На другой стороне дороги находится Храм Крылатых Львов, названный так из-за формы капителей колонн, лучше смотреть на обратном пути, поднявшись вверх по склону от ресторана Бассейн, не переходя мост. Честно сказать, не заметил там ни одного льва, одна из колонн точно находится в музее ресторана, но в развалинах этого здания, по крайней мере угадывается какая-то структура и симметрия. Находящийся рядом Королевский Дворец (Royal Palace)– просто поле с камнями, собранными в кучки. Тоже обозначен не на каждой карте.
Возле этого храма улица с колоннадой заканчивается Воротами Теменоса (Temenos Gate), точнее, тем, что от них осталось. Ворота обозначали границу между светской и духовной частями города. Метрах в ста от ворот находится Каср аль-Бинт – лучше всего сохранившаяся постройка Петры. Под постройкой я имею в виду именно то, что ее построили, а не вырезали в склоне. В переводе название означает Дворец Дочери, имеется в виду дочь некоего фараона, полное название Каср аль-Бинт аль-Фараон, как всегда, придумано наивными бедуинами в попытках объяснить необъяснимое. К сожалению, здание было на реставрации, поэтому посетить его не удалось. Недалеко от него располагалась маленькая «современная» гостиница, в которой когда-то оставались на ночь посетители Петры, когда это еще было разрешено, и где сейчас находится туристическая полиция и маленький музей. Отсюда же можно подняться к уже упомянутым выше развалинам римского форта и паре гробниц, но, если честно, оно того не стоит – Королевские Гробницы, которые предстоит посмотреть на обратном пути, гораздо более зрелищны, а времени у нас не так уж и много.
Каср аль-Бинт
Последний раз редактировалось Yungern 09 мар 2011, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Итак, наступает стратегический момент, когда нужно отбросить легкомысленное желание любоваться окрестностями и, по завету Ильфа и Петрова, бежать вперед стремительным домкратом, потому что впереди нас ждет самое главное сокровище Петры – Монастырь (Monastery), он же ад Дейр (ad Dayr). Казна, растиражированный туристический фетиш Петры, имеет свое очарование, но Монастырь (естественно, название снова не имеет ничего общего ни с функциональным назначением, ни с историей) – это нечто, перед чем Казна бледнеет и меркнет. Чтобы добраться до него, проходим прямо через мост, оставив слева Каср аль Бинт, затем через ресторан Бассейн (Basin), и идем по широкой песчаной тропе, окруженные изрядно оскудевшей толпой туристов – дорога до Монастыря занимает 220 м по высоте, около тысячи ступенек (сам не считал) и некоторое количество подъемов, ступеньками не снабженных. Неспешный подъем к Монастырю прогулочным шагом от ресторана Бассейн занимает час с небольшим, прогулка по его окрестностям и возвращение к ресторану – еще пару часов, так что здесь нужно ориентироваться на текущее время.
На мосту перед рестораном есть возможность взять очередное «такси с кондиционером», уже изрядно вспотевшее от многочисленных перебежек вверх-вниз по склону. Забыл цену, вроде бы 5 динаров, но тут есть одна засада – осликов не пускают непосредственно к Монастырю и людей, настроившихся слезть с седла прямо у его подножия, ожидает психический стресс от необходимости поработать ногами и пройти оставшиеся 20-25% маршрута. и, если попасть туда после обеда, фасад уже полностью освещен солнцем. Напротив Монастыря расположена приличных размеров кафушка, со столиков которой Монастырь смотрится великолепно. Антимонопольщики здесь представлены слабо, и местные официанты, бессовестно этим пользуясь, сгоняют туристов, присевших на скамейки полюбоваться пейзажами, но не желающих заказать гастрономическую продукцию этого аллахоугодного заведения.
