до 2х часов. Я погулял в магазине и ресторане.

В 14 часов получил ключи и наказ быть утром без пятнадцати 4 на парковке. Заселился

и поехал за речку искать животных. Доехал до обустроенного для организованного приема пищи Mlondozi Picnic Spot c прекрасным видом на зеленый-презеленый буш,

обнаружил там две группы жующих туристов и решил сделать круг по Old Tshokwane Road.

Кругом слоны и слоны. Но далеко.

Птичек еще больше, и они близко. Боялся не задавить или не сбить (в Намибии прошло).

Но когда до выезда на асфальт осталось около километра, дорогу перекрыл слон.

Делать крюк в 30 километров в сумерках никак не улыбалось. Решил подождать, но слон не только не уходил, но как-то уверенно шел на меня.

Несколько минут я пятился в надежде, что животное одумается. Пока он не начал орать. Пришлось крюк все-таки сделать, наплевав на ограничение в 40 километров в час (на асфальте – 50).
Зато появился дополнительный повод для посещения ресторана. Заведение вечером работает с 19 часов. Готовят нормально (ужин с пивом около 200 рандов). Идти только от домиков через кемп в темноте минут 10. А обратно еще дольше.

**gloc54** » 02 мар 2019, 14:51

20 января. День 6. Крюгер парк
Пробег 141 км
Поднявшись в 3 часа с сомнениями, будет или нет старт в 4 утра, поперся к месту сбора зачем-то пешком в темноте. Сомневался зря. Без пятнадцати четыре подъехала тетенька, загрузила человек 20 в кузов грузовичка, провела короткий инструктаж и поехали. Маршрут, как оказалось, являлся частью моего вчерашнего. Мне досталось почетная обязанность светить одним из четырех фонарей, чтобы получить отражение от глазного дна животных. Но первое попалось в свете автомобильных фар. В центре развилки к мосту спал молодой лев (даже не пошевелился, хотя стояли возле него минут 5).

Фото не получились, света фонарей недостаточно. о львов я еще встречу, и нафотографирую. Затем в придорожных кустах пугнули бегемота и разбудили две слоновьих семейки. А когда почти рассвело, прямо на дороге встретили пару гепардов. Гепарды посидели несколько секунд после нашего приближения и величаво удалились в буш, в котором и растворились, бросив на нас прощальный взгляд. Нет лучше манипуляторов, чем кошачьи.

Разные представители фауны встречались, практически, на всем пути.

Затем на дороге, на которой накануне состоялась встреча с ретивым слоном, к нам вышла гиена.

После возвращения на асфальт увидели жирафов,

,
с моста - бегемотов,

и уже у лагеря наблюдали небольшое стадо буйволов, но немного далеко. В 7.15 нас высадили. Я сдал ключ и поехал искать животных уже самостоятельно.

**gloc54** » 02 мар 2019, 21:15

Если накануне и рано утром ездил на север, то, покинув лагерь в последний раз, повернул на юг. Километров через 20 на северо-запад. Доехал до Скукузы,

там заправился и уже окончательно поехал в сторону южной границы парка – к гостевому дому. Хищников не встретил, накатал километров 130, посмотрел на ландшафт и устал от количества разных антилоп и других травоядных и не очень обитателей.

Удивили черепахи, стадом ломящиеся из воды под машину.

И уже перед самым выездом (километров за 5) через ворота Малелани (Malelani) встретил носорогов. Увидел одного слева, который, делая вид, что щиплет травку, двигался в мою сторону со скоростью километров 10-15 в час. Я, на всякий случай отъехал. Но двигался он не ко мне. Буквально в 10 метрах справа паслись два других носорога. Они намерений первого не поняли, и его шуганули. Не знаешь в такой ситуации, какое расстояние безопасное. Может вообще можно не отъезжать. Маловато храбрости). Но азарт в конце концов побеждает.

Насмотревшись на рино, вполне удовлетворенный посещением парка потрусил к месту ночлега. Для первого парка в поездке вполне достаточно.
На ночлег был выбран гостевой дом Bezuidenhout Guest House (545 рандов с завтраком) в городке Малалане, отделяемого от парка Крюгера только Крокодиловой рекой. Да и до Свазиленда менее часа езды. Городок небольшой, но уютный.

Откровенно говоря, если перефразировать фразу из букинга и сформулировать ее следующим образом – соответствовал ли данный населенный пункт вашим ожиданиям, то для большинства мест, мой ответ звучал бы – нет, не соответствовал. Я данную местность, да и большинство остальных в ЮАР и, даже в Намибии, представлял не настолько благоустроенной и безопасной. У населенного пункта есть одна особенность – у центра круговая планировка. Так что можно кататься и кататься, если пропустить нужный поворот. Хозяйка дома – дама в годах по имени Матильда с охраной из двух мелких собачонок любезно показала дом (стиль которого мной почему-то был определен как Викторианский (видимо, из-за возраста хозяйки)

и немного рассказала о городе. И подтвердила, что, несмотря на воскресенье, супермаркеты работают. Уже по привычке отправился в Спар.

**gloc54** » 03 мар 2019, 09:10

21 января. День 7 . Савзиленд, рудник Нгвеня, Лобамба, Королевский парк Хлане
Пробег 276 км.
Пройдя процедуры чопорного английского завтрака, часов в восемь я выехал со двора и направился в Свазиленд. И еще до 9 утра ЮАР я покинул (в первый и предпоследний раз за всю поездку проверили наличие разрешения на выезд из ЮАР. Проверят еще перед выездом в Намибию).

Переход Свазилендской границы запомнился изменением качества дорожного покрытия и местной таможенницей, которая обнаружив ноутбук, предложила вернуться в Южную Африку и его задекларировать. Давно меня так откровенно не пытались развести. Так что со смущенной улыбкой отвечал девушке, что по-английски не говорю и никак не могу понять, что она от меня хочет, и что в ЮАР мне не надо, а надо в Свазиленд, или хотя бы в Эсватини. (В паспорте стоят штампы Свазиленда.) Не добившись от меня никакой материальной помощи, дама плюнула и пропустила в страну, в которой 25% поражены ВИЧ. Это им, сука, наказание за лежачих полицейских. Знаков нет, а краска на самих препятствиях давно стерлась. Так что знакомство со страной началось с налета на изобретение «пингвинов» на скорости около 100 км в час (тормозил только последние метров 20). Но машина удар судьбы выдержала. А водитель оклемался перед поворотом на Piggs Peak hotel за чашкой кофе, наслаждаясь видами, но не кофе.

Все по той же MR 1 добрался до автострады MR3. По пути и виды с гор открывались неплохие, но ни одной обзорной площадки, ни просто места, с которого можно было сделать фото с дороги, не было. А поиски мои в населенных пунктах в стороне от трассы вызывали только изумление у местного населения. У меня же изумление вызывали местами родные пейзажи.

Так и доехал до главной дороги Свазиленда, а с нее свернул к самому старому в мире руднику Нгвеня. Указатели к нему сохранились, но состояние дороги к достопримечательности заранее предупреждает, что сама она сохранилась хуже указателей. Правда охранник, прискакавший с ближайшего огорода, ворота открыл, взял 30 рандов и порывался за эти деньги поработать еще и гидом, но был отпущен. Машине легче - еще пару километров в гору надо по подняться. Самые старые археологические находки на территории достопримечательности имеют возраст от 41 до 43 тысяч лет. То есть охру на руднике начали добывать еще в середине каменного века, и только в последние 2500 лет стали использовать железную руду для выплавки железа. С середины 19 века добыто более 20 миллионов тонн руды, вывезенной в основном в Японию, Добывали также золото и серебро. В 2014 голу рудник закрыли, туристическая-информационная структура разрушена, но говорят, что король нашел каких-то индийских инвесторов для восстановления предприятия.

**gloc54** » 03 мар 2019, 10:47

19 апреля 2018 года Король Свазиленда Мсвати III в честь 50-летия независимости страны, а также собственного 50-летнего юбилея, переименовал страну в Королевство Эсватини (Kingdom of eSwatini), точнее вернул название, которое было у королевства до колонизации Великобританией. Эсватини в переводе означает «земля Свази». Но мне название Свазиленд нравилось больше, да и одним из главных стимулов посещения государства-карлика было фото коврика на рабочем входе в местный парламент. Поэтому насмотревшись на рудник в виде карьера, поехал в историческую столицу – Лобамбу по автостраде MR3. Автострада то она автострада, но ограничение скорости на большей части – до 80 километров в час. Сходил в Национальный музей, вызвав недовольство музейных теток стремительностью осмотра (сколько стоит, тут же забыл, значит – недорого)).

