Форум Винского

Предисловие или путь превращения идеи в план

Сама идея покататься на велосипедах у нас всегда в боковом кармане, чаще встают вопросы: когда, где и сколько это может стоить. Это главные вопросы и потом пара второстепенных, вытекающих из главных: как добираться и как долго кататься. Ближайшие маршруты на несколько дней из дома мы почти все уже прокатились, кататься по одним и тем же местам неинтересно. В заначке была одна идея, но как-то я не торопилась с её осуществлением, так как до начального пункта тура надо ехать на поезде аж с двумя пересадками. Разговор с дочей неожиданно дал толчок этой идее, они запланировали неделю перед пасхой на кемпинге в Шварцвальде и я подумала вслух:
- А можно мы на том же кемпинге в вашем кемпере недельку поживём и покатаемся на велосипедах?
- Пожалуйста, но только перед тем, как мы туда поедем, так как после нашего отдыха там свободных мест давно уже нет, мы бронировали в январе и смогли забронировать только на несколько дней, а не на все каникулы. Но есть одно место перед началом каникул.
И озвучила цену. Так как муж лежал в больнице (только что сделали операцию), то сразу я бронировать не стала, а решила подождать до следующего дня, когда он окончательно проснётся. И сама тем временем стала смотреть цены на отели и апартаменты в том районе. Хмммм, интересненько, некоторые отели в Breisach am Rhein, выходят дешевле, чем место на кемпинге. А если поехать чуть попозже, не в апреле, а в мае? О, цены нисколько не выше. Так, бронирую апартаменты и наблюдаю за ценами, вдруг найду равноценное за более низкую цену или поближе к центру города. Погуляла по сайтам, потыкала на гугл-мапс и действительно нашла апартаменты на 180 евро дешевле. 4 дня на 180 евро конечно не проживёшь, но на завтраки и обеды может хватить. Или на посещение виноделен - мы же едем сразу в два винодельческих региона: Баден (Германия) и Эльзас (Франция). Чтобы регионам не обидно было, мы решили разделить их на равные части: 2 дня на Эльзас и два дня на Баден, если точнее, на его южный район Кайзерштуль / Kaiserstuhl.

Немного о винадельческих районах

Эльзас (фр. Alsace)
Винодельческий регион со статусом AOC на востоке Франции. Производимые вина преимущественно белые, изготавливаются из сортов винограда Рислинг, Пино Блан, Гевюрцтраминер и Мускат. Большинство вин производятся из одного сорта винограда.
Эдельцвикер — это купаж как минимум двух сортов винограда. Crémant d’Alsace — игристое вино. Пино Нуар является основой единственного в регионе красного или розового вина.
В Эльзасе запрещена продажа вина наливом. При продаже вино должно быть разлито в узкие и высокие бутылки. Бутылки называются «флейтами» из-за своей формы.
Королева вина Эльзаса выбирается ежегодно с 1954 года. Ее положение уникально для Франции, поскольку в настоящее время там нет других региональных или национальных королев вина.

Кайзерштуль
Самый южный винодельческий регион Баден включает в себя 9 различных винодельческих районов и самый южный район этого региона - Кайзерштуль. Климат в Бадене настолько теплый, что его можно сравнить с французскими винодельческими регионами. Сорта винограда и ароматы вин столь же разнообразны, как и почвы: Бургундер, Рислинг, Мюллер-Тургау, Гутедель, Сильванер, Каберне Сaвиньон, Мерло и многие другие.

При планировании я естественно не стала планировать в какие именно винодельни мы будем заезжать и будем ли вообще заезжать - каких-то особых предпочтений по винам у меня нет, винодельни мне абсолютно незнакомы, да и подстраиваться под режим работы каждой винодельни неохота. Хотя совсем не заезжать и не пробовать - зачем тогда едем? Ах да, на велосипеде покататься! И после катания на велосипедах посидеть в ресторане или на балконе с бокалом вина.

На стадии планирования я наметила 4 маршрута: 3 обязательных и один - если позволит погода. В каждом маршруте по одному обязательному пункту:
- Kaysersberg / Кайзерсберг
- Freiburg / Фрайбург
- Colmar / Кольмар
- Burkheim / Буркхайм.
Логично было бы начать с Burkheim, небольшого городка с множеством виноделен, чтобы сначала попробовать "местные" вина. Но с другой стороны ещё логичнее начинать с самого продолжительного маршрута, тогда первая поездка в Кайзерсберг и близлежащие к нему городки и деревни. В общем, загадывать не стали, а решили положиться на погоду и настроение и на месте определять маршрут дня.

Апартаменты

Апартаменты или отель - в принципе всё равно, главное, чтобы рядом были рестораны, булочная в 2-3 минутах ходьбы от апартаментов и конечно же по цене, которая меня устраивает. А ещё отель или апарты должны быть расположены так, чтобы было примерно одинаковое расстояние до Фрайбургa и Кольмарa. Даже при мимолётном взгляде на карту сразу же становится ясно, что отель должен быть расположен в Breisach am Rhein. Первые апарты нашла через букинг, цена устраивала, но не устраивало, что апарты расположены в многоквартирном доме и на выселках: у реки, но не совсем в городе, рядом есть ресторан, но вдруг в нем не понравится. Забронировала, но продолжала искать дальше и методом тыка по gооgl maps нашла апартаменты, которые находятся недалеко от Собора Св. Стефана. Сначала написала, получила ответ, позвонила, чтобы кое-что уточнить. Договорились с апартовладелицей о частичной оплате сразу и остаток наличными при заселении (или выселении?). Единственное, что я не учла при бронировании - это то, что апарты находятся на горке и дороги булыжные, а не асфальтированные, что может быть при некоторых обстоятельствах не очень хорошо для велосипедных прогулок. Апартаменты с очень приятным названием "Haus am Radbrunnen".
Накануне приезда созвонилась с хозяйкой и договорились, что приедем где-то в полдень, оставим машину, возьмём у феи чистоты ключи от квартиры и поедем кататься на велосипедах, а когда вернёмся, то снова созвонимся с ней и она через несколько минут подойдёт, чтобы решить все организационные вопросы: мы ей деньги, она нам гостевую карту и покажет место для велосипедов. Как обговорили, так всё и получилось.

А теперь про апартаменты. Находились они на горе, на которую шли две мостовые дороги, одна крутая, другая очень крутая (35 метров перепад на 350 метров дороги) и очень крутая только в горку. Сами апартаменты находились на чердачном этаже (3-й российский), подниматься по винтовой лестнице, мраморной, но всё равно крутой. Велосипеды стояли в полуподвале - ещё полэтажа. Это были факты, а теперь конкретные плюсы и минусы:
Плюсы:
- Дёшево (310 € за 5 ночей включительно гостевая карта для бесплатного пользования ОТ по всему региону)
- Много посуды и посудомоечная машина
- Отдельная спальная комната
- Большой холодильник
Минусы:
- Затхлый запах в кухонном уголке, о чём мы сразу же сказали хозяйке, но она скромно промолчала
- Из-за скоса над ванной принимать душ было невозможно. Из минуса сделали плюс и каждый день после велопрогулки отмокали в ванной.
- Мебель оказалась очень старой и очень неудобной, как и расположение телевизора, он нам вроде бы и не нужен был, но при удобном расположении может быть и посмотрели.

Фото всего лишь два и навряд ли видно, что диван неудобный, что ковер затертый и ходить босиком по нему совсем не хочется. Но мы выжили :-)

1. День - прогулка в виноградную даль

Логика победила и наша первая велопрогулка состоялась по окрестным местам с обязательным посещением как минимум одной винодельни в Буркхайме. Ну а что б уж прогулка не совсем короткой была, я потыкала пальцем по карте и выбрала городок Vogtsburg im Kaiserstuhl / Фогтсбург в Кайзерштуле и смотровую площадку в виноградниках Pavillon Mondhalde / Павильон Мондхальде. Но сначала мы решили слегка перекусить, полюбоваться видами от местного собора, посетить собор и уже затем поехать в голубую даль.

Breisach / Брайзах

Осмотр Брайзаха мы начали с самой ближней от наших апартаментов достопримечательности, с Radbrunnenturm / Радбруннентурм.

В башне с колесным колодцем имеется колодец глубиной более 40 метров, что позволяло обеспечивать запас питьевой воды даже во время длительной осады. Судебное следствие по делу Хагенбаха состоялось в башне Радбруннен в 1474 году.

Кто такой Хагенбах? Вот что о нём пишет википедия:

"Петер фон Хагенбах (* около 1420; † 9 мая 1474 в Брайзахе-на-Рейне) был рыцарем из эльзасско-бургундской низшей дворянской семьи. С 1469 года и до своего падения в 1474 году он был губернатором бургундских залоговых земель на Верхнем Рейне. В 1474 году Хагенбах был свергнут в результате восстания против его жестокого правления. Он был приговорен к смертной казни и казнен специальным уголовным судом Священной Римской империи за преступления, совершенные во время его правления. Этот суд считается первым современным международным уголовным судом. Аргумент Хагенбаха о том, что он просто выполнил приказ, суд счел недостаточным для оправдания. Это дело считается первым прецедентом по постановке вопроса, который также неоднократно рассматривался судом в ходе Нюрнбергского процесса."

Башня с другой стороны

И башня из бокового окна нашего апартамента

На полноценный обед не хотелось терять время, поэтому мы решили купить кофе в кафе при Ратуше и сидя на лавочке с видами на Рейн перекусить взятыми из дома на всякий случай бутербродами. Кофе оказалось выше всяких похвал. Как и виды со смотровой площадки.