Монастырь, ад Дейр, вид от кафе
Монастырь, фронтон
Большая часть туристов, сделав несколько снимком на фоне Монастыря, поднимается вверх, на еще одно так называемое Высокое Место (на этот раз – без Жертвоприношений), откуда открывается великолепный вид на пустыню и Вади Араба, которые находятся ниже приблизительно на километр. Холмов, над каждым из которых гордо реет громадный плакат «Лучший вид в Петре», там три или четыре, виды с них открываются действительно фантастические, дух захватывает. В самом высоком, прямо напротив Монастыря, находится огромная ниша, остатки храма Душары, а наверху, вместе с видами, расположено крошечное кафе, в котором предлагают непременный чай/кофе и стандартный набор бедуинских украшений. В холмах, окружающих Монастырь, нарезаны пещеры и цистерны, ну и еще там очень красиво. Деревья, камни, пещеры и снизившееся до разумного количества число посетителей. Приятное место…
Лучший вид 1, большая пещера в середине склона - храм Душары
Еще один "Лучший вид", с сувенирами и кофе на краю пропасти, прямо по курсу - крутой километровый спуск вниз
Сам Монастырь по исполнению напоминает храм Рамзеса II в Абу Симбеле, точно так же вырезан склон, но вместо статуй вырезан фасад здания, явный указатель того, что работали пришлые строители, подсунувшие заказчику халтурку вместо куда более продвинутого оригинала. Шутка… т.е. почти шутка. На самом деле, видятся за этим понты цивилизации, тщившейся повторить истинно великие, не имея на это ни знаний, ни технологий, а имея только награбленное бабло и возможность нанять на них нахватавшихся верхов мастерства эпигонов.
Последний раз редактировалось Yungern 09 мар 2011, 11:55, всего редактировалось 4 раз(а).
Спускаться от Монастыря можно только по пути подъема, причем на пути вниз я бы не стал доверять свою жизнь всяческим ослам, пусть даже снабженным седлом и погонщиком. Если уж есть желание прокатиться, лучше ехать вверх, по крайней мере, сэкономите время и в этом направлении ослы никуда не торопятся, а вот вниз бегут легко и радостно, проскальзывая копытами по камням. ИМХО, не рекомендую тем, кому адреналин вреден.
Снова оказавшись около ресторана Бассейн (и посетив, по желанию, расположенный в нем музей), поворачиваем налево, не доходя до моста и идем параллельно дороге, поднимаясь к Храму Крылатых Львов. Несколько минут на фотографирование – достойная дань этому месту, после чего любители мозаик могут пройти пару сотен метров до Церкви Петры (Petra Church), современного здания ангарного типа, которое закрывает прекрасно сохранившиеся мозаики разрушенной землетрясением церкви 5-го века. Мозаики реально хороши, а само место стоит посетить хотя бы для того, чтобы погулять в тени и прохладе и посидеть на ступеньках внутри.
Отсюда сразу несколько тропинок ведут к Королевским Гробницам, именно так называются несколько гробниц, которые когда то выглядели не хуже Казны, но, в отличие от нее, подверглись солнечной и ветровой эрозии. Пожалуй, некоторые из них даже превосходили Казну и по размеру и по красоте… пару тысячелетий назад… По прямой от Церкви Петры до Королевских Гробниц – около полукилометра, многочисленные тропы петляют и пересекаются, в одном месте есть маленький мостик, пройдя через который, можно срезать угол, но можно вернуться и на основную дорогу и дойти до гробниц по ней – как покажется удобным.
Самая интересная из Королевских Гробниц – Гробница с Урной (Urn Tomb), названная так из-за изображения урны на самой верхней части фасада. Гробница состоит как бы из двух частей – верхняя – стандартный резной фасад, и нижняя – что-то вроде подвальных помещений, вход в которые отделан арками. Бедуины называли верхнюю часть Суд, а нижнюю – Тюрьма. Насколько это соответствовало назначению помещений в любой из исторических периодов, неизвестно, судя по всему одно время место служило захоронением кого-то из набатейских царей, или даже нескольких одновременно. В 5-м веке гробница была переделана под кафедральный собор, а в настоящее время приютила с десяток, если не больше, разнообразных кафе, магазинов и магазинчиков с коврами, напитками, закусками, майками, сувенирами и фотографами.
