Два дня в пути, ночевка на лавках при пересадке. по прилету в Буэнос Айрес пришлось снова бомжевать на лавке в аэропорту. Себя снять не получилось, а это мой сосед «по койке», но ему лучше, он маленький и с одеялом )) В общем, я точно так же лежу, но без одеяла и ноги свисают... Мне не стыдно, я же сейчас не мото турист, а бекпекер, с большим рюкзаком, даже двумя рюкзаками. Помятый и усталый за два дня вид. Правда у меня нет дредов, зато есть приличная борода!! так что образу соответствую полностью - полиция даже внимания не обращает... А что делать? Ближайшие отели очень дорогие, а реальные от 25 км и дальше от порта. Автобусы уже не ходят, а те что ходят дорогие и собственно пока доберусь – пока найду где остановится на ночь, а утром нужно быть в порту… Хорошо что хоть лавочки есть…
Утром начал искать грузовой терминал, при учете что я еще совершенно не понимаю испанский, а работники порта русский или мой английский, все отправляют меня на разные терминалы в багажные отделения, думают я чемодан потерял, а у меня на плечах два рюкзака, один из них большой, второй тяжелый, совсем не удобно рыскать по округе. Даже таксисты перестали приставать, думают идиот потерялся…
Нашел и терминал карго, а в другом месте представительство эйр африка где сделал все бумаги. Самое неудобное – таскаться с рюкзаками по офисам и кабинетам, но мне выглядеть по идиотски не привыкать, только в двери и лифты входить трудно…
-
При оформлении бумаг в ЮАР, чиновник не вписал получателя, нет контактов, и нет номера двигателя. И из за этой ерунды в Йоханнесбурге нас с Артемом чуть кандратий не хватил!!! Балбесы, но это вполне нормально для Африки, и никто по этому поводу не будет парится, и я не буду – давно привык. Африканцы это вечные дети, наивные и непосредственные, иногда агрессивные и злобные. Но в основном добродушные и веселые – как дети. Люблю их, детей Африки.
-
Наконец вытащили мой ящик с мотоциклом, блин – я соскучился, и рад что он долетел и вроде как целый! Еще пару бумаг и можно разбирать, нет нельзя – для этого есть специальный человек, один на склад, с гвоздодером и кувалдой, нужно ждать пока он освободится и придет…
-
Пришел! Разобрали! Можно собирать мот в одно целое, это примерно час – два, уборщица переживает за беспорядок и таскает всю снятую упаковку что может.
Ну вот, мот собран и готов на выезд. Последние бумаги, подписи, платеж. Все? Можно ехать? Да, но нельзя… Уборщица куда то выбросила наклейку на упаковке, вместе с упаковкой… Без нее никак, там важные цифры и штрих код. Катастрофа. Таможня не знает, что делать, все вокруг тихо ржут...
-
Но не совсем, еще в ЮАР перед отправкой, я сфоткал все таблички и наклейки на упаковке мота, это все решило.
Посмотрели, попросили копию и отпустили с миром в пампасы Аргентины.
-
Платежи по получению мота обошлись 350 (склад и таможня) +175 бумаги, + 100 аргентинская страховка мотоцикла (строго обязательно, если хотите забрать мот) годовая. Но сказали что действует по всей южной америке и при выезде можно уведомить о прекращении, должны перечислить остаток суммы назад на карточку, посмотрим.
-
Дело к вечеру, нужно устраиваться на ночь, и желательно с интернетом, мой лайф не работает, тревелсим тоже, африканский мертвый, только мтс работает, но роуминг огромен. Пара попыток позвонить и депозита нет. Но у меня есть координаты места отдыха мото туристов и там же мастерская, если что. Вечером трафик в Буэносе напряженный, много пробок и тянучек, город огромен. ЖПС довел до места в сумерки, но и тут облом – двери закрыты, по телефону не отвечают. Хоть мы и списывались накануне и я предупреждал о приезде. Вариантов два – торчать ночь под дверями или найти ближайший ночлег, что и было сделано. Впервые за несколько дней настоящий сон, и плевать что это просто ночлежка. 5 или 7 часов разницы по времени. Кажется только уснул – до рассвета под окнами начала газовать тяжелая техника… это перекресток и рядом какие то громкие базы…
-
Собрался, дождался утра и снова к вчерашним дверям – открыто! Вышла хозяйка Сандра, и просто сказала, что сейчас выходные(!) поэтому постояльцев нет и все закрыто (!) да и сезон закончился, до весны они только ремонтом будут заниматься, останавливаться на постой нельзя… Ну скажем так – чего тянуть раз выходные? Поколесив по Буэнос Айрес сделал вывод, что бы по настоящему увидеть город – нужно тут какое то время пожить и много где не только ездить, но и гулять. Город очень большой и интересный, в моем распоряжении столько времени нет.