Не замечали, что музейные работницы во всем мире абсолютно одинаковые – профессиональный отпечаток отодвигает на второй план расовые, политические и прочие отличия. Больше музея, как я сказал, меня интересовал парламент напротив. И если с красного крыльца - проволока и охрана. То со двора – въезжай, кто хошь. На месте премьер –министра я парковаться не стал, нашел табличку поскромнее и пошел искать коврик. Но коврик исчез. Я возмутился. Начались поиски. Но его так и не нашли. Это теперь я понимаю, что его не сперли, а убрали из-за изменившегося названия страны, а в тот момент сильно возмущался недостаточной бдительностью охраны. В утешении призвали чувака, который провел для меня десятиминутную экскурсию по зданию, запретив фотографировать. Ну нету фото – нету денег. Единственное, что из рассказа запомнилось – в стране нет политических партий. Видимо, королю они не нужны. Сделал только дежурное фото у плаката о ВИЧ.

И поехал в Мемориальный парк короля Собхуза II, посещение которого уже оплатил в музее, и до которого от музея метров 100, а до входа метров 500. Хрень полная, до меня последние посетители были три дня назад. Строжайше запрещено фотографировать стеклянную будку с любого расстояния, у которой еще и охранник вооруженный в кустах сидит. Я так понял, что это место для гроба или саркофага для ныне живущего короля. Парк создан на тайваньские деньги. Но машины, видимо, король покупал на свои.

Вопрос о сувенирном магазине вызывал у сотрудников и музея и парка явное недоумение. Одна из девушек попыталась описать нужное направление, но сдалась и сказала, что это очень далеко. Так направление оказалось ненужным.

**Nymphomaniac** » 03 мар 2019, 11:00

Дак нашли в Свазиленде сувенирный магазин? Есть там магнитики, тарелочки?

**gloc54** » 03 мар 2019, 14:43

Nymphomaniac писал(а) 03 мар 2019, 11:00:Дак нашли в Свазиленде сувенирный магазин? Есть там магнитики, тарелочки?

Магазин нашел. В национальном парке. Магнитов не нашел.

**gloc54** » 03 мар 2019, 20:07

С историческими и политическими достопримечательностями было закончено, можно и в природу вернуться. Осталось проехать 90 км до королевского парка Хлане. Но сделать это оказалось не так легко, поскольку дорога походит через самый населенный город страны - Манзини, который представляет собой сплошную пробку, при чем в гору.

Почти час через него и ехал. Да еще дороги новые делают. В районе аэропорта вообще новая автострада, пока, правда, в никуда. Так что к парку прискакал часам к четырем. Заплатил за въезд полтинник, проехал с километр до ворот в лодж, которые уже открывал сам.

Лодж называется кемпом, насколько я понял - Ndlovu Camp (в районе 45 евро за ночь с завтраком). Показалось, что девушке на ресепшн жить на этом свете надоело, но самостоятельно нас покинуть духу не хватает. Вот она и ищет возможности. Говорю ей – хочу вечерний гем драйв – она отвечает, что надо минимум двух человек, но других желающих, кроме меня, нет. Но не волнуйтесь, есть утренний ранний гейм драйв. Давайте. Но дело в том, что тоже необходимо, как минимум, двое человек. Но, к счастью, есть просто утренний – говорит она. Давайте хоть его, но опять такая же история. Я бы может и заплатил двойную цену, но желание пользоваться предлагаемыми услугами куда-то пропало. А может, просто не намного девушки умнее. Мог бы за 30 лишних долларов по парку и покататься. А так ограничился покупкой карты для WI-Fi Интернета. Самостоятельное знакомство с парком я отложил на следующий день, хотя состояние дорожки на территории лагеря порождало сильное сомнение в реализации подобных планов.
Электричество есть на ресепшн и в ресторане. В домиках электричества нет. Но они интересные и хорошо оборудованы (правда пользоваться холодильником на газе я не научился).

Главная достопримечательность лоджа – водопой, в котором безвылазно сидят носороги, а ночью приходят слоны. Но в светлое время животные пополняют запасы воды или просто гуляют достаточно далеко для туриста без нормальной оптики. Но в сухой сезон, наверное, все по другому. А пока и большинство шале стоят пустыми.

Поскольку поездки по парку накрылись медным тазом, перешел к привычному структуированию времени. Тем более у меня было. Да и в местном баре цены не слишком высокие. Людей, которые предпочитают такой способ убийства времени, оказалось больше одного. Так что до ужина время протекло незаметно, хотя одно животное я увидел. Покалеченная антилопа живет прямо на территории.

Как только вечерняя уборка закончена, лампы зажжены - можно зааперитивиться и на ужин.

Ужин в ресторане недорог. Официантки веселые. К тому же можно совмещать прием пищи и наблюдение за животными у лужи.

А стемнело – спать под керосиновый фонарем и москитной сеткой. Похоже, что на ночь шоссе закрывают, или просто люди за рулем все с мозгами и в темноте через парк не ездят. Как-бы то ни было – тихо и очень темно.

**gloc54** » 04 мар 2019, 12:22

22 января. День 8. Свазиленд. Сент-Люсия.
Пробег 308 км
Позавтракав, решил исследовать парк самостоятельно. Но не тут то было. Через километр уперся в слоновью кучу, преодолел ее, но метров через 100 куча еще большая заставила развернуться, и поехать в Сент – Люсию. Гудбай Хлане, прощай навсегда.

Пролетев по MR3, свернул на MR7, откуда навигатор направил меня на дорогу, хуже которой я еще в жизни не встречал (MR 16). Ее, видимо, не только бомбили, а еще и взрывали гранатами.

Это еще идеальный участок в самом начале.
37 километров преодолевал более часа. Здравствуй, настоящая Африка. Хотя такие дороги, это больше псевдореминисценции для современной южной Африки. Да и MR 16 вовсю реконструируют, правда с другого конца. Зато, когда мучения кончились и подвеска выдержала, переход границы легок, а затем появляются жирафы слева (в парке Понгола),

и начинаются дороги ЮАР, в том числе вторая, по которой я несколько дней и ехал. Фуры, да и не только они, стараются обгоняющий транспорт пропускать, так что около часа я был Сент-Люсии, хотя полицейских лежачих на дороге к ней, может и больше, чем в Свазиленде. Зафиксированный мной рекорд – 10 лежащих подряд на расстоянии 5 метров друг от друга. Но тут и знаки, и «полицейские» покрашены и столбики. В Сент-Люсию приезжают, чтобы посмотреть на бегемотов в эстуарии (который им уже не является) и животных в старейшем парке страны парке Хлухлуве - Умфолози (Hluhluwe-Imfolozi), славящегося большим количеством носорогов, для сохранения которых он и создавался.
Поэтому до заселения заехал в туристическую контору Heritage Tours and Safaris, где заказывал тур в парк и на бегемотов, и которая просила оплатить счет, но сошлись, что заплачу за день до мероприятий. В 100 метрах от агентства в гостевом доме Fisheagle Accommodation в самом центре городка я получил 3х комнатную квартиру и парковку за смешные деньги (760 рандов за двое суток).

Подход к ценообразованию меня так заинтересовал (стоимость зависит от количества проживающих в геометрической прогрессии – то есть жить вдвоем, втроем, вчетвером – соответственно в два, три и четыре раза дороже, чем одному), что я специально отправлял запрос – соответствует ли цена за одного проживающего реальности. Двор не закрывается, но о безопасности тут, по-моему, вообще не парятся. Проблем с водой и электричеством мне никаких не досталось. Поселившись, понял, что для бассейна из-за ожогов еще не готов, и поехал в центр крокодилов, а затем на пляж. Крокодилов в центре много и разных, сначала некоторых из них принимал за муляжи, но, специально для меня, они подвигались. Есть и змеи.

На пляже, во-первых познакомился с институтом парковщиков, а во-вторых от ураганного ветра ноги посекло песком. Так что вернулся к машине в не лучшем расположении духа. Пляж конечно широкий. Но я большинство океанских пляжей не люблю. В воде, на мой вкус, надо плавать, а не прыгать.

Поскольку в квартире еще была и оборудованная кухня, то отправился я не в ресторан, а магазин, попутно осмотрев городок, сейчас заточенный под туризм, но известный с 1554 года как Рио-Дос-Медос-ду-Оуро. "Поселение основали выжившие после крушения португальского корабля "Сан-Бенту" мореплаватели. Позже поселок переименовали, а в 1822 году Сент-Люсия получила статус британского городка."

Да и в пять утра, меня должны были у отеля забрать.

**gloc54** » 04 мар 2019, 18:52

23 января. День 9. Парк Хлухлуве. Сент-Люсия Эстуари.
Пробег 4 км.
У телефона появилась традиция – в конце января искать нового хозяина. И телефону то нет и полутора лет, а поди ж ты. В конце января пошлого года он сбежал в Грузии, а в конце января этого- в ЮАР. Богатая история для такого возраста. Меня в его годы нашли всего лишь в двух километрах от дома на берегу Амура. Ожидая машину в парк Хлухлуве, решил в 5 утра ознакомиться с маршрутом, а увидев подъезжающий автомобиль машинально сунул смартфон в карман шортов. Откуда он благополучно выпал на пол, а затем и на дорогу через щель в заднем борте. Километров в 10 от города я пропажу обнаружил, без возражений остальных попутчиков и водителя вернулись, и на одном из поворотов в предрассветных сумерках он и был мной замечен. Но как-то у меня и сомнений не было, что найду. С облегчением, как показалось, у всех участников тура по второму разу понеслись к цели с повышенной скоростью, что привело через полчаса к проколу колеса и потери французского попутчика, пошедшего искать сигареты. Его минут через 10 нашли с двумя стаканчиками кофе (второй – для жены, которая, судя по их постоянной грызне, может уже и обрадовалась повороту судьбы). Вообще, езда на такой машинке требует утепления даже в этом климате – как минимум флисовой кофты. В начале седьмого въехали в парк.