Вид на Hagenbachturm / Башня Хагенбах
Башня названа в честь бургундского судебного пристава Петера фон Хагенбаха, который находился здесь в заключении с 11 апреля по 9 мая до своего осуждения и казни в 1474 году.

Башня с воротами находится на довольно крутой дороге, по которой мы поднимались почти каждый день, возвращаясь с велопрогулки в апартаменты, но фото этой башни я так и не сделала, как-то не хотелось останавливаться на середине подъёма, а спускаться там нельзя - одностороннее движение, да и трясло там не по-детски, мы ехали по середине дороги, где немного поровнее было. А один раз там один чудик из Польши на грузовике с крытым фургоном проехать пытался. Но по высоте не прошёл и пятился задом по узкой извилистой дороге с припаркованными машинами вдоль домов - кое-как увернулись от него и проскользнули между ним в незанятую машинами нишу.

Breisach / Брайзах

Смотровая площадка находится перед/вокруг Münster St. Stephan / Собора Святого Стефана - гордо возвышающегося над городом и рекой и видным издалека. И не посетить Собор, будучи на площади перед ним мы никак не могли.

Романский собор Святого Стефана был построен между концом XII века и 1230 годом. Новый хор строился примерно с 1275 года.

Первое, что привлекает на себя внимание при входе в Собор, это фрески на стенах. Находятся они в очень плачевном состоянии, но может быть именно поэтому их и хочется рассмотреть.
Фрески Мартина Шонгауэра
Среди богатейших произведений искусства внутри собора — «Страшный суд» Мартина Шонгауэра. Художник, приехавший из соседнего Кольмара, работал над этим шедевром настенной живописи с 1488 года до своей смерти 2 февраля 1491 года. Хотя время, разрушения и не слишком удачная реставрация 1931 года привели к утрате многих деталей композиции, великолепное впечатление осталось неизменным. На западной стене изображен Христос как Судья мира, восседающий на радуге. Лилия как знак благодати, а меч символизирует суд. Баннеры указывают на вердикт — с одной стороны, обнадеживающее ожидание, с другой — глубокое отчаяние.

Работа продолжается на северной стене изображением ада. Море пламени с ужасными фигурами символизирует мучения проклятых. Эта фреска в самом плачевном состоянии.

Напротив, настроение изображения вхождения блаженных в рай на южной стороне радостное и безмятежное. Ангелы сопровождают процессию, в которой объединены представители всех сословий, до врат рая; большая табличка описывает небесные радости.

Вид на резной алтарь заслоняет позднеготическая алтарная перегородка (Lettner), установленная в 1496 году и по некоторым источникам работы того же мастера, что и главный алтарь. Резная кафедра датируется 1597 годом и уже демонстрирует элементы стиля Ренессанс.

Особенностью собора в Брайзахе является то, что алтарная перегородка была закрыта до 1960 года и служила перегородкой между высоким хором духовенства и центральным нефом для прихожан. С крестной преграды читались евангельские и литургические песнопения. До 1837 года на алтарной преграде стояли органы, а до Второй мировой войны имелось три алтаря. Крестовую перегородку в Брайзахе часто рассматривают как архитектурную модель Изенгеймского алтаря.

Благодаря своим изящным формам, выполненным из желтого песчаника, он считается шедевром позднеготической каменной кладки. Планировка кровельного экрана прямоугольная: он имеет десять стрельчатых арок и стоит на двенадцати тонких столбах. Из центрального нефа видны пять арочных проходов, три из которых выходят на хоры, а по одной арке — с каждой стороны. Потолок представляет собой сетчатый свод, ребра которого образуются из аркадных столбов и тонких колонн в задней части. Ажурный парапет высотой около метра ограждает проходную площадку кровельного экрана. На опорных столбах, на высоте около трех метров, установлены капители, состоящие из цельного сердечника. На лицевых сторонах этих зерен переплетаются полые листья. Над тонкими колоннами, под балдахинами, возвышаются фигуры, тесно связанные с традициями Брайзахского собора.

Условия для фотографирования в церкви были не приспособлены под моё искусство фотографирования, поэтому рассмотрим перегородку кусочками.

Орган работы боннского мастера Клайса стоит с 9 июня 1963 года на новой галерее в северном трансепте, местоположение спорное, поскольку оно не является оптимальным с акустической точки зрения. Тем не менее, после долгих дебатов решение было принято в пользу этого, поскольку не хотелось снова закрывать фрески Шонгауэра, как это произошло с органом 1931 года.

Наконец-то и до главного алтаря добралась.

Главный алтарь представляет собой одно из важнейших произведений немецкой резьбы на рубеже готики и эпохи Возрождения. Помимо даты завершения работы (1526 год) несколько раз встречается подпись «HL», которую в последних исследованиях часто связывают с резчиком по дереву Гансом Лоем, работавшим во Фрайбурге-им-Брайсгау и Ульме, но про которого мало что известно. Согласно местной легенде, инициалы означают имя художника по имени Ганс Лифринк.

Центральным мотивом главного алтаря является изображение коронации Марии. Моделью для этой сцены послужил главный алтарь Фрайбургского собора, расписанный между 1512 и 1516 годами Гансом Бальдунгом Грином, которого HL, вероятно, знал. Фигура Марии изображена парящей в вертикальном положении. Иисус справа от Марии и Бог Отец слева сидят рядом с ней и, протянув руки, держат над ее головой драгоценно украшенную корону.
Изображение Бога кажется сдержанным. Тело старика покрыто огромной бородой, великолепной короной и развевающейся мантией. Лицо, руки и ноги в этой композиции кажутся хорошо скрытыми. В левой руке Бог держит скипетр, а в вытянутой правой руке он держит корону над головой Марии. На левом колене покоится земной шар как символ власти. Под ногами Бога-Отца табличка с монограммой HL.

Изображение Христа гораздо менее сдержанно. Он также появляется с королевским скипетром и короной. Лицо обрамляют густые кудри и вьющаяся борода. Его взгляд, как и все его тело, обращены к Марии. Его низко ниспадающая мантия развевается на теле и удерживается на месте двойным шнуром. В то же время, ниже его обнаженной груди, можно увидеть глубокий след от копья на боку.

В левом крыле изображены два святых покровителя церкви: Стефан с камнем и Библией и Лаврентий с книгой. Оба одеты в римские туники. Мученик Стефан держит длинную пальмовую ветвь как знак победы. На правом крыле изображены покровители города Протасий и его младший брат Гервасий с бичом, одетые в модную патрицианскую одежду XVI века. Обе фигуры выглядят особенно объемными благодаря искусно вырезанным одеждам.
Примечательно, что, все фигуры на главном алтаре, за исключением одной, не выступают за пределы рамы. Таким образом, HL создал техническую предпосылку для складывания боковых крыльев.

И ещё пара фото.

На этом осмотр Собора подошёл к концу.

Breisach / Брайзах

Собор изнутри посмотрели, но наружный вид-то тоже нужно запечатлеть и постараться так, чтобы не ослепнуть от луча солнца, бьющего точно в глаз.

Ратуша. Очень удобно расположена - пока на гору заберешься, все печали забудешь. Но очень много стояночных мест для машин, кафе с прекрасным кофе и всякой мелкой снедью и бесплатным общественным туалетом.

Так, а что это они там разглядывают?

Ух ты, какой бычок! Ну что ж, лошадь на скаку я уже останавливала, на козе каталась, почему бы не ухватить быка за рога?

В дороге к Pavillon Mondhalde / Павильон Мондхальде

Задав промежуточную цель на карте мы наконец-то двинулись в путь. Почему-то я решила последовать совету гугла и взяла короткую дорогу. Я впервые услышала, как скрежещут тормоза на моём велосипеде. Я думала, что телефон выскочит из держалки и грохнется о булыжную мостовую. Я переживала, что камера в чемоданчике на багажнике велосипеда выйдет из строя. О том, что случится, если я упаду, думать было некогда, нужно было удерживать руль и тормозить: впереди ребёнок и далее вылет на широкую дорогу. Затормозила вовремя: мама успела ребёнка плавно увести с середины дороги и я остановилась за метр до пешеходной дорожки. Муж на этот раз соблюдал дистанцию и плавно подкатил ко мне. Больше этой дорогой мы не пользовались - мы себе не враги.

К промежуточной цели Pavillon Mondhalde / Павильон Мондхальде ехали мы частично по велодорожке, иногда по дороге, иногда по тротуару, одновременно являющимся велодорожкой. Иногда останавливались, чтобы сделать фото.

Vogtsburg или какая-то его часть...

Гостевой дом Zum Kaiserstuhl и винный пресс напротив

То ли вокзал, то ли жилой дом - обозначения на карте не нашла.

Вдали виднеется часовня Sankt Pantaleon / Святого Пантелеймона

Вскоре мы подъехали к винодельне Oberrotweiler Winzerverein eG. Сначала проехали, потому что не очень-то я люблю кооперативы и объединения, но потом решили всё-таки зайти, хотя бы цены посмотреть.

Зашли, да и остались. Народа никого не было и нам с удовольствием уделили внимание. Наглеть мы не стали, на пробу выбрали три сорта. Уже не помню что я выбрала для пробы, знаю, что одно вино было из более дорогой ценовой категории, но оно не произвело на меня никакого впечатления и я купила Мускателлер. Цены были невысокими и на некоторые вина были акции, так оказалась и моя бутылка вина на 80 центов ниже обычной цены.

Закутав бутылочку в мужнину жилетку и аккуратно уложив её в мужнин чемоданчик, мы рванули со старта в гору - нам предстояло проехать 3 км с перепадом высот в 160 метров. Иногда останавливались, чтобы сделать фото. Посадки винограда выглядят совсем по-другому, чем в наших краях, виноград посажен на ровных террасах.