-
Сейчас осень, На юге начало зимы, куда я смогу доехать на мотоцикле в морозы с дождем снегом ветрами и гололедом – никто не знает. Время по пути на юг сейчас против меня. Но я упрямый и мне без разницы где встретить трудности с опасностями, лишь бы это было интересно. К тому же у меня нет никакого подогрева на моте, но есть немного химический походных обогревателей. Подарок Руслана с ребятами и афганцев с Майдана – спасибо ребята! Блиннн, как же я ненавижу холод, особенно на мотоцикле сделанном для Африки…
-
До встречи в другой раз, Буэнос Айрес, я выехал на дорогу в Ушуайа, Огненную землю и крайний юг южной Америки, Хоть местные и Сандра уверяют что это дохлый номер, там зима и морозы, если успею и смогу доехать туда, не факт что получится выехать от туда. Посмотрим. Сначала нужно пройти эту дистанцию, 3300 км через Патагонию. Главное я снова в дороге, в Аргентине, на Американской земле! Песо почти нет, в банкоматах аэропорта кончились деньги, обменников пока не встречал, как и обменников, но принимают на заправках карточки и есть немного баксов, которые как я слышал тут популярны очень.
-
Первый участок пути прошел замечательно, очень тепло, хорошие дороги и погода. Перекус на заправке, первый вай фай в кафешке рядом, просто зашел и немного пообщался, дал знать о себе, узнал о близких и друзьях, им сейчас трудно очень. Под вечер что то подсказало – пора срочно искать ночлег. Впервые за не помню сколько времени остановился засветло в придорожном хотельчике, (на обочине или в джунглях – саванне тут не поспишь – цивилизация) привлекла очень обшарпанная табличка и убогий фасад на отшибе – должно быть не слишком дорого. Но как вовремя сработала моя чуйка! Не успел загнать мот и войти внутрь – грянул шторм и гроза. Но условия внутри свыше всяких ожиданий, с вай фай, и цена приемлемая. Номер оказался замечательным, большая кровать, подсветка с причудами, напичкано электроники управления номером… зеркала со всех сторон, и над кроватью… В общем одному в таких условиях было как то очень странно… И уж тем более когда ночью с разных сторон звучат женские стоны. Нужно отдать должное местному темпераменту – это было очень долго…
-
За окном буянит шторм, по прогнозам на два – три дня. Придется переждать, но это такая мелочь, по сравнении с тем, что я все таки тут и еду.
-
Утром вроде немного дождь поутих, быстренько собираюсь и хоть и не выспавшийся но бодрый - в дорогу! Следующим пунктом назначил Рио Негро, навигатор показывает 900 с небольшим километров. Судя по всему, там много кемпингов, да и мотелей-хотелей значков полно. Судя по тому что я уже увидел, остановится в кустиках, в стороне от дороги, пока не получится. Да и не готов я еще, при перелете нельзя перевозить баллоны с газом для примуса, тут я еще не нашел их, да и резерва продуктов с собой нет. Как местные посмотрят, если я буду ловить зайцев – мне не известно. Может это противозаконно. Это я о вариантах выживания в этих условиях… на всякий случай, мало ли что…))))
-
Через час после выезда, дождь приударил с прежней силой, собственно так и ехал, раскрыв широко глаза, уши и вдыхая полной грудью аргентинский воздух (иногда это было лишним, навоз тут пахнет как и везде). Просторы просто великолепны, Розовых фламинго встретил как старых друзей, но тут и цапли розовые… и всякие незнакомые зверушки или бегают через дорогу или уже не успели перебежать. Всегда невероятно жаль видеть и понимать это дорожную жертву зверей нашему прогрессу, это не правильно, так не должно быть. Наше соседство не должно стоить им жизни под колесами техники… Покойся с миром, маленький брат…
Поля, луга и пастбища очень похожи на привычные нам, только порядка больше и таблички отличаются. Но люди добрее и отзывчивее, много и мягко говорят, жаль что я еще никак не включусь в принцип схожести с знакомыми языками, никак не пойму, еще не чувствую речь. Объяснится конечно можно, но результат часто не соответствует ожиданиям, это весело.))