Гробница с Урной, те две, которые слева от нее, идентифицировать сейчас уже не могу
Рядом с этой гробницей находится еще несколько, Шелковая, Коринфская и Дворцовая. По крайней мере, эти три мы точно посетили. Что касается гробниц Сикста Флорентийского и Карминовой, которые находятся метрах в ста левее Дворцовой, уже не уверен – на фотографиях есть несколько входов, снятых рядом с этими, но вспомнить точно, где они сделаны, уже не получается . Скорее всего, посетили, в одной из них турист из итальянской группы пел великолепным оперным голосом что-то классическое на родном великом и певучем. Вставило, хорошая акустика и замечательный голос.
Королевские Гробницы
Последний раз редактировалось Yungern 09 мар 2011, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Если от Гробницы с Урной двигаться по направлению к Казне и Сику, т.е. к выходу из Петры, справа мы увидим Театр и Улицу Фасадов, перед которыми свернули в сторону Высокого Места жертвоприношений. Театр Петры по вместимости даже больше театра в Аммане, хотя и хуже сохранился. (Считается, что он вмещал 8,5 тысяч зрителей, в то время, как амманский – всего 6 тысяч. В то же время на одной из табличек амманского театра было написано, что он вмещал 11 тысяч зрителей. Т.к. самому посчитать число мест достаточно затруднительно, оставим этот вопрос на совести путеводителей). Забавно то, что римские театры такого масштаба (невзирая на название) не использовались для постановок, которые мы называем театральными, для этого служили маленькие домашние театрики. А эти многотысячные монстры служили местом для гладиаторских боев, реконструкции сухопутных и морских сражений (для этого театры строились на берегах водоемов и арена заполнялась водой по специальной системе водопроводов), травли зверей, иногда скачек.
Театр Петры
Ближе к Казне, напротив многократно процитированного поворота к Высокому Месту Жертвоприношений, в месте, где выход из Сика начинает резко расширяться, находится Гробница 17 могил и, выше ее на склоне, гробница Унайшу, которые мы уже видели утром. Но к этому моменту нормального человека уже подташнивает от вида всех и всяческих гробниц, поэтому оставляю их неописанными (и в прямом и в переносном значении этого слова). Тем более, что и в путеводителе информации о них практически никакой, да и та, которая есть, достаточно сомнительна, как и все, что касается Петры.
Гробницы 17 могил и Унайшу
Дальше нам остается только снова полюбоваться на Казну, вместе с толпой туристов, которая кажется большой даже по сравнению с утренней и направиться к выходу из Петры, к горячему душу, мягкой постели, сытному ужину и снова мягкой постели до следующего утра – именно в такой последовательности.
Казна, верхняя часть фронтона
Как я и говорил, такой маршрут позволит обежать основные достопримечательности Петры за один день, мы сделали это не торопясь за два дня. И на следующий день направились в Маленькую Петру (Little Petra). Но об этом – завтра.
Собственно, в этот день мы собирались в поездку по Вади Рум, пустынному заповеднику, находящемуся где-то на полпути между Акабой и Вади Муса. Собирались – слово неправильное, в самом начале, когда поездка планировалась, Вади Рум в него включен не был, пустынных пейзажей мне хватает недалеко от дома. В любом случае, ехать на два дня и ночевать в шатре у бедуинов под звездным пустынным небом не было ни малейшего желания, а дневная поездка представлялась довольно утомительной по переездам и непредставительной по тому, что получится посмотреть. Но при заселении в гостиницу один из менеджеров предложил вариант забрать нас утром на микроавтобусе, довезти до Вади Рум и привезти обратно, после 4-х часовой экскурсии на джипе, все это за достаточно разумную цену и с нормальным графиком. Мы предварительно согласились, но к моменту, когда надо было подтверждать поездку, этот менеджер, который совершенно нормально лопотал на английском, был в отлучке, поэтому пришлось разговаривать с другим, которого я понимал через раз. Это в лучшем случае. Поэтому попытка прояснить, как именно поедем, во сколько нас встретят, во сколько заберут назад, была провальной. Не помог даже листочек из блокнота, на котором я попытался сформулировать все вопросы и попросил проставить цены и время. Мужик смотрел на клочок бумаги, как на ипотечный договор с банком и отказывался ставить на него нужные цифры. В результате мы плюнули на поездку, тем более, что ее не было в планах изначально. Наверное, правильно сделали, потому что этот день был самым жарким за время нашей поездки в Иорданию.