Немного не доехали мы до павильона, он буквально за первым поворотом. И даже не выдохлись, а лень стало.

В дороге к Pavillon Mondhalde / Павильон Мондхальде

Ещё немного фото

Гуляя по виноградникам, обратили внимание, что один ряд между виноградными рядам скошен, а другой пропахан. Заинтересовало, решили спросить в следующей винодельне.

Burkheim / Буркхайм

Из виноградников до винодельческого городка Буркхайм мы долетели за несколько минут, крутит педали если и приходилось, то только уже в самой деревушке, а так все 4 километра под горку. Заехав в деревушку, мы не стали долго раздумывать и заехали в первую же винодельню. Да и как не заехать, когда такой указатель на дороге стоит.

А вот и сама винодельня

Вид от винодельни на виноградники и на близлежащие дома

В винодельне кроме нас было ещё несколько посетителей. На этот раз мы решили сначала осмотреться и только потом перейти к пробе вина. Выбрали опять три сорта: два белых и одно красное. Остановилась на Мускателлере, на этот раз на сухом варианте. Для сравнения попросила попробовать и более сладкий вариант - остановилась на сухом. Взяли опять одну бутылку, мы же на велосипеде - много не увезёшь, а у нас на пути ещё не одна винодельня. Дома ещё не открывала, поэтому сказать, нравится ли мне вино, пока не могу. Цены в этой винодельне немного повыше, за бутылку я отдала 10 евро с чем-то.

Деревенская улочка

Городские ворота на въезде в средневековый город. И вот как прикажете фотографировать?

Конечно, можно и с другой стороны, но вид-то уже другой.

В середине дом Пяти Башен с городской стеной справа. Территория к востоку от городских ворот, за пределами городских стен, не застраивалась до XVIII и XIX веков, и застраиваться стала только после спрямления Рейна.

Ратуша в стиле Ренессанс, 1604 г. (первый этаж).

Вход в ратшу украшен гербами Передней Австрии (с императорской короной и цепью Ордена Золотого руна), Лазаря фон Швенди и бывшего города Буркхайм.

На лицевой стороне также изображены гербы трех патрицианских семей, оказавших городу выдающиеся услуги.

Burkheim / Буркхайм

Городской пейзаж дополняют отреставрированные городские и фахверковые дома, узкие переулки, мощеные булыжником улицы, колодцы и липы.

Проход к Верхнему Городу

Вывеска музея штопоров, мы в него ещё попадём, но не сегодня.

Burkheim / Буркхайм, Верхний Город

Верхняя часть старого города, Оберштадт, также характеризуется узкими улочками и церковью.

Католическая приходская церковь Святого Панкратия была построена в XIV веке и с тех пор несколько раз расширялась. Хор изначально готической церкви сохранился со времен ее постройки. Орган в корпусе, датируемом 1752 годом, был построен в 1990 году компанией Orgelbau Mönch.

К юго-западу от центрального города находятся замковый двор и руины замка — визитная карточка Буркхайма. Первое упоминание о бывшем замке датируется 13 января 1231 года. В то время его владельцами были маркграфы Хахберг. В 1525 году замок был разрушен во время Крестьянской войны 1525 года. Тогдашний залогодержатель Бургхайма Лазарус фон Швенди восстанавливал его с 1561 года. Исторические руины замка стали «Замком Швенди». Замок был окончательно разрушен в 1672 году во время завоевательной войны Людовика XIV. В 1901 году владелец винодельни Эндинген Леопольд Бастиан приобрел руины с самым маленьким виноградником в Кайзерштуле. Сегодня он принадлежит винодельне Leopold Schätzle, которая также сдает его в аренду для проведения свадеб.

Весь старый город, а также городские стены и руины замка являются частью Буркхайма и является памятником архитектуры.

Уже выезжая из Буркхайма, мы наткнулись на Hofkräuter / магазин трав. Там продавались не только травы, но всяческие сувениры, в виде мыла, декоративных свечей, керамики, детской одежды и многого другого. Муж купил себе чай из полыни.

После заселения в апартаменты мы поняли, что в ресторан после закупки фруктов и продуктов на завтрак и принятия ванны мы уже навряд ли захотим идти, поэтому решили сразу же что-нибудь купить на ужин. Маульташен оказались очень даже неплохие. За ужином обсудили планы на завтра, они были такими: просыпаемся, смотрим прогноз погоды и за завтраком решаем, какой из трёх маршрутов выбираем.

2. День - прогулка в Кольмар через Нойф-Бризах и Эгисхайм

Как показало наше утреннее состояние, на дальний маршрут (90+ км) мы не были готовы, поэтому выбрали маршрут покороче (70+ км). В путь выдвинулись часов в 9.

Вот там на горе где-то за отелем находятся наши апартаменты. На гору можно подняться и по лестницам, но на велосипеде мы там никого не видели :-), хотя гугль неоднократно нас туда посылал, но после первого прикола мы стали включать не только навигацию, но и мозги.

Нам предстояло пересечь Рейн (границу между Германией и Францией) и канал, т.е. проехать по двум мостам. Мосты бывают разные и некоторые абсолютно не приспособленные для велосипедистов. Но эти два моста были вполне дружелюбны к велосипедистам, для них была отдельная широкая дорожка в каждом направлении. По этой же дорожке могли передвигаться и пешеходы, но нам они не попались. Мы благополучно проехали мимо немецких пограничников. Чтобы кого-то останавливали - не видели, но всматривались они в проезжающие машины весьма пристально, со стороны это было очень хорошо видно. На нас особого внимания не обратили и мы беспрепятственно пересекли границу. А во Франции то даже уже воздух другой!!!

Neuf-Brisach / Нойф-Бризах
Всемирное наследие ЮНЕСКО и город-побратим Брайзаха

С какой стороны мы подъехали к Нойф-Бризах я могу только предположить, скорее всего со стороны Porte de Strasbourg. На что я сразу обратила внимание, так это на инсталяции. Я не могла удержаться и пошла поприветствовать обезьянку.

Затем пошла посочувствовать обгоревшему слону, к которому буквально через минуту подъехала машина с работниками, чтобы его утилизовать.

Потом некоторое время мило беседовала с уроженкой Брайзаха, но ныне жительницей Нойф-Бризах, что в переводе означает Новый Брайзах. Местная дама была одета по спортивному, в перчатках и в руках небольшой платковый пакетик. В разговоре выяснилось, что она практически каждое утро прогуливается вдоль крепостной стены и заодно собирает мелкий мусор, особенно окурки и почти каждый раз их набирается полный пакетик.

Нойф-Бризах (Новый Брайзах) расположен всего в 4 километрах от Брайзаха, на другом берегу Рейна, мне же показалось, что мы проехали немного больше. Крепость в форме звезды была построена королем-солнцем Людовиком XIV в 1698—1702 годах. Причиной этого стал Рейсвикский мирный договор: Франция должна была уступить «старый» Брайзах, долгое время принадлежавший Французскому королевству и сильно укрепленный, Габсбургской Австрии. Восьмиугольная звезда крепости Нойф-Бризах, вероятно, является самым совершенным творением знаменитого архитектора Вобана. С 2008 года он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с 11 другими сооружениями Вобана.

Когда мы въехали в город-крепость, то нас с мужем охватило какое-то необычное спокойствие. Мы решили проехать сначала немного вдоль стены по внутренней стороне крепости и оказались около заброшенной казармы Suzonni.

Казармы Сузонни
Вобан придумал принцип казарм, чтобы отделить гражданских лиц от военнослужащих, которые до этого размещались вместе с местными жителями. Он спланировал четыре из них, все они располагались по краю стены. Каждый был назван в честь выдающегося офицера: Сузонни, Серано, Беркхайм, Абатуччи. Они могли вместить два пехотных полка и два кавалерийских полка (три из которых существуют до сих пор).

Дом напротив казармы

Мы как-то привыкли, что крепости в большинстве своём возвышаются над местностью, а эта крепость находится на ровном месте. Какая от неё польза? Ответ нашла в википедии:
Нойф-Бризах был спроектирован как восьмиугольник с бастионной башней в каждой точке. 20 потерн (проходов в стене) и четверо великолепных ворот обеспечивали быстрое перемещение войск. Современная крепость невысокая, чтобы предоставить как можно меньше площади для атаки. В отличие от средневековых замков, которые часто строились на труднодоступных высотах, современные крепости располагались на основных подъездных путях. Пехоте удалось обойти крепости, но не обозам. Тяжелая пушка весила около двух тонн. Батарея из десяти 24-фунтовых орудий за один день выпускала двенадцать тонн пуль и шесть тонн пороха. Для транспортировки этой военной техники требовались надежные дороги. Кроме того, в городе были размещены два кавалерийских полка, призванные не допустить широкий фланговый охват.

При нашем передвижении по городку я ориентировалась на церковную башню и вскоре мы въехали на Place d’Armes. Центральная площадь размером два на два квартала оставлена свободной для проведения парадов и перекличек. Блоки домов (50 × 50 м) имеют одинаковый размер. Бывшая рыночная площадь с ратушей расположена на краю площади Оружия.
Что ж, площадь впечатляет своими размерами.

В этом маленьком городке все, даже церковь, подчинено военным целям.
Королевская церковь Святого Людовика
Во всех крепостях Вобана имелась католическая церковь, и каждый солдат был обязан посещать воскресные службы. Колокольня, построенная в 1731 году, служила наблюдательным пунктом. Она была разрушена в 1945 году, но в течение следующих 30 лет была восстановлена и перестроена по тому же образцу.

