На сегодня уже была договоренность, что нас на такси отвезут в Ньяунг-У, где мы на автобусе поедем в Попу. Отдали по 45 тК с каждого, вроде все проговорили, вроде все проговорили, вроде на всё понятливая девочка головой качнула. А вот выходим после легкого завтрака сегодня, и ничего не понимаем. Стоит машина, без каких-либо опознавательных знаков, говорит, что она – такси. Ну ладно, это ещё бывает. Но вот в прощальной речи нашей портье промелькнуло что-то вроде «потом вернетесь в отель». Как? Куда? Ничего не поняли, но на всякий случай в машину погрузились. Пока ехали, я по навигатору понял, что вовсе не в Ньяунг-У он едет, а решил нас прямо в Попу отвезти. То есть они восприняли наше согласие, и теперь нас повезут сразу и до места. Ну, хоть это ясно стало!
Водитель пытался нас развлекать разговором, но из-за взаимного плохого знания английского, это удавалось слабо. Он, правда, предложил завести нас в деревню, где из сока пальмы делают алкоголь, но я не захотел, как не захотел после на рынке в каком-то месте выйти. Оскорбленный в своих лучших чувствах водила ничего не сказал, но обиду затаил, видимо.
Что мы хотели увидеть? Начнём с того, что название «Попа» с санскрита переводится как «цветок», ах, как романтично! И казалось, что там будет монастырь на самой вершине, вроде как на пагоде Чайктиё.
Так мы ехали, постепенно поднимаясь к лесам знаменитой горы Попы. Вот уже по предгорьям закружились серпантины, вот уже и её вершина промелькнула. Вот замелькали домики какой-то деревни, над которой на высокой скале появилось что-то религиозное. И вот машина остановилась, нас просят на выход. Сначала я ещё подумал, что это так, попутно куда-то завезли. И только потом сообразил, что это и есть Верхне-Попский монастырь (20.912800,95.208528).
Первое, куда мы пошли, это был местный павильон злых духов, NAT-ов, которых у мьянмарцев 37 основных и еще бог знает сколько вспомогательных. Но у местных жителей они в большом уважении, может даже больше чем сам Будда. Из уважения к ним на горе нельзя носить красные или черные вещи, вы не должны ругаться или говорить плохое о других людях, и ни в коем случае нельзя брать с собой любое мясо (особенно свинину). Ну тут они прямо с мусульманами смыкаются! Любое действие из этого списка может обидеть Злого Духа, который в ответ может направить на провинившегося поток несчастий.
Павильон охраняла злобная статуя тигра, а внутри были статуи человекоподобных злобных духов. Среди них были и «официальные злые духи», так и парочка некромантов (мужичков с козлиными бородками), и некоторые индусские божества, среди которых почему-то затесался и наш знакомый Ганеша. Были тут также и не зачисленные в «официальные 37», в том числе и Людоедка Цветочного Питания (ака Мае Вунна, или Королева-Мать Попы) и два её сына, Мин Джи и Мин Лэй.
Был там и попского происхождения Господь Kyawswa (ака Пьяный NAT), который отвечает за петушиные бои и (вот странно!) питьевую воду. Он мог бы похвастаться: «Если вы меня не любите, избегайте меня. Я признаю, что я пьяница». Он хранитель игроков и пьяниц и сидит на лошади среди бутылок рома и виски. Уж не отсюда ли пошло выражение «квасить»?
Впечатленные таким количеством богов, мы вышли всё же на свет божий, где господствовали другие духи – обезьяны. Видимо по какой-то примете, их здесь привечали и подкармливали. В результате число их тут превышало всяческие ПДК. Весь монастырский холм был просто отдан им на растерзание, всюду продавали за 1 тК фунтики с обезьяньим кормом – сушеным горохом. Обезьяны же чаще всего кулечки развертывали, а от гороха отплевывались. Надоел, да!
Начали медленный и неторопливый подъем на холм, не зная ещё, что на пути наверх нас встретят 777 ступенек. Хорошо хоть не 666!
Позже выяснилось, что лучше всего смотрится монастырь именно снизу, когда видно сразу все. Лицом к лицу лица не увидать. Но мы-то этого не знали, и медленно лезли наверх. Гора Попа – это потухший вулкан. Последнее извержение его было 250000 лет назад. А вот некоторые местные жители предлагали 40 миллионов лет. Ну они местные, им виднее! Вот один из них и сказал: «Попа, как солнце или луна, и никто не может угадать, сколько ей лет». Ну в таком случае всё становится понятнее: после разрушения вулкана (особенно, если кратер сложен из мягких осадочных пород), лава из его кратера и может образовывать такие супер-пупыри как эта Попа. То есть это просто остатки бокового кратера. Но смотрится эффектно, соглашусь.
Пока мы лезли, насмотрелись и на взводы обезьян, и на целую армию продавцов и попрошаек, имеющих официальную прописку при монастыре. А наверху было просто не протолкнуться от монастырей, ступ и прочих святых мест. Позабавила статуэтка курящего святого. Походили, поснимали все подряд, да и поняли, что нечего нам делать в этом Popa Taung Kalat. Потихоньку спустились вниз, и немного отдохнули от суеты людской на почти безлюдном монастыре на задворках деревни.
Обратный путь был ничем не знаменит, разве только тем, что обиженный водитель не захотел нам второй раз показывать алкогольную деревню, и вместо этого всякий раз останавливался где попало, чтобы уж больше не просили. Ну и черт с ним. В результате мы часам к 12 вернулись в отель, а в 14 уже принялись за исследование старых храмов.
Решили не связываться с арендой через отель, а попробовать арендовать самим. Сразу же нашли гнездо арендаторов через дорогу, и за 3 тК каждый за полдня взяли себе слегка допотопные, но как показала практика, еще нормальные велики. И чуть поскрипывая при езде, эти аксакалы бодро понесли нас на исследование Южной Равнины.
И вот через 3 с небольшим километра, мы достигли Dhammayazika – монастыря призраков (21.144821,94.883380). Построенный в 1196 году, сейчас он был на ремонте, весь золоченый купол покрывали леса, однако это не мешало бойкой деятельности храма, по крайней мере громадные колонки выдавали мегаватты звучания чего-то молитвенного и заунывного на всю округу. Видимо, это и спугнуло призраков рабочих, умерших здесь ещё до завершения строительства храма. К несчастью, нам не удалось с ними познакомиться.
А вот следующий аттракцион в нашу программу не входил, и более того, был очень неожиданным для нас. Ещё на подъезде к этому месту нам что-то пытался сказать местный дяденька. Но мы ничего не поняли, и гордо проехали мимо. И вот из-за какого-то плетеного угла вдруг появилась ОНА. Хозяйка Традиционной деревни (21.158390,94.901061). Сначала она так махала рукой, как будто у неё что-то случилось, и срочно нужна была наша помощь. Как настоящий Russian джентльмен, я тут же остановился. Маришка за мной. И началось! Уже увлечены были не только мы, но и ещё несколько тетушек из остановленных колясок, и мы бодро идем за нашей хозяйкой по деревенским улицам.
И пошло, и пошло! Минут через несколько мы уже знали, как тут: - рубят солому для домашних животных, - разводят горбатых зебу, - ткут материю на ручных станках, - толкут арахис, - качают ребенка в деревянной люльке - и (самое интересное!) мажут лицо чем-то белым. Оказалось, это опилки с какой-то деревяшки. Потом нам ещё показали, как прядет шерсть старая тетя хозяйки, и уф-ф, потом закурили. Толстенную сигару из кукурузных початков, как мне показалось. Потом нам предложили кучу готовых тканей, как потом оказалось, почти фабричного производства. Маришка, правда, отказалась.
Растроганные, попрощались с хозяйкой традиционной деревни и попросили вывести нас из этого лабиринта каморок и загончиков. Напоследок дали хозяйке 10 тК, а её детям по русской матрёшке, которые у Марины в рюкзаке оказались. Единственно, что хозяюшка просила, это не говорить соседям, что мы её деньги дали. С нашим-то английским!
Совсем рядом уже был Lemyethna – золоченый индийский шпиль (21.160331,94.902080). Построенный в 1222 году, он имеет хорошо сохранившиеся фрески, и украшен красивым золоченым шпилем, как Ананада. Вот с этим у нас вопрос вышел: что считать золоченым шпилем, то, что у него сверху, так оно белёное, или то, что во дворе, так оно вроде даже и не шпиль? Но всё равно, монастырь был какой-то интересный, спокойный такой.
Понравился также не обозначенный у меня храм чуть севернее, тоже, видно разрушенный землетрясением, но менее исхоженный.
А еще чуть севернее стоит Paya Thone Zu – храм святой троицы 13 в. (21.161992,94.903346). Конечно, называется он несколько иначе, но посвящен каким-то троим святым, и название «Святая троица» просто прилипает к нему само. К несчастью, в самом храме снимать было запрещено, и осталось только пара-тройка снимков издалека. Говорят, что он был заброшен ещё до окончания строительства. Видимо, в тройке какие-то внутренние трения начались.
Чуть западнее находится Thayok Pye Temple – закрытая вершина (21.162622,94.900793). ЛП-шка описывает его кратко, «интересен видом с вершины, но путь туда в данное время закрыт». Но всё равно, мы его осмотрели со всем тщанием. В принципе, все тоже самое: Будда, даже не золотой, фрески на стенах и побеги вербочек, крашенных в разные цвета.
Дальше по дороге на север находится Thambula Temple – храм королевской жены (21.162875,94.904175). Но не подумайте, это не той, сингальской жены, что вчера была. Этот храм построен уже лет на 100 позже, в 1255 году по велению Thambula, жены короля Узана. Сейчас он заперт, даже дороги к нему нет, пришлось идти по пахоте. Ничего интересного в нем нет, кроме факта заброшенности.
Собственно, мы здесь искали и не нашли нашу следующую цель, которая была тремя восклицательными знаками помечена. Это Nandamannya Pahto. Даже его название говорит о содержании. «Надо! Маня!», надо, Маня, надо! А знаменит он фресками, сохранившимися в нём. И повествуется там о случае, когда группа молодых женщин брачного возраста разделась и тщетно пыталась отвлечь Будду от медитации. Что и привело его к просветлению. Француз Duroiselle в 1916 писал, «такие вульгарно эротические и отвратительные, что не могут быть не воспроизведены, не описаны». Времена меняются, и сегодня обнаженных до пояса (сверху!!!) женщин можно, не краснея, увидеть на задней левой стене. Ну как же могли мы пропустить такое! Никак. И нашли мы эти самые фрески, правда, снимать в храме было запрещено. Но смотритель с удовольствием дал нам фонарик, чтобы мы всё могли рассмотреть в деталях. Всё соответствует, ага! Искушение святого Будды (21.165643,94.905272)
Время уже вовсю тянулось к закату, а нам до обзорной башни Bagan Nan Myint Tower, кстати, НЕ ОПИСАННОЙ в ЛП, ещё доехать надо было. Рванулись через какой-то овраг, по достаточно хреновастой дорожке, но возле самой башни появился отличный асфальт и мы чуть прибавили скорость. Башня принадлежит рядом стоящему роскошному отелю «Aureum Palace» и дает отличную альтернативу полету на воздушном шаре, высоко поднимаясь над равниной. Правда, за вход берут плату в 5 тК, но и черт с ними. Сама башня такого ярко-красного цвета шикарно смотрелась на фоне заката. Но мы рысью пролетели вовнутрь и с наслаждением просто увидели ЛИФТ! И, что самое главное, разуться никто не предложил. Обзорная башня (Bagan Nan Myint Tower) (21.171671,94.902517)
Там мы зависали, смотрели вокруг, фотографировали, опять смотрели, почти до самой темноты. Напоследок засняли работающих на примитивных ткацких станках девушек и парня, чего-то плетущего из соломы. У них тоже продавались точно такие же рулоны тканей, как и в «нашей» традиционной деревне, что навело меня на глубокие мысли об их происхождении.
А потом был особый аттракцион. Заключался он в поездке на велосипеде, не оборудованном ничем, по абсолютно не освещенной дороге. Нет, то есть освещение-то было. Бывало иногда. От встречных машин, в основном. Это от нас ничего не было. Эффектно, блин. Хорошо, хоть продолжалось это не слишком долго, километров может 5-6. Но весьма, весьма!
Доехали до нашего приемщика, попеняли ему на не работающие фары (А они даже были на велосипедах, просто никуда не подключены). Потом решили всё же сходить в ресторан, только не в тот, где вчера были. И вот нашли буквально соседний ресторан «Черная роза» (21.132693,94.861008). Сидим и ещё и ещё раз переживаем сегодняшний день. Ух! Ну ничего, пиво и вкусная еда сделали вечер даже привлекательным.
Все, завтра летим в Мандалай.