В результате решили прогуляться до ущелья Сик аль-Барид, которое условно называется Маленькой Петрой, а переводится как Холодный Сик, а потом уехать обратно в Мадабу. Для выполнения задачи был отловлен таксист, который согласился довезти нас за 15 динаров туда и обратно, а потом, в ходе поездки, за дополнительных 55 – в Мадабу. 15 динаров – это стандартная цена поездки в Маленькую Петру, с остановкой возле развалин римского форта Вуайра, пары набатейских плотин и часового ожидания возле Сик Аль-Барид. Таксист попался замечательный – достаточно пожилой мужик, спокойный, как танк и доброжелательный, как истинный араб. По дороге делал массу остановок и показывал нам кучу мелких интересностей, которые без него остались бы упущенными.
По дороге к Маленькой Петре находится Вуайра (Wu'ayra), небольшой форт, построенный французскими крестоносцами под предводительством короля Балдуина в 12 веке, который недолго оставался в их руках и через семьдесят лет перешел Салах-ад-Дину. То ли французы строили плохо, в отличие от римлян, то ли передача собственности на баланс арабам была проведена без соответствующе передачи фондов на ремонт и благоустройство, но форт до наших дней не дожил, лишь рассыпанные камни и несколько сохранившихся фрагментов на месте крепостных стен напоминают потомкам, что недвижимость без своевременного текущего и капитального ремонтов постепенно деградирует до состояния исходных строительных материалов. Это хорошо видно на фотографии - от самого форта там только крапинки осыпавшихся камней, скорее это даже не руины форта, а место, где находился форт.
Останки форта Вуайра
Маленькая Петра – второе из исторических мест Иордании после Шобака, вход в которое бесплатный, хоть и снабжен воротами с замком и перед ним ходит с десяток местных гидов, ненавязчиво предлагающих свои услуги. Услуги эти совершенно лишние – длина ущелья чуть больше 300 метров, заблудиться невозможно, а несколько мест, которые представляют туристический интерес, снабжены легко читаемыми табличками. Холодным это ущелье названо потому, что из-за высоты стен и узости прохода, а также ориентации, солнце проникает в него только по большим праздникам и ненадолго. Поэтому здесь царит прохлада и тишина – туристы приезжают сюда не так часто, обегают за полчаса и снова уезжают на встречу с другими достопримечательностями Иордании. Но место имеет свое собственное очарование – оно насыщено пещерами, как муравейник, или как сыр, брошенный в клетку с мышами – пещеры идут в несколько этажей, лестницы, по некоторым из которых может пройти только скалолаз со страховкой, идут в разных направлениях, в том числе и прямо в небо. Здесь же находится единственное место в Петре, где сохранились старые фрески, причем слово сохранились – это чистая условность.
Нечто возле входа в Маленькую Петру
Нечто в Маленькой Петре
Фреска с Купидоном
Если, выходя из Маленькой Петры, повернуть направо, огибая скалистый утес, то через несколько сотен метров можно прийти в неолитическую деревню Байда, возраст которой около 9 тысяч лет, но заброшена она была уже 6,5 тысячелетий назад. Причина, по которой ее оставили, неизвестна, но, коль скоро за это время она никому больше не понадобилась, это хороший повод задуматься, стоит ли она посещения. Мы решили, что не очень, вернулись в Вади Муса, собрали вещи и поехали домой, в Мадабу, где нас встретили, как родных, хотя мы вернулись на день раньше заказанного срока. Но это уже совсем другая история.
Наверное, не самый интересный туристам город и специально ехать сюда не имеет смысла, но если он будет по пути, имеет смысл посетить, чтобы:
1. Посмотреть, как системно Иордания подходит к охране и восстановлению исторических памятников. Это был один из лучших сайтов с точки зрения содержания и оборудования. Правда, не работала касса, нас пустили просто так, поэтому не могу сказать цену билета.
