Поездка в Пакистан состоялась в силу привычки автора отчета не отказываться от своих планов, а переносить их дедлайн. Особенно из-за обстоятельств непреодолимой силы. Поэтому знакомство c одним из девяти членов Шанхайской организации сотрудничества произошло не в марте 2022 года, а в мае 2024го. Страна, несмотря на совместные усилия по укреплению стабильности и безопасности, к числу «дружественных» России не относится, хотя по отношению к российскому туристу со стороны местного населения и полиции этого не скажешь. Я, правда, американским или немецким туристом ни разу не назвался, поэтому сравнивать отношение к туристам из разных стран не готов. Но обнаружил, что заботу полиции об иностранных туристах в городах Пенджаба переношу плохо. Хотя, может, и зря, из-за снова повышающегося уровня террористической угрозы. Сразу скажу, что название отчёта корни имеет совершенно прозаические и никакого отношения ни к геополитике, ни к религии, ни к антропологии не имеет. Во-первых, в мае в Синде и Пенджабе очень жарко, и путешествие проходило при температуре под 40 и за 40 (точнее, до + 48) градусов по Цельсию, что несколько ограничило посещение мечетей, поскольку ходить по раскаленным углям я ещё не научился. А, во-вторых, хотя название страны - это акроним из названий пяти северных регионов Британской Индии, который на языке урду означает еще и «страну или землю чистых людей» под которыми подразумеваются мусульмане, жители городов Пакистана, несмотря на первый пункт, пахнут гораздо лучше, чем пассажиры петербургского метро. С метро в Пакистане, кстати, я тоже познакомился. А весь маршрут, не претендующий на оригинальность, выглядел так: Москва - Дубай (1 день) - Карачи (2 дня) - Мултан (1 день) - Бахавалпур (2 дня) - Лахор (2 дня) - Карачи - Санкт-Петербург. А если взглянуть вооруженным взглядом, то так: 1й день. 12 мая. Дубай. Даунтаун, Аль Сиф. 2й день. 13 мая. Карачи. До Дарья. 3й день. 14 мая. Некрополь Чауханди –Некрополь Макли - мечеть Шах-Джахана – Карачи (Мазари-а- Каид, Фрере холл и проч). 4й день. 15 мая. Мултан (Мавзолей Шах Рукн-е Алам, мавзолей Бахауддина Закарии и проч.). 5й день. 16 мая. Бахавалпур (школа Садика Дэйна, Центральная библиотека и проч.). 6й день.17 мая. Форт Деравар - дворец Садик Гарх - Уч Шариф. 7й день. 18 мая. Лахор (Колониальный центр). 8й день. 19 мая. Лахор (Форт Лахора, Мечеть Бадшахи, город-крепость и прочее). 9й день. 20 мая. Лахор (Сады Шалимар).
Последний раз редактировалось gloc54 07 июл 2024, 23:04, всего редактировалось 13 раз(а).
После такого фотоотчета можно и не продолжать, но мне самому интересно еще раз взглянуть, а то и узнать, где же я побывал.
11 – 12 мая. СПб – Дубай.
Не могу не сказать снова о доминанте в виде старческой скупости, которая заставила хранить билет Fly Dubai по маршруту Карачи - Тегеран, превратившийся за два года в Дубай – Карачи, и все эти два года надоедливо напоминавший о своем существовании. Для удаления этой занозы был докуплен за 10 тысяч перелет на S7 из Москвы в Дубай, за 20 тысяч Карачи – СПб Pegasus, и на последние баллы приобретен билет на Сапсан в Москву. В которую и прибыл 11 мая, чтобы, во-первых, убедиться в удобствах Павелецкой плазы в виде матов для отдыха и фудкорта, и, во-вторых, добраться до Домодедово или Домодедова (что до сих пор режет слух) и улететь в ОАЭ. Конечная цель путешествия вызывала интерес и у пограничников, и у таможенников (и при отбытии и при прибытии, у последних интерес был больший). Надеюсь, что от ответа ограниченным в международных поездках лицам становилось легче. В самом Пакистане из Карачи в Мултан перелетел с помощью Pakistan International Airlines (билет у них он-лайн мне было не купить, поэтому воспользовался MyTrip – 52 евро), из Мултана в Бахавалпур переехал на маршрутке Faisal Movers (550 рурпий ~ 2 доллара), из Бахавалпура в Лахор – на автобусе Daewoo express (2100 рупий), и вернулся в Карачи из Лахора на FlyJinnah за 70 долларов. Путешествовал в кои веки без багажа, места тоже не оплачивал, за что и был вознагражден расположением либо у окна, либо у прохода, а из Москвы вообще летел в пустом ряду, в то время как задняя половина салона была забита под завязку. Благодаря условиям перелета (еще и кормили) прилетел в аэропорт Мактум (Al Maktoum) в четвертом часу сытым и даже отдохнувшим. В светлом и достаточно близком будущем этот аэропорт станет главным в ОАЭ, а то и в мире, с пассажирооборотом в 260 миллионов, но сейчас на табло я нашел только рейсы из России и вытекающую из этого ограниченность сервисов. Что обострило течение российской параноидальности. То есть подозрений в намерениях тебя ̶н̶а̶е̶ обмануть. Хотя связано это обострение не с количеством и качеством услуг, а с низкой уже сообразительностью. Я из аэропорта в Эмиратах выходил последний раз 12 лет назад и не планировал узнавать, изменились ли местные деньги за это время. Поэтому гордо прошествовал мимо обменника в чистой зоне на выход аж до остановки автобусов. Из Аль Мактума в Дубай можно добраться двумя способами (не считая такси): ночью на автобусе N55, который ходит раз в час, но аж до метро Al Chubaiba (7,5 дирхамов), и, начиная с половины шестого, а по воскресеньям – с пяти – на автобусе F55 до станции метро Expo 2020. Для проезда на общественном транспорте необходима NOL карта (для туристов оптимально – серебряная). Я у автомата по продаже карт и оказался, и выяснил, что карточки продаются только за наличные. В зале прилета есть обменный пункт (курс доллара 3,6), но в нем деньги не меняли из-за проблем с интернет-связью. В банкомате за снятие наличных обещают взять такую страшную комиссию, что я ее и не запомнил. Поменять удалось в совмещенном с обменником магазине At Your Service, купив воду и получив сдачу с 20 долларов. Рано радовался. В автомате карточек не оказалось, вернее, чтобы узнать это точно, предлагалось заплатит не 25, а сразу 200 дирхамов. Ситуация разрешилась в начале седьмого, когда водитель автобуса отправил меня за карточкой в тот же магазин, в котором, как оказалось, можно расплачиваться и банковскими картами. То есть планы по отказу от наличных расчетов оказались жизнеспособными, только автор к их реализации подготовился не должным образом. То, что по воскресеньям метро Дубая открывает двери в восемь часов утра, я знал, но, видимо, из благодарности водителю, поехал с ним, да и розетки уже были не нужны, а интернетом обеспечил пограничник, вручив подарок в виде симки с 1 Гб. А после майского снега посидеть на утреннем дубайском солнышке – дополнительный бонус путешествия. Пускать начали без пятнадцати восемь, а в восемь, изучив надписи на месте посадки женщин и детей, я уже рассматривал в окно проплывающие мимо урбанистические пейзажи, размышляя, где же выйти.
В отель заявляться еще рано, да и лень потом по жаре будет возвращаться в даунтаун, поэтому решил выйти на Бурдж-Халифа у одноименного небоскреба и прогуляться до станции «Финансовый центр». «По сравнению с 1913-м», вернее с 1992-м, когда я в Дубае оказался первый раз, изменения, конечно, разительные, а вот с 2012го года принципиально ничего не изменилось (может, стало зеленее). Но мне гулять по центру Дубая в 2024 году понравилось. Три километра преодолел за почти час.
Поскольку температура перевалила за 30 градусов, и с рюкзаком и флиской на плечах стало тепло, было принято решение остывать в отеле. Хоть в номере, хоть в местах общего пользования. А, именно, в Hampton by Hilton Dubai Al Seef (ночь за 69 долларов с завтраком) в посольском районе Аль Сиф в 10 минутах ходьбы от метро Bur Juman (на пересечении красной и зеленой веток). Напротив гостиницы - посольства Китая и Ливана, в двух шагах – США. До набережной Крика с вереницей ресторанов - 200 метров.
Отель понравился. Номер просторный, чисто, тихо, есть мини-бар и чайник с чае-кофе набором, бесплатная вода, неплохой завтрак. Да еще и заселили раньше одиннадцати. Что дало силы на посещение молла у метро. Молл подтвердил, что большинство мусульманских стран живет по христианским правилам. То есть, воскресенье в ОАЭ – выходной (как, впрочем, и в Пакистране). И огромный фудкорт торгового центра был забит семьями выходцев из Индии и юго-восточной Азии. Да и московский «Фарш» оказался вкуснее дубайского Макдональдса. А может, на моем восприятии сказались усталость от безрезультатного шоппинга и выбор в местном «Перекрестке» самого кислого из 13 сортов манго. Расправившись с фруктами, решил вспомнить «детство золотое», то есть посмотреть на Дейру. Даже сплавал на лодке через залив Крик.
Лодка, конечно, не абра (говорят, что абры еще участвуют в регулярном транспортном обеспечении), зато можно оплатить картой NOL. Вот тут изменилось за 12 лет практически все, кроме старого базара. Но темнеть начало стремительно, и поперся я в отель, так и не дойдя до золотого рынка.
Я уже называл главного виновника состоявшегося в конце концов путешествия, а летает он из второго терминала Дубайского аэропорта. Главная проблема этого терминала – отсутствие метро. Поэтому маршрут включал проезд на метро одной остановки до какой-то абэвэгэдэйки, то есть станции ADCB, названной в честь коммерческого банка Абу-Даби, и пересадку на автобус 26, который до хаба Fly Dubai и идет. Но не тут-то было. В девятом часу утра на станции Bur Juman пассажиров пускали в трех направлениях, а желающим ехать в деловой центр предлагали подождать. Желающие ждали, образовав у каждого из 4-х турникетов очереди метров по 30-40 длиной. Через 10 минут очереди задвигались. Но до следующего бутылочного горлышка. Представив, что же творится на платформе, а тем более в вагоне, решил кости поберечь и прогуляться полтора километра до ADCB пешком. Остановку нашел быстро (она в 50 метрах от выхода из метро на улице шейха Халифы Бен Заида на стороне движения в аэропорт). Но указателя с нужным номером автобуса на ней не нашел. Спасла меня девушка, прячущаяся от жары в кондиционируемом павильоне, единственная из опрошенных, подтвердившая, что нужный мне автобус здесь останавливается, и что идет он именно туда, куда мне надо. От посадки в автобус до покупки воды в дьюти фри прошло чуть более 40 минут. Померзнув в холодном сарае пару часов, показал на воротах наличие ETA для получения визы по прибытию и через часа полтора лета в полупустом самолете повторил процедуру в Карачи. ETA оформлял еще в марте, заплатив белорусской картой 35 долларов и получив эту ету через несколько минут. Процедуру, вернее, я не повторил, а прошел ее в расширенном виде. Потому что пограничник задал кучу вопросов, перед тем, как поставить на бумажке штамп и отправить мне на почту подтверждение одобрения визы а меня на прохождение пограничного контроля. (ETA с печатью не возвращают, без нее в отели не селят, и вообще часто просят показать, но советско-российский жизненный опыт подсказал сделать несколько копий). От радости избавления от пограничных формальностей сделал ошибку – поменял деньги в чистой зоне по 273,5 рупии за доллар. (после выхода их здания аэропорта ближе к его левому краю в ряд расположено 5 или 6 обменников с курсом на 1% лучше). Но подключил аэропортовский Интернет (есть два варианта, я подключился через российский номер телефона). Да так удачно подключился, что приложение такси YanGo и вотсап заработали при включенном авиарежиме. Стоимость проезда до отеля (да и обратно в аэропорт) составила около 800 рупий, то есть менее 3 долларов). Пришлось только пообщаться с водителем по вотсапу, чтобы найти его возле Макдональдса. Скажу, что Yango в Карачи мне понравился: машинки комфорт хоть и маленькие, но с кондиционером, водители либо говорят немного, либо понимают в минимально необходимом объеме английский язык, да и вообще производят приятное впечатление. В Мултане и Бахавалпуре этого агрегатора нет, а в Лахоре, на мой взгляд, лучше пользоваться inDrive. Первое впечатление о Пакистане было ужасным – сразу после выезда из зоны аэропорта начинаются ободранные многоэтажки с заваренными солидными решетками лоджиями на всех этажах. К этому добавляется пыль, смог и местами нищие и кучи мусора. То есть, через 40 минут к отелю World Inn Karachi подъехал с кислой рожей. Гостиницу нашел быстро несмотря на отсутствие вывески. И водитель подвез к воротам, и я запомнил, какой вид из нее должен открываться. Отель маленький, да и других постояльцев я не видел, и не слышал, чистый, спокойный, а по соотношению цена/качество – идеальный (за двое суток с завтраком – 57 долларов). Управляющим трудится ушлый паренек с запоминающимся именем Муджахед Хуссейн, который вам все организует и недорого. Район, на мой взгляд, достаточно безопасный и плавно переходящий в Клифтон, но круглосуточная охрана в гостинице есть. Не рекомендую только фрукты в округе покупать. Все (манго, дыня, бананы) оказались несладкими и травянистыми на вкус.
В результате шоппинга время перевалило за 5 местных часов вечера и пора было реализовать свои смелые планы на первый же день. То есть, не только поесть, но и разрушить въевшиеся с детства стереотипные представления о Пакистане, как о стране махрового фундаментализма и терроризма. А где это лучше сделать, как не в ресторане. В соответствие с домашними заготовками у меня было два варианта: Гранд-порт и Ду Дарья. Посоветовавшись с Муджахедом и найдя с его помощью машину для поездки на следующий день по некрополям в округе Карачи, поехал в Ду Дарью (12 километров, 800 рупий), на которой через полчаса и оказался. Ду Дарья (Do Darya – в переводе Два моря) – это мыс на юго-востоке Карачи – популярное место для пикников и место расположения прямо на берегу целой вереницы ресторанов. Я ресторан не выбирал, а как увидел мужика с ружьем, так сразу и зашел. Ветерок с моря освежает, лодки рыбацкие и прогулочные мимо шастают, готовят вкусно (хотя я так и не понял из чего был стейк), официанты бегают.
Провел там два часа, заплатил примерно 13 долларов (с чаевыми и благодарностью за раздачу мобильного Интернета – вайфая в ДуДарье нет). Обратный путь оказался минут на 5 короче и 100 рупий дешевле. Оставалось только удивить «друзей» местонахождением и подготовиться к посещению объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Последний раз редактировалось gloc54 28 май 2024, 10:20, всего редактировалось 2 раз(а).
В самом крупном мегаполисе мира, в котором нет метро, до 15 миллионов человек живет в так называемых Качи Абади (Katchi Abadi) – смеси сквотов и самостроев, которые вмести создают трущобы. И таких образований – поселений в Карачи более 500. Они (правда, одно) есть даже в Клифтоне (самом респектабельном районе города) в нескольких шагах от дворца Мохатты на 26й улице и улице Е. И был бы моложе, поперся бы смотреть на несчастную судьбу пакистанских сквоттеров и бомжей, но с несправедливостью мироустройства возраст примиряет, поэтому для экскурсионной программы были выбраны достопримечательности более традиционные. А поскольку в Карачи мне оставалось провести только день, то программа включала знаковые места и в городе, и, в первую очередь, за его пределами. В первую очередь, потому что ЮНЕСКО считает их важнее. А конкретно: некрополь Макли (Makli necropolis) из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и два кандидата в этот список – Мечеть Шах-Джахана (Shah Jahan Mosque) и Некрополь Чауханди (Chaukhandi tombs). Захоронения расположены у дороги, которая ведет к мечети, поэтому все три достопримечательности прекрасно укладываются в один маршрут длиной туда-обратно в 200 с небольшим километров. Поэтому накануне и был найден водитель с Тойотой короллой, вернее, Тойота с водителем, который и продемонстрировал все самые лучшие неоднократно на форуме описанные качества пакистанских шоферов – незнание города, неумение пользоваться навигатором и отсутствие способности решать даже несложные проблемы (в Лахоре такие работают в Yango). Объявленная и согласованная мной цена – 8000 рупий за 10 часов + бензин (в итоге еще 7500) и парковки, платные дороги (еще 500). Итого: 58 долларов. В Карачи множество объявлений в сети с предложением аренды машины с водителем, и цены получаются примерно такие же или немного выше (так как бензин считают по 37-40 рупий за километр). Но при заказе через сотрудника отеля есть свой козел отпущения. Да и пустыня рядом. Заправившись на 6000 моих рупий, через час с небольшим, убедившись, что дорожное движение в Пакистане сложнее, чем в Иране (автомобилисты ездят адекватней, но большое количество мопедов и туктуков и неважное состояние дорог это преимущество нивелирует) подъехали к Некрополю Чауханди, о существовании которого водитель и не подозревал. Раннеисламское (для этих мест) кладбище под названием «Гробницы Чауханди», называемое еще белуджскими гробницами, расположено примерно в 29 километрах к востоку от Карачи, метрах в 500 от трассы N 5, и представляет собой удивительно хорошо сохранившийся некрополь площадью в две квадратные мили. На этой площади разместились примерно полторы тысячи гробниц из песчаника, датируемых временем правления Великих Моголов, то есть, 15-18 веками, и украшенных сложной резьбой – геометрическими фигурами, сценами охоты, оружием и украшениями.