Как в театре

На этом осмотр церкви закончен. Ещё немного проехались по улочкам, но не останавливаясь и вскоре выехали в Porte de Colmar, чтобы взять курс на Кольмар.

Но теперь мужу захотелось сфотографироваться и он поехал к выбранному для фото объекту.

По дороге в Eguisheim / Эгисхайм

Сделав памятное фото, мы покатили к следующей цели. Иногда мы останавливались в симпатичных местах, например в небольшом местечке Wolfgantzen / Вольфганцен.

На въезде в местечко Sundhoffen / Зундхоффен увидели необычное сооружение с початками кукурузы. Потом такие сооружения нам часто встречались, но пустые. Интересно, что потом с этой кукурузой делают. Или птицы её успевают склевать.

Затем мы ехали по красивой ровной дорожке вдоль небольшой речушкой, в которой время от времени виднелась живность.

С одной стороны речушка, с другой стороны поля и тишина, нарушаемая пением птиц.

Почти перед Эгисхаймом велодорожка кончилась и пришлось ехать по очень оживлённой дороге. По таким дорогам в Германии ездить на велосипеде не разрешается, а во Франции, если нет запрещающего знака, то ехать можно. К счастью, ехать по этой дороге пришлось очень короткий участок и вскоре мы снова свернули на велосипедную дорожку и оказались перед символическими воротами в Эгисхайм.

Eguisheim / Эгисхайм

Наступила пора попробовать французские вина и мы заехали в первую понравившуюся винодельню, ей оказалась винодельня Wolfberger. Все пробные стойки у бара были заняты и мы с мужем прошли ознакомиться с ассортиментом вин и чтобы не мекать у барной стойки, какие вина мне хотелось бы попробовать, я сделала фото понравившихся трёх бутылок. А потом мы надолго зависли перед стендами со всевозможными пробками - всё никак не могли решить, какую же выбрать, в конце концов не выбрали никакую, потому что они не нужны: бутылки с немецкими винами имеют закручивающиеся крышки, а на бутылки с пробковыми пробками у меня уже есть пара крышек, но если ими закрывать бутылки, то они не входят ни в один шкаф - так для чего они тогда нужны?
Из вин попробовали Мускат, Пино Нуар и Гевюрцтраминер гранд крю - купили две бутылки гевюрцтраминера. Как-то так получилось, что я даже ни одного фото не сделала, только на выходе опомнилась.

Винодельня

Осенью должно очень красиво выглядеть

Дома вокруг винодельни

Eguisheim / Эгисхайм

Чем ближе к центру, тем интереснее становились дома, тем больше народу попадало в кадр и тем неудобнее становилось ехать на велосипеде.

Ну не сказка ли?

Egisheim / Эгисхайм
В 2013 году Эгисхайм был признан лучшей деревней Франции за свое вино, непреодолимую атмосферу и историческое очарование, а также завоевал несколько наград за свои цветы, которыми украшено множество эльзасских фахверковых домов. Эгисхайм известен как «луковичный город», потому что, за исключением проходящей с запада на восток улицы Гранд-Рю (по-эльзасски «Хауптштросс»), все улицы расположены кольцом вокруг восьмиугольного замкового комплекса в центре.

Площадь Шато — эта площадь является сердцем старого города. Большая часть туристов как и мы, на велосипедах, и скорее всего это организованная группа с гидом.

Хотя и пеших туристов тоже хватает.

И даже туристы с собачками

A теперь всё более крупным планом

Площадь Шато-Сен-Леон:
Замок графов Эгисхайм (замок Сен-Леон). За нынешним замком находится восьмиугольный комплекс XIII века, являющийся памятником архитектуры. Сегодня помещения замка в основном используются для приемов.

Фонтан Святого Леона. Фонтан Сен-Леон IX, построенный между 1834 и 1836 годами, является одним из крупнейших в Эльзасе. Его вместимость составляет 80 000 литров.

В часовне Святого Леона (chapelle Saint-Léon d'Eguisheim) хранятся мощи канонизированного Папы Льва IX. Часовня была построена в неороманском стиле на месте бывшей крепости. Он был открыт в 1894 году и посвящен Святому Леону. Вот в неё я сейчас и пройду.

**sergeyf73** » 27 май 2025, 19:06

Варвара любопытная, поздраввляю с новыи отчётом.
Места вы выбрали как всегда красивейшие.
Хотелось ещё раз полююоваться красотами Эльзаса, но не вижу ни одной фотографии, наверное что-то с правами доступа.

sergeyf73 писал(а) 27 май 2025, 19:06:Хотелось ещё раз полююоваться красотами Эльзаса, но не вижу ни одной фотографии, наверное что-то с правами доступа.

Но теперь понятно, почему комментариев нет. Спасибо теве за первый комментарий и за подсказку, что фото не видно. Сама гадаю, в чём дело. Иногда я и сама не вижу, а потом опять вижу. Уже не знаю, какие кнопочки нажимать.

Eguisheim / Эгесхайм

Часовня Сен-Леон IХ была построена на месте бывшей крепости в неороманском стиле. Она была освящена в 1894 году и посвящена Сен-Леон. На шести витражах часовни изображены по два эльзасских святых, многие из которых принадлежат к графам фон Эгисхайм.

Медальоны на своде в стиле XI века были расписаны Мартином, изображая семь сцен из жизни Сен-Леон. Сколько не пыталась, в один кадр уместить не смогла.

Пришлось фотографировать по частям

Фигура Святого Льва IХ

Кто такой Сен-Леон IХ?
Лев IX, бывший Бруно фон Туль, изначально Бруно фон Эгисхайм-Дагсбург (21 июня 1002; 19 апреля 1054 в Риме), был папой с 12 февраля 1049 по 19 апреля 1054 года. Он принадлежал к кругу сторонников реформ вокруг Салической династии и считается частью раннего реформаторского папства. Из-за своего происхождения и близости к салическому императору он считается «немецким папой». Именно он ввел безбрачие для католических священников и церковный обряд бракосочетания.

Eguisheim / Эгесхайм

Полпервого. Пора искать уютное местечко для обеда. Поиск уютного местечка взял на себя муж, а я ехала за ним и кое-что ещё успевала фотографировать.

Наконец уютное местечко было найдено, мы заказали по бакальчику вина Пино Нуар и один тарт фламбе на двоих - я не знала как отнесётся мой в общем-то некапризный желудок к нему. Отнёсся мой желудок хорошо, но больше ничего заказывать не стали, приберегли место для следующей остановки. Вино понравилось мужу и мы решили купить бутылочку в винодельне, расположенной напротив кафе. Но вот незадача - винодельня закрыта на обед. Спросила цену в кафе, 28 евро за бутылку - мне показалось дороговато. Вечером посмотрела по интернету - цена ей 8 евро в винодельне.

Eguisheim / Эгисхайм

После лёгкого обеда муж остался добровольцем при велосипедах, а я забежала в церковь Св. Петра и Павла. Здание начала XIX века и башней предположительно из ХII столетия.

Вроде бы и светло в церкви, любая фотография должна получиться, но нет, впечатление весьма обманчиво и фото получились так себе. Но для общего представления несколько покажу.

Главный алтарь в стиле необарокко был создан из дуба Жаном Вейхом в 1877 году. Верхняя часть со статуями из клена принадлежит Паулю Метцу. В центре основания стоит макет саркофага со стеклянным фасадом, в котором находится скульптура лежащего Христа.

Картина эльзасской художницы Каролы Сорг: копия Мадонны в розовом саду.

Орган на галерее над входом был построен в 1839 году братьями Жозефом и Клодом-Игнасом Каллине. Он был несколько раз модифицирован между 1895 и 1925 годами. В 1962 году Альфред Керн восстановил инструмент до его первоначального состояния, а в 2000 году его сын Даниэль Керн восстановил его снова.

Самое интересное находится в боковой башне, но сделать фото там мне не удалось - слишком много народу было там. Что мне в церкви действительно понравилось, так это проход от двери к алтарю.

Eguisheim / Эгисхайм

Продолжаем прогулку по городку.

Иногда заглядываем в открытые дворики.

Некоторые улочки такие узкие, что фотографировать почти невозможно.

И как такие улочки не фотографируй, их красоту и атмосферу не передать.

И радуешься, когда на открытой площадке стоит красивое здание и его можно сфотографитовать "во весь рост".

Eguisheim / Эгисхайм

Вот интересно, в некоторых заведениях все столики заняты, а на некоторых то ли туристов не хватает, то ли закрыто или невкусно готовят - непонятно.

Вот по этой узенькой улочке мы сейчас поедем. Как хорошо, что обеденное время и большинство туристов присело где-нибудь б кафешке или винодельне.

Туристы на перепутье

Мы же решили прокатиться ещё по парочке улочек в медленном темпе не останавливаясь для фото и взять курс на Кольмар.

Colmar / Кольмар

Из Эгисхайма до Кольмара всего километров 7 и на их преодоление нам понадобилось минут 20. По дороге мы нигде не останавливались, да и не попадались красивые места. Свое прибытие в Кольмар я зафиксировала фотографией вокзала.
Построенный между 1903 и 1906 годами под руководством архитекторов Дитриха и Штёкихта, вокзал был открыт 1 мая 1907 года. Он был построен из красного кирпича и песчаника Фальсбург и имеет монументальный вид с элементами неоготики, неоренессанса и ар-нуво. Здание является охраняемым историческим памятником с 1984 года.