Это памятник защитникам диких животных.

Километров 20 – дорога асфальтированная, дальше – грунтовые, и местами мало приспособленные для езды на седанах, но встретили даже несколько малолитражек.
Для начала я искупил вину, заметив издалека в зарослях слониху, которая к нам через несколько минут и вышла.

**gloc54** » 04 мар 2019, 22:53

Вышла она неожиданно близко, метрах в пяти от машины. Неожиданно не только для нас, но, по-видимому, и для себя. Поскольку, наконец заметив людей в машине, крутанулась на месте, и я бы сказал, скаканула в буш.
Гид, кстати неплохой (рассказывал много и почти непрерывно), привез нас первыми на место завтрака, так что смогли выбрать лучшее место недалеко от берега речки Swart-mfolozi. Тут и слоны подошли. Слоновье стадо, кстати, завтраку не помешало, а наоборот, мы слопали все. Скажу, что наблюдать стадо диких слонов из машины и с земли метров с 30 – «две большие разницы»).

Затем наступило время носорогов. Не обманули, и действительно сохранили и сохраняют.

Как я уже говорил, заповедником область километрах в 50-ти к северу от Сент-Люсии стала в 1895 году, «а в 1971 году охраняемая территория была расширена - в нее вошли лагуна Сент-Люсия, пляжи с черепахами и коралловые рифы Мапуталенда, кроме того, они были включены в Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодьях. В декабре 1999 года парк был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО». Стоимость гейм драйва около 800 рандов.
А вообще парк запомнился большим количеством и носорогов, и слонов, и других животных.

Хотя с каждым часом станоавились онименее активными, и все больше искали тенечек.

Хищников, несмотря на желание большинства путешественников, не встретили. А умные люди, по моем мнению, сразу едут к озерцу Bekapanzi Pan, где и солнце их не достает, и широкоэкранное кино показывают нон-стоп.

Парк понравился не только носорогами и слонами, но и ландшафтом, все-таки плоские равнины мне не по душе.

Обратно к отелю, чуть не вынеся воздушным потоком остатки мозга, доставили к часу дня.

**gloc54** » 05 мар 2019, 16:24

Позволю себе небольшое «лирическое» отступление. Поездка по дорогам Южной Африки не за рулем имеет одно весомое преимущество – можешь повернуть голову, а то и взять в руки камеру или телефон и увековечить увиденную картинку на ходу. Я совсем не антрополог. В том смысле, что описания деревень аборигенов и фото полуголых африканок в отчете не будет. Но некоторый интерес к жизни простых южноафриканцев был. И не могу сказать, что, на сторонний взгляд, большинство из них живет намного хуже жителей российской глубинки.

А уж если сравнивать с крупнейшими городскими трущобами в Африке – Киберой в Найроби, где мне «посчастливилось» пить технический спирт с местными обитателями лет 5 назад, то вообще можно говорить, что нищету в стране можно победить.

**gloc54** » 05 мар 2019, 21:24

Сент-Люсия Эстуари лежит вдоль восточного побережья Южной Африки в провинции Квазулу-Наталь. Это была самая большая прибрежная лагуна в Африке, площадью около 350 кв.км, но глубина ее совсем небольшая - в среднем 90 см. Сегодня – это дом для более чем 1200 нильских крокодилов и около 800 гиппопотамов.
Перерыв до вечернего круиза по уже озеру Санта Люсия для знакомства с жизнью бегемотов потратил на интернет и покупку очередного переходника. В этот раз к выбору я отнесся совершенно осознанно и пришел в магазин со своим мульти переходником. И к одной вилке я подходящее устройство нашел. Удачный день – и с телефоном, и с переходником. Так что в приподнятом настроении я отдавал чирик очередному «парковщику» в последний раз, кстати, за путешествие, и в 16.30 отчалил еще с десятком туристов на знакомство с гиппопотамами. И бегемоты к вечеру начали просыпаться, и крокодилы еще грелись на солнышке, и ткачики летали всвои оригинальные гнезда и капитан-гид фонтанировал знаниями, и посудинка была небольшая (просто к берегу прибивались и качка фото не мешала). Есть еще большие двухпалубные лайнеры, но впечатление, что с них до бегемотов дальше. Хотя с хорошим телевиком и не проблема. А у кого средств на объективы не хватает – лучше на маленьком, но, вроде, дороже.

Насмотревшись и накатавшись по умирающему водоему – соединение с Индийским океаном закончилось 11 лет назад, а прокопать проход при повысившемся океанском уровнем снова нельзя – зальет соленой водой и убьет все – до помутнения разума (мангровый лес стал казаться березовой рощей),

вернулся в жилище готовиться к почти 800 километровому броску в Коффи Бей. Но часть времени потратил на наблюдение за летучими мышами, которые, как оказалось живут на чердаке моего домика. Мыши интересовали не только меня.

**Marishkap** » 06 мар 2019, 13:56

Как интересно! Подписываюсь и жду продолжения!!
С любопытством поразглядывала домики в Lower Sabi в Крюгере. Забронировала такой же, только на 2 человека. Какой он крохотный кажется! Брай перед ними был или надо покупать в магазине какой-нить одноразовый? Судя по описанию, пиво в ресторане там было. Это хорошо ) А то нельзя никакую выпивку провозить на территорию. А как же вечер коротать? ))

**VladS64** » 06 мар 2019, 14:23

Мы были в нескольких лагерях в Крюгер парке. Везде перед домиком был мангал. Покупать придется угли.
В каждом лагере есть магазинчик с небольшим выбором фруктов, овощей, мяса. Приличный выбор спиртного (попробуйте местный сидр). Проверяйте время работы.
В ресторане есть спиртное. Кормят похуже, чем за пределами парка.

**Nymphomaniac** » 06 мар 2019, 15:04

Marishkap писал(а) 06 мар 2019, 13:56:А то нельзя никакую выпивку провозить на территорию.

А что, всю тачку будут шмонать на наличие выпивки?!

**Marishkap** » 06 мар 2019, 15:13

Nymphomaniac, вряд ли они в чемоданы полезут. Но багажник смотреть наверняка будут! Вообще меня этот вопрос волнует )

**gloc54** » 06 мар 2019, 15:24

Marishkap писал(а) 06 мар 2019, 13:56:Как интересно! Подписываюсь и жду продолжения!!
С любопытством поразглядывала домики в Lower Sabi в Крюгере. Забронировала такой же, только на 2 человека. Какой он крохотный кажется! Брай перед ними был или надо покупать в магазине какой-нить одноразовый? Судя по описанию, пиво в ресторане там было. Это хорошо ) А то нельзя никакую выпивку провозить на территорию. А как же вечер коротать? ))

Брай был. Люди мясо готовили. Сидр в магазине чуть дороже доллара. Но, честно говоря, я и джин постоянно возил. У меня сумки ни разу ни в одном парке не проверяли. Хотя, может у кого есть и другой опыт.

**gloc54** » 06 мар 2019, 22:20

24 января. День 10. Сент-Люсия – Коффи-Бей.
Пробег 759 км.
Денек предстоял утомительный. Но я не представлял насколько. Надо было проехать от Сент-Люсии до городка Коффи-Бей (население 250- человек) на Диком Побережье Восточной Капской провинции 760 километров. Кофи-Бей был выбран, так как находится на полпути из Сент-Люсии в Плеттенберг, хотя серфингисты могут на меня и обидеться). Конечно, логичней было бы поехать через Драконовы горы и Лесото, чтобы не делать второй круг. Но такой возможности, то есть времени, у меня не было. Maps.me утверждал(а), что весь путь можно проделать меньше, чем за 8 часов.И, выехав в 6 утра, я поначалу этому утверждению поверил, и несмотря на дождь, переходящий временами в ливень, который, наконец, подтвердил, что лето в южной Африке – сезон дождей. Даже график опережал и первую остановку сделал на заправке Shell километров через 10 после Дурбана, 9 утра еще не было. Ехал я все время по дороге N2, которая до и после второго по величине морского порта ЮАР меняет на некоторое время название, когда превращается в автостраду (на ней берут деньги за проезд на разных участках по-разному – от 11 до 40 рандов, по-моему. В границах Дурбана ограничения скорости такие же – 120 км в час. Первую половину пути –холмы и даже горы насыщенного зеленого цвета. Но в километрах ста после поворота от океана дорога поднимается, зеленый цвет меняется на коричневый, деревья пропадают и начинаются бесконечные деревни с лежачими полицейскими и города с пробками. И можно представить себе Лесото, желание посетить которое поубавилось. (Хотя Лесото в реальности оказалось симпатичнее). Особенно запомнился городок Умтата Централ, власти которого, похоже, деньги на уборку улиц поперли.

