После лёгкого обеда муж остался добровольцем при велосипедах, а я забежала в церковь Св. Петра и Павла. Здание начала XIX века и башней предположительно из ХII столетия.
Вроде бы и светло в церкви, любая фотография должна получиться, но нет, впечатление весьма обманчиво и фото получились так себе. Но для общего представления несколько покажу.
Главный алтарь в стиле необарокко был создан из дуба Жаном Вейхом в 1877 году. Верхняя часть со статуями из клена принадлежит Паулю Метцу. В центре основания стоит макет саркофага со стеклянным фасадом, в котором находится скульптура лежащего Христа.
Картина эльзасской художницы Каролы Сорг: копия Мадонны в розовом саду.
Орган на галерее над входом был построен в 1839 году братьями Жозефом и Клодом-Игнасом Каллине. Он был несколько раз модифицирован между 1895 и 1925 годами. В 1962 году Альфред Керн восстановил инструмент до его первоначального состояния, а в 2000 году его сын Даниэль Керн восстановил его снова.
Самое интересное находится в боковой башне, но сделать фото там мне не удалось - слишком много народу было там. Что мне в церкви действительно понравилось, так это проход от двери к алтарю.
Последний раз редактировалось Варвара любопытная 28 май 2025, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Из Эгисхайма до Кольмара всего километров 7 и на их преодоление нам понадобилось минут 20. По дороге мы нигде не останавливались, да и не попадались красивые места. Свое прибытие в Кольмар я зафиксировала фотографией вокзала. Построенный между 1903 и 1906 годами под руководством архитекторов Дитриха и Штёкихта, вокзал был открыт 1 мая 1907 года. Он был построен из красного кирпича и песчаника Фальсбург и имеет монументальный вид с элементами неоготики, неоренессанса и ар-нуво. Здание является охраняемым историческим памятником с 1984 года.
Перед поездкой я даже что-то типа маршрута по Кольмару приготовила, но как всегда придерживаться его не стала: противоречит моей сущности строгое следование по предопределённому пути. Тем более, что на велосипеде не всегда удобно ехать так, как гугль или любой другой навигатор маршрут нарисует. Но самые главные достопримечательности я занесла себе в соответствующее полушарие на определённую полочку и они при движении и чтении всевозможных указателей всплывали на поверхность и давали команду для движения в определённом направлении. А иногда и не всплывали и мы двигались в свободном режиме, типа: - Ой, а это что такое? Давай завернём туда! Именно таким образом мы оказались перед импозантным зданием Préfecture du Haut-Rhin / Префектура Верхнего Рейна.
Во времена Второй империи было принято решение о строительстве нового отеля префектуры под руководством архитектора департамента Лаубсера. Здание в стиле Людовика XIII было завершено в 1866 году. После того как в западном крыле также разместились службы Генерального совета, который с 2003 года размещается в собственных стенах, в настоящее время функции здания в основном ограничиваются местными службами и резиденцией префекта.
А если повернуться спиной к Префектуре, то мы уже в парке Champ-de-Mars. На месте сегодняшнего Champ-de-Mars в 1745 году за городскими стенами был создан общественный променад, названный «Le Vanolles» в честь эльзасского интенданта Бартелеми де Ваноля, Променад использовался для военных учений Национальной гвардии и волонтеров, а также для революционных церемоний.
Парком «Champ-de-Mars» это место стало в 1793 году. Его нынешний вид восходит к Первой империи. Дизайн его дорожек напоминает крест Почетного легиона. Он был засажен 193 липами. Северная часть была завершена в 1808 году и зарезервирована для патриотических демонстраций. Она была переименована в Place Rapp в 1856 году, в день, когда была установлена статуя генерала Раппа.
В 1864 году в центре Марсова поля был возведен фонтан, посвященный адмиралу Брюа, также работа Бартольди.
Как важный зеленый остров и «зеленые легкие» центра города, Марсово поле теперь является популярным местом для прогулок, особенно после того, как в 2000 году Площадь Рапп была вновь открыта для пешеходов. Полная перепланировка дорожек парка была проведена муниципалитетом.
Виды с Площади Раппа
Последний раз редактировалось Варвара любопытная 28 май 2025, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
По наитию или правильно оценив взглядом "куда катится народ" мы оказались в La Petite Venise / Маленькой Венеции. Маленькая Венеция является частью старого пригорода Штайнбрукертор, населенного сельской общиной виноградарей, садоводов и лодочников, и выходит на улицу Тюренн.
Красивое название. И место красивое.
Иногда мы заглядывали в отходящие в разные стороны улочки.
Последний раз редактировалось Варвара любопытная 28 май 2025, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Крытый рынок на Винцерштрассе Он был запланирован еще в 1856 году, но построен только в 1864–1865 годах архитектором Жаном-Мишелем Больцем, тем же архитектором, который спроектировал Городской театр. Построенный из кирпича и с металлическим каркасом на чугунных столбах, рынок до сих пор служит своему первоначальному назначению: рынок фруктов и овощей, в данном случае по четвергам. Его расположение на берегу реки Лаух когда-то позволяло садоводам причаливать прямо у подножия здания и выгружать там свою продукцию.
Напротив Крытого рынка находится Дворец Суверенного совета Это здание, построенное между 1754 и 1771 годами в элегантном неоклассическом стиле, было резиденцией Суверенного совета Эльзаса, учрежденного в Кольмаре в 1698 году. Его основание заложило административную традицию Кольмара, который впоследствии стал столицей департамента Верхний Рейн (1790) и резиденцией префектуры (1800). Таким образом, Кольмар также является судебной столицей Эльзаса.
От Дворца мы поехали опять по наитию и вскоре оказались на Grand Rue
Крыша этого здания привлекла моё внимание издалека - нравятся мне такие крыши. Оказалось, что это крыша Старой таможни, построенной в 1480 году. Koïfhus / Таможня была экономическим центром старого Кольмара, транзитным и складским пунктом для всех импортных товаров. Последние реставрационные работы, проведенные между 1999 и 2002 годами, позволили, среди прочего, заменить балюстраду из песчаника, которая была демонтирована в 1976 году. Здание является историческим памятником с 1974 года.
Последний раз редактировалось Варвара любопытная 29 май 2025, 11:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Eleria, Спасибо, что заглянула! А уж с фотографиями что я только не делала. Парадокс в том, что мне их и самой иногда не видно - дело явно не в доступе - себе-то я никак не могу закрыть доступ, тем более, то фото видны, то не видны, то видна часть, то видны все, то становятся видны после двойного щелчка на месте, где должна быть фотография. Сейчас все фото немного ужала и в одно сообщение буду меньше фото вставлять - может лучше будет.
Продолжаем прогулку по Кольмару. Просто идём, смотрим по сторонам, иногда фотографируя, и обращая внимание друг друга на что-нибудь особенно бросившееся в глаза.
А это что за прелесть!
Для особо ленивых или уставших
И откуда их столько взялось. Хорошо, что все идут в одном направлении.
В некоторых местах улицы расширяются
И переходят в небольшую площадь.
Но как только появляется какое-то пространство, то магазины используют его для показа своего товара, кафешки выставляют столики.
Collégiale Saint-Martin de Colmar / Соборная церковь Сен-Мартен, построенная в 1235 году на месте предыдущей церкви, является самым впечатляющим готическим религиозным сооружением в центральном Эльзасе. Особой жемчужиной считается портал Святого Николая на южном фасаде трансепта.
Дверь в собор открыта и мы заходим в него.
На входе в собор служительнца или волонтёрша предложила мне информационный листок о выставке кукольных сценок в церкви с описанием каждой сценки, всего их было не менее 26. Я не стала отказываться и с интересом посмотрела выставку. Такую выставку в более мелких масштабах я видела уже не одну и всё равно всегда интересно.
На этом наш основной осмотр Кольмара мы решили закончить, отметив это мороженным рошер - очень вкусным оказался. Затем я проложила маршрут к апартаментам так, чтобы ещё покружить по городу, но не останавливаясь для фото, так как мой телефон почти полностью разрядился, а телефон мужа нам ещё должен был послужить навигатором. Мы многое не увидели, но увидеть всё и не входило в наши планы - нам ещё предстоял обратный путь и мы хотели насладиться обратной дорогой - она обещала быть красивой.
На окраине города, проезжая по мосту над речкой, мы увидели вот такое чудо. Сколько лебедёнышей скрывались под перьями нам не было видно, но один любопытный высунул свою головёнку наружу.
На этом фото видно троих малышей
А это по другую сторону моста
Почти всю дорогу до апартаментов мы ехали вдоль канала или речки, иногда по самому берегу, иногда в нескольких метрах от него. Велосипедистов, как и бегунов, встречалось очень мало.
Тишина, красота, спокойствие.
Хоть в наших краях лебеди тоже водятся и в достаточном количестве, но дома как-то это обыденно, уже не замечаешь, а в поездке такие сценки радуют глаз и поднимают настроение.
В одном месте или мы просмотрели знак велосипедной дорожки, то ли дорожка была такая ухабистая, к счастью была она недолгой и вскоре выехали на асфальтированную дорожку. Но она как-то неожиданно упёрлась в дорогу с запрещающим для велосипедов знаком. Но мы уже наученные и подъехали к самой дороге и вдруг рядом с ней оказалась велосипедная дорожка, которую можно увидеть, только вплотную подъехав к ней.
Как ни странно, но этим вечером мы опять не пошли в ресторан. Видимо уже представление о том, что потом подниматься пешком примерно на 12-й этаж дома тормозило желание посидеть в ресторане. Да и погода была не для посиделок на улице, поэтому пожарили оставшиеся со вчерашнего вечера маульташен и открыли бутылочку мускатного - вино оказалось не таким сладким, каким оно показалось в винодельне. За ужином пообсуждали планы на завтрашний день. Надо сказать, что такого частого смена прогноза погоды я ещё ни разу не наблюдала: он менялся иногда через каждые 15 минут, поэтому всё планирование на завтрашний день закончилось фразой: будет день - будут планы.
В планах у нас ещё два обязательных пункта и ориентируясь на прогноз погоды, мы единогласно выбрали ближайший пункт - Фрайбург. И если по дороге в Кольмар мы проложили маршрут маленькие городки, то сегодняшний маршрут построили немного по-другому: сначала Фрайбург, а потом, если позволит погода, через винодельни или через Штауфен и/или Бад Кроцинген. Выехали где-то в начале десятого. Ехали, в основном, по сельской местности.
Мимо пастбищ
Вдоль речушки (или канала)
Что-то непонятное в воде. Остановилась рассмотреть. Оказалось, что это водоросли, покрытые тополиным пухом. Красиво.
Видимо все нашумевшие истории про Фрайбург в сочетании с их зелёным правительством внесли свой вклад в моё первоначально отношение к городу: какой-то неуютный и очень суетливый: все куда-то бегут, несутся на велосипедах - сплошной хаос. Вроде бы и есть велосипедные дорожки, но их вроде бы и нет. Но скорее всего, и я на это надеюсь, что мы просто не привыкли к манере езды жителей города. В других городах сразу вливались в движение, а во Фрайбурге было как-то по-другому. Хотя что ж это я жалуюсь, через несколько минут езды по городу и после первой остановки мы подстроились под местных и уверенно колесили по городу.
Первую остановку мы сделали у католической церкви Herz-Jesu-Kirche / Церковь Святого Сердца. Перед тем как зайти в церковь, я сделала фото парка. Видите слева мост а за фонтаном группу людей? Я о них ещё расскажу.
Церковь Святого Сердца расположена в районе Штюлингер и освящена в 1897 году. Церковь относительно новая. Во время Второй Мировой церковь значительно пострадала, была восстановлена и вновь освящена в 1952 году. Надо отдать должно архитекторам церкви и последующим архитекторам этого района - церковь видна издалека и очень вписывается в окружающую среду.
Небольшая прогулка по церкви
По фотографиям как-то пустовато, но атмосфера в церкви какая-то добрая.
Теперь наш путь лежал в старый город. Мы въехали в него через мост над ж/д путями специально для велосипедистов - большой плюс городу. Пока ехала по мосту, присмотрелась, куда едет народ и поехала за ним. Вскоре мы приехали на какую-то площадь. Вот это хаос, всем хаосам хаос. Все куда-то несутся, велосипедистов тьма-тьмущая, а сколько велосипедов у какого-то здания припарковано! Остановились и стали разбираться куда это мы попали.
Ага, на здании чётко написано: Театр Фрайбург.
И слева от Театра находится университетская библиотека. В четырех читальных залах библиотеки расположены 1250 индивидуальных рабочих станций для сосредоточенной работы. И имеется помещение - Parlatorium с 500 рабочими станциями, где можно громко смеяться и участвовать в оживленных дискуссиях. Полезное и очень интересное здание. Уж сколько я велосипедов в одном месте видела, но так много скорее всего ещё не видела. И они расположены не только перед библиотекой, но и по боковым сторонам.
Напротив библиотеки находится Федеральная студенческая ассоциация католической теологии.
Потом мы куда-то поехали, увидев два шпиля церкви решили завернуть. Оказались около Gertrud-Luckner-Gewerbeschule / Профессиональное училище Гертруды Люкнер. В профессиональной школе числитсяболее 1800 студентов, которые обучаются по различным дисциплинам и в различных типах школ вплоть до квалификации для поступления в университет. Здание является памятником архитектуры, построено в 1905 году. Кроме этого здания школе принадлежит ещё одно, современное, оно находится в другом месте.
И всё здание
Напротив школы и находится церковь, шпили которой мы увидели. Католическая церковь St. Johannes / Св. Иоанна, освящена в 1899 году.
Что мне в церкви понравилось, так это арки на втором этаже.
Что-то не нравится мне, куда мы заехали. Как-то незаметно мы отдалились от старого города. Возвращаемся.
Вот, вот сюда нам и надо.
Так, перед нами Martinstor, а что это там между домами? Маленькая Венеция? Посмотрим
Что-то маловато у меня фото венецианских. Но уже ничего не поделаешь - очень неудобно там с велосипедами было, а оставить где-нибудь как-то не догадались.
Побывав в "Венеции" мы снова вернулись на Kaiser-Joseph-Straße
Ручьи в центре города. Интересно. Вот что писали в 1896 году: "Любой, кто приедет во Фрайбург как иностранец, будет приятно удивлен многочисленными открытыми ручьями, кристально чистыми и текущими по улицам". Мягко журчащие, чистые воды ручьев Бехле во Фрайбурге привлекают не только детей поплескаться в прохладной воде. Питаемые водами реки Драйзам, эти ручьи текут по бесчисленным переулкам старого города. Они действуют как магнит для рук и ног молодых и старых. Общая длина ручьев Бэхле составляет 15,9 км, из которых 6,4 км проходят под землей. Сегодня ручьи Бехле во Фрайбурге являются местом проведения уникальной гонки на лодках Бехле, местом действия кровавых детективных романов и коварной ловушкой для одиночек. Говорят, что любой, кто случайно «нырнет» в ручей Бехле, должен жениться на жительнице Фрайбурга.
Это oбщая информация, а если покопаться в истории, то открываются очень интересные факты. Оказывается не все города в средние века утопали в грязи и Фрайбург пример такого города.
Первое документальное упоминание о Bächle датируется 1220 годом. Однако некоторые археологи делают вывод из результатов раскопок в районе города, что структура Bächle существовала на сто лет раньше ее документального упоминания, т. е. еще в 1120 году, во время основания Фрайбурга. Поскольку поселение, предшественник города Фрайбург, было построено ниже Шлоссберга на его гравийном конусе, естественный градиент отложений позволил создать искусственные водные пути для орошения, например, пастбищ.
Около 1180 года некоторые уровни улиц в городе были подняты с помощью слоев гравия толщиной до трех метров. Поскольку это не было предназначено для защиты от наводнений, как во многих других поселениях (русло реки Дрейзам лежит значительно ниже города), теперь предполагается, что этот сложный строительный проект поднял уровень системы ручья в целом, чтобы иметь возможность снабжать появляющиеся пригороды водой под достаточным градиентом. Таким образом, дома первой половины XII века выровнены с низким уровнем улицы, но все новые здания после 1175 года выровнены с более высоким. Эти насыпи сделали нижние этажи многих зданий недоступными с улицы, поэтому дома были либо подняты, либо их верхние этажи, которые теперь находятся на уровне земли, были просто снабжены входными дверями. Таким образом, количество новых зданий около 1175 года превысило количество, обычно ожидаемое от естественного роста города, предположительно, потому что возвышенность использовалась для замены деревянных зданий каменными.
Bächle (ручьи) были частью двойной системы водоснабжения Фрайбурга: снабжение города питьевой водой оказалось сложным, так как грунтовые воды залегают на глубине около 12 м, а нескольких глубоких колодцев хватало только на экстренные случаи. Родниковая вода из подножия Бромберга, к востоку от Вире, подавалась по трубам через Дайхельн во Фрайбург и питала фонтаны города. Эта система была достаточна для снабжения населения питьевой водой, но она не покрывала потребности в промышленной воде и для поения животных в пределах городских стен. Для этой цели вода из реки Драйзам также отводилась и направлялась через город в Рунцен. Помимо каналов, таких как сегодняшний торговый канал, они также включали Bächle (ручьи). Поскольку термин «Runze» (ручьи) долгое время использовался как для Bächle (ручьи), так и для каналов, исторические источники не всегда четко различают эти две системы.
Bächle (ручьи) всегда выносили дождевую воду из города и, таким образом, также транспортировали все виды отходов. Чтобы Bächle представляли положительный образ города в течение дня, с XIV века в них не разрешалось сбрасывать «опасные вещества» до наступления темноты. Позднее постановления совета XVI века полностью запретили утилизацию твердых отходов с помощью Bächle: «И никто не должен выливать навоз, солому или шлак в ручьи...»