-
Приехал я в Рио Негро уже ночью, в темноте. Усталость от непростого дня дает знать на скользкой дороге в некоторых местах покрытой грязью от грузовиков. Завалится в таких условиях очень просто, и хорошо если на обочину а не под колеса встречного тяжеловоза. Визир шлема залит струями воды, все расплывчато…
В Рио Негро действительно полно кемпингов, но они все пустые и в основном закрытые, а в тех что открыты ставить палатку что на болотной жиже – глупо. Покатался по городку в поиске мотеля или чего подобного, почти все закрыто – ситуация типична для курортных городков в межсезонье.
-
В одном месте увидел ряд комнаток с навесами для транспорта перед каждой, а сбоку какие то ребята уходить собирались (ночь уже), ну я и спросил про ночлег, и не промахнулся. Заселился, есть где обсохнуть, вымыться и согреться. Ездить мокрому на скорости и под дождем достаточно прохладно. Сразу подружился с хозяйской собакой, а заодно и со всеми в окресности. Хозяйская Марин, теперь принципиально спит и дежурит только под моей дверью, она в экстазе когда мы играем или общаемся с ней.
-
В зеркале я понял почему на меня так странно смотрели и не сразу пустили – всклокоченная борода, красное нездоровое лицо и блестящие глаза залитые кровью, особенно левый, с его стороны больше ветра было. Одно слово – ночной гонщик, красавец из тьмы….)))
-
Утором решил не выезжать – ливень продолжается, а по прогнозу через день должно прояснится на какое то время. Хочу увидеть Патагонию и Аргентину в лучах солнца и ясного неба, под тучами и в воде уже видел… Так что сейчас заканчиваю и спать, уже поздно, а если учесть что я толдько из пояса с разницей в 7 часов, и там скоро утро.. станет понятно почему так спать хочется и очень рано просыпаюсь. Так что на боковую. Надеюсь завтра будет хорошая погода и я не сразу уеду, хочу все же посмотреть этот городок. Он должен быть замечательным в хорошую погоду.
На следующий день узнал: "Самый сильный за 40 лет шторм обрушился на запад Аргентины. Местные власти объявили чрезвычайное положение в связи с ударом стихии.
Перед штормом чиновники отменили занятия в школах, объявили выходной на государственных предприятиях, временно закрыли магазины. Были эвакуированы около 1.3 тысячи человек. Местные власти призвали население не покидать свои дома.
Ожидается, что в течение ближайших суток в регионе выпадет годовая норма осадков... "
Но стихия успокоится, а даже если и нет, в затишье я выезжаю в путь. Впереди еще много интересного, я в этом уверен!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ночь была очень ветреной, просто завывало все вокруг, но зная что ветер как правило несет перемену погоды, можно было и порадоваться, если бы это был не Патагонский ветер, который рекламные щиты в бублик сгибает…
Утро принесло затишье, то есть дождь продолжался, но это был не ливень… В путь. Шутка природы – стена дождя через час пути вернулась… Естественно еду дальше, начатое должно быть сделано.
Вообще хочу рассказать немного о столь экзотическом для нас и столь обыденном и накатанном, как мотоциклистами так и авто туристами направлении на Ушуайя. Ездят туда мотоциклисты – сотнями. Автомобилистов еще больше. Да, для большинства людей это очень большое расстояние на любом транспорте, но на мото, в отличие от авто – известный всем ветер Патагонии, большие расстояния между населенными пунктами и заправками, достаточно пустынные места, имеют особое влияние на путешественника. Однако это направление не просто популярное, оно закатанное и вышлифованное, как ступени к популярному буддистскому храму… Можно сказать, ездят все кому не лень и есть время прокатится на несколько тысяч километров по отличным, в основном, дорогам. В основном, потому что бывают и грейдерные, и строящиеся и просто старые разбитые участки, но их не много и в основном это проселочные… основные магистрали отличные.
