Бирманский треугольник (Мандалай-Баган-Инле) через Бангкок плюс Краби (Railay-PP) янв2013г

[Evgeny Gnesin]

Готовя отчёт, я намеренно не стал разбивать его на две части, поскольку основная часть всё же – Мьянма, а Тайланд играет роль вступления. Отдельно Тайская часть выглядела бы сиротливо и убого. Но совсем ничего не сказать о Тайланде тоже не могу, так как это была часть единой поездки. Так что, если кого Тайланд не интересует совсем – пролистайте его сразу, благодарю за терпение!

Период: 30 декабря – 20 января

Маршрут:
1.Перелёт Москва-Хельсинки-Гонконг-Бангкок. Новый Год
2.Центр Бангкока
3.Поездка в Аюттайю на день.
4.Перелёт в Мандалай
5.Инва-Сагаин-Мингун на мотобайке
6.Амарапура утро и вечер + Мандалай на мотобайке
7.Мандалай-Баган на пароходе
8.Баган на велосипеде
9.Баган на велосипеде
10.Перелёт на Инле (Ньяунг-Шве), закат на озере.
11.Дневной тур по озеру от рассвета до заката.
12.Возвращение в Мандалай
13.Перелёт Мандалай-Бангкок и Бангкок-Краби, переезд на Рейли.
14.Рейли
15.Рейли + тур 4 острова
16.Переезд на Phi-Phi
17.Phi-Phi
18.Phi-Phi + Тур на пол дня на Phi-Phi Leh
19.Phi-Phi
20.Возвращение в Краби – перелёт в Бангкок.
21.Утренний вылет Бангкок-Хельсинки-Москва.

Схема по Мьянме


Перелёт
Путь в Тайланд, проторённый давно и многими, оказался для нас долог и тернист. Так как билеты мы купили на Finnair, то нам предстояло совершить крюк через финку, а затем и через Гонконг – потому как прямой рейс Хельсинки-Бангкок на эту дату был чрезмерно дорог.
Мы распрощались с суетной предновогодней Москвой и через 1,5 часа увидели редкие огоньки и пустынные дороги Финляндии. Вечерний аэропорт казался вымершим, и большинство магазинов уже закрылись, хотя самолёты вылетали регулярно.
За окном густо падал снег и было градусов 5 мороза. Это была именно та классическая зима, которая представляется в Новый Год. И я подумал, что неправильно это – лететь в жаркую и влажную Азию, и Новый год надо встречать именно в такой обстановке – в уютном тёплом финском домике, в тишине и чтобы за окном вот так падал снег.
Самолёт летел над Сыктывкаром, Ханты-Мансийским округом и дальше поворачивая на юг. Где-то над Западной Сибирью стало светать. Мы пролетали в районе Хакассии, захватив немного Алтай и не долетев до Красноярска – так что под нами были красивейшие утренние пейзажи – морозные сопки, поросшие лиственницами и косые тени. Судя по всему там было очень холодно. Затем была облачность, и Монголию я пропустил, а позже мы летели над нескончаемыми горными хребтами центрального Китая. Удивительно – как цепляется за жизнь весь этот миллиард, при том, что нормальная земля составляет крошечную часть от территории страны. В основном это – горы и пустыни.
Всю длину и мощь аэропорта Гонконга нам пришлось оценить ногами практически по секундомеру, так как на пересадку оставалось не более 20 минут. И, разумеется, вылет в Бангкок происходил из противоположного конца от прилёта.

БАНГКОК

Огромный бескрайний мегаполис


В Бангкок мы прилетели порядочно потрёпанными – оставалось добраться до гостиницы и привести себя в порядок перед Новым годом, не говоря уже о том, что мы так и не придумали, где будем его встречать. Мы знали, что из аэропорта теперь идёт метро до центра – типа аэроэкспресса. Но, купив жетончики по 90 бат, мы поняли, что есть два поезда. И мы долго не могли добиться объяснений от местных работников – в чём разница. А разница оказалось в том, что один поезд за 90 бат идёт без остановок за 15 минут, а второй – идёт минут 25 с остановками (6 или 7) и стоит ровно в 2 раза меньше.
Добравшись до прибрежной части в районе Хилтона и поняв, что здесь праздника нет и не будет – мы решили ехать на Khao San – там то уж точно жизнь бьёт ключём. Дороги в центре сковали пробки и таксист долго пытался нащупать объездные пути. Одной из причин пробок стал многотысячный концерт на поле около Королевского дворца. На Khao San в обе стороны двигались толпы радостных людей, а все кафе были заняты, так что мы даже подумали, что нам здесь не найдётся местечко за час до нового года. Но выбор оказался настолько велик, что очень скоро мы нашли уютный столик в одном из кафе, где и встретили Новый год.
Потом мы двинулись в сторону дворца и на первом большом перекрёстке нашему взору предстали десятки парящих в небе фонарей –вот он настоящий восточный Новый Год! Сидя на Khao San или в любом другом месте – мы не имели возможности окунуться в народные празднования.
В конце концом мы тоже купили фонарик за 100 бат и он полетел не хуже, чем у других, но по какой-то своей особенной траектории.

Новогодние гуляния


Товарищи буддисты предавались отмечаниям по-своему


Фонарики


Мы решили прогуляться мимо Королевского дворца с подсветкой до моста и там поймать такси. Идти оказалось гораздо дольше, чем я думал и дальше, чем показывал масштаб карты в LP. А у моста мы попали в ловушку – все такси и трициклы из центра ехали исключительно переполненные… Это была стратегическая ошибка. В итоге, мы начали Новый год в стиле Льва Толстого, дойдя пешком до своей гостиницы, на пределе сил.

После такого дня и учитывая разницу во времени, мы не стали ставить будильник, и проснулись, уже когда было половина второго дня… Казалось бы – день потерян и мы ничего не успеем, но мы собрались и поехали в район Дворца, который по правилам должен был закрыться в 15:30…
Но 1 января оказался днём исключений – это был фактически день открытых дверей и на территорию Дворца втискивались нескончаемым потоком местные, а вход был бесплатен. Но на первом же кордоне нас ждал идиотский сюрприз. Один из охранников выцепил Иришку – так как она была одета не по форме. А именно – она была одета в майку без рукавов, и, несмотря на то, что её руки были полностью покрыты и скрыты платком – это была формальная причина нас не пускать к «святыням». Как вариант – предлагалось арендовать аналогичный нашему платок – накидку, чтобы скрыть руки. Это был верх кретинизма, но скорее всего – просто бизнес. Я вступил в нервный спор с этим *****ом, пытаясь объяснить ему отсутствие разницы между нашим платком и тем, что предлагается и собирался пройти напролом, но он чуть ли не схватился за свисток, пытаясь вызвать подмогу. Мы постояли какое-то время в месте выдачи платков, и, когда он отвлёкся на других туристов – беспрепятственно прошли на территорию.




Затем мы зашли в соседний монастырь Ват Пха и успели осмотреть всё до закрытия.




А это – 100% прототип Дайви Джонса из Пиратов Карибского моря


Затем мы прокатились на речном паромчике до Китайского квартала, будучи на…нными прожженной контролёршей ценой за билет, судя по всему.
Гонки на лонгтейлах






Метро в Бангкоке, в отличие от игрушечного московского монорельса, развилось в суперсовременную работающую сеть.


Аюттайя

Следующий день мы решили посвятить Аюттайе – древней столице. Добраться туда проще всего от площади Victory Monument на маршрутке всего за 1.15 – 1:30 в зависимости от пробок. Мы не позавтракали, а до отправления ближайшей маршрутки оставалось около 30 минут. Здесь же вокруг были местные едальни, в том числе и базового уровня. Но выглядело это так заманчиво, что мы решили присесть за один из столиков. Одним из популярных блюд здесь были рульки. То есть – в чане варилось несколько рулек. На тарелку насыпали рис, нарезали кусочки мяса, а также добавляли стебельки, сваренные в этом же бульоне. Опционально предлагалась половинка яйца, сваренного всё в том же бульоне. Блюдо было незатейливое, но именно его я вспоминаю через всю поездку…
В Аютайе сразу же у места остановки маршруток дежурят местные разводилы-трициклисты, предлагающие комплексный тур по острову и значимым местам вне острова за 200 бат (3-4 часа). Они предъявляют схему достопримечательностей и показывают на общую якобы сумму 200 бат, заверяя, что все основные места мы посмотрим за эту поездку.
Мы решили не спешить с выбором и выпить кофе – здесь же неподалёку. Изначально мы думать взять мотобайк или велосипеды. Мы пили кофе около специального кофе-чайного киоска на первом этаже одного из зданий. Это был оупен-спейс и слева от нас вторая половина пространства была заставлена какими-то продолговатыми лакированными ящиками. Я говорю Иришке – что-то это напоминает мне детские гробы… А она отвечает, присмотревшись – так это и есть гробы – и не детские, а самые настоящие… Оказалось, что кофейню можно вполне совмещать с похоронной конторой. Таким образом, знакомство с Аюттайей мы начали, выпив кофе с гробами.
Основная историческая зона Аюттайи – это остров размерами примерно 4х2 километра и мы отвергли вариант с велосипедами – тем более, что это не сплошная парковая тенистая зона, а самый настоящий город. За мотобайком надо было ехать куда-то в район рынка. Мы подумали и решили, что вполне сможем объехать периферийный объекты на трицикле, а центральную часть посмотрим своим ходом – время позволяло. И мы затарахтели, согнувшись в кузове одного из видавшего виды трицикла. Водитель, правда, был другой, не тот, с которым мы договаривались изначально. Тот, с которым мы договаривались, с заклеенной щекой (кто-то видать ему вмазал уже) скорее выполнял роль координатора, распределяя кому с каким водителем ехать.

На первой же остановке оказался обменник – и это был самый лучший курс за всю поездку. Чуть ли не 31 бат за доллар, при том, что в аэропорту курс составлял 29,5. Позже я не раз жалел, что не поменял сразу бОльшую сумму, особенно, когда от безысходности менял доллары на Рейлее по 28,5.

Не сказать, что нас сильно впечатлили развалины храмов и монастырей, разбросанные на большом пространстве, но несколько – очень даже выдающиеся. Большинство сайтов бесплатные, но вот за основные раскрученные берут по 50 бат. Мы правда нигде не платили, будучи свободными в передвижениях. Везде находилась секретная дверца.
Уже в Аюттайе можно было смоделировать и спрогнозировать то, что будет ждать нас в провинции Краби. А именно – есть места менее знаковые, но от того, не менее интересные. А есть топовые, раскрученные по тем или иным причинам. И пребывание, осмотр этих мест превращается в некий фарс. Так, например, получилось с комплексом Ват Пхра Махатат – известным исключительно головой Будды, зажатой корнями дерева. Именно на эту голову стекаются посмотреть (и особенно - сняться на фоне) подавляющая часть туристов. Все остальные объекты монастыря их интересуют постольку поскольку, но вот прежде всего – от входа, потоки устремляются сюда, к голове. И здесь они кишат, копошатся, пытаясь ухватить нужный кадр. От этого всего становиться противно и грустно. За это не хочется платить деньги.
Программу, оговоренную с мото-рикшей, мы сделали за 2,5 часа. У меня оставалось ощущение недополученного в полном объёме – так как изначально говорилось, что поездка займёт 3-4 часа. Но логически и по схеме мы вроде бы всё осмотрели вокруг, и дальше водитель был нам не нужен. Настал момент расплаты. Я протянул 200 бат и мы было двинулись в сторону ближайшего монастыря, но тут водитель театрально развёл руками и с чувством крайней обиды и неудовлетворённости заявил что-то вроде – «Если вы считаете, что 200 бат достаточно за такую поездку – то вы сильно ошибаетесь! 200 бат – это в час! Мы ездили 2 часа (30 минут он скостил) и типа мне этого хватит только на бензин – платите 400 бат!». В качестве подтверждения он достал свою табличку со схемой – и тычет, где написано «200 бат в час».
Я говорю – мне плевать, что у тебя здесь написано, мы оговаривали 200 за всю поездку, включая 3-4 часа времени.
На что водитель заявляет – «Вы обсуждали цену с другим человеком! Со мной вы не обсуждали – моя цена 200 бат В ЧАС. Если не хотите оплачивать – поедем в полицию!»
Я говорю – «С чего вдруг мы пойдём полицию и причём тут вообще полиция.»
Водитель – «Ага, вы боитесь идти в полицию – значит вы знали, что цена 200 в час!»
Я говорю – «Я не собираюсь тратить время ни на какую полицию, делать мне больше нечего». Вот, даю ещё 100 бат сверху – больше ты не получишь ничего!»
Он быстренько зажал в ладошке купюру и залез в свою кабину, продолжая что-то напоследок ещё недовольно бурчать. А мы пошли ко входу в следующее место. Возможно, не надо было ничего давать сверху, идя на поводу у разводчиков, но не хотелось никаких скандалов и ещё меньше хотелось тратить время на эти пререкания.
Некоторые фото из Аюттайи
Сомики около Wat Phanan Choeng


Китайский храмик там же


Wat Chai Wattanaram






Праздный Будда


Самая дальняя точка, куда мы заезжали – Wat Phu Kao Thong, считающ0аяся одной из самых высоких ступ в Аютайе


В Аюттайе пропагандируется какой-то нездоровый культ петушков. Как раз, по дороге к Wat Phu Kao Thong мы обнаружили наибольшую концентрацию.


Космодром Wat Phra Si Sanphet




Голова – центр притяжения в Wat Phra Mahathat


Там же


Соседний комплекс Wat Ratburana




Уже часа в 4 мы были готовы возвращаться обратно в Бангкок. Маршрутка обратно стоила почему-то дешевле – по 60 бат и приехали мы на Victory Monument ещё засветло.


Вылет в Мандалай в 9:10 позволял нам выехать на одном из первых поездов метро в 6:30. Мы приехали в аэропорт Суварнабхуми в 7:45 и расслабленно шли от экспресса в сторону табло. На первом табло нашего рейса не было и мы подошли ко второму. Я говорю: «Странно, что-то здесь вообще нигде Air Asia нет». При том, что это один из основных операторов. Иду дальше и тут слышу сзади Иришка тихим голосом говорит – У нас вылет из другого аэропорта… Из Дон Муенг. Я не стану писать то, что было моим ответом, да и вряд ли удастся воспроизвести…
До сих пор непонятно, как такое произошло и объяснений этому вряд ли мы когда-нибудь найдём. Но очевидно было одно – до закрытия гейта на рейс в Мандалай (8:50) оставался ровно час. И это значило, что мы про…бали старт основной части своей поездки. Придётся искать обходные пути, платить деньги за новые билеты, но начало знакомства с Бирмой будет смазано. Дальше всё было как в кошмарном сне…
Интуитивно мы ринулись на стойку информации, что по пути от аэроэкспресса – «Как нам быстрее добраться до Дон Муенг»?
- Вы можете воспользоваться Шатл-басом – это на втором этаже, вон там!
Бежим по экскалатору на второй этаж – у первого встречного паренька спрашиваем (точнее кричим): «Как нам пройти к шатл-басу?».
Тот отвечает - Можно по-русски... (наверно такими взмыленными и остолбеневшими, как мы в тот момент бывают только наши…)
Мы – Нам срочно надо в Дон Муенг – где останавливается шатл бас?
-Показывает вниз, и направо - туда, откуда мы только что поднялись.
Едем вниз – одни указатели прямо, другие – в обратную сторону. Что за х..ня! Что за м..даки!