– Город Фрайбург, постановление совета XVI века После прохождения через город Bächle использовались для орошения полей. Вода направлялась через городской ров на поля с помощью деревянных мостов (Kähner). «Использованная» ручейная вода, как богатое питательными веществами удобрение, значительно увеличивала ценность полей. Ручьи вымывали снег из города и, таким образом, продлевали вегетационный период весной. В засушливые периоды они обеспечивали продолжение сбора урожая.
Как можно увидеть сегодня только на Марктгассе, ручьи изначально текли посередине улицы. С резким ростом населения в 19 веке они считались препятствием для вызванного этим увеличения трафика. Между 1840 и 1851 годами их переместили на обочину улицы и накрыли деревянными или железными пластинами или заключили в каменные желоба и трубы. Это было воспринято негативно частью населения:
«Уже несколько дней идут работы по замене ранее открытого ручья на Грюнвальдштрассе на цементные трубы. Это устранит удобство для жителей улицы, которое в этом городе так бросается в глаза иностранцам, в отличие от других городов. В любом случае, должны были быть очень веские причины, оправдывающие такое изменение, не беспокоя жителей улицы, которые были в первую очередь вовлечены, услышать их пожелания по этому поводу. Мы считаем, что не можем разделить опасения, высказанные по поводу того, что власть имущие намерены прикрыть все каналы. Вышеупомянутое изменение вызвало многочисленные возражения со стороны участников».
– Freiburger Zeitung, 27 октября 1878 г. Жители Фрайбурга не хотели отказываться от Bächle. К 1858 году были даже построены новые Bächle, например, на Росс-, Энгель- и Казерненгассе, а также на Хольцмарктплац. Срок полномочий Отто Винтерера привел к появлению дополнительных Bächle на Штадт- и Тенненбахерштрассе, а также к выявлению некоторых скрытых Bächle. Планировщики трамвая во Фрайбурге проигнорировали совет главного инженера тогдашнего Гамбургского трамвая, который в 1899 году «ни при каких обстоятельствах не мог рекомендовать прокладку пути вдоль ручья».
Помимо удовлетворения бытовых потребностей в воде и орошения лугов, Bächle обеспечивал лучшее снабжение пожарной воды, чем глубокие и проточные колодцы. Колодцы не имели резервуара, но приток Bächle можно было быстро увеличить при необходимости, а ручьи можно было перекрыть плотиной для лучшего извлечения воды. Согласно пожарным правилам 1692 года, жители Оберлиндена должны были назначать из своей среды для этой задачи людей каждое 1 мая, которым затем город предоставлял пожарные щиты. Например, в 1713 году, до осады французской армией, это было 46 домохозяйств. Пожарные правила 1838 года снова установили важную роль Bächle. Они требовали от колодезных мастеров «немедленно направлять воду из колодцев и городских ручьев в район пожара». Поскольку пожарная вода была доступна непосредственно на месте пожара, не было необходимости формировать длинные цепочки из ведер к ближайшему источнику воды.
С модернизацией системы питьевого водоснабжения и канализационных сетей после 1850 года и строительства пожарных гидрантов, важность ручьев Бэхле как источника воды для пожаротушения снизилась в конце 19 века. Однако они продолжали помогать тушить пожары в следующем столетии, когда британская бомбардировка 27 ноября 1944 года (операция Tigerfish) полностью уничтожила части центра города. Современные очевидцы сообщают, что после атаки ручьи Бэхле и их вода оказались очень кстати, поскольку коммерческие ручьи были засыпаны, а разрушенные водопроводные трубы сделали гидранты непригодными для использования. Без воды из ручьев Бэхле, вероятно, не удалось бы спасти район Оберлинден, исторический универмаг, Венцингерхаус и другие здания.
Уже в ноябре 1945 г. мэр Вольфганг Хоффманн призвал очистить ручьи, чтобы снова открыть ручьи Бэхле. Однако, поскольку работы по очистке часто мешали или затрудняли течение ручьев Бэхле, потребовалось начало 1950-х годов, чтобы они снова потекли через восстановленный город.
Ручей Бэхле планировалось запустить на Новой торговой ярмарке, которая открылась во Фрайбурге в 2000 году, но изначально эта идея грозила провалом из-за высоких затрат. Поэтому гражданам и компаниям Фрайбурга было предложено спонсировать один метр ручья Бэхле за 500 немецких марок каждый. Таким образом, даже в месте, расположенном более чем в двух километрах от центра города, ручей Бэхле протекает совершенно независимо от ручьев в центре города.
Текущая версия правил очистки тротуаров администрации города Фрайбурга от 19 декабря, 1989 от 8 мая 2007 года упоминает городские ручьи в нескольких местах: в пешеходных зонах и зонах с ограниченным движением транспорта боковые зоны, граничащие с городскими ручьями или уличными водостоками, считаются тротуарами. Ручьи должны быть свободны от скоплений снега, и в них нельзя сбрасывать мусор.
15 сентября 2012 года Фрайбургская ассоциация реабилитации, чья мастерская изготавливает деревянные лодки Bächle для детей, организовала «Первые Фрайбургские гонки лодок Bächle». В рамках реконструкции Фридрих- и Роттекринг для новой линии легкорельсового транспорта там были созданы новые Bächle, которые вступили в эксплуатацию в конце 2018 года.
Знаю, что слишком много написала, но очень уж интересная история у фрайбургских ручьёв, а кому не интересно - может пропустить.
AB&AB писал(а) 01 июн 2025, 13:18:Как же жаль, что больше не видно фотки(((
Всем не видно или кто-то всё-таки видит?
Если что, то обычно я в Chrome - браузере всё делаю, но в Microsoft Edge зашла без регистрации - фото видны. Зашла с другого компьютера, со страницы мужа (не открывая свою страницу), без регистрации на форуме - все фотографии прекрасно видны, как в Chrome, так и в Microsoft Edge. Так что я не знаю, что думать и что делать.
Мы приближаемся к Martinstor / Ворота Мартина Датированные 1202 годом по дендрохронологическим исследованиям деревянных балок, ворота впервые были задокументированы в 1238 году как «Порта Санкти Мартини». Их основание имеет размеры 10 на 11 метров. Толщина стены на юге составляет 3,10 метра внизу и 2,70 метра на верхнем этаже, боковые стены несколько слабее.
«Было бы беспрецедентным актом непочтительности, если бы кто-то наложил руки на этих почтенных, величественных свидетелей древнейшей истории Фрайбурга и снес их. [...]» Таково было мнение мэра Отто Винтерера вскоре после вступления в должность в 1888 году. В то время, в свете планов по созданию электрического трамвая, некоторые граждане и бизнесмены призвали к сносу Швабентор и Мартинстор. Двое средневековых городских ворот Фрайбурга, две из пяти первоначальных оборонительных башен Фрайбурга, пережили все войны и, по мнению критиков, были препятствием для развития современного транспорта.
Винтерер, однако, видел вещи по-другому. Чтобы подчеркнуть значимость двух исторических башен 13-го века, и потому что «у деревни есть крыши, а у города есть башни», Винтерер буквально «пошел на шаг дальше». Вместо того, чтобы снести Мартинстор, его высота была почти утроена, с 22 до 63 метров. Она также получила расширение крыши в стиле историзма XV века и более широкий проход для трамвая. Это также успокоило ее критиков.
Как и другие четыре башни, Мартинстор была интегрирована вровень с городской стеной и соединен с зубцами. С внешней стороны города был огромный передний двор в качестве дополнительной защиты, а также мост через ров шириной 12 метров и глубиной пять метров. С восточной стороны все еще видны первоначальные отверстия зубцов на высоте около шести метров.
Внутри Мартинстор находится мемориальная доска в память о жертвах охоты на ведьм. Три вдовы совета Анна Вольфартин, Катарина Штадельменнин и Маргарета Мёсмерин были обезглавлены и сожжены во время первой волны преследований, начавшейся в 1599 году, и, таким образом, представляют всех жертв XVI и XVII веков. Хотя местом для этой мемориальной доски был выбран Мартинстор, там содержались не ведьмы, а в основном должники. Вот почему в то время говорили, что они закутаны в плащ Святого Мартина.
Когда фотографируешь, то кажется, что уже тысячу фотографий нащёлкала, а станешь разбирать - и фотографий всего две-три штуки и не совсем показывающие всю красоту.
Следующим пунктом мы наметили Freiburger Münster / Фрайбургский собор. К нему мы подъехали не с парадной стороны, немного прокатились по краю площади, нашли свободный столб, привязали велосипеды и пошли в собор. Вот только нас не пустили туда - шла служба. Ну что же, гуляем по площади и по рынку и пытаемся что-нибудь разглядеть. Рынок не интересует нас совсем, потому что ничего нового мы на нём не увидим, а даже если увидим и нам понравится, то всё равно покупать не станем - некуда складывать.