Но нормальные и разумные люди, делают это путешествие через Патагонию летом, если хотят мото поездки под солнцем и в тепле, имея как капризного спутника только порывистый боковой ветер… Ну или зимой, когда ищут снежные просторы и морозы…
Собственно, мне путешествие в Ушуайа представлялось довольно интересным только с спортивной стороны. Сам городок меня не манит, гораздо интереснее узнать Патагонию, ну и согласно целям экспедиции проехать от крайней точки каждого континента, до крайней. Беспокоили только слухи и описания сильнейших и непредсказуемых ветров, все остальное, в свете тех дорог которые уже успел проехать, представлялось как банальная поездка на пару тысяч км в одну сторону и потом уже путь к северу… Но похоже мои сомнения в простоте поездки были напрасными. Сандра и местные, знали о чем говорили и предупреждали, да и стихия добавила своих корректив.
Проехав почти половину пути , осталось около тысячи с небольшим километров, упираюсь в блок пост военной полиции в полном экипе – национальная трасса по восточному берегу перекрыта. Десятки грузовиков стоят по обочинам, легковушки просто разворачивают, никого не пускают. Военные пояснили (насколько я понял) что введен режим чрезвычайного положения, части дорог просто непроходимы после удара стихии. И будут закрыты еще минимум 10 – 14 дней, возможно больше, пока не восстановят. Попытка объехать блок пост, идея глупая, в чем я и убедился. Когда с одной стороны, уперся в бурный поток жидкой грязи, а с другой стороны увидел подъезжающий джип полисменов… Хорошие все таки ребята, сначала предупредили что арестуют за нарушение, потом посмеялись над моей попыткой и подсказали, что нужно вернуться, сделать крюк в без малого пару тысяч км к западным границам Аргентины, и вдоль границы с Чили, через горы пробовать проехать снова на юг. Говорят, там стихия меньше начудила и вроде дорогу не перекрыли. Разворот и в путь. А я то думал будет просто и без приключений… Что хотел – то и получаю )) такая закономерность уже не просто серия случайностей, но об этом я уже говорил и еще расскажу позже.
Крюк получился приличный, но скажу сразу, не смотря на продолжающиеся дожди и ветры – оно того стоило! Да, мне не удалось проехать по традиционному маршруту байкеров, вдоль всего восточного побережья до Ушуайя, почти… Так что про тот маршрут особо говорить нечего. Но я очень рад, что так все обернулось – дорога через западную сторону, эти горные массивы с серпантинами, озерами, скалами и другими прелестями просто шикарно, даже не смотря на почти постоянные дожди и ветры. Но к причудам климата и стихии быстро привыкаешь, дальше становилось все холоднее. Ребята с мототревела дали с собой химические обогреватели, такие себе пакетики тепла и радости)) отличная штука, как под экипировку засунуть душу согреть, так и в спальный мешок под ноги положить, ночью согрется. Супер штуковины, есть смысл такие с собой возить в холодных районах. Ну и в дополнение, прилепил электро грелку на мото пояс, это модуль из авто накидки с подогревом и масажером. Куда всунуть вибраторы, еще не придумал, не до этого… ))) но в спину тепло лишним не было. Все остальное может и потерпеть, потом отогреется…
Хуже стало когда начались участки с жидкой грязью на дороге и гололед. Сильный порыв ветра и вас уже ничего не удерживает на дороге – бон вояж на обочину, и хорошо, если не на встречку под грузовик. А грузовики появились, они то же узнали как можно объехать.. Как вариант, при гололеде – ехать по грейдерной обочине, но это сами понимаете, только чтоб на месте не стоять а все таки двигаться…
Нужно следить за бензином. Он в Патагонии дешевле чем на севере, заправок много, но расстояния между ними так же бывают в 200 – 300 км, и вовсе не факт, что заправка к которой вы едете будет с бензином, или будет вообще работать. Мое спокойствие поддерживают пара канистр бензина на дугах. Хоть мне не пришлось ни разу ими воспользоваться, я очень рад что они были у меня, так намного спокойнее мне, и пригодилось другому.