Школьники сопровождали всю дорогу. В Сент Люсии и вокруг они в 6 утра ждали школьный автобус. А в восточно-капской провинции шли из школы и в школу пешком. При этом растягивались на километры вдоль обочины. И не понятно, то ли в разных школах занятия начинаются и заканчиваются в разное время, или в разных классах тоже. Ощущение, что когда последние до школ доходят, первые уже идут домой. Последние 50 километров пути по дороге R 411 (за исключением финишных 11) ужасны. Не такие, конечно, как в Свазиленде, описанные ранее, но угробить подвеску или вообще угробиться на бесчисленных ямах глубиной до сантиметров 30-40 – легче легкого. Чему свидетельствовала перевернувшаяся маршрутка из которой вылезали люди.
В Коффи-Бей, куда я прибыл почти в 4 часа дня,

была забронирована гостиница - Ocean View Hotel за 740 рандов с завтраком.

Один из немногих отелей, с которым я связался, несмотря на требование оплатить счет, то есть с помощью наших банков накинуть половину стоимости. Счет я оплачивать не стал, а с помощью букинга договорился, что оплачу при заезде. Вид жилищ по пути, группа молодых людей у винного магазина перед въездом в отель и моросящий дождик не вызвали никакого желания ознакомиться более подробно с населенным пунктом и окрестностями. Да и притомился за дорогу. Поэтому с удовольствием занялся изучением ассортимента в баре. Персонал на ресепшн и в баре, правда, очень похожи на ветеранов советского общепита. А все остальное можно только похвалить. Я не пожалел 10 долларов на ужин (шведский стол), хотя других вариантов не было. Пиво блэк джэк – 35 рандов за кружку. Водка 30 рандов за полтинник.

Но главное достоинство отеля - вид из номера, который трудно переоценить.

Особенно с учетом ночной подсветки океана.

О 10 долларах за ужин не пожалел, а пожалел только об одном – не хватало рядом любимого человека. Выключил свет, раздвинул шторы, и заснул под дыхание океана в его же объятиях. Под водку с пивом абстрагироваться легче легкого.

**Kapusta58** » 06 мар 2019, 23:03

С удовольствием путешествую вместе с вами ...

**gloc54** » 07 мар 2019, 08:38

Kapusta58 писал(а) 06 мар 2019, 23:03:С удовольствием путешествую вместе с вами ...

Спасибо. Мне путешествие, в целом, тоже понравилось.

**gloc54** » 07 мар 2019, 17:44

25 января. День 11. Плеттенберг Бей
Пробег 779 км.
Потерянный день, как и накануне. Потрачен, в основном, что бы добраться до Плеттенберг Бея, курортного городка уже в Западно-Капской провинции. И не то, чтобы я загорелся желанием отдохнуть на курорте, а просто захотелось поплавать с морскими котиками с контрой Offshore Adventures за 800 рандов. Под шум прибоя и проснулся в 5 утра. И решил завтрака не ждать (он с 7), а ехать. Через пару километров значок топлива загорелся желтым светом. А бензоколонки, отмеченной в навигаторе, в реальности не оказалось. И 50 км до ближайшей другой были волнительными, даже ямы не беспокоили. Вся эта история проезда по ямам и поиск топлива заняли полтора часа. Но заправившись и выехав на знакомую уже до боли дорогу N 2 долетел оставшиеся 720 километров до Плеттенберг Бея за 7 часов 15 минут с двумя техническими остановками и осмотром каньона реки Сторм. Даже прокатная контора прислала предупреждение о недопустимости превышения скорости, которое их встроенный стукач зафиксировал. Я так и не разобрался, ругаться начинают при скорости выше 150 или 160 километров в час. На 140 не реагируют. Ее и старался придерживаться. Скоростной режим я не соблюдал, опасаясь, что ближе к финишу снова появятся какие-нибудь сюрприз. Но их не было. Приближалась Африканская Европа.
Километров за 70 до цели проехал мост над ущельем. Оказалось, что это местная достопримечательность - каньон реки Сторм . Дорога проходит по мосту через каньон, с одной стороны которого разместился целый заправочно-питательно-досуговый центр с большой парковкой. Вылезай и иди любоваться с моста.

Затем проехал еще пару не менее симпатичных ущелий. Но по мостам через них ходить нельзя. Затем заплатил денег. То то ли за въезд в курортную зону, то ли за пользованием дороги 2, сняли около 50 рандов. В Платтенберге был забронирован Anchorage Guest House (645 рандов с завтраком) –тихий гостевой дом с приятными хозяевами и приличными постояльцами из Европы.

Я, честно говоря, такие места не очень люблю. Раздражает меня необходимость общаться с незнакомыми людьми ни о чем. На трезвую голову. Сам курорт -немного сонный городок с широкими пляжами и белым населением в центре.

На пляжной парковке парковщики денег не берут (по крайней мере не просят). Нашел офис компании, куда надо было утром следующего дня явиться, да и поехал в отель есть магазинную еду. Хозяин правда предлагал отвезти в ресторан, а потом забрать, но я отказался. И сел в номере ужинать с телевизором, когда получил смс-ку и сообщение по почте от Offshore Adventures: плохой прогноз погоды, ждите последующих сообщений.

**gloc54** » 08 мар 2019, 18:30

26 января. День 12. Агульяс. Мыс Игольный
Пробег 445 км.
Не везет мне чертовски с морскими прогулками в последнее время. В карты начать что ли играть. В сентябре в Ирландии отменили посещение острова Скеллиг-Майкл из-за ветра. А теперь из-за него же – купание с котиками. А оба эти развлечения были чуть ли не главными мотивами совершения поездок. Видимо такая незавидная моя судьба. Но делать нечего. Всплакнуть, позавтракать, попрощаться с чудесными хозяевами и поехать, придерживаясь скоростного режима, в Агульяс. Около часа понадобилось, чтобы преодолеть курортные городки, включая Найсну, остановиться на Dolphin point,

и доехать до ограничения в 120 км в час. Дорога простая и легкая, а после поворота со 2й дороги на Агульяс и почти без машинная до городка Бредасдорп (в честь первого мэра Кейптауна), возле которого присоединяется транспорт из Кейпа. Вокруг дали дальние. Только сразу не поймешь – пустыня это или поля.

Да ветер все время пытался автомобиль с дороги сдуть, и навигатор зачем-то провел по черной части райцентра. Если бы не прочитал в Википедии, что 20% населения города – белые, и не проехал бы по другой его части на следующий день, был бы уверен, что с таким цветом кожи жителей в нем нет.
Доехал до гостевого дома The Gift (540 рандов плюс завтрак) в Агульясе. Хозяева приятные. Номер, чтобы остановиться на одну ночь, вполне достаточный.

Бросил вещи в начале третьего и поехал смотреть мыс Игольный, разделяющий Атлантический и Индийский океаны. От дома до маяка – меньше 5 минут езды.

Перед маяком внизу есть парковка. А дальше два варианта – или проехать еще километр практически к самой южной точке Африки, или прогуляться по деревянному тротуару (есть лавки с видом). Для машин – первые двести метров грунтовка, а затем - плитка.

Делать мне было нечего, поэтому посетил знак самой южной точки Африканского континента и в 3 часа, и в 4.

Народу в очереди запечатлеть себя на мысе Игольный не убавлялось (человек по 6 – 10). Может, потому что день выходной.

Прогулялся по округе,

затем съездил в соседний городок Стрейсбай – старую рыбацкую деревню с голландскими корнями, прославившуюся тем, что по крайней мере 30 судов с 1673 года затонули возле нее (в том числе с рабами с Мадагаскара), взглянуть на голландские домики, пляж и купить еды в местном супермаркете.

А на обратном пути посмотреть на океан.

Даже на два одновременно. Океан – замечательный. Ветер – сука.

**gloc54** » 09 мар 2019, 17:15

27 января 2019 г. День 13. Агульяс – Симонс. Стони-Пойнт, Столовая гора, Кейптаун, Пляж Болдерс.
Пробег 323 км.
Съев замечательный завтрак, приготовленный с любовью,

поехал смотреть африканских (или ослиных) пингвинов. Воскресное утро на дорогах западного Кейпа – мечта автомобилиста - прямые, широкие и пустые. Справа и слева предлагали выпить вина, но не в полдевятого же утра. Да и заведения вместе со всем населением еще спали.

Городки Напье, Каледон симпатичные, но так для меня и осталось загадкой - из чего они делают вино. На всем пути я встретил только один виноградник. За несколько километров до достопримечательности с обеих сторон от дороги - следы недавнего пожара, и даже запах еще сильный. Растительность сгорела вся. А дома, как ни странно, в большинстве своем устояли перед огнем. Видимо, с божьей и человеческой помощью.

Через два часа после выезда, то есть в 9,30 припарковался у Стони-Пойнт. К 2008 году за сто с небольшим лет количество пингвинов в Африке уменьшилось почти в сто раз. Но работа Южноафриканского фонда по защите прибрежных птиц в таких колониях как Стони-пойнт позволила количество самых крупных очковых пингвинов увеличить. За просмотр пингвинов берут 25 рандов. Причем на выходе с тропы. Неспособные летать птицы - славные. А дасси - не очень. По крайней мере, так выглядят и те и другие.

