По лоскуткам Австро-Венгерской империи (Австрия - Словакия - Венгрия - Словения - Чехия). Обновлено: Октябрь 2024

[Geofox]

Содержание:

Часть 1-я: прилет в Вену; однодневный маршрут по центру

– в каждой избушке свои погремушки
– в собор по запаху
– покупаем Koncert!

Часть 2-я: Братислава, Словакия

– словацкий метеор
– град для дев
– от фазана до Чумила

Часть 3-я: Вена: Пратер

- историческое колесо
- карусель 80-го уровня
- вареное мясо для кайзера

Часть 4-я: Из Вены в Будапешт

- город восьми мостов
- съедобный «дымоход»
- между Будой и Пештом

Часть 5-я: Будапешт: центр

- Король-креститель
- Олимпиаде – нет!
- мороженое-роза

Часть 6-я: северный берег Балатона

- хунгарикумы
- замок Бори
- всевенгерская здравница

Часть 7-я: Венгрия: Тапольца и Шюмег

– авианалет как средство от кашля
– на высоте Шюмега
– пошли в баню!

Часть 8-я: Словения: Птуй

- лечение излучением
- интеллектуальный эйч-ю-уай
- морской хрени просим

Часть 9-я: Австрия: Грац

- нарушители гос. границы
- инопланетяне в городе
- конь в пальто

Часть 10-я: Словения: Любляна и народный парк Триглав

- драконий город
- как стать настоящим словенцем
- в гостях у фрау

Часть 11-я: Австрия: Халльштатт и Госау

- город под копирку
- череп в розочках
- молочные монстры

Часть 12-я: Австрия: Шафбергбан и Дахштайн

– зубчатый поезд
– пещерный лёд
– 5 пальцев

Часть 13-я: Австрия: Зальцбург

- везде Моцарты
- настоящий Захер
- мойщики быков

Часть 14-я: Чехия: Чешский Крумлов

- салат из окурков
- ночь в музее
- графитовое подземелье

Часть 15-я: Чехия: Крумлов и Будеёвице

– подарок из космоса
– вампиры среди аристократов
– битва Будвайзеров

Часть 16-я: Австрия: долина Вахау – снова Вена – возвращение домой

– мельком в Мельке
– необыкновенный амбар
– в лабиринте

Часть 1. Маршрут: приезд в Вену - исследование центра города.

- в каждой избушке свои погремушки
- в собор по запаху
- покупаем Koncert!

Несмотря на то, что огромная Австро-Венгерская империя распалась почти 100 лет назад, нам хотелось совершить путешествие не отдельно в Австрию, отдельно в Венгрию, а связать их посредством бывших территорий. Все, конечно, уместить в трехнедельный отпуск не получилось бы, но всё-таки захватили лоскутки Словакии, Хорватии и Чехии, а по Словении так и вовсе хорошо прошлись с востока на запад.

Маршрут показался удачным, и свелся к следующим точкам -

Маршрут: Вена – Братислава – Будапешт – озеро Балатон – Хевиз – Птуй – Железна Гора – Грац – Любляна – национальный парк Триглав – Зальцкаммергут – Гальштат – Зальцбург – Чешский Крумлов – долина Вахау – Вена.



Не так давно из Хьюстона в Стамбул стали летать Турецкие авиалинии (Turkish Airlines). Отзывы о них были неплохие; несколько коллег и знакомых их тоже хвалили, и подкупала цена – всего $800 в отличие от французов или немцев на те же даты. Поэтому мы решили попасть в Европу на этот раз с юга через Стамбул, и там еще два часа до Вены.

Ну что можно сказать теперь уже из личного опыта: хорошая, добротная авиакомпания, любезные стюарды, дети получают подарки, все остальные – турецкие сладости сразу после взлета. Интересная фишка в салоне: цветотерапия. Муж говорит, что уже встречался с подобным, я же видела впервые. Заключается она в плавном изменении световых оттенков от нежно-персиковых и фисташковых до успокаивающих фиолетовых. Вроде как должно позитивно влиять на настроение пассажиров. И таки да! Сразу захотелось писать сказки для детей и дружить с животными :) Смотрю, народ заулыбался, вид у многих расслабленный и умиротворенный. Не знаю кому как, а мне понравилось.
Из минусов: сажают турки жестковато, все 4 раза как мешок с картошкой тюкали нас на посадочную полосу.

В Вену мы прилетели около 8 вечера. Машину сразу решили не брать, так как планировали задержаться в городе на несколько дней. Поэтому из аэропорта ехали на такси, заранее забронированном через местный сервис airportdriver.at

Водитель, одетый в черный костюм «с иголочки» встретил в зале прилета с табличкой “Katrin”, и не забыл захватить booster seat для ребенка. Вся поездка заняла не больше 20 минут, и стоила 33 евро (flat rate). Чаевые давать не обязательно, хотя и не отказываются.

На четыре ночи мы заказали апартмент через букинг во втором районе Вены. Назывался “Wohnen im Herzen von Wien”, и стоил 360 евро за всё + 34 евро за уборку. Хозяин, Michael Prinner, встретил внизу в назначенный час, и сразу повел все показывать и обо всем рассказывать. Апартмент находился на 4-м этаже, окнами выходил во внутренний двор, закрытый от посторонних. Квартира состояла из просторной гостиной, спальни, где дополнительно была организована детская кровать; кухни с посудомоечной и стиральной машинами, и целой кладовки со всякими чистящими средствами, утюгами, и вениками.

Разложив туристическую карту Вены на столе в гостиной, Майкл отметил основные достопримечательности, и несколько продовольственных магазинов в окрестностях. В частности, супермаркеты “Billa”, которые, однако, закрываются в 8 вечера. Но тут Майкл вспомнил, что есть еще один, работающий до 9, поэтому быстро попрощавшись, они вместе с мужем отправились туда, пока мы с дочкой обустраивались в новом жилище.

Карта центра Вены (в .pdf) >>

В магазин они таки успели, хотя некоторые его отделы оказались закрыты. Майкл ругал австрийские странные законы, согласно которым, после 8 вечера запрещено продавать, например, кошачий корм, клей, туалетную бумагу, моющие средства. А вот шампунь можно. Голову помой, а вот в туалет, так сказать, ни-ни. В общем, в каждой избушке свои погремушки.

Вечер завершили под местное вино (“trocken” – сухое), чтобы отметить приезд, с закусками и паштетами. Спать категорически не хотелось, несмотря на длинную дорогу. Переход на европейское время должен был занять еще пару дней.

[Geofox]

Утро вышло не ранее, пресловутый jet lag давал о себе знать. Завтрак – Frühstück – устроили себе сами. По традиции, для австрийцев он состоит из чая-кофе, плюс булочки с разными намазками.

На этот день у нас был разработан маршрут. Он был полностью пешеходный: 3,5 км в одну сторону, а обратно можно было вернуться также пешком по своим следам, на трамвае, или метро (один из входов на станцию Schottenring расположен совсем рядом с квартирой, всего в 200 метрах).



Маршрут мы постарались разработать так, чтобы было интересно и нам с мужем, и ребенку. Это потом будет полный детский день, посвященный венскому парку развлечений Пратеру, а пока же хотелось соблюсти некий баланс интересов. Маршрут показался удачным: мы ни разу не плутали, не потерялись, нашли всё, что хотели, и даже чуточку больше.



Было намечено 8 основных пунктов, между которыми можно передвигаться как есть, а можно расширить географию, и совершить какие-нибудь побочные прогулки. Для удобства, все точки обозначены на карте с адресами; полное прохождение со всеми остановками занимает целый световой день в неспешном темпе.

Итак, не слишком рано отправляемся прямо по набережной Дунайского канала в центр Вены (из пункта 1 до пункта 2 на карте). Набережная, кстати, ничем не огорожена, а до воды там лететь метра три, так что осторожнее с мелкими детьми. Часто попадающиеся таблички “Если кто упал – звоните по такому-то телефону” только подбавляли масла в огонь.