Еще один момент – не надейтесь только на карточку, если в одних местах ее на заправках, или еще где, примут как должно, то в большинстве мест и заправок по дороге через Патагонию, вам понадобятся наличные песо, и даже хороший доллар могут не принять… Мне пришлось изрядно понервничать, что бы обналичить карту на дорожные расходы. Не везде есть банкоматы, не все принимают визу или мастеркард. Но все можно решить в каком нибудь не самом маленьком городке, что я и сделал к своему облегчению, и облегчению карточки… В среднем, получается расходов $100 на 1000 км. Сэкономить можно только на питании и ночлегах. Бензин двух видов – 95 супер, 98 премиум. Мой мот большой разницы не увидел, но разница в пару песо на литре и больших пробегах весомая.
Обычный дождевик, типа как у меня немецкий комбинезон, при таком ветре не очень эффективен, слишком тонкий, но хоть что то лучше чем ничего. Да и мой шлем полулицевик, отлично служащий в жару, тут совсем не годится, сильный ветер загоняет иглы холодного дождя прямо по глазам и открытым участкам кожи, под визир, такое чувство, что скальпелем надрезы делает. Пришлось одеть два подшлемника, один задом наперед, и вырезать в нем пару небольших дырочек для глаз, стало легче. Перчатки одел обычные а сверху полиэтиленовые, так же как и пакеты на ноги, есть результат. Хоть эта фишка известная у нас, тут как то не популярна. Но езда с шлемом на полке, видно хит сезона. Без шлема не заправляют.
Дорога с одной стороны очень интересна, а с другой стороны очень однообразна, можно часами ехать без особых изменений. Путешествие на таких участках по принципу «держись в седле, держи дорогу», что бы ветер не сбросил. Вообще мне повезло с ветром, да он есть и его постоянно много, но почему то он никогда не дует сзади… Но с другой стороны, не было и таких порывов которые тут бывают, когда поднимает воздух овец и холодильники, переворачивает автобусы и грузовики. Возможно самый сильный ветер именно летом.
Когда ночевал в пампасах, палатку из за ветра ставить не стал, воспользовался чехлом от мото, подстилками и спальником. Мот все равно ветром валит, даже в сторону подножки, поэтому просто искал подходящий холмик, облокачивал на него мот, и вместе с ним укрывался мото чехлом, типа плащ палатки, проверенный способ.
В горах и холмах, то же самое только мот ложить не нужно. Трудно только место сухое и отдаленное найти, остальное мелочи.
Возможно это, а возможно отсутствие особого страха у местных зайцев, позволило добыть пару штук на жаркое, не за один раз конечно. Африканские ребятишки не зря учили с рогаткой охотится. Для одного, целая тушка слишком много, мне за раз не съесть и не сохранить. Костер не развести, что бы зажарить в прок, а в кастрюльке на примусе много не приготовишь. Брал часть тушки себе, что съедал, а остальное отдавал встречным местным, судя по улыбкам и благодарности, мясо не пропадет. Не знаю, есть сезон охоты или нет, но я вроде и не охочусь, добавка дичи из пустыни к скудному рациону путника… А вообще, местные зайцы странные, когда бегут, передними лапами не пользуются, скачут как кенгуру, только на задних.
В общем, в Ушуайа встретил еще три мотоцикла с уставшими, замерзшими и мокрыми «идиотами». Двое мужиков ехали парой из Буэнос Айреса и после недолгого общения куда то исчезли… Третий мот более интересен, там парень и девушка, так понял, парень хотел поразить подругу путешествием после помолвки, или сделать предложение уже тут. Но видимо у барышни свое представление об романтике… Расколбасив свой шлем об землю несколькими яростными ударами, много и сочно говорила, много и ярко жестикулируя, многие жесты интернациональны, но были и новые)))… потом сказав «мами» и «аэропорт» – убежала, видимо полетела к маме на самолете.
Думаю что парню стоило ей просто подарить колечко, и сделать что ни будь приятное, а не тащить несколько дней сюда как мокрую охлажденную курицу. Если конечно, он это сделал не преднамеренно.
Про подобные путешествия лучше читать дома, в тепле и уюте, или рассказывать в компашке под винцо или пиво, «вспоминая» новые яркие подробности )) что бы интересней было))….