С час ходил – рассматривал, пока не вспомнил, что оставил в машине бумажник. Хроническая история. Как то раз даже сдал его вместе с машиной в рентконтору.
По живописному восточном берегу залива Фолс-Бей доехал до городков Гордонс-бей и Странд по дороге R 44 (она же Кларенс), которая кажется мне не менее симпатичной, чем Чапманс Пик, да и денег не надо платить. Устье реки Рой-Элс, Кул-бей и прочее. Дыму только много, что-то еще догорало.

На 27 января за 290 рандов в Интернете был куплен билет на посещение Столовой горы, к которой и поехал не спеша по пригородам Кейпа - и билет был на вторую половину дня – после 13 часов, и прогноз погоды утверждал - фиг тебе, а не канатная дорога.

**gloc54** » 15 мар 2019, 14:14

Но канатная дорога работала. Вскарабкавшись из города к серпантину, ведущему к заветной цели, нашел место для парковки за последним к подъемнику поворотом. Вот вам Львиная голова,

вот гора,

вот – Сигнальный холм, да и сам Кейптаун как на ладони.

Можно было проехать и дальше разворотного круга и станции, и запарковаться поближе, но я с ходу не разобрался. Раньше часа не пускают, сиди в тени до приглашения. Но сам процесс подъема оказался стремительным. Минут в 20 второго я уже оказался наверху.

Кабинка канатной дороги крутится вокруг оси, что предоставляет пассажирам равные возможности. На горе провел коло часа. Часть которого бессмысленно потратил на фотографии - еще у пингвинов случайно переключил камеру на кропнутый режим, что большинство фото испортило. Поэтому выкладываю фото с телефона.
Посмотрел на север,

на запад

и на юг.

Ну и на людей посмотрел.

Не могу сказать, что посещение достопримечательности или вид с нее и на ее со стороны произвели большое впечатление. Я так и не понял, за что Столовая гора включена в «Семь новых чудес природы». Видимо, ей надо благодарить посещаемость.
Спустился к заметно поредевшей парковке и доехал до сигнального холма, где шустрые парковщики попытались взять денег, но попытка оказалась неудачной.

Понаблюдал за ажиотажем у рамки с видом на Столовую гору и поехал кататься по городу

в сторону Вотерфронта – исторического центра Кейптауна. День был для этого явно неудачный – воскресенье. Море народу, большей частью белого, парковки забиты. Я выходить из транспортного средства не стал, а решил, что лучше посмотрю на пингвинов, чем на людей, и направился в Симонс. Ехал 40 километров полтора часа. Движение по одной полосе в каждую сторону. И еще одна полоса ближе океану отведена под парковку, на которой народ или ищет место или с нее пытается выезжать через разворот поперек дороги. Кроме пингвинов в Симонсе меня интересовала гостиница Boulders Beach Lodge and Restaurant (650 рандов за ночь с завтраком, но без холодильника и телевизора),

в которой я и собирался провести предстоящую ночь. Как выяснилось, я был единственным, кто планировал в этом отеле встретить понедельник. Машина тоже провела ночь в одиночестве, правда с квитанцией от отеля под лобовым стеклом, чтобы рейнджеры не навесили замок на колесо. Девушка на ресепшен посоветовала поторопиться с осмотром пляжа пингвинов (есть пляж и не для пингвинов),

поскольку до закрытия оставался час. На Боулдерс бич уже не стесняются и берут с туристов по 152 ранда. Платишь именно за пляж с пингвинами, поскольку в меньших количествах и с менее живописным фоном птичек можно посмотреть и бесплатно и на тропе вокруг пляжа, и на парковке.

Зато за деньги пингвинов много. Но ветер так сек песком открытые части тела, что к животным появилась зависть.

Если пройти от отеля в противоположную от платного аттракциона сторону метров 50, то упрешься в калитку на бесплатную тропу. Но тут пингвинов было мало, а может уже спать ложились.

Поужинал в ресторане гостиницы салатом из морепродуктов и рыбой, заплатил 500 местных денег, но близость океана в блюдах не уловил.

Моральной компенсацией можно считать ланчбокс с завтраком, поскольку я собирался покинуть заведение с рассветом.

**gloc54** » 17 мар 2019, 22:03

28 января. День 14. Симонс – Цитрусдаль. Парк «Мыс Доброй Надежды, Чапманс-Пик-Драйв, Бо-Каап.
Пробег 279 км.
Встать пораньше и шагнуть. Позавтракав содержимы предоставленного отелем ланч бокса (завтрак в гостинице с 8.30, что для курортников и хорошо, а для некурортников совсем наоборот) и отдав ключ бомжеватого вида юноше, слоняющегося у отеля на свежем воздухе, который сказал, что ночных работников внутри нет, уже через 20 минут (в начале восьмого) подъехал к воротам национального парка «Мыс Доброй Надежды».

Честно признаюсь, что стоимость посещения неприятно поразила - 305 рандов. Даже страусы и дасси не смогли компенсировать моральный ущерб от ущерба материального. Планировал посетить оба наиболее известных мыса полуострова – Доброй Надежды и Кейп-пойнт. Поскольку фуникулер на мысе Кейп пойнт начинает работу с 9 утра, поехал сначала на совершенно безлюдную и продуваемую сильнейшим ветром самую юго-западную точку Африки. Поднялся на верх и на край.

Я, пока в Южную Африку не собрался, название Кейп пойнт мне ни о чем и не говорило, а вот мыс Доброй Надежды вызывает воспоминания о детских мечтах о путешествиях. Пока по мысу лазал, никто и не появился. Со стороны мыс Доброй Надежды выглядит каким-то игрушечным – даже обидно. Без 20 девять припарковался на парковке Кейп пойнта.

Фуникулер стоит 80 рандов (туда – обратно) Прождал 50 минут (еще полчаса после девяти мыли вагон), из которых часть потратил на покупку сувениров в местом магазине. Знал бы, что такой легкий подъем (не спеша преодолевается минут за 30) давно бы управился. Ну посмотрел из вагончика на мыс, на котоhом уже побывал, и на симпатичный пляж Диаша.

Наверху ветер просто сдувал. Поэтому поднялся только к маяку (закрытому из-за бесполезности еще 100 лет назад - из-за высоты располжения (270 метров) его закрывали туманы и облака), а на самую оконечность мыса не пошел.

На этом с парком было закончено.

**gloc54** » 18 мар 2019, 23:11

В России в это время еще вином не торгуют, а у меня уже большая часть программы на день выполнена. Поехал смотреть оставшиеся достопримечательности, фотографируя по дороге пейзажи и городки от Симонса (Саймонса) до Фискука, в котором и свернул, чтобы пересечь Капский полуостров и попасть на Чапманс Пик драйв.

Панорамная дорога платная (деньги берут ближе к концу пути в обоих направлениях), но того, на мой взгляд не стоит. Самые живописные виды – это пляжи в самом начале и самом конце, которые можно посмотреть и не заплатив. И обидно, что первый пляж – Лонг бич я пропустил, так как вся маленькая парковка была занята военными. А Хаут-бей бич не такой длинный.

Поэтому надо было что-то делать, чтобы избавиться от раздражения. «Надо что-то делать. Надо выпить». Но за рулем выпить не надо. Поэтому решил заняться другой успокаивающей деятельностью - уборкой, то есть помыть машину, которая уже выделялась своим неопрятным видом в потоке. Удовольствие – 80 рандов. Насторожило, что забрали ключи и отправили погулять. Не то, чтобы кусок в горло не лез, но с ключами мороженное было бы вкуснее. В чистой снаружи машине я вспомнил про вчерашнюю неудачу с камерой и решил доехать до сигнального холма. По пути остановился у большого, но фигового сувенирного рынка, и посмотрел на Столовую гору и Львиную голову, но уже со спины.

А с сигнальным холмом не вышло – полиция перекрыла на него дорогу. Черт побери. Ну поехал смотреть разноцветные домики в Бо-Каап, заодно взлетел на склон все того же сигнального холма сделать фото столовой горы.

Чтобы более не испытывать удачу, забил в навигаторе гостевой дом Aan d'Oewer (450 рандов с завтраком) в Цитрусдале (100 миль от Кептауна на север), до которого за два часа к половине четвертого и доехал

и неожиданно оказался на сковородке – температура воздуха в узкой закрытой долине к моему приезду уже, правда,снизилась до +41 градуса.

Бассейн пришелся как нельзя кстати. Гостевому дому поставил бы в букинге 10, если бы не потратил полтора часа на борьбу с комарами и наличие рабочего интернета только у мест общего пользования.

Съездил в Спар. Население цветное, рожи непривлекательные. Хотя может и обычные. Просто жара действует, и, вообще, западный Кейп особого желания вернуться не вызвал.