Перед поездкой я даже что-то типа маршрута по Кольмару приготовила, но как всегда придерживаться его не стала: противоречит моей сущности строгое следование по предопределённому пути. Тем более, что на велосипеде не всегда удобно ехать так, как гугль или любой другой навигатор маршрут нарисует. Но самые главные достопримечательности я занесла себе в соответствующее полушарие на определённую полочку и они при движении и чтении всевозможных указателей всплывали на поверхность и давали команду для движения в определённом направлении. А иногда и не всплывали и мы двигались в свободном режиме, типа:
- Ой, а это что такое? Давай завернём туда!
Именно таким образом мы оказались перед импозантным зданием Préfecture du Haut-Rhin / Префектура Верхнего Рейна.

Во времена Второй империи было принято решение о строительстве нового отеля префектуры под руководством архитектора департамента Лаубсера. Здание в стиле Людовика XIII было завершено в 1866 году. После того как в западном крыле также разместились службы Генерального совета, который с 2003 года размещается в собственных стенах, в настоящее время функции здания в основном ограничиваются местными службами и резиденцией префекта.

А если повернуться спиной к Префектуре, то мы уже в парке Champ-de-Mars.
На месте сегодняшнего Champ-de-Mars в 1745 году за городскими стенами был создан общественный променад, названный «Le Vanolles» в честь эльзасского интенданта Бартелеми де Ваноля, Променад использовался для военных учений Национальной гвардии и волонтеров, а также для революционных церемоний.

Парком «Champ-de-Mars» это место стало в 1793 году. Его нынешний вид восходит к Первой империи. Дизайн его дорожек напоминает крест Почетного легиона. Он был засажен 193 липами. Северная часть была завершена в 1808 году и зарезервирована для патриотических демонстраций. Она была переименована в Place Rapp в 1856 году, в день, когда была установлена статуя генерала Раппа.

В 1864 году в центре Марсова поля был возведен фонтан, посвященный адмиралу Брюа, также работа Бартольди.

Как важный зеленый остров и «зеленые легкие» центра города, Марсово поле теперь является популярным местом для прогулок, особенно после того, как в 2000 году Площадь Рапп была вновь открыта для пешеходов. Полная перепланировка дорожек парка была проведена муниципалитетом.

Виды с Площади Раппа

Colmar / Кольмар

По наитию или правильно оценив взглядом "куда катится народ" мы оказались в La Petite Venise / Маленькой Венеции. Маленькая Венеция является частью старого пригорода Штайнбрукертор, населенного сельской общиной виноградарей, садоводов и лодочников, и выходит на улицу Тюренн.

Красивое название. И место красивое.

Иногда мы заглядывали в отходящие в разные стороны улочки.

Colmar / Кольмар

И снова набережная.

Крытый рынок на Винцерштрассе
Он был запланирован еще в 1856 году, но построен только в 1864–1865 годах архитектором Жаном-Мишелем Больцем, тем же архитектором, который спроектировал Городской театр. Построенный из кирпича и с металлическим каркасом на чугунных столбах, рынок до сих пор служит своему первоначальному назначению: рынок фруктов и овощей, в данном случае по четвергам. Его расположение на берегу реки Лаух когда-то позволяло садоводам причаливать прямо у подножия здания и выгружать там свою продукцию.

Colmar / Кольмар

Напротив Крытого рынка находится Дворец Суверенного совета
Это здание, построенное между 1754 и 1771 годами в элегантном неоклассическом стиле, было резиденцией Суверенного совета Эльзаса, учрежденного в Кольмаре в 1698 году. Его основание заложило административную традицию Кольмара, который впоследствии стал столицей департамента Верхний Рейн (1790) и резиденцией префектуры (1800). Таким образом, Кольмар также является судебной столицей Эльзаса.

От Дворца мы поехали опять по наитию и вскоре оказались на Grand Rue

Крыша этого здания привлекла моё внимание издалека - нравятся мне такие крыши. Оказалось, что это крыша Старой таможни, построенной в 1480 году. Koïfhus / Таможня была экономическим центром старого Кольмара, транзитным и складским пунктом для всех импортных товаров. Последние реставрационные работы, проведенные между 1999 и 2002 годами, позволили, среди прочего, заменить балюстраду из песчаника, которая была демонтирована в 1976 году. Здание является историческим памятником с 1974 года.

**Orchis** » 28 май 2025, 16:47

Отличный отчёт! Но фотографий не видно пока ни одной, к сожалению.

Наконец-то фотографии появились! Ура. Пусть отвлекают от текста, пусть.)))

**rwr** » 28 май 2025, 16:49

Orchis писал(а) 28 май 2025, 16:47:фотографий не видно

Это же прекрасно - не отвлекает от текста!

**Eleria** » 28 май 2025, 19:13

Привет! Рада вашему новому путешествию! В начале видно несколько фоток, а дальше к сожалению, нет. Недеюсь, ты распутаешь клубоки загадки)))

Eleria, Спасибо, что заглянула! А уж с фотографиями что я только не делала. Парадокс в том, что мне их и самой иногда не видно - дело явно не в доступе - себе-то я никак не могу закрыть доступ, тем более, то фото видны, то не видны, то видна часть, то видны все, то становятся видны после двойного щелчка на месте, где должна быть фотография. Сейчас все фото немного ужала и в одно сообщение буду меньше фото вставлять - может лучше будет.

Colmar / Кольмар

Продолжаем прогулку по Кольмару. Просто идём, смотрим по сторонам, иногда фотографируя, и обращая внимание друг друга на что-нибудь особенно бросившееся в глаза.

А это что за прелесть!

Для особо ленивых или уставших

И откуда их столько взялось. Хорошо, что все идут в одном направлении.

В некоторых местах улицы расширяются

И переходят в небольшую площадь.

Но как только появляется какое-то пространство, то магазины используют его для показа своего товара, кафешки выставляют столики.

Colmar / Кольмар

Приближаемся к Collégiale Saint-Martin de Colmar / Соборная церковь Сен-Мартен

И объезжаем его по кругу.

Идёт ремонт

Но дверь в собор открыта.

Colmar / Кольмар

Collégiale Saint-Martin de Colmar / Соборная церковь Сен-Мартен, построенная в 1235 году на месте предыдущей церкви, является самым впечатляющим готическим религиозным сооружением в центральном Эльзасе. Особой жемчужиной считается портал Святого Николая на южном фасаде трансепта.

Дверь в собор открыта и мы заходим в него.

На входе в собор служительнца или волонтёрша предложила мне информационный листок о выставке кукольных сценок в церкви с описанием каждой сценки, всего их было не менее 26. Я не стала отказываться и с интересом посмотрела выставку. Такую выставку в более мелких масштабах я видела уже не одну и всё равно всегда интересно.

Colmar / Кольмар

На этом наш основной осмотр Кольмара мы решили закончить, отметив это мороженным рошер - очень вкусным оказался. Затем я проложила маршрут к апартаментам так, чтобы ещё покружить по городу, но не останавливаясь для фото, так как мой телефон почти полностью разрядился, а телефон мужа нам ещё должен был послужить навигатором. Мы многое не увидели, но увидеть всё и не входило в наши планы - нам ещё предстоял обратный путь и мы хотели насладиться обратной дорогой - она обещала быть красивой.

На окраине города, проезжая по мосту над речкой, мы увидели вот такое чудо. Сколько лебедёнышей скрывались под перьями нам не было видно, но один любопытный высунул свою головёнку наружу.

На этом фото видно троих малышей

А это по другую сторону моста

Почти всю дорогу до апартаментов мы ехали вдоль канала или речки, иногда по самому берегу, иногда в нескольких метрах от него. Велосипедистов, как и бегунов, встречалось очень мало.

Тишина, красота, спокойствие.

Хоть в наших краях лебеди тоже водятся и в достаточном количестве, но дома как-то это обыденно, уже не замечаешь, а в поездке такие сценки радуют глаз и поднимают настроение.

В одном месте или мы просмотрели знак велосипедной дорожки, то ли дорожка была такая ухабистая, к счастью была она недолгой и вскоре выехали на асфальтированную дорожку. Но она как-то неожиданно упёрлась в дорогу с запрещающим для велосипедов знаком. Но мы уже наученные и подъехали к самой дороге и вдруг рядом с ней оказалась велосипедная дорожка, которую можно увидеть, только вплотную подъехав к ней.

Как ни странно, но этим вечером мы опять не пошли в ресторан. Видимо уже представление о том, что потом подниматься пешком примерно на 12-й этаж дома тормозило желание посидеть в ресторане. Да и погода была не для посиделок на улице, поэтому пожарили оставшиеся со вчерашнего вечера маульташен и открыли бутылочку мускатного - вино оказалось не таким сладким, каким оно показалось в винодельне. За ужином пообсуждали планы на завтрашний день. Надо сказать, что такого частого смена прогноза погоды я ещё ни разу не наблюдала: он менялся иногда через каждые 15 минут, поэтому всё планирование на завтрашний день закончилось фразой: будет день - будут планы.

3. День - Freiburg im Breisgau / Фрайбург

Дорога во Фрайбург

В планах у нас ещё два обязательных пункта и ориентируясь на прогноз погоды, мы единогласно выбрали ближайший пункт - Фрайбург. И если по дороге в Кольмар мы проложили маршрут маленькие городки, то сегодняшний маршрут построили немного по-другому: сначала Фрайбург, а потом, если позволит погода, через винодельни или через Штауфен и/или Бад Кроцинген. Выехали где-то в начале десятого. Ехали, в основном, по сельской местности.

Мимо пастбищ

Вдоль речушки (или канала)

Что-то непонятное в воде. Остановилась рассмотреть. Оказалось, что это водоросли, покрытые тополиным пухом. Красиво.

Дорога во Фрайбург

Дикие аисты для нас тоже не редкость, но в таком количестве мы их ещё не видели, поэтому с удовольствием понаблюдали за ними.

Ещё один летит

Приземлился

Перевернётся или не перевернётся?

Дорога во Фрайбург

Не перевернулся

А аисты всё прилетают и прилетают. Это как они чувствуют, где поживиться можно?

Забегая вперёд, скажу, что мы ещё не раз наблюдали такую сцену, когда за трактором аисты шествуют.

Freiburg im Breisgau / Фрайбург

Видимо все нашумевшие истории про Фрайбург в сочетании с их зелёным правительством внесли свой вклад в моё первоначально отношение к городу: какой-то неуютный и очень суетливый: все куда-то бегут, несутся на велосипедах - сплошной хаос. Вроде бы и есть велосипедные дорожки, но их вроде бы и нет. Но скорее всего, и я на это надеюсь, что мы просто не привыкли к манере езды жителей города. В других городах сразу вливались в движение, а во Фрайбурге было как-то по-другому. Хотя что ж это я жалуюсь, через несколько минут езды по городу и после первой остановки мы подстроились под местных и уверенно колесили по городу.

Первую остановку мы сделали у католической церкви Herz-Jesu-Kirche / Церковь Святого Сердца. Перед тем как зайти в церковь, я сделала фото парка. Видите слева мост а за фонтаном группу людей? Я о них ещё расскажу.

Церковь Святого Сердца расположена в районе Штюлингер и освящена в 1897 году. Церковь относительно новая. Во время Второй Мировой церковь значительно пострадала, была восстановлена и вновь освящена в 1952 году. Надо отдать должно архитекторам церкви и последующим архитекторам этого района - церковь видна издалека и очень вписывается в окружающую среду.

Небольшая прогулка по церкви

По фотографиям как-то пустовато, но атмосфера в церкви какая-то добрая.

Freiburg im Breisgau / Фрайбург

Теперь наш путь лежал в старый город. Мы въехали в него через мост над ж/д путями специально для велосипедистов - большой плюс городу. Пока ехала по мосту, присмотрелась, куда едет народ и поехала за ним. Вскоре мы приехали на какую-то площадь. Вот это хаос, всем хаосам хаос. Все куда-то несутся, велосипедистов тьма-тьмущая, а сколько велосипедов у какого-то здания припарковано! Остановились и стали разбираться куда это мы попали.

Ага, на здании чётко написано: Театр Фрайбург.

И слева от Театра находится университетская библиотека. В четырех читальных залах библиотеки расположены 1250 индивидуальных рабочих станций для сосредоточенной работы. И имеется помещение - Parlatorium с 500 рабочими станциями, где можно громко смеяться и участвовать в оживленных дискуссиях. Полезное и очень интересное здание. Уж сколько я велосипедов в одном месте видела, но так много скорее всего ещё не видела. И они расположены не только перед библиотекой, но и по боковым сторонам.

Напротив библиотеки находится Федеральная студенческая ассоциация католической теологии.

Потом мы куда-то поехали, увидев два шпиля церкви решили завернуть. Оказались около Gertrud-Luckner-Gewerbeschule / Профессиональное училище Гертруды Люкнер. В профессиональной школе числитсяболее 1800 студентов, которые обучаются по различным дисциплинам и в различных типах школ вплоть до квалификации для поступления в университет. Здание является памятником архитектуры, построено в 1905 году. Кроме этого здания школе принадлежит ещё одно, современное, оно находится в другом месте.

И всё здание

Напротив школы и находится церковь, шпили которой мы увидели. Католическая церковь St. Johannes / Св. Иоанна, освящена в 1899 году.

Что мне в церкви понравилось, так это арки на втором этаже.

Freiburg im Breisgau / Фрайбург

Что-то не нравится мне, куда мы заехали. Как-то незаметно мы отдалились от старого города. Возвращаемся.

Вот, вот сюда нам и надо.

Так, перед нами Martinstor, а что это там между домами? Маленькая Венеция? Посмотрим

Что-то маловато у меня фото венецианских. Но уже ничего не поделаешь - очень неудобно там с велосипедами было, а оставить где-нибудь как-то не догадались.

Freiburg / Фрайбург

Побывав в "Венеции" мы снова вернулись на Kaiser-Joseph-Straße

Ручьи в центре города. Интересно. Вот что писали в 1896 году:
"Любой, кто приедет во Фрайбург как иностранец, будет приятно удивлен многочисленными открытыми ручьями, кристально чистыми и текущими по улицам".
Мягко журчащие, чистые воды ручьев Бехле во Фрайбурге привлекают не только детей поплескаться в прохладной воде. Питаемые водами реки Драйзам, эти ручьи текут по бесчисленным переулкам старого города. Они действуют как магнит для рук и ног молодых и старых. Общая длина ручьев Бэхле составляет 15,9 км, из которых 6,4 км проходят под землей. Сегодня ручьи Бехле во Фрайбурге являются местом проведения уникальной гонки на лодках Бехле, местом действия кровавых детективных романов и коварной ловушкой для одиночек. Говорят, что любой, кто случайно «нырнет» в ручей Бехле, должен жениться на жительнице Фрайбурга.

Это oбщая информация, а если покопаться в истории, то открываются очень интересные факты. Оказывается не все города в средние века утопали в грязи и Фрайбург пример такого города.

Первое документальное упоминание о Bächle датируется 1220 годом. Однако некоторые археологи делают вывод из результатов раскопок в районе города, что структура Bächle существовала на сто лет раньше ее документального упоминания, т. е. еще в 1120 году, во время основания Фрайбурга. Поскольку поселение, предшественник города Фрайбург, было построено ниже Шлоссберга на его гравийном конусе, естественный градиент отложений позволил создать искусственные водные пути для орошения, например, пастбищ.

Около 1180 года некоторые уровни улиц в городе были подняты с помощью слоев гравия толщиной до трех метров. Поскольку это не было предназначено для защиты от наводнений, как во многих других поселениях (русло реки Дрейзам лежит значительно ниже города), теперь предполагается, что этот сложный строительный проект поднял уровень системы ручья в целом, чтобы иметь возможность снабжать появляющиеся пригороды водой под достаточным градиентом. Таким образом, дома первой половины XII века выровнены с низким уровнем улицы, но все новые здания после 1175 года выровнены с более высоким. Эти насыпи сделали нижние этажи многих зданий недоступными с улицы, поэтому дома были либо подняты, либо их верхние этажи, которые теперь находятся на уровне земли, были просто снабжены входными дверями. Таким образом, количество новых зданий около 1175 года превысило количество, обычно ожидаемое от естественного роста города, предположительно, потому что возвышенность использовалась для замены деревянных зданий каменными.

Bächle (ручьи) были частью двойной системы водоснабжения Фрайбурга: снабжение города питьевой водой оказалось сложным, так как грунтовые воды залегают на глубине около 12 м, а нескольких глубоких колодцев хватало только на экстренные случаи. Родниковая вода из подножия Бромберга, к востоку от Вире, подавалась по трубам через Дайхельн во Фрайбург и питала фонтаны города. Эта система была достаточна для снабжения населения питьевой водой, но она не покрывала потребности в промышленной воде и для поения животных в пределах городских стен. Для этой цели вода из реки Драйзам также отводилась и направлялась через город в Рунцен. Помимо каналов, таких как сегодняшний торговый канал, они также включали Bächle (ручьи). Поскольку термин «Runze» (ручьи) долгое время использовался как для Bächle (ручьи), так и для каналов, исторические источники не всегда четко различают эти две системы.

Bächle (ручьи) всегда выносили дождевую воду из города и, таким образом, также транспортировали все виды отходов. Чтобы Bächle представляли положительный образ города в течение дня, с XIV века в них не разрешалось сбрасывать «опасные вещества» до наступления темноты. Позднее постановления совета XVI века полностью запретили утилизацию твердых отходов с помощью Bächle:
«И никто не должен выливать навоз, солому или шлак в ручьи...»

– Город Фрайбург, постановление совета XVI века
После прохождения через город Bächle использовались для орошения полей. Вода направлялась через городской ров на поля с помощью деревянных мостов (Kähner). «Использованная» ручейная вода, как богатое питательными веществами удобрение, значительно увеличивала ценность полей. Ручьи вымывали снег из города и, таким образом, продлевали вегетационный период весной. В засушливые периоды они обеспечивали продолжение сбора урожая.

Как можно увидеть сегодня только на Марктгассе, ручьи изначально текли посередине улицы. С резким ростом населения в 19 веке они считались препятствием для вызванного этим увеличения трафика. Между 1840 и 1851 годами их переместили на обочину улицы и накрыли деревянными или железными пластинами или заключили в каменные желоба и трубы. Это было воспринято негативно частью населения:

«Уже несколько дней идут работы по замене ранее открытого ручья на Грюнвальдштрассе на цементные трубы. Это устранит удобство для жителей улицы, которое в этом городе так бросается в глаза иностранцам, в отличие от других городов. В любом случае, должны были быть очень веские причины, оправдывающие такое изменение, не беспокоя жителей улицы, которые были в первую очередь вовлечены, услышать их пожелания по этому поводу. Мы считаем, что не можем разделить опасения, высказанные по поводу того, что власть имущие намерены прикрыть все каналы. Вышеупомянутое изменение вызвало многочисленные возражения со стороны участников».

– Freiburger Zeitung, 27 октября 1878 г.
Жители Фрайбурга не хотели отказываться от Bächle. К 1858 году были даже построены новые Bächle, например, на Росс-, Энгель- и Казерненгассе, а также на Хольцмарктплац. Срок полномочий Отто Винтерера привел к появлению дополнительных Bächle на Штадт- и Тенненбахерштрассе, а также к выявлению некоторых скрытых Bächle. Планировщики трамвая во Фрайбурге проигнорировали совет главного инженера тогдашнего Гамбургского трамвая, который в 1899 году «ни при каких обстоятельствах не мог рекомендовать прокладку пути вдоль ручья».

Помимо удовлетворения бытовых потребностей в воде и орошения лугов, Bächle обеспечивал лучшее снабжение пожарной воды, чем глубокие и проточные колодцы. Колодцы не имели резервуара, но приток Bächle можно было быстро увеличить при необходимости, а ручьи можно было перекрыть плотиной для лучшего извлечения воды. Согласно пожарным правилам 1692 года, жители Оберлиндена должны были назначать из своей среды для этой задачи людей каждое 1 мая, которым затем город предоставлял пожарные щиты. Например, в 1713 году, до осады французской армией, это было 46 домохозяйств. Пожарные правила 1838 года снова установили важную роль Bächle. Они требовали от колодезных мастеров «немедленно направлять воду из колодцев и городских ручьев в район пожара». Поскольку пожарная вода была доступна непосредственно на месте пожара, не было необходимости формировать длинные цепочки из ведер к ближайшему источнику воды.

С модернизацией системы питьевого водоснабжения и канализационных сетей после 1850 года и строительства пожарных гидрантов, важность ручьев Бэхле как источника воды для пожаротушения снизилась в конце 19 века. Однако они продолжали помогать тушить пожары в следующем столетии, когда британская бомбардировка 27 ноября 1944 года (операция Tigerfish) полностью уничтожила части центра города. Современные очевидцы сообщают, что после атаки ручьи Бэхле и их вода оказались очень кстати, поскольку коммерческие ручьи были засыпаны, а разрушенные водопроводные трубы сделали гидранты непригодными для использования. Без воды из ручьев Бэхле, вероятно, не удалось бы спасти район Оберлинден, исторический универмаг, Венцингерхаус и другие здания.

Уже в ноябре 1945 г. мэр Вольфганг Хоффманн призвал очистить ручьи, чтобы снова открыть ручьи Бэхле. Однако, поскольку работы по очистке часто мешали или затрудняли течение ручьев Бэхле, потребовалось начало 1950-х годов, чтобы они снова потекли через восстановленный город.

Ручей Бэхле планировалось запустить на Новой торговой ярмарке, которая открылась во Фрайбурге в 2000 году, но изначально эта идея грозила провалом из-за высоких затрат. Поэтому гражданам и компаниям Фрайбурга было предложено спонсировать один метр ручья Бэхле за 500 немецких марок каждый. Таким образом, даже в месте, расположенном более чем в двух километрах от центра города, ручей Бэхле протекает совершенно независимо от ручьев в центре города.

Текущая версия правил очистки тротуаров администрации города Фрайбурга от 19 декабря, 1989 от 8 мая 2007 года упоминает городские ручьи в нескольких местах: в пешеходных зонах и зонах с ограниченным движением транспорта боковые зоны, граничащие с городскими ручьями или уличными водостоками, считаются тротуарами. Ручьи должны быть свободны от скоплений снега, и в них нельзя сбрасывать мусор.

15 сентября 2012 года Фрайбургская ассоциация реабилитации, чья мастерская изготавливает деревянные лодки Bächle для детей, организовала «Первые Фрайбургские гонки лодок Bächle».
В рамках реконструкции Фридрих- и Роттекринг для новой линии легкорельсового транспорта там были созданы новые Bächle, которые вступили в эксплуатацию в конце 2018 года.

Знаю, что слишком много написала, но очень уж интересная история у фрайбургских ручьёв, а кому не интересно - может пропустить.

**AB&AB** » 01 июн 2025, 13:18

Как же жаль, что больше не видно фотки(((

AB&AB писал(а) 01 июн 2025, 13:18:Как же жаль, что больше не видно фотки(((

Всем не видно или кто-то всё-таки видит?

Если что, то обычно я в Chrome - браузере всё делаю, но в Microsoft Edge зашла без регистрации - фото видны.
Зашла с другого компьютера, со страницы мужа (не открывая свою страницу), без регистрации на форуме - все фотографии прекрасно видны, как в Chrome, так и в Microsoft Edge.
Так что я не знаю, что думать и что делать.

**karakatitsa** » 01 июн 2025, 14:38

Варвара любопытная писал(а) 01 июн 2025, 14:20:Всем не видно или кто-то всё-таки видит?

Сегодня тот редкий случай, когда мне фото видно. Обычно нет. Смотрю через Chrome с телефона.

Freiburg / Фрайбург

Мы приближаемся к Martinstor / Ворота Мартина
Датированные 1202 годом по дендрохронологическим исследованиям деревянных балок, ворота впервые были задокументированы в 1238 году как «Порта Санкти Мартини». Их основание имеет размеры 10 на 11 метров. Толщина стены на юге составляет 3,10 метра внизу и 2,70 метра на верхнем этаже, боковые стены несколько слабее.

«Было бы беспрецедентным актом непочтительности, если бы кто-то наложил руки на этих почтенных, величественных свидетелей древнейшей истории Фрайбурга и снес их. [...]» Таково было мнение мэра Отто Винтерера вскоре после вступления в должность в 1888 году.
В то время, в свете планов по созданию электрического трамвая, некоторые граждане и бизнесмены призвали к сносу Швабентор и Мартинстор. Двое средневековых городских ворот Фрайбурга, две из пяти первоначальных оборонительных башен Фрайбурга, пережили все войны и, по мнению критиков, были препятствием для развития современного транспорта.

Винтерер, однако, видел вещи по-другому. Чтобы подчеркнуть значимость двух исторических башен 13-го века, и потому что «у деревни есть крыши, а у города есть башни», Винтерер буквально «пошел на шаг дальше». Вместо того, чтобы снести Мартинстор, его высота была почти утроена, с 22 до 63 метров. Она также получила расширение крыши в стиле историзма XV века и более широкий проход для трамвая. Это также успокоило ее критиков.

Как и другие четыре башни, Мартинстор была интегрирована вровень с городской стеной и соединен с зубцами. С внешней стороны города был огромный передний двор в качестве дополнительной защиты, а также мост через ров шириной 12 метров и глубиной пять метров. С восточной стороны все еще видны первоначальные отверстия зубцов на высоте около шести метров.

Внутри Мартинстор находится мемориальная доска в память о жертвах охоты на ведьм. Три вдовы совета Анна Вольфартин, Катарина Штадельменнин и Маргарета Мёсмерин были обезглавлены и сожжены во время первой волны преследований, начавшейся в 1599 году, и, таким образом, представляют всех жертв XVI и XVII веков. Хотя местом для этой мемориальной доски был выбран Мартинстор, там содержались не ведьмы, а в основном должники. Вот почему в то время говорили, что они закутаны в плащ Святого Мартина.

Когда фотографируешь, то кажется, что уже тысячу фотографий нащёлкала, а станешь разбирать - и фотографий всего две-три штуки и не совсем показывающие всю красоту.

Взгляд по сторонам

А вон и трамвай

Freiburg / Фрайбург

Следующим пунктом мы наметили Freiburger Münster / Фрайбургский собор. К нему мы подъехали не с парадной стороны, немного прокатились по краю площади, нашли свободный столб, привязали велосипеды и пошли в собор. Вот только нас не пустили туда - шла служба. Ну что же, гуляем по площади и по рынку и пытаемся что-нибудь разглядеть. Рынок не интересует нас совсем, потому что ничего нового мы на нём не увидим, а даже если увидим и нам понравится, то всё равно покупать не станем - некуда складывать.

Прогулка по площади началась от Alte Wache / Старой гауптвахты, бывшей штаб-квартирой Австрийской гвардейской организации во Фрайбурге. Штаб-квартира была построена как бастион в 1733 году в рамках усилий по милитаризации, расположена на восточной стороне площади Мюнстерплац во Фрайбурге и является одним из немногих зданий вокруг собора, которое практически не пострадало во время Второй мировой войны. Здание было отремонтировано в середине 1990-х годов и с тех пор носит название Дома баденских вин и используется как презентационный и дегустационный зал кооператива виноделов Бадена, предлагаются различные вина и другие товары.

Затем взгляд остановился на Historisches Kaufhaus / исторический торговый дом.
Строительство торгового дома началось в 1520 году. Завершение строительства «Нового торгового дома» датируется 1532 годом. Архитектор здания четко не указан, предполагается, что это был один из главных строителей, работавших над Фрайбургским собором в то время, возможно, Линхарт Мюллер из Эттлингена. Впоследствии торговый дом несколько раз перестраивался. В 1924/1925 годах, согласно планам директора по городскому планированию Карла Грубера, изменения 1884 года были отменены, и торговый дом был восстановлен в своем прежнем состоянии. Последняя масштабная реконструкция проводилась между 1987 и 1991 годами и в 2000 году. В настоящее время Исторический торговый дом — самое традиционное место для стильных мероприятий во Фрайбурге. Тщательно отреставрированные, элегантные помещения придают конференциям, лекциям и приемам уникальную атмосферу. Будь то зал, гостиная или живописный внутренний двор, Исторический торговый дом предлагает особую обстановку для эксклюзивных мероприятий на 30–350 гостей.
Фасад украшен скульптурами и гербами Габсбургов, созданными Гансом Сикстом фон Штауфеном между 1530 и 1531 годами. Увенчанные балдахином скульптуры между передними окнами изображают императора Максимилиана I, его сына короля Филиппа Красивого, а также его сыновей, императора Священной Римской империи Карла V и римского короля, а позднее императора Фердинанда I.
Пять гербов под окнами двух эркеров, каждый из которых окружен цепью Ордена Золотого руна, показывают императорского двуглавого орла и гербы наследственных земель Габсбургов на внешней наклонной стороне. Карнизы эркеров, покрытые цветной плиткой, украшены маленькими слепыми горгульями, а большая крыша дренируется медными горгульями в форме голов дракона.