Хотите потерять подругу, обливайте ее несколько дней ледяной водой на холодном ветру, заставляя сидеть на одном месте неподвижно… а потом скажите что любите ее… если ваша девушка не извращенка, ну или верная жена – то Вы точно сделали все правильно))) больше ее не увидите )))
Парень очень расстроился, прямо впал в депрессию, бедолага… и …. Через меньше часа, во всю флиртовал уже с другой подругой…))) Эх молодеж-ж-ж…)))
Собственно, мне тут делать совершенно нечего… Айзберги и ледник увидел, впечатляет, но в лучах солнечного света они были бы намного красивее и ярче. Пингвины прикольные, но все это не сильно впечатляет от сознания необходимости обратного пути через те же мокрые и холодные грабли. А с учетом ожидания минусовухи уже и днем, нужно спешить покинуть эти как на сейчас, совсем не приветливые места, и ехать отогреваться в сторону экватора.
Собственно я ничего не имею против как дождя, так и ветра с холодом, но все вместе и при езде на мотоцикле, создает особо оригинальные восприятия. Стоит пропасть гололеду и ты почти счастлив, а если еще и солнышко проглянет – почти экстаз. А ветер почти родной уже стал, без него потом как то даже одиноко ))) В любом случае, это все здорово и интересно.
Облом – короткая дорога по прежнему закрыта, а значит еду так же как и приехал, поперек Патагонии и вдоль чилийской границы. Похолодание принесло свои плюсы, все чаще попадаются кусочки без дождя и даже проглядывает солнце. Стараюсь побольше использовать световой день, что бы поскорее покинуть эти хоть и красивые, но мало приятные для тела места, что и приводит к уже традиционным результатам – поиск ночлега уже ночью в темноте. С одной стороны, населенный пункт сулит мотель или хотель, кемпинги все закрыты. С другой стороны, если он ориентирован на туризм – ценник будет очень зубастый. В стороне от городков можно найти то же самое, только в разы дешевле, если они есть конечно… Расстояния могут измеряться сотнями км и без всяких вариантов ночлега, тогда необходимо найти укромное место и просто поспать на земле… Что то приготовить перекусить, и можно с рассветом ехать дальше. Но найти такое подходящее место в темноте, не в луже или грязи - совсем не просто. А может и повезти, будет уютная комнатка полностью укомплектованная, с горячим душем и возможностью припарковать надежно мотоцикл и самому обсушится за 15 – 30 баксов, с учетом больших процентов за обналичку или низкого официального курса доллара. После тысячи км в очень непростых условиях, возможность согреется, обсохнуть и нормально выспаться того стоят вполне. Но на некоторых участках как в другом мире, нет ни дождя, ни грязи – сухая пыльная пустыня, суховей носит тучи песка и пыли, как в песчаной буре. Потом снова дожди…
Все бы ничего – мотоцикл стал. Пропала вся электрика. Старые болячки приехали и на этот континент – выгорело основное реле питания. Вскрытие показало, по какой то причине эрозия попортила контакты, они стали греется и все расплавилось. Предохранитель зараза – снова целехонький. Слепив из остатков, относительно работоспособную копию, еду дальше, пока могу. И скажу я вам, далеко заехал. Несколько раз еще приходилось делать реанимацию.. Но окончательно бобик сдох уже в теплых краях, и снова как я и обещал сказать – странное стечение обстоятельств, уже закономерное – в двух метрах от мото магазина с мото мастерской! Деталей конечно для этого молоцикла нет, да это и не удивительно. Он никогда не поставлялся на американские континенты. Но вызванный мастер оказался просто с золотыми руками и светлой головой. Из деталей моего запаса и своих заменителей, собрал и спаял рабочую конструкцию, так что все снова ожило и заработало! А владелец магазина почти ничего не взял с меня за работу и детали, сам расплатившись с мастером. Он то же ездит, на трансальпе… Вот такие в Аргентине мотоциклисты и люди… Я ждал большой задержки и больших расходов, как было в Марокко – но все быстро и почти бесплатно. Очень доволен )) Мастер то же мотоциклист, много расспрашивал, потом сказал просто: «Ты знаешь, что ты сумасшедший?!» и несколько раз повторил. Можно подумать, мне это говорят впервые)) Да, знаю. Но так намного интереснее.
Дальше уже начинаются теплые места, мотоцикл по утрам не покрыт инеем, заводится отлично, ехать одно удовольствие. В какой то момент понял что еду из зимы и въехал в лето, на деревьях уже есть листья и они не желтые. Если раньше в садах уже собрали урожай яблок, то тут все иначе. Зеленая трава, появились пальмы и кактусы… Эти гадские кактусы… на некоторых из них, заметил плоды как те, что пробовал в Африке, те были вкусные. Решил проверить – плоды не те, только похожи, но мелкие волосистые колючки – те же… вроде и в руки ничего не брал, а перчатки все утыканы коротенькими и тоненькими, сквозь все проникающими гадскими мелкими колючками. Зараза. И из кожи их не вынуть, просто обламываются… теперь какое то время только терпеть.
Но не везде кактусы растут, большая часть Аргентины, это как Украина или той же широты Россия, в идилии. Бесконечные пастбища или поля, рапс, кукуруза или что там еще аграрное растет. Множество садов и виноградников, от ветра вдоль обочины дороги высажены часто и густо тополя, множество ив и других привычных нам деревьев. Вроде и не по Америке едешь… Пока не пролетает над головой косяк ярко розовых фламинго, потом таких же розовых цапель, пока не прилетит стайка игривых зеленых попугаев… ))) это отрезвляет ))
Очень много мотоциклистов и мопедистов, и чем севернее (хотел сказать южнее, но тут все наоборот). Такое впечатление, что половина населения на двух колесах ездит. А автомобили, современных конечно множество, но так же полно древних угловатых фордов и каких то что даже не знаю, просто клондайк для поклонников раритета. На некоторых авто площадках наверняка есть не одна потерянная в истории уникальная древняя машина.
Интересное замечание, если на крайнем юге и в Патагонии почти каждый водитель грузовика, а часто и легковушки, обязательно приветствовал меня, то чем дальше к густо населенным районам, тем реже это происходит. Хоть неприметнее я с моим мотом не стал, внимания много, очень. Конечно, большинство ездит на малокубатурных мото, но есть не мало и Гусей, и КТМ и всяких спортов. Ни разу не видел Голд Винг или Африку Твин, к тому же так упакованную на дальнюю дорогу. Тут путешествуют налегке. Если конечно далеко путешествуют, просторы и дороги это позволяют. Множество девушек и женщин на мотах и скутерах, тут это в отличии от привычного нам соотношения, совершенно нормально и вовсе не вызывает особых восхищений, обычное дело, что в этом особенного…
По магистралям ездить конечно здорово, но нужно сменить пластинку – теперь езжу по проселочным, через отдаленные поселки, хуторки, полупустые городки с гуляющими по улицам пылевыми смерчиками… Проехал по пустыне, заехал к углежогам, в одном из поселков вдоль дороги висят на продажу куски домотканой ткани ярких расцветок, шкуры овец, коз и кого то еще.. вернулся убедится в догадке. Да, не ошибся, это змеиные шкуры, и приличных размеров, больше двух метров. Не буду гадать кто это был, при других обстоятельствах купил бы такой сувенир, тем более что просят очень не много, и хорошо сбрасывают цену. По сути такая шкура стоила бы 2-5 доллара. Но что мне с ней сейчас делать? Полюбовался и еду дальше. Местные потуги заработать в пустыне оригинальны, продают кактусы, выбеленные солнцем палочки и коряжки. Каких то ярких птичек и волокна пряжи…
Впечатлил местный выбор ножей для туристов, металл конечно никакой, но часто рукояти и ножны выполнены из очень оригинальных материалов и с высоким мастерством. Рукоять одного ножа особо понравилась, отрубленный и усушенный палец какого то демона с огромным острым ногтем… Чей, я так и не узнал. Но преобладают обычные материалы, как рог и кость. Много изделий из сыромятной кожи, для конной упряжи и чего то еще, различны боло и лассо. Много всякой всячины, на интерес и кошелек. Большой туристический наплыв дает свои результаты.
Сейчас дорога в Тукуман, городок Концепсион. Это рядом с Чилийскими горами на северо западе Аргентины. Там ждут друзья.
Доехал уже в темноте, но я не мог не останавливаться, что бы не полюбоваться природой, ландшафтом, пообщаться с людьми и сделать иногда фото. Погода отличная. Тут просто замечательные места, юг суров и имеет свое очарование. Но я южный человек, люблю тепло и буйство зелени, даже пустыню, но теплую )))
Чудесный день, замечательное завершение… Ужин и общение с Катериной, и ее семьей.
Вкусный огромный стейк на гриле, и впервые мной пробованное тут, аргентинское красное вино… Один из моментов, которые запоминаются эмоциями…