[Geofox]

По пути есть детская площадка (вот она хоть отгорожена от набережной), а также “общественный огород”. Каждый желающий может арендовать здесь кусочек земли и высаживать всё, что душе угодно. Нет, коноплю нельзя А подсолнухи, помидоры, картошку видели.

Переходим канал по ближайшему мосту, и оказываемся во Внутреннем городе (Innere Stadt). Несмотря на небольшую численность населения (17 тысяч), во Внутреннем Городе работает более 100 тысяч человек, так как он является туристическим центром Вены.



Рассчитать время нужно так, чтобы минут за 5-7 до полудня оказаться аккурат под часами Ankeruhr clock (номер 2 на карте). Ровно в 12 часов дня музыкальные часы Анкерур начинают представление: за 15 минут перед собравшимися зрителями проходят все основные персонажи истории Австрии, словно само «время» протекает на наших глазах. Высота фигур составляет почти три метра, поэтому их легко можно рассмотреть с тротуара на противоположной стороне улицы, к тому же кадры оттуда получаются лучше, чем снизу под часами, да еще в толпе.



Циферблат часов сверху обрамляют символы-аллегории жизни и смерти: слева – ребенок с бабочкой в руках как символы Жизни, справа – Смерть с песочными часами, указывающая на быстротечность времени. Вместо цифр – гербы австрийских известных родов.

Фигура с цифрой 2: Император Карл Великий, основавший Австрийское государство:

[Geofox]

Выход исторических фигур сопровождает музыка, характерная для каждой эпохи. Есть там и широко известная «O, du lieber Augustin» («Ах, мой милый Августин. Всё прошло, всё»), под которую появляется бургомистр Вены – Либенберг (цифра 8 на часах), руководивший городом во время турецкой осады.



В названии Ankeruhr таится двоякий смысл: это и анкерный механизм часов, и наименование страховой компании, по заказу которой эти часы были изготовлены в начале 20-го века.



Следующую точку маршрута – площадь Штефанплац, на которой расположен собор Св. Стефана, можно легко найти… Нет, не по карте, а по запаху. Казалось бы, цивилизованный город, Западная Европа, а у них в 21 веке разливаются по улицам ручейки мочи. В каком-то отчете автор в сердцах даже называл их реками. Но нет, ручейки, хотя и в огромных количествах.

[Geofox]

Дети их перепрыгивают, девушки на высоких каблучках брезгливо обтирают подошву об асфальт, мужчины чертыхаются, ненароком наступив в весело журчащие струйки.
Виной всему фиакры – наёмные городские экипажи на конной тяге, использовавшийся в странах Западной Европы как такси до изобретения автомобиля. Венские фиакры – такой же символ города, как и собор Св. Стефана и гигантское колесо обозрения. До 19-го века по улицам Вены разъезжало до тысячи фиакров, сейчас же их осталось около 150. В основном, услугами наёмных экипажей пользуются туристы и новобрачные (полчаса – 55 евро, если кататься по самому центру, что на мой взгляд, просто обдираловка).



Чтобы лошади не пугались уличного движения, им надевают шоры. А в последние годы владельцев фиакров обязали привязывать животным подгузники, или даже так называемые “poop-bags” для того самого. Но от моче-ручейков это, очевидно, не спасает.



Ну вот мы, наконец, у входа в собор Stephansdom (пункт номер 3 на карте). Штефансдом строили не одно столетие, что характерно для стиля готической архитектуры, и закончили в 1511 году.

[Geofox]

Интересные особенности собора: на западном фасаде над Исполинским порталом в стену вмурована кость мамонта (раньше думали, что дракона :-), а в шпиль вделано турецкое пушечное ядро, попавшее в собор во время турецкой осады города в 16-м веке.



Также на фасаде собора есть фигура Христа, прозванная «Господь, страдающий от зубной боли» – уж очень мученическое выражение лица изобразил скульптор. А внутри есть огромное распятие, привлекающее внимание тем, что борода Иисуса на нем выполнена из натуральных волос, которые, как говорят, растут, поэтому ежегодно их нужно подстригать.



Под собором Св. Стефана находятся катакомбы. Посещение возможно только с экскурсоводом, фотографировать там нельзя. Да и сомневаюсь, что вам захочется иметь в семейном фотоальбоме фотографии внутренних органов Габсбургов (там у них фамильная усыпальница), аккуратно разложенные по баночкам.

[Geofox]

Кроме них, в подземелье расположены саркофаги с почившими венскими епископами, а дальше – просто горы костей и черепов в нишах стен. Раньше вокруг было кладбище, так что собор в буквальном смысле стоит на костях, в том числе тех людей, которые умерли во время эпидемии чумы.



Среди алтарей обращает на себя внимание самый главный, центральный, выполненный из черного мрамора. А также еще один, деревянный, скромно разместившийся в левой части собора. Называется он Винер-Нойштадским (Wiener Neustadter Altar), по имени города, где раньше находился. Позолоченные деревянные фигуры изображают сцены из жизни Богоматери и 72 святых.



Еще из необычного бросается в глаза кафедра для епископа на непривычном месте, с извитой лестницей. Для естественного усиления звука кафедра прислонена к колонне в центре главного нефа.

[Geofox]

Ограждения перил лестницы, ведущей на кафедру, украшены декоративным орнаментом из катящихся колес. Колеса с тремя спицами – символом Св. Троицы, катятся вверх, а с четырьмя спицами – символом всего земного, вниз. Сами перила украшены фантастическим орнаментом из пожирающих друг друга змей, жаб и ящериц, представляющих аллегорию борьбы добра и зла. Добро в этом ряду символизируют ящерицы (don’t ask).



Для желающих взглянуть на Вену с высоты, предусмотрена возможность подъема на башни-шпили. В Северной, более низкой башне, даже есть лифт за денежку (4 евро). Но виды оттуда, прямо скажем, так себе. Хорошо можно рассмотреть черепицу крыши, да людей внизу. В башне находится огромный колокол Новый Пуммерин, который является для жителей Вены чем-то вроде Кремлевских курантов, то бишь “объявляет” о наступлении Нового года. Хотя Бетховену это вряд ли бы пригодилось – он понял, что потерял слух, когда увидел птиц, слетающих с башни, испуганных колокольным звоном, а вот самого звона и не услышал.



В Западной Европе для удара в колокол раскачивают сам колокол, это так называемые очепные колокола. В России же более распространены языковые колокола. Однако у старого Пуммерина восемь человек раскачивали именно язык, а сейчас всем управляет электрический аппарат боя.

[Geofox]

Лучшие виды на город открываются с Южной башни, которая почти вдвое выше Северной. По закону подлости, лифта там нет, придется подниматься по крутой лестнице.



Часы работы собора >>

Фотографировать собор Святого Стефана с уровня площади – неблагодарное дело. Он, собор, так и норовит вылезти из кадра, завалиться башнями к середине, не говоря уже о недостаточной освещенности. Чтобы получилось хорошо, надо залезать на крышу какого-нибудь здания поблизости. Вот как в примере из википедии:

Как надо фотографировать St. Stephen’s Cathedral. Автор Bwag:


Если это невозможно, то можно выйти из положения оригинальным способом. Например, запечатлеть Штефансдом в виде отражения в зеркалах здания Haas Haus. Дом Хааса построен в стиле авангарда в 1990 году на той же площади, что и собор, и резко выделяется на фоне исторических строений. Сегодня в Доме Хааса расположился торговый комплекс с дорогими магазинами, а на крыше – пафосное кафе.

[Geofox]

Раз уж заговорили о кафе, не пора ли перекусить? С площади Штефанплац сворачиваем на улицу Dorotheergasse, и попадаем в Cafe Hawelka (номер 4 на карте). Открытое в 1939 году Леопольдом Гавелкой и его женой Йозефиной, оно представляет собой самое что ни на есть традиционное венское артистическое кафе. Вельветовые диваны, по стенам – портреты знаменитых посетителей, мраморные столешницы, стулья на гнутых ножках работы мастера Гамбса, подборка газет, в том числе международных, и очень, очень вкусный кофе.