Плюём на шатл-бас – бежим на стойку такси – Нам срочно надо в Дон Муенг!!!.
Садимся в такси. Остаётся не более 50 минут! Только в бреду можно было думать о шатл-басе, который ходит через 45 минут и идёт не меньше, в подобной ситуации. Но тогда кровь стучала в висках и мы настраивались на продолжение знакомства с Бангкоком.
Крыша салона обклеена купюрами всех стран региона, включая исторические. Водитель – весельчак, пытается шутить, несмотря на наши каменные, сведённые судорогой лица. Мы объясняем ему ситуацию.
Водитель предлагает ехать по платному хайвею и мы платим 25, потом 75, потом ещё… Утро рабочего дня не самое лучшее время для движения в сторону города. Несмотря на отличные дороги, развязки и хайвеи, мы встаём в пробку на платном хайвее, так как образовался затор на съезде. Время 8:25, а мы ещё даже не доехали до поворота на Дон Муенг. Я предпочитаю не думать об отступных вариантах, так как не сомневаюсь – времени их обдумать теперь будет предостаточно. Я просто еду и ни о чём не думаю и не прогнозирую. Просто посматриваю на часы и отстёгиваю всё новые купюры на проезд очередного участка платного хайвея.
Выезжаем на прямую трассу до аэропорта, время 8:35.
– Сколько ещё? - мы спрашиваем.
-10 минут, – и добавляет, – смайл!
- Смайл будем, когда сядем в самолёт, - отвечаем! Водитель понимающе кивнул.
Мы ехали по той же трассе, по которой вчера, но внизу, мы ехали в Аюттайю. А теперь – летели по платному верхнему ярусу со скоростью 120.
Проехали мы этот последний участок быстрее, чем сказал водитель. Теперь важно было подрулить к правильному входу, и водитель не ошибся. Заплатили мы около 500бат, что смешно в масштабах ситуации, но глупо и бесполезно, учитывая перспективу остаться в Бангкоке. 320 мы наездили по счётчику – остальное платы за хайвей и 50 бат за въезд в аэропорт.
Время 8:40. Остаётся 10 минут до закрытия гейта. Кидаем сумки на контроль при входе – бежим к стойке Air Asia, спрашиваем – Куда нам?! Показывает на табличку – международные вылеты. На паспортном контроле вклиниваемся, разрывая какую-то пару. Муж прошёл, но жена вынуждена нас пропустить – извиняемся. Я прохожу контроль первый, пританцовывая, и бегу, чтобы оценить следующий этап – там стоит длинная очередь на сканирование сумок. Закидываем наши рюкзаки перед каким-то уважаемым индусом, извиняемся, но по нашим лицам и так всё видно – все понимают, что у нас проблемы.
Итак, мы в аэропорту, самолёт ещё на земле, и нам остаётся добежать до гейта… А гейт оказался не близко. Тележек нет и мы бежим со всем своим скарбом, к тому же – надо спуститься на первый этаж… Подбегаем к гейту – последние пассажиры показывают посадочные и проходят в автобус. Через пару минут автобус отходит, а мы, не веря своему счастью, стоим и пытаемся отдышаться. Рядом стоят и не стесняясь никого, чуть ли не лижут друг друга, целуются пара беззаботных испанцев! Они любят друг друга, они расслаблены, они наслаждаются путешествием.
Теперь мы можем выполнить рекомендацию водителя такси (smile) – точнее мышцы лица сами приходят в себя и разжимаются. Но мы по-прежнему не верим в то, что едем в автобусе к трапу самолёта – потому что этого не может быть! Не могли мы, здесь оказаться при всех обстоятельствах! И то, что случилось – не иначе, как чудо! Всего за 10 минут мы проделали путь от входа в терминал, до далёкого гейта, минуя паспортный контроль и все проверки.
Такая прелюдия получилась у нашего знакомства с Мьянмой.

В салоне нашего спасительного такси…


МЬЯНМА

Общие впечатления
В мире остаётся всё меньше мест, не тронутых всеобщей глобализацией и осовремениванием, когда стираются всяческие границы и страна теряет традиционный уклад жизни, перестраиваясь постепенно на новый лад. Как правило, такой консервации способствуют не самые здравые с человеческой точки зрения вещи – как различные ультра-религиозные или идеологические режимы. Десятки лет Мьянма находилась под властью хунты, что минимизировало связи с внешним миром и притормозило развитие страны в глобальном смысле, а равно – её постепенное растворение в окружающем мире. Тем самым – это позволяет пока ещё увидеть Мьянму такой, какой она была 50 и 100 и 300 лет назад. Образ жизни, ведение хозяйства, церемонии. Именно это и представляет основную ценность в наши дни.
Последние годы стремительно развивается туристическая инфраструктура. Улучшаются дороги, строится масса гостиниц, модернизируются аэропорты. Общество ещё не перешло ту грань, когда мелькание туристов и блеск объективов перерастает в назойливость. Пока ещё местные жители приветливы, доброжелательны и готовы помогать безвозмездно. Долго ли это продлится?
Перед поездкой я не раз читал о фотогеничности страны – и теперь я могу это подтвердить наверняка! Да – в Мьянме по-прежнему множество интересных объектов и красочные сцены повседневной жизни можно ловить практически везде. И лучше, если это будет в стороне от раскрученных, знаковых мест.
То, что пришлось наблюдать на мосту U Bein или на утренней кормёжке монахов, там же в Амарапуре превращается в фарс и с этим надо что-то делать. Когда туристов и камер становится больше, чем объектов съёмок – это беда. Практически все знаковые места в Мьянме превращаются в фарс. Рыбаки на Инле, всегда готовые исполнить нужные фигуры с ножкой и ловушкой для рыб и показать в финале выступления рыбку, в стиле - Посмотрите, какой я молодец, - вместо того, чтобы действительно ловить рыбу – это беда. Потому что – это не настоящее – это уже фикция!
Вывод один – надо избегать знаковых точек, где всё уже заточено под «запрос туристов» и углубляться туда, где сохранилось больше настоящего и где не будет преследовать японский десант «снайперов» с телевиками.
Ещё один момент, очень порадовавший в этой стране – это искренняя готовность местных помочь, вместо того, чтобы использовать какую-то невыгодную для тебя ситуацию с целью подзаработать. Было правда исключение в последний день, но об этом позже. Большинство случайных людей на улице всегда первыми готовы подсказать и показать. Возможно, это связано с всеобщим позитивом по случаю большей открытости страны миру и туристы в воспринимаются, как посланцы и проводники внешнего мира. Удивило также то, что многие говорят по-английски, хотя и примитивно, но с ними оказалось гораздо проще объясняться , чем в Бангкоке или Аюттайе. Я искренне надеюсь, что эта доброжелательность и открытость ещё долго будут перевешивать капиталистические нотки, появляющиеся неизбежно уже сегодня.

Монахи
Монашество – неотъемлемая часть или лучше сказать – знаковое явление для страны. Не секрет, что в Мьянме – наибольший процент монахов на душу населения. Но, подобный дисбаланс не тяготит работающую часть общества. Наоборот, монахов почитают, им помогают, их кормят и многие родители мечтают, что кто-то из детей станет на путь монашества. Монашество в Мьянме многогранно - это не только пожизненное посвящение себя наивысшим целям. Монахами становятся и на короткий срок, чтобы, пожив в монастыре, обрести душевное равновесие. В монастырь идут, чтобы поучиться. Часто можно встретить очень образованных и далеко не бедных людей, которые надевают рясу в качестве отпуска.
У меня создалось ощущение – что монахам живётся в этой стране лучше всех! Они не работают, они учатся и медитируют, они всегда умыты, накормлены и здоровы. Монахи учат языки и именно они практикуют свои навыки с туристами, будучи полными сил и энергии, в отличии от работяг, доползающих вечером до лежанки. И при этом всём – их почитают и превозносят. Хочется назвать их почитаемыми и счастливыми бездельниками, но скорее всего меня осудят. Живут они в тихих монастырях с отличной зелёной территорией, которые больше похожи на санатории среди пыльных, загазованных и замусоренных жилых кварталов.

Деньги
Курс кьята в январе 2013 составлял порядка 850 за доллар. Причём, курс этот единый и в аэропорту и просто в городе – в любом из банков. Обмен у частников или в гостиницах возможен, но не везде и курс будет существенно в пользу меняющего.
Поменяв 200 долларов по прилёту на 170 000 кьят новенькими купюрами, мы были уверены, что не сможем реализовать эту сумму – так как столкнулись с тем, что местных не интересуют кьяты – им нужны доллары! В гостинице – доллары. За билеты – доллары! Такая же ситуация была и в Кении, да и в любой стране с гипер-инфляцией. Но всё же, за 9 дней пребывания, нам пришлось поменять ещё столько же, так как за еду, покупки в магазинах,перемещения и аренду байков/мотобайков мы платили в кьятах.

Еда
Вопреки утверждениям, что еда в Мьянме невкусная и однообразная – мне очень понравилась местная кухня. Есть тут и морепродукты и всевозможные супчики, но в основе конечно же – рис и лапша. Ели мы в основном в местных едальнях – чайных и временами - в рекомендованных LP местах. Больше всего вспоминается блюдо из чайной в Ньяунг-У, которую мы полюбили особенно. Она была чуть дороже соседних (если тут вообще можно говорить о дороговизне), но зато и блюда были здесь аккуратнее и вкуснее. Таких вкусных Шан-нудлс мы не ели нигде больше! Здесь же подавали настоящий свежий сок за 1000 кьят – лучший за всю поездку.

Гостиницы
Во всех местах есть гостиницы трёх категорий: супер-дорогие, бюджетные и совсем дешёвые – клоповники. Стоит обратить внимание на новые бюджетные. Очень много гостиниц появилось в последние годы и за счёт того, что там всё новое и чистое – они очень сильно выигрывают при цене 20-40 долларов за номер. В том же Мандалае существет много гостиниц среднего ценового уровня, но за счёт их многолетней эксплуатации – жить там неприятно.

Передвижения
Перед поездкой я читал, что в высокий сезон бывает невозможно купить авиабилеты и что лучше бронировать заранее. Всё это – полная ерунда! Внутренних рейсов в Мьянме сейчас столько – что купить билет можно в любое время и на любое направление. Это касается и авиа и автобусов и пароходов.
Что касается опций, то, например из Мандалая в Баган можно попасть 5 разными способами: авиа (1 час), автобус (8 часов), пароход (7-14 часов), поезд (6 часов сидя), shared taxi. Так что уехать в нужный день можно всегда.
В самих городах с самостоятельными передвижениями не очень. Особенно, учитывая расстояния Мандалая, например. Такси стоит дорого и найти его не просто. Трициклы не существуют как класс. Из доступных быстрых опций – мотобайки, которые всегда рады притормозить. Но если вас двое – то надо как минимум останавливать двух байкеров. Есть ещё маршрутки, часто переполненные, но они идут по конкретным маршрутам – а это часто не совпадает с планами.
В Багане распространены конные фургончики на 2-4 человек. Но комфортно ездить там вдвоём.
В Мандалае мы обрели свободу передвижений, взяв в прокат мотобайк на 2 дня. Но в Багане запрещено сдавать мотоциклы в аренду туристам и мы арендовали велосипеды – передвигались на них.

МАНДАЛАЙ

Общие впечатления

Мандалай – огромный вытянутый город, второй по величине после столицы, Янгона. Загазованный, пыльный, с хаотическим, характерным для азиатских стран, движением. Горький смог от выхлопов, костров и печей простирается по всему городу и встречает при подъезде к нему. Формальный, но не логический центр города – гигантская крепость – квадрат со сторонами почти 2 километра, окружающая королевский дворец. Более бессмысленного и несуразного сооружения сложно себе представить. Крепость, построенная в конце 19 века, не несёт и никогда не выполняла никакой функциональной нагрузки, но занимает огромное пространство.
Город спасает перпендикулярная структура улиц, что значительно облегчает передвижение. Знай только – отсчитывай себе улицы. Хотя на практике, можно легко запутаться – потому как не на всех перекрёстках указатели, и некоторые улицы всё же сходятся под углом.
Основные достопримечательности сосредоточены по диагонали от основного города, за крепостью – у подножия мандалайского холма. Интересен также район исторической застройки – там, где начинался город в 19 веке.
Но наиболее яркие впечатления всё же оставляет не сам огромный и нелепый Мандалай, сколько его ближайшие окрестности – Амарапура (и мост U Bein), Инва, Сагаин и т.д. Некоторые ухитряются объехать окрестности всего за один день – и в принципе это возможно с точки зрения логистики, но такой тур не позволяет углубиться в колорит и оказаться в нужное время в нужном месте.

Общая карта


Аэропорт Мандалая получил статус международного всего год назад – и совсем недавно стало возможным попасть сюда, минуя Янгон. Пока ещё аэропорт и его новые терминалы не загружен даже на 10%. Страшно представить, на какой поток туристов спланированы эти новшества. А пока что мы вышли в совершенно пустынный зал прилёта, где не было ничего: ни стоек авиакомпаний, ни магазинов, ни кафе. Вокруг аэропорта – пустырь. Единственный способ уехать – заранее оговоренный трансфер или такси. 4000 тысячи кьят на человека в shared taxi или 12 тысяч за индивидуалку. Расстояние до центра города – около 30 километров и дорога занимает около часа.
Первый опыт при выходе в мир – атака таксистов. Точнее даже не самих таксистов, а подростков, которые завлекают и чуть ли не затаскивают тебя на свою стойку. В аэропорту всего несколько официальных кампаний, выманивающих пассажиров. Расценки у всех одинаковы – так что им важно доставить тебя именно к своей стойке. Нас тут же подхватила группка активистов и как черти в преисподнюю потащили нас к своей стойке, радостно и звонко голося. При этом, была отбита попытка конкурирующей группы.
Мы поменяли 200 долларов и согласились на Shared taxi на свою голову. Так как мы были одни из первых – нам пришлось ещё минут 20 сидеть ждать, пока эти черти привели пару молодых поляков, потом пожилую пару немцев, потом ещё одинокого немца. Только тогда мы двинулись. Плюс общего такси состоял в том, что можно было обменяться какой-то информацией, кроме того, мы познакомились с поляками, с которыми пересекались всю оставшуюся поездку: пан Богуслав и пани Катаржина.
Мы не бронировали отель, а тот, в который мы заехали сначала оказался занят. Таким образом, нам оставалось ориентироваться на те отели, которые для себя отметили другие. Мы свернули на улицу в рыночном квартале и первая остановка – отель в тесном переулке Rich Queen, отсутствовавший в LP. Сначала нас уверили, что места есть и мы выгрузили вещи, но через 15 минут заявили, что – Извините, на сегодня комнаты нет, будет завтра. И мы поселились в паршивеньком AD1 по соседству.
Наша гостиница располагалась на одной из улиц, занимаемых рынком. Специализация нашей улицы оказалась не самая интересная – репчатый лук, кокосы (которые нельзя было купить почему-то) и местами – сушёная рыба (к пиву).
Пара кадров рыночных улиц.
Длинноногие мандалайские куры


Велорикши в ожидании клиентов


В первый день мы сначала думали обойти крепость, чтобы попасть по диагонали к Mandalay Hill, но сдались довольно быстро и поймали маршрутку.