**Marishkap** » 19 мар 2019, 10:08

Очень жалко, что с котиками поплавать не получилось. (( Я понимаю еще когда весной или осенью из-за погоды плавание отменяется. Но тут лето, казалось бы, погода должна благоволеть, но не тут-то было! (

**gloc54** » 19 мар 2019, 13:01

Marishkap писал(а) 19 мар 2019, 10:08:Очень жалко, что с котиками поплавать не получилось. (( Я понимаю еще когда весной или осенью из-за погоды плавание отменяется. Но тут лето, казалось бы, погода должна благоволеть, но не тут-то было! (

Дорога ложка к обеду) А теперь мне и не вспомнить, почему захотелось с котиками поплавать, да уже и не хочется

**gloc54** » 23 мар 2019, 23:25

29 января. День 15. Переезд в Намибию, Фиш-ривер каньон.
Пробег 843 км.
Выехал из Цитрусдаля в 7.10 утра в сторону Намибийской границы. Рассчитывал заправиться в Klawer, но появилась новая заправка и немного раньше. После Клавера интенсивность дорожного движения (и до этого употреблять слово интенсивность было неуместно) стремится к нулю (в Намибии, правда, она еще ниже). Насмотревшись на бесконечные пустые дороги и пейзаж, становившийся все более пустынным, и устав от борьбы с превышением скорости – засмотришься или задумаешься – а стрелка уже за 160, и сделав пару остановок для борьбы со сном, незаметно приблизился к Намибии.

Южноафриканские остановки показались уютней, чем намибийские.

Заправился на последней перед границей сельской заправке в Стейнкопфе – поселке с вырождающимся цветным населением (чтобы ее не выискивать, лучше заправиться раньше в Спрингбоке). Процесс прохождения границ занял не более 30 минут (веселые попались таможенники – Юаровская просилась взять ее с собой, а Намибийский раз 5 поинтересовался, если у меня деньги. Я посчитал это моим личным делом, но пожаловался, что уже все 300 рандов забрали за въезд в вашу гостеприимную страну. Он еще умудрился два раза порезаться, роясь в сумке. Так что в Намибию я въехал с победой) в час дня.

Первая сотня километров в водителя легковушки вселяли оптимизм хорошим асфальтом. Времени было вагон, и зачем откладывать. Поэтому и направился в Фиш- ривер каньон. А чтобы два раза по одной дороге не ездить, свернул, не доезжая до Грюнау, на дорогу к Ai Ais. И проехал первые 200 километров грунтовки, встретив не более 4 машин, и то уже на пути от каньона.

(Первой и последней грунтовой или грунтово-гравийной дороги, лучшей, пожалуй, по качеству покрытия за все путешествие. Последней – потому что грунтовых дорог практически больше не встретилось, а встретились гравийно-щебеночные или вообще просто щебеночные). Дорога широкая, но машину после 100 км в час начинает водить, почти как по снегу. После поворота с С10 на D324 в сторону каньона появились бонусы – Алоэ дихотомические и ориксы. «В прошлом бушмены и готтентоты использовали выдолбленные ветви алоэ дихотомического как колчаны для стрел. Поэтому его ещё называют колчанное дерево». Первое же дерево мне так понравилось, что даже и задумался, а не забить ли на посещение целого леса этих деревьев на следующий день.

Деревья встречаются и группами. Пока их рассматривал, спугнул ориксов.

Но с каждым километров дорога к цели дорога становилась хуже.

А после оплаты 90 рандов за посещение парка, последние 10 км до смотровой площадки душу вытрясли. В парке, видимо, справедливо считают, что после оплаты турист никуда не денется (поскольку везде все время заполняешь журналы регистрации, я обнаружил, что до меня в этот день на каньон приезжало 8 машин), поэтому последние километры самые хреновые и щебеночные. Фиш-ривер каньон – «самый большой каньон в Африке, а также второй по посещаемости туристический аттракцион в Намибии. Каньон представляет собой гигантский овраг, около 160 км в длину, до 27 км в ширину и в почти 550 метров в глубину». Насмотрелся на каньон с центральной площадки. Страх за покрышки не позволил доехать до боковых обзорных площадок (проехался менее, чем по километру, вправо и влево по частоколу из острых камней).

Центральная смотровая площадка устроена таким образом, что каньон видно из любой ее точки.

Да и двинулся к месту ночлега. Дорога, которая ведет в Грюнау, лучше, чем та, по которой я приехал.

Поэтому 120 км в час посильны даже легковушке. Только водит сильно. Но наличие рядом железной дороги почему-то успокаивает, хотя, вроде, по ней поезда и не ходят, ну или не каждый день.

Купив воды на заправке в Грюнау, и от усталости забыв заправиться, в 6 часов вечера я подъехал к ресепшен гостиницы White House Guest Farm (575 намибийских долларов, завтрак – 80, ужин – 150), расположенный в 2 километрах от трассы.

А домики и кемпинг еще в трех километрах. Домики уютные, хорошо оборудованные.

И очень приятные хозяева. Особенно, хозяйка). В семь часов хозяин привез закутанный в пледы восхитительный ужин с основным блюдом из импалы и корзину с завтраком. Ужин дополнил бутылкой красного из западного кейпа – 100 рандов, намибийским пивом (0,5) – 15 рандов и первым намибийским же закатом.

**gloc54** » 24 мар 2019, 13:37

30 января 2019 г. День 16. Лес колчанных деревьев (Quivertree Forest), Игровая площадка гигантов (Giants Playground), Людериц.
Пробег 563 км.
Над холодильником стоит баночка для оплаты содержимого бара. Но мне все равно надо было платить за все, поэтому заехал на ресепшн и заплатил картой. Рассчитавшись и простившись с хозяевами в половине восьмого, матеря себя за несообразительность накануне, поехал не налево, куда мне надо было, а направо – на заправку, накрутив лишние 20 с лишним километров. В программе дня – посетить лес колчанных деревьев и игровую площадку гигантов, и добраться до городка Людериц. Лес и площадка находятся в 11 километрах по грунтовой дороге от Китмансхупа, до которого от Грюнау километров 150. Сегодня мне дороги понравились гораздо больше. Скорость 130-140 километров в час совершенно незаметна.

В общем вначале десятого я наблюдал кварталы для местного населения Китмансхупа– получше и похуже. Но даже в трущобах у некоторых жестяных домиков стоят автомобили.

А в половине десятого я въехал в Quivertree Forest Rest Camp. Немолодая девушка, вышедшая накормить дикого кабана и собачку, сбросила, чего мне тут надо, и услышав ответ, взяла 135 рандов за посещение обеих достопримечательностей и указала направления. Увидев первое дерево накануне, я, грешным делом, подумал, что этим можно и обойтись. Хорошо, что не обошелся. Роща деревьев вызывает совершенно другие эмоции. Бродил там около часа, изредка встречая здоровых, но пугливых грызунов.

Лес этот, кстати, можно посмотреть и бесплатно с дороги. От забора до ближайших деревьев местами метров 10-15.
Вид от ворот на Giants Playground.

Игровая площадка гигантов – геологический феномен возрастом около 180 миллионов лет. Огромные валуны сложены друг на друге, как гигантские игровые кубики. На воротах написано – посещение только с разрешения кэмпа. Но открытие-закрытие ворот - на самообслуживании, поэтому может и повезти как Чапаеву в карты. У меня разрешение было. Недалеко от парковки есть туалет с раковинами и унитазами. И с водой. Заблудиться, наверное, возможно. По крайней мере, я проход обратно на парковку не сразу и нашел. Площадка мне понравилась кажущейся бескрайностью. Да и колчанные деревья здесь тоже встречаются.

Так и не встретив ни в лесу, ни на площадке ни единого человека, решил что для продолжения прогулки становится слишком тепло, и пора ехать к морю-океану.
Перед подъездом к Китмансхупу испытал, что такое несущаяся во весь опор встречная фура на грунтовой дороге. Пришлось пару минут постоять, подождать, пока осядет пыль. А вот
дорога от Китмансхупа до Людерица просто идеальная – новое покрытие на большей ее части, разметка и остановки для отдыха. Да и виды, хоть и немного безжизненные, зато живописные.

На триста с лишним километров ушло менее трех часов. Так что в половине третьего въехал в Людериц.

**gloc54** » 25 мар 2019, 14:30

«Людериц находится на единственном скалистом участке Намибийского побережья. Остальную береговую линию от Кунене на севере к реке Оранжевой на юге составляют пески пустыни. Город расположен между пустыней Намиб и Атлантическим океаном в глубине бухты Людеритц». И город с 15-ти тысячным населением и бухта названы в честь бременского табачного торговца Адольф Людериц, который вместе со своим компаньоном кинул местных орламов при покупке участка побережья, простирающегося на 40 миль вдоль берега и на 20 миль вглубь. «После составления соглашения продавцу объяснили, что имелись в виду не английские (1,8 км), а прусские мили, которые равняются 7,5 км, и, таким образом, приобретённый участок имел размер 300 на 150 км и площадь 45 000 км². Эта хитрая комбинация вошла в историю под названием «мошенничество с милями».
Я тоже кинул, но только вещи в гостевом доме Villelodge Accommodation (всего 350 рандов за ночь, у входа в небольшой, но уютный номер – парковка, рядом оборудованная кухня, со смешной хозяйкой - мулаткой), попросил постирать семь или восемь рубашек (100 намибийских долларов), получил информационные проспекты и поехал смотреть город, сохранивший следы алмазного процветания, которому в этом году исполняется 135 лет. Покатался по улицам, съездил на остров акул посмотреть на бухту и пустыню, заплатив за въезд 10 долларов (местных) (сейчас это полуостров, с насыпью, отделяющей порт от остальной бухты). Вообще, поначалу в Намибии слово доллар неприятно резало слух.