Еще дома на тему кофе было заучено три слова:

melange (капучино)
brauner (крепкий кофе с каплей молока)
schwarzer (черный)

Начать решили с меланжа. Меланж (от фр. mélange – смесь) — кофейный напиток австрийской кухни на основе эспрессо с добавлением подогретого вспененного молока и взбитых сливок. Впервые такой напиток был приготовлен в Вене в 1890 году. Соотношение кофе и молока в венском меланже всегда сохраняется 1:1. Меланж подается со стаканом воды, кусковым сахаром, и иногда украшен взбитыми сливками.

Отдельным вариантом меланжа является императорский меланж (Kaisermelange), в который кроме молока и молочной пены добавляют яичный желток, сахар и коньяк.
Кстати, американцы легко вычисляются по тому, как заказывают “latte”, ошибочно полагая, что это есть “меланж”, получают стакан горячего молока, и сидят с глазами как у совы Don’t fall for it!



План был таков, чтобы в кафе сделать заказ без меню, как местные. И таки получилось: пришли, сели, и с ходу непринужденно сказали, что хотим. К нашему большому удивлению, официант даже ничего не уточнял, и через 10 минут вернулся с заказом. Кроме кофе, решили побаловать себя местной выпечкой под названием Apfelstrudel – яблочный штрудель. Всё очень вкусно и достойно. 2 кофе меланж + 2 штруделя + апельсиновый сок для ребенка = 20 евро. Как они там, в европах, живут с такими чумовыми ценами?

Cafe Hawelka >>

От чумовых цен – к чумной колонне. Она находится неподалеку от кафе, нужно вернуться обратно на улицу Graben, и пройти немного влево (пункт 5 на карте). Религиозный памятник был воздвигнут под патронажем тогдашнего Габсбурга – императора Леопольда I в конце 17-го века, когда Вену охватила эпидемия чумы. Сам император с семьей поспешил уехать из города, треть которого к тому времени уже вымерла.

[Geofox]

Раньше смертность при бубонной форме чумы достигала 95%, при лёгочной — 98—99%, лекарств от этой напасти не было. Еще очень нескоро – в 1947 году советские врачи первыми в мире применят для лечения чумы в Маньчжурии стрептомицин (тогда выздоровели все больные, которых лечили стрептомицином, включая больного легочной чумой, который считался уже безнадежным). Ну а в Средние века оставалось только одно – просить защиты у Господа путем возведения вот таких памятников. А то, чтобы прекратить помои выливать прямо на улицу и гадить себе под ноги – нет, до этого сложно было додуматься.

Кстати, веселая песенка “Милый Августин”, которая уже упоминалась в начале рассказа – вовсе не детская и даже не любовная, как можно подумать. Она тоже имеет отношение к чуме.

В самый разгар эпидемии, когда город погрузился в страх, ужас и смерть, в одной маленькой таверне на Мясном рынке коротал вечера некий Августин. Молодой человек был певцом и музыкантом, а также большим любителем выпить. Будучи мертвецки пьяным, в один из вечеров он плелся по улице, свалился, и заснул прямо на мостовой. Мимо проезжала повозка, собирающая трупы. Она и прихватила почти бездыханное от пьянства тело Августина и отвезла вместе с остальными в чумную яму.

Проспав в яме до утра, с первыми лучами солнца Августин стал петь свою песенку «Ах, мой милый Августин, все пропало!», привлекая тем самым к себе внимание. Таким образом, он не только не погиб, но даже не заразился чумой. Горожане сразу подхватили веселую песню, которая стала очень популярна, и считалась чем-то вроде оберега. Сам Августин умер через шесть лет от алкогольного отравления.

Если рассмотреть чумную колонну поближе, то внизу можно разглядеть как Вера с ангелочком сталкивают в бездну безобразную старуху, изображающую Чуму. При всей отвратительности облика – беззубый рот, морщинистые груди, у бабульки неслабая такая мускулатура на руках и ногах даже по современным меркам. Видать, крепкая была старушонка



Рядом с Чумной колонной находится вход в общественный туалет. Казалось бы, что такого. Но это не простой туалет, а своеобразный памятник архитектуры. Где-то в начале 1900-х годов один предприимчивый производитель химикатов решил привлечь внимание к своему товару и доказать всем вокруг как круто работают его химикалии. Он выкупил два винных погреба под улицей Грабен и превратил их в общественные туалеты в стиле арт-нуво – с панелями красного дерева и канделябрами.



Туалет настолько чистый и сверкающий, что там даже устраивают литературные чтения Цена вопроса на сегодняшний день – 50 евроцентов, и оно того стоит, независимо от того, толкает ли вас, так сказать, природный зов, или чистое любопытство.

[Geofox]

Далее улица Грабен упирается в тупик. И именно здесь находится следующая точка маршрута (номер 6 на карте) – магазин Майнля. Это своеобразный гастрономический центр, история которого началась еще в 1862 году, когда австрийский предприниматель Юлиус Майнль открыл свой кофейный магазин в центре города Вены, где продавал необжаренные кофейные зерна и различные специи.



Позднее мастер начал самостоятельно создавать волшебные кофейные смеси и обжаривать их по заказам своих многочисленных клиентов. До сих пор кофе Julius Meinl высоко ценится настоящими гурманами, и конечно, это прекрасный подарок, который можно привезти из Вены.

Символ торговой марки узнаваем с первого взгляда — мавританский мальчик в турецкой феске. Его изображение красуется на всей продукции компании: на упаковках с кофе, чашках, футболках, постерах, банках и так далее. В главном магазине Meinl am Graben можно увидеть статую мальчика с чашкой кофе в руках на перилах лестницы. Точно такая же статуя украшает вход в кофейный магазин Юлиус Майнл в Чикаго, США (товарищи чикагцы, вам крупно повезло!).

Магазин Meinl >>



Но кофе - это далеко не всё, чем торгуют у Майнля. Ассортимент очень богат: сотни сортов сыра (много с плесенью), рыбные разносолы по 5-10 евро за 100 грамм, мясные нарезки, хамон, конфеты и джемы, ледяное вино (уж насколько я не люблю десертные вина, но ice wine – исключение), фрукты и ягоды. Вот последний пункт особенно зацепил, так как мы увидели её. Красную смородину! Живя на американском юге, мы полностью лишены данного деликатеса, которым объедались в детстве. Да, здесь есть свои плюсы – я хоть сейчас могу выйти во двор и сорвать спелый мандарин или грейпфрут. Но хочется-то смородины ;-) Поэтому мимо, конечно, не прошли.

[Geofox]

На выходе из магазина поворачиваем направо, и не спеша идем к Музею истории искусств. Мимо зимней резиденции австрийских Габсбургов – дворца Хофбург.





Не исключено, что на площади перед его новым крылом будет устроен какой-нибудь рынок, с батутами и каруселями для детей, и с возможностью прикупить чего-нибудь аутентичного для взрослых. Самый веселый конкурс, что увидели – “Подои корову”. Далеко не все современные дети хотя бы отдаленно могут себе представить этот замысловатый процесс

[Geofox]

Статуя льва во внутреннем дворе Хофбурга (The Royal Lion Statue):



Отсюда же открывается отличный вид на Венскую ратушу. Далеко, нужен зум:



Выходим с площади через ворота Burgtor и кольцо Burgring, и попадаем на очередную площадь с большим памятником императрице Марии Терезии. А в той стороне, куда она указывает рукой (чтоб не перепутали), располагается пункт номер 7 нашего маршрута – Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum).



Стоимость посещения и часы работы >>

[Geofox]

Забрасываем вещи в камеру хранения (залог 2 евро), и вперед – навстречу шедеврам. Тут уж каждый выбирает себе маршрут по вкусу. Полезно закачать на телефон приложение прямо с сайта музея (здесь >>), и ходить, руководствуясь им.

Антонио Канова “Тесей и Кентавр” (начало 19-го века):


«Бельведерская мадонна» Рафаэля:


Если путешествуете с ребенком, то ему возможно будет интересно посмотреть в телескоп на главной лестнице (там фрески Климта, но детям обычно всё равно – главное телескоп :); на Вавилонскую башню Брейгеля; “Четыре континента” Рубенса (какой там купидончик на крокодиле!); на натюрморты с едой, иногда очень забавно составленные; а также зал с представителями маньеризма, в частности цикл “Времена года” Арчимбольдо.