2. Увидеть башню одного из последователей или даже предшественников Симеона Столпника, чтобы осознать подвиг отшельничества и глубину религиозного чувства, свойственного людям в те времена. Понять это в полной мере нам не суждено, но даже маленькая толика понимания и осознания уже впечатляет. Сама башня не очень интересна с точки зрения архитектуры, да и сохранность ее оставляет желать лучшего – она вся окружена строительными лесами, которые пронзают ее насквозь, как елизаровский аппарат сломанную кость. Если бы не это, сооружение давно бы развалилось.
Башня столпника
3. Полюбоваться на мозаики, которые одни из лучше всего сохранившихся в Иордании. Во всяком случае – одни из наиболее хорошо сохраняемых. Надписи на греческом, при небольшой практике, легко читаются русскоязычными посетителями и мы читали их вслух молодому доброжелательному полицейскому, который показал нам на надпись Филадельфия – старое название Аммана. И еще раз хочу сказать об большей части иорданцев – с ними очень приятно общаться. То, что называется «дружеским расположением» возникает мгновенно и без внутренних усилий.
Фрагмент мозаики с Филадельфией (Амманом) и Мадабой
4. Посмотреть на развалины церквей-близнецов – сохранилось мало, но периметр сооружения и количество камней дают некоторое представление о масштабе строения.
Мукавир – это гора, а точнее, большой конусообразный холм, на котором когда-то стояло укрепление, воздвигнутое Хасмонеями против Селевкидов и на котором, практически к дню рождения Христа (в самом-пресамом конце первого века до н.э.), Ирод Великий, король Иудеи, построил дворец Махаэрус. Название дворца очень созвучно с названием горы – Мукавир, есть подозрение, что это одно и то же название, но на разных языках/диалектах. Согласно римским историкам, именно в этом дворце сын Ирода Великого, Ирод Антипа, приказал отрубить голову Иоанну Крестителю. По смешной, собственно, причине – дочка жены, прошу обратить внимание – не его родная дочь, а приемная, попросила папАньку об этой маленькой услуге, а вышеупомянутый Иоанн как раз был под рукой.
Эта, на первый взгляд, не сильно логичная история, началась еще раньше, когда данный Невеликий Ирод женился на сестре брата, что противоречило местному закону и традициям. Население и знать, как и положено, молчали – мало ли что взбредет в голову королю, па,паша – тот вообще прославился провальной миссией по избиению невинных младенцев. А Иоанн к тому моменту уже успевший крестить Иисуса, ходил по городу и всячески выражал свое возмущение фактом незаконного замужества. Длилось это недолго и святого насильно переориентировали на другую аудиторию – тюремных мышей, крыс и тараканов, которые к вопросам королевского промискуитета относились совершенно равнодушно. Весьма вероятно, что после осознания бесполезности борьбы за святость брака и нерушимость законов в верхних эшелонах власти, Иоанн был бы отпущен на свободу, но тут вмешалась оскорбленная жена, твердо помнившая старую римскую истину, что «жена Цезаря вне всяких подозрений». По-видимому, было предпринято несколько попыток уговорить Невеликого прервать нить жизни Крестителя, так как в результате на одной из вечеринок в королевском дворце на эстраду вышла ее дочь, Саломея, и так зажигательно станцевала, что бывший дядя/приемный папа прослезился и пообещал выполнить любую просьбу танцовщицы. Просьба не заставила себя ждать и была довольно странной для юной девушки, любящей танцы и музыку – голова Иоанна Крестителя на блюде. Похоже, что папа не сильно обрадовался такому волеизъявлению, но, как король и мужик, приказал сопричислить Иоанна к лику святых и блаженных мучеников, посмертно.
После этого печального события прошло всего несколько десятков лет и замок был захвачен еврейскими повстанцами, боровшимися против римлян. После семи лет вялотекущей борьбы римляне осадили крепость по-серьезному и восставшие имели глупость сдаться. Римляне, ворвавшиеся в крепость, провели планомерную зачистку, плавно перешедшую в геноцид и ушли, оставив после себя только трупы и развалины. Прошло еще два тысячелетия и археологи раскопали холм с развалинами дворца, чтобы за смешную сумму в 2 динара посетители могли приобщиться к всемирной истории. Кстати, книга «Всемирная история», т.4, «Древний мир» под редакцией Оскара Егера, утверждает, что Мукавир находится на территории Израиля и фотография этого холма, хоть и сильно похожая на виденный нами, все же несколько отличается. Впрочем, писалась она в самом начале 20-го века, еще до момента возникновения современного Израиля, с той поры карта мира, да и трактование истории, особенно на одной шестой части суши, сильно изменилось.