Вот сразу не подошла, чтобы по отдельности всё сфотографировать, а потом забыла. И даже фронтального фото нет, так как мешали машины.

Вид на площадь от закрытой двери в собор. Три скульптуры перед добором и напротив них виднеется Georgsbrunnen / Фонтан Святого Георгия.

На этом фото золотую фигурку Святого Георгия лучше видно.

Раз нас в собор не пускают, на рынке нам ничего не надо, то мы решили пообедать. Где-то здесь мы заняли столик.

Пока ждали заказ, я сбегала посмотреть, на месте ли ещё наши велосипеды и сделала пару фото.

Сегодня мы решили выпить пива, моё пиво мне очень понравилось, а мужу понравилось его. И заказали свиную рульку, одну на двоих. Было очень вкусно и очень много, но мы всё съели и из-за стола потом кое-как выползли.

Freiburg / Фрайбург

Такие большие здания, как собор и так трудно фотографировать, а когда ещё и рынок перед ними, то ещё сложнее. Мне удалось только так сфотографировать.

Немного истории Фрайбургского собора

Фрайбургский собор, приходская церковь города и с 1821/27 года епископская церковь архиепархии Фрайбурга, является памятником культуры особой важности. Известная прежде всего своим уникальным ажурным шпилем, церковь содержит большое количество средневековых произведений искусства, таких как алтари, витражи и скульптуры. Собор пережил многочисленные войны, особенно две мировые войны 20-го века, практически не пострадав.
Фрайбургский собор строился в течение нескольких столетий, примерно с 1200 года до середины 16-го века. Благодаря богатым месторождениям серебра в Шварцвальде, которые сделали Фрайбург богатым, и обильным запасам песчаника в городе и окрестностях, условия для такого массивного сооружения были благоприятными. Таким образом, Фрайбургский собор является одной из немногих больших готических церквей, включая ее башню, которая была завершена в Средние века. Первоначально ответственность и финансирование лежали на правителях города, герцогах Церингенских и графах Фрайбургских. Примерно с 1300 года город сам взял на себя управление строительством. До начала 19 века кураторы собора, избираемые городским советом, отвечали за здание и его обстановку.

У собора Фрайбурга долгая и сложная история строительства. Во время строительства он претерпел множество изменений в плане и мастерах-строителях, которые в первые дни оставались анонимными. Их имена известны только с началом строительства позднеготического хора. Среди них — Иоганнес фон Гмюнд из знаменитой немецкой семьи мастеров-строителей и скульпторов «Парлер». Строительство было основано на двух важнейших епископских церквях на Верхнем Рейне: по образцу Базельского собора собор Фрайбурга был начат в позднероманском стиле, а с 1230/40 гг. он был продолжен в готическом стиле, вдохновленном Страсбургским собором. Художественные связи и взаимное вдохновение выражены по-разному во всех трех зданиях, как в архитектуре, так и в скульптуре.

Даже после завершения строительства собора в середине XVI века строительные работы продолжались с многочисленными дополнениями и расширениями для улучшения церкви. Параллельно с этим неоднократно проводились реставрационные работы, которые продолжаются и по сей день. С 1890 года эта работа была разделена между Фондом соборной фабрики и Управлением строительства архиепископа, а также Обществом строительства собора и Мастерской собора, которая существовала с короткими перерывами со времен Средневековья.

Около входа можно долго стоять и рассматривать фигуры, что мы и сделали, но фотографировать не стала - зарядка у телефона к сожалению не бесконечная, а фотокамеру я не взяла с собой, боясь её окончательно стрясти по булыжным мостовым.

Заходим в собор и начинаем рассматривать. В соборе множество библейских фигур. Так как собор построен в средние века, когда большинство прихожан было безграмотными и читать библию на латыни не могли, то библейские истории и святые были предоставлены в виде фигур.

Или мозаике на окнах. Что ни окно, то библейская сцена и искусство.

Окно в виде четверти круга - фантастика.

Freiburg / Фрайбург

Ещё несколько фото. Без описаний.

Freiburg / Фрайбург

Из дальнейших планов у нас было ещё немного покататься по городу, постараться попасть на Rathausplatz / Ратушная площадь. Карту мы уже не смотрели, но видимо где-то в закромах серого вещества она была надёжно спрятана и в нужный момент серое вещество дало мне команду свернуть в боковую улочку и надо же, мы оказались перед Haus zum Walfisch / Дом Кита
Эразм вон Роттердам, пожалуй, был самым известным жителем Дома Кита. Всемирно известный ученый жил здесь между 1529 и 1531 годами после бегства от Реформации из Базеля, Швейцария.
Но он не мог похвалить ни дом, ни Фрайбург. Чуть более полутысячелетия назад фон Роттердам писал о Фрайбургской Бэхле: «Искусственно направленный поток течет по всем улицам этого города. Он несет кровавые соки скотобоен и мясных лавок, вонючие отходы каждой кухни, грязь каждого дома... Этой водой моют белье, бокалы для вина и даже кастрюли».
Это потому, что ему не нравилась баденская кухня или приятный теплый климат Фрайбурга? Факт в том, что теолог и критик церкви был раздражен своими соседями по комнате, и он считал арендную плату непропорционально высокой. После постоянных споров его аренда была прекращена в 1531 году.
Трудно представить, что фон Роттердам не чувствовал себя как дома в Вальхаусе. Великолепное здание с его прекрасно украшенным эркером, фиалями и горгульями полно впечатляющих элементов поздней готики. Богато детализированное здание было построено Якобом Филлингером фон Шененбергом, великим казначеем римского императора.

Ну не красавец ли? А эркер какой!

Соседние дома тоже красавцы.

Ну вот почти как всегда: в красивом месте что-то ремонтируют. Это хорошо, что ремонтируют, но мешает движению и возможности сделать красивое фото.

В ратушах Фрайбурга можно запутаться: Старая, Новая, Судебный двор и ратуша в Штюлингере. Ратуша в Штюлингере - рабочий орган. Самая старая раруша - это Судебный Двор, он является частью комплекса Старой ратуши и находится во дворе Старой ратуши, Новая ратуша находится рядом со Старой ратушей и соединнена с ней проходом. Три ратуши образуют комплекс, а три отдельных здания внесены в государственный реестр памятников как исторические памятники.

Слева на фото - Новая ратуша (построена 1539-1545), справа - Старая (построена 1557/1559).

Какой-то парадокс: Старая ратуша моложе Новой Ратуши. Как такое может быть?
Всё намного проще:
Здание Старой ратуши 1557/1559 годов имеет асимметричное расположение осей здания, которое отчетливо видно и сегодня. На первом этаже есть три входа. Главный портал справа, в стиле эпохи Возрождения, датирован 1558 годом. Два льва держат городской герб Фрайбурга и щит Австрии. Слева, бывший проход во двор ратуши, обрамленный аркой эпохи Возрождения, теперь служит главным входом в здание. Над аркой находятся часы, увенчанные двуглавым орлом Священной Римской империи с гербами Венгрии и Богемии, а под щитом в форме сердца — гербами Австрии и Кастилии. Другие гербы на фронтоне над главным входом увековечивают память различных правителей Фрайбурга: вверху справа — красный орел династии Церингенов (1091–1218), рядом с ним — лев графов Ураха, которые приняли орла Церингенов как графы Фрайбурга (1218–1368). В центре слева — герб наследственных земель Габсбургов, так называемый герб жаворонка, который на самом деле состоит из пяти орлов на синем фоне, представляющих разные страны. Габсбурги правили Фрайбургом с 1368 по 1806 год, с перерывом на Францию с 1677 по 1697 год, символизируемый гербом Эльзаса в центре справа. Наконец, внизу слева — щит Дома Австрии и справа — герб Фрайбурга, крест Святого Георгия.

Истоки Новой ратуши восходят к паре двухквартирных домов, один из которых университет приобрёл в 1579 году, а второй в 1595 и соединил их. Для соединения двух зданий был выбран представительный колонный портал, украшенный фронтоном и имеющий надпись Academia friburgensis. Получившийся комплекс зданий служил университету как Collegium Universitatis до 1774 года. После подавления ордена иезуитов университет получил новые здания колледжа на Бертольдштрассе. Затем администрация и три из четырех факультетов переехали из здания на Францисканерплац. Остался только медицинский факультет, позже был добавлен факультет естественных наук. С тех пор здание называли либо Старым университетом, либо Старым колледжем, либо Старой анатомией. В 1867 году студенты-медики переехали в новые здания к северу от города, где также развивался новый университетский район. В начале XVIII века в ходе реконструкции южного крыла был создан Auditorium Maximum. Благодаря своему великолепному лепному потолку он считается одним из самых красивых помещений эпохи барокко во Фрайбурге. В 1779 году в северном крыле был построен круглый лекционный зал для анатомических лекций Theatrum Anatomicum.
В в 1896 году, после более чем 300 лет владения университетом, город выкупил здание за 140 марок и к 1901 году переоборудовал его в Новую ратушу, добавив большие окна, балконы и эркеры. Причинами этого были нехватка места и форма исторического сохранения в Старой ратуше как памятника ушедшей форме искусства, город также хотел предотвратить снос здания и таким образом воспрепятствовать спекуляции землей.

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР