Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Как ни странно, это оказалась не последняя встреча с Элеонорой в этот день. Ну а пока мы полезли на ту самую башню, которую видно из любого уголка Крумлова.
Вход на башню преграждает турникет как в метро, где нужно просканировать свой билет (на выходе тоже; лучше не терять). 162 ступени, 4 колокола, деревянная лестница – вот начинка Крумловской башни.
Карел Чапек так высказался о башне: «…one of the most towery towers which I have ever seen» («одна из самых башенных башень, которые я когда-либо видел»). Дальше у него идет довольно спорный пассаж, где Чапек рассуждает о том, что башни – это чешская «специализация», что больше нигде в мире не найти такие пузатые луковичные купола, маленькие башенки, галереи и шпили. Really? Ну да ладно, он писатель, он так видит
С высоты башни заметно, как красные черепичные крыши Крумлова примыкают друг к другу под разнообразными углами, поглядывая на нас мансардными окнами – мол, ну и как? Да отлично Крумлов смотрится сверху!
А дальше настало время анабасиса в Будеёвицы Швейк, как известно, ходил пешком. Мы же одолели 30 км на машине за полчаса, но проехали чуть дальше, до замка Глубока-над-Влтавой.
Построенный в псевдоготическом стиле, этот замок сменил 26 хозяев за первые 400 лет существования. То его продавали за долги, то отбирали за нелестное высказывание владельца замка о действующем монархе, то за неудачный выстрел на охоте в дичь, предназначенную королю.
В 17-м веке замок стал собственностью рода Шварценбергов (опять всплыла Элеонора-вампирша!), которые владели замком вплоть до 1945 года. Элеонора не только пила молоко волчиц, охотилась и читала оккультные книги. Она много путешествовала. После поездки в Англию, княгиня вернулась, впечатленная Виндзорским замком, и решила перестроить своё в «Чешский Виндзор».
Пусть не такой массивный и величественный, как прототип, но замок Глубока-над-Влтавой получился очень похожим на оригинал. Сходство добавлял и английский парк, площадью 190 гектаров, с редкими видами деревьев и системой прудов.
Сейчас по замку проводят туры (не пошли, 60 минут для ребенка скучновато, хотя интерьеры по фото красивые), а в застекленной оранжерее часто проходят выставки (при нас была посвященная Альфонсу Мухе).
Стены внутреннего двора украшены настоящими оленьими рогами – трофеями, добытыми Шварценбергами на охоте.
А дверные ручки повергли нас в легкий шок. Они изображали ворона, который впился клювом в голову турка, этакий «ворон вырви глаз». Это сюжет с фамильного герба Шварценбергов, отсылающий к участию представителей рода в войне с турками.
Вернувшись в центр Будеёвиц, мы первым делом отправились на центральную площадь имени Пршемышла (Пржемысла) Оттокара второго. Да, шепеляво для русского уха. Зато прозвище у него было хорошее и говорящее само за себя - «Король Железный и Золотой» (чеш. Král železný a zlatý).
Собственно, Будеёвицы был основан самим королем (13-й век), и сразу наделен различными привилегиями. Город быстро строился и экономически развивался благодаря своему королевскому статусу и расположению на пересечении торговых путей. В нем насчитывалось 4000 жителей, и он был одним из наиболее крупных и значимых городов Чешского королевства.
Одной из привилегий, дарованных монархом городу, значилось право варить пиво. И тут на сцену выходит знаменитое "Будвайзер" от чешской государственной компании «Budějovický Budvar», которое маркировалось таким образом местными пивоварами начиная по крайней мере с 1531 года. Однако, право на владение этой торговой маркой вот уже более полувека оспаривает американский пивоваренный концерн «Anheuser-Busch», выпускающий пиво под таким названием начиная с 1876 года.
Честно сказать, так американский продукт мы всегда считали водянистой дрянью, а при наличии огромного выбора в магазинах, в том числе от местных мелких пивоварен, даже не смотрели в его сторону. А оказавшись на родине настоящего «Будвайзера», конечно стоило его попробовать, тем более, что вокруг площади располагалось сразу несколько уютных таверн. К пиву подали чесночный суп и колбаски с маринованной капустой, что как нельзя лучше подчеркивало вкус напитка.