Гора Мукавир
Остатки дворца Махаэрус
Ну и последнее, что нужно сказать – дорога на Мукавир поднимается спиралью и фантастически красива, крутой склон уходит вниз, к окружающим холмам, а вдали сквозь миражную дымку видно Мертвое Море. И еще одно, когда писал про Мукавир, назвал было Иоанна Крестителя семитом преклонных годов, на что любимая всезнающая жена сообщила, что он был всего на полгода старше Иисуса. Вот так…
АММАН –свежеиспеченная столица Иордании, продукт двух мировых войн и бесчисленных арабских революций. В 2011 современному Амману исполняется 90 лет, возраст для столицы страны с многотысячелетней историей смехотворный. Да и 90 лет назад он был не более, чем деревней, расположенной на культурных отложениях всех и всяческих цивилизаций. Возраст первых неолитических поселений, найденных на территории современного города, насчитывает около девяти тысяч лет. Эта цифра уже внушает уважение, если не к городу, то к земле, пропитанной воспоминаниями, на которой он построен. Воспоминания разные, в основном о ногах многочисленных библейских народов, которые ее топтали, а изредка – об их задницах и спинах, которыми они прессовали почву в перерывах между пробежками. Было бы несправедливо рассматривать холмы Аммана только как место для спортивных упражнений, служило оно и местом долговременного отдыха, меняя названия в соответствии с пожеланиями населявших его народов. Согласно хроникам, он назывался Раббат Аммон, Великий Город аммонитов, в честь обитавшего здесь народа. Перед захватом этого региона Александром Великим, ака Македонским, город уже назывался Раббат и был населен гордыми бедуинами и еще более гордыми верблюдами, в соответствии с наложенным на него проклятьем, и был переименован диадохом Птолемеем Филадельфийским в, угадайте что, Филадельфию, в переводе – город братской любви. Млин, сразу вспоминается Наутилус – «Мы живем в городе братской любви, нас помнят, пока мы мешаем другим…». С братской любовью было скудно и на земле библейской, потомки диадоха Селевка разгромили потомков диадоха Птолемея, но название города решили не менять. Под этим именем он просуществовал и при римлянах и при византийцах, пока сюда не дотянулась загребущая рука Омейядов, снова переименовавших его в Амман.
В Амман мы собрались в наш предпоследний день в Иордане, как всегда с утренним такси за 12 динаров. Расстояние от Мадабы до столицы всего 30 км и легко преодолевается за полчаса, ну а потом начинаются столичные пробки. Около часа мы ехали от окраин Аммана до его исторического центра и именно в этот момент осознали, как нам повезло с выбором сонной и гостеприимной Мадабы в качестве базы для путешествий. Любая вылазка из центра Аммана за его пределы предполагает потерю часа на пробки по утрам и еще одного - на возвращение по тем же пробкам вечером. Каменные суетливые улицы столицы несут на себе печать озабоченности и борьбы за существование. За пределами исторических сайтов нет в Аммане того пыльного миролюбия и благостности, которые так характерны для любимой мною Мадабы. Смотреть здесь тоже не так уж и много, мы изначально нацеливались на сугубо исторические достопримечательности, а их можно пересчитать по пальцам - Римский Форум с Одеоном и Римским Театром, Нимфеум, который находится недалеко от них, и расположенная на холме Цитадель с храмом Геркулеса и дворцом Омейядов. Мечеть короля Хуссейна вошла в комплект осмотренных достопримечательностей, мечеть короля Абдаллы и королевский музей с машинами были оставлены на потом, но времени на "потом" не осталось. В Аммане масса разнообрахных магазинов, магазинчиков, бутиков и ювелирных лавок, говорят, что здесь неплохой шоппинг, здесь я должен признаться в полном своем неведении, потому что любому шоппингу предпочитаю зыринг.