В 2020 году кладбище привели в порядок, установили охрану, но вход оставили бесплатным. Может, поэтому, среди местных жителей распространено поверье, что гробницы в Чауханди являются одним из самых посещаемых призраками мест в регионе. Но поскольку кладбище я посещал днем, кроме самих гробниц, кустов, цветочков и покрашенных белых булыжников я ничего не обнаружил. Но подготовился к знакомству с гораздо более впечатляющим некрополем Макли.
gloc54, с интересом прогуляюсь с вами по Пакистану. Страна наверняка интересная, меня уже два раза приглашали в горы. С удовольствием почитаю, что ещё там можно посмотреть кроме гор.
Silur писал(а) 28 май 2024, 10:31:с интересом прогуляюсь с вами по Пакистану.
Спасибо, Silur, за интерес к отчету. Я увидел все, что хотел, кроме форта Рохтас, но мест, заслуживающих посещения, в Пакистане, конечно, гораздо больше.
Через час наблюдения из окна за бытовыми сценками,
к половине двенадцатого, достигли главной цели дня – одного из крупнейших кладбищ мира, ведущего свою историю с 14 века, и архитектура которого представлена четырьмя историческими периодами, а именно периодами правления Саммы, Аргуна, Тархана и Великих Моголов.
“Недалеко от вершины дельты реки Инд в южной пакистанской провинции Синд находится огромное кладбище с полумиллионом гробниц и могил на площади около 10 км2. Некрополь Макли, расположенный на краю плато холма Макли длиной 6,5 км, который был связан с близлежащим городом Татта, когда-то столицей и центром исламской культуры, является выдающимся свидетельством цивилизации Синда с 14 по 18 века. Обширный некрополь Макли является одним из крупнейших в мире. Правители, правительницы, святые, ученые и философы похоронены здесь в кирпичных или каменных памятниках, некоторые из которых украшены глазурованной плиткой. Уникальный ансамбль массивных сооружений представляет собой впечатляющий ряд монументальных зданий в разных архитектурных стилях, оказавших влияние на местный стиль. Эти влияния включают, среди прочего, индуистскую архитектуру стиля Гуджрат и имперскую архитектуру Великих Моголов. В Макли также были адаптированы персидские и азиатские образцы архитектурной терракоты. Исторические памятники некрополя Макли являются красноречивым свидетельством социальной и политической истории Синда.»
После прочтения этой цитаты становится понятно, почему некрополь был внесен в список Всемирного наследия в начале 1980-х годов. Этому поспособствовала и реставрация памятников в 1970-х годах. Что касается названия места, то существует две версии. Согласно первой, около 700 лет назад, когда Татта была местом посадки на корабли паломников в Мекку, шейх Хаммад Джамали не смог найти корабль и воскликнул: «Хаза Макали», что означает «Здесь моя Мекка». По другой версии, благочестивая женщина Май Макли жила на окраине Татты и молилась о благополучии ее жителей. Султан Дели осадил Татту в 1367 году, но не смог ее завоевать из-за, как считается молитв Май Макли, пока та была жива. В честь нее место и назвали. Вторая версия имеет и материальное, если так можно выразиться, подтверждение, но об этом позже. Вход для иностранцев в некрополь включает оплату 3000 рупий, проверку паспорт и ETA и беседу то-ли с начальником, то-ли со спец. агентом. Я, знакомый с российским законодательством, о профессии собеседника не спрашивал, чтобы не раскрывать чужие секреты. Но чтобы никому в конце знакомства не было мучительно больно, предупредил, что гиды мне не нужны и денег не дам. Так инкогнито мужичок меня полтора часа и сопровождал. Считается что, кроме основной, кладбища выполняют еще несколько функций: связующее звено между поколениями, ценный источник исторических знаний и т.д., из которых мне пригодилась только одна: возможность судить об архитектуре и искусстве прошедших веков. Ну, то есть рассматривать мавзолеи и прочие объекты как картинки. И хотя могил родственником на этом кладбище у меня нет, к его посещению я готовился. И разбил достопримечательности некрополя на три группы. От первой группы до последней идет дорожка более 3 километров длиной, и гуляние по ней под солнцем в зените при +35 требует отваги и неограниченных запасов воды. Ни того, ни другого у меня не было, но кто-то обо мне позаботился еще два года назад и организовал шаттл именно в соответствии с моими планами. Стоит удовольствие 2000 рупий и, насколько я понял, временных рамок не имеет. Короче, я, водитель шаттла и инкогнито загрузились и поехали. Решил начать с конца - гробницы Джама Низамуддина II, правившего Синдом из Татты с 1461 по 1509 год. Это самый известный из султанов династии Самма, правившей Синдом и честично Белуджистаном и Пенджабом с 1351 по 1551 годы. Низамуддина до сих пор чтят как героя, а его правление считается золотым веком Синда. Сопровождающий свистнул ключника и не только предложил фотографироваться на святых костях (если они в могилах еще есть), но и сам принял участие в фотосессии. Но неудачно. Поэтому фото: я на могиле Низамуддина второго нет. Гробница султана представляет собой каменное сооружение без крыши, но «со сложной, детальной и красивой орнаментальной резьбой, напоминающей стиль Гуджрата 15-го века».
Рядом с мавзолеем Низмуддина находится могила уже упомянутой Май Макли и, как говорят, чади или источник (дыра в земле) в котором, согласно поверью, можно получить или воду, или молоко, в зависимости от удачи. У могилы велись какие-то работы, так что удачу я проверять не стал. С Май связана история с продолжением защиты Татты. Через 5 лет после Май Макли защитником Татты от индийских захватчиков выступил упомянутый уже шейх Хаммад Джамали, по просьбе которого впоследствии была построена мечеть, развалины которой сохранились. А рядом с этими развалинами находится могила самого шейха и павильон с могилами Джама Тамачи, правящего Синдом в те времена, и его жены королевы Нури (свет), до замужества – простой рыбачки. В этом углу некрополя еще несколько мавзолеев представителей династии Самма, самый большой из которых возведен для Джама Мубарака Хана - приемного сына Джама Низамудина. Но до дверей этого мавзолея ключник не дошел. Да и я уже не очень хотел.
Это я разделил кладбищенские постройки на три группы, а мои сопровождающие добавили еще и четвертую. Через полтора километра они указали на развалины мавзолея 16го века с названием Sat charni или chirni – измененное от начального Hasht Chrurhni (восемь лестниц). Лестницы сейчас трудно представить, а вообще считается, что это усыпальница семьи Хосров-хана Чаркаса (1555-1613 годов), выдающегося деятеля Татты периода династии Таркан. Информацию об отдельных историко-археологических объектах можно найти на сайте департамента археологии и музеев Пакистана (https://doam.gov.pk/public/heritage-sites), но он открывается, как правило, как будто левой рукой. Этот Сат чарни почитается историками архитектуры за инновационные подходы того времени, в которых я ничего не понимаю. Но меня больше разваленного мавзолея заинтересовала маленькая белая безымянная мечеть рядом, к которой и полез через кусты, хоть и боюсь змей и пауков.
Еще через несколько сот метров остановились у последнего объекта, послужившего, так сказать, для разогрева перед главными номерами программы. Хотя разогреваться в прямом смысле уже было дальше некуда. У гробница султана Ибрагима (Tomb of Sultan Ibrahim) из династии Таркан (Tarkhan dynasty), которая правила Синдом после династии Аргун (Arghun) с 1554 по 1593 годы (в это время у нас правил Иван Грозный) и была сметена Моголами. «Гробница султана Ибрагима (умер в 1558 году), сына Иса-хана Таркана-старшего, была построена между 1572 и 1584 годами и представляет собой массивное восьмиугольное кирпичное сооружение с заостренным куполом, установленным на высоком барабане. Гробница построена из обожженного кирпича с глазурованной плиткой внутри. Пространство между арочными окнами и дверями украшено изразцовым фризом со стихами из Священного Корана, белым на синем фоне». Этот памятник выделяется как первый в Макли, в котором восьмиугольный куполообразный мавзолей сочетается с огораживающими его стенами - стиль, который стал более распространенным в последующие годы, хотя сами стены вокруг гробницы Ибрагима давно разрушились.
Относительно недалеко от этой достопримечательности, судя по карте, находится мавзолей отца Ибрагима - Мирзы Иса-хан Таркан I, «Старшего» - основателя династии Тарканов, правившей в 1555-66 годах. Но тащиться полкилометра пешком, чтобы посмотреть соответствует ли информация в Интернете действительности, не захотелось. Мавзолей Ибрагиму был построен его братом, который при этом убил другого брата и всю его семью. Но к этим братьям я еще вернусь.
От мавзолея до главной группы захоронений некрополя Макли, начинающихся прямо у кладбищенского входа/выхода – менее километра. Но здесь расположены и самая большая, и самая красивая и самая оригинальная гробница, причем, это разные гробницы. Да и сооружения больше походят на маленькие дворцы, чем на могилы. Поэтому, на мой взгляд, осмотр некрополя лучше начинать с дальних углов, чтобы не портить первое впечатление. Слову «гробницы» я придал смысл шире, чем оно имеет, для удобства изложения, так как в Макли можно найти шесть типов могильных памятников: гробницы, шатры или беседки, мавзолеи, надгробные камни, мечети и ханаки –места для молитв и учебные помещения, в которых святые учили и проповедовали своим ученикам. Что объединяет главные погребальные строения на холме Макли – так это хранение останков внутри сооружения, не под ним. Эта группа памятников была воздвигнута во времена династий Аргун, Таркан и Великих Моголов между 1524 и 1739 годами. И тюрко-монголы принесли с собой северо, центрально и западно евразийские влияния (нежные цветочные и геометрические узоры, архитектурные элементы и резьбу по камню). Ну а лучшим погребальным памятником Макли (хотя это спорно) считается гробница Мирзы Исы-хан Таркана II (Tomb of Mirza Isa Khan Tarkhan II) известного как «Младший», чтобы отличать его от своего дедушки Исы-хана I. Внук уже не управлял Синдом полновластно, но служил некоторое время губернатором у Великих Моголов, которые стали контролировать Татту в год вступления на престол в России династии Романовых. Пока Иса-Хан второй Таттой управлял, он и начал строительства мавзолея для себя (nothing new under the sun) в 1627 году, на завершение которого ушло 18 лет. Гробница расположена внутри широкого четырехугольника из каменных стен, четыре айвана, расположенные посередине каждой стены, обозначают стороны света. Войти можно только через восточный айван, а западный айван служит михрабом - нишей обращенной к Мекке. В центре двухэтажной находится мавзолей Иса-хана, представляющий собой большую квадратную комнату, увенчанную куполом. Здание сочетает в себе типичные исламские мотивы, такие как купол, например, с элементами, встречающимися в индуистских храмах.
Инкогнито ходить со мной давно надоело, как и мне его пакистанский вариант английского. Поэтому сопровождать туриста доверили хранителю ключей. Но уже другому. Ключник восточный вход мне открыл, я мавзолей и осмотрел (на второй этаж туристам подниматься запрещено, поэтому лестницу не искал). Легенда гласит, что после частичного завершения сооружения Иса-хан отрубил руки самым талантливым мастерам, чтобы ни один другой правитель не смог построить памятник, способный соперничать с ним. Видимо, это следствие пережитого в детстве насилия, так как его дядя Мирза Баки-бек, как я уже говорил, убил отца Иса-Хана - Мирзу Джана Бабу и других членов семьи. А Иса-Хан спасся. Как – история умалчивает.
Через дорогу от самого большого памятника находится могила Дивана Шурфа-хана (Dewan Shurfa Khan Turkhan), какого-то, чуть не сказал простого, министра правительства штата (не простого, а сына губернатора), которая является самым впечатляющим памятником периода Великих Моголов. «Это наиболее хорошо сохранившийся и самый красочный из кирпичных памятников холма Макли. Гробница квадратного плана стоит на платформе в обнесенной стеной ограде, на западной стороне которой находится мечеть. Отличительной особенностью гробницы также является купол в персидском стиле, опирающийся на барабан, покрытый синей глазурованной плиткой. Снаружи гробница отделана изразцами синего и бирюзового цвета».
Считается также, что гробница Диван Шурфа-хана представляет собой гибрид гробниц Сатчарни и Султана Ибрагима. Возведена она была в 1639 году. А мечеть – в 1642.
Но мне больше всего понравилась не самая большая, и не самая красочная гробницы. Камерный формат становится все ближе и ближе. Метрах в 100 от комплекса, если так можно выразиться, Иса-Хана «младшего» находится могила его отца - Мирзы Джана Бабы, одного из сыновей Иса-хана I Тархана - Mirza Jan Baba Khan Turkhan. Тут пора сказать, что его убили не просто так, а из-за того, что после смерти еще одного брата он был выбран преемником. За что и поплатился в 1570 году, пытаясь вернуть трон, незаконно захваченный братом Мирзой Баки-беком. Иса-Хан «младший» эту гробницу для отца и построил в 1608 году, наладив отношения с Великими Моголами. Каким образом самому Исе-Хану удалось избежать гибели, как я уже сказал, стория умалчивает. Но убийца был наказан высшими силами, сойдя с ума и совершив самоубийство в 1585 году. Гробница примечательна широким использованием рельефного узора и резьбы. «Ни один другой Михраб ни в одной гробнице на холме Макли не имеет такой богатой резьбы». На постаменте находятся семь могил Яна Бабы и членов его семьи, убитых вместе с ним. Всего здесь похоронено тринадцать душ. Центральная платформа защищена тремя куполами, два из которых восстановлены в 2015 году.
Практически за стеной гробницы Иса-хана «младшего» находится могила его дяди-убийцы-самоубийцы Мирзы (то есть принца) Баки Байга Узбека (Tomb of Mirza Baaqi Baig Uzbak), построенная в 1585 году и напоминающая больше мечеть, чем могилу. Гробница красивая, с глазурованными изразцами. Вход – с востока.
Ну и у самого входа в некрополь посетителей приветствует могила Мирзы Джаани Бега Таркана (Mirza Jani Beg Turkhan) из династии Тарканов или Аргунов ( я так и не понял) - последнего султана Синда. Он правил с 1585 по 1591 год как независимый монарх Синда, но был вынужден подчиниться власти Великих Моголов и умер в 1601 году. Его гробница датируется первой декадой 17го века, очень похожа на гробницу султана Ибрагима, но отличается линиями из глазурованного синего кирпича, чередующимися с неглазурованным красным кирпичом, необычным полосатым узором, что не встречается больше нигде в Синде. Внутренние стены покрыты плиткой с цветочным узором, которая считается одной из лучших в Синде. А двойной купол заимствован у Великих Моголов.
Последние гробницы я уже осматривал в одиночестве. Только я, гробницы, шепот мягкого и горячего ветра и приближающийся тепловой удар.
Некрополь Макли можно считать пригородом города Татта, который был средневековой столицей Синда и служил резиденцией трех последовательно властвующих династий, что и повлияло на последующую значимость кладбища. Хотя Татта известна со времен завоевания этих мест Александром Великим. На рубеже 16 и 17 веков власть над городом и Синдом перешла к Великим Моголам. Вернее, к Тимуридам, поскольку монголами (на персидском, индийском и арабском – моголами) их стали называть уже британцы, то есть к узбекам. И будущий пятый император этой династии Шах-Джахан, будучи принцем, скрывался в Татте от отца - императора Джахангира. В 1637 году город был практически разрушен бурей. И Шах-Джахан в знак благодарности за гостеприимство в 1647 году начал финансирование строительства мечети, которая его имя и получила (Shah Jahan Mosque), параллельно со строительством Тадж Махала в Агре и в рамках, так сказать, программы по восстановлению города. От некрополя до этой мечети несколько минут езды, но водитель зачем-то решил проехать через рынок Татты, хотя даже навигатор предлагал повернуть на 200 метров позже, и доставил меня, так сказать, к тылу достопримечательности. Ошалевшие от такой неожиданности дети, возвращающиеся из школы, с волнением встречи с марсианином быстро справились и пояснили, что вход в учреждение религиозного культа совершенно с другой стороны. Четырехайванная мечеть Шах-Джахан - самый значительный памятник в Татте - создана в могольском и исламском архитектурных стилях с некоторыми турецкими элементами, богато украшена декоративной плиткой и считается самым сложным примером изразцовой работы в Южной Азии. В мечети использована глазурованная кобальтово-синяя, бирюзовая, марганцево-фиолетовая и белая плитка. 93 купола (больше, чем у любого сооружения в Пакистане) создают замечательное эхо, которое позволяет слышать молитвы, произносимые перед михрабом в любой части здания. Это особенно важно для прихожан, так как у мечети нет минаретов. Главный купол мечети выложен плиткой в виде звездочек, изображающих ночное небо. Кирпич уложен в виде геометрических узоров. Строители, правда, напортачили с направлением михраба, что дало возможность для одного религиозного деятеля обеспечить себе статус святого (вроде как исправил косяк проектировщиков одной молитвой), хотя записи свидетельствуют, что михраб пришлось перестроить через 100 лет после сдачи объекта заказчику.
Мне мечеть понравилась не меньше некрополя, несмотря на пару мальчишек, пытавшихся примерить роль гидов. Так что в Карачи возвращался с чувством хорошо сделанного дела. То есть, как в анекдоте про недоделал ничего не делать.
К половине четвертого вернулись в центр Карачи, несмотря на то, что площадь «невесты городов» в 4 раза больше площади Москвы (ограниченной МКАД). Население города за последние 100 лет увеличилась в 100 раз, но ужасных пробок я не заметил. Видимо, из-за бедности. Большинство почти 30 миллионного населения столицы Синда составляют потомки мухаджиров - урду-говорящих мусульман, бежавших из Индии после ее раздела в 1947 году. При этом большая их часть живет, как я уже говорил, в многочисленных Качи Абади. Поэтому преобладающие виды транспорта – общественный и мопеды. Не теряя похоронную волну, да и просто из уважения к стране, начал осмотр городских достопримечательностей с мавзолея основателю пакистанского государства Мухаммаду Али Джинна. также известного как Национальный мавзолей. Поскольку Джинну еще официально называют Каид-э-Азам (Великий вождь), то и место называется Мазар-э-Каид (Mazar-e-Quaid). «Спроектированный в стиле модерн 1960-х годов, комплекс был завершен в 1971 году и является культовым символом Карачи. В комплексе мавзолея также находится могила сестры Джинны, («Матери нации») Фатимы Джинны, а также могилы первого и восьмого премьер-министров Пакистана». Ансамбль состоит из парка площадью 53 гектара и, собственно, здания мавзолея. Пускают к достопримечательности до 5 вечера, за вход берут деньги (не помню сколько), мраморную площадь вокруг мавзолея в обуви не пускают, да и дань уважения можно отдать на расстоянии.
Парк мне не понравился: деревья низенькие и тени практически нет. Говорят, что мавзолей Джинны сделан чуть ли не по подобию мавзолея Саманидов в Бухаре. Я даже свой старый отчет пересмотрел. Мавзолей Саманидов нашел, а большого сходства – нет. Этот мне больше понравился. В обширном комплексе также есть музей, в котором хранятся старинные автомобили, которыми когда-то пользовался Куэйд и Азам. Но мне чужие автомобили не интересны, а своего у меня давно нет.
Погребальная тема на этот день была исчерпана, можно было переходить от истории к сегодняшнему дню. Погрузиться, так сказать, в суетную жизнь жителей мегаполиса, то есть в базар. То, что с желанием погрузиться я погорячился, понял сразу при входе в рынок Императрицы (Empress Market). Видео размещать не буду, но туча мух вокруг гниющего огромного куска мяса и его запах позволили ознакомиться с достопримечательностью исключительно как с ценным памятником британской архитектуры. Рынок Императрицы был открыт в 1889 году в «Европейском квартале» (как он тогда назывался) района Саддар. Рынок был построен на месте, на котором британские колонисты выстреливали из пушек борцов за свободу в Войне за независимость 1857 года. Названное в честь королевы Виктории, ранее признанной императрицей Индии после неудавшегося восстания, здание само по себе было спроектировано как рынок для семей британских чиновников и солдат, населявших Саддар. Местных жителей пускали только по усмотрению руководства Empress Market. Местные в шутку называют рынок торговым центром Dolmen викторианской эпохи, который я посещу в конце дня. Рынок представляет собой кирпичное здание в викторианском стиле, с квадратным двором, четырьмя крытыми залами и башней с часами, которые на памяти местных жителей никогда время не отбивали. Газоны вокруг здания покрыты мусором, а окружающая застройка является примером бетонных джунглей Карачи в целом, которые и дали и дают городу репутацию как одного из наименее пригодных для жизни городов в мире. С другой стороны, как говорят местные экономисты «Такие рынки, как Empress Market, являются источником средств существования для простых пакистанцев. На эту неформальную экономику приходится примерно 30-40% экономики Карачи и 72% городской занятости». Район Саддар занимает центральное место в планировке Карачи, а рынок Императрицы является значимым транспортным узлом транспорта и торговым центром города. Но в 2019 году в рамках Проекта улучшения района Карачи, финансируемого Всемирным банком, в этом районе снесли 1700 магазинов и изгнали 3000 торговцев с тележками. В это число не входят ходячие торговцы, музыканты и артисты, развлекавшие едущую на работу и на рынок публику, а также попрошайки. По разным оценкам, до 200 000 человек потеряли средства к существованию из-за усилий правительства по улучшению городской инфраструктуры.
В паре минут езды от рынка находится кафедральный собор римско-католической архиепархии Карачи - Собор святого Патрика с памятником Христу Царю перед собой (Saint Patrick's Cathedral and Monument to Christ the King). Собор, вмещающий 1500 верующих, построили за три года и освятили в 1881. Храм построен в стиле неоготики, монумент Христу-Царю - между 1926 и 1931 годами, в честь миссии иезуитов в Синде. Отдельно отмечают витражи, изготовленные Францем Майером из Мюнхена и включающие 24 сцены.
Собор был закрыт, поэтому витражи не увидел, на мраморную лестницу перед Христом не пустили даже без обуви, но хоть парковка оказалась бесплатной, слава богу.
Последний раз редактировалось gloc54 01 июн 2024, 07:08, всего редактировалось 1 раз.
Одной из главных достопримечательностей Карачи считается Фрир-Холл (Frere Hall). Как утверждает вики самое «британское» из всех зданий в Карачи, сооружённых в период Британской Индии. «Фрир-Холл получил своё название в честь высокопоставленного уэльского дипломата Генри Бартла Фрира, был построен в 1865 году в стиле, называемом «венецианско-готическим», что неудивительно, учитывая весьма явно видную на фасаде Фрир-Холла архитектурную отсылку к Дворцу дожей в Венеции». Первоначально здание являлось городской ратушей, сейчас в нём - публичная библиотека с 70000 книг. Так как бывшая мэрия находится в консульском районе Сивил-Лайнс, доступ в нее долгие годы до 2011 был закрыт из-за многочисленных попыток террористических атак на близлежащее консульство США, пока консульство не переехало.
Здание окружено двумя лужайками, первоначально называемыми «Лужайка Короля» и «Лужайка королевы», а после обретения независимости переименованными в «Сады Джинны». В этих садах мой водитель проявил чудеса сообразительности, а может, научил, кто, и предъявил гугл перевод требования 2000 рупий на бензин. Какое-то время ушло на выяснение технических особенностей автомобиля, а конкретно, расходуется ли им 10 литров бензина на 100 километров пути. В результате дискуссии никто не пострадал и участники обсуждения сошлись на доплате в 1500 рупий.
Завершил знакомство со значимыми объектами Карачи посещением Дворца Мохатты (Mohatta Palace) в Клифтоне. Дворец был построен в 1927 году в качестве летнего дома Шивратана Мохатты, индуистского бизнесмена. Дворец был построен в традициях дворцов Раджастана с использованием розового камня из Джодхпура и местного желтого камня из Гизри. К сожалению для него, Мохатта мог наслаждаться этим зданием всего около двух десятилетий до раздела Индии, после чего уехал из Карачи в Индию. В опустевшем дворце разместилось Министерство иностранных дел, а затем дом был передан Фатиме Али Джинне, сестре Джинны. «В ее честь официальное название дворца Мохатта было изменено на Каср-э-Фатима». С 1999 года в здании располагается музей изобразительного и декоративного искусства Пакистана.
Вход 100 или 150 рупий на территорию и в музей. Фойе музея украшено радугой (не подозревают, что им угрожает), а при входе надо сдавать телефоны, что явилось железобетонным поводом в него не ходить.
А искать какой-нибудь торговый центр с супермаркетом. Ближайшим на карте обозначился Park Towers в одноименном комплексе, через забор от которого находится крупнейший городской парк Карачи имени ибн Касима (Bagh Ibne Qasim) с известным променадом Парад Джехангира Котари. Но никакого супермаркета в здании не оказалось. Следующим на пути, прямо на берегу Аравийского моря, обнаружился уже упоминаемый торговый центр Долмен в Клифтоне (Dolmen Mall Clifton) - самый «европейский» торговый центр в Пакистане. Вот в нем есть «перекресток» - гипермаркет «Carrefour». Другое дело, что в самом Карфуре скудный выбор, а полки охраняют специально обученные девушки. Чтобы попасть в молл с парковки надо пройти двойную проверку. При выходе с парковки и при входе в торговый центр. Ну и автоматчики. Да, и шутка не врет. Фэйс контроль есть. Ни по магазинам, ни на берег моря/океана не пошел. И есть захотел, и водитель надоел и устал, и шел десятый час поездки. В общем, «на ручки», и домой. Даже не стал выяснять, на самом ли деле Карачи – «город огней».
Пакистан занимает четвертое место в мире по уровню террористической опасности, уступая только Буркина Фассо, Мали и примкнувшему к ним из-за нападения ХАМАС 07.10.23 Израилю. Правда, по сравнению с 2009 годом количество жертв терактов в Пакистане ниже сейчас почти на порядок, но за последние пять лет количество и терактов и погибших от них увеличилось в 5 раз. Если в 2019 году погибло 365 человек, в 2022 – 971, то в 2023 – более полутора тысяч при 789 террористических атаках, а за 4 месяца 2024 года - 730 человек. Более половины погибших – гражданские лица. Конечно, большая часть взрывов и убийств происходит в Белуджистане, но Пенджабу и Синду тоже хватает. Поскольку нападения и взрывы происходят, как правила, в популярных общественных местах, то для туриста вероятность оказаться не в том месте и не в то время выше, так как он в эти места и стремится. Поэтому, если бы я начал экстраполировать: со мной ничего не случилось, значит в Пакистане безопасно, то это сказало бы не о реальном положении вещей, а о моих интеллектуальных способностях. Занудствую я не с целью отговорить читателей от посещения страны, а для собственного лучшего понимания применения принудительной полицейской заботы об иностранных туристах в городах Пенджаба. Я о таком назойливом внимании со стороны силовых структур знал и попытался его минимизировать, но совершил стратегическую ошибку. Полагая, что в дорогих гостиницах вопросы с полицией решаются проще, я и в Мултане, и в Бахавалпуре забронировал номера в самых дорогих, или по крайней мере, в одних из самых дорогих, отелях. На деле выяснилось, что отели эти больше похожи на тюрьмы, хоть и комфортные. И пришлось мне три дня провести в компании полицейских, с разной, правда, степенью близости общения. Но утро ничего такого не предвещало. На Yango за 800 рупий доехал до аэропорта, прошел регистрацию и уселся в пустом терминале местных рейсов ожидать вылет. Публика, кстати, на местных и международных рейсах разная. На внутренних ее меньше, и она, я бы сказал, чище. Не в смысле - правоверней, а просто состоятельней. Большинство пакистанцев все же пользуются наземными видами транспорта. Pakistan International Airlines отправление задержали на час, который прибавился к переносу рейса за два месяца до вылета с утра на день.
Послушали молитву, взлетели на стареньком боинге и через час с небольшим приземлились в Мултане и в +43. Такая температура и выше сопровождала меня днем все остальное время пребывания в Пакистане). Полиция на выходе из здания аэропорта проверила документы и пожелала счастливого пребывания в городе. Но до города надо было еще добраться. Такси я не обнаружил. Забегая вперед, скажу, что такси я не обнаружил вообще ни в Мултане, ни в Бахавалпуре. Так что до меня остается загадкой до сих пор, про какие такси говорят путешественники в своих отчетах. Расширив круг поисков на всю аэропортовскую парковку, не получив требуемого результата и там и возвращаясь к аэропорту, был перехвачен бдительными стражами порядка, которых осенило, что иностранца никто не встречает. Полицейские вызвали машину из отеля и охраняли меня, пока отельный микроавтобус не приехал, чтобы доставить туриста в Ramada by Wyndham Multan (75 долларов за ночь, микроавтобус - бесплатно). Сам по себе отель хорош, с почти соответствующим звездности завтраком и алкошопом в подвале. Молодой администратор только попался хамоватый, ленивый и жадный. Обеспечив себя местным пивом (крепость разная, а цена одна – 1000 рупий за банку), со спокойной душой направился на выход. Но не тут-то было. Стены, отделяющие гостиничный двор от улицы, выше 4 метров, с колючей проволокой, глухие ворота, вооруженная охрана, наблюдательные вышки.
И без разрешения администраторов не выпускают, а те разрешения не дают, пока не приедет полиция. Ждать полицейских – час, а то и дольше. Делать нечего, сел ждать, борясь с искушением провести дегустацию напитков перед посещением святых мест страшными картинами гнева толпы религиозных фанатиков.
Последний раз редактировалось gloc54 01 июн 2024, 07:19, всего редактировалось 1 раз.
В обширном комплексе также есть музей, в котором хранятся старинные автомобили, которыми когда-то пользовался Куэйд и Азам. Но мне чужие автомобили не интересны, а своего у меня давно нет.
Там одна машина стоит. Остальное всякие вещи вот этого типа Джинны. Ничего не потеряли.
Собор был закрыт, поэтому витражи не увидел
Днем закрыт, да. Открыт вечером для всех желающих на мессу.
Обеспечив себя местным пивом
Вот это круть. То, что мне не удалось найти к сожалению.
Полицейские (три мужика с автоматами на пикапе) приехали вместе с закатом, ознакомились с желаемым мной маршрутом, поймали тук-тук, я загрузился и процессия двинулась. Тук-туки я не люблю. Мне из них не видно ничего. А во-вторых, мое представление о дешевизне этого вида транспорта устарело (в агрегаторах тук-туки тоже есть, и проезд на них стоит всего процентов на 10 меньше, чем на автомобилях эконом класса). Мой лимузин и эскорт.
Мултан, также известный как «Город Святых», город крупный (входит, вроде, в пятерку по численности населения) и с богатой историей, легендарной (утверждают, что возникло поселение после Великого потопа и названо в честь правнука Ноя) и реальной (и первая крепость была построена 2600 лет назад, и его осаждал еще Александр Великий). Арабский полководец Мухаммад бин Касим, распространивший власть Арабского халифата до реки Инд и принёсший ислам в Синд и Пенджаб, завоевал Мултан в 712 году (Касим был казнен в связи со сменой власти в халифате в 715 году), после чего в 9-м веке город стал столицей эмирата Мултан и начал превращаться в крупный торговый и, так сказать промышленный центр (торговали лошадьми и людьми, но рабство в конце 14го века было запрещено). Вслед за деньгами в город потянулись суфии и святые. Именно поэтому в Мултане расположено множество религиозных святынь, которые по совместительству являются и туристическими достопримечательностями. К главным из них с включаемой на перекрестках сиреной и понеслись. В парк Касим. Кроме минусов (из тук-тука, например, не увидел ворота Касима и не поднялся рядом с ними на смотровую площадку Damdama над картинной галереей – самую высокую точку города), экскурсия в сопровождении полицейских имеет и плюсы. Транспортное средство доставляет прямо ко входу нужного объекта, и местные жители полицию стесняются и не пристают с просьбой сфотографироваться. Хотя стоит только сопровождающим отлучиться, очередь выстраивается на фотосессию.
В самом центре Мултана, на безымянном холме на берегу одного из рукавов протекавшей здесь реки Рави, пока она не изменила русло, в парке Касим находятся две главные святыни города: мавзолей Бахауддина Закарии и мавзолей его внука Шаха Рукн-э-Алама. (Самая старая гробница, которая считается уникальной – прямоугольная гробница Шаха Гардези, датируемая 1150-ми годами, - находится не так и далеко от холма, но довершившись архитектурному вкусу полицейских, ее из маршрута вычеркнул) Шейх Рукн-уд-Дин Абул Фатех (1251-1335), которого также называют Шах Рукн-и-Алам, является одним из самых известных суфийских святых Мултана. Он принадлежал к суфийскому ордену Сухравардия и был мистиком. Нынешним смотрителем святыни является Шах Мехмуд Куреши, который был министром иностранных дел в прошлом правительстве. Мавзолей был построен между 1320 и 1324 годами губернатором Мултана для себя, но он пошел на повышение, не успев умереть, переехал в Дели, а гробницу подарили потомкам Рукн-и-Алама, которые и перенесли его останки. «Гробница является примечательным памятником, изображающим домогольскую архитектуру, на которую сильно повлияли персидские и среднеазиатские архитектурные стили. Купол гробницы - один из самых больших в Азии. А вся конструкция имеет высоту 35 метров. Саркофаг Рукн-и-Алама окружен могилами 72 его родственников, которые намекают на 72 замученных сподвижника внука Пророка Мухаммеда, Имама Хусейна». Погуляв с повязанным служителями розовым шарфом по мавзолею, а затем без шарфа по окружающей гробницу площади, сфотографировался раз 10 – 15 с местным населением, посмотрел на город в сумерках и убедился, что темнеет в этом регионе стремительно.
На другом конце холма находится еще одна святыня – мавзолей Баха-уд-Дина Закарии (родился или в 1161, или в 1182 году), который считается одной из самых важных святынь Пенджаба, стал прототипом особого архитектурного стиля, которому следовали строители многих более поздних святынь в Мултане, и был одним из первых, украшенных характерной синей плиткой Мултана. Бахауддин Закария был суфийским святым, ученым и поэтом. В соответствии с суфийской традицией в Пенджабе влияние главной святыни усиливается за счет небольших святынь, разбросанных по всему региону вокруг. Эти второстепенные святыни образуют вилаят, или «духовную территорию» основного святыни. Мултан, в котором находится главная святыня, является столицей вилаята Бахауддина Закарии. А гробница была построена в 1262 году, примерно за 6 лет до смерти святого (по другим данным – в год смерти). У мавзолея квадратное основание что отличает его от более поздних памятников с восьмиугольным первым ярусом. Использование синей плитки отражает влияние архитекторов-иммигрантов из Центральной Азии (мы из Центральной Азии, видимо, приглашаем кого-то не того), Белый купол мавзолея виден издалека, а в большом дворе похоронены несколько последователей Бахауддина Закарии. Потомственные смотрители святыни, известные как садджада нашин, заявляют, что происходят от Закарии.
Рядом с мавзолеем – небольшая мечеть, стоящая рядом или на месте индуистского храма Прахладпури, который был снесен в 1992 году в ответ на снос мечети Бабри Масджид в Индии. Мне это место понравилось. Народу меньше, а, как принято сейчас говорить, атмосферности больше.
Мултан вообще атмосферный город, касается ли это религиозных святынь, или повседневной городской жизни. С приходом темноты и уходом, соответственно, труднопереносимой жары, пустынные днем улицы оживают. Вернее, жизнь на них начинает бить ключом. В это ключ и нырнули. В усеченном, правде, составе. Пикап остался на площади ворот Даулат, а мы с одним из полицейских отправились на тук-туке по узким городским улицам, забитым такими же тук-туками, мопедами, мотоциклами, продавцами с телегами и тележками и пешеходами. Можно было, конечно, и пикап с собой взять, но сколько времени ушло бы на поездку даже трудно представить. Фото представляют местами кашу-размазню, но вечерний трафик на улицах Мултана такой кашей и является. Во внутреннем городе или городе за стеной, или, как любит переводить гугл (walled city) городе-крепости Мултана было шесть ворот (расположение против часовой стрелки): Лохари, Бохар, Харам, Пак, Дели и Даулат. Трое ворот воздействие времени не пережили, в том числе и ворота Даулат, но ворота Харам, Дели и Бохар сохранились. Этот внутренний город и ворота были обязательным пунктом программы. Меня и повезли по улице ворот Даулат к воротам Дели. Ворота называются «Дели», так как они выходят в направлении Дели, и в период Великих Моголов правители или государственные гости въезжали в Мултан через эти ворота. О времени постройки ворот источники говорят разное. Логичное - построены во времена правления Великих Моголог. И более спорное- ворота построены при радже Дахире, который затем захватил несколько арабских кораблей (судоходство по Инду осуществлялось от океана на несколько сот километров), а Касим эти корабли в 712 году отбил, а заодно и захватил сам Мултан.
Место вокруг ворота Дели считается центром деси-культурной (то есть характерной для индийского субконтинента) еды в Мултане. «Вкус и цвет — лучшее, что есть в этом месте. Аромат специй наполняет воздух, когда вы входите в ворота Дели. Улицы заполнены продуктовыми киосками, предлагающими разнообразные аппетитные блюда. Здесь вы найдете все: от сочного шашлыка до ароматного бирьяни. Яркие цвета специй, используемых в блюдах, добавляют блюду визуальной привлекательности. Сочетание вкусов и текстур блюд - настоящее чувственное наслаждение». Цитата, как будто из рекламного проспекта, звучала заманчиво, но я все-таки решил ужин отложить до возвращения в отель. Да и винегрет из хаотичного движения, какофонии, мусора и человека с автоматом за спиной аппетиту не способствовал.
Кроме старых ворот сохранилась и часть стены, чтобы название внутреннего города оправдывать. Городская стена Мултана или Фасил э Мултан много раз строилась, разрушалась и перестраивалась. Время постройки самой первой стены неизвестно, но известно, что она была во время осады Александром Великим. Нынешняя стена, частично разрушенная англичанами, была построена в 1756 году и восстанавливается в рамках проекта «Город-крепость Мултана».
Вдоль стены доползли до места, на котором ранее были ворота Пак, а теперь можно ориентироваться на мечеть Masjid Gousia.
Между воротами Дели и Пак на перекрестке Доулат гейт роуд и Аланг роуд расположен Хуни Бурдж или круглый Кровавый бастион, известный тем, что на этом месте был ранен, по преданию, Александр Македонский, и в отместку греки устроили массовую резню и место было залито кровью. Кроме того, в самом бастионе были похоронены два британских эмиссара после их убийства сикхскими повстанцами, что дало старт второй англо-сикхской войне, а бастион был местом ожесточенных боев между сикхскими войсками и 1-м Бомбейским стрелковым полком во время осады Мултана в 1849 году. Из тук-тука фото бастиона не получились совсем. Немного ошалев от движухи, дал команду везти назад, то есть к пикапу, а уже с ним на, пожалуй, оживленнейший перекресток города - Ghanta Ghar chowk, то есть кольцо у Часовой башни. Башня с часами построена во времена британского правления примерно в 1884 году. «До обретения независимости это здание было известно как Рипон-холл в честь вице-короля Индии в то время, а теперь носит название «Джинна Холл». Не знаю, переехал ли сюда Мултанский музей, но планы у города такие есть. Отремонтированные в 2011 году трое часов работают. Взяв пример с прохожего и повертевшись в этом транспортном рагу,
так захотелось тишины и покоя, что забыл про желание навестить институт голубой керамики с магазином, а отправился с компанией к мавзолею Шаха Али Акбара, прямого потомка Шамсуддина Сабзвари, на свои деньги мавзолей себе и построивший в 1585 году. Гробницу часто называют «маленьким Рукн-э Алам» из-за ее архитектурного сходства с мавзолеем Рукн-э Алам. При этом строение отражает архитектурные тенденции конца 16 века широким использованием штукатурки. Первоначально внутренние оштукатуренные стены мавзолея были украшены фресками, которые сильно пострадали от времени и постоянного воздействия голубиного помета. Голуби используют для ночлега четыре ниши на втором этаже.
Не разглядев в темноте гробницу матери Шаха Али Акбара, переехали к собору Собору Святой. Ворота охранники полицейским открыли, а мне разрешили у собора погулять. Храм был построен в 1848 году в первую очередь для удовлетворения духовных потребностей военнослужащих британской армии, дислоцированных в Мултане, и отреставрирован в 2013 году. Посмотрев в конце пути из тук-тука на огромные стеклянные витрины пары современных торговых центров, был доставлен в отель и передан администратору чуть ли не под расписку. Вся экскурсионная поездка заняла почти три часа. Заплатил по велению полицейских 2000 рупий тук-тукеру и несколько долларов дал зачем-то на чай полицейским. Ужин обошелся дороже – буфет за 3600 рупий. Основные блюда из курицы и немного из баранины и рыбы. Я попробовал все 11 видов курицы и хотел было присоединиться к немолодым бородатым мужчинам, стоящим у стола с десертами, чтобы за добавкой не ходить и, заодно, поселфиться, но потом решил, что им-то еще пиво не пить, а калорий одной тарелки пирожных мне достаточно. Перед пивом поинтересовался стоимостью аренды машины для поездки в форт Деравар. Названная сумма (35000 рупий) меня изумила и заставила заказать полицейских на 10 утра.
Интересно. В прошлом году у нас необходимость полицейского эскорта была только в Бахавалпуре. Да, тоже вначале всеми силами уговаривали селиться в другой отель - не нужен им этот геморрой с постоянным контролем, чтобы мы никуда не вышли без полиции - а потом приходилось ждать каждый раз эскорта. Первый раз ждали особенно долго, причём приехал какой-то местный ФСБшник вначале, сказав, что он продавец колы, знает английский, и ему случайно надо тоже в центр поездить по достопримам, и он нас бесплатно повозит на своей машине. После этого позвонил куда-то, и эскорт мигом приехал (причём в обезьяннике у них сидел какой-то грустный мужик, его, видимо, в участок везли, и их сдёрнули звонком с маршрута, заставив несколько часов ездить с нами; всё это время мужик сидел за решёткой обезьянника). А вот в Мултане (куда нас привезли тоже с эскортом из Бахавалпура) портье официальным тоном произнёс, что выход из отеля - только с эскортом, но потом, когда привезшие нас менты уехали, сказал, что можем гулять и просто так. По поводу такси - в городах поймать такси или тук-тук проблем не было. Перемещались между городами тоже на такси легко - просто либо просили в отеле найти машину, либо предыдущий таксист, на котором мы приехали, например, в Мултан, спрашивал, куда нам надо дальше (в Лахор с заездами на ряд достопримов) и давал телефоны пары своих друзей, которых можно подрядить на это дело. Самое сложное было найти такси из Карачи в Ларкану, где Мохенджо-Даро. Я несколько часов утром просидел на телефоне, обзвонив десяток компаний и заказав машины на десятке сайтов, но везде либо трубки не брали, либо на заказ не отвечали, либо говорили, что в Ларкану не возят. В итоге кто-то сам позвонил мне на ВатсАп и сказал, что ему кто-то сообщил, что двоих людей надо сегодня закинуть в Ларкану, так ли это? Вот с ним в итоге и поехали. Цены на такси были вообще классные - из Карачи до Ларканы за путь длиной в 480 километров мы отдали всего 20 тысяч рупий, причём бензин уже входил в эту сумму. Из Бахавалпура в Мултан с заездами на пару часов в Форт Деравар и дворец Садык Гар отдали примерно столько же (чуть меньше). Наверное, от отеля зависит - если заказывать такси в отеле "Рамада", то цену они завернут сильно выше, чем если заказывать машину в другом месте. А "Рамаду" Мултанскую помню, кстати - мы туда за пивом ходили (наш отель был в паре-тройке кварталов от Рамады), так как в нашем отеле сказали, что пиво в Мултане можно купить только там.
Сеть автобусных маршрутов в Пакистане развитая, автобусных более-менее крупных компаний десятки, если не сотни. Самая известная на форуме, пожалуй, Daewoo express, но она из Мултана в Бахавалпур не возит. Возит крупнейший перевозчик Пакистана Faisal movers. Полицейские в 10 утра поймали для меня тук-тук (450 рупий, расстояние около 7 километров) и с ветерком до автовокзала упомянутой компании кавалькадой и пронеслись. Там полицейский проконтролировал покупку билета (550 рукпий) и сдал туриста вокзальному администратору, а тот посадил в маршрутку рядом с водителем, разрешил грузиться другим пассажирам, и в 10.30 тронулись. Был бы у меня котелок (в смысле, посуда для приготовления пищи) запел бы песенку «По шпалам». Но и так полтора часа провел с интересом, запечатлевая на видео пакистанский быт. (видна эстакада Метробуса Мултана)
В Бахавалпур прибыли, когда на часах было 12, а на термометре +43. Подозревая, что подход гостиничного персонала к аренде постояльцем машины будет таким же, как и в Мултане, пошел вокруг вокзала искать какой-нибудь автомобиль с водителем, чувствую прилив сил от неожиданного свалившейся свободы. Пробыл-то на кукане меньше суток, а от вольницы даже и растерялся. Что говорит о необходимости длительной реабилитации каждого человека, покидающего места лишения свободы. Но ни каких машин, как и никаких полицейских на горизонте обнаружено не было. Через дорогу – другой автовокзал, и там история повторилась. Оставил тщетные потуги сэкономить на экскурсии по достопримечательностям в округе Бахавалпура и решил добираться до отеля. Вокзальные тук-тукеры поделены на две группы – перед вокзалом, практически на улице, и у площадки прибытия автобусов, метрах в ста от дороги. Первые ехать готовы куда-угодно, только не могут понять – куда, у вторых – выше цены.
После проведенных переговоров стоимость поездки снизилась с 1000 до 700 рупий, что, как мне сказали позже, очень дешево, поскольку отель Hotel One Bahawalpur (96 долларов за две ночи) расположен черте-где рядом с аэропортом и от вокзала до него более 7 километров, что по местным меркам, чуть ли не на Луне. Мултанская история с заботливой полицией тут повторилась. Отель снаружи даже похож на тюрьму.
Мне бы сразу в бега, да рюкзак остановил. Вообще, эта полицейская забота напомнила знакомство с финской пенитенциарной системой 30 лет назад. Заключенный, если ему надо в город на культурное, например, мероприятие, или на учебу, а то и просто в бассейне поплавать, заказывает накануне охрану, которая его в желаемое место и отвозит, а затем возвращает в камеру. Камера в отеле, правда, большая, с гостиной и гардеробной (завтрак за такие деньги убогий). Кроме защиты внешнего мира от иностранных гостей, гостинца позволила реализовать большинство страхов, которые есть у туриста. Завышенная стоимость услуг, пищевое отравление, кража (хотя в последнем пункте твердой уверенности нет) – все, так сказать, в одном флаконе, было предоставлено. Вернее, все это было предоставлено последовательно. Заказал полицию на полчетвертого и озадачил администратора автомобилем на поездку по округе. Насколько я понял, машина заказывается через отель, что вылилось в конечном итоге в 23200 рупий. Ну делать нечего, согласился. В начале четвертого приехал полицейский пикап и мужик на старенькой, вроде, хонде, который до этого мне названивал по вотсапу, но которому было предложено побеседовать in person. Мужик, кстати, так и не признался, несмотря на прямые вопросы, является ли он представителем полиции или иной силовой структуры (забегая вперед, скажу, что зовут его Хан Хуррам, телефон его у меня есть (последние три цифры – нули)), все что нужно, может устроить, и по вменяемым ценам). Короче, сориентировавшись по моим расходам накануне в Мултане, от него поступило предложение не ловить тук-тук, а кататься на его автомобиле с кондиционером. Оставили полицейских в форме и с пикапом сторожить отель и поехали. Вопросов товарищ задавал много, но все больше бытовых, да и сам немного рассказывал, и даже выступал в роли экскурсовода. На некоторых объектах, куда я заваливался один (например, в библиотеку) прямо спрашивали, чего я тут один делаю. Но я гордо отвечал, что со мной полиция. Это местных администраторов успокаивало.
Бахавалпур - одиннадцатый по величине город Пакистана по численности населения, был столицей княжества Бахавалпур, основанного в 1748 году и управляемого навабами (по-русски привычнее звучит набобы) из семьи Аббаси. Большая часть местных достопримечательностей этими навабами/набобами и построена. Например, Нур Махал, дворец Садик Гар и форт Деравар. При британском режиме Бахавалпур был объявлен княжеским штатом Индии в 1802 году. Княжество или княжеский штат- номинально суверенное образованием в Британской Индийской империи, которым управляли не британцы напрямую, а местный правитель, признававший верховенство британской короны. И княжеств таких было более 500. После обретения Пакистаном независимости в августе 1947 года княжество Бахавалпур первым из княжеств присоединилось к Пакистану, хотя могло присоединиться и к Индии. Абасси предоставили новому государству огромную материальную помощь и передали здания Университету Пенджаба, Медицинскому колледжу короля Эдуарда и мечети колледжа Эйчисон в Лахоре. Большая часть собственности навабов в Бахавалпуре сейчас занята подразделениями пакистанской армии, но часть недвижимости у Абасси остается, хотя на содержание и реставрацию всех объектов денег не хватает, судя по дворцу Садик Гар. По причине, которую я уже назвал, к сожалению, целую группу прекрасных дворцов Бахавалпура невозможно не только посетить, но и просто увидеть, так как они скрыты высоким забором. Дарбар Махал, Гульзар Махал, Нишат Махал и Фаррух Махал, все эти дворцы недоступны взгляду туриста. Поэтому начали со школы Садик Дейна (Govt Sadiq Dane Model High School Bahawalpur) , также известной как государственная средняя школа для мальчиков. В здании школы, построенном в 1906 году, первоначально размещался первый в истории Бахавалпура колледж. После переезда колледжа в 1952-53 годах здание было перепрофилировано под школа, самую большую в городе с 2000 учеников. Часы изготовлены британской компанией Bing Bang.
В парке напротив школы есть пушка из форта Деравар. А в 200 метрах от школы в другую сторону – ворота Фарид, основанные вместе с княжеством, но носящие имя поэта 19го века. В Бахавалпуре тоже был внутренний город или город-крепость с 7 воротами. Ворота Фарид начали реставрировать лет 20 назад, результатом чего стал только неработающий с 2011 года фонтан.
По направлению от ворот к музею и центральной библиотеке находится больница имени Виктории (жены одного из набобов), основанная еще в 1876 году и привлекающая взгляд красивым белым зданием в Викторианском стиле. Я, вроде, и фото делал, но не могу найти. Действительно «Это неслыханно. Доктор отказывается пить за здоровье». Отвлекусь. Сегодня утром принимал участие в азиатско-тихоокеанском веб-семинаре, на котором проинформировали, что в Пакистане 8 миллионов наркозависимых, или почти 4% населения. Хорошо, что не знал об этом до поездки.
Ну а знал бы, предпочел бы музеи. В том числе музей Бахавалпура. Хотя сам музей мне не нужен. Только здание, да и библиотека с ним соседствует. Музей Бахавалпура, основанный в 1976 году, представляет собой музей археологии, искусства, наследия, современной истории и религии с коллекциями монет, оружия, картин и т.д. и британским паровозом перед входом. А вот информацию об истории здания мне обнаружить не удалось.
Рядом с музеем - Центральная библиотека Бахавалпура в неоготическом и викторианском стилях, также известная как библиотека чтения Садика, которую начали строить в 1927 году, но не могли достроить до 1934 года, поэтому здание было передано под мэрию. Библиотека вернулась в 1947 году, а окончательно вытеснила местную власть в 1958, превратившись к этому времени в центральную, объединяющую целую сеть более мелких библиотек (как у нас). Сейчас хранилище библиотеки насчитывает более 100 000 книг и является второй по размеру в Пенджабе после Лахорской.
Школа, библиотека, музей. Но все же жизнь духовная в Пакистане протекает главным образом в мечетях. Поэтому и переместились к ворота Ахмедпури, построенным в 19-м веке недалеко от железнодорожного вокзала и названным в честь соседнего города.
От ворот – кратчайший путь к мечети Jamia Masjid Al-Sadiq, часть которого мы даже проехали, распугивая продавцов и покупателей, так как дорога представляет собой торговую пешеходную улицу. Поскольку сопровождать туриста на прогулке, видимо, дело не царское, был вызван молодой охранник с автоматом, который со мной по «внутреннему городу» и гулял. Мне даже жалко стало людей, вынужденных большую часть жизни проводить с охраной.
Мечеть Аль-Садик Абасси начали строить в 1791 году, а начали заканчивать строительство в 1935 после возвращения очередного Набоба из хаджа и, в основном, закончили в 1955 одновременно с ликвидацией княжества. Хотя Джамиа Масджид является одним из наиболее элегантных памятников своей эпохи, ее также обычно называют «незавершенной», а строительство продолжается и в настоящее время. Шейх Махтум из Дубая относительно недавно спонсировал строительство входного павильона с четырьмя минаретами. Даже если мечеть была построена в основном в последние годы перед обретением Пакистаном независимости, ее стиль напоминает архитектуру позднего периода Великих Моголов. Следуя традициям проектирования мечетей Джамия по всему субконтиненту, и внутренний двор (известный как сан), и молитвенный зал построены на высокой платформе. Возвышение мечети и внутреннего двора дало несколько преимуществ: оно символизирует превосходство ислама над светской стороной жизни, позволяет видеть мечеть изо всех уголков города и обеспечивает защиту от наводнений. Хотя климат Бахавалпура, в целом, засушливый, редкие проливные дожди иногда приводят к тому, что река Сатледж выходит из берегов, как произошло в 2023 году, и город затапливает. С учетом внутреннего двора одновременно в мечети могут молиться от 50 000 до 60 000 человек. «Как и у мечетиь Аббаси, фасад почти полностью построен из белого мрамора, импортированного из Индии – необычный выбор для джамиа или общинной мечети. В эпоху Великих Моголов полностью мраморные фасады обычно предназначались для Моти Масджидов (то есть «жемчужных мечетей»), которые представляли собой небольшие мечети в стиле шкатулки для драгоценностей, построенные исключительно для использования императорами Великих Моголов. Хотя в общественных мечетях в Лахоре, Дели, Агре и т. д., мрамор использовался, он обычно служил в качестве декоративного элемента. А здесь белый мрамор является основным материалом, а черный оникс используется для акцента и контраста. Одним из наиболее заметных отличий от мечетей Великих Моголов является отсутствие выступающих куполов.
В мечеть попал во время намаза, поэтому фотографировать молитвенный зал не стал, а во внутренний двор, который находится на крыше этого зала, и с которого открывается, как говорят, запоминающийся вид на город вообще, и старый город, в частности, ворота были закрыты. Да и мрамор, хоть и белый, но не с острова Тасос, и ходить по нему днем голыми ногами невозможно. Мечеть вплотную окружена торговыми рядами, поэтому сделать внятное ее фото снаружи не получилось. А рядов – местами получилось.
Ну и на сладкое оставили Нур Махал, построенный «в стиле неоклассического итальянского замка, который включает в себя черты коринфского и исламского стилей архитектуры с оттенком индийского». Строительство замка началось в 1872 году. Завершено в 1875 г.. Во дворце 32 комнаты, общая площадь - 4140 м2. Дворец должен был служить резиденцией навабов. Наваб Садик Хан IV заказал дворец для своей жены Нур. Однако, проведя во дворце всего одну ночь, Нур решила покинуть его и жить в Дарбар-Махале, так как с балкона увидела кладбище. В 1971 году дворец был сдан в аренду армии, которая и в 1997 году его приобрела за 119 миллионов. Утверждают, что долларов. С 2001 года часть здания доступна широкой публике, а часть используется как государственный гостевой дом. Иностранные туристы к широкой публике, видимо, не относятся. Поэтому минут двадцать у Хана Харамма ушло на утрясание каких-то вопросов. Но пустили. Заплатил, по-моему, 150 рупий и пошел знакомиться с экспозицией предметов быта навабов Абасси.
Хан указал на фотографию на одной из стен, я поцокал языком, а как позже выяснилось – это единственная из всех развешенных во дворце фото подлинная фотография набобов. Дворец и парк вокруг него понравились. Да и весь этот район с дорогими виллами создает впечатление о Бахалавпуре как каком-то курортном городке. Остается только пожалеть, что другие дворцы для публики закрыты. В отель вернулись ближе к семи. В результате переговоров заплатил сопровождающему-особисту-водителю-экскурсоводу 3000 рупий (примерно 11 долларов), съел острое блюдо из курицы, которое в меню называется шашлык, за 7 долларов (а другого ресторана не дано), включил в номере оба кондиционера и занялся подготовкой к экскурсии по региональным достопримечательностям.
gloc54 писал(а) 05 июн 2024, 21:16:сопровождать туриста на прогулке, видимо, дело не царское, был вызван молодой охранник с автоматом, который со мной по «внутреннему городу» и гулял.
gloc54, а без вооружённой охраны там совсем никак?
На удивление меня в том году двое разных человек приглашали в Пакистан, правда ходить по горам, не по городам. Никто не заикался про вооружённую охрану.
Silur писал(а) 06 июн 2024, 00:17:gloc54, а без вооружённой охраны там совсем никак?
Мне Бахавалпур, где у нас был эскорт, не показался каким-то более опасным городом, чем весь остальной Пакистан. А по остальному Пакистану прекрасно перемещались без сопровождения... Правда, в горах к северу от Исламабада мы не были.
Silur писал(а) 06 июн 2024, 00:17:Никто не заикался про вооружённую охрану.
Я не нашел полного списка мест, где полицейский эскорт обязателен (в некоторых местах обязателен армейский эскорт), но на севере Синда (Суккур), на юге и в центре Пенджаба и, вроде, в некоторых местах в горах на севере (Fairy Meadows) полицейское сопровождение для иностранцев обязательно. Хотя, с учетом того, что большая часть терактов совершается в отношении представителей силовых структур, а подавляющая часть жертв среди гражданского населения - так сказать, побочный эффект, то польза от такого сопровождения выглядит сомнительной.
Silur писал(а) 06 июн 2024, 00:17:И тот и другой - Махал, а такая разница
Википедия говорит, что «Махал означает «большой особняк или дворец. Это индийское слово происходит от персидского слова «махал», происходящего от арабского слова «махал»». Соответственно, Taj Mahal буквально– корона дворцов или дворец короны. Хотя считается, что taj переводить надо как «объект непревзойденного совершенства. То есть все вместе – дворец непревзойденного совершенства. Но буквальный вариант перевода кажется более романтичным. Так как жена Шаха Джахана, в память о которой мавзолей был построен, носила в замужестве имя «Мумтаз (по-персидски буквально «избранная») Махал», что означает тоже самое, что и Тадж-Махал.
17 мая. Форт Деравар - дворец Садик Гарх - Уч Шариф.
В 8 утра меня ждала очередная тойота Королла и полицейский эскорт. Эскорт через несколько километров поменялся, затем ответственность за жизнь иностранного туриста перешла к следующему экипажу, ну и так далее. Всего пакистанская полиция потратила на мою экскурсию примерно 16 человеко-часов и задействовала в общей сложности 7 автомобилей и 1 мотоцикл.
От отеля до крепости Деравар – 100 километров, так что времени для рассматривания особенностей автомобильного движения, а после съезда с N-5 в Ахмалпур-Шарки – местного быта (из-за снизившейся скорости) достаточно.
Ну последние 30 километров до первой цели поездки полицейский преодолел в нашем автомобиле. Видимо, в сельской местности у полиции с людьми, машинами и бензином дела обстоят хуже. Но меня трудности местной полиции волновали все меньше, а все больше – показатели термометра, которые росли в предвкушении встречи с пустыней Чолистан, пока не достигли 48 градусов. И это в 10.30 утра. Пустыня Чолистан занимает площадь 26 000 квадратных километров и является частью пустыни Тар, большая часть которой находится в Индии. Вся эта территория была плодородной и являлась центром караванной торговли, так как хорошо орошалась рекой Гаггар, которая сейчас называется Хакара. Но затем течение реки изменилось, и, в конечном итоге, река исчезла под землей. А на протяжении 500 км высохшей реки осталось более 400 археологических памятников. В том числе и форт Деравар, с единственным постоянным источником воды. Большая квадратная крепость была построена в 9 веке, хотя есть и сомневающиеся в этом, утверждающие, что использовавшиеся строительные технологии говорят о веке15-16-м. Нынешним своим видом форт обязан семье навабов Аббаси, которые его отремонтировали в 1732 году и до сих пор им владеют. Владение Аббаси прерывалось англичанами, которые использовали форт в качестве тюрьмы. В форте же родился последний правитель княжества Бахавалпур. «Форт представляет собой сооружение из глиняного кирпича. Стены имеют длину 1500 метров и высоту до тридцати метров. Здесь сорок круглых бастионов, по десять с каждой стороны, высотой 30 м и видимых на многие мили. Каждый бастион замысловато украшен узорами, вырезанными на кирпиче».
Несмотря на то, что с 2019 года власти выделяют средства на восстановление форта, состояние внутренних построек продолжает ухудшаться. Денег, по-моему, за вход не взяли, а водитель и полицейский тоже потащились осматривать достопримечательность несмотря на погодные условия. В главных воротах установлены огромные железные прутья, чтобы слоны не могли сломать их ударом в голову. После ворот проход идет внутри стены, поворачиваясь и поднимаясь к внутреннему двору.
Проходы в подвалы обрушаются, а жаль, так как в них были обустроены комнаты для отдыха навабов. Для спуска в помещения использовалась рельсовая дорожка, что породило слухи о существовании подземной железной дороги от форта до дворца Садик Гарх и далее до Бахавалпура. Хорошо, что отреставрировали (вернее, отстроили заново) Бара Дари – летний павильон, спасающий от жары (Бара на урду/хинди означает «Двенадцать», а слово Дар означает «дверь». То есть 12 дверей. По 3 на каждую сторону.). И хорошо, что нам дали ключи. Это хорошо нечаянно порадовало и местных туристов. В Барадари есть дверь и на небольшой выступ в стене, с которого не только видно мечеть и кладбище Абасси, но и бескрайнюю пустыню, а, может быть, и Индию, до которой по прямой меньше 100 километров.
Компаньоны мои убежали искать тень, и оставшуюся часть форта я обследовал в одиночестве, лазая по бастионам. В форте сохранилась одна пушка, сестра пушки в Бахавалпуре. Ну а мне больше понравились виды из крепости.
Перед фортом с восточной стороны Аббаси 175 лет назад построили мечеть из белого мрамора, которая качеством материалов и мастерством и тонкостью отделки не хуже лучших мечетей Великих Моголов. Уникальной особенностью мечети является красивая мраморная джарока (что-то вроде окна - амбазуры внутри главной арки), обращенная к форту. Коврики во дворе религиозного учреждения, способного вместить 10000 верующих, разбросаны как попало. Видимо, чтобы кто попало по двору не шастал.
Пока я бегал от форта к мечети и обратно, убедился, что героизм Малалы не прошел даром, и девочки даже на краю пакистанской земли в школу ходят. Немного в стороне находится княжеский могильный двор Аббаси. В склепах спят вечным сном 10 навабов Бахавалпура, и две гробницы подготовлены для двух живых навабов. Но на кладбище не поехали. К этому времени я гулял уже более часа, и организму это очень не нравилось.
Silur писал(а) 06 июн 2024, 00:17:На удивление меня в том году двое разных человек приглашали в Пакистан, правда ходить по горам, не по городам. Никто не заикался про вооружённую охрану.
На севере полицейское сопровождение отменено с 2019 года, исключением иногда бывает трек из Ферри Медоуз к БЛ Райкот Нанга Парбата (отголосок теракта 2013 года). Но если полицейский и пойдет с вами то только до вью поинта, на ледник он не полезет ))
На пути из форта за дорожным движением стало наблюдать еще интересней. Да и коровы к участникам движения добавились. Через час наблюдения в сопровождении полицейских на мотоцикле подъехали к воротам дворца Садик Гарх (Sadiq Garh Palace).
У подавляющего числа туристов вид особняка Понизовкиных на берегу Волги в Ярославской области вызывает замешательство и удивление, а у людей неинформированных заранее так и желание впредь пить меньше. Не менее неожиданным является зрелище дворца в европейском стиле в столь отдаленном бывшем уголке Британской империи. Пятый наваб Садик Мухаммад Хан вообще много строил для себя и своей семьи, в том числе и за государственный счет. Не является исключением и дворец Садик Гарх. Дворец Садик Гарх — это шедевр дизайна в стиле барокко или бозар (beaux-arts –изящных искусств), адаптированного для Индийского субконтинента. («Если вы не можете разобраться: барокко перед вами или неоклассика, то, скорее всего, здание построено в стиле бозар»). Дворец построен в 1882 – 1895 годах и служил главной резиденцией наваба и, чтобы оправдать, видимо, потраченные бюджетные средства, местом судопроизводства, которое наваб и осуществлял. Палаццо окружен огромной стеной с небольшими бастионами по углам. В трехэтажном квадратном дворце 120 комнат. Есть Турецкая комната, Британская комната, Китайская комната и т. д,, состоящие на самом деле из двух комнат с ванной комнатой и кухней. И таких апартаментов во дворце – 52. Для перевозки трона Наваба, сделанного в Бельгии, из Карачи в Бахавалпур были построены специальные железнодорожные пути. Хотя некоторые источники утверждают, что не для перевозки трона, а зеркала, которое в главном зале до сих пор отражает посетителей. Во дворце есть лифт (а может, и два), привезенный из Германии (не работает, но в кабину можно войти). Были в нем и кинотеатр, электростанция, водопровод с водонапорной башней, канализация, зоопарк с вольером для львов, музей мумифицированных животных, библиотека с редкими томами по различным темам на английском, урду, персидском и арабском языках. В здании рядом с особняком располагался автопарк Наваба Сахиба. Было и прошло.
С 70-х годов прошлого века дворец погрузился в путину судебных разбирательств, заброшен, подвергся масштабным разграблениям и быстро приходит в упадок. Сторож-смотритель нашей группе из четырех человек (я, водитель и два полицейских) весь дворец показал, но 500 рупий смотрителю попросили заплатить только меня (хотя экскурсоводом выступал один из полицейских). Деньги в Пакистане (как, впрочем, и в России) часто делают чудеса, так что мне разрешили пройти по двору, прячущейся в 100 метрах от дворца дворцовой мечети без названия, не разуваясь. Поэтому смог увидеть ее и изнутри. Мечеть чудо как хороша, несмотря на явные следы старения и неухоженности. По праву, на мой взгляд, считается одной из самых красивых мечетей Пакистана. Построена мечеть всего за один год и сдана в 1885 году. В мечети четыре минарета и три купола, внутренние стороны которых покрыты персидскими и арабскими стихами, а на стенах - замысловатые цветочные узоры и каллиграфические надписи. В проектировании и строительстве архитектурного шедевра принимали участие итальянские мастера и архитекторы, поэтому здание отражает как стиль архитектуры Великих Моголов, так и итальянский ренессанс.
На выезде попросили заплатить 300 рупий, но мелкие деньги кончились, поэтому довольствовались «спасибо».
Город Уч Шариф, в котором две недели в свое время провел Александр Великий, является для пакистанцев важным религиозным центром, а большей части остального человечества известен из-за кандидатов в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Их пять: Усыпальница и мечеть Джалалуддина Бухари, гробница (усыпальница) Биби Джавинди, усыпальница Бахаал-Халима, усыпальница Устада Нурии. В Уч Шариф приехал в сопровождении трех полицейских, которые мне достопримечательности и показали. Тем более, что все пять находятся практически в одном месте. То ли праздник какой был, то ли воскресенье виновато, то ли место самое святое, но сразу стало понятно, что у местных жителей и туристов интересы разные. Гробница и мечеть Бухари являются местом паломничества, а три оставшиеся – местом, интересным туристам из-за трагической своей истории, вернее, ее результата. Возраст усыпальниц отличается лет на триста и обратно пропорционален возрасту святых. Как я уже сказал, самая популярная гробница - Джалалуддина Бухари (Shrine Hazrat Makhdoom e Azam Jalaluddin Haydar Surkh-Posh Bukhari). Джалалуддин Сурх-Пош Бухари был суфийским святым и миссионером, жившим в 1199-1291 годах. Он принимал активное участие в обращении в ислам местных племен и кланов. После смерти святого его путешествия не закончились. Гроб переносили с места на место из-за угрозы наводнений, пока в 1618 году не перенесли останки в Уч и не возвели над ними здание. В 1670 году гробница была перестроена. Прямоугольная кирпичная гробница украшена глазурованной плиткой с цветочным и геометрическим орнаментом, а плоскую крышу поддерживают деревянные колонны. Рядом с усыпальницей – похожая на нее, но чуть меньше размерами, мечеть, возведенная тоже в 1618 году. Хотя некоторые специалисты считают, что эти два сооружения – результат реконструкции более ранних построек 13го или 14 го веков.
Не знаю насчет возраста сооружений, он меня волнует мало, но ажитированная толпа мне никогда не нравилась. Тем более, когда часть ее желает с тобой сфотографироваться. Выручили полицейские. Насколько я смог понять, сказали, что турист их, и они с ним сами будут фотаться. А потом утащили меня на кладбище. На кладбище покойники, вернее, зацементированные могилы, есть, а посетителей нет. Но есть еще три оставшиеся объекта – кандидата – три куполообразных гробницы, возведенных по образцу усыпальницы Рукн-и-Алам в Мултане с некоторыми местными архитектурными дополнениями. Гробница Баха-уль-Халима - самая ранняя из трех. О святом мало что известно, кроме циклической ссылки - он был учителем другого святого (а точнее - Сухарвардии Джаханьяна Джахангашта (1307-1383 гг. н. э.), который и построил учителю мавзолей. Считается, что эта гробница была построена около 650 лет назад.
Вторая - для Биби Джалвинди, правнучки упомянутого Сухаварвардии, примерно в 1494 году. Гробница Биби Джавинди считается одним из самых богато украшенных памятников в Уче.
Ну а третий мавзолей – для Устада Нурии, по одним данным еще одного святого, по другим - архитектора гробницы для Биби. Хотя, одно другому не мешает. Все три гробницы трехъярусные, с восьмиугольным основанием, построены из тесаного и формованного глазурованного кирпича, увенчаны куполом, и богато украшены резным деревом и сине-белой фаянсовой мозаикой. Но главное для большинства туристов, в том числе и для меня, не архитектурные стили и изыски, а повреждения, полученные тремя гробницами из-за природных катаклизмов. Во время наводнения 1817 года половина каждой гробницы была смыта, и теперь экстерьером и интерьером мавзолеев можно любоваться одновременно. К сожалению, несмотря на прилагаемые усилия, из-за влажности, солевой инфильтрации и эрозии памятники комплекса продолжают разрушаться. Обратный путь в Бахавалпур скрасила дискуссия о размере доплаты за посещение автовокзала Daewoo для покупки билета на автобус в Лахор. Противоположная сторона в лице кого-то из начальников требовала через водителя доплату в 2000 рупий, но использование русской ненормативной лексики и вовлечение в беседу полицейского решили спор в мою пользу. Не знаю, что больше и помогло, но на сэкономленные таким образом деньги билет в Лахор и купил (2100 рупий). А в отель меня доставили в начале пятого. Рано радовался. Сначала отравили, потом ограбили. Если так можно выразиться. Помня остроту вчерашнего «шашлыка» я выбрал бургер, тем более, что он и картинке был как бургер, да еще с картошкой фри. Картошку принесли. А бургер представлял из себя холодные маленькие бутерброды с сыром и майонезом. Результаты сочетания общего уровня санитарии и гигиены отельного ресторана с температурой окружающей среды и питательной почвой для микроорганизмов не заставили себя долго ждать и значительно опустошили мою аптечку. Видимо, при 40 + термической обработке вместо бутербродов подвергся мой мозг. Дополнительным свидетельством чему стало использование отельной wi-fi сети для онлайн-банкинга для покупки билетов на Ryanair. Билеты то я купил, но карта была использована для покупки каких-то услуг в фирме, зарегистрированной в Лондоне на сирийца, проживающего в Турции, и закрытой 8 месяцев назад. Но, поскольку узнал я об этом позже, то победа над недомоганием позволила завершить день в хорошем настроении и заказать полицейских на 9 утра. А может, и последние банки пива помогли. Добавлю, что офф-лайн в Пакистане (оплата двух отелей) я использовал другую карту, которая (тьфу-тьфу) пока не скомпрометирована.
Вызов полицейских к 9 часам и заказ тук-тука стали единственными разумными действиями накануне. Так как и эскорт прибыл немного позже назначенного времени, и отель и автостанция подведомственны разным полицейским отделам, или как они там называются, из-за чего пришлось ждать сменщиков, да и маршрут полицейские указали тук-тукеру не быстрейший, а кратчайший – через бахавалпурские ебеня по убитой дороге. Но успели. Прибыли на автовокзал в 9.50. А через 10 минут тронулись. Я - в Лахор, служивые – на службу. Можно было бы вспомнить советское кино «Это сладкое слово свобода» и порадоваться, что провел под надзором три дня, а не три года, если бы не возвращаться на родину. Автобус приличный, на уровне Lux express и Ecolines, устойчивый wi-fi, граждан не морозят, воду с печенюшками раздают. До Лахора – 5 часов. Половина времени – от остановки к остановке для сбора пассажиров, вторая – безостановочная езда по транспакистанской автостраде N5. С показом на финише забитых бытовым мусором и отходами когда-то каналов с бесконечными палаточными городками на их берегах, население которых «воду» из этих каналов и использует (по крайней мере, для водных процедур и стирки). Автобус компании Daewoo express и именно на указанное время был выбран из-за станции прибытия (их у Daewoo в Лахоре две), вернее, ее близости к станции метро. Я, правда, как из транспортного средства вышел, так сразу захотел заказать такси. Так уж хаосом, загаженностью и количеством нищих было похоже на соседнюю Индию. Видимо, передается воздушно-капельным путем. Но минутную слабость преодолел благодаря отсутствию интернета и двинулся к метро. Идти до ближайшей станции Thokar Niaz Baig, если транспорта на шоссе не бояться, минут 10. Метро в Лахоре, построенное Китаем, запустили в 2020 году. Вагоны тоже китайские, поезда управляются автоматикой.
На сегодняшний день эксплуатируется одна (оранжевая) линия (запланировано еще две), из 27 километров которой под землей проходит менее двух. Подземными являются и всего две станции в центре города. Зато в жаркое время они кондиционируются. Билеты можно купить в кассе, а можно – в автомате, возле которых стоит специально обученный человек, который и помог мне приобрести билет до станции Anarkali за 40 рупий (13 рублей). За окном, к сожалению, привлекательного мало. За почти полчаса езды бесконечная унылая застройка вообще породила вопрос, а туда ли я приехал. От начинающейся тоски отвлекали только многократные попытки усадить старшего по возрасту человека. И, судя по наблюдениям, иностранное происхождение человека было тут ни при чем.
Станция Анаркали (подземная, вторая станция под землей – Central или GPO - Главпочтамт) была выбрана не из-за желания увидеть оформление подземного вестибюля (я не разглядел), а потому что я ее посчитал ближайшей к забронированной гостинице - Hayyat Luxury Suites. Отвыкнув за полчаса от 40 с лишним градусов, я к долгим переговорам был не готов, да и знанием местонахождения улицы Лоуренс-роад похвастался только один из 5-6 тук-тукеров (не знаю, как она звучит на урду, подозреваю, что также). С ним и проехал за грабительские 250 рупий (меньше 1 доллара) 3 километра.
Апарт отель (70 долларов за 2 суток) - чистый и тихий, через дорогу от парка Лоуренс, который ныне называется сады Джинны, в которых есть даже зоопарк. Персонал - приветливый и внимательный, охрана – вооруженная (я так и не понял, зачем), позволили заплатить картой. В номере есть кухня (холодильник, чайник, плита и микроволновая печь, 20 литров питьевой воды, чайные принадлежности, соль и т.д.). Можно заказать завтрак за 1200 рупий (континентальный). Кондиционер не дует на кровать, санузел просторный. Я это все запомнил, потому что мне отель понравился, и я написал отзыв на букинге, хотя с марта отзывов им не пишу. А может, написал, потому что продлили проживание в день выезда на 4 часа бесплатно. Но до выезда было еще далеко, а до захода солнца гораздо ближе. Темнеет в Лахоре в это время раньше семи часов вечера.
Последний раз редактировалось gloc54 16 июн 2024, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Главные достопримечательности Лахора были отложены на воскресенье, а за остаток светового дня предполагалось взглянуть на примеры индо-сарацинского или, как говорят французы, англо-индийского архитектурного стиля, использовавшегося для возведения общественных и правительственных учреждений не только в Индии, но и в других британских колониях. Наиболее ярким примером такого стиля в Лахоре считается колледж Атчисон (Aitchison College, в честь губернатора Пенджаба того времени) постройки 1890 года, здание которого и совмещает декоративные элементы архитектуры Великих Моголов и индуистскую архитектуры. Но он расположен далековато от скопления других подобных зданий, поэтому был из маршрута вычеркнут. Кроме знакомства с достопримечательностями, хотелось восстановить практически утерянный за несколько дней навык ходьбы пешком. Поэтому решил туда - проехать, обратно – гулять, а остановленный тук-тук был направлен к ситихоллу. Направление вызвало затруднение не только у водителя, но и у сотрудников ближайшего к дороге офиса. К счастью, слово музей оказалось более знакомым. И уж от него проехали еще немного до здания, где размещалась городская власть. Я не торговался и снова заплатил 250 рупий, что, судя по радостной мордочке тук-тукера несмотря на вечер трудового выходного дня, больше обычного. Ратуша Лахора, ранее известная как Ратуша Юбилея Виктории, была построена в честь состоявшегося в 1887 году золотого юбилея правления Великобританией королевой Викторией и открыта, как и колледж Атчисона, в 1890 году. К этому юбилею вообще было в Индии много чего построено, к тому же и Виктория к этому времени стала и королевой Индии и, вообще, самой большой в истории империи. По мне, так этого индо-сарацинского стиля в ситихолле не меньше, чем в колледже. Но мне вообще этот стиль нравится еще со времен знакомства с воротами Индии и вокзалом Виктории в Мумбае, когда отдых в Гоа только начинал набирать популярность. Между ратушей, музеем Лахора и комплексом зданий Пенджабского университета находится Стамбульская площадь, которая известна расположенными на ней скворечниками (не знаю, для каких птиц; говорят - для голубей), что сразу и не поймешь. Форма расположения скворечников меняется, и в честь города-побратима теперь похожа на полумесяц и звезду – неофициальный символ Турции.
В музей Лахора, точнее «Дом чудес Лахора», меня не пустили, так как и закрывается он в 17 часов, и мне туда не надо было. Крупнейший (58000 экспонатов) и самый посещаемый (четверть миллиона в год, среди которых до 3000 иностранцев) музей Пакистана основан в 1865 году, а возведение его нынешнего здания завершилось в 1894, опять же к затянувшемуся юбилею правления Виктории. В музее, одним из первых кураторов которого был отец Редьяра Киплинга, хранятся коллекции цивилизаций за более чем 2000 историю, но мне что коллекции, что массивы, что объекты. Рядом с музеем находится Толлингтонский рынок. Так он называется с 1920 года, а до этого с 1864 года (года постройки) это был выставочный зал, в котором первоначально музей Лахора и располагался. В 1960-х -90х годах здесь был большой продуктовый магазин, а сейчас располагается Музей наследия.
Мне больше рынка понравились расположенные напротив музея Лахора университетские здания, хотя информация об их истории не очень достоверна. Фармакологический колледж.
Колледж искусств и дизайна, которого породила Майо школа промышленного искусства, основанная еще в 1875 году и первым руководителем которой был тоже отец Киплинга – Локвуд Киплинг. Посмотрев на рынок Анаркали (Anarkali Bazaar),
один из старейших сохранившихся рынков на Индийском субконтиненте, которому не менее 200 лет (включен в список World Monuments Watch 2020 года Всемирным фондом памятников), растянувшийся от молл-роуд до внутреннего города, я понял, что бегать через широкую дорогу туда-сюда, забывая о левостороннем движении, мне надоело, и решил двигаться к дому по правой стороне, на которой можно было увидеть еще несколько значимых зданий. И первое из них – Главпочтамт – крупнейшее почтовое отделение Пакистана. Здание почтамта построено точно к уже набившему оскомину 50-летнему юбилею, то есть в 1887 году. Говорят, что в день на этой почте обрабатывают 20000 писем.
Еще одно здание все в том же индо-сарацинском стиле, то есть европейски функциональное, но с луковичными главами, беседками-чатри на крыше, арками, декором и т.д. - здание Верховного суда, завершенное к 1889 году. Как отмечали при сдаче здания в эксплуатацию «оно превосходно гармонирует с древними памятниками, историей и атмосферой Лахора».
После суда уже стало казаться, что 130 лет назад центр Лахора представлял собой одну сплошную стройку. Сейчас строительство в центре практически не ведется. К этому времени я дошел до начала улицы, названной в честь первого лейтенанта-губернатора Пенджаба – лорда Джона Лоуренса, в конце которой мой отель и находится, и задумался о пропитании. Несмотря на наличие кухни, готовить мне совсем не хотелось, поэтому, обнаружив пиццерию Домино, в нее и зашел. Средняя папперони, бедрышки, шоколадное пирожное и бутылка газводы – 8 долларов. Пакетов только в ней нет. А у меня было. С едой идти стало гораздо веселее. Тем более, что на улицах Лахора и тротуары есть, и тук-тукеры на каждом шагу не сигналят и не предлагают воспользоваться их услугами. От пиццерии до католического собора Святого Сердца в римско-византийском стиле, освященного в 1907 году – 200 метров. Собор, кроме своей религиозной роли, известен терактом 2008 года в соседнем здании, устроенным террористом-смертником, въехавшим на автомобиле, начиненном взрывчаткой, в восьмиэтажный офис Федерального агентства расследований (FIA) на Темпл-роуд. В Агентстве погибло 16 человек, в соборе выбило 10 витражей. В 2015 году собор был удостоен премии «Бельгийское наследие за рубежом». Сейчас собираются сделать храм и наследием Пакистана. Посмотреть на наследие изнутри меня не пустили.
Через забор от собора – христианская школа, облепленная людьми с автоматами, а через забор от школы – медучилище в здании 90-х годов постройки. Хотя оно показалось мне старше. Видимо, из-за опускающейся темноты, в которой до отеля и дотопал. Не знаю, что больше виновато – колониальная архитектура или продукция Домино, но несмотря на виды из метро, первый день в городе мне понравился. Да и сам город, в общем, тоже.
Последний раз редактировалось gloc54 03 июл 2024, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
19 мая. Лахор (Форт Лахора, Мечеть Бадшахи, город-крепость и прочее).
Ходить по самым популярным туристическим объектам в выходной день не самая лучшая идея даже в мусульманской стране. Тем более, как я уже говорил, мусульмане нынче живут по христианским правилам, то есть в воскресенье отдыхают. Но если встать пораньше, то есть, часов в девять вызвать Yango, то можно увидеть не только горы еще неубранного мусора, но и еще не скрытые торговцами и покупателями городские улицы и достопримечательности на них. В шаге от апартаментов находится Администрация города-крепости Лахора, который также называется внутренний город, город за стеной, старый город и т.д.. Как водится во всем мире, чиновникам смотреть на парк гораздо приятней, чем на плоды своих трудов. Внутренний город появился около 1000 года и в средние века был обнесен (частично) глинобитной стеной. Слава Лахора в основном началась после 1584 года при Великих Моголах, когда император Акбар приказал построить дворец на месте нынешнего Лахорского форта после переноса своей столицы в Лахор из Фатехпур-Сикри. Он также приказал перестроить и укрепить городские стены и положил начало возведению множества памятников, которые и сегодня являются главными достопримечательностями города. При этом, в отличие от Фатехпур-Сикри или Старого Дели, которые были в основном построены во время правления какого-то одного из императоров Великих Моголов, Лахор украшался чуть ли не каждым из них. Высота стены вокруг внутреннего города составляла 30 футов (более 9 метров), а с остальным миром город-крепость сообщался 12 воротами и одним узким проходом. К сожалению, после индийского восстания 1857 года британские колонизаторы разрушили городские стены Лахора, а также его ворота, хотя некоторые из них были позже восстановлены, но не в первоначальном виде. Так что сегодня остается 6 ворот, так сказать, наследников. Говорят, что жизнь внутри старого города практически не затронута временем, а извилистые улицы остались почти нетронутыми. Забегая вперед, скажу, что путеводители и блогеры не врут, и, временами возникает ощущение, что переносишься в прошлое. По моим представлениям - на 100-200-300 лет. Но чтобы в этом убедиться, решил прогуляться по так называемому «Королевскому тракту» Shahi Guzargah (Royal Trail) - пути длиной 1,6 км в старом городе, по которому при Моголах проезжали императоры и другие высокопоставленные лица от ворот Дели в форт Лахора. С этой целью к воротам Дели и поехал (350 рупий) и доехал к половине десятого, несмотря на то что водитель постоянно искал прохожих или других водителей, чтобы подтвердить маршрут в собственном смартфоне. При Моголах, правда, ворот Дели не было, а были ворота Читту («Белые ворота»), построенные в 1650 году и служившие главными городскими воротами. Они были англичанами снесены (останки какие-то вроде сохранились у Вазир Хан Чоук), а затем ими же восстановлены, но восточнее и под названием ворота Дели.
Надо сказать, что в 2012 году был запущен пилотный проект по сохранению городской среды и улучшению инфраструктуры между мечетью Вазир Хана и воротами Дели. И я начал свою прогулку по, так сказать, результатам первого этапа проекта, завершенного в 2015 году при поддержке Норвегии и США. Сразу за воротами Дели слева - Королевские бани или Шахи Хаммам, известные своими фресками периода Великих Моголов, построенные в персидском стиле в 1635 году во время правления императора Шаха Джахана. Бани были отреставрированы в 2013 - 2015 годах, но поскольку по назначению после реставрации не используются, я и не пошел. Ограничился умыванием в общественном умывальнике, рядом с которым начинается коротенькая обновленная улочка. Только я не понял, почему она относится к достопримечательностям. Сама Королевская дорога и прилегающие, не подвергшиеся реставрации, улочки, гораздо интересней.
Метров через 200 от ворот Дели находится, на мой взгляд, самое уютное, безмятежное и живописное (когда дети не играют в футбол) место внутреннего города - Вазир Хан Чоук с мечетями Вазир Хана и Сайеда Суфа.
Мечеть Сайеда Суфа – шиитская бело-зеленая святыня, известная принуждением верующих пить сырое молоко. Если кто-нибудь возьмет домой молоко и вскипятит, того, говорят, постигнут большие бедствия.
Я сырое молоко пить не планировал, да и открыта мечеть не каждый день, поэтому с интерьером не ознакомился.
Последний раз редактировалось gloc54 22 июн 2024, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
А направился в мечеть Вазир Хана. Мечеть Вазир Хана периода Шах Джахана была построена в 1641 году и считается самой богато украшенной мечетью эпохи Великих Моголов. Император Шах Джахан родился в Лахоре в 1592 году и подарил городу также знаменитые сады Шалимар и уже упомянутые бани. В мечети – самая красивая мозаичная плитка, а нижняя сторона купола замысловато расписана изображениями исламского представления о рае. Мечеть действительно красивая, но меня больше привлекала возможность залезть на минарет, о которой сообщали некоторые путешественники. Теперь ее нет. 9Возможно, только на время ремонта). Я уж и цену увеличил с 500 до 1000 рупий, но хранитель обуви грустно поделился печалью, что ключи от минаретов у них забрали. И мою мечту посмотреть на старый город с высоты птичьего полета тоже.
Посещение в подвале посреди двора древней могилы святого Сайеда Мохаммеда Исхака Газруни, более известного как Миран Бадшах, вокруг которой мечеть и построена (хотя носит имя врача, ставшего губернатором) и фото над ней с местными жителями компенсацией считать трудно.
После мечети Вазир Хана на Королевском пути все меньше остается признаков улучшения инфраструктуры и все больше – сохранения старой городской среды. Иногда, правда, таинственной, если не сказать - жутковатой.
Тем более, что я с этого пути свернул и вернулся только у Moti Bazar, чтобы обойти форт, так как вход в него с запада.
Гулять по городу при сорока с лишним градусах физически тяжело, да и соображать начинаешь плохо. Особенно на солнце. Может поэтому, некоторые важные постройки форта Лахора я не посетил, а сооружение показалось мне огромным, хотя в действительности оно в два с лишним раза меньше аналогичных сооружений в Дели и Агре. Аналогичных не только по функциональному предназначению, но и созданных одной династией Великих Моголов, и включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Форт Лахора или Шахи Кила, что означает Королевский форт, возведен на месте глинобитной крепости, существовавшей с 11 века. Строительство началось при Акбаре Великом в 1566 году, а в основном завершилось в год его смерти в 1605, хотя и последующие три правителя моголов внесли весомый вклад в укрепление и украшение Шахи Кила. Обойдя достопримечательность с севера, расстался с надеждой найти подходящую тень в обширном парке, примыкающем к форту с северо-запада. Возможно, тень есть у «башни Пакистана», но я от маршрута отклоняться не стал.
Да и в сикхский некрополь решил не ходить. Даже не помню, открыт ли он.
Видимо, меня больше волновал вопрос, как попасть на вечернюю экскурсию в форт. Проводится такая экскурсия по субботам и воскресеньям. Стоит то ли 1000, то ли 1500 рупий, стартует, по-моему, в 18.30 и занимает около двух часов. В Интернете есть масса предложений с ценами от 2000, но относительно того, где она начинается и проводится ли на самом деле, в сети информация противоречивая. Чтобы развеять эту «мучительную неопределенность», я и старался не отвлечься от задания самому себе – узнать все в кассах или информационном центре. В кассах удалось только купить билет за 500 рупий за посещение Шахи Лила днем, в информационном центре тоже не смогли помочь, но на жизненном пути оказался гид, который нужными мне сведениями и поделился, а я, неблагодарный, от его услуг отказался. Правда, извинительно объяснил, что при такой температуре воздуха мой мозг может впитывать только воду, а не ценную информацию. Форт сам по себе историческая и архитектурная ценность, но в нем еще 21 своя, так сказать, фортовая достопримечательность и несколько секретных туннелей. Конечно, почетней было бы входить в форт, вернее въезжать на слоне, через ворота Аламгири (Баб Аламгир, Bab Alamgiri) - единственной крупной постройкой в форте, возведенной при императоре Аурангзебе (сыне Шаха Джахана) в 1674 году, после которого начался закат империи Великих Моголов. Ворота Аламгири расположены в западной части форта, соединяют главный комплекс форта с прилегающим садом Хузури Баг (Huzuri Bagh) и были спроектированы таким образом, чтобы через них мог пройти императорский караван на слонах. На воротах нанесен или вырезан узор в форме лепестков лотоса, который является одним из символов Пакистана и изображен на пакистанских купюрах.
Но главный вход в форт сейчас – через ворота Шах Бурдж (Shah Burj Gate), являющиеся частью знаменитой Картинной стены или Стены Джахангира, и которые называют «Божественным Троном». Ворота были построены императором Шах-Джаханом в 1631-32 годах, а в 2020 году открылись после реставрации. Ну а Стена Джахангира (Deewar Jahangiri), самое большое подобное архитектурное произведение в мире, - это северо-западный фасад форта, выложенный глазурованными изразцами и мозаикой площадью почти 7000 квадратных метров, изображающей охоту и королевский отдых.
Если после ворот Шах Бурдж свернуть налево в арку, то можно восполнить горечь от невозможности пройти через ворота Аламгири, так как тут начинается лестница для слонов из 58 ступеней - Хати Паер (Hathi Paer), что буквально означает «Слоновья нога». Она была построена в 1631 году с необычайно широкими и невысокими ступенями, чтобы позволить королевским слонам подниматься на самый верхний уровень форта.
(склад с треугольной крышей на зеленой лужайке – пороховой склад Баруд Хана, построенный англичанами) Я не слон и на верхний уровень поднялся по дороге. Хотя, мог бы не идти пешком, а пару сотен метров и проехать.
Башенка – это ворота Аламгири. Дорога заканчивается у мечети Моти и примыкающего к ней Мактаб-хана - КПП времен Великих Моголов. Надо было бы сразу в мечеть и зайти, но я захотел посмотреть на округу со стены форта.
А на обратном пути про мечеть забыл. А зря. Моти Масжид (Moti Masjid) или Жемчужная мечеть, была построена полностью из белого мрамора (но не украшена жемчугом или драгоценностями, несмотря на название) при императоре Джахангире в 1631–1632 годах и расширена Шахом Джаханом в 1654. Почти все постройки Шахи Кила расположены на северной половине форта, а южную половину занимает огромная лужайка, называемая парком,
с любой точки которой виден Диван-э-Аам (Deewan-e-Aam), зал аудиенций, построенный Джахангиром в 1628 году и законченный при Шах Джахане в персидском стиле «Чехель Сотун» (то есть «сорока колонн», самым ярким образцом которого является дворец «Чехель Сотун» в иранском Исфахане). Этот диван служил императорской приемной для простых подданных и местом публичных слушаний. Особенностью зала является мраморная «джарока» или тронная галерея, выступающая из его задней стены.
Зал был практически разрушен из-за войны за власть во времена правления сикхов (сохранилась лишь часть пола) и восстановлен при англичанах в 1849 году, после чего служил госпиталем. Диван-э-Аам сейчас является центром всех мероприятий и первым местом, которое посещают туристы. За Диван-э-Аам (вид зала сзади) начинается целая серия прямоугольных императорских садов-дворов, большая часть которых создана при Шах Джахане. Так сказать, где родился, там и пригодился. С севера к Диван-э-Аам примыкает Чахарбах Джахангира (Chaharbagh of Jahangir) - четырехугольный сад Джахангира. Строительство началось во время правления Акбара и завершилось при Джахангире (1617-18 гг.). Планировка сада отличается от других садов Великих Моголов, в основе которых - планировка персидского райского сада. Четырехугольник Джахангира образован концентрическими прямоугольниками с фонтаном в центре. А архитектурными элементами окружающих двор-сад зданий являются фигуры слонов, кошек и павлинов.
Северную сторону сада ограничивает Барри Хвабга (Barri Khwabgah) - спальня Джахангира. Нынешнее здание представляет собой версию реконструкции британской эпохи. Сейчас спальня используется как музей, в котором хранятся древности Великих Моголов, в том числе макет Тадж-Махала из слоновой кости. Расположенный рядом со спальней маленький павильон Сех Дахри (Sehdari Pavilion) был построен в период правления сикхов и в настоящее время находится на реставрации.
Пройдя из двора Джахангира на запад, оказался в четырехугольнике (дворе) Шах-Джахана —классическом чахар-баге (саде-дворе, состоящем из четырех частей, по примеру персидских садов), рядом с которым можно укрыться в тени в Диван-и-Хас (Зале для особых аудиенций). «Здесь император встречался с придворными и государственными гостями и участвовал в ежедневной церемонии даршана («даршан» на санскрите означает «зрение» и «созерцание»)». В центре павильона расположен неглубокий фонтан.
На противоположной, южной, стороне двора-сада располагалась (здание сохранилось) Хвабга-и-Шахджахани (спальня Шаха Джахана). Рядом со спальней находятся королевские бани, построенные для Шах Джахана в 1624 году (с горячими водо– и аэропроводами), выходящие на Пайен Баг (Нижний сад) – женский сад - сад для дам – членов королевской семьи с мощеными дорожками, бассейном и входом в женскую мечеть. Северная часть женского сада ограничивается с запада Кала Бурдж, а с востока - Лал Бурдж (вход из двора Шаха Джахана). Кала Бурдж (Черная башня или Черный павильон), возведена в 1617 году. Говорят, что сводчатые потолки павильона украшены изображениями ангелов в европейском стиле. Не могу это подтвердить, так как вход в павильон был закрыт. Тем более, что фрески англичане заштукатурили, пристроили третий этаж и открыли винный бар. Восьмиугольная Лал Бурдж - Красная башня (хотя из-за кирпича красной выглядит черная башня) – похожее на Кала Бурдж трехэтажное здание летнего павильона, основные окна которого, выходящие на север, предназначены для улавливания прохладного бриза. Дальше на запад путь перекрыт, и, надо было идти в обход, чтобы попасть во двор Шах Бурдж, расположенный в северо-западном углу форта, с наиболее сохранившимися и украшенными достопримечательностями – Шиш Махалом и павильоном Наулакха. Проход в Шах Бурдж платный (100 рупий, для пакистанцев тоже), через двор с одной супомянутым уже Кала Бурж, а с другой стороны - с Аат Дарра, что буквально означает павильон с восемью порталами, который был построен у первоначального входа в Шиш-Махал Махараджем Ранджитом Сингхом. Павильон использовался в качестве суда и отмечается за позолоченные фрески, зеркала и резной потолок (сейчас на реставрации).
В этом дворе встретил первых самостоятельных иностранных туристов - парня с девушкой - за все путешествие. (пара небольших группок с гидом встретилась в форте ранее). Шах Бурдж, построенный Шахом Джаханом в 1632 году, служил резиденцией его любимой жены - императрицы Мумтаз во время ее визитов в Лахор. С северной стороны двора располагается дворец Шиш Махал, с западной – павильон Наулакха (буквально: здание стоимостью 9 лакхов, то есть 900000, рупий), похожий на слоника.
Благодаря высокой стоимости посещения посетителей практически нет. Дворец Шиш Махал также называют Зеркальным дворцом из-за его сияющих стен, украшенных бесчисленными кусочками зеркал и стекла (изначально эти зеркала сочетались с настоящим жемчугом, драгоценными камнями и бриллиантами.). «История, связанная с этим сооружением, гласит, что однажды ночью Мумтаз приснилось, что она парит в воздухе и может дотянуться до звезд. Проснувшись, она с тоской рассказала свой сон императору, который, в свою очередь, попросил лучших мастеров своей империи построить единственный в своем роде дворец. На завершение строительства ушёл год. Таким образом, в 1632 году Шиш Махал стал последним сооружением двора Шах Бурдж. Кроме оптического дворец известен и своим акустическим эффектом – слышно разговор, происходящий на другом конце дворца. Да и вид из дворца открывается на картинную стену.
Павильон Наулаха был построен из белого мрамора, покрыт характерной криволинейной крышей и щедро украшен внутри цветочными узорами из агата, нефрита, лазурита, авантюрина(золотого камня).
Из павильона открывается вид на купола Мечети Бадшахи и сикхского некрополя.
Вид впечатляющий, так что я даже забыл про летний дворец – комплекс комнат под Шах Бурдж (хотя не уверен, можно ли в него попасть) - и отправился на другой конец форта в воротам Баб Акбари, служившим главным входом до правления императора Аурангзеб, который возвел себе ворота Аламгири, хотя и эти ворота достаточно широки для прохода слонов. Ворота получили свое название от Акбара, который приказал их построить в 16 веке. Возвращался по южной стене, которая спускается террасами. Возвращался, завидуя розам. Потому что их поливали. А гулял я по форту неожиданно долго, более двух часов.
Последний раз редактировалось gloc54 30 июн 2024, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Поехал бы в Пакистан на месяц позже, возможно, из форта бы и не вышел. Би-би-си назвала июнь 2024 года «Смертельным месяцем» в истории страны. Количество погибших из-за жары только в Карачи превышало 100 человек в день, а температура воздуха в Синде достигла рекордной отметки в 52,2º. Но поскольку моя прогулка по Лахору состоялась в мае, то 42 градусов хватило лишь на то, чтобы сделать голову дурной. В том смысле, что «дурная голова ногам и т.д.». Другими словами, я решил в отель возвращаться пешком. Но до начала похода нужно было сделать еще три дела (вернее, четыре - еще и воды купить). Зайти в мечеть Бадшахи, найти место сбора вечерней экскурсии, указанное гидом, и купить каких-нибудь сувениров. Рядом с мечетью Бадшахи, как я уже говорил, находится некрополь сикхских правителей, но и со второй попытки ноги к сикхским могилам не понесли, а понесли в Хузури Баг - сад (скорее, сквер), ограниченный фортом на востоке, мечетью Бадшахи на западе, самадхи Ранджита Сингха (некрополем) на севере и Рошнайскими воротами на юге. Сад – сквер существует со времен правления императора Аурангзеба. Бадшахи Масджид (Badshahi Mosque) или Императорская мечеть была построена в 1671 - 1673 годах.
«Шестой император Великих Моголов Аурангзеб выбрал Лахор местом для своей новой мечети. Аурангзеб, в отличие от предыдущих императоров, не был покровителем искусства и архитектуры, а большую часть своего правления посвятил различным военным завоеваниям, которые расширили царство Великих Моголов (что никогда хорошо не заканчивается, в том числе и для империи Великих Моголов). Мечеть была построена в память о военных кампаниях Аурангзеба на юге Индии». Значимость мечети подчеркивается ее расположением прямо напротив ворот Аламгири, которые были построены во время строительства мечети. Между воротами и мечетью посередине сквера в 1818 году Махараджей Ранджитом Сингхом был построен Хазури Баг Барадари – барадари (летний павильон с 12 дверями - по 3 на каждую сторону света) из белого мрамора в честь захвата алмаза Кох-и-Нур в 1813 году и для проведения аудиенций и судебных заседаний. Барадари на реставрации, поэтому зеркальный потолок не увидеть. Ближе к мечети –небольшое здание в стиле Великих Моголов из красного джайпурского камня - мавзолей Алламы Мухаммеда Икбала, философа-поэта, который в 1930-х годах сформулировал идею независимого Пакистана. К гробнице народу, не меньше, чем в мечеть. А рядом с мавзолеем – пост местных «гвардейцев». «Гвардеец» любезно разрешил его сфотографировать.
Осмотрев сад-сквер и купив воды и магнитов в силе примитивизма (ну, то есть, я сам бы слепил бы не хуже) по 300 рупий за штуку (лучший выбор сувениров, в том числе и магнитов - в «чистой» международной зоне аэропорта Карачи (может, и в Лахоре тоже, но я в ней не был)), отправился осмотреть мечеть. Мечеть Бадшахи - крупнейшая мечеть эпохи Великих Моголов и третья по величине в Пакистане. Говорят, что в комнатах над входными воротами хранятся волосы пророка Мухаммеда и другие реликвии. Были еще и сандалии Мухаммеда, но их украли. Мечеть запоминается огромным двором, вмещающим 100 тысяч верующих, тремя беломраморными куполами над молитвенным залом и 60-метровыми (по другим данным – 69 метровыми) минаретами. Мечеть в своей истории натерпелась. В первую очередь, от сикхов, при которых двор мечети использовался как конюшня, ее худжры (кельи) - как помещения для солдат, а на минаретах размещались легкие орудия, из которых, кстати, Диван-э-Аам (Зал общественных аудиенций) форта и был разрушен. После всех перенесенных испытаний отдельные части мечети находятся на перманентной реставрации. Поэтому вход присыпан цементной и кирпичной пылью. Сопоставив бутылек с антисептиком, опустевший еще после мечети Вазир Хана, с количеством пешеходов на единственной полотняной дорожке от мукарны до молитвенного зала и толщиной слоя пыли при входе, решил последующие пару лет на борьбу с грибком ногтей не тратить, а перейти к следующему пункту программы. Не иначе, что это была воля Аллаха. Поскольку, покинув сад Хузури Баг через Рошнайские ворота («Ворота огней или света») — главные, самые старые и единственные сохранившиеся в первоначальном виде из тринадцати ворот города-крепости, служившие для входа императоров и знати во времена Великих Моголов, а затем и в период сикхов, позволяющие проход слонов и получившие название от яркого освещения по ночам – оказался на «ресторанной улице» или «стрит –фуде». После реконструкции и реставрации зданий улица была открыта как туристическая достопримечательность в 2012 году.
На этой улице в одном из бывших хавели (дворцовоподобное здание для проживания семьи купца и его торговых помещений) находится ресторан с оригинальным названием «Хавели», возле которого и собираются туристические группы на вечерние экскурсии в форт по субботам и воскресеньям. Сразу скажу, что к вечеру желание участвовать в вечерней экскурсии у меня пропало, но днем в ресторан я понялся. А из него открывается отличный вид на мечеть Бадшахи.
Вид даже прощает неумение ресторанных поваров готовить.
Доступ к видовому балкону персонал старается всячески затруднить, чтобы не нагревать помещение. Но с 18 часов можно расположиться этажом выше - на террасе на крыше, откуда и вид еще лучше, и подсветку мечети включают.
Silur писал(а) 02 июл 2024, 10:42:Жесть. Короче, в мае никаких Пакистанов с Индиями.)
Я в мае был и в Пакистане (с 29.04 по 12.05), и в Индии (с 27.04 по 5.05). Жарковато, но выдержать можно. В Пакистане даже попроще, чем в Индии, потому что более сухо. В качестве бонуса - ниже цены на билеты и на гостиницы на это время.
Silur писал(а) 02 июл 2024, 10:42:Короче, в мае никаких Пакистанов с Индиями.)
Общеизвестно, что Исламабад и все что ниже лучше всего посещать со второй половины осени и до второй половины весны, а летом лучше ехать на север в горы.
Британцы считали внутренний город Лахора рассадником болезней и социальной нестабильности, благодаря чему появился новый центр города – в колониальном стиле. У меня сложилось впечатление, что ситуация, по крайней мере, эпидемическая, не изменилась, несмотря на то, что после 1947 года сикхов и индусов заменили пенджабцы и пуштуны. Ясно, что у Администрации города-крепости Лахора работы еще на несколько поколений, если, конечно, они не догадаются пригласить пару петербургских девелоперов, чтобы справиться с проблемой, а заодно и с историческим наследием. А пока – горы мусора на узеньких улочках, тухнущие тушки разных животных на прилавках, вонь от протекающей, хоть и прикрытой бетонными крышками, тут же канализации.
Хорошо, хоть люди вежливые. Никто тебя не пихнет и на ногу не наступит. Пакистанцы вообще производят впечатление людей деликатных, вежливых и спокойных. Только с иностранцами любят фотографироваться. Но в Лахоре даже этого себе не позволяют. Даже в местах, где бог сам велел – в форте и у мечети. В общем, вызвав в ресторане Хавели, судя по их лицам, 300 рупиями чаевых радость у метрдотеля и официанта на целый день, двинулся по закоулкам старого города к воротам Мори (Mori gate). По одной из версий, это были самые маленькие, так называемые «тринадцатые» ворота старого города, которыми население пользовалось, когда другие ворота уже были закрыты. По другой - через эти давно несуществующие ворота раньше вывозили отходы. Может поэтому, и весь этот район старого города этому предназначению и соответствует. Преодолевал я полтора километра более получаса, в конце пути практически перестав дышать и вспоминая добрым словом масочный режим. Если бы путь мой шел немного левее, то вышел бы из старого города через самые старые (правда, восстановленные в 1864 году) ворота – ворота Лахори или Лохари – центр Деси-культуры Лахора. Несмотря на то, что Lohar на урду означает кузнец. Но, во-первых, я шел из ресторана, а во-вторых, все равно добрался до мечети Муслима Jama Masjid Muslim. Про нее информации никакой не нашел. Видимо ей достаточно выделяться оригинальным красным минаретом. Вообще, за день я намотал более 15 километров, но отрезок от мечети Муслима на Окружной дороге до книжного базара на уже Молл роад оказался самым тяжелым. Потому что пришлось идти через Анаркали базар по Новой Анаркальской улице через перекрывающие улицу прилавки и лотки с каким-то тряпьем и такого же качества обувью.
Название, кстати, рынок получил благодаря гробнице возлюбленной принца Салима (позднее императора Джахангира), сына императора Акбара, которую и звали Анаркали (бутон граната). Проблема заключалась в том, что это бутон был из гарема Акбара. Связь раскрылась, девушку казнили в 1599 году. Когда Джахангир вступил на трон шесть лет спустя, он приказал построить любимой гробницу. До гробницы я не дошел (к ней ближе от старой мэрии гулять, да и от первоначального вида мало что осталось. сейчас в ней архив). Зато дошел до Кафедрального собора Воскресения Христова, также известного как Лахорский собор, протестантского собора, возведенного в 1887 году. «Сокровищем собора является древний Крест Святого Фомы христиан Святого Фомы, раскопанный в 1935 году недалеко от места древнего города Сиркап, хотя его древность оспаривается. Строение также хорошо известно своими витражами, органом и часами, датируемыми 1862 годом. Еще одним важным достоянием собора является огромный орган, который в настоящее время не используется».
Протестантский батюшка проявил человеколюбие и поделился со мной водой Nestle, которая начала отсчет пятого литра за день и позволила добраться до очередного водопоя уже в KFC. Вид жаренных цыплят придал столько новых сил, что я решил прогуляться через сады Лоуренса, тем более, что пустой воскресный город этому способствовал. Пополнил по пути водные запасы в одном из Jalal Sons (это такая сеть небольших супермаркетов в европейском стиле с маленькими кафе быстрого питания) напротив штаб-квартиры Управления развития водных ресурсов и энергетики (WAPDA) на перекрестке Чаринг-Кросс, получившем название от Лондонской улицы, а не благодаря Гарри Поттеру. На перекрестке в 1901 году установили белый мраморный павильон в честь юбилея королевы Виктории. В павильоне стояла и статуя Виктории, но в 1951 году ее заменили на Коран.
Практически сразу за Чаринг Кросс начинаются Сады Лоуренса (в честь Джона Лоуренса, первого вице-губернатора Пенджаба, а затем вице-короля Индии), теперь называемые «Сад Джинны» (в честь Мухаммеда Али Джинны). Вернее, сначала – зоопарк, оттяпавший у садов 14 гектаров из семидесяти. Но и оставшейся площади хватает для размещения ботанического сада, теннисных кортов, поля для крикета, мечети, библиотеки в двух павильонах 1866 года постройки - Монтгомери-холле и Лоуренс-холле, летнего театра, ресторана, фонтанов и прочее-прочее, не считая самих газонов, кустов и деревьев.
Газоны в Лахоре я приметил еще в форте – настоящие английские. Практически, живые ковры. Хоть спать ложись. Тем более, что я понял, что сил на вечернюю прогулку по форту нет. А есть, только для того, чтобы перейти из сада Лоуренс роад и оказаться на отельной кровати.
Лахор, причем издавна, называют «Городом садов». В городе действительно много парков и садов, в чем я убедился накануне. А последний день пребывания в Лахоре, вернее утреннюю часть его, посвятил главному саду Пакистана (другие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО не внесены)– садам Шалимара (Shalimar Bagh). Преодолев 8 километров на Yango менее, чем за 600 рупий, в начале десятого заплатил еще, по-моему, 400, за вход. Первый сад с бардаром Нигар Хана кажется инородным звеном. Нет ни фонтанов, ни, что главнее, деревьев, дающих тень. Поэтому хочется его побыстрее покинуть. Тем более день выдался такой же теплый, как обычно (+42), но с каким то непривычно злым солнцем. Так что знакомство со всей достопримечательностью заняло менее двух часов. Сады Шалимар были построены в 1641-1642 годах императором Великих Моголов Шахом Джаханом. Сады планировались как «Персидский райский сад». Так сказать, как воплощение рая на земле. Потребовалось почти 18 месяцев, чтобы создать трех террасный комплекс с искусственными водными каскадами, бассейнами, фонтанами. После падения Империи Великих Моголов сады были сильно повреждены, мрамор и ворота украдены. В 1806 году сады были частично восстановлены тогдашним сикхским махараджей. Как я уже сказал, сады общей площадью 16 гектаров состоят из трех террас, повторяющих естественный рельеф, образовавшийся за несколько лет до начала строительства благодаря сильному наводнению. Каждая терраса возвышается над другой примерно на 4-5 метров. Верхняя и нижняя террасы имеют форму квадратов, а средняя выглядит как узкий прямоугольник. Верхний уровень садового комплекса называется Фарах Бахш, что переводится как «Даритель удовольствия». В соответствии с названием на этой террасе располагался гарем императора.
Средний, самый маленький по площади, и большая часть которого занята фонтаном, уровень известен как Фаиз Бахш, что означает «Даритель добра» и предназначался для самого императора.
Самая нижняя терраса носит имя Хаят Бахш, что означает «Податель жизни». Этот нижний уровень был предназначен для придворных, а сейчас здесь в фонтанах плавают золотые рыбки.
Всего в саду Шалимар насчитывается 410 фонтанов, большей частью не работающие, и с десяток бардаров, по которым посетители и прячутся. Обратно поехал на метро, решив, что 500 метров до станции от выхода я преодолею. Билет до Центрального почтамта обошелся в 25 рупий (около 8 рублей). Ну а там дежурное уже посещение пиццерии Домино. Попутно выяснилось, что всякие пиццы-хат, домино и прочее начинают трудиться в полдень. Пока ждал открытия, устал и нагрелся, поэтому в отель вернулся на тук-туке. Два раза поблагодарить за хорошее дело мне не тяжело, поэтому еще раз скажу, что отель продлил проживание до 16 часов. Настоящего путешествия без приключений не бывает. Хотя можно ли называть приключением отсутствие разума и у таксиста, и у пассажира, я до сих пор не знаю. В общем, вызванный Yango, повез меня в аэропорт за 900 рупий через зеленые, очень похожие на европейские кварталы, на которые я засмотрелся, вместо того, чтобы следить за геолокацией. Смотрел, пока нас не остановили военные и не отправили назад. Водитель отъехал метров на 300 и предложил машину покинуть. Хорошо, что он знал слово отель по-английски. Пока возвращались, я понял, что он зачем-то поперся на военную базу. Но объяснить это хозяину баранки мне не удалось. Поэтому в аэропорт поехал уже на следующем такси, вызванном портье в inDrive. Аэропорт Лахора немноголюдный, чистый и удобный. Рейс FlyJinnah вылетел по расписанию. В полете поразил вид святящейся линии на земле, тянущейся на сотни, если не тысячи километров. Сначала думал, что это дорога. Оказалось – граница с Индией. В здание аэропорта в Пакистане начинают пускать примерно за три часа – как только появится на табло объявление о начале регистрации. Аэропорт Карачи – не исключение. Так что до половины второго пользовался вай-фаем в Макдональдсе, да гулял перед аэровокзалом.
Заодно выяснил, что уличные обменники работают круглосуточно, и курс в них лучше, чем в зоне получения багажа. Позже выяснил, что в аэропорту несколько сувенирных магазинов, в которых даже есть пивные кружки, но все идут покупать пакистанские сладости в один магазин, название которого я забыл, но сладости вкусные и дешевые. Так что 5 часов до Стамбула перенеслись легче.