После, так сказать, обзорной экскурсии приступил к осмотру главных достопримечательностей. Один из проспектов предлагал осмотреть более 25, другой – шесть. Я выбрал второй:
Felsenkirche, Фельзенкирхе – «Церковь на скале», построена в 1912. Открыта летом с 17 до 18 часов, поэтому внутрь не попал.

Goerke Haus, дом лейтенанта Ганса Герке, ставшего управляющим алмазодобывающей компании. «Его дом, построенный по дизайн-проекту знаменитого немецкого архитектора Отто Эртла в 1910 году на Алмазном холме Людерица, является одним из наиболее экстравагантных образчиков германской колониальной архитектуры». Сейчас в доме музей, но я не зашел. В Петербурге, кстати, тоже есть дом Герке – на Фурштатской улице. Но наш будет побольше.

Haus Grunewald, или Дом Креплина, построен в 1909 году для первого мэра города, покончившего жизнь самоубийством в 1932.

Museum, Музей был открыт (работает с 15.30 до 17.00), но тоже не пошел.

Turnhalle and Lesenhale – гимнастический и читальный залы, построенв в 1913 году.

и Railway Station. Здание вокзала построено в 1914 году. Сейчас железная дорога не действует, но планы на возобновление движения есть.

Мне понравились дом Герке, разноцветная улица Берг с рестораном Barrels, здание которого служило и овощной лавкой, и пекарней, и церковью,

ну и, может быть, здание вокзала. Ехать к кресту Диаша 20 километров и другим достопримечательностям в округе не было никакого желания, да и датчик бензина уже горел красным, а заправляться было лень. «Вася, что такое апатия? Не знаю, и знать мне не хочется». Лень было и тащиться пешком из центра к ночлегу полтора километра. Поэтому отмечать половину путешествия в ресторан не пошел, а поехал в очередной Спар купить готовой еды и вина. Но до празднования часа два потратил, чтобы закончить, наконец, одну работу, которая все 16 дней висела надо мной и не давала почувствовать радость от путешествия. Правда, вид из окна веселью от окончания трудового подвига появиться не позволял, а, скорее, напоминал о несчастном первом мэре городка.

Зато теперь смело могу сказать: «Людеритц? Да я там работал».

**gloc54** » 26 мар 2019, 22:32

31 января 2019. День 17. Колманскоп, ориксы, замок Дувисиб.
Пробег 353 км.
Без пяти восемь подъехал к воротам Колманскопа – города призрака. История его алмазного взлета и падения изложена в каждом втором отчете на форуме. Пока ждал, решил покататься по песку и провалился в яму передними колесами – пришлось у сторожа брать лопату и откапываться. Так что въехал я первым в 5 минут девятого, заплатив 90 местных денег. Но парочка там уже шастала, бросив машину перед воротами. Поначалу достопримечательность не понравилась. У нас таких достопримечательностей – одних брошенных военных городков сотни. Да и песок серый. И свет какой-то был жесткий. Но чем больше бродил, тем больше проникался. Особенно в бараке. Может детство вспомнил).

Побродив около полутора часов, отказавшись от посещения лекции (к этому времени набралось машин 7 и один экскурсионный микроавтобус) и не найдя отстойник, в котором по несколько дней карантинили уволенных с прииска работников до выхода украденных алмазов, так сказать, естественным путем, поехал к Duwisib Castle, размышляя, где к нему с асфальта свернуть.

Maps.me предлагала путь в 400 км, с поворотом с асфальта за Конкейпом на дорогу C 14, но я решил свернуть раньше, немного проехав за Аус, на дорогу C 13. Дорога вполне себе проезжая, из развлечений – дикие лошади.

Но если дорогу на Фиш каньон можно назвать гравийной, а местами даже и грунтовой. То с C 13 начались дороги даже не гравийные, а щебеночные (частично песочные). И щебенка встречается достаточно крупная. (По фотографиям реальное состояние покрытия не понять).

Попылив 50 с лишним километров, я остановился перед дилеммой – ехать ли к упомянутой C 14 или свернуть на D 707. Время было еще раннее – минут двадцать двенадцатого, и решил я свернуть на D 707 и проехать дольше – 168 километров, но заодно взглянуть, где находится Kanaan N/a’an ku se Dwsert Retreat, в котором изначально планировал посмотреть на гепардов, но потом от этой мысли отказался. И правильно сделал. Мог и не попасть, и хозяев костерить потом не один год. Но виды на пустыню Намиб открываются живописные.

Посередине пути километров 15 красных песков, в которых легковая машина не едет, а плывет, и лучше в некоторых местах не останавливаться.

Но это цветочки. Как только появляются ориксы – держи ухо или глаз востро.

Они отвлекают, похоже, от дорожного покрытия специально. Обычно дорога от животных защищена проволочным забором (иногда с электричеством), если его нет – так и пишут – забора нет. А тут на беду, с одной стороны забор был повален, а с другой –метрах в 200 была дырка. И хитромудрые антилопы этот проход во всю используют. И если на них засмотреться или вовсе остановится в сером крупном песке для фото на участке километра в два длиной – смерти подобно. Не выбраться будет самостоятельно.

А встретил я за все 220 километров после съезда с асфальта три транспортных средства (два в попутном направлении - меняли колесо на внедорожнике и трактор, и одно навстречу - перед самым замком на дорогу выехал хайлюкс, но не факт, что он собирался на 707ую. ). На скорости 60 машину кидало от бруствера к брустверу, но она выдержала. Стороннему наблюдателю было бы интересно: вдоль дороги несется стадо ориксов, от страха не попавших в спасительную дырку, а водитель, вцепившись одной рукой в руль, давит на газ, уставившись на дорогу и не обращая никакого внимания на животных, но другой рукой при этом их пытается сфотографировать.

Я, кстати, в забеге выиграл. Тут через несколько километров и ворота к этому Kanaan и подобие мертвой долины.

После чего начинается очень, очень каменистая дорога - скорость не более 60.

В общем, второй раз по D 707 на легковушке я бы не поехал. К половине второго добрался до C 27, а с нее уже в Betta свернул на D 826 (лучшей из грунтовок за весь день), по которой и доехал оставшиеся 20 километров до замка с печальной судьбой.

Почти все достаточно рано умерли, а кто не умер – не вернулся в замок никогда.

**gloc54** » 27 мар 2019, 19:48

В замке, построенном в 1909 году, 22 комнаты общей площадью 900 квадратных метров. Главное двухэтажное здание с подвалом и башенкой, два боковых одноэтажных флигеля и задняя стена, ограничивающая двор. В общем, завидовать нечему.

Состоит строение функционально из двух частей – небольшого музея с портретами родителей основателя замка в столовой

и гостиницы на 6 номеров с рестораном и баром. Вход в музей для проживающих - бесплатный).

В гостинице на эту ночь решил остановиться только я (за 850 намибийских долларов). На алкоголь- трехкратная накрутка (по сравнению с магазином). Стейк – 150 местных денег. Электричество включили в 3 часа дня. Спросили, во сколько выключить – я сказал в 22 (выключили в 21.20). Интернет (пока есть электричество) стабилен только за столом в центре двора. Хотел было, чтобы ужин накрыли в музее, но как-то уж очень понтово – передумал. Меню ресторана ниже.

Понадеялся, что в пятом пункте они имеют ввиду бефстроганов, но непонятность пояснений насторожила.
Самая большая проблема в отеле – нет ни кондиционера, ни даже вентилятора (жарко, но не смертельно). Поэтому прогуливался или посиживал в тени, познакомился с ассортиментом и подземного и наземного баров, пообщался с барменом и черепахой, живущей во дворе, и встретил очередной намибийский закат.