Римский форум, возле которого нас оставило такси, находится на реконструкции, что не особо повлияло на его зрелищность - осталось от него ничтожно мало, колоннады, окружавшие его когда-то, легко доступны от Римского Театра, а саму площадь, на которой когда-то толпились горожане, сейчас бетонируют, чтобы сделать площадку для городских приздников и концертов. Римский театр стоит и радует глаз, хотя и теряется в многоликой серости окружающих его современных бетонных коробок. Театр окружен маленькими лавочками продавцов сувениров, ресторанчиками и прочей шаурмой, гомоном туристических групп, выкриками разносчиков съедобного и не очень, но сам Театр принадлежит другому времени и его не касается вся эта суета. Туристы и обслуга сползают по его телу, как капли воды по пластиковому китайскому дождевику, оставляя то, что внутри, неопределенным и незатронутым. Ступени, уходящие в небо, камни, холодные в тени и раскаленные под солнцем, тень, режущая ступени и группы людей пополам - вот мой Римский Театр в Аммане. Два расположенных тут же музейчика с какой-то традиционной этнографической шелухой никак не добавили впечатлений, мой разум привязан к камню и железу, здания и оружие - это та замочная скважина, сквозь которую я смотрю на цивилизации, современные и исчезнувшие.
Фото: Римский Форум, Театр (ступени), Одеон, Нимфеум
Со ступеней театра виден храм Геркулеса, когда-то вверх на склон вела монументальная лестница, начинавшаяся сразу у подножия, а у ее начала стояли ворота, Пропилеи, от которых не осталось ничего. Лестница тоже исчезла, но если идти по склону, можно найти ее современный аналог, который поднимается почти на половину высоты холма. Мы идем наверх пешком, по дорогам, которые прихотливо поворачивают и перекрещиваются под произвольными углами. Таких двинутых на склоне немного - подъем крутой и долгий, дорога к Цитадели неочевидна, а вход находится с противоположной стороны холма, так что придется изрядно попетлять, чтобы до него добраться. Наверное, дорогу наверх имеет смысл преодолеть на такси, за формальные 1-1,5 динара, но неторопливый подъем пешком мимо жилых кварталов и их жизни тоже интересен. Хотя все то же самое можно посмотреть и на спуске, затраты сил будут намного меньше.
С холма открывается прекрасный вид на бетонные коробки противолежащих холмов, в одном их которых притаился Римский Театр, который отсюда выглядит маленьким и невзрачным. Дворец Омейядов особого впечатления на нас не производит, это просто еще одни развалины, по которым можно ходить, как по лабиринту. Самое интересное и впечатляющее на холме Цитадели - это остатки храма Геркулеса. Кто решил, что это был именно храм Геркулеса - не знаю, никаких свидетельств этому не найдено. Не найдена и сама статуя, стоявшая в храме, сохранились только фрагменты руки, которые экспонируются рядом с музеем. ИМХО, кисть руки принадлежит скорее женщине, чем мужчине - ровные, плавно сужающиеся к ногтям пальцы, непохожие на мощные суставы руки, привыкшей сжимать меч, лук или дубину. Но мы в стране настоящих мужчин, памятник женщине здесь нонсенс, в отсутствие очевидных доказательств считается, что храм принадлежал крутому мужику, победителю львов, гидр и женщин.
Фото: Храм Геркулеса, Дворец Омейядов, Музей
Музей, расположенный в Цитадели, мне неожиданно понравился, во-первых, тем, что он маленький, а во вторых - странными экспонатами - двухголовыми палеолитическими фигурками людей, которые считаются самыми древними в мире скульптурами (нигде больше не нашел о них упоминаний), Свитками Мертвого Моря (Кумранские рукописи), неидентефицированной мелочью, откопанной здесь же, на склонах холма, куда римляне, расчищавшие площадку под строительство крепости, скинули все артефакты палеолита, бронзового и железного века, перемешав их в одну кучу и обеспечив археологов будущего головной болью.
спасибо автору по отчету можно составить маршрут если бы он еще общественным транспортом польовался а не такси, и описал как добираться на общественном транспорте, то вообще цены бы этому отчету не было бы