Нескончаемые двухкилометровые грани территории «Мандалайской крепости»


По пути мы зашли в Shwenandaw Kyaung – образец деревянной дворцовой архитектуры 19 века. Все подобные деревянные постройки в Мандалае и окрестностях очень похожи. Отличие Shwenandaw Kyaung – в более богатой резьбе и деревянных украшениях.
Здесь же мы купили свой первый и единственный комплексный билет. Получилось, что я прошёл так, а Иришка, как более порядочная, вынуждена была купить билет. Поначалу я думал, что этот билет действует мало где. То есть, я читал, что в ряде ключевых мест он не действует. И я не очень спешил его покупать. Оказалось, что его спрашивают почти везде и даже в Инве. Но каждый раз, думая, что он больше не понадобиться, я проходил так, и, чем больше проходов я накапливал, тем более жалко было мне его покупать.
Общий вид Shwenandaw Kyaung


Внутри Shwenandaw Kyaung. В общем, все деревянные храмы того стиля и того времени одинаковы, различаясь только степенью украшений.


Детали


После этого мы поднялись на Mandalay Hill. Подъём носил скорее ритуальный характер – потому что виды с холма никакие. Город выглядит плоско и несуразная крепость занимает весь передний план. Остаётся сосредоточится только на самом закате. С непривычки подниматься было тяжело. На себе я нёс свой рюкзак и штатив, да ещё и тапки пришлось нести отдельно. Времени до заката оставалось в обрез и я взял шустрый темп. Футболка вся была мокрая и единственное, на что я рассчитывал – это виды. А они всё никак не открывались. Наверху оказалось явно больше народу, чем поднималось по лестнице. Это всё были чистенькие и благополучные мистеры – которых безо всякого труда завезли сюда на автобусе. И даже последний этап они поднимались не пешком, а на лифте! Зато они успели распределиться вдоль перил, заняв почти все точки.

На одном из звеньев подъёма…


Закат с мандалайского хилла




Вечером на горе собираются молодые монахи – специально, чтобы практиковать английский. Большинство из них не могут поддержать серьёзных бесед, а зацикливаются на уровне «Как тебя зовут, откуда ты, чем занимаешься…». Один из монахов по имени Айвон поведал нам, что он восьмой ребёнок в семье и был очень счастлив, став монахом. Родители его – фермеры и все его братья и сёстры работают на плантациях. А он – учится в монастырской школе, учит английский и общается с иностранцами. Монашество выбрал, как и все они – по зову души. Конечно, с иностранцами п..здИть – это не мотыгой х..Ячить с утра до вечера!

Играем в прятки




С наступлением темноты мы спустились с холма, в окружении монахов и добреньких туристок, с деланным интересом отвечающих в 10 раз на вопрос кто они и откуда. Мы сторговались с двумя подростками – по поводу дороги обратно. Я ещё раз удивился длине крепости. Мы ехали бесконечно долго, пока не повернули налево, а потом ещё, ещё и ещё… По приезду выяснилось, что у меня только 5 тысяч, а сдачи 3 тысяч у них, разумеется, не было и они явно хотели подзаработать. Я увидел группу мьянмарцев, которые в темноте что-то выносили из дома и грузили в машину. Подхожу, спрашиваю – Разобьёте 5 тысяч, - те улыбаются, говорят – Да, сейчас! И тут до меня доходит, что трое из них в форме, а мешки - с деньгами… В общем, попросил поменять денег у инкассаторов. Ну ничего, поменяли и даже не сочли за провокацию.

Инва-Мингун-Сагаин (120 км. за день)

Проснулись мы под многоголосие буддистских и индуистских храмов. Издалека прорывались также отзвуки мусульманских песнопений. Всё это начиналось чуть ли не в 5 утра и продолжалось всё утро. Меня с утра подстёгивало чувство нереализованной утренней съёмки (тогда я ещё не насытился сполна), сложнее было поднять Иришку. Любимой поговоркой стало – Будда встал, Шива встал, а ты ещё спишь!

Мотоцикл мы арендовали в Rich Queen – он стоил 10 бат в день. Вначале было немного страшновато. Например, я долго не решался развернуться через оживлённую 26-ую улицу и даже заглох на обочине. Но по мере того, как мы продвигались, я поднаторел, понял что к чему и скоро мы ехали под 40км. Ребята, сдававшие нам мотоцикл, посоветовали ехать по улице вдоль реки – там мало движения. И действительно – дорога была свободная, и воздух значительно чище. Лучшее место, чтобы вспомнить навыки по управлению байком. Свобода передвижения заставляла меня тормозить то тут, то там, при виде интересных сцен. А они были практически по всюду. Начали мы со сцен речной жизни.




В полях


Примерно за час мы доехали до Инвы. Несколько раз пришлось спрашивать дорогу, хотя в целом, направление понятно. Местные смотрели на нас улыбаясь и приветствовали. Кажется, туристы на мотоцикле встречаются там не часто. Во всяком случае, за 2 дня мы таких практически не видели. Так что – мы чувствовали себя вполне героями. А главное – ехали куда хотели и останавливались, где хотели.

Фото из Инвы
После сильного землетрясения 11 ноября 2012 года ряд дворцов находятся в полу аварийном состоянии, и подходить близко не рекомендуется. Тоже самое землетрясение стало причиной закрытия подъёма в Мингуне.
gallery/images/upload/122/3cb/1223cb24318ebec3899a9eeb1844b99f.jpg

На подъезде к основной территории встречается много разрозненных объектов


Один из дворцов Инвы - монастырь Maha Aungmye Bonzan


Основная часть приезжающих туристов (большинство в рамках организованных туров) разъезжают по Инве на таких повозках. Базируются они у пристани.




Дворец Bagaya Kyaung – ещё один образец деревянного зодчества 19 века, выполненный из тикового дерева.


Вокруг монастыря


Дети


За работой


Было уже около часа дня, когда мы достигли моста напротив Сагаина. Я хотел поснимать храмы Сагаина при вечернем свете, и хотел посетить Мингун, хотя до него было ещё порядка 16 км. в одну сторону. Так что всё логически складывалось так, что сначала надо было ехать в Мингун, а по возвращении – подняться на Сагаин хил. Так мы и сделали.

В Сагаине мы остановились, увидев интересное действо – в рамках местного праздника, желающие пытались заползти на шест, чтобы снять купюру с верхушки.


Дорога за Сагаином более приятная и не загруженная – идёт вдоль реки, а потом петляет по холмам. По дороге мы встретили неожиданную красочную и масштабную процессию. Сначала думали, что это связано с праздником Дня Независимости. Но уже после узнали, что это церемония посвящения в монахи… Процессия стартует от дома спонсора или «донора», и движется через деревни к монастырю, делая несколько остановок. Всё это крайне утомительно для самих участников, так как им практически нельзя слезать с лошадей и покидать повозки.












Передышка




В этот же день совершается обряд прокалывания ушей для тех девушек (а их большинство), которые ни коим образом не планируют связывать молодость с монастырём.


Если бы мы не встретили процессию – поездка в Мингун сильно огорчила бы нас. Но эта неожиданная и богатая красками встреча стоила многих Мингунов!
Главная неожиданность по прибытии в Мингун – выяснилось, что проход наверх, на что я собственно рассчитывал, закрыт. То есть – никаких видов с недостроенной пагоды не будет. Закрыли его совсем недавно, после очередного землетрясения. После проделанного пути, встреченной процессии и новости о закрытом подъёме я находился в сильном возбуждении. А тут ещё за мной увязался какой-то нудный тип и что-то нудел про билет за 3 доллара. Я решил сначала не обращать на него внимания и пошёл обходить ступу. Я был очень удивлён, когда обнаружил, что этот тип всё ещё плетётся сзади и что-то хочет. На углу он встретил более податливую цель в лице Иришки. Она покорно выслушивала его. Я подошёл и спрашиваю – За что ты хочешь денег, за что мы должны покупать билеты? Подъём наверх закрыт – и нам тут больше ничего не надо. Да, наверх нельзя, опасно, - занудел тип, - Но вы находитесь в археологической зоне, пожалуйста, заплатите. Я говорю Иришке – Пошли отсюда, пообедаем и уезжаем обратно. Нехрена тут делать, в этой археологической зоне.



На обратном пути мы снова встретили процессию – она заметно продвинулась за прошедший час.
Я знал по схеме, что подъём на Сагаин хилл есть и по дороге из Мингуна, но съехав один раз не в том месте, решили ехать через город – с объездом. Мы тыкались в один въезд, в другой – но это всё были тупики и подъезды к многочисленным монастырям или лучше сказать – санаториям у подножия горы. Тихие, поросшие деревцами, с пением птиц – хорошо быть монахом в Мьянме!
В одном из тупиков мы в очередной раз спросили у группы сидевших людей – где поворот на гору. Показали, что надо вернуться и проехать дальше по основной дороге. И тут же машут – показывают на колесо. Слезаем, смотрим – блин, мы же почти на ободе едем! Заднее колесо спустило почти полностью. Спрашиваю – Далеко тут ремонт? Один из мужчин говорит – Нет тут близко, 10 минут – деловито берёт наш байк и сам его катит вниз. Мы идём рядом. Дошли за 5 минут. Это был обычный пункт продажи топлива плюс сидел подросток лет 14 и у него была коробка с инструментами. Сделал он нам колесо минут за 15 и попросил всего 500 кьят, то есть – порядка 20 рублей. Разумеется, он получил премию. Под конец, прощупав покрышку, он нашёл обломок гвоздя. Всё это время, вокруг стояли местные, заинтересованно смотрели, обсуждали, улыбались и пытались что-то у нас расспрашивать по мелочи.

Мы расплатились, распрощались и теперь наверняка знали, куда нам ехать. Мы успели забраться на 2 основные точки. Честно сказать – виды сверху оказались не такие впечатляющие, как я ожидал. Отчасти потому, что территория холмистая и нет единого вида на всё многообразие монастырей. Так что каждая точка позволяет увидеть только какую-то ограниченную часть. Виды с реки, с парохода (по пути в Баган) понравились мне гораздо больше.
Виды Сагаина




Наш транспорт



В качестве плана максимум на этот день, я планировал заскочить на мост U Bein, так как мы проезжали мимо. Но времени до заката оставалось уже совсем немного. Когда мы проезжали по мосту через Аюрвади – красное огромное солнце очень торжественно садилось за близлежащие ступы, но на мосту сложно было остановиться.
Я хотел максимально приблизиться к городу при свете, хотя бы в сумерках, потому как фара у нас не работала и гнал уже под 45-50 км/ч. Темнеть стало очень быстро, и вопрос о посещении моста U Bein отпал сам собой. Как раз, когда мы проехали Амарапуру, стало совсем темно. Так мы ехали, угадывая контуры поворачивающей дороги, пользуясь подсветкой встречных байков и машин, а также тех, кто подсвечивал впереди и у нас из-за спины. У одного из лотков с бензином мы остановились, чтобы дозаправиться до необходимого уровня и тут я сделал интересное открытие – фара работала! Просто при свете дня её свет не был заметен, так как она светила тускло – еле-еле. Работала она исключительно от генератора, когда я газовал! Ну хотя бы так – теперь у нас был свой свет!
Езда по вечернему Мандалаю на мотоцикле оставила незабываемые острые впечатления, но приспособиться можно ко всему. Особенно мне нравились эпизоды, когда слева обгоняли автобусы, а справа по нашей обочине ехали мотоциклы нам навстречу – против движения. Перекрёстки мы тоже стали проскакивать на раз два. В голове была фраза одного из пареньков, сдавших нам байк - Если вы не снижаете скорость – вам уступят, если вы притормаживаете – то это будет воспринято, что вы уступаете. Примерно так оно и получалось. Иногда, выехавшие на перекрёсток байки справа фактически блокировали движение и вынуждали уступать, но их можно было объехать по дуге сзади, не снижая скорости. Все эти правила не работали на машины, так как водители машин по определению считают себя высшей кастой. Особенно водители джипов – они сигналя прорывались через любой перекрёсток не снижая скорости. И вот с такими надо быть особенно внимательным.
Под конец, проезжая через рынок в нашем районе, мы прикупили здоровенный арбуз, который еле довезли, и папайю.
После этого всего мы должны были встретиться с Богуславом и Катаржиной, которые ещё утром пригласили нас присоединиться – поужинать вместе в едальне неподалёку.

Амарапура и U Bein’s Bridge

Следующий день был посвящён U Bein’s Bridge и окрестностям. В идеале я хотел оказаться там на рассвете, ну и конечно же на закате. С утренней съёмкой всё было сложнее – накануне мы засиделись с нашими новыми польскими друзьями чуть ли не до 10 вечера и легли по нашим меркам поздно, кроме того – у нас был тяжёлый предыдущий день. И как не старались Будда с Шивой – я не смог оторвать себя от подушки в темноте, в 5 утра. Ещё одним из оправданий я находил завтрак, а он был очень хороший в нашем отеле AD1 – по сути – это было единственным плюсом в данном отеле. Кроме того, мы оставили мотоцикл у отеля Rich Queen, чтобы не рисковать и не отвечать за него ночью, а рано утром там никого не добудишься.
На завтраке мы были первыми и наблюдали со своей крыши-террасы, как из утренней мути восходит солнце над городом, и я жалел, что не хватило воли оказаться в данный момент на озере. Мы были одеты как обычно – в летние лёгкие вещи, как одевали днём, и оценили, что под утро в Мандалае бывает очень свежо.
Особенно мы ощутили это, когда погнали по утренним, ещё пустым улицам. Пришлось одеть впереди себя рюкзак, чтобы не продувало насквозь. Город только просыпался. На нас посматривали лениво позёвывая люди в зимних куртках и шапках. Многие улыбались. Мы решили не ехать до конца по загруженной 84 улице, а срезать – проехать прямо и оказались на небольших улочках в одну полосу. Там мы пользовались особенным вниманием и чувствовали себя героями, особенно в такой ранний час, появившиеся ниоткуда…

Монахи на пустынных утренних улицах


Ехали мы минут 50. Хотя рассветные краски были утеряны и утренний свет уже давно перестал быть интересным, но из-за дымки на озере оставалась интересная вуаль и мне удалось отхватить несколько интересных кадров. Затем мы прошли по мосту на другую сторону, дошли до одной из пагод.

Утренние кадры моста и озера


gallery/images/upload/315/3db/3153dbc7997b1c79d10f7ee7a1c7bc7a.jpg[/img]



Стоянка лодок. Вечером от них не осталось и следа!