После ужина, на который еще пришгла пара из кемпинга, оставалось время до выключения электричества, и я решил, поскольку частично делал заметки по ходу пьесы, изложить краткую историю замка Дувисиб.
Генрих фон Вольф родился в 1873, служил в саксонской артиллерии, в 1904 году перевелся в войска в Африке, получил звание капитана. Но в первой половине 1906 года ему разрешили выйти в отставку и вернуться в Германию
Джейта Хамфри родилась в Нью-Джерси в 1881, после смерти ее отца мать вышла замуж за американского консула в Дрездене, а дочь унаследовала состояние дедушки. Когда Генрих ее встретил, она была миллионершей. Что, видимо, ускорило заключение брака. 8 апреля 1907 молодые обменялись клятвами вечной верности и выбрали Намибию в качестве нового дома. Прибыли в Виндхук в середине 1907 и купили ферму Дувисиб. На следующий год начали возводит замок и прикупили 55 тысяч гектаров земли. В 1909 стройка закончилась. Генриху было 36, а ей 27. Пара жила в замке с 1909 по 1914. Местные называли их барон и баронесса. Генрих разводил скот (лошадей, коров и овец). В Европе были наняты 7 человек сотрудников, которые жили тут же в замке в западном крыле (я ночевал в одной их этих комнат).
В 1914 году супруги отправились из Людеритца в Англию, чтобы купить еще одного жеребца, оставив замок и хозяйство на попечение друзей. Во время плавания они узнали о начале первой мировой войны. Корабль вынужден был зайти в порт Рио-де-Жанейро, где Генрих и Джейта были интернированы. Через несколько месяцев их освободили, и они прибыли в Европу на нейтральном судне. Генрих решил, что он должен идти в армию и через 14 дней – 4 сентября 1916 был убит во Франции. Вдова осталась в Мюнхене, повторно вышла замуж между войнами, с началом второй мировой переехала в Швейцарию, а после войны вернулась в Нью-Джерси, где и умерла в 1946 году в возрасте 64 года. Джейта никогда не возвращалась в замок и никогда на него не претендовала. В 1920 ферма и замок были проданы шведской семье Мурман. Отец вскоре умер, а сын, который стал летчиком и служил в Южно-Африканской авиации был сбит во время второй мировой войны. Ферма, замок и все имущество были проданы частной компании, которая предоставила замок для проживания управляющему фермой. В 1979 правительство выкупило замок для сохранения исторического наследия и обустройства музея.
Вот такая история жестокого 20-го века.
В 21.20 наступила ночь. Не знаю, оставался кто-нибудь из обслуги, вход в музей был закрыт, на улицу через заднюю дверь я сам не поперся, но ни одного фонаря и ли свечки нигде не горело. Даже луна куда-то скрылась. Только звезды.

**gloc54** » 28 мар 2019, 08:48

01 февраля 2019. День 18. Сесрием.
Пробег 169 км.
Генератор включили в половине седьмого. Ну и звук у него. Если на правой (если смотреть на двор от входа) стороне есть номера, то постояльцам беда. Позавтракав в полдевятого чем-то напоминающим английский завтрак, заплатил за вчерашнее пьянство и ужин 250 намибийских долларов с чаевыми (меньше, чем ожидал), побеседовал с управляющим (на вопрос как лучше ехать – направо или налево, получил ответ, типа одинаково) и поехал к восточному въезду в Национальный парк Намиб-Науклуфт, который занимает южную часть пустыни Намиб - в Сесрием. Именно отсюда посещают всем известные дюны и долины. Поехал через ближайшую заправку. Ей оказалась Betta’s с одноименным лоджем или кемпом. На звонок у колонок никто не хотел выходить, пришлось самому тащиться к магазину. В полумраке сначала и не заметил девушку симпатичную. Девушка (на солнечном свету оказалась просто красавицей) залила бак, принесла сдачу (принимают только наличные. Вообще, на больших заправках и в ЮАР и Намибии можно платить картами, но не здесь в сельской местности) и сделала очень трогательный книксен на чаевые в 10 тугриков.

Выехал на дорогу с 27, отказавшись от рекомендаций maps.me. Дорога так себе, но живописная.

Ориксы опять же, и другие животные.

Только пугливые они очень. Да и движение интенсивное – за 99 километров встретил 6 или 7 автомобилей. Останавливался часто, да и ехал не торопясь, переживая, что такое же хреновое покрытие ждет меня и на пути в Свакопмунд. Скоро стали появляться элементы туристической инфраструктуры,

и к полудню я притащился в Сесрием. В лодж вроде еще рано. Решил поехать в каньон. А он за забором (за первыми воротами) парка Намиб-Науклуфт. Пришлось заплатить 90 рандов за пермит (регистрироваться у ворот, затем еще раз и платить на ресепшн в здании с магазином и кафе метрах в 150 дальше, билет сохранять и показывать при выезде). Деньги берут, могли бы 4,5 километра до каньона и заасфальтировать. Но сам каньон (длина 1 километр, глубина – до 30) понравился.

Минут сорок бродил, пока не стал перегреваться. Вернулся в Сесрием на заправку. Там в магазине есть банкомат и алкоголь недорого. (карточки к оплате принимают). И уже подготовившись к полноценному отдыху, заехал в Соссуфлей лодж.

**gloc54** » 28 мар 2019, 22:35

Соссуфлей лодж расположен снаружи парка (есть какой-то проезд за первые ворота, но я не уверен). Но в него приезжают не для того, чтобы с утра пораньше выстраиваться в очередь перед воротами. У меня сложилась впечатление, что минимум половина проживающих в пустыню и не ездит, а находит развлечения, не выходя за границы территории. На сайте лоджа самое дешевое размещение стоит долларов на 70 меньше, чем на букинге, еще и ужин включен. Но за такие деньги могли бы обеспечить вай-фаем.

Я в магазине подготовился, но отдых полноценным я бы не назвал, потому что все лежаки у бассейна были заняты. Так что прогулявшись по территории и не сумев подключить халявный вай-фай, попивал сидр, загорал на своем крылечке и пользовался интернетом мобильным.

Два круглых домика рядом - это первые (главные) ворота в парк Намиб-Науклуфт.
В 19 часов пошел на ужин. Ужин в Соссусфлей лодж я бы включил как одну из достопримечательностей Сесриема. Не считая всего остального, он включает мясо на решетке семи видов антилоп.

За приемом пищи обнаружилось, что проживающих в лодже более сотни. А машин менее десятка. Ну часть автобусом, а остальные прилетают, что ли? Посреди ужина половина жующих куда-то ломанулась. Оказывается, делать фото заката. Неужели столько романтиков? Мучаясь этими двумя вопросами и от обжорства, триста шагов до домика проделал с большим трудом, решив, что мне тоже романтическое не чуждо. Поэтому завтра вечером поеду встречать закат или послезавтра рассвет на 45ую дюну. Если настроение будет. В любом случае следующую ночь проводить мне внутри парка.

**gloc54** » 29 мар 2019, 23:10

02 февраля 2019. День 19. Дюна 45, Hidden Vlei, Sossus Dune Lodge.
Пробег 126 км.
Позавтракав с местными воробьями (завтрак, кстати, бедноват для заявленного уровня лоджа),

в начале десятого въехал на территорию парка, купил очередной пермит, и не спеша порулил к дюнам.

«Особенность дюн Соссусфлей заключается в их гармоничном расположении. Дюны стройными рядами стоят поперек долины высохшей реки Thauchab, и каждая из них непохожа на другую. Все дюны имеют собственные номера, а некоторые собственные имена. На въезде в долину реки у обзорной площадки посетителей встречает Дюна №1. В зоне влеев следует обратить внимание на две величественные дюны, которые стоят напротив друг друга: Big Mummy и Big Daddy». Последние две – выше 320 метров. Похоже, что дюны по левой стороне нумеруются по расстоянию от Сесриема, а по правой – по порядковому номеру. Пока не доедешь до мамы и папы. А дюна №45 считается самой красивой, к ней и поехал. До нее есть еще одна дюна с парковкой – 40-я (то есть в 40 километрах от Сесриема). Но от нее до подножия песчаного холма идти далеко, да и подъем выглядит крутым. У 45й же – вышел из машины и лезь вверх (по вертикали 240 метров). Практически все поднимаются по гребню, подъем ступенчатый с пологой серединой. Топтал песок с полчаса, посматривая то направо, то налево.. Я бы подольше поднимался, но минут через пять после меня приехал туристический камаз, то есть оверлэнд, что придало мне дополнительные силы. Наверху дюна долго идет ровно. У начала ее спуска с другой стороны (по которому никто не спускается) – замечательный виды с гребнем дугой.

Посидел там минут двадцать и потопал обратно.

Встретил мальчика лет 16ти который поднялся по склону зигзагами минут за 10. Обозвал мальчика железным человеком, вроде остался доволен. Обратно шлось быстрее. Песок уже нагревался и покусывал ноги в сандаликах. Вся прогулка заняла час и десять минут – до 11 часов 15 минут. Но романтическое настроение – встретить закат или рассвет на дюне - куда-то пропало.

**Хобею** » 30 мар 2019, 00:30

gloc54 писал(а) 03 мар 2019, 10:47:одним из главных стимулов посещения государства-карлика было фото коврика на рабочем входе в местный парламент

эээ... что за коврик такой?

**gloc54** » 30 мар 2019, 07:09

Хобею писал(а) 30 мар 2019, 00:30:
gloc54 писал(а) 03 мар 2019, 10:47:одним из главных стимулов посещения государства-карлика было фото коврика на рабочем входе в местный парламент

эээ... что за коврик такой?

Серьезный вопрос требует серьезного ответа.
Коврик был вот такой (фото из Интернета).

Хотя встречал и более симпатичные (с зеленым фоном).
Теперь коврика нет (в соответствующем посте фото места без коврика).

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР