Из Кашгара в Гилгит по ККH в начале мая

[Nagan]

Начнем, пожалуй!
Буду расширять и дополнять отчет по мере возможности.
Идея поехать в Пакистан у нас появилась давно, наверное даже еще раньше, чем я прочитал на этом форуме отчет Volga-volga о той дороге, через Кунджерабский перевал (Из Китая в Пакистан через Khunjerab Pass - рассказ и фото), которую нам посчастливилось повторить в этом году . Окончательно же план созрел где-то год назад, когда я прочитал несколько англоязычных отчетов по тем местам, очень "забористый" рассказ, zaq289 The other side of Kashmir или в Пакистан по-научному, а также отчет Snusnumrik Пакистан. По самой красивой дороге мира...
В общем выражаю благодарность участникам этого форума , в том числе и за ценную информацию.

Изначально план был такой:
Прибываем в Кашгар, смотрим озеро Каракуль - утром в Ташкурган, где пресекаем границу, несколько дней тусим в Каримабаде и окрестностях, затем выходим на трек к Rush Peak (5090м - единственная смотровая точка, с которой из этой части Пакистана открывается вид на К2 и 80% всей Каракорумской гряды). Поскольку трек на Rush Peak был не тривиальный, да и сезон мы выбрали не самый благоприятный было решено обратиться за помощью в его организации к местному тур-агентству. Вот это в последствии оказалось и лишним и обременительным, ибо на трек мы в силу обстоятельств. о которых будет ниже, не попали, а вот агентство (здесь хорошо известное), которому был внесен аванс еще из Москвы, ободрало нас как липку навязав дополнительные и в общем то ненужные нам услуги. По переписке они уверили нас, что все будет ОК! Погода в это время хорошая, небо ясное, а снега выпало немного, и мы без проблем вскарабкаемся на пик и насладимся видом на высочайшую вершину Каракорумов. После окончания трека мы планировали переехать в Гилгит, самостоятельно организовать выезд на Fairy Meadows и уже потом по ККН (или, если повезет, самолетом) отбыть в Исламабад, а оттуда в Лахор. Но судьбе и "суровым" китайским таможенникам было суждено распорядиться иначе.

Это сейчас, сидя дома за компьютером, разбирая фотографии и вспоминая сказочные пейзажи ККH и широкие искренние улыбки жителей долины Хунза я воспринимаю Пакистан как нечто самое обычное, близкое и родное. Еще буквально месяц назад, когда я точно также сидя за компом, шлифовал финальный план маршрута все было совсем иначе. Сейчас даже смешно вспоминать, какое чувство паники и отчаянья накрыло меня, когда за пять дней до вылета я неожиданно наткнулся в соседней ветке форума на страшные фразы: "ситуация в Гилгите вышла из-под контроля", "каракорумское шоссе контролируют террористы", "военные самолеты эвакуируют из Гилгита японских туристов". Тогда я провел двое суток за компьютером, забросив работу и другие дела, и по крупицам информации с новостных сайтов и весьма "туманным" ответам из тур-агентств восстанавливал приблизительную картину происходящего. И даже когда в результате всех усилий, удалось понять, что кризис вроде бы миновал, комендантский час вот-вот отменят, и даже со дня на день обещают восстановить мобильную связь, меня все равно слегка колотило. Я на всякий случай взял у брата спутниковый телефон, и кода прощался с ним, чувство было такое, как будто я лечу не в отпуск, а в какую-то "горячую точку"…
Двукратной китайской визы у нас не было, на перелеты из Гилгита рассчитывать особо не приходилось (на момент вылета аэропорт еще был закрыт из-за комендантского часа), так что если бы ККH перекрыли военные или религиозные фанатики мы рисковали оказаться в ловушке, без возможности выбраться назад в Китай, как те самые японские туристы в начале апреля.
"Блин, куда нас несет!" стучало у меня в голове, когда мы грузились в самолет на Урумчи вместе с толпой заранее "веселых" соотечественников дружной гурьбой летевших транзитом загорать на Хайнань . Ко всем прочему, в аэропорту я буквально наткнулся на свою одноклассницу, которая как раз тем же рейсом отбывала на этот популярный курорт. Вот думал я - это знак свыше! надо бросать эту стремную затею и ехать с ней пока не поздно, отдохну, позагораю и вообще она мне еще со школы нравилась
Но здоровый авантюризм и тяга к приключениям победили, да и нафига мы тогда полгода корпели над картами, отчетами и путеводителями, составляя маршрут!? Нас так просто комендантским часом не запугаешь!

Часть I. Кашгар
Прямо от ворот аэропорта Кашгара нас подхватил общественный автобус, водитель которого очень уверенно кивнул головой, увидев бронь нашего самого дешевого на тот момент на Elong.com отеля - New Delhi Hotel (180 юаней). Заплатив по 5 юаней мы примерно через 30 минут оказались высаженными на оживленной улице ничем не отличающейся от сотен таких же в других провинциальных китайских городках. Однако никаких признаков нашего отеля не было. Как выяснилось через 5 минут тыканья бронью в прохожих, отель просто сменил название на Xinde Business Hotel. В дальнейшем эта путаница создавала немало проблем, т.к. таксисты по адресу на визитке отель не узнавали и, либо просто отказывались везти, либо привозили совсем не туда .
До достопримечательностей старого города от квартала новостроек, где мы жили приходилось добираться на такси. Зато сам старый город достаточно компактный и его без проблем можно обойти пешком за пару часов. Вообще, ИМХО в Кашгаре больше одного дня делать нечего, если вы конечно не попали на знаменитый рынок животных. Город на меня произвел не самое приятное впечатление. Уйгурские кварталы показались какими-то серенькими невзрачными и "давящими", а люди (уйгуры) хмурыми и неприветливыми. Может быть, конечно такое обманчивое ощущение сложилось из-за погоды,оба дня было пасмурно, шел дождь и общее настроение было соответствующее. Но бродить по узким улочкам старого города все равно было интересно.
Кусок древнего уйгурского поселения, оставленный специально для туристов на берегу реки, вообще оказался каким-то запустелым, "мертвым" и замусоренным. Людей почти нет, все двери "домов-аттракционов" закрыты, половина домов вообще разрушена, на улицах горы мусора...



Намного интереснее и колоритнее, мне показались кварталы вокруг мечети Ид Ках (Id Kah mosque (Uyghur: Héytgah Meschit, Chinese: 艾提尕尔; pinyin: àitígǎěr). Может быть они не такие древние и знаменитые, но зато там действительно кипит жизнь.


Там же недалеко находится один из рекомендованных LP ресторанов. Мы как пришли в него один раз, так больше ничего другого и не искали. Можно попробовать и уйгурскую и китайскую кухню, уютно, чисто и цены вполне приемлемые (30-40 юаней за большое блюдо на двоих). Там даже надписи на кириллице в меню оказались. Особенно порадовал "Кофе ьфтиф" или, например, "Кофе Лихорадка углерода" . В безымянную уйгурскую забегаловку мы тоже заходили, ради интереса. Из ассортимента только то, что уже едят за столиками, т.к. единственная возможность что-то объяснить официанту – это напрямую ткнуть в понравившееся блюдо, которое вы видите у сидящих за столами В таком заведении миска лапши или пельмени обойдутся в 5-6 юаней.
Знаменитый главный рынок действительно громадный. Возможно где-то в недрах сохранились произведения народных промыслов и прочие интересности, но нас как-то все больше заносило на ряды со стройматериалами и тряпками, а бродить по нему мы очень быстро устали.

Что действительно порадовало, так это ассортимент и количество орехов и сухофруктов. Сделанные здесь запасы потом выручали нас в длинных переездах и во время прогулок в горах Пакистана. Особенно хорошо пошли свежие фисташки, "шоколадные" пеканы и курага нафаршированная своей же очищенной косточкой.
До главной религиозной достопримечательности Кашгара - мавзолея Абах Ходжа (уйг. Аппак Ходжа Мазари, кит.阿帕克霍加) от рынка, в принципе, можно дойти пешком - это где-то 3 км. (мы так и сделали, хотя все уверяли, что надо брать такси). Сам мавзолей красивый, такой типичный средне-азиатский, абсолютно теряется ощущение, что ты в Китае. Во всех остальных зданиях комплекса шел ремонт и больше там, кроме ленялого верблюда посмотреть ничего особо не удалось.

Помимо осмотра достопримечательностей в Кашгаре нам предстояло решить некоторые организационные проблемы.
В ходе подготовки к поездке я вычитал на одном западном сайте, что: "As of October 2011 foreigners could not enter the Tajik Autonomous County without being part of a tour group or having a special permit…".
Оказалось, это действительно так. Иностранцы при наличии пакистанской визы могут купить только билеты сразу из Кашгара в Сост. Тогда их довезут до Ташкургана, там заселят в отель и утром отправят в Пакистан. Посмотреть ничего особо не получится. Билет же просто из Кашгара в Ташкурган, иностранцам не продадут. Чтобы получить пропуск и спокойно посмотреть Каракуль и Ташкурган, пришлось нанимать машину в тур-агентстве. Их в городе великое множество и все активно пользуются ситуацией, чтобы наживаться на туристах - цены абсолютно негуманные. Выписывать пропуск без предоставления своих услуг никто естественно не хочет. С агентством списались еще из Москвы. Нам машина с водителем, день и ночь на Каракуле (с ночевкой в юрте и "базовым" питанием) обошлась в 1600 юаней. Наверное, если искать агентов на месте и торговаться можно сбить цену до 1200-1300, но вряд ли меньше.

[Victoria Rogotneva]

подпишусь! и жду продолжение

[Серега_Харьков]

И я подпишусь!

[Nagan]

Часть II. Китайский ККН и Каракуль
Описывать красоты дороги Кашгар-Ташкурган смысла нет, моего литературного таланта точно не хватит, да и фотографии не передадут и 10-й ее доли. Самый "смак" начинается примерно через час-полтора после выезда. Здесь мы оценили большое преимущество машины с водителем - возможность остановиться в любой момент, где нравится и пофотографировать.



Провести полдня и переночевать на озере Каракуль, ИМХО, тоже стоит. Во всяком случае, если вы хотите действительно посмотреть и прочувствовать это место, - а вот заезжать туда на полчаса, точно нет смысла. При плохой погоде с дороги, озеро выглядит совершенно непримечательно, зато если хорошенько побродить вокруг, открываются просто потрясающие виды. Киргизы, у которых мы ночевали, предложили нам объехать озеро верхом на лошадях (занимает три часа, столько же пешая прогулка). После отчаянной торговли на пальцах, которая начиналась с 250 юаней, сговорились, что за 120 они провезут нас половину пути на лошадях, а половину на мотоциклах + подарят две бархатные с ручной вышивкой декоративные наволочки

Вариант лошади/мопеды мне показался оптимальным. Весь круговой маршрут отнял около двух часов, так что мы не успели ни устать, ни замерзнуть (ледяной ветер там дул постоянно со страшной силой). А впечатления, от конной прогулки по пастбищам на фоне ослепительно белой Мустаг-Ата, пожалуй, стали одними из самых ярких за всю поездку! Лошадей мы сменили на мопеды через час с лишним езды, когда достигли отдаленной деревни. Там деревенские мальчишки увлеченно играли в волейбол - мы к ним присоединились, дополнив собой обе команды. Играть было очень прикольно, несмотря на то что это была активная физическая нагрузка на высоте более 3200 м.

Потом пришли мотоциклисты - и мы имели возможность получить такой умеренный dirty biking вокруг оставшейся части озера. Местами на озере еще был лед, отколовшиеся куски плавали, словно маленькие айсберги.

[klariche]

Мега зачетные фотографии... завидую... начинают планировать визит к красотам)

[Victoria Rogotneva]

Nagan,
не тяните с написанием отчета
а то мне надо план поездки точно составить))
вот видите..я уже хочу на Китайский ККН, и на озеро))))

[Nagan]

Не думаю, что напишу что-то, что заставит вас отказаться от маршрута
Думаю кусок про Ташкурган вывешу завтра. Пока немного подредактировал и дополнил первую часть.

[Nagan]

Часть III. Ташкурган. Пограничная эпопея
Мы предполагаем…, а располагают на Кхунджерабском перевале - погода и пограничники.
Поскольку мы первоначально считали, что в Ташкургане делать особо нечего…. а форт можно без особых проблем пропустить, чтобы иметь полный день на Кашгар и полный день на озеро Каракуль, мы договорились с агентством так – утром выезжаем на озеро, проводим там день, ночуем. На следующее утро они нас должны привезти в Ташкурган за час до отхода автобуса в Пакистан и при этом заранее купить нам билеты, чтоб не вышло так, что мы пролетели с ними из-за заполненного автобуса (Китай, знаете ли, и китайцы могут собой заполнить, что угодно, уж поверьте).
При планировании имейте ввиду, что в Кашгаре и Ташкургане параллельно действуют две временные системы. Одна официальная - пекинская и вторая местная. Отличаются они на 2 часа. т.е. если по пекинскому времени 12 часов, то по местному будет только 10. Весь транспорт формально (по билетам) отправляется по официальному пекинскому времени, а в реальности по местному. Будьте бдительны!
Автобус на Сост отходит из Ташкургана в 8 утра по местному времени (в 10.00 по пекинскому). От озера до Ташкургана чуть больше часа езды (если водитель не торопится.). Поэтому, чтобы на него успеть с озера нам пришлось стартовать очень рано и любоваться восходом в дороге.

Что конечно было немного обидно. Но совсем обидно нам стало, когда мы поняли что зря так спешили. Когда мы в начале восьмого прибыли на автобусную станцию наш водитель пошел вести переговоры на счет билетов и вернулся с очень кислой физиономией. Он куда то звонил… потом ходил, потом мы пытались купить вместе с ним в кассе билеты… нам велели ждать…. В итоге он дал нам трубку, на другом конце которой владелец агентства, где мы брали машину, весьма неопределенно сообщил, что на границе возникли какие-то проблемы и нам придется подождать. Мы бы так стояли и ждали неизвестно чего, если бы к нам не подошла немолодая корейская семейная пара, которая объяснила, что же все-таки происходит.
Они сказали, что живут тут уже третий день, и что граница закрыта из-за плохой погоды на перевале. Два дня назад они уже было въехали в Пакистан, но где то недалеко за перевалом их автобус развернули обратно. Для убедительности глава семьи показал нам свой паспорт, где был аннулирован штамп о выезде из страны.

Эта корейская пара в итоге стала не просто нашими товарищами по несчастью, но лучшими друзьями в путешествии. Джон – оказался дважды депутатом корейского парламента (так и представляешь себе нашего депутата самостоятельно путешествующего в китайском спальном автобусе и живущем в отеле за 140 юаней ), обладавшим несгибаемым оптимизмом и с удивительной энергией решавшим любые возникающие у него на пути проблемы.
Они сказали, что рейсов сегодня тоже не будет. Автобус должен пойти завтра, а сегодня мы могли бы составить им кампанию в поездке на озеро Каракуль. Поскольку с озера мы только что приехали мы вежливо отказались. Он тут же бойко сообщил, что они остановились в гостинице – Traffic Hotel (примыкает прямо к зданию автобусной станции), что номер стоит 140 юаней и что там есть горячая вода. И что еще очень существенно хозяйка отеля не гнушается менять из-под полы доллары. Курс конечно не слишком выгодный но другого места где это можно сделать за все три дня нашего пребывания в городе мы так и не нашли.

ИХМО Traffic Hotel так себе, но подойдет перекантоваться одну ночь – как мы думали. Главный недостаток, крохотная ванна, слабый, хотя и постоянный напор горячей воды, и чудовищный холод (в начале мая) в комнате, где мы ходили не снимая верхней одежды. В городе на отшибе есть мегапафосный дорогущий (от 500 юаней) малайзийский отель, - уж не знаю, зачем его в этой глуши построили, но видать окупается. Отель мы несколько дней спустя таки сменили т.к. устали мерзнуть. BenLeiXinHotel расположен на перекрестке KKH и главной улицы города в 3 минутах ходьбы от автобусной остановки.. Much better за те же 140 юаней – тепло, просторно, горячая вода в определенные часы (вечером и утром), но с отличным напором.

Конечно мы были очень расстроены, что наши планы ломаются, придется торчать здесь целый лишний день (тогда мы еще думали что только один … наивные) И что делать целый день в Ташкургане, кроме форта?
Ташкурган город очень маленький, но чистый, уютный, аккуратный, с фонтаном, красивой ночной подсветкой центральной площади, где расположен Центр таджикской национальной культуры с музеем. Есть даже городское такси с единым тарифом в любой конец – 5 юаней (хотя можно все обойти и пешком). Это Китай, здесь все стремительно растет как на дрожжах, будь то крупный мегаполис или пыльная окраина империи – к вашему приезду все может измениться… В наш приезд мы обнаружили целый строящийся новый квартал…с десятка два домов, школа, больница, детский сад, спортивный центр…строится все разом. Вздохнули, вспомнив отечество.

Посидели на площади, лузгая орехи, и совсем как местные поторговали по сторонам глазами… Все-таки в путешествиях почти никогда не выпадает такой возможности – тоже классное ощущение, никуда не бежишь, ничего не фоткаешь, просто растворяешься в местной жизни.
В конце концов, мы пошли на форт … где провели почти весь день – напротив форта с двух сторон два холма – тот, что дальний с какой-то вышкой наверху оказался велеколепнейшей точкой для просмотра всех окрестностей по периметру и фотосъемки форта и пастбищ. Если бы мы были проездом, у нас, скорее всего, просто не было бы времени туда залезть. В вечернем свете (в мае примерно с 17 до 20.30) места становятся просто невыносимо красивыми.



Облазив весь форт, мы спустились вниз на пастбища. С того самого холма с вышкой, тропинка спускается прямо к шоссе через пролом в стене. Так что если нет желания платить за вход в форт 30 юаней, можно воспользоваться ей как черным входом, что мы в последсвии и делали неоднократно. Пстбища простирающиеся к востоку от форта здесь все называют "эпичным" словом "грасслэнды", которое просто очень подходит к этой убегающей за горизонт долине, зажатой между двумя горными хребтами. Как мы потом узнали это искусственно осушенные и засаженные травой болота, где местные таджики теперь пасут скот (яков, лошадей, овец). По пастбищам прямо перед фортом проложены деревянные мостки, которые позволяют вам в любое время года быстро гулять по огромной территории, любуясь на форт на одной стороне и "грасленды" в обрамлении Памирских вершин - с другой.




От всей это красоты наступило такое умиротворение, что мы абсолютно перестали переживать, что застряли здесь. Ибо у нас было сильное чувство, что завтра мы никуда не уедем. Так оно и вышло.

[Nagan]

Следующие три дня напоминали знаменитый фильм "День сурка". Мы вставали ровно в 7.30 утра (по местному времени), топали на автобусную остановку, слушали там стандартную фразу "Today no road, maybe tomorrow…" потом выходили на площадь перед станцией и обменивались новостями и слухами с товарищами по несчастью. Набор слухов был самый невероятный: кто-то слышал, что перевал завален снегом, но завтра точно все будет ок. Кто-то рассказывал, что дорогу перекрыл огромный оползень, кто-то говорил, что на самом деле с дорогой все ок, но китайские таможенники не могут дозвониться до пакистанских, которых просто нет на месте. Поговорив, все сходились на том, что завтра-то мы обязательно поедем. Особенный оптимизм проявляли наши новые корейские друзья, которые уже три раза обошли по периметру весь Ташкурган, два раза съездили на Каракуль и.тд.
В свободное от обмена слухами время мы изучили все закоулки городка и окрестных деревень и пастбищ, заглянули во все отели, обошли раза 4 - но каждый раз с большим удовольствием - все дорожки на "граслендах". А еще обзавелись массой интересный и приятных знакомств. Например, встретили гида Мурсали из Кашгара, который свободно говорил по английски и приехал встречать японские группы с той стороны границы, - он также как и мы застрял в Ташкургане в полной неизвестности. Ему было скучно, поскольку он видел город уже миллион раз, а вот за возможность пообщаться с русскими (который с его слов он очень любит) он уцепился и предложил сводить нас в знакомую таджикскую семью на традиционный местный обед и затем устроить катание на лошадях на грасслэндах. Мы конечно с радостью согласись.
Нам пришлось долго бродить по ближайшим деревням, пока мы наконец не нашли нужный дом и не выяснили, что все ушли работать в поле.




Правда, не составило большого труда найти другую таджикскую семью, которая согласилась пустить нас к себе и накормить вкусным йогуртом и хлебом. Вообще, как оказалась, главная проблема таких походов в том, чтобы застать не только кого-нибудь дома, а обязательно хозяина с женой. Потому что местные таджикские мужчины в принципе не ногой на кухню - даже просто, чтоб взять там тарелку с хлебом и йогурт в чашку положить. Ну не могет он такое сделать никак - не мужское это дело!!!

Мурсали опекал нас в Ташкургане по собственной инициативе, просто ради общения, денег даже и не думал брать, попросил только прислать ему из России каких-нибудь материалов про Пржевальского, которым он очень интересуется.
Еще одна приятная и неожиданная встреча произошла у нас в интернет кафе. Оно находится примерно там где обещает LP, но найти его все равно непросто, т.к. оно абсолютно ничем не выделяется среди соседних заведений. Мы просто заходили во все двери, где видели компьютеры и просили интернет, пока в одной месте нам не сказали "yes".
Когда сотрудник интерне-кафе узнал, что мы русские он очень взволновался и стал куда-то звонить - а когда мы собрались уходить, попросил нас обязательно подождать пять минут.Скоро в дверь вбежал человек, который без предупреждения буквально сгреб нас в охапку и стал чуть ли не целовать. Оказалось, что это местный учитель музыки, этнический таджик, который всю жизнь жил в СССР, а после распада Союза переехал работать в Китай. Видно было, что он очень сильно истосковался по общению с соотечественниками и был рад нам, как родным. Он был готов сделать для нас все, что угодно совершенно искренне и безвозмездно. Было очень-очень приятно! Благодаря новому знакомому мы получили новую информацию по ситуации на границе, а также нашли в городе IDD телефон, по которому можно недорого позвонить заграницу. Вот на счет его местоположения LP безбожно врет. Телефон так запрятан, что найти его без наводки практически невозможно.

Как найти: если стоять на центральной площади города (где круговое движение и стела с орлом) и смотреть на здание почты, то справа от него будет крошечный магазинчик со всякой всячиной, вот там-то на прилавке и стоит этот телефон. Два звонка в Пакистан и один в Россию примерно по 2-3 минуты обошлись нам в 18 юаней. Сим-карты, которые подаются в городе за 50 юаней, позволяют делать только местные звонки, поэтому для нас они были бесполезны.
На третий день пребывания в Ташкургане Мурсали, который регулярно звонил на таможню, сообщил, что границу совершенно точно откроют через 4 дня, но поскольку в ожидании автобуса скопилось уже больше 60 человек, то есть вероятность, что из Пекина придет особое разрешение на отправку их специальным рейсом раньше.
Когда мы на следующий день утром пришли на станцию, то, как обычно, услышали уже знакомую фразу про "no road", правда, на этот раз вокруг автобуса суетились водители и грузили в багажный отсек арбузы и какие-то тюки. Они сказали, что получено специальное разрешение на пересечение границы, но только на завтра, зато это уже на 100% точно!
Наши корейцы, тем временем где-то прознали про то, что недалеко от Каракуля есть еще одно озеро - Bai Sha Shan или (White sand Lake ), про которое не пишут ни в одном путеводителе и предложили съездить туда. Договорились с таксистом, что он прокатит нас туда за 400 юаней. Однако, когда мы буквально чуть-чуть отъехали от города (и уже не могли просто так выйти и убежать ) , водитель внезапно остановился и дал нам телефонную трубку. На другом ее конце девушка на ломанном английском попыталась выяснить, куда мы все-таки хотим ехать. После 15 минут переговоров мы окончательно зашли в тупик и поняли, что друг друга не понимаем . Водитель плюнул и повернул обратно в город. Однако не успел он проехать и километра, как англоговорящая девушка перезвонила и сказала, что до нее все-таки дошло, что такое Bai Sha Shan. Водитель тоже внезапно прозрел, но стал, активно жестикулируя, изображать какая ухабистая и сложная дорога нас там ждет, и что мы должны заплатить за это еще 100 юаней сверху. Вот тут-то и проявился в полной мере железный характер корейского парламентария. Он так жестко , но вместе с тем корректно дал понять, что не заплатит ни копейки больше , что водителю ничего не оставалось делать, как покориться. Потом кореец объяснил нам, что уже сталкивался с такой "разводкой" - водитель, скорее всего, с самого начала прекрасно знал, куда нужно ехать, но разыграл перед нами целый спектакль, чтобы набить цену.

KKH на подъезде к Ташкургану


Впрочем, посмотреть на загадочное озеро нам так и не удалось. Мы уже свернули с шоссе на какую-то боковую дорогу (километрах в 20 от Каракуля), но уперлись в шлагбаум. Выяснилось, что нужен какой-то отдельный пропуск из местного полицейского участка. Мы двинули за ним, но тут пришла СМС-ка от Мурсали, который сообщал нам, что автобус на Пакистан ВНЕЗАПНО отправляется - прямо сейчас, поэтому мы должны срочно идти к отелю. Вот уж точно, если очень ждешь чего-то, это происходит в самый неудобный момент... мы были минимум в 1,5 часах езды от Ташкургана. Пришлось резко разворачиваться и мчаться обратно. Что это за Bai Sha Shan такой, мне жутко интересно. Никакой инфы по нему нет, откуда корейцы про него проведали, вообще не понял...
По Гуглу видимо вот это:
http://goo.gl/maps/c2em
Сам в интернете нашел только одно упоминание с фотографиями:
http://www.china-pics.net/Article/Uploa ... 427809.jpg Жалко, что не доехали...

На обратном пути нам пришлось познакомиться еще и с превратностями ташкурганской погоды. Когда мы подъезжали к городу, небо заволокло тучами, поднялся ветер и с гор стала надвигаться как будто стена тумана. Сначала я думал, что это дождь, но когда я выбежал из машины, то еле успел натянуть капюшон и черные очки, прежде чем порыв ветра чуть не сбил меня с ног и окатил песком. В один миг солнце померкло и видимость снизилась до нуля, и если бы я за три дня не выучил путь от нашего отеля до автобусной станции наизусть, то реально рисковал бы заблудиться на главной улице. Также песчаные бури, как нам потом сказали, бывают здесь регулярно. Они внезапно начинаются и также быстро заканчиваются. Когда я через несколько минуту выскочил из отеля с рюкзаком, о только что произошедшем катаклизме напоминали только кучи песка на дороге.
С момента, когда мы получили первую СМС о том, что автобус отходит прошло уже больше 1,5 часа. Однако автобус никуда не поехал всего-то без четырех своих пассажиров (будучи набитым народом под завязку) - он все еще ждал нас на таможне примерно в полутора километрах за городом, хотя она уже совсем скоро должна была закрываться. Мы бегом прошли все пограничные формальности, точно также как в любом аэропорту (просветка багажа, паспортный контроль, опрос: куда следуете (будто есть варианты ), с какой целью, откуда и пр.). Когда мы наконецзапрыгнули в переполненный салон спального китайского автобуса - все былые страхи относительно беспорядков в Гилгите улетучились. Осталось только радость от того, что мы наконец-то едем в Пакистан !

[Zagogulena]

Отличный отчет!! Ждем продолжения!!

[Nagan]

ЧАСТЬ IV - наконец-то Пакистан!
По китайской территории до самого перевала KKH-это отличное асфальтированное шоссе, почти везде прямое как стрела.

Никакого тебе "серпантина", дорога плавно набирает высоту по широкой равнине между двух горных хребтов, которые по мере приближения к Кхунджерабскому перевалу просто сжимаются все плотнее и плотнее. Никаких серьезных симптомов горняшки даже на самой высокой точке перевала (4,693) у нас не было, но легкое кислородное голодание все-таки ощущалось, правда скорее не из-за высоты а из-за 30 пар не свежих босых ног сконцентрированных в автобусе с плохо работающей вентиляцией .
Примерно через час-полтора после выезда с таможни у нас проверили паспорта на последнем китайском чек-поинте, а еще примерно через 20 минут, уже среди сплошных белых снегов мы увидели забор из колючей проволоки и огромную арку, сразу за которой начинался Пакистан и кончился асфальт…



Спуск с перевала на пакистанскую сторону намного круче, это уже традиционный грунтовый серпантин, на каждом повороте которого и на каждой кочке эмоциональные китайцы дружно вскрикивали и охали. Если на китайской стороне KKH все время идет по широким равнинам, окаймленным величественными, но достаточно пологими горами, то за перевалом дорога почти сразу ныряет в глубокое тесное ущелье зажатое между крутыми скалами испещренными следами от недавних оползней и камнепадов, а плавные оводы памирских пиков меняются на очень характерные, как будто "изрезанные" вершины Каракорумов с множеством маленьких "башенок" и зубчиков.

Вскоре за перевалом весь автобус вдруг начал бурно радоваться и поздравлять друг друга, оказалось, что мы проехали ту самую точку, где несколько дней назад их развернули обратно при первой попытке пересечь границу. Несколько пакистанцев, сразу затянули бодрую патриотическую песню.
Примерно через час-полтора после границы автобус остановился на въезде в нацинальный парк, где со всех иностранцев взыскали плату в 700 рупий. К оплате принимали как доллары, так и юани, хотя по откровенно грабительскому курсу.
Никаких других пограничных постов и вообще никаких признаков жизни кроме нескольких развалившихся сарайчиков дорожных рабочих до самого Соста мы не видели. Очевидно пакистанцы считают, что китайцы достаточно хорошо охраняют границу и заморачиваться созданием собственной пограничной инфраструктуру не стоит. То же самое относится и к прохождению пограничного контроля - это какой-то феерический бардак
Из-за нашего полутора часового опоздания, автобус прибыл в Сост только глубоким вечером в полной темноте и это добавило определенно "шарма". Представьте, как по абсолютно темному двору таможенного управления мечется толпа возбужденных галдящих китайцев, которые стремились первыми попасть в очередь за миграционными картами и забрать свой багаж, а среди них снуют бородатые люди с автоматами, которые вместо того, чтобы как-то организовать процесс радостно обнимаются и болтают со своими земляками, прибывшими из-за границы. После работающей как часы китайской таможни смотрелось конечно дико. Но поучаствовать в этой феерии нам особенно не дали. Мы даже не успели вступить в битву за миграционные карты, когда к нам подошел приветливый пакистанец и поинтересовался не из России ли мы приехали? Оказалось тур-агентство у которого мы заказывали трекинг, несмотря на то, что мы его уже отменили, мобилизовало своих знакомых в Состе и велело организовать нашу встречу , хотя мы об этом совершенно не просили. Нас как настоящих белых сахибов провели в отдельный кабинет, дали миграционные карты и без очереди запустили на прохождение пограничного контроля. В миграционной карте можно было писать все что угодно, ее никто даже не удостоил беглым взглядом, а вот паспорт подвергся самому тщательному контролю, его покрутили и помяли в разных плоскостях, внимательно посмотрели швы, поскребли ногтем, проверили не отдирается ли фотография, в общем разве что на зуб не попробовали. Багаж тоже никто не досматривал. Когда я забирал его из автобуса, какой-то бородатый автоматчик крикнул мне, чтобы я нес его "вооон в тот сарайчик", но поскольку к тому времени мы прошли уже все формлальности, а нас ждали встречающие, чтобы проводить в отель, приказание я просто проигнорировал. Вообще у меня сложилось впечатление, что в этом бардаке можно было перебросить через забор пару тюков с гранатометами, и никто бы ничего не заметил.
Нас спросили в каком отеле мы хотим жить подороже или подешевле? После целого дня в дороге "клоповника" не хотелось и мы сказали, что хотим дорогой отель. В итоге нас отвели в PTDC Motel. Он находится буквально метрах в 100 от таможни (1100 рупий с человека с завтраком). Очень приятное чистое и уютное место. Горячая вода с приличным напором в определенное время утром и вечером и хороший ресторан с гуманными ценами.
На утро мы обменяли деньги и попытались купить местную сим-карту. Деньги нам поменяли в каком-то маленьком магазинчике, куда нас отвел служащий отеля, а вот с симкой возникли проблемы. Продавец почему-то не смог ее активировать, и порекомендовал обратиться в большой офис в Каримабаде.
Поскольку к тому времени мы уже поняли, что трекинг к Rush Phari накрывается, мы решили использовать высвободившийся день, чтобы провести его в Пассу (Passu) и посмотреть на ледник. Как нам объяснили в отеле общественный транспорт до Passu мы можем ждать очень долго, ибо все автобусы идут по наполнению, а после затопления KKH трафик по шоссе значительно снизился. В отеле нам предложили такси за 3000 рупий, но после непродолжительного расслабленного торга мы сторговались за 2300. Дорога заняла примерно 1,5 часа и как всегда порадовала офигительными видами.
Собственно сама долина Пассу:

В Пассу мы остановились в Passu inn (650 рупий с человека). Когда о нем в 2007г. писал lP он действительно наверное был очень чистым и уютным местом. Сейчас стены и мебель сильно поистрепалимь и обшарпались, но комнаты все равно чистые и горячая вода вечером бывает, хоть и слабым напором. Еще там действительно наливают отличную родниковую воду, советую обязательно сделать запас, т.к. вся бутылированная вода в Пакистане очень невкусная. Если подняться по тропинке начинающейся сразу же за отелем можно попасть на местное кладбище откуда открывается классный вид на долину.

Если же от Passu Inn пройти, примерно 500 м. по KKH в сторону Гульмита (Gulmit), то справа вскоре покажутся несколько сложенных из камней сараев для скота. К ним-то и надо повернуть если вы хотите добраться до ледника Пассу. Первые 100 метров придется продираться через колючий кустарник, который весь испещрен козьими тропами. Там легко запутаться, но чтобы выйти на главную тропу к леднику нужно держаться правее – по левому берегу ручья и ближе к подножию скалы. Ясная тропа начнется сразу же как кончатся заросли колючек и потом будет идти уже до самого озера под ледником.
Места вокруг ледникового озера Passu очень суровые и безжизненные. Если широкие плодородные равнины вокруг Ташкургана можно было бы сравнить с королевством Рохан из "Властелина Колец", то окрестности Passu сильней всего напоминали Мордор. Черные камни, свинцовое низкое небо, темное мутное озеро, и даже ледник спускающийся к нему абсолютно черный-черный как уголь, плюс ни единого признака человека вокруг…в общем отличное место



От озера мы хотели пройти в долину Yunz Valley, но не смоли найти дорогу по описанию LP. Сначала я довольно уверенно ориентировался по тропе и местами сложенным вдоль нее пирамидкам, но в какой-то момент тропа уперлась в практически вертикальную скальную стенку высотой метров пять. Причем было совершенно ясно, что предполагается на нее лезть. У подножия стены была пирамидка, к основанию скалы был привалена горка камней, чтобы было легче забираться на первые уступы, еще одна недвусмысленная пирамидка виднелась на вершине вертикального участка. Но вот карабкаться туда без проводника мы не решились, подняться по скале было конечно можно, но вот спуск, особенно после дождя мог бы стать серьезной проблемой.

Вместо этого мы решили дойти до самого ледника Passu. Сначала берегом дошли до ледниковой морены, где прямо из под черного ледника с ревом вырывался бурный поток. Там без всякой тропы по большим камням вскарабкались до того места где черное ребро ледника смыкалось со скалой. Оттуда уже по самому леднику прогулялись до места, где начинался чистый белый лед. С этим маршрутом никаких проблем не возникло, но нужно запоминать на леднике ориентиры чтобы найти дорогу назад и учитывать, что после дождя некоторые участки спуска тоже могут оказаться очень неприятным. Место само по себе классное, а еще оттуда открывается отличный вид на скальную стену на противоположной стороне долины.





На обратном пути мы поужинали в Glacier Breeze Restaurant который, несмотря на самое начало сезона уже работал. Ресторан хорошо видно на протяжении всей тропы до озера – это такое одинокое здание на вершине холма справа от KKH (если ехать в сторону Gulmit), его ни с чем не спутаешь. Попробовали там знаменитый абрикосовый суп и другие местные деликатесы. За неимением свежих абрикосов все они готовились с курагой, все было конечно очень вкусно, но от главной местной "спешиалити" я ожидал несколько большего чем просто лапша с курагой! Счет составил что-то ок. 1000 рупий на двоих.
Наутро мы вышли за порог отеля, сели на обочине дороги и стали ждать автобус или попутку до Гульмита. Один минибас проехал буквально у нас перед носом, когда мы еще не успели выйти за ворота, а потом в течение получаса ни проехало ни одного транспортного средства. В итоге к нам подошел дежуривший неподалеку таксист и предложил довести до переправы за 1000 рупий. Торговаться отказался наотрез, сославшись на дорогой бензин. Терять время в ожидании не хотелось и мы согласились. Он довез нас до берега озера, и выбросил у большого бетонного причала (видимо бывшего моста или участка подтопленной дороги) но там почему-то мы не сразу сели на лодку, а на маленьком грузовичке за 200 рупий проехали еще метров 200 вдоль озера по плохой грунтовой дороге к другой пристани. Там уткнувшись носами в облицованный бетоном берег стояли в ожидании несколько больших лодок. Когда я попытался ступить на одну из них, то вдруг почувствовал, как почва в буквальном смысле уходит у меня из под ног. Я опрометчиво встал на самый край набережной и плохо закрепленный камешек поехал вниз, увлекая за собой часть сыпучего берега, я бы провалился в щель между лодкой и бетонным парапетом, но меня спасла хорошая реакция стоявших рядом местных жителей. Меня одновременно схватили несколько пар рук и за какие-то тесемки на рюкзаке буквально вытянули обратно на берег .
После того, как мы со второй попытки удачно устроились в лодке. Начался процесс торга. Нам объявили, что переправа стоит 500 рупий с человека, но если мы хотим стартовать прямо сейчас, то нам придется оплатить все места и отдать 5000. Вместе с нами отправление лодки уже ждали два человека, но других пассажиров на горизонте видно не было. И судя по почти полному отсутствию трафика на шоссе ждать их можно было хоть до вечера. В итоге сторговались, что мы, как богатые белые люди платим 2500 рупий, и еще по 500 рупий платят наши попутчики. Зато стартовали сразу.
Путешествие по озеру длится ок. 1.5 часов. Сначала вдоль затопленных деревень и полей, где из воды торчат верхушки сухих деревьев, а потом по глубокому ущелью с абсолютно вертикальными стенами. Почти норвежский фьорд на высоте 2700 метров.
Погода была пасмурная, и в лодке было чертовски холодно из-за встречного ветра. Мы нацепили на себя все теплые вещи, заготовленные на трекинг, а наши несчастные попутчики в легких свитерах поверх сальвар-камизов кутались в пледы и непрерывно курили, чтобы согреться.




На другой стороне озера никаких причалов нет, а по "телу" "оползня" который в 2010 г. перекрыл реку прямо от воды проложены импровезированные лестницы из мешков с цементом по которым нужно подниматься на дорогу. Один из наших попутчиков помог выгрузить рюкзаки и убежал вперед. К тому времени как мы поднялись к дороге он уже приглашал нас сесть в тентованный джип с лавками вдоль бортов, доверху заваленный всяким скарбом. Вместе с нами в сей агрегат забились еще двое наших попутчиков из лодки и молодой паренек, с каким-то здоровенным, дурно-пахнущим мешком. По дороге мы разговорились и он продемонстрировал его содержимое – голову горного козла с огромными рогами. Сначала казалось, что он пытается ее продать нам в качестве сувенира, но очень скоро стало ясно, что он просто гордится добытым трофеем. От берега озера до центра Каримабада – т.н. Zero point мы доехали примерно за час и отдали по 500 рупий с человека. Таким образом общая стоимость переезда из Соста в Каримабад на частных извозчиках составила 6700 рупий:
2300 – Сост-Пассу
1200 Пассу-Гульмит
2500 – переправа через Аттабат
1000 – машина до Каримабада.
На общественном транспорте, наверное, можно добраться раз в 10 дешевле, но надо быть готовым к тому, что его придется очень долго ждать. К транспортным расходам нам пришлось прибавилась еще 800 рупий и примерно 20 минут, чтобы добраться на такси до нашего отеля Eagle Nest в деревне Duikar (11 км. от Каримабада, если по дороге). Его мы забронировали еще из Москвы из-за близости к самым знаменитым смотровым точкам. Стоит он конечно по местным меркам немеренно (от 2000 рупий с человека за ночь с завтраком) но зато дает возможность любоваться закатом и рассветом с шикарной смотровой площадки. С одной стороны как на лодони видна долина Хунзы в окружении величественных семитысячников, а с другой Ультар Пик (Ultar) и Lady finger.





При отеле есть ресторан, где готовят очень вкусный фирменный суп с местными специями и ореховый чапатти с абрикосовым маслом. Ловится WiFi (который правда так и не удалось заставить работать на моем смартфоне), а на ресепшене стоит компьютер со скоростным интернетом, которым, если попросить, можно пользоваться совершенно бесплатно (для звонков через Скайп понадобится своя гарнитура, местной там нет).
В общем место во всех отношениях классное, если не считать расположения, которое конечно создает определенные проблемы для осмотра самого Каримабада и фортов. Еще нас слегка раздражал выдрессированный в колониальном стиле персонал, который все время ходит за тобой следом заглядывает в лицо "масляными глазами трактирного полового", и следит, чтобы белый сахиб был всем доволен. После простого, домашнего и искреннего гостеприимства в Пассу и Состе это немного напрягало.

[Ksafr]

Классный отчет, очень жду продолжения!!!

[Nagan]

Часть - V. Деревня Duikar и трек к Ultar Meadows.
Когда мы наконец-то добрались до нашего отеля в Duikar погода окончательно испортилась. Небо затянуло тучами, стал накрапывать дождик. Мы в очередной раз подивились мудрости проведения, которое задержало нас на китайской границе. Если бы все шло по плану, то именно сегодня мы бы полезли на Rush Peak, и даже если бы вскарабкались туда, то не увидели бы ничего кроме плотной пелены облаков. Из-за дождя почти весь первый день мы просидели в отеле, лишь к вечеру, когда распогодилось выбрались поснимать на ближайшие смотровые точки. Ну и с утрица, конечно тоже туда сходили.



На следующий день мы решили осмотреть Балтит форта и пройтись до Ultar Meadows. Форт как раз находится в начале маршрута и по идее мы спокойно успевали и его посмотреть и трек сделать. Однако как всегда все пошло не совсем так, как задумывалось. Выйдя с утра пораньше из отеля, мы рассчитывали поймать попутку, до Каримабада и сэкономить время, но столкнулись в дверях с нашими корейскими друзьями, которые предложили прогуляться до города пешком. Отказаться было как-то неудобно, да и время у нас было вроде как с запасом и мы согласились. На машине от Duikar до Каримабада ехать минут 20, а вот пешком мы топали почти 2 часа, несмотря на то, что прилично срезали, шагая вслед за корейцами "напрямик" через огороды. Срезка, которую они нам показали начинается примерно через 5-6 витков серпантина от отеля сначала в виде грунтовой дороги, уходящий вверх по холму прямо в сторону города, а потом уже идет просто по огородам и фруктовым садам напрямик к подножию скалы, на которой стоит Балтит форт.

Тут нас в очередной раз приятно поразил корейский народ. Наш уже немолодой политики скакал через арыки и буераки как резвый горный козел, а его жена покорно следовала за мужем с такой же бодростью, хотя весь забег явно доставлял ей меньше удовольствия чем ему. Когда мы выбрались на главную улицу Каримабада

было уже ок. 11 часов дня, и наши корейские друзья очень вежливо, но настойчиво пригласили нас отобедать вместе с ними. Они очень скучали по своей национальной кухне и гордились ей, и когда узнали, что в Каримабаде есть ресторан, специализирующий на корейской еде, посчитали своим долгом приобщить к ней русских друзей. Отказаться - значило оскорбить весь корейский народ и, несмотря на то, что время уже поджимало, приглашение пришлось принять. Ресторан оказался расположен в одном из гестхаусов на главной улице (к сожалению, забыл как назывался), и действительно оказался "заточен" под корейские группы, там даже меню все было продублировано на корейском. Для нас заказали ким-чи, отварного цыпленка с чесноком и луком, картофельные пирожки (считай, что наши дранники) и еще какие-то маринованности. За неспешным обслуживанием и всякими взаимными вежливостями мы провели почти 2 часа и стартовали в сторону Балтит форта только в 13.30. По самым скромным подсчетам дорога на Ультар и обратно должна была занять часов 5, и чтобы обернуться до темноты (в мае в 19.00 в Хунзе уже начинаются сумерки, а в 20.00 темнеет окончательно), надо было немедленно выходить. Мы мельком взглянули на форт, решив, что посмотрим его на обратном пути, если успеем, спросили дорогу у смотрителя и отправились в путь.

Проводника мы решили не брать, т.к. дорога, судя по описаниям, должна была быть не сложной и понятной, да и все встречные местные жители уверял нас, что пройдем без проблем. В LP описание трека очень путанное, и мы просто спрашивали дорогу на Ultar у всех встречных. В итоге нас направили напрямую в ущелье, в то время как основной наиболее хоженый путь идет, как потом выяснилось, совсем по другому маршруту. Дорога на Ультар начинается почти сразу вот после этой арки.

За ней будет перекресток: направо к форту, налево как раз правильный "обходной путь" на Ультар (вот так выглядит его начало):

а прямо (вдоль стены здания с зеленой дверью, что на фотографии) маааленькая тропинка напрямую в ущелье Ultar. По этой самой маленькой тропинке мы и пошли. Несколько прохожих встреченных нами подтвердили, что идем мы верно. Сначала дорожка была широкой простой и пологой, и в правильности пути не было никаких сомнений, к тому же с нее открывались замечатлеьные виды на форт и противоположное ущелье Хоппер.

Но постепенно тропинка стала мельчать и круто забирать на левый (по ходу нашего движения) склон ущелья. Под ногами стала попадаться очень противная мелкая осыпь. В какой-то момент подъем стал ответсным и сыпучим настолько, что оглянувшись назад я с ужасом подумал, что вниз здесь по легкому уже не спустишься, а что будет, если мы не рассчитаем время и задержимся вверху до темноты вообще думать не хотелось. Но буквально через пару минут к сильному облегчению мы вдруг выбрались на жирную проторенную тропу, которая шла строго вдоль склона ущелья по арыку с водой. Это как потом выяснилось и был нормальный обходной путь, описанный в LP, а мы штурмовали ущелье "в лоб", что, в общем-то, было совсем необязательно. Вскоре впрочем, основная тропа тоже потерялась на осыпи из больших валунов. Вернуться на нее нам помогли местные гиды, которые бежали навстречу. Они проскочили выше по склону мимо нас на бешенной скорости, как будто под ногами у них был не крутой склон усыпанный валунами а беговая дорожка. Уже потом, достигнув ровного участка тропы сильно ниже по склону, они заметили, что мы лезем не туда и жестами показали, как вернуться на тропу.
Дальше тропа почти до самого конца была весьма однозначна, но вот когда мы подошли к месту, откуда открылся вид на всю панораму скального массива, путь преградил большой оползень и тропа вновь потерялась. Безуспешно попытавшись штурмовать преграду в нескольких местах, мы решили разворачиваться, т.к. время реально поджимало. Всего на дорогу до этого места от форта у нас ушло примерно 3 часа.

Обратный путь мы прошли намного быстрее. Жирная тропа вдоль арыка, которой мы возвращались, просто классная! Она примерно на протяжении километра идет по выдолбленной в скале нише над отвесным обрывом.
Дух захватывает, от одной пятидесятиметровой пропасти, простирающейся под ногами, а тут еще и виды шикарные на Голедн Пик и Ракапоши открываются.



Пофоткать впрочем мы почти не успели, т.к. торопились спуститься с гор до темноты.
Тропа постепенно забирает вправо в сторону от города и как только склон стал положе от арыка резко ушла вниз к деревне. При этом самый последний участок перед спуском на относительно ровную землю представляет собой "условную" лестницу выдолбленную в массиве скалы, с крохотными уступчиками за которые при спуске вниз цепляться очень непросто. Преодолев это последнее препятствие, мы сразу попали в деревню, где первый встречный показал нам дорогу в сторону Каримабада. Дальше уже чисто интуитивно держа направление, какими-то мелкими тропками и огородами мы пробрались в город. Причем вышли ровно на тот же перекресток, с которого начинали путь, только по другой дороге. Сверившись с LP мы поняли, что проделали ровно тот путь, который там описан, только в обратном направлении. Жалко, что мы шли уже почти в темноте и не смогли там пофоткать, по дороге нам встретилось очень много народа, который с удовольствием подсказывал дорогу, расспрашивал про нас и просто общался на отвлеченные темы. Побродив немного по темным улицам, мы вышли к Zero point. Таксистов в это время там уже естественно не было, а идти на негнущихся ногах 11 км. в гору до нашего отеля в полной темноте было уже просто нереально. К счастью, какие-то местные ребята после нескольких звонков по телефону быстро организовать нам машину до Duikar за 1000 рупий.

[El Baklan]

Кла-а-ассно!
А вот скажите, такой вопрос возник - как там по наблюдениям на местности, можно ли организовать round trip до Хунзы из Кашгара и вернуться оттуда назад в Китай, не заморачиваясь со спуском в "настоящий" Пакистан? В идеале, на одной китайской машине с водителем, без пересадок (ну, кроме озера, естественно)... Делает так кто-то? Или все только строго с севера на юг пилят? И пускают ли вообще в Пакистан китайские турджипы?
Мне просто в основном высокогорная часть Пакистана интересна...

[Nagan]

Кла-а-ассно!
А вот скажите, такой вопрос возник...

Да однозначно организовать тур Кашгар-Хунза-Кашгар возможно. Более того это и есть самый популярный способ осмотра северного Пакистана, все многочисленные японские и прочие группы, которые не хотят заезжать в "настоящий Пакистан" именно так и делают. В любом крупном кашгарском тур-агенсттве вам должны предложить такую услугу. Вопрос цены! Правда вот на счет того, что тур будет без пересадок не уверен, в кашгарском тур-агентстве, которым мы пользовались, когда предлагали трансфер до Каримабада что-то говорили о Пакистанских партнерах, так что машину в Состе возможно придется все-таки менять, точно не скажу.

[El Baklan]

Да однозначно организовать тур Кашгар-Хунза-Кашгар возможно. В любом крупном кашгарском тур-агенсттве вам должны предложить такую услугу. Вопрос цены!

Ага... А пакистанскую визу в Кашгаре сделают эти товарищи под бронь их тура? Грубо говоря, можно ли заявиться в Кашгар только с деньгами и паспортом?

[Nagan]

Нет, вот так точно нет. До октября 2011 можно было, но теперь визу на границе не ставят, только на родине получать, причем приглашение нужно обязательно от пакистанского агентства. Впрочем, если свяжитесь с китайским они через пакистанских партнёров приглашение должны сделать.

[Ksafr]

Эль Баклан,

С визой проблем нет, посмотри, тебе хоть ее в Москве за 5 тр нарисуют, хоть за 50 долл приглашение вышлют...

У Южнокитайцев есть нормальные тарифы через Урамчеи по маршруту Москва-Исламабад, Кашгар-Москва (в принципе, можно и на джипе, но ИМХО так как-то проще, и даже если в Гилгит не получится улететь из Исламабада (говорят, там рейсы часто отменяют изза погоды) придется пилить на автобусе, все равно как-то удобнее получется...

[Nagan]

Соглашусь с Ksafr мне кажется "линейный" тур все-таки намного интереснее (не люблю той же дорогой что и приехал возвращаться:-)) , а "настоящий Пакистан" совсем не страшный, если нанимать джип, то тем более можно проехать по всему KKH, там помимо высокогорной части тоже есть на что посмотреть, как я понял.

[El Baklan]

Ясно, спасибо!

[Ksafr]

Наган, подскажите, а когда ЗАКРЫВАЕТСЯ ККН, не помните случайно?

Те примерно до какого числа ее можно проехать из Пакистана в Китай?

[Nagan]

Тут у меня только такая же информация из открытых источников, как у всех, никакого эксклюзива, специально этот вопрос ни с кем из местных не обсуждали.
Официально граница закрывается 1 октября - но реально, как я понял, по погоде, может и раньше.

[Victoria Rogotneva]

Наган, хочется дождаться продолжения отчета...
не тяните...плиз

[Nagan]

Спасибо, за интерес...
Аврал на работе+ремонт...
Со следующей недели ухожу в отпуск, никуда не еду, так что обязательно добью до вашего отъезда!

[Nagan]

Часть 6. Хопер и Fairy Meadows
На следующий день после прогулки трека на Ультар тур-агентство прислало за нами машину. Первоначально мы не планировали прибегать к помощи агентств для похода на Fairy Meadows, но поскольку у них на счету уже оказался наш задаток за сорвавшийся трек к Rush Peak мы решили, что деньгам глупо пропадать. В итоге мы попали в цепки лапы одной из самых известных в Гилгите контор по организации отдыха для белых людей, которая и опекала нас до самого отлета.


Этот глазастик на переднем плане – дочь хозяина гостиницы, которую мы по дороге завезли к каким-то родственникам в город.

Чтобы не терять целый день в дороге и Гилгите, мы попросили водителя завести нас в деревню Хопер, чтобы хоть одним глазком глянуть на знаменитый ледник (второй по длине в мире и самый быстрый – движется со скоростью до 7 см. в день.). Стоимость такой поездки, организованной от нашего отеля оказалась равна 4000 рупий за машину.
Деревня Хопер находится примерно в часе езды от Каримабада, по ущелью, которое начинается на противоположной стороне долины от города. Сама деревня Хопер совершенно очаровательное место, раскинулась в цветущих абрикосовых садах по "берегу" ледника.


Правда нам, как всегда, не повезло с погодой. Не успели мы приехать - зарядил дождь. Пришлось пережидать его за чашечкой чая в местном гест-хаусе, туда тут же набежала куча гидов и торговцев камнями в предчувствии легкой наживы. Из всех, кто предлагал нам свои услуги больше всего симпатии вызвал Салех - местный учитель, который в период школьных каникул подрабатывает гидом. Когда погода наладилась он проводил нас на край ледника – прямо в двух шагах за воротами отеля.
Вот он со своими учениками.


Ледник Хопера – это исполинская ледяная река которая вытекает, кажется прямо из снежных вершин, и мимо деревни убегает за горизонт куда-то в долину! При этом слышно как она "течет" и ворочает камни. внизу что-то постоянно трещит и ломается!



Гулять по леднику мы уже не стали, т.к. из-за дождя потеряли кучу времени, и пора было ехать. Решили, что обязательно вернемся сюда в следующий раз. Салех денег за прогулку не взял, но теперь буквально заваливает нас пригласительными письмами и просит приехать к нему на трекинг!

Самым ярким дорожным впечатлением от ККН в условиях пасмурного неба и плохой видимости стали пакистанские грузовики. Между собой мы их называли "погремушками", потому что когда приближается такая штука, еще задолго до рыка мотора слышится мелодичный перезвон сотен бубенцов и колокольчиков, которыми она украшена. Описывать их смысла никакого нет, это нужно видеть – на бортах грузовика ни одного живого места - огромный "кокошники" над кабиной, какие-то бабочки, птички, рыбки, цветочки, лошадки и павлины всех цветов радуги, завитушечки, кисточки, помпончики, воланчики, метелки из антенн, и т.д Попадались даже деревянные резные двери! В общем, какой-то гибрид передвижной выставки жёстовских подносов и новогодний елки! Или гламурные "девочки-трансформеры" в своем автомобильном обличии . А за рулем всего этого - суровый бородатый моджахед !!! Жалко из-за чудовищной тряски не получилось почти ни одного удачного снимка. Когда мы спрашивали, почему водители так украшают свои машины, все только пожимали плечами и говорили – ну как же, это так здорово - столько радости! И в правду очень здорово и море позитива для всех участников движения!


По дороге в Гилгит мы тормознули на смотровой площадке под Ракопоши. Это несколько кафешек прямо на обочине дороги, откуда теоретически должен открываться вид на гору. У нас конечно как всегда ничего не было видно из-за облаков, но судя по представленным фотографиям и в хорошую погоду, виды там, не слишком выдающиеся. Зато на ней мы очень классно посидели и пообщались с местной интелегенцией. Не успели мы нацелиться на пустой столик, как нас пригласила присоединиться к себе компания из трех очень опрятных и ухоженных пакистанцев. Они угостили нас чаем и разговорились. Выяснилось, что это начальник управления благотворительного фонда им. Бенази́р Бху́тто по всему Гиглгит-Балистану, какой-то известный эколог, и еще один ученый, профессию которого, я к сожалению не запомнил. Поговорили, об экономике, региона почему в Гилгите и Хунзе нет бедных, о государственной программе поддержки женщин, обменялись комплиментами, и контактами, в общем , отлично провели время.
В Гилгит приехали уже затемно (в дороге от Каримабада примерно часа 4 не меньше)., и сразу же попали в объятия нечеловечески гостеприимного хозяина нашего тур-агентства.
Любезность и лучезарность улыбки Бари были настолько безграничны что он даже собственными руками приготовил нам ужин в русском стиле (картофельное пюре, настоящие блинчики, какие-то соленые огурчики), а когда узнал, что я хочу купить себе сальвар-камиз, молча пошел к себе в комнату и вынес один из своего гардероба. Надо сказать, что его гостепреимство при этом отличалось от гостепреимства простых пакистанцев лишь одним – оно было "профессиональным". Нет, оно конечно же было абсолютно искренним и неподдельным, мне кажется это какое-то врожденное качество всей пакистанской нации, но он, в отличие от множества простых людей, с которым мы встречались на улице, научился этот свой природный ресурс не просто раздавать, но выгодно продавать. Значительная часть очарования развеялась когда хозяин со все той же обезоруживающей улыбкой предъявил нам итоговый счет, который оказался примерно вдвое больше того на который мы рассчитывали по итогам предварительных переговоров...
Да и еще надо все-таки сказать два слова о гесте, который держит это агентство. Он конечно супер уютный и домашний, и комнаты сами по себе чистые и просторные, кормежка на убой! Но вот ванна… Горячей воды там нет, если попросить вам ее вскипятят и принесут в тазиках, если вы пришли с тяжелого трека это не очень удобно, и еще я первый раз видел, чтобы сантехника стояла чисто для декорация. Вода из раковины прямотоком идет на пол, откуда уже попадает в общий слив. С ванной тоже самое, при этом встать в нее невозможно, т.к. в днище стыдливо прикрытая ковриком зияет огромная дыра, из которой периодически прут реально огромные тараканы! В общем место неплохое но с нюансами.

С утра нас посадили в новенький Mitsubishi Pajero и повезли на FM. До Rajkot Bridge доехали примерно за 4 часа с одной остановкой на перекус, в какой-то придорожной забегаловке. Вот тут уже чувствовался "настоящий Пакистан", а может быть в воздухе еще не осело напряжение, после недавней вспышки насилия. В отличие от Хунзы женщин на улице нет вообще, ходят только сурового вида бородатые мужики - суниты, которые как-то подозрительно и недобро смотрят на иностранцев, а также и на наших гладко-выбритых гидов исмаилитов. Многие, просто разворачивались и уходили из забегаловки, при виде нашей компании сидящей за столиком. Фотографировать тут у меня как-то рука даже не поднялась. Надо заметить, что наши гиды потом Рассказывали нам страшные истории про долину Чиласа, где живут ортодоксальные сунниты, а в горах раньше периодически пропадали группы туристов. Насколько можно верить подобным историям, я не знаю, все-таки оба наших гида был из радикально другой общины. Думаю просто надо договариваться о сопровождении с членами местных общин, и тогда проблем не возникнет.
Уже на подъезде к Rajkot Bridge, недалеко от поворота на Скарду расположена знаменитая точка схождения трех высочайших горных систем, но нам как всегда не повезло, и все три были плотно затянуты облаками…


У моста нас напоили и накормили. Рестораны, расположенные у моста не работали, ибо не сезон. Но по случаю нашего приезда кухню одного из них открыли, и местные ребята в два счета сварганили простой обед из чечевицы риса и курочки.

Дальше все погрузились вот в такую вот машинку и тронулись в путь!

В машине ехал наш гид, наш водитель, еще пару человек из местных, которые потом наверху готовили еду, плюс по дороге подобрали еще одного паренька, который ехал стоя снаружи как ливрей на запятках. Дорога реально впечатляет, хотя я думал, что после Manali to Leh, меня уже ни чем не "пробить". Но здесь еще уже и местами дна пропасти, над которой нависают колеса джипа просто не видно… - круть одним словом, во всех его смыслах!

От деревеньки, где кончается дорога до собственно FM дошли примерно за полтора часа. Тропа безпроблемная с плавным набором высоты, гид не нужен нафиг. Если только в конце показать отворотку с основной дороги на плато где расположены все отели и рестораны, одни мы бы ее, наверное, проскочили.
Как пришли наверх сразу пошел дождь. Стулья, заботливо приготовленные для просмотра заката не пригодились, пришлось срочно прятаться на кухне. Еда скромная – чапати, чечевица, сыр, джем, доширак…

Кухня – это вообще самое главное место на курорте в это время года, не потому, что там едят, а потому что там есть ПЕЧКА ! А ПЕЧКА - это единственное спасение от ДУБАКА , который приходит сразу же с наступлением темноты и начинает буквально прибирать до костей . Даже костер который разводили специально для нас не спасал, хотелось все равно убежать на кухню и обняться с печкой. В домиках никакого отопления нет, только толстенные как перина одеяла которые, относительно успешно заменяют обогреватель, после того как заставишь себя под них забраться.
Утром мы собирались встречать рассвет, и даже встали по будильнику в 5 утра, и даже вылезли из-под одеяла, что было реальным подвигом!! Но выглянув в окно, не увидели ничего, т.е. вообще ничего – мгла! Мы были в густом облаке, из которого валили снегодождь. Не было видно ни то, что гор, а даже перил ограждающих верандочку домика. Забрались обратно под одеяла и дрыхли до 9 утра. Когда встали, снежная каша лежала слоем сантиметров в 5. Впрочем, стаял он на удивление быстро, а вот облако уходить никуда не собиралось,

только часам к 11 начало постепенно растаскивать и мы увидели отроги Nanga Parbat

Тут же тронулись в путь, в надежде достичь, если не самого базового лагеря Nanga Parbat , то хотя бы максимально близко к нему подобраться. По иронии судьбы в Пассу и на Ультаре, там где гиды реально бы пригодились мы шли одни, а на FM, где все дорожки очень жирные и простые и никакой гид даром не нужен, нас сопровождало аж двое – вот они:

Они нас не просто водили, но очень трогательно и как-то по отечески заботились - следили чтобы тарелки за столом всегда были полными, усаживали на самое теплое место у печки и пр.. тот который знал английский рассказывал много интересного про местную историю, традиции и обычаи, про свою семью и несчастную любовь... В общем, их общество совсем не тяготило и с ними было здорово и интересно.
Погодное "окно" оказалось недолгим и когда мы подошли к Бейал-кэмп опять повалил снег и все заволокло сплошной пеленой облаков.

Идти дальше не было никакого смысла, ибо видимость ноль и снега дальше на склонах по колено. В итоге мы только чуть-чуть побродили по краю ледника и вернулись в лагерь в надежде, что если погода позволит, сбегаем сюда еще раз с утра (от главного лагеря до Бейал-кэмп можно дойти наверное минут за 30 быстрым шагом).

Правда на завтра погода была ровно такая же – дождеснег всю ночь, и "окно" в районе 12-14 часов, которое все равно не позволило увидеть гору. Впрочем, бродить по Сказочным лугам можно бесконечно в любую погоду, там даже в туман с каждого холмика открывают новые виды один круче другого. Даже без Nanga Parbat, которую нам так и не показали было офигенно!


Немного портят место только активные вырубки под строительство все новых домиков, ну и, наверное, туристы, когда они тут есть.
За три дня нам встретилась только парочка европейцев, которых впрочем, было не видно и не слышно, и большая группа молодых лахорских бизнесменов, которые приехали приобщиться к природе на уикенд. Такая "золотая молодежь" - современная одежда, подчеркнуто-развязанная манера общения и отличный английский. Ребятам тоже явно был итересно пообщаться с белыми людьми и продемонстрировать свою "продвинутость". Они пригласили нас отужинать вместе, и по такому случаю достали где-то целого барашка, фрагменты которого зажарили прямо на огне. Пока баран жарился, мы сидели вокруг костра под традиционным вечерним дождеснегом и играли с новыми знакомыми в шахматы. Соперники попались достойные, но честь русской шахматной короны мы все-таки отстояли!
Уезжать с FM очень не хотелось, тем более, что в день отъезда погодное окно было большое, и казалось вот еще чуть-чуть и Nanga Parbat покажется из-за облака. В ожидании этого чуда мы бродили по окрестным смотровым площадкам часов до двух, но гора только дразнила нас, показывая то один-то ругой зубчик и никак не желая открыться целиком.

Вся команда обслуживающего персонала FM.


Стартовав с FM в два часа дня в Гилгит прибыли часов в девять вечера. дижение по KKH была перекрыто, толи из-за обвала, толи из-за дорожных работ и мы ехали в объезд по противоположному берегу ущелья. Оказалось так даже лучше, не так пыльно и не так вытрясает душу, хотя и дольше.
На следующее утро у нас был самолет в Исламабад, но улетим или нет мы не знали до самого последнего момента. Проблема был в том, что аэропорт сначала был долго закрыт из-за коммендансткого часа, а потом еще почти неделю не было рейсов по погодным условиям, в общем, наш рейс был чуть ли не первым за 5 недель и желающих улететь из неспокойного района за это время скопилось не мало. Если я правильно понял систему покупки билетов в пакистане, то купить их - это только пол дела, самое важное чтобы тебя потом зарегистрировали на рейс именно в нужный день.. Т.к. вылеты постоянно отменяют из-за погоды, скапливается большая очередь и если действовать по закону и в общем порядке, то ждать вылета можно неделями. Но Пакистан, как и Россия это страна где если очень хочется - то можно все устроить. У хозяина нашего тур-агентства было самое главное – знакомые или родственники среди работников аэропорта. Утром перед вылетом он сообщил, что удалось достать билеты только в бизнес-класс (на 30 долларов дороже). (Итоговая стоимость билетов составила примерно по 130 долларов на человека, с учетом бизнес-калсса и услуг тур –агентства. Официально такие билеты стоили раза в три дешевле (на самом выданном нам билете было написано примерно 6000 рупий) но как достать их и тем более как улететь по такой цене в нужный день и без посторонней помощи, я так и не понял.
Отлет был волнующей процедурой! Нас вместе с другими страждущими покинуть Гилгит привезли через кишащий военными город к зданию аэропорта, где мы прямо на улице стали ждать регистрации. Бродили вдоль высокого забора, мы наверное больше часа, при этом у нас постоянно проверяли билеты и документы каки-то вооруженные люди, а хозяин нашего агентства куда-то звонил и вел переговоры со служащими аэропорта. Потом мы услышали как на полосу позади нас приземляется самолет, и только тогда понял что все-таки, наверное улетим! Через несколько минут пассажиров стали по одному запускать в здание. Мой багаж и ручную кладь тщательно перерыли вручную. Видимо на рентгене очень стремно выглядят объективы к фотику, и трекинговые палки, т.к. когда их нашли, то сразу успокаивались. Рюкзаки где таких предметов не было, вовсе не вызвали подозрений.
Несмотря на то, что наши покровители явно старались посадить нас на лучше места (если лететь из Гилгита, нужно сидеть с левой стороны, чтобы вблизи увидеть Нанга-Парабат) нас все равно посадили с другой стороны да еще и задом наперед. Бизнес-класс отличался от эконома только расположением в начале салона и еще тем, что сидения стоят как у нас в автобусах друг напротив друга. Но Особенно впечатлила процедура предполетного инструктажа - стюардесса молча показала как застигнуть ремни, села и дальше из динамиков послышалось что…? Правильно – молитва! И действительно, когда вылетаешь из долины, зажатой между тремя самыми высокими горными системами мира, помощь Аллаха намного важнее любых инструкций по безопасности!!!

[Victoria Rogotneva]

Наган, у вас замечательные фотографии
я вот на днях улетаю в Пакистан...
потому хочу вас спросить..какими объективами больше всего снимали?
нужен ли там *ширик*...типа 17-40?
или вполне можно обойтись 2-мя ,типа
24-105
70-200
???
все придется носить на себе....вот,хочу облегчить фото-рюкзак)
за отчет-спасибо!респект...)

[Nagan]

Наган, у вас замечательные фотографии

Спасибо! Приятно слышать комплимент от человека который действительно умеет фотографировать!
Я к облегчению фоторуюкзака подошел радикально и непосредственно перед поездкой купил Sony-NEX :-)
Из объективов брал родные 18-55, и 16мм.
В качестве телевика использовал дальномерный Юпитер-11 ну и еще таскал с собой светосильную F.Zuiko 38/1.8.
В основном все снимал на 18-55. Пару раз на смотровых площадках нацеплял Юпитер. 16мм и "Зуйку", не одевал ни разу. Когда нужен был широкий угол - клеил понарамы. Чего реально не хватало, так это нормального телевика, для удаленных вершин и охоты на местных :-)
Думаю комплект 24-105, 70-200 вполне закроет основные потребности, но в тесных ущельях, типа Ультара 24мм. может быть узкова-то.
Удачно вам съездить! Хорошей погоды! С нетерпением буду ждать вашего отчета и фотографий!
Если могу еще чем-то быть полезен, обращайтейсь, буду рад помочь!

[Victoria Rogotneva]

[
Если могу еще чем-то быть полезен, обращайтейсь, буду рад помочь!

спасибо)
я пока намусолила карандашик....записываю ваши *основные точки*))))
остальное....хм...думаю только по месту....

[Victoria Rogotneva]

еще вопрос появился...
что там по времени восходов-закатов?
я так понимаю,когда ущелье,то наверно и нет заката,а все сворачивается к 5 вечера?

[Nagan]

По во времени восхода/заката наверное мои советы могут только ввести в заблуждение. Я все-таки был в мае, а вы поедите в октябре, это - две большие разницы... У нас рассвет на смотровой точке в Duikar начинался примерно с 5.00 даже чуть раньше. Точнее как такового яркого красочного рассвета не было. Примерно в 4.30 начинало розовым подсвечивать вершинц гор. к 5.00 розовый цвет почти совсем ушел. Красивый мягкий свет утром часов до 7-8. Вечерний приятный свет начинался примерно с 16.30-17.00 в 18.00 солнце обычно скрывается за горами, где-то в районе 19.00-19.30 остается только красивая подсветка дальних вершин. В 20.00 уже совершенно темно. Но это, я повторюсь, в мае, у вас в октябре должно быть все по другому.

[Ksafr]

Вик, ты же будешь в октябре, время будет совсем другое (Пакистан же не на экватре). Например, в сентябре время восходов-закатов отличается от Нагановского...

Так что, скорее всего тебе на месте придется прояснять этот вопрос эмпирическим путем...

[magicman]

Не подскажите контакты местных гитов или турагенств?

[Nagan]

Не подскажите контакты местных гитов или турагенств?

Ответил вам в личку.