Люди за работой




По обеим сторонам моста в кафешках предлагают жареных в масле крабов… Мы не рискнули


На мосту…


Утром монахи застенчиво останавливаются напротив лавок и домов в ожидании подношений
gallery/images/upload/238/fda/238fdaa267eeaa3782855b57d946b483.jpg

Одним из утренних туристических развлечений считается утренняя кормёжка монахов в монастыре Maha Ganayon Kyang, когда сотни монахов от мало до велика выстраиваются в очередь перед столовкой. Я видел много интересных фотографий и около 9 утра, когда мы торжественно проехали через монастырь ничего не предвещало беды. Мы остановились и припарковали мотоцикл прямо около столовой, не ведая того. Тут же разговорились с одним интеллигентным монахом и он посоветовал нам поставить мотоцикл поглубже, потому как именно здесь будет происходить основное действо.
С утра по монастырю бродили считанные туристы. Монахи занимались своими делами, мылись, брились, стирали… Готовились к завтраку. Затем, буквально за 20 минут, картина изменилась кардинально - ото всюду стали стекаться группы: кто из пролома в стене, кто от центрального входа, кто из-за пагоды… как саранча! За 15 минут до раздачи еды, на том месте, где мы припарковались у входа в столовую, уже бушевала толпа, каждый пытался зафиксировать точку, ощетинившись локтями. Лично я о таком не слышал и не был готов, к тому, что на этой сакральной церемонии туристов окажется больше, чем монахов. Дальше стало ещё хуже. Толпа напирала так, что временами двум рядам монахов оставалось очень мало места для шествия к раздаче.
Стало как-то не по себе и просто противно. Неужели, может представлять интерес церемония, которая хуже, чем спектакль. Мне стало жалко монахов, у которых такое утро КАЖДОЕ! Разве можно найти спокойствие и уединение, когда КАЖДОЕ утро к тебе в окно засовывают объектив и снимают каждое твоё движение. Тебя преследуют и в столовой, снимая, как ты подносишь ложку ко рту – как будто в этом и есть высший смысл. А именно так ведут себя озверевшие от возбуждения и азарта туристы. Конечно, я и сам приложил к этому руку, но в определённый момент я сказал себе – хватит.
Так что сцена кормления, которую я пометил себе, как один из интересных пунктов, произвела скорее удручающее и отталкивающее впечатление. Здесь нет уже ничего настоящего и нетронутого – а есть лишь жалкое подобие – растерзанное и изнасилованное тысячами туристов. А главное, что дальше будет только хуже. Думаю, что в какой-то момент монастырю придётся искать способы ограничить туристическое проникновение.

Утренние сцены в монастыре Maha Ganayon Kyaung






Кормление




Не понял я только одного – почему еду монахам раздают показательно «гражданские»?! Неужели силами монахов нельзя организовать это дело? Люди специально отрываются от дел, от работы, от семьи, чтобы ещё раз облагодетельствовать этих лоботрясов.


Остатки…


После монастыря мы вернулись в Мандалай – в этот день мы наконец переехали из гадкого AD1 в чистый и новый Rich Queen, причём за те же деньги. Отель открылся за 6 месяцев до этого и новым было всё – от простыней до унитаза. А цена придерживалась возможно для того, чтобы раскрутиться.
После переезда мы погнали снова в район Мандалай хилл – посмотреть то, что мы не досмотрели, в том числе – два комплекса ступ: Sandamuni Paya и Kuthodaw Paya. Пообедали, в том же заведении, куда пригласили нас поляки накануне вечером, встретив их там же.




Детские игры…


Мой любимый транспорт в Мьянме! А как он брызжет маслом с ремня, когда проходишь мимо…!


Затем наступило время выдвигаться на вторую смену к мосту U Bein, но по пути мы заехали в ещё один монастырь и аналогичный тиковый дворец Shwe In Bin Kyaung в старом городе. Там оказалось гораздо симпатичнее, чем в районе крепости или центральной части Мандалая. Это кварталы старой застройки – именно здесь жили все авторы 19 века, побывавшие здесь и писавшие о Мандалае.

Встреча с учёным монахом в Shwe In Bin Kyaung



Основные виды вечернего моста снимаются с воды, для чего арендуется лодка на «закатное время» (5000 кьят). К мосту U Bein мы приехали ближе к 5, и меня охватила тревога - от целой флотилии лодок, припаркованных тут с утра, не осталось и следа. Оставались буквально 2-3 лодки, и надо было действовать без промедления, так как я видел новые микроавтобусы, пребывающие на пыльную парковку. Ещё минуты 3-4 и мы остались бы ни с чем. Но сколько туристов оказалось на самом мосту – не поддаётся описанию! Возможно, большинство из них пожалели денег на лодку, что нас и спасло. Было очень непросто вычленять силуэты людей, так, чтобы в кадр не попали фигурки в шортах, с панамками и рюкзаками, которые на 1-2 головы возвышались над местными.

Вечерние виды моста U Bein




















Снова нам предстояло возвращаться в темноте, но теперь мы были прожженными мотоциклистами и кроме того – дорогу мы знали вдоль и поперёк, проехав там не менее 4 раз.
Вечером религиозная музыка сменилась попсой, так как наши окна теперь выходили не в центральные кварталы с монастырями, а смотрели в сторону 26 улицы, где на перекрёстке тусовались передвижные граммофоны. Причём музыка звучала и в 12 и в 2 часа ночи.

Мандалай-Баган

Ещё в гостинице AD1 мы заказали билеты на пароход и купили авиабилеты Баган-Хехо (Инле) и Хехо-Мандалай. Так что у нас уже был полный комплект, и вопросы транспортировки решены. Богуслав и Катаржина тоже купили билеты на пароход за 30 долларов с человека, сдав купленные до того билеты на самолёт. Судя по всему – у нас были разные пароходы, хотя и отправлялись в одно время. Так что мы заказали одно такси от гостиницы до пристани.
С пароходами получилась непонятная чехарда. Мы покупали билеты по 34 доллара и нас уверяли, что это быстрый пароход, который дойдёт менее, чем за 7 часов (7 утра – 1:30 дня). Поляки, купив билеты по 30 долларов грустили, так как узнали, что прибудут не ранее 5 вечера. Наш пароход 100% туристический, с открытой палубой на втором уровне с удобными плетёными креслами. У них – более простой. Но получилось так, что их пароход, отчалив минут на 20 позже нашего, обогнал нас уже за Инвой и пришёл на 1,5 раньше! Вместо 13:30 мы приплыли в Баган в сумерках в 17:30. Всё это объяснялось тем, что низкая вода, отмели и т.д., поэтому пароходу приходилось маневрировать. Так или иначе – на вечернюю съёмку мы не успевали никак, и день получился полностью посвящён переезду в Багнан.
Корабль состоял из двух палуб. Внизу, где стояли скамейки и столики, всё было занято, и мы поднялись на второй этаж – там ещё было полно мест и вообще наличие свободно стоящих плетёных кресел предполагало свободу планировки. Так оно и случилось потом, когда все эти стройные ряды несколько раз перемешались и вновь образующиеся группы стульев передвигались по палубе в зависимости от ветра и солнца.
Утро было прохладным, что особенно ощущалось на воде. Когда поднялось солнце, народ повалил с нижней палубы наверх – погреться. В первый час вообще было довольно оживлённо – так как все фотографировались и мы проезжали Сагаин, мосты и Инву. Тогда же давали тосты с джемом и кофе с чаем.
Когда все развлечения кончились и пейзажи за бортом перестали существенно меняться – люди приуныли. Каждый занялся чем-то своим. Около 11 часов приняли заказы на обед – за 3000 можно было заказать рис или лапшу, причём сам ланч – в 12:30. Тогда мы ещё не знали, что находимся в самом начале пути и насколько будем голодные к концу. Ланч оказался простеньким и еле тёплым. В рейтинге самой невкусной лапши он наверно займёт второе место после кафе на Инле, где нам судя по всему дали лапшу из пакетика. Порции рассчитаны на заключённых, но деваться с корабля некуда, и есть мы хотели так, что смолотили всё за несколько минут, а после продолжали смотреть вокруг голодными глазами.
Изредка мы проплывали группы лачужек на берегах, где бегали группы детей, радостно махая пароходу и его пассажирам. Проплывали баржи и буксиры.
Днём солнце стало припекать нещадно и места под тентом на верхней палубе стали на вес золота. Внизу все лавки были заняты спящими.

Хроника пароходного дня

Отплытие


Верхняя палуба в первых лучах солнца


А так стало к полудню!




Виды Сагаина






Проплываем Инву




Обогнавший нас второй пароход


Сцены на реке




Вечерело


Экипаж палками измерял глубину фарватера по обеим сторонам и отсчитывали капитану через каждые 10 секунд – как меняется глубина. Меряли шестами.






Уже когда солнце садилось и свет стал мягким с фиолетовыми оттенками- показались контуры пагод, и высокие берега около Ньяунг У. К берегу мы причалили уже в сумерках. Это не была пристань или пирс – просто глинистый кусок берега. За пару минут с корабля перекинули деревянные мостки, скрепив их между собой шурупами и даже вытащили палку в качестве перил – на берегу свободный конец держал на плече один человек.
Мы сошли на берег одними из первых, но уехали далеко не первые – потому как не могли долго достичь консенсуса в цене. В итоге поехали на кобыле за 2000 кьят.
Здесь же в порту всех выезжающих с территории останавливает специально обученный человек и направляет в будку за билетом (10$), который позволяет находиться в Багане. Этот билет спрашивают во всех гостиницах при заселении, а из пагод спрашивают только на самой популярной – Швесандо и то – на закате.
Испугавшись дезинформации об отсутствии мест, мы решили остановиться в первой же из намеченных гостиниц (Eden Hotel), где был свободный номер. Номера стоят в районе 25-35$. Типичное бекпекерское местечко. Сейчас у них уже 3 здания, но все они находятся на центральной дороге.

БАГАН

Общие впечатления

Про значимость и историю Багана писать я не стану – информации и так предостаточно. Дошедшие до наших дней сотни ступ рассредоточены на территории до 40 квадратных километров, но основная концентрация – вокруг старого Багана и по дороге к Ньяунг У и Новому Багану. Эта основная территория составляет примерно 5 на 3 километров. Большая часть ступ – не представляют особой значимости и в конце дня все они начинают сливаться в одну общую массу. Но есть пара десятков крупных строений, которые представляют большой интерес. Интересны они не только внешними формами, но и сохранившимися интерьерами и фресками 11-13 веков.
Отдельный интерес представляют те ступы, на которые можно подняться на рассвете или закате. Таких оказалось всего несколько.
Я не прорабатывал заранее вопросы точек съёмки и как построить маршрут по Багану, так как время позволяло, и я решил, что проще сориентироваться на месте. Не побывав там и не оценив воочию весь этот масштаб – надо потратить слишком много времени на изучение деталей.

Забегая немного вперёд, мне хотелось бы развенчать миф о гостиницах, брони и высоком сезоне. Всякий раз, когда мы упоминали, что не бронировали отель в Багане, на нас смотрели с вытаращенными глазами. Особенно на пароходе. Все в один голос уверяли нас, что отели перебронированы, так как самый сезон. Выходит, что сами гиды (мы говорили с чужими гидами) ни черта не владеют информацией и сильно отстают от жизни. В Ньяунг У и Новом Багане за последние пару лет открылось множество малоизвестных гостиниц среднего уровня. Перебронированы в основном дорогие и большие. Разумеется, чтобы поселиться наверняка в хорошей гостинице – лучше бронировать заранее, но если по каким-то причинам вы это сделать не успели – на улице точно не останетесь.
Самое удобное место для жизни с точки зрения логистики и атмосферы – Старый Баган. Проблема в том, что здесь считанные гостиницы и цены в основном – заоблачные. Кроме того, без предварительной брони сюда можно даже не смотреть. Самое демократичное место – Ньяунг У. Здесь множество гостиниц, едален, прокатов – в общем, выбор больше в любом плане. Рядом аэропорт и пристань. Но жить в городе противно. Здесь шумно, загазованно и грязно. Когда едешь в Баган – всё-таки представляется тишина и уединение среди древних руин. И такая альтернатива есть. Примерно в километре от центра города, по дороге в Старый Баган (Anawrahta Rd) есть зона с несколькими отелями и ресторанами. Здесь нет шума города, чистый воздух и археологическая зона существенно ближе. В Новый Баган мы не заезжали – он находится дальше всего, но это хорошая альтернатива в плане бюджетных гостиниц.
Пара слов о полётах на шарах.
Мы не бронировали данное мероприятие заранее и не были до конца уверены – нужно ли нам это. Полёты осуществляет одна контора, основанная неким английским сэром. Другими словами – этот предприниматель обеспечил полную монополию на полёты и стоимость поэтому держится в пределах 300 долларов. Оказалось, что полёты осуществляются далеко не каждый день. За два полных дня пребывания в Багане мы забыли о существовании шаров и только в последнее утро, когда улетали на Инле – увидели в небе серебристые шары. То есть – полёты бронируются заранее именно с целью – собрать желающих в конкретные даты полётов. Таким образом, компания не подстраивается под людей, а сама диктует – в какие даты им нужно быть в Багане, чтобы полетать на шаре.
Ещё момент, который не могу упомянуть – это собаки. В Мьянме много собак, их подкармливают при монастырях и не только. Собаки живут при домах и каких-то заведениях, но есть много совершенно диких стай, которые выбирают себе для жизни какой-то участок. Днём они лениво нежатся на солнце или отдыхают в теньке – исполненные нежности и доброжелательности. С наступлением темноты все они превращаются в злобных и агрессивных тварей - и так длится до самого утра. В Мандалае в большом городе, у нас не было особых поводов пересекаться с бандами собак, но в Багане всё располагает к тому и несколько раз мы подверглись нападению. На Инле собак тоже немало, но мы уже обходили эти переулки, где обитали банды.

