Поэтому решил скоротать время, прогулявшись по окрестностям вокруг аэропорта. Ливень к тому времени заметно поутих, превратившись в монотонный дождь, какие бывают по осени в наших широтах. Конечно, при таком раскладе в такую погоду мало чего хорошего увидишь и нафоткаешь: в непогоду тропический «рай» такой же унылый и безрадостный, как и наши пенаты.
Эспириту-Санто, 7 августа с борта самолета:
Была крамольная мысль: не повезло с островами Торрес и Бэнкс, так следует изучить Санту, тем более, что на обратном пути я должен был просидеть здесь почти сутки, а при выборе маршрута на Амбае у меня такой возможности уже не было.
Однако унылый пейзаж, представший моему взору из-за дождя, не способствовал тому, чтобы остаться здесь подольше. Дорога, по которой я прогуливался, не имела твердого покрытия. В некоторых местах можно было гулять спокойно, как будто ливня и не было, но вкое-где, в низинах, она сильно разбухла из-за утреннего дождя, который в это время настолько стих, что я убрал зонт. 10 минут пешком от Пекоа – и я в настоящем тропическом лесу, который со всех сторон окружает здание аэропорта. Вокруг все те же кокосовые и прочие пальмы, вечнозеленые деревья с огромными лопухами, перевитыми лианами. Над головой – всё те же бананы, папайя, грейпфруты. И всё это в каком-то шаге от дороги.И всё – ничейное, дикое.
Видимо, нечасто здесь ходили люди, поскольку тут и там неизвестные птицы средних и малых размеров с недовольными криками начинали низко кружиться над головой, видимо, беспокоясь о судьбе своих гнезд, возле которых я соизволил появиться.
Из-за опасений заблудиться сворачиваю на параллельную дорогу и наблюдаю там все ту же «зеленую» картину.
Вдруг по всему этому бездорожью пронесся небольшой пикапчик. Остановился. Водила-турист, явно японской наружности, предложил мне составить ему кампанию и проехаться немного по острову. Разумеется, я соглашаюсь, принимая во внимание немного побаливавшую ногу. На этой прогулке выяснилось, что Санта, несмотря на свою величину, развит очень слабо. Проехали полчаса по джунглям – и нам стали попадаться по пути «леди-топлес» в травяных юбках.
Понятно, почему в 1980 г., когда Вануату заявил о своей независимости, на Эспириту-Санто вспыхнул мятеж… противников этой самой свободы! "Правительство" Эспириту-Санто, возглавившее мятеж. Особенно колоритен министр, стоящий крайним слева, все одеяние которого составляет одна лишь набедренная повязка:
Участники мятежа жгли флаги независимого Вануату и поклялись в верности французам:
Впрочем, будь на Санте запасы никеля, как на Новой Каледонии, то возможно, те бы и призадумались. А тут мятеж нищих, пытающихся не допустить того, чтобы их оставили без подаяния. Короче, и французы, и англичане, совместно владеющие островами, остались к этому движению безразличны.
Порт-Вила не располагала крупными силами для разгрома выступления, хотя старого оружия на Эфате тогда было достаточно и призвала на помощь братьев-папуасов из Папуа-Новой Гвинеи. К слову сказать, переброску оплатила Австралия, уже тогда нацелившаяся на «окучивание» Новых Гебрид. Папуасы беспрепятственно десантировались на Санте и навели там порядок за какую-то пару-тройку дней. Зачинщиков мятежа отправили к тем, с кем они так хотели остаться – к французам:
Впрочем, экскурсия особо не задалась. Как назло, я забыл подзарядить фотик и поэтому сделал слишком мало фотографий. Мой спутник планировал уехать в дебри Санты на целый день и я упросил его высадить меня поближе к аэропорту.
Развернул карту – смотрю, вдоль берега идет продолжение центральной трассы с твердым покрытием. Иду в этом направлении. Все верно. Дорога идет вдоль океана, который под облаками и дождем абсолютно ничем не привлекательный и на расстоянии выглядит как огромная застывшая лужа свинца.
Смотрю – отлив. Спускаюсь вниз. Кое-где на поверхности торчат коралловые рифы. Во многих местах образуются отрезанные от океана озерца соленой воды, в которых плавают маленькие рыбки.
Рядом с берегом замечаю какой-то странный остров. Иду к нему. По пути попадается немало огромных черных "морских огурцов", которые почти не подают признаков жизни.
Также наткнулся на странное создание синего цвета, сильно напоминающее четырёхлучевую звезду. Попалось еще вот какое нечто, ну или во всяком случае, похожее на это создание.
Сам не стал фотать, воспроизвожу чужой картинкойРуками трогать эту тварь не рискнул, помня одну старую истину: "Человек, собирающий раковины моллюсков в тропических морях, рискует также, как и идущий по минному полю". То же самое относится и к прочим неизвестным морским и океанским организмам.
Насколько справедливо это высказывание, утверждать не берусь, но якобы ежегодно от уколов обитателей богатых и красивых раковин гибнут десятки людей. По крайней мере, вспоминая старую, изданную еще в советские времена книжку "Человек в экстремальных условиях среды", на ум приходят два моллюска. Те, кто собирает раковины во время отлива, ничего не подозревая, хватает понравившуюся ему ракушку и…получает болезненный укол. Моллюск вонзает в ладонь потревожившего его покой человека острый ядовитый шип. Как правило, смертельно опасны именно самые яркие и необычные океанские обитатели.
Кроме этой синей твари, видел еще некое создание, похожее на "морского огурца", но гораздо более подвижного. И хотя мне было очень любопытно рассмотреть это создание, я всё-таки не стал этого делать, дабы не спровоцировать возможную агрессию.
Подойдя к "острову", обнаружил, что это ни что иное, как остатки некоего рукотворного железного сооружения, не то корабля, не то какого-то ангара. Побродив еще немного рядом с этим местом по мелководью, обнаружил еще не одну груду металлолома в прибрежной воде.
Уже потом я прочитал, что это остатки знаменитого американского "Пункта миллиона долларов", затопленного со всем содержимым американцами после окончания Второй мировой войны. Во время боевых действий с японцами у них на Санте были военно-морская и военно-воздушная базы. После завершения кампании американцы не стали вывозить отсюда из-за дороговизны свое имущество, в том числе разнообразное оборудование, оружие и десятки военных джипов. Они также не подарили его местным, а просто взяли и утопили. С тех пор "Пункт миллиона долларов является важным местом для дайверовских подводных прогулок.
Но на этом военная тема не исчерпывается. Ведь война непосредственно затронула этот остров. На нем была база бомбардировщиков B-17, вылетавших на бомбардировки японских позиций на Соломоновых островах, находящихся севернее. Говорят, возле аэропорта Пекоа, переоборудованного на гражданский манер после войны, до сих пор можно найти следы пребывания американских вояк.
Самая крупная база американских войск на Эспириту-Санто, 1943 г.:
Кроме того, японцам удалось потопить у берегов Санты два крупных американских корабля. Среди них – эсминец и крупный океанский лайнер под названием "Президент Кулидж", по своему водоизмещению равный легендарному "Титанику".
Один из этих кораблей налетел на японскую мину, а другой был торпедирован подводной лодкой. На оба этих корабля также плавают дайверы.
Когда возвращался обратно, дождь заметно усилился, размыв прибрежную глину. Глядя на огромные белые потоки, уходящие в океан, можно было подумать, что тут спаривалось огромное стадо каких-то мастодонтов.
Так прошло мое беглое знакомство с островом Эспириту-Санто. Впрочем, этот один из красивейших островов Новых Гебрид заслуживает, вне всякого сомнения, гораздо более детального изучения, чем день беглого осмотра. На нем много интересных мест, и не только для дайверов. Чего стоит, к примеру, то, что именно на Санте находится самая высокая точка Вануату, составляющая в высоту что-то почти два километра.
Вот решил показать еще, что Санта может быть совсем другой, когда вы застаёте её в хорошую погоду, а то у кого-то сложится негативное представление об этом острове:
Такая здесь водится рыба:
север Санты (кстати, там можно увидеть тюленей на этих самых скалах):