- А вы пробовали другой Будвайзер, американский? – задаем официанту провокационный вопрос. - Вы знаете, да. Американское пиво неплохое, - дипломатично выразился он. - Но это не Будвайзер. Все, что нужно для нашего пива, можно найти только в окрестностях Будеевиц (так по-чешски называется Будвайз). И ячмень, и хмель и вода должны быть отсюда.
Трудно было бы вообразить другой ответ от местного жителя Но и с нашей, «иностранной» точки зрения – американский «Бад» вообще не конкурент чешскому Будвайзеру.
Подкрепившись, залезли на 72-метровую Черную башню (Černá Věž). Внизу её подпирает некто с наружностью Терминатора, а наверху на одном из окон под часами сидит гигантская золотая муха.
Виды на город с верхней смотровой отличные – хорошая возможность оглядеться и запомнить, где тут у них Ратуша, где Доминиканский монастырь, а где Пивзавод «Будеёвицкий Будвар» (смотреть в противоположную от площади сторону).
Есть в Будеевицах еще одна интересная улица, под названием Česka, где расположен ряд барочных домов 18-го века. Все они выкрашены в нежные пастельные цвета, от бледно-голубого до нежно-фисташкового и пыльно-розового.
Идти стоит не быстро (а то улица сразу кончится, она короткая), и примечать разные милые финтифлюшки. Где герб интересный, где водосток необычной формы, где окна все разные, а где фасад обведен контрастным цветом, будто в рамку вписали.
Вот есть такие кукольные улочки в европейских городах, где особенно остро воспринимаешь дух «старой» Европы.
Снова в Крумлове мы оказались уже под вечер. Еще раз прогулялись по его закоулкам, посидели на берегу Влтавы, пока дочка не перепробовала абсолютно все качели-карусели на детской площадке, и пошли отдыхать в наш музей.
Из Чехии маршрут заныривал обратно в Австрию, и на этот раз прямой стрелой шел в Вену через долину Вахау.
Geofox писал(а) 04 апр 2019, 19:17:Они изображали ворона, который впился клювом в голову турка, этакий «ворон вырви глаз». Это сюжет с фамильного герба Шварценбергов, отсылающий к участию представителей рода в войне с турками.
В костнице в Кутной Горе на фамильном гербе из костей такой же сюжет.
Geofox, спасибо огромное за отчёт. Столько интересных подробностей. Мы в июне впервые едем в Австрию (2 ночи в Вене и 6 ночей в Зальцкаммергуте). Изначально я планировала сосредоточиться на природе, а в Зальцбург скататься только в случае дождя. А теперь, прочитав Ваш рассказ о Зальцбурге, прямо загорелась посетить этот город. Где бы только найти время на все хотелки по маршруту???
Очень жду Вашу долину Вахау, которую планирую посмотреть по дороге из Вены в Зальцкаммергут и обратно.
Окончание рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.
- мельком в Мельке - необыкновенный амбар - в лабиринте
Часть 16-я. Маршрут: снова Австрия – долина Вахау – Мельк и Кремс – ночлег в амбаре – Вена – парк Шёнбрунн – ужин – гостиница за мили – возвращение домой.
С Чешским Крумловом мы попрощались рано утром, выписавшись из «музея» в районе 8 утра. Из Чехии в Австрию выезжали тем же путем, через Линц, через пробки и ремонты дорог. Но когда добрались до автострады А1 (направление на Вену), ситуация улучшилась, и довольно скоро перед нами раскинулась долина Вахау.
Wachau – долина Дуная в Нижней Австрии, к западу от Вены. Знаменита руинами средневековых замков, редкими археологическими находками (здесь была обнаружена Венера Виллендорфская aka «Праматерь»; возраст статуэтки 29500 лет), виноградниками, и фруктовыми плантациями. В особом почете абрикосы (сезон – в июле), а местные умельцы делают из них отличное абрикосовое бренди (купить в подарок домой).
Долина Вахау ограничена двумя городками, лежащими в 30 км друг от друга. На востоке – Krems, на западе - Melk. По началу, мы хотели исследовать долину на велосипедах, но промозглые +11C и дождь стеной вмешались в планы. Что ж, тогда будем гулять внутри, для чего как нельзя лучше подошел главный центр притяжения в Мельке – Бенедиктинский монастырь.
Оставили машину в городе на одной из бесплатных стоянок (первые 3 часа), впервые воспользовавшись парковочным диском. Это когда сам кладешь бумажный циферблат с выставленным временем под лобовое стекло. Пишут, что широко распространено по всей Европе. Мы же, за столько лет путешествий, европейских в том числе, столкнулись с подобной практикой в первый раз. Век живи – век учись.
Городок Мельк старинный, имеет более чем тысячелетнюю историю. А на данный момент здесь проживает всего 5 тысяч человек. Над городом доминирует аббатство Stift Melk, заложенное на скалистом правом берегу Дуная аж в 11-м веке. То, что мы видим сейчас – это барокко 18-го века, когда монастырь капитально перестроили и украсили после пожаров и запустения в средние века.
В начале XX века в монастыре были сооружены современные системы канализации и водоснабжения, проведено электричество, осуществлен капитальный ремонт зданий. Все эти работы были успешно завершены, несмотря на Первую мировую войну. Однако финансовые затруднения заставили аббатство расстаться со многими культурными ценностями, главным образом в 1919 году, когда монастырь лишился значительной части финансового имущества в связи с инфляцией. В частности, в 1926 году Йельскому университету была продана Библия Гутенберга (одна из 46 оставшихся).
Поскольку доходов от традиционного монастырского промысла - сельского и лесного хозяйства - не хватало ни на покрытие этих расходов, ни на текущую эксплуатацию монастыря, то еще одним источником доходов в последнее время стал туризм. Монастырь открыли для туристов после реставрации, и теперь сюда ежегодно приезжают около 500 тыс. гостей, а на территории живет всего 33 монаха.
Выпив в городе по чашке кофе для согрева, мы полезли наверх к аббатству. Билеты (по 12 евро) продаются в кассе во Дворе привратников.
Сразу взгляд упирается в восточный фасад монастыря, больше похожий на дворец с этой точки. В старину, с небольшого балкона, что находится над аркой парадного входа, аббаты традиционно приветствовали гостей.
Колонны справа и слева от входа увенчаны статуями святых апостолов Петра и Павла, покровителей монастырской церкви. На фронтоне сияет девиз: "Absit gloriari nisi in cruce" ("Но для меня да не будет другой похвалы, разве только крестом Господа нашего Иисуса", Гал. 6:14). Этот девиз – не просто слова из Послания к галатам святого апостола Павла, но напоминание о реликвии монастыря: Мелькском кресте, увеличенная копия которого украшает фронтон.
За фасадом раскинулся Двор прелатов с фонтаном Святого Коломана (1687 г.) - небесного защитника города и монастыря, первого святого покровителя Австрии, покровителя путешественников.
Согласно житию, ирландец Коломан совершал паломничество в Иерусалим. На территории нынешней Австрии был заподозрен в шпионаже, посажен в тюрьму, подвергнут пыткам и повешен. В свое оправдание Коломан ничего не мог сказать, так как не владел немецким. День памяти святого уже не первый век торжественно отмечается в Мельке 13 октября. Мораль: учите языки!
По императорской лестнице мы попали в императорский флигель – ту часть монастырского здания, в которой были расположены покои императорской семьи. Вдоль них проходит галерея, длиной 196 метров. На стенах висят портреты всех австрийских правителей из династий Бабенбергов и Габсбургов, снабженные краткими биографическими сведениями.
А сейчас в бывших покоях императора расположился музей, в экспозиции которого есть довольно необычные вещи. Например, Мелькский крест. По легенде, в этом кресте спрятана щепа от Животворящего Креста, на котором, согласно христианскому вероучению, был распят Иисус Христос.
Или вот еще интересный предмет: Coloman Monstrance, т.е монстрация, или дароносица. Предназначена для выставления мощей святых. В данном случае - нижней челюсти Св. Коломана, которая демонстрируется верующим раз в год, 13 октября. Все остальное время челюсть хранится в сейфе.
И совсем уж причудливая вещь – многоразовый гроб. Но как? Традиционно, австрийцы всегда любили устраивать пышные похороны, больше походившие на торжества, на которые, порой, уходили баснословные суммы. В 1784 году император Иосиф II Габсбург (известный реформатор своего времени, и большой друг Екатерины II), недовольный чрезмерной расточительностью венцев на похоронные обряды, поручил начать изготовление многоразовых гробов. По мнению императора, тело без гроба должно было быстрее разлагаться. Девизом проекта стало: «Экономичный гроб – один гроб на всех граждан Вены».
Суть изобретения заключалась в откидной нижней части. Во время похорон гроб не опускался в землю, а повисал над могилой. Его нижняя часть открывалась, и покойник, завернутый в пропитанный известью саван, покидал гроб, который затем убирали до следующего «постояльца».
Этого народ императору не простил. Реформы реформами, но скрепы сильнее. Идея Иосифа привела ко всеобщему недовольству и даже беспорядкам, что вылилось в отмену закона об использовании многоразового гроба уже через шесть месяцев после принятия. Решением суда было объявлено, что каждый умерший при погребении должен находиться в индивидуальном гробу. И точка.
Прямо иллюстрация к старой русской поговорке: "Царь бурлит от идей, а Федька - потей!"
В следующем зале музея расположена модель аббатства в масштабе 1:100, а также сундук 16-го века с очень замысловатым замком в крышке. Это был своеобразный сейф, куда монахи прятали особенно ценные монастырские сокровища на случай внезапной атаки на аббатство.
Музей соединен с Мраморным залом, где устраивались пиршества, торжества и светские приемы. Отапливали его вот через эту чугунную решетку в центре пола. Настоящего мрамора здесь немного (в оформлении дверей), остальное – художественная штукатурка «под мрамор».
А вот огромная потолочная фреска самая что ни наесть настоящая – работа Пауля Трогера (1731 г.) на античную тему.
Мраморный зал переходит в библиотеку через открытую террасу. Отсюда виден весь Мельк, взятый в кольцо объездной дорогой отличного качества и притоком Дуная. Глотнули свежего воздуха – и назад, в недра монастыря.
На входе в монастырскую библиотеку попросили не снимать. В бенедиктинских монастырях библиотека всегда является вторым по значимости помещением после церкви. Говорят, что посещение этой библиотеки сподвигло в свое время Умберто Эко на написание своего средневекового триллера «Имя розы».
В библиотеке 12 комнат (пускают не во все), заполненные шкафами с книгами от пола и до потолка. В фондах библиотеки находятся 1888 рукописей, самые ранние из которых датируются IX веком, среди них - рукописная копия Вергилия X-XI веков. Кроме того, здесь хранятся 750 инкунабул - книг, напечатанных до 1500 года. Всего в библиотеке около 100 тыс. единиц.
Кроме потрясающей коллекции книг в библиотеке был также скрипторий - мастерская по их переписке.
"На столах было все, что служит переписыванию и иллюстрированию: рожки с чернилами, тонкие перья, которые тут же чинили острейшими ножами, пемза для лощения пергамента, правильцы для графления строк" - Умберто Эко.
Наравне с библиотекой нас поразила хитрая лестница – одна из красивейших лестниц Европы. Она выполнена в стиле рококо, украшена изящной лепкой. Ограждение лестницы – ажурная ковка.
Лестница относительно небольшая, но в основании её и в потолке устроены зеркала напротив друг друга, поэтому она кажется просто бездонной. Народ, не обращая внимания на этот трюк, сновал туда-сюда не останавливаясь. Ну а мы зависли там надолго.
И завершается прогулка по монастырю в церкви, покровителями которой являются святые апостолы Петр и Павел, хотя защитником и покровителем всего монастыря считается святой Коломан, и в церкви находится рака с его мощами. Монастырская церковь - символ города Мелька и долины Вахау.
Тона внутреннего убранства церкви очень приятны глазу: охра, золото, приглушенные оранжевые, зеленые, серые. Центральная тема главного алтаря – прощание друг с другом св. апостолов Петра и Павла.
По преданию, они содержались в Мамертинской тюрьме древнего Рима и были казнены в один и тот же день. Огромный золотой венец над ними – символ того, что их мученичество было победой христианства.
По тем же входным билетам можно посетить и сад при монастыре. Он был задуман в «средиземноморском стиле», что бы это ни значило.
Здесь расположился небольшой пруд с разноцветными карпами, роща, где стволы деревьев одеты в вязаные «гольфы», несколько тропинок, на которых легко представить монахов во время медитации.