Прогулка по площади началась от Alte Wache / Старой гауптвахты, бывшей штаб-квартирой Австрийской гвардейской организации во Фрайбурге. Штаб-квартира была построена как бастион в 1733 году в рамках усилий по милитаризации, расположена на восточной стороне площади Мюнстерплац во Фрайбурге и является одним из немногих зданий вокруг собора, которое практически не пострадало во время Второй мировой войны. Здание было отремонтировано в середине 1990-х годов и с тех пор носит название Дома баденских вин и используется как презентационный и дегустационный зал кооператива виноделов Бадена, предлагаются различные вина и другие товары.
Затем взгляд остановился на Historisches Kaufhaus / исторический торговый дом. Строительство торгового дома началось в 1520 году. Завершение строительства «Нового торгового дома» датируется 1532 годом. Архитектор здания четко не указан, предполагается, что это был один из главных строителей, работавших над Фрайбургским собором в то время, возможно, Линхарт Мюллер из Эттлингена. Впоследствии торговый дом несколько раз перестраивался. В 1924/1925 годах, согласно планам директора по городскому планированию Карла Грубера, изменения 1884 года были отменены, и торговый дом был восстановлен в своем прежнем состоянии. Последняя масштабная реконструкция проводилась между 1987 и 1991 годами и в 2000 году. В настоящее время Исторический торговый дом — самое традиционное место для стильных мероприятий во Фрайбурге. Тщательно отреставрированные, элегантные помещения придают конференциям, лекциям и приемам уникальную атмосферу. Будь то зал, гостиная или живописный внутренний двор, Исторический торговый дом предлагает особую обстановку для эксклюзивных мероприятий на 30–350 гостей. Фасад украшен скульптурами и гербами Габсбургов, созданными Гансом Сикстом фон Штауфеном между 1530 и 1531 годами. Увенчанные балдахином скульптуры между передними окнами изображают императора Максимилиана I, его сына короля Филиппа Красивого, а также его сыновей, императора Священной Римской империи Карла V и римского короля, а позднее императора Фердинанда I. Пять гербов под окнами двух эркеров, каждый из которых окружен цепью Ордена Золотого руна, показывают императорского двуглавого орла и гербы наследственных земель Габсбургов на внешней наклонной стороне. Карнизы эркеров, покрытые цветной плиткой, украшены маленькими слепыми горгульями, а большая крыша дренируется медными горгульями в форме голов дракона.
Вот сразу не подошла, чтобы по отдельности всё сфотографировать, а потом забыла. И даже фронтального фото нет, так как мешали машины.
Вид на площадь от закрытой двери в собор. Три скульптуры перед добором и напротив них виднеется Georgsbrunnen / Фонтан Святого Георгия.
На этом фото золотую фигурку Святого Георгия лучше видно.
Раз нас в собор не пускают, на рынке нам ничего не надо, то мы решили пообедать. Где-то здесь мы заняли столик.
Пока ждали заказ, я сбегала посмотреть, на месте ли ещё наши велосипеды и сделала пару фото.
Сегодня мы решили выпить пива, моё пиво мне очень понравилось, а мужу понравилось его. И заказали свиную рульку, одну на двоих. Было очень вкусно и очень много, но мы всё съели и из-за стола потом кое-как выползли.
Такие большие здания, как собор и так трудно фотографировать, а когда ещё и рынок перед ними, то ещё сложнее. Мне удалось только так сфотографировать.
Немного истории Фрайбургского собора
Фрайбургский собор, приходская церковь города и с 1821/27 года епископская церковь архиепархии Фрайбурга, является памятником культуры особой важности. Известная прежде всего своим уникальным ажурным шпилем, церковь содержит большое количество средневековых произведений искусства, таких как алтари, витражи и скульптуры. Собор пережил многочисленные войны, особенно две мировые войны 20-го века, практически не пострадав. Фрайбургский собор строился в течение нескольких столетий, примерно с 1200 года до середины 16-го века. Благодаря богатым месторождениям серебра в Шварцвальде, которые сделали Фрайбург богатым, и обильным запасам песчаника в городе и окрестностях, условия для такого массивного сооружения были благоприятными. Таким образом, Фрайбургский собор является одной из немногих больших готических церквей, включая ее башню, которая была завершена в Средние века. Первоначально ответственность и финансирование лежали на правителях города, герцогах Церингенских и графах Фрайбургских. Примерно с 1300 года город сам взял на себя управление строительством. До начала 19 века кураторы собора, избираемые городским советом, отвечали за здание и его обстановку.
У собора Фрайбурга долгая и сложная история строительства. Во время строительства он претерпел множество изменений в плане и мастерах-строителях, которые в первые дни оставались анонимными. Их имена известны только с началом строительства позднеготического хора. Среди них — Иоганнес фон Гмюнд из знаменитой немецкой семьи мастеров-строителей и скульпторов «Парлер». Строительство было основано на двух важнейших епископских церквях на Верхнем Рейне: по образцу Базельского собора собор Фрайбурга был начат в позднероманском стиле, а с 1230/40 гг. он был продолжен в готическом стиле, вдохновленном Страсбургским собором. Художественные связи и взаимное вдохновение выражены по-разному во всех трех зданиях, как в архитектуре, так и в скульптуре.
Даже после завершения строительства собора в середине XVI века строительные работы продолжались с многочисленными дополнениями и расширениями для улучшения церкви. Параллельно с этим неоднократно проводились реставрационные работы, которые продолжаются и по сей день. С 1890 года эта работа была разделена между Фондом соборной фабрики и Управлением строительства архиепископа, а также Обществом строительства собора и Мастерской собора, которая существовала с короткими перерывами со времен Средневековья.
Около входа можно долго стоять и рассматривать фигуры, что мы и сделали, но фотографировать не стала - зарядка у телефона к сожалению не бесконечная, а фотокамеру я не взяла с собой, боясь её окончательно стрясти по булыжным мостовым.
Заходим в собор и начинаем рассматривать. В соборе множество библейских фигур. Так как собор построен в средние века, когда большинство прихожан было безграмотными и читать библию на латыни не могли, то библейские истории и святые были предоставлены в виде фигур.
Или мозаике на окнах. Что ни окно, то библейская сцена и искусство.
Из дальнейших планов у нас было ещё немного покататься по городу, постараться попасть на Rathausplatz / Ратушная площадь. Карту мы уже не смотрели, но видимо где-то в закромах серого вещества она была надёжно спрятана и в нужный момент серое вещество дало мне команду свернуть в боковую улочку и надо же, мы оказались перед Haus zum Walfisch / Дом Кита Эразм вон Роттердам, пожалуй, был самым известным жителем Дома Кита. Всемирно известный ученый жил здесь между 1529 и 1531 годами после бегства от Реформации из Базеля, Швейцария. Но он не мог похвалить ни дом, ни Фрайбург. Чуть более полутысячелетия назад фон Роттердам писал о Фрайбургской Бэхле: «Искусственно направленный поток течет по всем улицам этого города. Он несет кровавые соки скотобоен и мясных лавок, вонючие отходы каждой кухни, грязь каждого дома... Этой водой моют белье, бокалы для вина и даже кастрюли». Это потому, что ему не нравилась баденская кухня или приятный теплый климат Фрайбурга? Факт в том, что теолог и критик церкви был раздражен своими соседями по комнате, и он считал арендную плату непропорционально высокой. После постоянных споров его аренда была прекращена в 1531 году. Трудно представить, что фон Роттердам не чувствовал себя как дома в Вальхаусе. Великолепное здание с его прекрасно украшенным эркером, фиалями и горгульями полно впечатляющих элементов поздней готики. Богато детализированное здание было построено Якобом Филлингером фон Шененбергом, великим казначеем римского императора.
Ну не красавец ли? А эркер какой!
Соседние дома тоже красавцы.
Ну вот почти как всегда: в красивом месте что-то ремонтируют. Это хорошо, что ремонтируют, но мешает движению и возможности сделать красивое фото.
В ратушах Фрайбурга можно запутаться: Старая, Новая, Судебный двор и ратуша в Штюлингере. Ратуша в Штюлингере - рабочий орган. Самая старая раруша - это Судебный Двор, он является частью комплекса Старой ратуши и находится во дворе Старой ратуши, Новая ратуша находится рядом со Старой ратушей и соединнена с ней проходом. Три ратуши образуют комплекс, а три отдельных здания внесены в государственный реестр памятников как исторические памятники.
Слева на фото - Новая ратуша (построена 1539-1545), справа - Старая (построена 1557/1559).
Какой-то парадокс: Старая ратуша моложе Новой Ратуши. Как такое может быть? Всё намного проще: Здание Старой ратуши 1557/1559 годов имеет асимметричное расположение осей здания, которое отчетливо видно и сегодня. На первом этаже есть три входа. Главный портал справа, в стиле эпохи Возрождения, датирован 1558 годом. Два льва держат городской герб Фрайбурга и щит Австрии. Слева, бывший проход во двор ратуши, обрамленный аркой эпохи Возрождения, теперь служит главным входом в здание. Над аркой находятся часы, увенчанные двуглавым орлом Священной Римской империи с гербами Венгрии и Богемии, а под щитом в форме сердца — гербами Австрии и Кастилии. Другие гербы на фронтоне над главным входом увековечивают память различных правителей Фрайбурга: вверху справа — красный орел династии Церингенов (1091–1218), рядом с ним — лев графов Ураха, которые приняли орла Церингенов как графы Фрайбурга (1218–1368). В центре слева — герб наследственных земель Габсбургов, так называемый герб жаворонка, который на самом деле состоит из пяти орлов на синем фоне, представляющих разные страны. Габсбурги правили Фрайбургом с 1368 по 1806 год, с перерывом на Францию с 1677 по 1697 год, символизируемый гербом Эльзаса в центре справа. Наконец, внизу слева — щит Дома Австрии и справа — герб Фрайбурга, крест Святого Георгия.
Истоки Новой ратуши восходят к паре двухквартирных домов, один из которых университет приобрёл в 1579 году, а второй в 1595 и соединил их. Для соединения двух зданий был выбран представительный колонный портал, украшенный фронтоном и имеющий надпись Academia friburgensis. Получившийся комплекс зданий служил университету как Collegium Universitatis до 1774 года. После подавления ордена иезуитов университет получил новые здания колледжа на Бертольдштрассе. Затем администрация и три из четырех факультетов переехали из здания на Францисканерплац. Остался только медицинский факультет, позже был добавлен факультет естественных наук. С тех пор здание называли либо Старым университетом, либо Старым колледжем, либо Старой анатомией. В 1867 году студенты-медики переехали в новые здания к северу от города, где также развивался новый университетский район. В начале XVIII века в ходе реконструкции южного крыла был создан Auditorium Maximum. Благодаря своему великолепному лепному потолку он считается одним из самых красивых помещений эпохи барокко во Фрайбурге. В 1779 году в северном крыле был построен круглый лекционный зал для анатомических лекций Theatrum Anatomicum. В в 1896 году, после более чем 300 лет владения университетом, город выкупил здание за 140 марок и к 1901 году переоборудовал его в Новую ратушу, добавив большие окна, балконы и эркеры. Причинами этого были нехватка места и форма исторического сохранения в Старой ратуше как памятника ушедшей форме искусства, город также хотел предотвратить снос здания и таким образом воспрепятствовать спекуляции землей.
На Ратушной площади находится ещё одна достопримечательность, Церковь St. Martin / Святого Мартина. Римско-католическая приходская церковь Святого Мартина (также известная как церковь Святого Мартина или церковь Святого Мартина) — была построена как монастырская церковь францисканского монастыря. В 1246 году Орден францисканцев получил часовню Святого Мартина, уже задокументированную в 1206 году, и дополнительную землю от Конрада I, графа Фрайбурга. В 1262 году францисканцы приобрели дополнительные земли. Монастырь, который частично сохранился до сих пор, был построен в это время. В то же время францисканцы получали мощную поддержку из разных сторон в то время, поэтому городской совет запретил дальнейшие покупки земли. Но это не означало, что церковь не будет расширяться. На протяжении многих веков она строилась, достраивалась, перестраивалась и даже в 1807 году церковь начала подвергаться дебароккизации, которую продвигал пастор Иоганн Непомук Бихеле, который хотел привнести в церковь "яркость, гармонию, красоту и религиозную простоту". Некоторые из барочных алтарей были удалены в 1816/21 году, а пол был отремонтирован каменными плитами из Фрайбургского собора. В 1845 году монастырские здания на юге и часть клуатра были снесены, создав Ратушную площадь Фрайбурга.
Перед церковью всё огорожено - что-то копают, поэтому фотографировать даже не стала, Начну сразу с внутреннего помещения.
Церковь, включая хор, имеет длину 65 м внутри, ширину 17,50 м с двумя боковыми проходами, а неф имеет высоту почти 12 м. Простой, светлый неф, окруженный двумя более короткими боковыми проходами, освещается стрельчатыми окнами с простым узором в боковых проходах и высоким окном в западном фасаде и перекрыт плоским деревянным потолком.
Однако хор имеет свод. Остатки картин XIV века все еще можно увидеть в переднем нефе.
Главный алтарь, копия алтаря в Доберанском соборе, был освящен 23 января 1887 года. Панно были спроектированы и выполнены художником Мартином фон Кидрихом. Резьба и резьба были выполнены скульптором Йозефом Эберле из Юберлингена. Музыкальные фигуры ангелов в пределле были смоделированы по образцу фигур из Обервезеля. Два горельефа в святилище изображают свадьбу в Кане и умножение хлебов и рыб в пустыне.
Мне показалось или действительно элементы православной церкви?
Нет, не показалось. Церковь также является домом для украинской греко-католической общины Святого Иосафата, что можно увидеть на нескольких иконах в церкви.
Ещё некоторые детали
Орган в церкви Святого Мартина был построен мастерами по изготовлению органов Йоханнесом Клайсом (Бонн) и Manufacture d'Orgues Thomas (Ставело, Бельгия) и завершен к Рождеству 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 его не удалось освятить до ноября 2021 года.
После осмотра церкви и Ратушной площади мы посовещались, хотим ли ещё по городу покататься, но заметив темные тучки на горизонте и посмотрев прогноз погоды, решили успеть до дождя проехать как можно больше. Последнее фото и в путь.
Проехали мы всего километр и начал накрапывать дождь. Как удачно мы подъехали к мосту - сейчас наденем курточки и поедем дальше.
Но через 10 секунд мы передумали ехать, с неба лилась не только вода, но и сыпался град. мелкий, но всё равно побитым градом быть не хотелось.
А ещё через 30 секунд стали думать, может всё-таки поехать. Помните, я писала о нашей первой остановке во Фрайбурге около католической церкви Herz-Jesu-Kirche / Церковь Святого Сердца и о том, что я сделала фото парка и за фонтаном была видна группа людей. Так вот все эти люди переместились под мост. Часть мирно сидела на на одной стороне подмостовья, а другая часть на другом конце...
А другая часть на другом конце вела внутренние разборки. Женщины в возрасте, но с малыми детьми (а может они мне казались возрастными, а на самом деле ещё вовсе не такие) орали сначала друг на друга, потом на ходивших вокруг них парней. Парни/мужчины тоже орали, все на всех и каждый на другого. Один из них, в белой футболке-безрукавке, что-то круглое держал в руках, бегал, кому-то угрожая, и орал на всех. Иногда кого-нибудь толкал, одного стащил с цементного блока, на котором он сидел и что-то вытащил у него из кармана. Что было у него в руке, мне не очень хорошо было видно, но это что-то было сантиметров 20 в длину, с круглой ручкой. Я предположила, что это нож, шприц или отвёртка. Сказала об этом мужу, чтобы он при приближении этого типа не сделал неосторожного движения.
Через некоторое время мы заметили, что кроме нас и этой многочисленной группы под мостом больше никого не осталось, все велосипедисты, нашедшие под мостом приют от дождя, предпочли незаметно исчезнуть. А мы остались, как-то неохота было под таким дождём 25 километров ехать, как минимум 25.
Да и обстановка как-то не такой накалённой стала. И даже стал народ то на велосипедах подъезжать и через некоторое время уезжать, потом стали люди подходить и после перешёптывания с кем-нибудь уходить обратно под дождь. Мы уже поняли в чём дело, но пока ещё ничего не видели. Вернее, я не видела, а муж видел, как пакетики и деньги меняют хозяев. Вскоре подошла немецкая парочка с собакой. Начались обнимашки, не с нами. Но через какое-то время после шушуканья с тем, который раньше бегал с чем-то в руках, они подошли к нам. Поговорили о погоде, они нас заверили, что нам здесь нечего бояться, все здесь очень милые люди. Потом проехала полиция, тот, который с чем-то в руках раньше бегал, поприветствовал полицейских, но они, как мне показалось, игнорировали его. В это время подъехала машина и немецкая парочка направилась к ней, предварительно пригласив нас на бесплатный обед, ну или хотя бы на кофе. Мы скромно отказались. А потом к нам подошёл тот, который бегал с чем-то в руках. Подошёл и представился. Соломон. Из Гамбии. Полиглот. Мы выбрали для общения немецкий. Минут 10 общались, в общем-то ни о чём. Несколько раз он приглашал нас на чашечку кофе, опять вежливо отказались. А может не надо было? Но теперь уже поздно сожалеть.