Общая схема Багана


В первый же вечер, поужинав в чайной, мы прогулялись по шоссе туда, где примерно в километре значилась пара отелей из LP. По пути мы заходили в другие отели и везде были места. New Park Hotel был в этот вечер занят и мы решили поселиться в отеле Yar Kinn Thar. За 40$ предлагалась комната с выходом во внутренний сад. Это наверно был один из лучших номеров за поездку.
Ещё в отеле New Park мы арендовали велосипеды по стандартной цене 1500 кьят в сутки, так что теперь у нас был свой транспорт и в город, в свою гостиницу мы вернулись уже на колёсах.
На утро я поставил будильник на 5:30. Свет не работал, так что в очередной раз пригодился фонарик. Я спустился на первый этаж в холл – всё было закрыто, а за деревянной дверью оказалась ещё внешняя решётка. Пока я там копошился, отдирая двери – проснулись ребята – дежурные, спавшие тут же при входе на матрасах. Они открыли мне все двери и я оказался на пустой дороге. Была совершеннейшая тьма, воздух прозрачный и на небе светили звёзды.
Я не видел ещё самой археологической зоны, так как приехали мы в эти места в темноте, поэтому ехал фактически наугад. Для первого рассвета я решил выбрать ступу Buledi – так как она находилась ближе – на пол пути к Старому Багану. Говорилось, что это альтернативная точка для сансета, хотя и не такая большая.
Я ехал в шортах и толстовке, но толстовки как будто и не было – меня пробирал холод. На руле болтался штатив, я повесил его поперёк надев ремень чехла на обе ручки, а в корзинке лежал фоторюкзак. Корзина – несомненный плюс местных велосипедов. На дороге я встретил всего несколько пешеходов, местных, укутанных с головы до ног. За то время, что я ехал меня обогнали лишь пару раз – микроавтобус спешил по всей видимости на Швесандо и ещё мотоцикл.
Постепенно я разогрелся и вроде бы стало не так пронзительно холодно. Но у меня совершенно не было понятия где сворачивать и где искать эту ступу, тем более, что стояла ночь. Я даже с трудом представлял масштабы и не был уверен сколько я проехал и не проехал ли мимо.
Появились ступы справа и некоторые даже подсвечивались, а я всё крутил педали. Наконец справа показался силуэт большой ступы Htilominlo – я знал по схеме, что должна быть такая большая – через дорогу от Buledi, значит я уже где-то близко. Слева за кустами ничего не было видно – просто глубокая темнота, хотя появились первые нотки рассвета. Проехав ещё немного, я перешёл на другую сторону дороги и, пройдя линию кустов, решил посмотреть – есть ли что-то. И я увидел группу ступ – в паре сотен метров чуть в глубине. И на одной из них, где-то наверху я даже заметил мелькнувший свет – то ли фонарик, то ли телефон. Значит это точно она и кто-то уже там сидит! Я проехал ещё по дороге, а потом слез и пошёл напрямик через поле. Это была земля и редкая невысокая растительность в бороздах. И тут в один момент я цепанул ветку, которая встала поперёк и я почувствовал, что поцарапал обе ноги. Уже потом, после рассвета я увидел – что расцарапал правую ногу конкретно и в крови были испачканы шорты.
Я наконец добрёл до ступы, поставил велосипед и пошёл наверх не снимая тапок. Об этом я нисколько не пожалел – потому как на нижних ярусах во всю резвились крысы. Наверху заняли позиции пара японцев со штативами, ещё сидели пара европейцев. Я разложил свой штатив и приступил к съёмке первого рассвета. Сначала были красивые красные отсветы на горизонте, потом всё поблекло, а солнце так и не появилось. Стало как-то тускло и светло. Я даже пошутил – сказал европейцам, что – Sunrise is cancelled today. Похоже они мне поверили и через пару минут стали спускаться вниз… Засобирались и японцы. А ещё минут через 5 появился яркий красный край восходящего солнца. И все побежали назад.

Хронология утренней съёмки. Вот так выглядела ступа в свете луны, когда я добрёл до неё через поле.


Пристрелка






Вид в сторону старого Багана и на Швесандо (белая)






Автопортрет


Совсем рассвело, последние кадры, когда свет был ещё интересен




Проходили мимо…


Уже все соседи по ступе разошлись и разъехались, а я всё никак не мог насытиться своим первым утром. Ходил по периметру и снимал в разных направлениях.
Наконец, ближе к 8 я тоже решил возвращаться и доехал минут за 20. После этого мы пошли в основное здание Edena на неорганизованный и неряшливый завтрак за грязным столом, а потом погрузили свои вещи на велосипеды, одели рюкзаки и поехали, как в велопоходе – искать счастья в новой гостинице.

Вид из нашего нового номера в Yar Kinn Thar


Первый день был посвящён ступам по дороге от Ньяунг У до Старого Багана, главным ступам Старого Багана, а также – группе древних ступ по пути из Старого Багана в Новый, интересных прежде всего внутренними интерьерами и фресками. Вечер мы планировали провести на главной ступе Швесандо. После уединённых странствий вокруг Мандалая было очень непривычно соприкасаться с таким количеством туристов – особенно в районе легкодоступных ступ.



170 метровая ступа Ananda Pahto, около Старого Багана, построенная на рубеже 10 и 11 веков, стоит отдельного внимания. Помимо своих размеров и двух внутренних контуров, она одна из наиболее интересно украшенных, со множеством деталей.




Первый внутренний контур


Второй контур


Реинкарнация одной из самых старых ступ (9 века), восстановленная после землетрясения 1975 года на высоком берегу Старого Багана.


Под ступой у берега предлагаются лодки для экскурсий по окрестностям.


Барельефы, изображающие Брахму внутри Nan Paya


Abeyadana Pahto - храм 11 века известный сохранившимися здесь 550 фресками
gallery/images/upload/2dc/5c2/2dc5c2db14dbbf5c234026a6c2297bed.jpg[/img]

Интерьеры ещё одной ступы 11 века




Стоянка возле ступы Nagayon


Едем на закат в Швесандо!


Вечером, спеша на Швесандо, мы попали в пыльную пробку из колесниц уже на подступе. Нам даже удалось обогнать все эти повозки. У входа стоял человек и очень подло спрашивал билеты. А если бы мы их случайно оставили в номере…? Наверху уже собрался народ, но уголок для себя ещё можно было занять. Подготовку к съёмкам и ожидание подогревала бутылочка местного рома. Здесь же, на верхней площадке мы встретили наших Катаржину и Богуслава, действительно – где ещё можно встретиться вечером в Багане, как не на самой раскрученной точке.

Вечерние виды со Shwesandaw Paya










Закатный свет получился мутноватый, да и вообще дымка нарастала день ото дня
gallery/images/upload/6bf/fea/6bffea19d82e71b022600f3ddfa1d240.jpg[/img]

Некоторые послезакатные виды





Попытка съёмки звёздного неба по пути… Очень мешали отсветы фар, проезжавших машин и засветка, которая шла от огне Ньяунг У. Удивляюсь, как в тот момент я не потерял ничего из оборудования…


Ушли мы последние, когда стало совсем темно. С Катаржиной и Богуславом мы договорились отвести их в нашу любимую кафешку с шан-нудлс, заехав за ними к отелю Eden. Но, когда мы добрались до гостиницы, Иришка сказала, что очень устала и не хочет уже никуда ехать – чувствовала себя не очень. У меня наоборот, несмотря на длинный и тяжёлый день, не говоря уже о раннем старте и утреннем приключении, произошёл какой-то прилив сил – открылось 2-ое дыхание. Возможно, виной тому стал выпитый ром. Я сел на велосипед и погнал в город с такой скоростью, что даже обогнал какой-то неспешный мотоцикл.

На второй рассвет я тоже отправился в одиночестве – так как у Иришки возникло подозрение на температуру… Основной целью была та же ступа Швесандо, но по пути у меня появилась альтернативная идея – поехать на другую большую ступу, чуть подальше. Время позволяло экспериментировать. Я свернул влево на второстепенную дорогу и ехал в темноте по еле угадываемым контурам пыльной грунтовой дороги. На очередном повороте меня обогнал транспорт с группой местных, так что пришлось стоять и ждать, пока уляжется пыль.
Наконец, я достиг большой ступы Dhammayangyi Pahto, известной нехорошей жестокой историей: король -самодур, построивший её, отправил на тот свет нескольких своих родственников. Перед ступой, как и во многих других значимых точках – небольшой туристический рынок, с лотками закрытыми на ночь. И тут я понял что попал – со стороны лотков послышался рык, а затем и злобный лай – ко мне выскочили три или четыре сучки (во всех смыслах). Я сразу спешился и снял штатив с руля. Ситуация одна из самых неприятных – потому как в этот, ещё ночной час, я выглядел как настоящий подонок – пришедший грабить сувенирные лавки. Так скорее всего думали собаки и имели полное моральное право меня загрызть. Они обступили меня со всех четырёх сторон, так что мне и отступать было некуда и на месте продолжать стоять – тоже означало проигрыш. Слава Богу из глубины киосков послышался женский голос – видимо отзывающий собак и пара из них немного отступила. Самая главная и крупная продолжала огрызаться, показывая клыки. Тут от лотков ко мне выкатились несколько шаров – щенков этой самой собаки. Они стали обнюхивать мои ноги, радостно виляя хвостами. Затем они переключились на свою маму-сучку. Та немного поостыла и стала лизать щенков. Тут ко мне из лотков вышел парень и спросил чего я хочу и куда мне надо попасть. Я сказал, что хочу залезть на какую-то из ступ – и уже согласен на любую. Он сказал, что на эту проход закрыт, а ближайшая – там-то и там-то.
Я решил больше не испытывать судьбу, а потому направился уже наверняка в сторону Швесандо. Проезжая в низинке в одном месте, я слез с велосипеда, из-за рыхлого песка – и снова услышал лай справа. Оказалось, что я поравнялся с каким-то домом и участком. О нет – только не это! Я продолжил идти пешком, в том же спокойном темпе, решив даже не смотреть в ту сторону. Вроде бы никто не выскочил с территории, и не стал меня преследовать. Так что я скоро опять сел на велосипед и минут через 5 подъехал к Швесандо. В этот момент я был абсолютно счастлив – стоило ли того искать приключений на свою ж…, когда счастье вот так вот близко и доступно!
Наверху было совсем немного народу, но стояли они компактно. Особенно выдавалась целая шеренга японцев, человек 15, которые выставили штативы и телевики, стоя бок о бок, подобно пулемётчикам в ожидании приказа. Солнце в это утро тоже решило пошутить и долго не всходило. Кроме того, в это утро была сильная дымка, которая сильно испортила впечатление и освещение. Дымка сохранилась и утром и вечером и на следующее утро тоже.
Кадры утренней съёмки.
Dhammayangyi Pahto, где меня за двадцать минут до того чуть не сожрали собаки…


Японский десант с поникшими головами. Да, повода для радости дымка не давала никакого!






Крестьяне, недалеко от Швесандо…




Иришка встретила меня известием о температуре и боли в горле. Мы позавтракали и поехали на велосипедах в город искать врача. Он подтвердил, что это некий вирус, скорее всего – разновидность гриппа и выписал антибиотик и что-то от горла. Профессионализм врача, его методы, диагноз, да и вся эта коморка не внушали особого доверия, но как показало время – наверно он был прав насчёт гриппа. И с этого момента у нас было 5 непростых дней борьбы с болезнью в условиях кочевой жизни.
В этот день мы планировали посетить комплексы, находящиеся в глубине массива – вдали от основных дорог. Иришка сказала, что вроде бы стала чувствовать себя лучше и мы поехали в это пекло на велосипедах, сделав конечно же ошибку - надо было брать лошадь. То есть – мы доехали и посмотрели большую часть того, что планировали, но это стоило больших моральных и физических затрат, учитывая состояние Иришки.

Рикши на рынке в Ньяунг У (когда мы ездили искать врача)


Комплекс трёх ступ близнецов с весёлым названием Payathonzu




Когда мы крутились возле пяти стоящих рядом ступ в районе Payathonzu, по дороге разъезжала очень бодрая дама на велосипеде и настойчиво зазывала всех на ланч в своё кафе – в следующей деревне по дороге. Разумеется, когда мы добрались до той деревни, мы не остались незамеченными. «Вы обещали… Добро пожаловать… Садитесь..» . На тесной терраске сидело несколько европейцев, что подкупало. Таверна оказалась одним из объектов семейного подряда, причём все члены этой семьи отличались гиперактивностью. Жажда наживы не давала им покоя и будоражила воображение. Ведь в этом Богом забытом уголке, редко проезжали толстые кошельки! В общем и целом еда была ничего, мы выпили пива, а дальше каждый занялся своими делами. Иришку увлёк продавец камней, а меня тянула за руку симпатичная дочка той дамы, которая нас сюда завлекла. «пойдём смотреть деревню, я сейчас тебе всё покажу»!
Я разомлел от пива, да и как я мог отказать такой симпатичной девчушке… В общем – пошли смотреть деревню. Я не ожидал ничего сверхъестественного от такой импровизированной экскурсии, но было очень трогательно как она всё это показывала и рассказывала. К тому же – это была приватная экскурсия! Мне показали какие-то семена и как их надо толочь (вот уж незаменимые знания), затем она поработала на ткацком станке, попыталась вытянуть нить из кокона. Нить правда оборвалась, из-за чего она явно устыдилась и извинилась, улыбаясь. «Да ладно уж…, всё отлично!» - говорю. Затем дошло дело и до табака. Она показала как надо курить сигары, раскурила одну и даже предложила мне. И тут я тоже не отказал, хотя потом, протрезвев, я подумывал о неведомых болезнях, которые могут передаваться через ... сигару 
Несколько фоток с мастер-класса




Далее мы направились к огромной квадратной Pyathada Paya, которая считается одним из неплохих мест для заката. Её преимущество заключается в огромной плоской крыше, где места хватит всем японцам и даже китайцам. Мы не стали оставаться там до заката, так как хотели посмотреть ещё кое что (в т.ч. Sulamani Pahto), к тому же – к вечеру снова стала проявляться сильная дымка и всё выглядело не так, как могло бы. Меня не особо впечатлили те виды, которые доступны с Pyathada Paya, потому как она находится достаточно далеко от основных комплексов и концентраций ступ. Получается очень пустынный передний план. А в условиях дымки – дальние планы выглядят не самым выигрышным образом.

Несколько вечерних кадров с Pyathada Paya
Вид на Sulamani Pahto


Вид на Старый Баган и Ananda Pahto








Стада возвращались домой


Sulamani Pahto. Уж и не знаю, чем именно в такой час привлекла ступа ТАКОЕ количество туристов. Возможно, все эти толпы ехали на закат – на Pyathada Paya и по пути заезжали сюда. Если это так, то никакой крыши Pyathada Paya не хватит для всех этих толп.




Так получилось, что я, слегка перепутав дорогу, вывез нас к той самой ступе Буледи, с которой началось моё знакомство с Баганом. С другой стороны, в этом было нечто символическое. Начать и закончить в одном и том же месте. Вечером здесь было совершенно не так уютно, как на рассвете. На ярусах Буледи висели десятки людей. Честно сказать, вечер и свет был наихреновейший. Поэтому, я не особо переживал, что для вечерней съёмки не выбрал какое-то более оригинальное место.
Те же близнецы, только вечером.






Прощание с Баганом


Вечером, когда мы ужинали в нашей полюбившейся чайной – туда вошли наши поляки. Они тоже оценили местные блюда. Так что мы снова разговорились, в том числе выяснили, что у нас один и тот же вылет в Хехо завтра утром – значит можно брать одно такси. Так мы и сделали – утром они заехали за нами по дороге в аэропорт.

Вид на Mt. Popa из самолёта.


ИНЛЕ

Аэропорт Хехо находится на приличном расстоянии от Инле – километрах в сорока. Кроме того, дорога спускается в долину с нагорья, что тоже замедляет движение по серпантину. В аэропорте существует фиксированная такса – 25 тыс. до Ньунг-Шве. Кстати такая же цена указана в LP. Из города в аэропорт можно уехать вдвое дешевле. Мы ехали назад в аэропорт вдвоём в новом микроавтобусе и стоило это всего 12 тысяч.
Основным местом дислокации туристов является городок Ньяунг-Шве, расположенный не на самом озере, а в 4-х километрах от него. С озером город связывает прямой широкий канал – основная магистраль здесь. По берегам озера расположены отдалённые дорогие отели, но туда в основном доставляют туристов тоже на лодках через пристань Ньяунг-Шве. Сам городок скорее напоминает деревню и размеры его не более чем километр на полтора, а центральная часть и того меньше. Прогулка по маленьким тихим улочкам напоминает прогулку среди каких-нибудь дачных участков. Но основная улица, пересекающая канал довольно оживлённая. Здесь даже не обязательно брать в прокат велосипед – потому как всё в пределах досягаемости.
Лодки предлагаются везде и всегда, на пристани, на улице, в отелях и в остальных местах. Стоимость дневной экскурсии стандартна – 15 тысяч. Если есть желание заехать ещё в храмы Индеин – с вас возьмут ещё 3 тысячи, так как надо плыть несколько километров по бурной небольшой речке в сторону от озера. Мы договорились с подростком, который работал тут же при отеле. Он гордо называл себя капитаном и обещал, что всё будет в лучшем виде. При этом, мы договорились, что стартуем до рассвета (6:00) и встречаем рассвет на озере, а возвращаемся после заката. То есть – полный световой день. Разумеется, мы пригласили наших поляков присоединиться, так что поездка для нас удешевилась вдвое.
Хочется отдельно сказать про плавучие деревни – поездка была интересной, несмотря на наше критическое видение и жажду сравнений. Это правда настоящие деревни, а лучше сказать – целый город, причём живущий настоящей жизнью, а не ради бутафорского туристического развлечения. В Перу на Титикаке мы видели такие 100% туристические потёмкинские деревни, которые выдаются за чистую монету, а живут исключительно на туристические заработки. Здесь же – совсем иная ситуация, да и масштаб впечатляющий. Конечно, развитие туризма тоже отражается на деревнях – появляются совсем новенькие домики, открываются рестораны и они наступают на обычные скромные рыбацкие хибарки.

Один из боковых каналов В Ньяунг-Шве


Стоянка на главном канале


Храмик около моста


Приличные школьницы


И второгодники…


Быть на Инле и не попробовать местную рыбу – дурной тон! Рыбу там готовят каким-то странным образом, нарезая лоскутами от головы, при этом, удаляя все кости. Стоило такое блюдо 6 тысяч (7$).


Шествие юных монашек (идут на ужин собирать…)




Рыбаки не стесняются закидывать сети прям посреди оживлённого канала в центре города


Уличные сцены


В первый день мы долго не могли решить, чем заняться – ехать ли на горячие источники или на винодельню, а может провести вечер на озере. У нас оставалось целых полдня после переезда. В итоге, склонились к вечерней прогулке на лодке – познакомиться с озером, ведь ради него мы сюда и прилетели. Долго сторговывались с 8 тысяч до 5 за 2-х часовую поездку. В итоге, мы поработали как такси – подвезли трёх девушек до плавучей деревни, на границе озера. Собственно, от лодочника ничего не требовалось – просто встать на глади озера, так, чтобы можно было наблюдать за его жизнью – как проносятся моторные лодки вдали, как не спеша перемещаются рыбаки…
После захода солнца мы в полной мере ощутили, как начинает падать температура. Ехать на лодке без прикрытия – самоубийство! Иришка закуталась в плед, а я просто лёг на дно лодки и смотрел оттуда, как мимо проносятся дома и встречные лодки. По пути в город мы допили бутылку местного виски, или лучше сказать рома, поэтому настроение было приподнятое, несмотря на пронизывающий ветер.

Отсюда мы стартовали


Траффик на главном канале.


Девушки, которых мы подвезли и их соседи по деревне








Показательные выступления. Отработал неплохо и рыбку показал – всё как надо. Когда видишь всё это в первый раз ещё куда ни шло, хотя фальшь чувствуется где-то в глубине…






Другие вечерние кадры


По дороге в кафе, на одной из внутренних улочек, мы встретили вот такого Дуримара. Он обходил окрестные лужи около домов и, подсвечивая фонариком, вылавливал своим гарпуном каких-то тварей. Кого можно ловить в этих лужах остаётся только догадываться. Больше они были похожи на упитанных слизняков, и человек явно знал своё дело – ловил одного за другим и складывал в пакентик.


Вечерний ресторанчик и сцены внутри




В этот вечер мы легли спать не поздно, так как в 6 утра нам надо было стартовать. Ложиться спать в комнате, где было не более 14 градусов тепла, было непросто. Ночь была тяжёлой. У Иришки поднялась температура и её бросало то в жар, то в холод, так, что она не спала полночи и заснула только под утро. Когда мы проснулись по будильнику в 6 утра, в темноте и холоде, поездка оказалась под сомнением, но мы договорились с поляками и лодочником, к тому же – это был единственный день. Поляки уже топтались в нерешительности у входа в отель, придя раньше нас. А паренька-лодочника всё не было. Мы ждали его минут пять, когда он прибежал, наконец, запыхавшись. Сказал, что решил перегнать лодку поближе, и поэтому опоздал. Мы двинулись по тёмной пустынной улице, даже на пристани жизнь только-только зарождалась. Дальше, наш паренёк минут 15 пытался безуспешно завести лодку, несмотря на помощь ещё троих лодочников. Была реальная угроза, что придётся менять лодку, но мотор, с жутким нарастающим урчанием, выбрасывая клубы чёрного дыма, наконец, завёлся под всеобщее ликование.
Холод был такой, что пронизывало даже через одеяло и толстовку. От вида местных, совершающих утренние омовения, сидя на мостках, всё воспринималось ещё острее. На озере, когда мы остановились, стало немного легче, но все четверо сидели скрюченные и недвижимые, не спеша доставать фотоаппараты. Мы все смотрели, когда, наконец, из-за горы выйдет спасительное солнце! Я имел глупость не одеть кроссовки, думая, что днём будет жарко, и спасение ног – была главная задача. Хотя солнце и вышло, но греть ощутимо оно стало только через час. Так что мы ещё долго ехали завернувшись в одеяла.

Некоторые утренние кадры




Первый объект после рассвета – обширные плавучие сады. Потом мы покружили по одной из деревень и остановились на завтрак. После пары часов плавания по каналам, восторг от домиков и улиц постепенно сходит на нет – начинается повтор. Наш лодочник несколько раз пытался завести нас в свои магазинчики и ювелирные мастерские и часть из них мы всё же посетили из приличия, но как-то ничего не купили.





А этот кадр мне особенно нравится – практически разлив Енисея или половодье где-нибудь в Якутии


Плавучие деревни






Как интересно чувствуют себя животные в плавучих деревнях. Кошкам вполне хватает пространства, а вот собакам – гораздо хуже. Особо не развернёшься.


Потом мы поехали на так называемый «плавучий рынок». Нам повезло, что именно в этот день он работал. Рынок как рынок, плавучим он называется только из-за того, что к нему приплывают с разных концов озера, а сам он стоит на мысу, вдающемся в озеро. Главная проблема – парковка. Лодок здесь очень много, причём туристических – меньшинство. Чтобы не спеша походить и поснимать, желательно иметь в запасе не менее 40 минут.
Парковка на плавучем рынке






Персонажи на рынке





После рынка мы заехали в монастырь, где ходят какие-то уполномоченные местные фотографы и норовят наклеить тебе бирку за сколько-то кьят, чтобы ты мог снимать. Мы отказались от этого удовольствия, и я сделал пару кадров через вход, выдержав обещание «не снимать внутри».




Ювелирщики


Поддерживать каналы в порядке – непростое занятие! Глинистые берега и сформированные полянки постоянно размывает, при этом глина оседает на дне, способствуя обмелению.


После нас повезли в очередную ювелирную лавку и обедать. У лодочника на этот счёт были запланированы свои несколько ресторанов, которые предлагают одно и то же меню за одни и те же деньги. Но Катаржина наотрез отказалась обедать в этих плавучих ресторанах, потому как видела, что посуду моют в озере… Ну а где её ещё мыть!
В качестве альтернативы – мы предложили пообедать в Индеине. Дорога в Индеин очень интересная, так как плыть нужно по узкой стремительной речке, периодически преодолевая искусственные пороги из бамбуковых заборчиков, которые задерживают воду, оставляя для неё в центре бурлящий проход, именно по нему лодки и перескакивают на следующий уровень. Ехать надо минут 20. В Индеине оказался огромный рынок, заполненный в тот день процентов на 5. Там было и много пустых ресторанов, если отойти дальше от пристани. Такое ощущение, что здесь готовятся к гораздо большим потокам туристов, чем есть на самом деле.
К вершине холма, на склоне которого располагается монастырь, ведёт длинная крытая галерея и на всём её протяжении стоят лотки с сувенирами. Так что это лучшее место поторговаться и выбрать магнитики, если не удалось это сделать где-то раньше. У входа стоит человек, пытающийся сорвать ещё немного денег за фотосъёмку. Так что я убрал свой фотоаппарат в рюкзак. Достали стричь кьяты на каждом шагу!
От крытой галереи сворачивать то в одну сторону, то в другую, потому как группы храмов начинаются уже с самого низа. Так что, если идти вверх до конца – можно пропустить много интересного. Я видел кадры, где храмы поглощены джунглями. Сейчас таких точек практически не осталось. Территория очищается от зарослей. Тут и там попадается пепел от костров. Скоро весь комплекс будет сиять белой извёсткой и золотом.

Дорога к Индеину, точнее – русло речки.


Стоянка у Индеина


Банный день



Большая часть комплекса уже очищена от зарослей, которые раньше никого не смущали, но настало время развивать туризм… Через пару лет, как кто-то уже писал – всё будет чистенькое и отреставрированное. Вот только вряд ли оно будет вызывать какие-то особые эмоции, потому как поновлённые ступы не будут отличаться от тысяч подобных.




Отреставрированные ступы на вершине






Бычка не возьмёте?


Посещение длинношеих скорее было очередной галочкой. Старое поколение обладателей настоящих длинных шей, видимо, вконец замученных туристами – ушло на покой. Вместо них теперь принимают внучки. Лично мне больше понравилась девушка при магазине, сидевшая у входа. Она хотя бы улыбалась более естественной улыбкой. Кстати, с ней совершенно бесцеремонно и беззастенчиво заигрывал наш капитан. Похоже, он делал это напоказ, бравируя перед нами. Он обнимал, всячески тискал девушку и несколько раз пытался её поцеловать, правда она всякий раз активно сопротивлялась этим попыткам, стесняясь нас, да и своих коллег.


Внучки длинношеих тут же прыгнули за свои станки и принялись вымученно улыбаться. Да и как ещё можно улыбаться, когда через них проходят десятки туристов, и так – каждый день! И всякому надо улыбнуться – а вдруг «клиент» решит что-то купить в магазинчике! В общем, жалко мне их. Моральная нагрузка практически как у проституток.


Монастырь с прыгающими кошками без прыгающих кошек выглядит тоскливо. Ходят по нему туристы, ходят кошки, но без представления – всё это не то! Висит большой портрет настоятеля, умершего не так давно. Насколько мы поняли – именно с этим связан спад в тренировках кошек.




Живописный уголок на зажворках кошачьего монастыря


Ещё несколько рыбаков


Лодки здесь бездонные, во всяком случае – перегрузки никого не смущают. Возможно, надеются на малую глубину большей части озера.


Ещё один показушник – чуть штаны не потерял. Растяжка у него конечно хорошая, но штаны были на несколько размеров больше, так что он держал их из последних сил




Прощание с Инле


Как и обещал наш юный капитан, закончили мы наш тур с заходом солнца. Как ни странно, дополнительных денег он не просил и не намекал, как это обычно бывает. Попрощавшись с поляками, мы зашли в клинику возле пристани. Клиника – громкое слово, но заведение было более серьёзное, чем в Ньяунг-У. Комната ожидания, девушка за стойкой с лекарствами и комната осмотра, где в куртке сидел задумчивый врач. Это типичный семейный бизнес – пока мы ждали, у нас была возможность изучить всю семью, запечатлённую на большой фотографии на каком-то пляже. Когда кто-то проходил из глубины дома или спускался с лестницы мы, друг с другом переговаривались, как бабки на скамейке: «А это вот старший – глава семьи», а это – его жена, которая на фото с ребёнком, а вот и сам ребёнок…». В общем – изучили всю семью.
Врач не сказал ничего нового, только подтвердил версию коллеги о вирусе. Прописал ещё пару таблеток, в том числе, для нормализации работы желудка. В этот вечер мы никуда не ходили и попросили ещё пару одеял, чтобы дожить до утра.
Утром я сбегал поснимать на канал, потом мы позавтракали, и Иришка сидела в своём одеяле на качелях в саду. То, что у нас был свой уютный сад – оказалось очень кстати. Где ещё в этой пыльной деревушке можно было найти покой.




Утро туманное




Прощальные кадры из садика нашего отеля, где мы отдыхали в последнее утро.


Строительством и укладкой дорожного покрытия в Мьянме почему-то занимаются женщины! Видимо, это считается не самой тяжёлой работой.


Такси мы заказали на час, но перестраховались, так как доехали быстро и больше часа сидели грелись на солнце в аэропорту.

СНОВА МАНДАЛАЙ
Возвращение в Мандалай по своей сути было лишним звеном, обоснованным только утренним вылетом в Бангкок на следующий день. Мы возвращались в этот огромный и загазованный город только для того, чтобы переночевать там неизвестно где. Только потому, что ещё не построены отели где-нибудь в районе Амарапуры или на пол пути от аэропорота. Остроты добавляло то, что мы не забронировали отель, хотя нам ничто не мешало это сделать.
При выходе из зала прилёта – дежавю: снова нас подхватила толпа маленьких чертенят и поволокла к стойке такси. На этот раз мы были опытные и непреклонные – 8 тыс. кьят за частное такси! Они согласились не думая. Водитель, которому нас передали через третьи руки, был чем-то раздражен. То ли наша скромная плата, то ли день у него получился тяжёлый, но он был крайне озлобленный и нервный, что проявлялось при малейшей ситуации на дороге. Кроме того, лицом и причёской он напоминал Урук-хая из Властелина Кольца, что идеально накладывалось на его поведение.
Мы снова проезжали поля, засаженные подсолнухами, освещённые вечерним солнцем. Было очень красиво, хотя и стояла сильная дымка. То что мы въезжаем в зону Мандалая, мы прочувствовали сразу по горькому от выхлопов, печей и костров, смогу. Мы успели отвыкнуть от этого запаха большого города, в заповедном Багане и особенно на Инле. И нам очень не хотелось снова погружаться в эту обстановку.

Суровые мандалайцы возвращаются с работы


Как того и следовало ожидать, Rich Queen оказался занят на эту ночь. Мало того, занят был даже поганенький AD1, что отчасти опровергало мою теорию об отсутствии проблем с отелями. Один из приближенных к отелю Rich Queen предложил свозить меня на мотоцикле по соседним отелям, чтобы нам не мотаться с вещами или пешком. Мы объехали около 6 отелей и все были заняты. Только в одном отеле Garden Hotel оказался номер за 28$, который должен был освободиться в течении часа. Вернувшись в Rich Queen, я увидел 2-х француженок с нашего рейса, которые тоже объезжали отели – значит мы не одни такие и этот номер тоже может уйти. Так что мы по очереди, с сумками переправились в Garden Hotel на мотоцикле.
На этом, к сожалению, наши приключения не закончились. Этот вечер вообще был призван испортить впечатление о Мьянме и перевернуть все те мнения, что мы лелеяли в течение поездки. Итак, номер был не готов, у нас переписали паспортные данные и мы обменяли около 10 долларов на карманные расходы. Потом мы пошли перекусить в ресторан Mann неподалёку, с которого началось наше знакомство с мьянмарской кухни в первый день. Теперь же, вместо чёрного чая, официант принёс нам два чёрных кофе (и это – на ночь глядя…). Затем, несмотря на наше возмущение и объяснение, кофе было включено в счёт. Супервайзер конечно извинился и исключил эту сумму.
Когда мы вернулись в отель – я с удивлением обнаружил, что наши вещи лежат ровно на том же месте, хотя предполагал, что их отнесут в номер, как только он освободиться. Прошло где-то около часа. За стойкой был другой менеджер, который поменял нам 10 долларов по грабительскому курсу. Он очень бодро начал что-то говорить нам. Говорил он следующее – Номера за 28 долларов нет – есть номер за 32$! В общем, в любой другой ситуации разница не выглядела бы существенной, но здесь явно был развод и я решил пойти на принцип.
Я спрашиваю – Что за ерунду ты мне говоришь? Мы договаривались о номере 2 часа назад и вы обещали нам его подготовить.
Портье, с перекошенным злобой лицом – Вас слишком долго не было, вы не заплатили, мы не могли так долго держать номер.
Я – Что значит нас долго не было? Нас не было – потому что вы не освободили номер! Да и вообще какая разница – вы переписали наши паспортные данные и здесь лежат наши вещи, в чём проблема?
Звонит начальству (а может и первому менеджеру) – говорит ему что-то на своём языке, даёт мне трубку.
Я не понял, что говорил мне тот человек, но я ещё раз объяснил ситуацию, что был номер за 28$, мы долго ждали, пока он освободиться, а теперь нам предлагают номер за 32$. Тот попросил передать трубку портье и сказал ему что-то. Портье злобно сообщил, что на одну ночь готов дать мне номер за 28$, но следующую ночь он будет стоить 32$! Я про себя подумал: «Если ты надеешься, что мы тут останемся ещё, то ты полный м..дак».
Я говорю – Пойдём смотреть номер, - и беру вещи…
Тот снова вскипает – Сначала заплатите мне деньги!
Я – «Я не могу платить за то, что я не видел, я хочу сначала посмотреть номер!»
-Тогда оставьте вещи, поднимитесь без вещей.
Эта скотина выбесила меня так, что я готов был убить его, ну или по крайней мере отхреначить как следует, чтобы знал, как надо разговаривать с клиентами! Он прекрасно понимал нашу безвыходную ситуацию, что мы усталые в 9 вечера не пойдём с вещами шляться по городу в поисках лучшего жилья, которого в этот вечер нет. Именно мысли о таком сценарии сдерживали меня.
Комната оказалась на 5-ом этаже, с виду всё было в порядке. По факту горячей воды не было и следа. Я кое-как помылся под еле тёплой водой, но Иришке с её температурой это было противопоказано. Это была ещё одна тяжёлая ночь дня неё, половину которой она не могла заснуть. За окном с её стороны всю ночь ворковали чёртовы голуби, сидя на карнизе. Она не ела уже третий день и не спала нормально трое суток, так что на утро была обессилена вконец. Правда, с утра температура вроде бы отошла.

Утро в Мандалае…


Оставалось решить вопрос с такси в аэропорт. Утром внизу за стойкой стоял всё тот же ублюдок, но я игнорируя его, спросил про такси у другого менеджера. Такси из города стоило дороже, чем из аэропорта – это был абсурд! Я вышел на улицу, поспрашивал у стоявших людей. Мне предложили доехать до аэропорта на мотоцикле за 15 тысяч…. Я поспрашивал в соседних гостиницах – не планируется ли у них в ближайшее время трансфера – тоже нет.
В общем, ситуация такова, что городским такси не разрешают забирать пассажиров в аэропорту, которых окучивает специальное аэропортовское такси, поэтому стоимость увеличивается вдвое, учитывая расстояние. Выхода не оставалось – пришлось заказывать такси в гостинице. Хорошо, что там снова появился вчерашний, вменяемый менеджер.
Завтрак оказался своеобразный. Эта гостиница, как мы поняли, больше ориентирована на местных и на китайцев, которые приезжают сюда за камнями. Собственно, группа таких бизнесменов и сидела за столиком в холле, обсуждая какой-то камень. В столовой стоял сладкий смрад от жареных соевых тефтелей, смешанных с густым сигаретным дымом, так как китайцы не отказывали себе в удовольствии. Иришка не просидела там и двух минут, потому как её и без того тошнило.
Мы собрали вещи и спустились вниз в ожидании такси. Каково же было наше удивление – когда в дверях появился всё тот же Урук-хай! Мы переглянулись с Иришкой… Неужели у них всего один водитель такси! Он тоже узнал нас сразу, но был более приветлив, чем вчера. Выспался наверно. Как нам могло повезти так дважды! Кроме всего у нас не хватало кьят, и мы планировали доплатить долларами. Вроде на этот раз он остался доволен.
На такой вот минорной ноте мы вылетали в Тайланд. Иришке я сказал перед вылетом оставить в Мьянме, сбросить с себя все болезни и проблемы, чтобы прилететь в Тайланд здоровой и начать новую жизнь.

КРАБИ

Пара общих слов.

Увы, для знакомства с «пляжным Тайландом» мы выбрали не тот регион. Это была стратегическая ошибка. Мы хотели спокойствия, уединения, вкусной и дешёвой еды, бунгало у моря, ну и всевозможных красот. Регион Краби выбирался скорее из последнего критерия – как одно из самых живописных мест. В чём-то, возможно, эти ожидания оправдались. Но то, что творится вокруг и между всех этих красот не даёт тебе расслабиться ни на минуту. То, что мы испытали – это размышления о туризме будущего. Именно так будут выглядеть все самые стоящие уголки мира лет через 20, когда и китайцы начнут путешествовать в полную силу. Всё это печально и безнадёжно. Мир ограничен – желающих всё больше.
В Рейли мы не рассчитывали на бунгало у моря – тут всё было ясно, но были надежды на Пхи-Пхи. Что такое провинция Краби в двух словах – это полуостров Рейли, атакуемый из Ао Нанга и других направлений. Это группы островов между Рейли и Пхи-Пхи, которые днём кишат наплывающими туристами. Это несчастный Пхи-Пхи, застроенный до размеров города, с постоянно снующими катерами и паромами, откуда хочется бежать на самые дальние оконечности острова. Ну и конечно же – бухта Майя бэй, из фильма Пляж – апофеоз всего вышесказанного. Сюда приезжают с Пхукета, с Пхи-Пхи, из Ао-Нанга и прочих мест. Все вышеперечисленные места перенаселены и просто-таки задыхаются от количества отдыхающих. Множество русских ездят сюда по путёвкам и уже довольно долго.

В качестве символа Краби-отдыха я приведу следующую фотографию из Майя-бэй.
[img][img]https://forum.awd.ru/gallery/images/upload/cdc/7e5/cdc7e55c331e550192f6b900d4257198.jpg[/img]

Перелёт прошёл спокойно, рейс, в отличие от того, что вылетал из Бангкока двумя часами ранее, не задерживали. И, о чудо! – Мы прилетели раньше, чем планировали, около пяти, а это значило, что у нас есть все шансы доплыть до Рейлея. Согласно основному изначальному плану, я хотел переночевать в Ао-Нам-Мао, чтобы с утра пораньше стартовать на Рейли-Ист.
В самолёте, услышав знакомую речь, которую мы не слышали вот уже дней десять, я разговорился с парой, которая, по их разговорам, тоже направлялась в Рейли (тоже мне совпадение…!). Знакомство было очень кстати, поскольку, в условиях ограниченного времени важно было взять такси, а стоимость в 600 бат гораздо лучше, когда делиться надвое. Мы ехали долго, больше 40 минут и наша временная фора постепенно улетучивалась. Водитель сетовал на пробки по случаю субботы. Не видел он что такое настоящие пробки! После нищей Бирмы пробки из сплошь дорогих чистеньких машин казались чем-то несусветным! Наконец, мы прибыли на пристань, точнее к площадке с будкой. Самой пристани там нет в принципе. Две или три лодки лежали на боку метрах в 200 от берега, где заканчивалась длинная отмель. Весь огромный пляж Ао Нанга представлял собой обнажившееся с отливом грязное глинистое дно, по которому потерянно бродили сотни людей.
Человек подоспевший к будке продал нам билеты и сказал, чтобы мы ждали в кафе пока наберутся пассажиры. Дешёвые лодки (по 80 бат с человека) ходят до 6 вечера. После 6 лодки тоже ходят, но по другому тарифу – если вас двое, то придётся оплатить все 1500 за лодку, а то и больше. Мы смотрели на часы и боялись, что вот-вот наступит эта грань. С другой стороны, билеты были в кармане и если нам продали их по такой цене, то скорее всего, люди должны набраться. Так оно и получилось. Мы успели выпить по маленькой, бутылочке Singha, когда группа вновь прибывших направилась к лодкам.
Идти приходилось по вязкому песчано-глинистому дну, преодолевая лужи. Так что те, которые не успели снять ботинки, сильно пожалели об этом. Затем началась вода и волны. Здесь я пожалел о том, что не переодел вовремя шорты. Сначала я пытался подворачивать и придерживать брюки, но с рюкзаками это было непросто, а вода заливала всё выше. В итоге я плюнул и шёл к лодке, ощущая, как всё выше намокают брюки. В лодку я вошёл уже будучи мокрым до пояса. Таким получилось моё прибытие в Краби – в мокрых брюках.

Так выглядел берег Ао Нанга вечером


Пока мы переплывали на Рэйли, солнце окончательно село где-то за Пхукетом


У нас было несколько отельчиков на примете, но на свою голову мы ничего не забронировали. Так что, пришлось оставить рюкзаки и я ходил в своих мокрых брюках по всем отелям, как спасшийся после кораблекрушения. Остановились на Diamond Cave Resort. Более подробно описывать быт и жизнь нет смысла – ограничусь фото.

Некоторые утренние фото Восточного Рейли






Во время утреннего похода мне встретилась группка смешных местных обезьян (не помню как называются, но они гораздо благороднее и симпатичнее своих собратьев). После этого они мне не встречались, так как в основном в туристической зоне орудуют наглые мартышки.




Пляж Западный Рейли


Тот самый пляж Прананг… Мы успели побывать там до массового паломничетсва.




Мангры на Восточном Рейли во время отлива и после


Пещера (Diamond Cave) оказалась так себе… Но для тех кто никогда не был в других пещерах, возможно, будет интересно…


В первый день мы прогулялись через джунгли на пляж Hat Ton Sai. Там тусуются преимущественно неутомимые скалолазы. Очень удивило, что в этой бухте при огромном количестве «эконом-бунгало» цены на еду и прочее – значительно выше, чем в центральном Рейли.


Пляж Hat Ton Sai может показаться райским местечком, но так увы он выглядит только на фото. Во второй половине дня купаться там нереально – дно каменистое и паршивое.




Вечер на Прананге


К вопросу об экскурсиях. На второй день мы взяли базовую экскурсию по 4-м островам, которая включает посещение группы островов Tup, Chicken и Poda. Финальная остановка – на Прананге.
Вот так выглядит остров Koh Tup – суть которого в том, что два островка , расположенных в сотне метров друг от друга соединены косой. В момент максимального прилива коса оказывается под водой. К этому моменту уже часть лодок отчалила.




Пляж на острове Poda отличный. Но это – если удастся найти промежуток между лодками, чтобы войти в воду.




А так выглядит часть пляжа Прананг из пещеры, куда можно подняться минут за 15.




Ещё один вечер на пляже Прананг












Ужин


Огни Рейлея заманчиво горят…


Среди разных видов завтрака мы облюбовали «Тайский» - густой и насыщенный рисовый супчик с сифудом или курицей. Просто обалденный завтрак!


Вымогательница сифуда


Phi Phi

За счёт того, что нам удалось добраться до Рейли вечером первого дня – у нас получилось полных 2 дня, за которые мы в целом насытились этим местом. События стали повторяться, а значит – пора было двигать дальше – на Phi-Phi.


gallery/images/upload/4d9/3d1/4d93d1ae9a9fa25b87443274e8e27fbe.jpg[/img]

Восточное побережье Phi-Phi, где мы и обосновались потом.


Купаться в основных бухтах практически невозможно – грязно, куча народу, лодок – ощущение как в городе


Фаершоу – основное вечерние развлечение во всех уважаемых барах побережья






Вечерние прогулки






Так как жизни в основном посёлке, или как его назвал «Phi-Phi City», не было никакой – то на второй день c утра пораньше мы пошли через смотровую на другой берег острова – за перевалом.


Классический вид на «райский остров» Phi-Phi…


Трогательная сцена кормления цыплят мамой курицей. Она долбила кокос, а дальше скидывала стружку цыплятам. Когда она долбила кокос – он качался из стороны в сторону и цыплята кувыркались в нём.


Спуск/подъём на другую сторону острова гораздо более жёсткий и крутой. Здесь уже нет ни лестниц, ни перил. Мы даже вспомнили своё восхождение на Ринджани в Индонезии…


Вот такой пляж и группы бунгало были обнаружены на другой стороне. Это был как раз тот формат отдыха, что мы искали! Место оказалось Hat Rantee




Это был спасительный мираж, после нашего прибытия на Phi-Phi


Не обошлось и без авантюры. Я решил не ползти вверх обратно, а попытаться обойти остров по берегу, через ближайшую оконечность. Сначала мы шли по тропикам вдоль действующих отелей, затем тропинка стала всё жиже и кончилась рядом с каким-то сторожевым бунгало. Потом мы шли по камням. Добрались до странного заброшенного отеля… После него надо было идти либо по камням – либо по воде. Каждый выбрал свой путь. В одном месте пришлось преодолевать странные и пустующие лёгкие рыбацкие домики с лежанками и какими-то вещами. В одном месте, когда мы продирались через траву, я почувствовал укус – какая-то хрень сидела у меня на ноге. И тут же – ещё и ещё один! И то же стало происходить с Иришкой. На нас напали муравьи! Причём сразу на высоте сантиметров 50 от земли. Мы отбежали назад, скидывая муравьёв и стали думать, что делать дальше. Потом мы взяли по палке и прошли в быстром темпе, шурша палками по траве, с которой они прыгали на нас.
Финальным испытанием стал проход по каменистому дну с вещами на голове вдоль берега. Так как берег стал скалистым и непроходимым – море осталось единственной дорогой. Идти надо было метров 300 и сложность была в том, что ни в коем случае нельзя было упасть – будь то скользкий камень или волна.

В качестве награды – мы вышли на необитаемый частный пляж (Ao Lo Mu Di), куда люди приходят пешком или приплывают на лодках.




Поездка на Майя Бэй не стала неожиданностью в плане количества народу, хотя мы всё равно были шокированы. За пребывание там ещё собирают по 100 рублей/бат. Цена не велика, но мы решили принципиально не платить за ЭТО. Я теперь вообще не понимаю ради чего туда можно ехать, просто постоять? Перед Майя Бэй мы заезжали на какой-то из так называемых «пляжей обезьян». Я не ждал ничего хорошего от этой встречи с обезьянами, к которым отношусь довольно прохладно, если не сказать больше. Особенно меня бесят обезьяны, обнаглевшие и офигевшие в местах постоянного присутствия туристов. В этом, конечно вина не их – человек сам добрался до их среды обитания, но факт остаётся фактом – эти обезьяны испорчены. Они злобные, агрессивные и неблагодарные. Ну и как подтверждение – они напали на «добренькую» тётку, угостившую одну из них бананчиком – пришлось отдать всё, что у неё было, а самой спасаться в воде. Затем они набросились на одного парня – тот попятился и тут же, почуяв слабость, на него бросились штук пять обезьян и гоняли его рыча и оскалив зубы, как собаки, пока он не свернул к лодке. Тогда они попытались переключиться на меня – пришлось отмахнуться фоторюкзаком. А ведь ещё несколькими минутами ранее – я хотел отойти вглубь полянки, чтобы переодеть плавки за камнем… так бы оттуда без плавок и пришлось бы бежать.




Кошки на Phi-Phi совершенно не женственные – жирные, отожравшиеся!


Напоследок несколько кадров из нашего отшельнического убежища Hat Rantee




В Hut Rantee мы познакомились с очень смешной кошкой, которую прозвали Гитлер. Правда, вела она себя временами совершенно не подобающе, учитывая статус прозвища.
В день отъезда обратно на Краби солнце практически не появлялось – небо было плотно затянуто облаками. Это было впервые за всю поездку, что можно считать большой удачей. А в самом Краби вообще пошёл дождь! И мы были вынуждены пойти на поводу у противного и нудного таксиста, который ходил за нами минут 15, пока мы искали всевозможные пути трансфера до аэропорта.


В Бангкоке с нами произошла ещё одна странная история. Мы взяли такси из Аэропорта Дон Муенг, чтобы скорее добраться до отеля. Цена вполне демократичная – около 300 рублей накатали. Когда я расплачивался, в темноте и спешке дал вместо 3 соток, сотку и 2 пятисотки, которые в темноте практически неотличимы. Это я обнаружил как раз на ресепшене, когда надо было платить за номер. Деньги были поменяны впритык, так что было крайне обидно идти снимать ещё где-то… И тут я вспомнил, что у меня есть волшебная квитанция из аэропорта с номером заказа. Я отнёс её вниз, и очень милая девушка тут же поговорила с оператором. Таксист приехал через час – я как раз пришёл в себя и заказал супчик внизу в кафе. Таксист не скандалил, не возмущался, но был возбуждён - он сразу протянул те купюры, которые я ему дал. Я извинился, сказал, что это моя вина, устали… Таксист получил небольшую премию и был вполне доволен.

[Nikito$]

Отличный отчет и фото шикарны!Мегатруд!А какой общий бюджет поездки(если не секрет )?

[Evgeny Gnesin]

Отличный отчет и фото шикарны!Мегатруд!А какой общий бюджет поездки(если не секрет )?

Спасибо! Да, работы прилично получилось - месяц не мог закончить
А по деньгам - лучше не вспоминать об этом... Сами билеты дорогие - по 27 тыс получились, но мы их покупали летом ещё, поэтому это немного разбило затраты. Ну и за саму поездку в пределах 3000$ ушло.
В общем, Бирма - довольно кусачая! Хотя по сравнению с Краби - вполне эконом

[miks2002]

отличный отчет! Фото, замечательные. Чем снимали?

[Evgeny Gnesin]

отличный отчет! Фото, замечательные. Чем снимали?

Спасибо!

Nikon D800 + оптика... 17-35/2.8; 50/1,4; 80-200/2.8
Обработка - Лайтрум

[Алена1976]

Прекрасный отчет! Храмовые комплексы впечатляющие.
А существует ли понятие сезон/не сезон для этих мест?

[Evgeny Gnesin]

Прекрасный отчет! Храмовые комплексы впечатляющие.
А существует ли понятие сезон/не сезон для этих мест?

Спасибо!
Разумеется, сезон есть. Зима - самое сухое и умеренное по температуре время. Дождей практически не бывает. Весной становится жарковато, а с июня по сентябрь шпарят дожди и очень влажно. Потом постепенно на убыль жара и влажность идут. Поэтому зима - самое комфортное время. Для нас уж точно!

[Алена1976]

Еще раз благодарю. Что же, буду готовиться к поездке

[2backpackers]

Отличный отчет, а фотки еще лучше, вдохновляют на новое путешествие. Не думал что отели в 30$ это бюджетно, мы жили за 10-15$ в Камбодже, Шри-Ланке и Бангкоке - не плохие условия

[Evgeny Gnesin]

Отличный отчет, а фотки еще лучше, вдохновляют на новое путешествие. Не думал что отели в 30$ это бюджетно, мы жили за 10-15$ в Камбодже, Шри-Ланке и Бангкоке - не плохие условия

Спасибо!

Да - 25-30 долларов, это приемлемый минимум который там можно найти (если не брать во внимание совсем экстремальные варианты). Всё-таки хочется минимального какого-то комфорта. Страна дорогая для туристов, это факт и с этим приходится мириться, при том, что вокруг нищета и дешёвая рабочая сила. А всё от отсутствия должной конкуренции.

[Алена1976]

Честно говоря, цена за отель 30 долларов по сравнению с ценами в большинстве европейских стран (разве что в Португалии ну и кое-где в Испании можно найти нормальное жилье за такие деньги), выглядит просто смешной. Да и без сравнения - это совсем не дорого.
Евгений, если у Вас осталась какая-то информация об отелях. где Вы останавливались- она здорово бы помогла не только мне.
Заранее благодарю

[Evgeny Gnesin]

Честно говоря, цена за отель 30 долларов по сравнению с ценами в большинстве европейских стран (разве что в Португалии ну и кое-где в Испании можно найти нормальное жилье за такие деньги), выглядит просто смешной. Да и без сравнения - это совсем не дорого.
Евгений, если у Вас осталась какая-то информация об отелях. где Вы останавливались- она здорово бы помогла не только мне.
Заранее благодарю

Алёна, я согласен, что 30 долларов сами по себе - это не так дорого, но ведь на то мы и едем в Азию, чтобы наравне со всеми прочими удовольствиями, насладиться полной финансовой свободой. Пока глобализация не выровняла уровень жизни в мире - это нормально! И так должно быть, что в странах с более низким уровнем развития - цены должны быть ниже, потому как себестоимость всего ниже. И если сравнивать эти цены со Шри Ланкой или Вьетнамом - там цены в 10-15 долларов всех вполне устраивали.

Что касается гостиниц - В Мандалае я бы посоветовал Rich Queen
В Багане, в Ньяунг У - в отчёте у меня там всё написано. Посоветую отель, куда мы переехали, но в номерах с видом в сад. На самом деле там много и других хороших отелей, если брать от 40 долларов и выше.
В Ньунг-Шве, на Инле - я не стал бы рекомендовать то место, где мы жили - уж очень там базовые условия, но из плюсов - хороший садик. Общий минус там -это холод в номерах во всех гостиницах.

[Алена1976]

Спасибо за рекомендации. Плюс уже поставила.
Да, наверное, я попросту привыкла к ценам в Европе и США. Ну что же, я буду наслаждаться финансовой свободой по полной программе!
Ждем Ваших следующих интересных отчетов.

[kondrat hunter]

Получил удовольствие, читая ваш отчет. Фото классные.

[Evgeny Gnesin]

Получил удовольствие, читая ваш отчет. Фото классные.

Очень рад, что и поныне мой отчёт приносит кому-то удовольствие! Спасибо!

[2XL]

Очень рад, что и поныне мой отчёт приносит кому-то удовольствие!

Еще какое!
Замечательный рассказ! Спасибо!
Фото суперские, получила наслаждение от просмотра!

[Finch-master]

Отличный рассказ. Кошки крутяшные)))

[Evgeny Gnesin]

Отличный рассказ. Кошки крутяшные)))

Спасибо!
Если будут какие-то вопросы - обращайтесь!

[Finch-master]

Отличный рассказ. Кошки крутяшные)))

Спасибо!
Если будут какие-то вопросы - обращайтесь!

Собираемся по вашему маршршруту. Поэтому было очень полезно. Спасибо!

[Тот самый Vadim A.]

Евгений, спасибо за очень информативный отчет. Эффект присутствия - поразительный!
Весьма достойные фото, особенно понравились по построению некоторые с 80-200/2.8.
Не поленились же такую тяжесть с собой таскать (!), но как в Азии без телевика, сам не представляю?
Не возьмешь, а потом кусай локти:(
Ну и грипп на ходу, - это конечно непросто. Надеюсь, что без последствий.
Как раз планирую чем-то разбавить изъезженный вдоль и поперек и слегка приевшийся, но еще любимый Тайланд.
Соваться сейчас на Пи-пи, Краби, Рэйли, мне кажется, уже поздно. Все, кончилась сказка! Паттайя - почти Крым,
Пхукет - нервный смех, пока как-то держатся Самуи и Тао.
А уж с пришествием китайцев действительно все гораздо грустнее.

Поскольку ЮВА для нас традиционно - пляж, массаж, ну и немного поездок, то выбираю между Вьетнамом и Мьянмой,
а может быть то и другое.
Как по вашему, можно ли там кроме фотокрасот (особенно касается Мьянмы) покупаться, вкусно поесть, в общем,
никуда особенно не торопиться? Не утомительны ли все эти перемещения, особенно в Мьянме, в сравнении с Таем?
Ведь в Тае довольно развиты трансферы.
Ах да, забыл: поездка - в конце января плюс февраль, вход-выход через Гонг Конг.
Спрашиваю из-за жены, которая потом часто меня ругает за излишне динамичные поездки.
Ах да, забыл: поездка - конец января - февраль, вход-выход через Гонг Конг.

[Evgeny Gnesin]

Евгений, спасибо за очень информативный отчет. Эффект присутствия - поразительный!
Весьма достойные фото, особенно понравились по построению некоторые с 80-200/2.8.
Не поленились же такую тяжесть с собой таскать (!), но как в Азии без телевика, сам не представляю?
Не возьмешь, а потом кусай локти:(
Ну и грипп на ходу, - это конечно непросто. Надеюсь, что без последствий.
Как раз планирую чем-то разбавить изъезженный вдоль и поперек и слегка приевшийся, но еще любимый Тайланд.
Соваться сейчас на Пи-пи, Краби, Рэйли, мне кажется, уже поздно. Все, кончилась сказка! Паттайя - почти Крым,
Пхукет - нервный смех, пока как-то держатся Самуи и Тао.
А уж с пришествием китайцев действительно все гораздо грустнее.

Поскольку ЮВА для нас традиционно - пляж, массаж, ну и немного поездок, то выбираю между Вьетнамом и Мьянмой,
а может быть то и другое.
Как по вашему, можно ли там кроме фотокрасот (особенно касается Мьянмы) покупаться, вкусно поесть, в общем,
никуда особенно не торопиться? Не утомительны ли все эти перемещения, особенно в Мьянме, в сравнении с Таем?
Ведь в Тае довольно развиты трансферы.
Ах да, забыл: поездка - в конце января плюс февраль, вход-выход через Гонг Конг.
Спрашиваю из-за жены, которая потом часто меня ругает за излишне динамичные поездки.
Ах да, забыл: поездка - конец января - февраль, вход-выход через Гонг Конг.

Спасибо!
На счёт сказки в Тайланде - согласен. Поэтому - спешите в Мьянму, пока она не кончилась и там. Советую изучить пляжные места на западном побережье - но есть опасение, что там в это время будет прохладно! Есть и на юге у них несколько мест. Правда желательно подальше от дельты Аюрвади... И ещё там проблема в том, что на самые южные берега Мьянмы не попасть - так как эти штаты закрыты для посещения. В этом есть свой плюс - потому как это своего рода консервация мест на будущее.
С перемещениями в Мьянме - не очень. Есть только несколько хороших трасс. И надо, конечно, узнавать актуальную информацию - какие дороги или районы закрыты для проезда, какие нет - возможно, проще и быстрее и дешевле будет - перелететь.

[Тот самый Vadim A.]

Спасибо, Евгений!
То есть в Мандалае, где у вас этот шикарнейший мост, отдых совсем не пляжный, да?
В основном, храмы, монахи, буйволы и аналогичный сахар для глаз.
Жена же меня съест, если моря не будет!
И во Вьетнаме вы были, насколько я вижу, там где на пляже можно посидеть недельку,
чтобы тепло было?

[Evgeny Gnesin]

Спасибо, Евгений!
То есть в Мандалае, где у вас этот шикарнейший мост, отдых совсем не пляжный, да?
В основном, храмы, монахи, буйволы и аналогичный сахар для глаз.
Жена же меня съест, если моря не будет!
И во Вьетнаме вы были, насколько я вижу, там где на пляже можно посидеть недельку,
чтобы тепло было?

Ну вообще-то - весь этот треугольник, что мы посетили, располагается чётко в центре страны. Моря там нет. Есть река, но купаться в ней я бы не стал. Море - это совсем отдельная опция и туда скорее всего надо лететь. Выбор места опять же - сильно зависит от текущей ситуации политической, повстанческой и антитеррористической - так что надо узнавать диспозицию...

[IuliiaCamomile]

Были в этих местах и мы. Столько закатов как в Бирме мы негде больше не снимали. Оказалось надо было еще и рассветы снимать.. А ваши фото - хороши, ничего не скажешь

[Evgeny Gnesin]

Были в этих местах и мы. Столько закатов как в Бирме мы негде больше не снимали. Оказалось надо было еще и рассветы снимать.. А ваши фото - хороши, ничего не скажешь

А мне всегда казалось, что таких рассветов и закатов, как на Филиппинах, я больше нигде не видел! Возможно, потому что Филиппины были первой моей страной в ЮВА. Но объективно в Мьянме неахтишные закаты и рассветы - все они были какие-то мутные!

[kaese]

Спасибо за прекрасный и подробнейший путеводитель! Читается на одном дыхании (пока не дочитала, спать не легла))) Фото шикарнейшие, а Баган именно такой и представляю, манящий, окутанный неясной загадочной дымкой! Медитировала над каждой иллюстрацией))) В феврале планируем приобщиться... Страшновато даже вообразить, как это в кромешной тьме на велике по кустам, ещё и собаки! Но красота требует)) Достойнейшей отчёт и надеюсь, со здоровьем Иришки всё хорошо!
Гонка по Бангкоку описана настолько живо, что аж в холодный пот бросало и выдохнула только, когда вы чудом успели на рейс!)))
Аюттайя тоже в планах. Печально нашествие туристов на Рэйли, отдыхали там два года назад, было попросторнее... К виду из пещеры на далёкий берег три раза возвращалась, пропустили её как-то, жаль... На Пхи-Пхи тоже лазили по необитаемому пляжу, точно такое же фото есть зелёной лужайки с редкими пиками кокосовых пальм, там запоминающе драпали от вопящей стаи зловредных макак. О Майя Бэй такое же непонятное впечатление, тащились там на другую сторону острова в толпе, под недовольное бурчание соотечественников с Пхукета, которых рано подняли и теперь мешают отдыхать, таща на экскурсию.
Вобщем, ещё раз спасибо за изумительное повествование, и поностальгировала, и очень много полезного на будущее почерпнула!

[Evgeny Gnesin]

Спасибо
Да, острых эмоций в ту поездку хватало... ))

[aeg74]

Очень хорошие фотографии. Жаль нельзя отметить отдельные фото. В целом Супер!. Захотелось в Баган. После Камбоджи отойти не могу, кажется лучше уже ничего не будет, но наверно в все маленькие азиатские страны оставляют подобные чувства.