[Geofox]

Художник-копиист за работой:


Музей на удивление производит какое-то уютное впечатление: народу немного, удобные диванчики, прекрасная подсветка.



Адамы и Евы Дюрера:

[Geofox]

И обязательно стоит заглянуть в местную Кунсткамеру. В собрании более 2000 ценнейших экспонатов, собранных за столетия династией Габсбургов, в том числе “нашумевшая” в интернетах солонка «Ла Сальера» работы Бенвенуто Челлини, стоимостью 60 миллионов долларов. В 2003 году её украл один предприимчивый продавец систем сигнализаций (через два года он сделал попытку договориться с полицией о выкупе, тут-то его и отследили по мобильному телефону; умно поступил, ничего не скажешь .





Ковши в виде дракона из лазурита, жутковатая тройная скульптурка “Аллегория бренности”, настольный автоматон «Кентавр и Диана” (где Кентавр – прямо вылитый Дон Кихот!), и вот такой большущий Безоар.

Поклонники Гарри Поттера, наверное, вспомнят, как Гарри с помощью безоара спас жизнь Рону Уизли, когда тот отравился Безоар — камень, который изредка можно найти в желудке жвачных животных. Поскольку шанс такой находки невелик, безоар редок и очень ценен. С древности безоару приписывали свойства спасать своего владельца от ядов, особенно от отравления мышьяком. С 19-го века целебные свойства безоара стали считать вымыслом, но современные исследования подтвердили способность камня активно поглощать соединения мышьяка.

Ян Вермейен: Безоар в оправе из золота, изумрудов, рубинов. Высота: 25,5 см:

[Geofox]

С достопримечательностями на этот день всё! Дальше возможны варианты: если совсем-совсем устали, можно совершить круговую поездку вокруг центра Вены на трамвае Vienna Ring Tram по кольцу Ringstrasse, посмотреть на Государственную оперу, Парламент, Ратушу, Бургтеатр, Биржу и множество дворцов. Остановки экскурсионного трамвая по Рингу отмечены символом «Ring Tram», получасовая поездка стоит 9 евро, внутри работает мультимедийная система.



Буклет с картой на русском (в .pdf) >>

А можно собрать последние остатки сил, и дойти-таки до пункта номер 8 на карте – пивного ресторана 7 Stern Bräu. Поверьте, он того стоит.



По пути выучим английские местоимения

[Geofox]

Пивоварня “Зибенштерн” (“7 звёзд”) – одна из немногочисленных настоящих пивоварен Вены, где делают необычные сорта пива (в том числе с коноплей) из наилучшего хмеля и солода с использованием качественной питьевой воды.



Пиво с коноплёй вещь не то, чтобы сильно оригинальная, но и не частая. Большинство видов конопляного пива изготавливается таким образом, что сначала варится классическое пиво, к которому уже в конце процесса добавляется экстракт соцветий конопли. При употреблении вы чувствуете во рту два различных привкуса – пива и экстракта. Настоящее конопляное пиво варится сразу из конопли, которая смешивается с хмелем, и вместе с ним проходит процесс ферментации. Такое пиво не надоедает своей однообразностью, наоборот, с каждым следующим глотком его вкус всё больше раскрывается.



Ну что сказать – вкус травянистый, сладко-горький, ни на что не похожий. И что касаемо “эффекта” от конопли. Его нет Конопля в пиве выступает в своей мирной ипостаси, как полезное для людей растение.

[Geofox]

В ресторане есть меню на разных языках (на русском тоже, кому важно). Для ребенка хорошо взять какой-нибудь суп и котлеты-тефтели, ну а мы тогда очень-очень прониклись Венским шницелем, сочным, и аж свисающим с тарелки.

Порезанный «бабочкой», слегка отбитый телячий шницель толщиной в 4 мм солят, обваливают в муке, взбитом яйце и неплотно в свежей булочной крошке, а затем обжаривают на сковороде в большом количестве топлёного жира или сливочного масла до золотистого цвета при температуре 160—170 °C. Обычно венский шницель подают с зеленью, салатом из огурцов и отварным картофелем, посыпанным петрушкой.

Вещь совершенно неполезная, но безумно вкусная. Да и в отпуске можно всё :) Вспоминается анекдот:

— Я поклонник здорового питания!
— Ты же жрешь все подряд!?!!!
— Разве не здорово?!

Мы потом много где пробовали венский шницель, но такого как в “Зибенштерн” больше не доводилось.

Пиво от 7 Stern Bräu >>

На этом маршрут подошел к концу. Чтобы растрясти наеденные калории, в обратный путь мы отправились пешком по своим следам, с ответвлением мимо Оперы, где очередной ряженый “Моцарт” окучивал туристов: «Господа, покупаем Koncert!»



По пешеходной Kartner Strasse, мимо многочисленных бутиков, «Бургер-Кингов» и «Макдональдсов» (смотрятся чужеродно), мимо собора Св. Стефана, и вот мы уже на набережной Дунайского канала. А там и до квартиры рукой подать.



Первое знакомство с Веной состоялось!



Продолжение следует...

[Леркин]

Эмммм...с первых постов стала испытывать жесткое дежавю
Автор, простите, а зачем второй отчет с одними и теми же фото и словами?
Австрия: однодневный маршрут по Вене. С картой

[Geofox]

То был просто отдельный фоторепортаж, чтобы не долго ждать было. А это первая глава большого рассказа.

[Geofox]

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

- словацкий метеор
- град для дев
- от фазана до Чумила

Часть 2. Маршрут: из Вены в Братиславу по Дунаю – Девин Град – центр Братиславы.

На второй день путешествия по Австро-Венгрии, мы оказались в… Словакии. Нет, я не перегрелась на солнце. Дело в том, что Вену, где у нас была база на 4 ночи, и Братиславу – столицу Словакии, разделяло всего каких-то смешных 80 км. Это если по дороге. А по Дунаю еще ближе. А до 1936 года из Братиславы в Вену можно было доехать на городском трамвае.

Решено было плыть. Билеты купили заранее на сайте словацкой судоходной компании LOD, по 38 евро за поездку туда-обратно; дети до 6 лет бесплатно. Приятным бонусом оказалось то, что при покупке через интернет не брали налоги и сборы, так что итоговая сумма получилась 68 евро за двоих. Мелочь, а приятно.

В бывшую словацкую социалистическую республику нас должен был доставить советский «Метеор» - теплоход на подводных крыльях. С этой серией судов мы были знакомы еще с детства, так как «Метеоры» регулярно курсировали по Финскому заливу между Питером и Петергофом. И хотя их производство было прекращено в 2007 году (всего построили около 300 единиц), но эксплуатация продолжается. Особенно в странах Восточной Европы – Болгарии, Польше, Чехии, Венгрии, а также – в Китае и Вьетнаме. Говорят, окупаются очень быстро.



У словацкой LOD сейчас три «Метеора», каждый вместимостью 112 пассажиров. Отправлялось наше судно в 9:45 утра, с 6 платформы напротив здания пассажирского порта на набережной Дуная. Добрались туда на метро (Wiener U-Bahn) по линии U1 (красная), благо вход на станцию находился совсем рядом с квартирой.

Поездка в венской подземке стоила 2,20 евро (билет берется в автомате), там же нажимаешь кнопку “validate”, чтобы его активировать, и можно спускаться к поездам. Ни турникетов, ни проверяющих нет, то есть такая система на доверии. Позже прочитала, что действительно, входной и выходной билетный контроль отсутствует, валидация карт свободная, проверка билетов осуществляется редко и выборочно непосредственно в подвижном составе; штраф за безбилетный проезд – 100 евро. Удивительные люди, эти венцы!

На пристани солидный старпом проверил нашу распечатку с таким понятным заглавием “Palubny Listok” (“Посадочный билет»), и разрешил пройти на борт. Салон «Метеора» явно был усовершенствован с советских времен: сидения по 3-4 в ряд, откидные столики, много места для ног, кондиционер, бар с напитками, включая алкоголь. Плыть предстояло полтора часа.

Мы откинулись в креслах, расслабились, но через 15 минут теплоход встал. Оказалось, что на пути в Братиславу, судну нужно пройти систему шлюзов в старом русле Дуная. Сразу нахлынули воспоминания о Панамском канале, где корабли могут чуть ли не по 8 часов подниматься и опускаться в шлюзах. Но на Дунае всё было намного скромнее, хватило получаса. «Метеор» опустился метров на 20, как в колодец, постоял немного, и помчался вперед, приподнявшись над водой на своих крыльях.

Интернациональный Дунай был вовсе не голубой, как в вальсе Штрауса-младшего, а молочно-зеленый. По берегам потянулись леса, а ближе к Братиславе – рыбацкие хижины, с выставленными на просушку сетями. Вылитые иллюстрации к сказкам Александра Сергеевича!



По левой стороне мелькнул Девин Град. Стой, нам туда! Но не тут-то было. Еще 15 минут плавания, и борт «Метеора» мягко ткнулся в причал прямо в центре словацкой столицы. Да что там столицы. В Словакии находится географический центр всея Европы.

[Geofox]

Братислава, она же – Истрополис, она же – Пресбург, Прешпорек, Пожонь… Является единственной столицей в мире, которая непосредственно граничит с двумя другими государствами – Австрией и Венгрией.



Братислава маленькая. Есть тут, конечно, свой симпатичный исторический центр, но окраины города – это районы с серой типовой застройкой и панельными многоэтажками, которые можно увидеть в райцентрах в странах СНГ. Однако, ужас-ужасов, показанных в фильмах “Hostel» или «Евротур» (их, кстати, снимали в Чехии), замечено не было. За 20 с лишним лет после распада Чехословакии, город привели в порядок, отреставрировали исторические памятники, и сейчас туристов здесь очень много, приезжающих, в основном, на денек из Вены и Будапешта.



Прямо от пристани мы отправились под мост. Мост SNP (иногда его называют «Новый») не имеет ни одной опоры в русле Дуная, а подвешен всего к одному пилону, на вершине которого распложен ресторан «НЛО».

[Geofox]

Но у нас была иная цель. Под мостом располагалось транспортное кольцо и конечная остановка нужного нам автобуса #29. К Девину Граду ходит он раз в час, строго минута в минуту (даже секунда в секунду!); билет (90 евроцентов) покупается в автомате на остановке, действителен в течение 60 минут, его нужно активировать внутри автобуса. Салон очень комфортный, с кондиционером и занавесками на окнах. Ехать 25 минут до конечной остановки в городе Devin, она же – площадь у подножия замка.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2249.2442178668543!2d16.97803409879742!3d48.17353275622555!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x804b96771b8033b2!2sHrad+Dev%C3%ADn!5e1!3m2!1sen!2sus!4v1475608878023

Маршруты автобусов >>

Руины расположены на 212-ти метровой скале над местом слияния рек Морава и Дунай. Там же, по воде, проходит граница между Словакией и Австрией.

Часы работы >>
Виртуальная экскурсия >>



Не нужно быть ни военным гением, ни градостроителем, чтобы разглядеть стратегическую ценность подобного расположения замка. Археологические раскопки показывают, что люди жили на этом месте аж с 5 века до н.э. Кельты, древние германцы и римляне, готы, герулы и прочие гепиды – все там отметились.

Лекция по истории:
– В восточной части Германии поселились готы, вандалы…
С последней парты:
– Эмо…

[Geofox]

Каменный средневековый замок был построен в 13-м веке, а стены вокруг добавлены позже в качестве дополнительной фортификации, чтобы защитить крепость от османского нашествия. То, что сейчас мы видим это место в руинах – дело рук наполеоновской армии, которая мародерствовала в здешних краях в 1809-м году.



Но никакому Наполеону, естественно, не под силу разрушить природную красоту местности. Как тогда, так и сейчас, с вершины скалы открывается отличный вид на обе реки, на леса, болота, виноградники, и холмы.

Городок у подножия замка, носящий с ним одно имя на двоих – Девин.



Сельский Devin – пригород Братиславы:

[Geofox]

Недалеко от входа на территорию замка, находится статуя «Слованки», созданная скульптором Людимилой Цвенгрошовой. Скульптор известна тем, что долгое время работает в Ватикане, в частности она стала автором медали Иоанна Павла II.



Также, были установлены шатры, где торговали мехами, холодным оружием, и по традиции – давали пострелять из лука.



Предельная дальность современной спортивной стрельбы из лука составляет 90 м – весьма скромно по сравнению с дистанциями прицельной стрельбы наших предков. В Древней Руси, например, существовала своеобразная мера длины – «стрелище», что составляло около 225 м.

Вот переноситесь вы на машине времени на тысячу лет назад, встречаете красивую славянку, и спрашиваете: “Сударыня, далеко ли до ближайшего кабака?” А она вам: «Яко муж дострелит», – как определяли длину в X-ХII веках



При этом усилие, которое требуется для натяжения спортивного лука, – около 20 кг. Попробуйте-ка хотя бы оторвать такой груз от земли: не всякий с лёгкостью его одолеет. Не зря спортивные комментаторы всё время повторяют, какую огромную работу проделывают стрелки на тренировках. А древние луки, которым воины и охотники доверяли свою жизнь, были гораздо мощнее. Сила их натяжения достигала 80 кг!

[Geofox]

И вот мы уже во внутреннем дворе замка. Сразу привлекает внимание старинный каменный колодец. При его очистке и ремонте, был найден ряд объектов из железа, фрагменты изделий из кости и керамики, кожи и стекла. В общем, этакая средневековая помойка. Как говорится в аpхеологическом паpадоксе:

наибольший вклад в создание “кyльтypного слоя” вносят наименее кyльтypные люди ;-)

Верхний замок был отделен от двора рвом с металлическим мостом. В горном массиве скалы под стенами замка археологи обнаружили пещеры и целую систему туннелей. Вон слева, в скале, виден вход в Морию один из таких “схронов”.



Удобно было прятаться в случае нападения. Сейчас в туннелях обитают… козы и овцы. Вот чем не прынцесса?

[Geofox]

Кстати, на счет принцесс, ну или просто дев, всё-таки название “Devin” обязывает. Самой фотогеничной частью замка является изящная сторожевая башня, казалось бы, ненамного превышающая размерами шахматную фигуру. Кто называет её “Девичья Башня”, кто “Монахиня”.



Опасно балансируя на краю скалы, башня породила легенды о том, что с этого уступа бросались в воды Дуная девы от неразделенной любви. Ну или чтобы не выходить замуж за “не того” парня.

…Многие принцессы даже и не заморачивались бы по поводу заточения, если бы в башне у них был ноут и безлимитный интернет. Какие, нафиг, принцы, когда можно с утра до ночи резаться в “Heroes of Might and Magic”!

[Geofox]

То там, то сям по берегам реки виднеются фигурки рыбаков; байдарочники бесшумно проносятся внизу, рассекая водную гладь. Тишину нарушают только мобильные телефоны, получающие текстовые сообщения о том, что теперь они находятся в радиусе действия австрийской телекоммуникационной службы. Долетает через Дунай.



В стене крепости расположен небольшой исторический музей. Согласно описаниям, именно здесь святые Кирилл и Мефодий начали составлять славянскую азбуку, и переводить на славянский язык церковные книги.



Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению, автором какой именно из двух славянских азбук — глаголицы или кириллицы — является Кирилл-Константин. Болгарский Черноризец Храбр, однако, упоминает о том, что алфавит Кирилла имел 38 знаков, что указывает на глаголицу.

[Geofox]

Летом на территории крепости проводятся стилизованные средневековые ярмарки и рыцарские турниры. А у подножия есть несколько ресторанов и кафе, где щедро наливают пиво “Velkopopovicky Kozel”. Варят его словаки по чешской лицензии, а на этикетке пива изображен козёл с кружкой. Говорят, что он был нарисован французским художником, гостившим когда-то в селе Велкопоповице, откуда пиво родом.



Вон и Швейк тоже был ценителем:

…Они отошли еще дальше, и вдруг из-за угла второго ряда домов донесся голос Водички:
– Швейк! Швейк! Какое “У Чаши” пиво?
Как эхо, отозвался ответ Швейка:
– Великопоповицкое!

Кстати, официанты (čašník, то есть «чашник») хорошо понимают по-русски, да и словацкое меню вполне читабельно. “Dve piva” – и дело сделано :)

Пока ждали обратного автобуса, на скамейку подсела бабушка с внучкой, ровесницей нашей дочки.

- Hotite? – спросила она на чистом русском, протягивая печенье.
- Dakujem! – ответили, подкованные гуглом.

[Geofox]

Тем же автобусным маршрутом мы вернулись в центр города под мост, и решили скоротать оставшиеся часы до отплытия просто гуляя по центру Братиславы.

Доминировал надо всем монументальный Братиславский град, издалека похожий на белый перевернутый стол с острыми ножками. В те далекие дни, когда Братислава называлась Прешпорек, жители этого замка каждое утро просыпались совершенно разбитыми и растерянными, так как в комнатах царил невероятный беспорядок. А всё дело было в том, что живущий в горах великан каждую ночь переворачивал крепость вверх тормашками, используя её как стол. Потом чего-то испугался, ушел из здешних мест, а обратно поставить крепость на ножки забыл.



Минут 15 мы карабкались на холм, где расположен град.



Чередой мелких улиц, иногда заканчивающихся тупиками, мимо магазинов с забавными вывесками, и вот, наконец, смотровая площадка замка, а рядом – детская площадка. Пока дите веселилось в компании таких же, полных энергии, сверстников, родители могли спокойно оглядеться по сторонам и пофотографировать.

[Geofox]

Отсюда хорошо был виден Старый город с черепичными красными крышами; Петржалка – самый большой район Братиславы; и мост SNP, перекинутый через Дунай.



Сам Град многократно перестраивался, то под нужды венгерских королей, то под семинаристов, или даже под казармы для солдат. Сейчас здесь находится Исторический музей, в рамках которого представлены ценные археологические (Венера Мораванская) и нумизматические коллекции, а также собраны все главные трофеи словацкого хоккея, включая бронзовую награду Чемпионата мира 2003 года.



С холма в Старый город мы спустились на своих двоих (знаки хорошо расставлены). Кому тяжело или лень ходить, можно воспользоваться услугами туристического автопоезда, который целыми днями курсирует по центру.

[Geofox]

В город попали через Михальские ворота - единственные ворота, сохранившиеся со Средневековья в Братиславе. Они проделаны в башне, вершину которой украшает статуя святого Михаила и дракон.



Мимо стендов с местным вином, мимо многочисленных сувенирных лавок, и вот мы уже на Главной площади, она же - Hlavné námestie. На ней находится несколько дворцов с красивой черепицей, здание Старой ратуши, а также посольства Японии, Греции и Франции.

[Geofox]

По периметру, как водится, расположились рестораны. Садится можно в любой, и потягивая бокал «Золотого фазана» или очень недорогого местного вина (1,5 евро), наблюдать за публикой и за живыми статуями.

Одно из главных словацких блюд – это "полёвка чеснакова" (чесночная похлёбка). А если к нему добавить галушки с брынзой, то больше в этот день уже можно ничего не есть Простая, ароматная, очень сытная и вкусная еда, с нотками самобытности.

Кроме живых скульптур, в городе достаточно интересных и необычных памятников. Вернее, слово «памятник», с его мощной окраской, сюда даже не подходит. Скорее, «зарисовки» из жизни, облаченные в скульптурную форму. Это и «Солдат Наполеоновской армии», и «Красавец Наци» («Schoener Naci»), и «Папарацци», и «Оторванное ухо Юлиуса Сатинского».

Но самый оригинальный и популярный памятник, ставший своеобразным символом Братиславы - Чумил (Čumil - «Зевака» или «Наблюдатель»). Памятник расположен на уровне лодыжек, к нему надо нагибаться, а представляет он собой бронзового дядьку, выглядывающего из канализационного люка.



Вокруг необычного персонажа много разговоров. То в нем признают рабочего коллектора, то горожанина, укрывающегося под землей от немцев или коммунистов. На самом деле это всего лишь зевака, с очень выгодной позиции разглядывающий хорошеньких девушек, проходящих мимо.

Создатель «Чумила» - Виктор Гулик, объясняет популярность своего детища так: «Традиционно статуи в общественных местах изображают реальных исторических персонажей и стоят на высоких постаментах с серьезными лицами, внушающими уважение. Они часто бывают очень отдалены от тех, кто на них смотрит. Чумил наоборот, очень близок к людям. Эта скульптура не старается быть «большим искусством», но в ней есть юмор и добросердечность, её вид приносит радость и улыбку».

Да, Чумил так близок к людям, что автомобилисты случайно сносили ему башку аж два раза. Теперь рядом с памятником есть знак, изображающий его самого.

[Geofox]

От Чумила до порта было всего нечего, если идти по прямой. Но мы решили, что вполне успеем сделать небольшой крюк, и через жилые кварталы вышли прямо к Голубой церкви.
Этот небольшой католический храм построен венгерским архитектором Лехнером в стиле модерн. Официально называется Церковь Святой Елизаветы, но из-за очень приятного оттенка, все её называют “Blue Church”.



Церковь освящена в честь тезки австрийской императрицы Сиси, святой Елизаветы Венгерской, жившей в XIII веке. Над главным входом мозаикой выложена иллюстрация главного чуда Елизаветы. По легенде, муж запрещал ей заниматься благотворительностью, но она не послушала его и спрятала в фартуке хлеб, который раздавала нищим. Когда же ее попросили открыть фартук, то вместо хлеба все увидели розы.



Умерла Елизавета в 24 года, но за свою недолгую жизнь успела основать больницу, где трудилась наравне с другими, а в остальное время собирала подаяние на нужды госпиталя.

Кстати, в парке "Мини-Европа" в Брюсселе именно модель Голубой церкви, а не Братиславского Града представляет Братиславу и Словакию в целом.



Через полчаса мы уже были на набережной, и взмахнув своим «палубным листком», вновь оказались на теплоходе. Если по пути «туда» свободных мест было сколько угодно, то возвращаясь в Вену, «Метеор» был полон под завязку. Ребенок заснул сразу же, как только принял сидячее положение, да и мы сами проделали обратный путь по Дунаю в легком полусне. А чего удивляться – считай, весь день на ногах.

В венскую квартиру добрались тем же путем на метро, заскочив по пути в фруктовую лавку. Мускатный виноград, черника, мангустины, и, спать. Похоже, что внутренние часы организма наконец-то приспособились к европейскому времени.

Продолжение следует...

[Geofox]

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

- историческое колесо
- карусель 80-го уровня
- вареное мясо для кайзера

Часть 3. Маршрут: Вена – Пратер – ужин в «Плахутте».

Пратер (лат. pratum - луг) - большой общественный парк и зона отдыха в Вене, между Дунаем и Дунайским каналом, вытянутый вдоль берега на 5 км. Большую его часть занимает так называемый «зелёный Пратер» (Grüner Prater), где находится главная аллея, территория Венской международной ярмарки, ипподром, стадион, велодром, спортивные площадки. А вот на севере Пратера расположен «Вурстельпратер» (Wurstelprater) - парк аттракционов, который часто также называют просто Пратером.



Конечно, путешествуя по Австрии с пятилетним ребенком, мы не могли обойти своим вниманием это место. Дворцы, опера, прогулки по городу - это всё очень интересно, но дитё-то тоже надо уважить. Поэтому, на третий день пребывания в австрийской столице, мы отправились "в детство", на качели-карусели.

Вы б, газели, не галдели,
А на будущей неделе
Прискакали бы и сели
На качели-карусели!

(К.И. Чуковский "Телефон").

[Geofox]

На территории парка расположено 250 аттракционов, в том числе самое старое в Европе колесо обозрения, цепочная карусель высотой 117 метров, и американские горки в закрытом помещении. Главное отличие от остальных парков развлечений - бесплатный вход. То есть, вместо того, чтобы покупать общий билет на день, как допустим, делают в Диснее, в Пратере за каждый аттракцион платишь отдельно, от 1,5 до 5 евро.



Начитавшись полезных советов, мы решили приобрести Prater card, которая обещала до 10% скидки на аттракционы (залог 2 евро в кассе; в конце можно вернуть пластик и получить назад два евро, а можно забрать карточку себе в качестве сувенира). На карточку заливается от 10 до 500 евро.
В результате, она у нас еле-еле окупилась, т.к. многие аттракционы в парке эту карточку вообще не берут, предпочитая наличку. Приходилось несколько раз идти на те горки/карусели, на которые не хотели, но были вынуждены, чтобы "отбить" положенные на карту деньги.



В общем, второй раз я бы не стала связываться с этой Prater card. Экономии особой не увидели, много где ей нельзя пользоваться; лучше расплачиваться по факту живыми деньгами.

Карта парка в .pdf >>

[Geofox]

Сначала посетили, конечно, старинное колесо обозрения Riesenrad, сооружённое в 1897 году английским инженером Бассетом. Это одно из самых ранних "колес" в мире (первое, естественно, забабахали американцы на четыре года раньше в Чикаго).



«Только тот, кто видел Вену с колеса обозрения, может сказать, что знает её», - гласит рекламная надпись над входом. Ну, что, проверим? Билет 14 евро.

Билеты на Riesenrad >>



Перед катанием на Riesenrad, можно осмотреть посвященный ему музей (Panorama Museum). По окружности помещения расставлены витрины с миниатюрами - символические красные вагончики. Кстати, все они имеют нечетные номера, потому что четные - крутятся и работают. Создатели колеса боялись несчастливого 13 числа, вот и решили избежать его таким вот оригинальным способом.

[Geofox]

Изначально, колесо было оборудовано 30-ю кабинами, но по технике безопасности решено было оставить половину. Во время войны колесо дважды горело; его почти разобрали на металлолом. Но оказалось, что демонтаж сложной конструкции будет стоить дороже самого железа. Это и спасло от «смертного приговора» уже ставший известным городской ориентир.



С мая 1947 года по настоящее время Riesenrad продолжает вращаться, медленно поднимая и опуская восторженных посетителей со скоростью 2,7 км/ч. Ну что сказать... 65 метров - не шутки! Хотя, вон, в Дубае ведётся строительство крупнейшего в мире колеса обозрения высотой 210 метров. Но куда ему до исторической атмосферы венского символа!

В хороший солнечный денек вид на окрестности замечательный. В вагонах опускаются центральные окна, так что можно снимать не через заляпанные стекла, да еще дышать "высоким" воздухом. Некоторые кабины переделаны в этакие вагоны-рестораны, которые, как говорят, пользуются популярностью у местных молодоженов.



Вся поездка занимает 10-15 минут, в зависимости от остановок. И хотя цена аттракциона завышена, на мой взгляд (повторюсь, что всё остальное в парке стоит от 1,5 до 5 евро), но будем это расценивать как плату за возможность окунуться в историю.

[Geofox]

Для сравнения мы опробовали второе колесо. Да, да, их в парке два: старинное Riesenrad и современное Blumenrad ("Цветочное колесо"). Стоит в три раза дешевле, крутится в три раза быстрее, и страшнее, потому что гондолы открытые.



Зато с этого колеса можно отлично поснимать весь парк с высоты птичьего полета. Видно далеко и ничто не мешает.



Из опробованных семейных аттракционов особенно понравились Dizzy Maus с резкими поворотами в, казалось бы, последний момент, и относительно новый водный Aqua Gaudi. Сухим оттуда не уйти по любому

[Geofox]

А затем настало время Автодрома - любимого развлечения нашего советского детства. До сих пор завораживают эти маленькие электрические машинки с резиновым бампером и металлическим шестом! И в Венском Пратере это один из самых посещаемых аттракционов.



В Советском Союзе практически все аттракционы проектировались в институте Культтехники, а производились одним-единственным предприятием. Ейский механический завод "Аттракцион" в советский период был монополистом в стране по производству аттракционов, продукцию завода можно было увидеть в каждом городском парке. Пиковой мощности завод достиг в конце 80-х годов, когда выпускалось 1500 аттракционов в год, а работало на предприятии более тысячи человек.

Типичный джентльменский набор тогдашнего городского парка состоял из восьми аттракционов: колесо обозрения, цепочная карусель «Вихрь» (хит у детей всех возрастов!), «Орбита», «Ромашка» (наиболее кассовые), а также «Солнышко», «Колокольчик», «Юнга» и «Ёлочка». Последние из перечисленных не приносили особой прибыли, но в обязательном порядке «распихивались» по разнарядке по паркам. Иногда к этому набору добавлялся и Автодром, - также один из наиболее кассовых аттракционов, но его сложно было «достать». А сейчас - пожалуйста, плати и наслаждайся.



Для проверки нервов на прочность, мы отправились в пещеру Zombie Geisterbahn. Причем идея была дочкина, сами бы мы ни-за-что! В результате, отважная девочка просидела всю поездку в вагончике, закрыв руками уши и зажмурив глаза, пока на нас что-то капало, дуло и шевелило волосы. На выходе спрашиваем её:

- Понравилось?
- Дааааа! - радостно вопит ребенок.

Как гласит первый закон зомби-апокалипсиса: будь человеком, и к тебе потянутся! ))

[Geofox]

После зомби самое то пойти к пони. Детская карусель с настоящими пони пользовалась необычайной популярностью у малышни. Кто хотел, мог кататься в санях, ну а тех, кто посмелее - сажали верхом и пристегивали. А после карусели можно было прокатиться на других пони по небольшому парку.



Конечно, есть в Пратере и аттракционы не только семейного плана, но и с пометкой "Für mutige", то бишь "для смелых", или, скажем, для тех, у кого крепкий вестибулярный аппарат. Например, веселые качельки Black Mamba крутят желающих со скоростью 80 км/ч, причем постоянно меняя направление. Смотрите сами, хотите ли испытать свой желудок на прочность:





Другая страшилка называется Turbo Boost. Люди выходят реально зеленые.

[Geofox]

Ну и напоследок та самая советская каруселька "Вихрь". Через несколько минут эти люди поднимутся на высоту 33-этажного дома, и будут вопить от ужоса от радости, вращаясь на скорости 60 км/ч. Praterturm, а именно так называется эта башня, представляет собой 117-метровый столб, на который надета громадная звезда. К звезде присоединены цепи с висящими на них двойными сиденьями. Постепенно, звезда ползет по столбу, а люди... А люди получают кайф. В общем, обычная цепочная карусель. 80-го уровня



В Пратере мы провели практически весь день, и его вполне можно рекомендовать – достойное и интересное место, особенно для путешествующих с детьми.

[Geofox]

К вечеру вернулись в квартиру, переоделись, и отправились ужинать. Так как это был заключительный день в Вене перед выходом на круговой 2100-километровый маршрут, то решили, что надо бы отметить. Выбрали культовый ресторан “Plachutta” рядом с Оперой; бронирование обязательно, особенно в выходные.

Пока что, из традиционной австрийской кухни мы попробовали венский шницель (см. 1-ю часть). Теперь настала очередь тафельшпица (нем. Tafelspitz; Tafel - стол, Spitz - вершина, остриё) – мясного блюда, которое готовится из нежной верхней части говяжьего огузка.

На вид оно не особо презентабельное: кастрюля с наваристым бульоном, большим куском мяса, и плавающими корнеплодами. Но это тот случай, когда не стоит судить по «обложке». Австрийцы превратили вареную говядину в настоящий шедевр, достойный императорской кухни. Известно, что кайзер Франц Иосиф ел тафельшпиц почти ежедневно. А Карл фон Штюргк – австро-венгерский государственный деятель начала 20-го века был застрелен во время обеда в ресторане, когда ему как раз принесли пресловутый тафельшпиц… Вот такое простое непростое кушанье. К нему полагается инструкция:



К бульону и мясу обязательны гарниры: натертая жареная картошка, ржаные гренки, два традиционных соуса. Первый – белый венский соус со шнитт-луком, второй – яблочный хрен (Apfelkren). Вкуснятина невероятная! Никогда не думала, что могу такое написать о вареном мясе.

Рецепт для повторения в домашних условиях >>

Ресторанный рецепт >>

Хозяин заведения – Марио Плахутта, очень рад потоку азиатских туристов, и даже собирается открыть филиал ресторана в Корее. В то же время, его очень расстраивает то, что в Америке тафельшпиц, скорее всего, не будет пользоваться успехом. Для простого американца словосочетание “boiled beef” («вареная говядина») звучит невкусно. Эх, знали бы от чего отказываются!



Нужно добавить, что принесенная кастрюля супа – это порция на двоих; за каждую берут по 21 евро, плюс всякие “fee” за гарниры. Таким образом, цена за ужин легко может добраться до 80-100 евро. И этой кастрюли на двоих много! Честное слово. Если бы попросили одну порцию, то вполне бы наелись. А так, выкатывались из ресторана, как надутые колобки. Не, мы любим вкусно поесть, но тут был реальный перебор.

Кстати, действительно, без бронирования в “Plachuttas Gasthaus zur Oper” с ходу не попасть – люди, заглядывающие с улицы, вынуждены были записываться в очередь.

Само собой, до квартиры мы покатились добирались пешком. И хотя на следующий день уже уезжали из австрийской столицы (карта), но прощаться с городом было еще рано - мы окажемся здесь вновь, в конце большого автомобильного путешествия по бывшей империи.

Продолжение следует...

[Mary Gl]

Спасибо за такой подробный и интересный отчет (еще и со ссылками!), читаю с огромным удовольствием - и жду продолжения! Сами хотим в этот регион весной.

[Geofox]

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

- город восьми мостов
- съедобный «дымоход»
- между Будой и Пештом


Часть 4-я. Маршрут: переезд из Вены в Будапешт – гостиница “Town Hall Apartments” – кюртешкалач – ресторан “Karpatia” – фуникулер Siklo – ночной Парламент – колесо обозрения.

С утра муж съездил в автопрокат “Sixt”, и забрал нашу рабочую лошадку, которой оказался Mercedes-Benz A180 – экономичный вариант известного бренда. Места внутри не так, чтобы много, да и багажник оказался маловат, из-за чего один из чемоданов ездил в салоне. Но зато этот конкретный Мерседес мало ел – литр на 20 км, что при общей длине маршрута порядка 2100 км, было совсем недорого.

Заправляться лучше в городках и окрестностях, а не на шоссе. Дешевле примерно на 30 евроцентов за литр. Мы ездили на дизеле, где-то по 1,30 евро/литр, и эта цена незначительно колебалась от страны к стране.

Аренда обошлась в 450 евро за 17 дней, плюс 36 евро за разрешение на въезд в соседние страны. Пробег был не ограничен, как отсутствовал и штраф за возврат в другом месте – брали в центре Вены, вернули в аэропорту. Если кто не знает, то цены в автопрокатах, расположенных у аэропорта выше, чем у них же, но в городе. Так что вот еще один способ сэкономить.



Ключи от квартиры мы бросили в сейф на двери, как и договаривались с хозяином, и пробежав глазами маршрут, взяли курс на Будапешт по трассе A4 (245 km). Доставшийся даром вместе с машиной навигатор воспринимался практически как четвертый одушевленный член команды. Первым делом мы его (её) перепрограммировали из холодной скрипучей англичанки с кошмарным акцентом в русскую деваху, любимой фразой которой было: “Маршрут рассчитан. В указанное место нельзя попасть напрямую”. А также: “Развернитесь. Развернитесь через 1 км. Развернитесь через 3 км”. Длинная пауза, во время которой так и слышалось: “мать-перемать, что за клиенты мне попались!” А потом спокойно-профессионально: “Продолжайте двигаться в выбранном направлении”

Шоссе с бетонным разделителем посередине и довольно узкими полосами бодро бежало на восток. Поток шел, в основном, со скоростью 140-160 км/ч, и это при том, что ограничение на автобане 130 км/ч, а превышение даже на 20 км/ч карается штрафом 50 евро. Если, конечно, зафиксируют радаром.

[Geofox]

А4 относилась к платным дорогам, для проезда по которым нужна специальная виньетка на лобовое стекло. Но так как машина была арендована в Вене, то наклейка на ней уже была. А на подъезде к Венгрии самим стоило озаботиться получением виньетки, уже для проезда по тамошним дорогам. У венгров этот “toll road pass” называется “matrica”.

Сразу за пограничными будками (они пустые, но военные ходят; на данный момент ситуация уже не такая радостная >>) по глазам бьют огромные желтые билборды: «Покупайте матрицы здесь!» На стекло никакие стикеры не лепят, просто регистрируют номер машины в базе. На 10 дней матрица стоит около 3 тысяч венгерских форинтов (315 HUF = 1 евро).

Подробности >>

Венгерские заправки, по крайней мере на этом шоссе, поразили чистотой и удобством. Редко когда встретишь придорожные туалеты в таком состоянии, что не страшно за здоровье. Качество самой дороги тоже улучшилось, хотя мы не жаловались и на австрийский сегмент.

Пошли холмы и леса – начинались Средневенгерские горы. Просочившись между двумя горными хребтами, мы с размаху пересекли Дунай по одному из мостов, и оказались прямо в центре Будапешта.



На две ночи забронировали квартиру под названием “Town Hall Apartments” на улице Kiraly. Здание целиком состояло из квартир на сдачу, поэтому присутствовал постоянный офис на 5-м этаже. Нас приветливо встретили (хорошо говорят по-английски), показали квартиру с широким балконом-террасой (70 евро за ночь), а также выдали парковочную карточку для гаража, расположенного в подвале этого же дома. Кстати, если останавливаться на 2 и более ночи, то тогда не берут налог “city tax” – экономия 4% от стоимости номера за ночь.



Дорога не сильно утомила, солнце еще было высоко, поэтому вполне было по силам начать знакомство с Будапештом — вот прямо сейчас.

[Geofox]

Дунай делит город на две части: на высоком западном берегу – древний крепостной район Буда, а на восточном, низменном – более молодой Пешт. Неоднократно доводилось слышать, что живущие в Буде, несколько свысока, в прямом и переносном смыслах, относятся к живущим в Пеште; может особенности местности влияют на «элитное» самосознание.





С той поры, как на этой территории было заложено первое поселение, здесь воевали римляне, готы, гепиды, лангобарды, гунны, авары, монголы, турки, и чуть ли не все народы Европы. Семь веков назад богатую романскую архитектуру венгров дотла уничтожила Орда. Три столетия спустя то же самое с творениями венгерской готики и Ренессанса сделала Османская империя. Еще через 150 лет габсбургская Вена, под гнет которой попала Венгрия, стала насаждать барокко.



Сегодняшний Будапешт – это смесь старых кварталов, дворцов, церквей, с широкими проспектами и памятниками, разбавленная спокойными водами Дуная.

[Geofox]

Прямо с ходу Будапешт начал удивлять. Во-первых, непонятной речью. Не помогло знание ни английского, ни испанского, ни обрывки французского с португальским (кстати, с последним по мелодике есть некоторое сходство – много шипящих; правда, этим дело и ограничивается). А всё потому, что венгерский относится к финно-угорской семье языков, и отличается четкой, сильной артикуляцией. Удивительный факт: ударение в большинстве венгерских слов падает на первый слог. Так что привычное для русского уха название озера Балатон, на самом деле Б_а_латон.



По Будапешту ходит самый длинный в мире трамвай – 54 метра. По заказу администрации города, фирма Siemens разработала 40 таких трамваев, чтобы разгрузить транспортную систему столицы. Пришлось заодно переделывать и все остановки, но жители довольны.



А по воде у них плавают… автобусы. Авто-амфибиями сейчас вряд ли кого удивишь. Вон в американском Бостоне много лет промышляет компания “Duck tours”, но в Будапеште понравилось именно то, что внешний вид автобуса вполне себе привычный, «сухопутный».