Воспользовавшись моментом, что дождь ослаб, мы поехали к рядом расположенному вокзалу, чтобы до нашей станции доехать на электричке. На вокзале я как-то сумела быстро сориентироваться и мы успели сесть в электричку, которая через минуту уже плавно скользила в нужном направлении. В Брайзахе к счастью уже не было дождя и даже асфальт высох. Мы заехали за чем-то в магазин и вскоре подъехали к нашим апартаментам. После свиной рульки на обед, кушать не хотелось, немного посидели с бокальчиком вина. Из любопытства я почитала немного о Гамбии - они там, действительно, все полиглоты. Часов в 8 я уже крепко спала.
4. День - прогулка в Staufen im Breisgau / Штауфен-им-Брайсгау
Дорога в Staufen / Штауфен
На сегодня обещали дожди, не весь день, но частыми временами. Мы даже подумали, может на машине куда-нибудь съездить, но потом здравый смысл победил и мы поехали на велосипедах. В Штауфен мы планировали заехать ещё вчера почти по пути из Фрайбурга, но не сложилось и поэтому мы решили посетить городок сегодня. На улице царила бодрящая свежесть и цветы в соседнем саду просто просились в кадр.
Ехали мы сегодня вдоль Рейна, велосипедная дорожка великолепная, лягушки устроили многоголосый концерт. Вот знаете, первый раз в жизни наслаждалась лягушачьим концертом. Километрах в 5 от городка великолепная велосипедная дорожка превратилась в менее великолепную гравийную дорожку, ну и ладно, мы уже привыкли к ним, немного помедленнее, но мы и не торопимся. Ещё через пару километров мы покинули Рейн, а вскоре кончилась велосипедная доеожка и мы поехали по дороге. Хорошая дорога и машины по ней почти не ездят, я даже не помню, чтобы нас на машине кто-нибудь обгонял. Ехать вдоль полей было приятно - дорога уже высохла, а запах поля после дождя ещё сохранился.
4. День - прогулка в Staufen im Breisgau / Штауфен-им-Брайсгау
- Дорога в Staufen / Штауфен
Увидев это здание, я подумала, что часовенка какая-нибудь, а вот ничего подобного - насосная станция около небольшого городка Hausen / Хаузен.
Проезжая по городку, сделала пару фото.
Перед двором бауера стояла тележка самообслуживания с различным товаром. Во дворе тоже что-то продавалось, но нам не нужно было. Вообще должна отметить, что с прошлого года в сельской местности и особенно вдоль популярных велосипедных дорожек всё больше появляется таких тележек самообслуживания и автоматов с мороженным, яйцами и прочими продуктами - пользуемся не часто, но всякий раз радуемся возможности купить что-то освежающее в жару.
Ну и конечно же, как без церкви и ратуши - никак, поэтому фотографирую.
Напротив ратуши ещё бауерский дом, с рисунком на стене двора или дворовой постройки.
Ещё пара пара фото домов и мы прощаемся с городком.
Следующей промежуточной станции по дороге в Штауфен мы наметили Курпарк в Bad Krozingen / Бад-Кроцингене, но так лихо проскочили поворот, что заметили это уже оказавшись практически в городке. Но за деревьями и солидной стеной заметили замок - решили заглянуть туда, но вот незадача - замок в частной собственности.
Мы решили прокатиться по городку и если увидим интересное кафе, то попьём кофе. Симпатичная кафешка не попалась, кроме того в самом центре городка ещё и ремонтные работы велись.
Не успели мы выехать из городка, как пошёл дождь. Не такой проливной, как вчера, но решили немного переждать - в этот момент мы как раз оказались под большим козырьком какого-то здания. Минут через 10 дождь почти прекратился, мы облачились в дождевые одежды и поехали дальше. Вскоре дождь прекратился и мы решили снять мокрые куртки. Но сначала попозировали в камеру.
И только я собралась снять свой дождевик, как опять пошёл дождь. И опять повезло, спрятались под кроной мощного дерева и за 5 минут сильного дождя не успели промокнуть. После дождя пар поднимался с полей и окутывал туманом виноградники и руины замка.
Когда мы въехали в город, то туман вокруг руин уже практически развеялся
Штауфен оказался очень милым городком. Даже в дождь, который то прекращался, то снова начинал моросить, то вдруг превращался в проливной дождь, словно хотел всех туристов смыть или хотя бы спрятаться под крышей. И народ потихоньку исчезал, когда начинался дождь.
Какая свинюшка
Мы тоже решили исчезнуть и наконец-то попить кофе. Время обеда, но кушать не хотелось, хотелось только кофе. Когда зашли в булочную, то выпечка и пирожное издавали такой аромат, что я не удержалась и взяла нам плюшку и пирожное, попросив продавца сразу и то и другое разрезать пополам.
Пока сидели в кафе, дождик кончился, на улицах появился народ и не только на улице, в булочной вскоре были заняты почти все столики. Мы с удовольствием покинули булочную, чтобы прокатиться по городку, пока снова не пошёл дождик.
Как это обычно в небольших городках, весь исторический центр является памятником культуры и охраняется, как "картина старого города". Каждый дом имеет свою историю и о некоторых зданиях можно почитать в городских архивах.
Один из немногих, если вообще не единственный, дом с балконом.
В Штауфене, как и во Фрайбурге, текут ручьи по специальмы канавкам вдоль улиц - нужно быть очень осторожным, чтобы нечаянно не попасть в такой ручей.
Gasthaus zum Löwen - один из старейших гостевых домов в Германии, если точнее, то считается третьим старейшим трактиром в Германии и первое документальное упоминание о нём в 1407 году. В середине XV века дом принадлежал монастырю Св. Трудперта в Мюнстертале. Однако под своим нынешним названием он был задокументирован только в 1620 году. Перечисленный трактир известен своей легендой о Фаусте. Я никогда не задумывалась выдуманная это или настоящая фигура в трагедии Гётте, а оказывается:
Самым известным жителем Штауфена был Иоганн Георг Фауст, легендарный алхимик и маг, который умер здесь почти 500 лет назад. Это тот самый доктор Фауст мировой литературы, который со времен Гете считается олицетворением человека, стремящегося к высшему знанию. Существует всего несколько источников о жизни исторической модели — всего двенадцать. Особенно достоверным источником является «Циммернская хроника», аристократическая семейная хроника XVI века, в которой сообщается о смерти Фауста в Штауфене. Из этого мы можем различить очертания человека, который, должно быть, имел чрезвычайно завораживающее влияние на своих современников. Не только простые люди клялись его целительским искусством, магическими зельями и гороскопами. Лютер и Меланхтон, ученые, духовные и светские князья — все изучали многогранного «Мастера».
Еще при жизни Фауст стал легендой, которая была пересказана после его смерти и продолжала влиять на века вплоть до Гете. В Штауфене сохранилась дьявольская легенда, в которой события вокруг Фауста разворачиваются в гостинице «Löwen». Сегодня здесь можно не только провести ночь в смертной камере Фауста, но и насладиться изысканными блюдами и напитками в «Faust-Stube», открытой в 1915 году. Во время бомбардировки 8 февраля 1945 года, в ходе которой было разрушено около 50 домов и повреждено 250, дом избежал повреждений.
И далее вокруг Rathausplatz / Ратушной площади. Здание справа - Ратуша. Построена в 1546 году. После пожара, спустя шестьдесят лет (1606) была проведена крупная реконструкция и расширение, в ходе которых были построены второй этаж, крыша с декоративным фронтоном, выходящим на рыночную площадь, и лестничная башня со стороны Ратхаусгассе. В конце XIX века, в 1890 году, ратуша по сути приобрела свой нынешний вид благодаря пристройке на Кирхгассе и установке готических ступенчатых фронтонов. Горожане всегда считали Ратушу представительным зданием и считали своим долгом приумножать его красоту. Таким образом, в XVI и начале XVII веков дворяне Штауфена подарили горожанам витражи, которыми можно любоваться и сегодня, несмотря на повреждения 1848 и 1945 годов.
Перед Ратушей расположен фонтан, а за ним находится булочная, в которой мы пили кофе и справа - бывшее зернохранилище.
Согласно дендрохронологическим данным, зернохранилище было перестроено в 1658/59 году на основе погреба XVI века (строительная документация Lohrum). В частности, конструкция крыши здания датируется этим периодом, в то время как погреб и восточная стена здания могут относиться к предыдущему зданию. Первоначально оно служило «хлебным сараем», местом, где пекари Штауфена продавали свой хлеб. Самое позднее, после реконструкции в середине XVIII века, здание также использовалось как «зернохранилище». Зернохранилище служило не только для хранения зерна (городское зерно хранилось в Штубенхаусе), но и в первую очередь как рынок зерна. Граждане, а также фермеры, принадлежавшие поместью Штауфен, были обязаны предлагать свое зерно на продажу в зернохранилище. Таким образом, первый этаж должен был состоять из зала, в то время как этажи выше, вероятно, служили складскими помещениями. В настоящее время здание принадлежит городу и сдаётся в аренду под ресторан.
Как только дождь прекращается, народ выходит на улицу, гуляем по главной улице / Hauptstraße.
Что ни здание, то магазин или ресторан. По количеству ресторанов в таких маленьких городках (8000 населения) можно сразу определить, насколько туристичен городок.
Вино продают только тем, кто ещё в состоянии прочитать с обратной стороны написанное на зонте.
Свернули с главной улицы, а ресторанчики не кончились.
Проехать по улочкам змейкой не удалось, возвращаемся на главную улицу.
Интересные фонари в городе, висят над улицей. И ещё на что обратила внимание: на окнах отсутствуют жалюзи. Они что, как раньше ставни закрывают или внутри плотные шторы? Вот он - яркий недостаток охраняемых исторических зданий.
Руины замка постоянно притягивают взгляд. Но мы туда не поедем.
Что-то то мы сегодня ещё ни одну винодельню не посетили, видимо из-за дождя. Решили наверстать упущенное и зашли в первую попавшуюся, которая была открыта. Здесь я непременно хотела попробовать Гутедель, попробовала несколько и остановилась на белом вине красный Гутедель / Roter Gutedel.
Надпись на стене: Ich dulde es nicht, dass ich erschossen werde / Я не потерплю, чтобы меня застрелили.
Кажется опять пошёл дождь. Мы решили переждать его под аркой.
Время от времени я выходила из под арки, чтобы проверить всё ли ещё идёт дождь или уже перестаёт.
Вскоре дождь кончился и по прогнозу погоды его больше не должно было быть. Последнее фото и мы закрутили педали в сторону ещё одного городка на Рейне.
Этим городком на Рейне должен был стать Neuenburg am Rhein / Нойенбург-на-Рейне. Первую остановку сделали около винодельни Julius Zotz в Heitersheim / Хайтерсхайме. Увидела вдали красивое здание, наверное замок, и остановилась. А здание, около которого остановились, оказалось винодельней. В винодельню заходить не стали, но вокруг побродили и я пофотографировала.
Как-то безлико выглядит лицо винодельни, даже и заходить не хочется.
Старые прессы
Проехали 5 метров и снова остановились. Дерево какое мощное.
Да и замок - не избушка на курьих ножках.
Решили посмотреть, как он выглядит с другой стороны. Красиво. Но посетить не удалось, так как в сезон он открыт всего лишь каждое второе воскресенье с 11 до 15. По парку можно погулять, но где вход мы не увидели да и не входило это в наши планы.
Не проезжайте мимо!!! Очень симпатичная площадь с не менее симпатичным памятником. Кстати, бутылка у ангела настоящая.
Интересный ландшафт, откуда здесь, на ровном месте, взялась гора.
Едем дальше, ещё немного и мы выедем к Рейну, а там уже до Нойенбурга рукой подать. Но не тут-то было, дорога была перекрыта, и не просто перекрыта, а перерыта и чтобы попасть в Нойенбург нужно было сделать объездной кружоккилометра в 3, а потом такой же кружок на пути в апартаменты. Мы решили, что это будет многовато для нас и решительно повернули в сторону Брайзаха. Примерно через полчаса небо резко заволокло тучами и на нас уже упало несколько крупных капель, а через 5 метров мы были уже под мостом, вернее, под автобаном. Очень вовремя, дождь ливанул как из ведра и продолжался минут 20. Опять повезло. Четвёртый раз за день.
Вскоре мы доехали до велотропинки вдоль Рейна: с одной стороны Рейн, с другой стороны лес. Красота. А какой аромат после дождя. Мы ехали и наслаждались ездой. И вскоре подъехали к вольеру для косуль.
Сначала косули отнеслись к нам с подозрением, но быстро распознали добрую душу/кормящую руку. Как будто за забором трава вкуснее.
Оставшийся отрезок проехали без приключений, даже заехали в магазин за фруктами, но когда поставили велосипеды в подвал, то снова полил дождь. После 82 километров на велосипеде идти в ресторан под дождём не хотелось и мы опять обошлись тем, что имелось.
Сегодня у нас последний полноценный день, один невыполненный пункт и маленький подпунктик: мы ещё не побывали в Kaysersberg / Кайзерсберг и не посетили музей штопоров в Буркхайме. Кайзерсберг из-за его отдалённости решили не посещать, а вместо этого прокатиться в Селестат и на обратном пути успеть в музей в Буркхайме. Погоду на сегодня обещали солнечную, без дождей и мы на это очень надеялись - надоело прятаться от дождя.
Отъехав пару километров от Брайзаха, мы остановились в очень интересном месте, Jägerhof. Чем же интересно это место? Ответ я подсмотрела в интернете. Это семейный дом оригинального шоу Иоганна Трабера. Траберы - одна из самых успешных семей артистов в мире. Канатоходцы, летающие люди, — короли среди артистов. Каждый день они рискуют своей жизнью, чтобы подарить своим зрителям ощущения. Траберы, несомненно, являются одной из старейших и самых известных династий артистов в Германии. Впервые они упоминаются в исторических записях в 1512 году — тогда еще как семья комедиантов. С 1799 года они выступали на канате и представляли свои номера почти на каждом континенте — точнее, в более чем 40 странах. Они демонстрировали свое мастерство перед принцами и королями, шейхами и высокопоставленными политиками, а также звездами спорта и развлечений. Они ходили по канату без страховочной сетки и часто даже с завязанными глазами, выполняли акробатические трюки, такие как стойки на голове, руках и плечах, и ездили по нему на велосипедах, мотоциклах и автомобилях. Они блестяще справились со всем этим, установив бесчисленное множество захватывающих мировых рекордов, которые принесли им множество записей в Книгу рекордов Гиннесса. От многочисленных мировых рекордов по самым высоким и самым длинным переходам по канату без страховочных сеток или страховочных ремней до самого быстрого канатоходца, самого большого количества сальто на канате с мотоциклом и безрассудных трюков на мотоциклах. Траберы неоднократно расширяли новые границы и зарекомендовали себя как пионеры в мире канатной акробатики.
Список их мировых рекордов не так уж короток, поэтому упомяну лишь, что в 1979 году шоу Трабера специально появилось в фильме о Джеймсе Бонде "Лунный гонщик: Совершенно секретно". Канатоходцы были приглашены в качестве каскадерской труппы и поразили зрителей захватывающими трюками на канате. Труппа Трабера появилась в начальной сцене фильма, продемонстрировав свои впечатляющие навыки канатоходцев. Желающие побольше узнать о каскадёрах могут почитать traber-show
На переднем плане киоск, к сожалению был закрыт.
Справа - Часовня Святого Георгия, которую построил Иоганн Трабер-старший в благодарность за выживание и выздоровление своего сына Иоганна после падения с 60-метровой высоты.
Какой фонарь интересный.
Лошадки
Попасть во Францию можно было двумя путями: - ехать по дорожке вдоль Рейна, по плотине пересечь Рейн и границу и далее ехать по острову, находящемуся уже во Франции - ехать дальше по Германии и переправиться во Францию по большому мосту. Мы выбрали первый путь, хотелось прокатиться по острову, на котором никто не живёт.
Уже несколько дней катаемся вдоль Рейна, а Рейн ещё не показала. Исправляюсь. Вид на плотину с французской стороны.
Яхтклуб на немецкой стороне.
Два берега - две страны.
Как гуси с гусятами переходили дорогу не успела снять, но как они с выводком спустились ко второй половине Рейна задокументировала.
Дорожка велосипедная шла у самого берега. Ехать по ней было сплошное удовольствие.
А при этом ещё и наблюдать за жизнью водоплавающих - удовольствие вдвойне.
Лебедей было много и наблюдать за ними было очень интересно. А главное, они не обращали на нас абсолютно никакого внимания и не приставали, чтобы их покормили.
На горизонте Marckolsheim / Марккольсхайм, хотели туда сначала заехать, но решили, если очень уж захочется, то сделаем это на обратном пути.
Велосипедная дорожка по краям дороги. Иногда шумно, но когда нет другой дорожки, то приходится довольствоваться тем, что есть.
Люблю заглядывать в маленькие часовни, но когда едешь на машине, то даже и не подумаешь останавливаться, а когда едешь на велосипеде, то останавливаемся почти всегда. Остановились и в этот раз возле часовни Chapelle Notre-Dame-des-Neiges / Часовня Богоматери Снежной.
Я не скажу, что я влюбилась в Селестат, но городок понравился ровно в тот момент, когда мы в него въехали.
И с каждой минутой городок нам нравился всё больше и больше.
Новая башня, эту башню также называют «Tour de l'horloge» (Часовая башня), потому что на ней есть часы. Часов пока не видно, но эти башенки, лестницы, окна, всё вместе - просто прелесть.
Дома вокруг часовой башни один краше другого. Возможно в интернете есть описание каждого дома, но в тот момент мы просто наслаждались красотой. А сейчас очень надеюсь, что фотографии видны не только мне, но и всем заглядывающим в отчёт.
Окрылённые красотой, мы поехали дальше, надеясь, что красота не будет кончаться.
Какая нарядная улица! Создаёт праздничное настроение и хочется улыбаться.
Местная мэрия.
Одним глазком заглянули на площадь d'Armes, обратили внимание на наличие едальных заведений.
Hôtel de Ville / отель де Виль - весьма похоже, что уже бывший отель, так как надписи на моём фото я не обнаружила. Двухэтажное здание из красного песчаника было построено в 1787/88 годах по проекту городского архитектора Жозефа-Игнаса Гуже. С 1937 года классифицирован как исторический памятник.
И затем поехали дальше колесить по улочкам.
Primary School Du Centre / Начальная школа Du Centre Пока искала перевод, нашла интересную информацию, из которой стало понятно, почему французы в Эльзасе так хорошо говорят на немецком. В городе Селестат есть четыре начальные школы. Всего в начальной школе обучается около 1550 учеников. Учащиеся зачисляются в школы по месту жительства. Они могут следовать одноязычной или двуязычной (французский/немецкий) программе обучения на протяжении всего обучения или следовать немецкой/эльзасской/французской программе Томи Унгерера (только для детских садов и при наличии возможности).
Рядом со школой протестантская церковь, которая почему-то оказалась закрытой.
Даже по фото мне не удалось полностью восстановить маршрут наших телоколёсодвижений по городку. Мы ехали, останавливались, я делал пару фото и ехали дальше. Вот это вид на соседнюю улочку от церкви, но мы туда не поехали.
Скорее всего мы поехали по этой улице и в конце улицы повернули налево.
И вскоре оказались с задней стороны Bibliothèque Humaniste / Гуманистической библиотеки, созданной на многочисленные пожертвования и наследства, в частности от преподавателей и студентов Латинского училища. Самая большая из них — коллекция из более чем 500 книг, Libraria Rhenania, частная библиотека гуманиста Беатуса Ренануса, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С 1889 года она находится в переоборудованном зернохранилище. Помимо академического использования, важные произведения из коллекции также экспонируются в музеях, включая старейшую сохранившуюся книгу в Эльзасе — лекционарий Меровингов VII века, копию капитулярия Карла Великого (IX век), копию «Десяти книг об архитектуре» Витрувия X века и школьную тетрадь Беата Ренануса 1499 года. Всего здесь хранится 450 рукописей и 550 инкунабул. Здание спроектировано архитектором Руди Риччиотти.
И библиотека с другой, парадной, стороны.
Интересное здание с правой стороны: большое пространство без окон, но параллелограммное окно на лестнице.
Maison du Pain d'Alsace / Эльзасский музей хлеба, построенхый при поддержке региональной ассоциации пекарей и находится в фахверковом доме, построенном в 1522 году. Этот музей рассказывает историю хлеба, выпечки и искусства выпечки. Здесь также есть настоящая пекарня, где посетители могут либо испечь хлеб самостоятельно, либо просто понаблюдать за процессом. В среднем музей принимает около 15 000 гостей и туристов. Мы в это количество туристов не попали, но детям, как мне кажется, было бы очень интересно.
Прилегающая улица
К этим башням тоже бы надо подъехать.
А мы взяли курс на Eglise Saint-Georges / Церковь Святого Георгия, которую из-за её размеров можно было бы принять за собор. Однако это не так, поскольку собор является резиденцией епископства, чего никогда не было в Селестате. Строительство церкви началось в 1220-х годах и было завершено незадолго до 1500 года. Слева на переднем плане Hôtel d'Ebersmunster / Отель д'Эберсмюнстер.
На фото не видно, есть ли проход к церкви, мы решили ехать, пока не упрёмся в стену, но за очередным углом оказался узкий проход, с велосипедом как раз только очень аккуратненько пройти. Естественно, мы видели, что церковь в лесах, но надеялись, что во внутрь можно заходить. Но нет, церковь была закрыта. У одного из вышедших оттуда мужчин мы спросили, закрыта вообще или на обед. Оказалось, что закрыта для посещений на время ремонта. Нам ничего не оставалось, как посожалеть и поехать дальше.
Hôtel d'Ebersmunster / Отель д'Эберсмюнстер / со стороны церкви. Очень оригинально расположена площадка для зрителей напротив церкви.
Вместо того, чтобы поехать к заинтересовавшим нас башней другой церкви, мы от церкве Святого Георга поехали в обратную сторону. Заметили какого-то типа, то ли разговаривающего по телефону, то ли делающего селфи.
А может рассматривающего фотографии на телефоне.
Вдруг он резко развернулся и пошёл обратно к воротам, что-то странное вреоде кнута или какого-то крючка держа в правой руке.
А потом он куда-то исчез, а мы подъехали к воротам.
Красиво. Кое-как нашла, что это такое, но нашла. Перед нами великолепная частная резиденция, широко известная как Дом офицеров. Самые старые части здания относятся к 14 или 15 веку. Тупик заканчивается коваными воротами, за которыми открывается двор. Название имущества отсылает к тому факту, что в 17 веке здесь останавливался королевский офицер. С 1920 года особняк принадлежал семье Вайлер. Его покупатель, Лазарус Вайлер, отличился во многих областях. Он способствовал внедрению телефона во Франции, сформировал раннюю историю телевидения и сделал себе имя в транспортной отрасли. В частности, он был одним из соучредителей французских военно-воздушных сил, предшественников Air France.
От дома офицеров мы наконец-то поехали к двухбашенной церкви по Rue du Babil. Вот что интересное вычитала про название Rue du Babil / Рю дю Бабиль. Rue du Babil звучит довольно странно для французских ушей. В конце концов, «бабиллер» означает что-то вроде болтать или лепетать... Улица предположительно получила свое название в XVIII веке - потому что верующие встречались здесь после службы в церкви Святого Георгия и обменивались новостями дня.
Ну а мы едем дальше.
Вот как таким домом не полюбоваться? Жаль, что информацию о нём так и не нашла.
Вот наконец-то и церковь с тремя башнями, это издали не видно было, что ввсе три башни принадлежат одному зданию. Sainte-Foy (Церковь Saint-Fides) — бывшая романская монастырская церковь в Селестате, а сегодня — римско-католическая приходская церковь. Нынешняя церковь была построена между 1153 и 1162 годами Фридрихом Барбароссой.
Он же подарил церкви витражи в 1162 году. С 1862 года церковь классифицирована как исторический памятник.
Кафедра в стиле позднего барокко датируется 1733 годом, когда церковь использовалась иезуитами. На ней изображены рельефы, изображающие сцены из жизни миссионеров ордена иезуитов.
Орган, 1892 года, был изготовлен Ринкенбахом. Я думала, что в церкви два органа, но написано только про один и теперь я в смятении: один или всё же два органа?
Эх, чуть не забыла! Знаете ли вы, откуда пошла традиция ставить ёлку на Рождество? Так вот если и не Селестат прародитель этой традиции, но тесная связь подтверждается документально в бухгалтерской книге 1521 года. Это самое древнее известное письменное упоминание о рождественской елке в мире.
Буркхайм - музей штопоров
В Буркхайм из Селестата можно было бы поехать по той же дороге, по которой приехали, но любопытство взяло вверх и доехав до Рейна, мы не поехали по острову, а решили прокатиться по немецкому берегу, тем более дорожка шла вдоль реки. Некоторое время она даже была асфальтированная, но вскоре стала гравийной с ухабами, чуть мозги из-под шлема не выскочили. И как же мы обрадовались, что наконец-то доехали до Буркхайма.
Руины замка, которые сдаются под различные эвенты, в том числе свадьбы.
Мы же прямиком направились в музей штопоров, о котором я прочитала ещё дома и который нам захотелось посетить.
Бутылки закупориваются пробками уже более 350 лет. И именно с тех пор люди думают о том, как элегантно и надежно извлечь их из горлышка бутылки. С большой долей воображения и изобретательности были созданы невероятные штопоры: образные, механические, эротические, королевские, но также очень простые и незамысловатые модели. Более 3000 патентов по всему миру дают представление о разнообразии систем. В Музее штопоров Кайзерштуля в Буркхайме более 1000 экспонатов. SPIEGEL ONLINE REISE пишет: «А в Кирхгессле (Церковном переулочке), как в глубине, спрятан, пожалуй, самый маленький и необычный музей Германии: Музей штопора».
Музей, действительно, маленький и все штопоры под стеклом. Первый зал - закройте детям глаза.
При входе нам выдали перечень с описанием наиболее интересны штопоров. Оказывается, каких их только нет, и с резьбой такой и сякой. Я ж из молодости помню только одну модель, которой элегантно и надежно извлечь пробку из горлышка бутылки удавалось очень редко, практически никогда.
Музей совмещён с магазином сувениров и печатной продукции. Печатная продукция очень прикольная, желающие могут посмотреть на сайте магазинчика .
