Мотив: философско-политический. У меня. Остальных не опрашивала, но в группе из 23 человек водились и любители древности, и коллекционеры государственных флагов и географических названий, и просто скучающие.
Города: Багдад- Вавилон- Карбала- Эн-Наджаф- Ур- Эн-Насирия. Мосул и его окрестности (Ашур- Нимруд-Ниневия), а также Самарра были внезапно и скоропостижно отменены, в связи с чем «философы» и «историки» опечалились, «скучающие» заскучали еще сильнее, и лишь «коллекционеры», по понятным причинам, не пострадали совсем.
На самом деле, ничего неожиданного не произошло, ибо было сказано: возможны изменения в программе. Потому что это Ирак.
Мосул и его окрестности плохо, - если вообще - контролируемая правительством территория; и «там «Кайеда», как пояснили иракские товарищи. Из чего, во благо грядущих путешественников, можно сделать вывод: большой туристический автобус с 23-мя европейскими рылами на борту – явление для Ирака из ряда вон выходящее, и не имеет шансов остаться незамеченным. Потому и не пустили.
Ну да, и еще предвыборная ситуация. В Самарру пытались прорваться. Однако, 20 километров спустя после Багдада встали, пропуская идущую непрерывным потоком на север бронетехнику. Центр послал военных контролировать выборы туда, где другими способами ничего проконтролировать невозможно. Впрочем, если гуглить «Ирак новости», скажем, в течение недели-двух, то несложно догадаться, что и ЭТИМ нельзя.
Простояв почти четыре часа, как-то вырулили и отправились обратно в Багдад: без Самарры тяжело, без туалета – невозможно
Турфирма-отправитель: московская.
Турфирма-получатель: одно из немногочисленных иракских агентств, пытающихся «изобразить» в стране нечто вроде туризма. Короче, понятие «специально обученные люди» здесь неактуально. Скорее, «не стреляйте в пианиста…» Ситуация с туризмом в Ираке примерно такая же как в космосе. То есть, реально. Но…
Одно из таких иракских «но»- блок-посты. Располагаясь в городах «на каждом углу», а по трассе каждые ( точно не знаю, но вряд ли преувеличиваю) 10 км, они придают любому расстоянию из пункта А в пункт Б ощутимую бесконечность. Ура!Я – философ. Историкам тоже терпения было не занимать. Оказавшихся в Ираке по другим причинам, эта страна была недостойна
Есть еще некоторые умозаключения. Ща напишу, во сколько все обошлось, а остальное между фотками.
Стоимость тура – 2550 долларов США. Это с перелетом и визой. Потрачено в Ираке – 50 долларов. Это с чаевыми, бухлом и одним сувениром.
Это первый по дороге из аэропорта фильтровочный пункт. Мы, мягко говоря, удивились, не обнаружив в аэропорту встречающего с табличкой. Дык…не пропускают в аэропорт встречающих, провожающих и транспорт из города. Здесь граждан с билетами досматривают и пересаживают в спец. автобусы, после чего отправляют «досматриваться» дальше. Нас из аэропорта привезли сюда, и тут мы впервые оценили горький иракский юмор: на табличке было написано «русская группа».
Европейцы по Багдаду пешком не ходят. Не только потому, что европейцев в Багдаде нет.
Мы вот, например, там были, но бОльшую часть времени провели в автобусе. Это я только что извинилась за фото, сделанные через стекло.
Мавзолей Абу Ханифе аль Науман
Государственный исторический музей. Нас туда не пустили
Утром. Минут 40 не пускали, и не пустили-таки. А вечером разрешение было получено. Счастливые, мы отправились «увидеть в Багдаде хоть что-нибудь».
Своей лаконичностью исторический музей Ирака обязан армии-освободительнице. Экспонаты всплывают на аукционах то тут, то там.
Золотая мечеть. ХVI век.
У нас не было гида(нам обещали, но о «пианисте» было сказано выше). А они вообще существуют? Возможно, были когда-то, да повывелись. Пока в Ираке не заработать на жизнь такой профессией.
Без гида вы обойдетесь, а вот сопровождающий – ваше всё. Посещение или непосещение музея или мечети – результат продолжительных переговоров( от 40 минут до часа ожидания на пороге). Ну, и ребятам на блок-постах интересно абсолютно все А кто им все расскажет, если не ваш сопровождающий?
В Вавилон, понятно, ехали долго. По дороге читали книжку, благодаря которой вспомнили(узнали ) много интересного из истории этого места. Найдете такую же – обязательно почитайте.
Сопоставлять судьбу последнего иракского диктатора с библейским пророчеством или нет – на усмотрение, и зависит от личного отношения как к Библии, так и к диктатору. Я сопоставила, и меня обуял мистический ужас.
Второй священный для шиитов город, Карбала. В первый нам все равно никогда не попасть, поэтому в деле соприкосновения со святынями проявили невиданное для немусульман усердие…На всякий случай. Тем более что «разрешают» здесь как всё, всегда и везде в Ираке. Очень долго.
Зиккурат города Урр.
В Ираке можно много чего откопать. Во-первых, колыбель цивилизаций. Во-вторых, здесь до сих пор работают саперы. Но в археологическом смысле, насколько мы поняли, раскопки в наше время не проводятся. В том числе и потому, ЧТО:
Лёха, у меня сбылась твоя мечта!
Дело в том, что друг мой Лёха был чрезвычайно удручен отсутствием у нас вооруженной охраны в Йемене. И не потому, что без охраны страшно, а потому, что с охраной прикольно.
Но если в Йемене бывает по-всякому, то в Ираке пока только так: охрана есть, ибо есть от кого охранять. Особенно на выселках. А археологи, как правило, там и водятся.
Дворец Аль-Ухейдер
«О бедном гусаре…»
Гусар в Ираке отнюдь не беден, до зубов вооружен и чрезвычайно подвержен опасности.
Блок-посты и полицейские участки регулярно обстреливаются. Кем? Спросите чего полегче! Взрывали бы сугубо шиитов, можно было бы предположить, что униженное и оскорбленное суннитское меньшинство ностальгирует (при Саддаме привилегии распределялись иначе) и мстит. Но порой грохочет и на подступах к суннитским мечетям. Какой следует вывод? Правильно, нет в стране стабильности. Нет.
Та самая «предвыборная» пробка на пути к неприступной Самарре.
В другой раз, иншалла…
Солдат в Ираке – больше, чем солдат. Он - одна из основных достопримечательностей страны, ее краса (а что, нет?:)) и гордость. А также манекен, с которого (с без труда получаемой санкции) можно снять и примерить на себя бронежилет, каску, прибор ночного видения и АК.
Но это не для пацифистов.
Багдад
Где-то я вычитала, что существует, и рассчитан на 10 лет, проект по приведению Багдада в божеский вид. Есть признаки его реализации.
Ирак стоил мне слез, нервов, стыда и тотальной переоценки ценностей на рассвете 20 марта 2003 года в одном из государств, от Ирака не столь отдаленных.
«Два часа до рассвета» десять лет спустя ничего настолько глобального не означает: это просто надежда.
