От Монтевидео до острова Пасхи, от Ушуайи до Ла-Паса. В январе-феврале 2020.

[gloc54]

Честно говоря, отчитываться о поездке не собирался, но свалившееся на голову количество досуга и ограничения на передвижения заставляют об этой голове позаботиться. А так как никаких записей не вел, а гиппокамп уже пуст, процесс добычи воспоминаний будет трудным. Да и сети перегружены. Боюсь, что писать буду медленно и, возможно, с неточностями.

Еще не забылся вкус новогодних бретонских устриц и нормандского сидра (хотя мерзкий вкус моченых яблок не забывается с детства), а я снова пытался разобраться со стрелками на указателях в одном из вторых терминалов аэропорта Шарля –де-Голля. Но на этот раз не в поисках контор по аренде машин, а электрички до Северного вокзала, и уже с подозрением посматривая на китайских туристов. У меня в Париже стоповер в ожидании самолета Люфтганзы вечером следующего дня. Сначала – до Франкфурта-на-Майне, а оттуда через 3 часа – 14 часовой перелет до Буэнос-Айреса. Столицу Франции я выбирал не специально. Нашел в одной из Интернет касс билет из Парижа до БА и через месяц из Сантьяго обратно с короткими пересадками за 39 тысяч рублей. И купил. И добавил прямой рейс а/к «Россия» из С-Петербурга в город на Сене, а из него с помощью Болтикэйр через Ригу в Пулково.
В Париже остановился в Libertel Gare Du Nord Suede у Северного вокзала за 85 евро с завтраком. Отель как Парижский отель с крошечными номерами и минимум удобств, только заселяют строго с 14 часов. Вспомнил, что день воскресный, и ломанулся на рынок через дорогу – купить выпить- закусить. Видимо, давно в Париже не был в воскресенье – Монопы и в этот день работают до вечера. Обеспечив удовлетворение главных потребностей, отправился на заранее запланированную прогулку по каналу Сен-Мартен до площади Бастилии и Променаду Планте до Венсенского леса.





Через 13 километров, доковыляв уже и до защитных конструкций восстановления Нотр-Дама, понял, что к трекингу в Патагонии, несмотря на купленные палки, не готов. Но самой сильной эмоцией дня стало изумление от попытки заплатить с использованием данных моей карты кем-то, с кем этой картой в течение дня и расплачивался. Не надо оставлять чеки в магазинах. Так в изумлении и доехал до отеля на метро.
Пока добирался до аэропорта на следующий день, вспомнил, что Люфтганзой летал в Южную Америку дважды. Одно из этих путешествий трудно назвать удачным. Так что на успех предприятия шансов 50 на 50. Или меньше, поскольку длинное (по крайней мере, для меня). А конкретно, вот такое: Колония дель Сакраменто – Монтевидео – Буэнос-Айрес – Эль Калафате – Эль Чалтен – Ушуайя – Пунта-Аренас – Парк Торрес-дель-Пайне - Пуэрто-Наталес – остров Рапануи - Сан Педро де Атакама – парк Эдуардо Авароа – Уюни – Ла-Пас – Икике – Сантьяго (с Вальпараисо и Винья-дель-Мар).

28 января. 1-й день. Колония-дель-Сакраменто
29 января. 2-й день. Монтевидео
30 января. 3-й день. Буэнос-Айрес
31 января. 4-й день. Буэнос-Айрес
01 февраля. 5-й день. Эль-Калафате
02 февраля. 6-й день. Эль-Калафате. Экскурсия по ледникам
03 февраля. 7-й день. Эль-Калафате. Перито-Морено
04 февраля. 8-й день. Эль-Чальтен. Лагуна Капри
05 февраля. 9-й день. Эль-Чальтен. Трек к озеру Laguna de los tres
06 февраля. 10-й день. Ушуайя
07 февраля. 11-й день. Ушуайя. Остров пингвинов
08 февраля. 12-й день. Из Аргентины в Чили. Пунта-Аренас
09 февраля. 13-й день. Торрес-дель-Пайне
10 февраля. 14-й день. Торрес-дель-Пайне, Пуэрто-Наталес
11 февраля. 15-й день. Из Пуэрто-Наталеса в Сантьяго
12 февраля. 16-й день. Остров Пасхи
13 февраля. 17-й день. Остров Пасхи
14 февраля. 18-й день. Остров Пасхи - Сантьяго
15 февраля. 19-й день. Сан-Педро-де-Атакама
16 февраля. 20-й день. Сан-Педро-де-Атакама. Лунная долина
17 февраля. 21-й день. Парк Эдуардо Авароа
18 февраля. 22-й день. Парк Эдуардо Авароа – Салар де Уюни
19 февраля. 23-й день. Салар де Уюни
20 февраля. 24-й день. Ла-Пас
21 февраля. 25-й день. Ла-Пас - Икике
22 февраля. 26-й день. Икике
23 февраля. 27-й день. Сантьяго
24 февраля. 28-й день. Вальпараисо с Винья-дель-Мар

[gloc54]

Выехав в аэропорт имени первого президента пятой республики заранее из-за постоянных сбоев в движении даже электричек благодаря желтожилеточникам (Ауу! Где вы? Где чилийские анархисты и боливийские колхозники? Так можно и в конспирологию удариться – «Использование пандемии как средства подавления возмущения масс») и осмотрев когда-то футуристическое произведение Поля Андрэ,

долетел до Франкфурта за 50 минут, а оставшегося времени хватило, чтобы найти свой терминал.

Летелось 13 с половиной часов, как ни странно, легко. Даже спал полпути. Спасибо девушке, подливавшей вино до верха стаканчика. Хороший бы преподаватель немецкого из нее вышел.


28 января. 1-й день. Колония-дель-Сакраменто
Без пяти восемь коснулись полосы аэропорта Эсейса имени министра Пистарини. Паспортный контроль - процедура не быстрая, но как-то спокойно все проходит. Чтобы избежать негативного отношения к стране сразу же по прибытию - в результате обмена денег а аэропорту - заранее был куплен билет на автобус тиенда леон http://www.tiendaleon.com/ за 8 долларов. На нем в 9 утра и отъехал (остановка в 100 метрах прямо от выхода из аэровокзала). Надо сказать, проход мимо обменника сработал – Аргентина на первый взгляд показалась тихой, чистой и теплой.
Когда добираться долго и утомительно, первые пару суток мне смотреть особо ничего не хочется. Ну, может быть, кроме снов. А чтобы не переживать за бесцельно прожитые 48 часов, в качестве аперитива путешествия был выбран Уругвай. Купил билеты на паром из Аргентины до "Реки разноцветных птиц" (на языке гуарани) и обратно заранее в компании Букебус https://www.buquebus.com/ (говорят, что на уругвайской части сайта покупать дешевле) , но затем планы изменил и решил в Монтевидео не ночевать (и не жалею). Попытки поменять билет он-лайн закончились ничем. На помощь пришли милые сотрудницы паромной компании (лучше переписываться по-испански – быстрее) и «черные пятницы» в начале ноябре. Так что, несмотря на предупреждения компании, все деньги за прямой рейс из Монтевидео в БА мне вернули за два дня (вернее, заплатил я 102 доллара, а получил обратно 96 евро), а взамен я оплатил поездку через Колонию за 29 баксов. Кстати, путешествие из БА в Колонию обошелся без скидки в 50 usd.
Но, впрочем, отвлекся я от автобуса. Билет был до терминала Мадеро, который я чуть не пропустил, так как с похожим названием есть остановка и у вокзала Ретиро. Хорошо, что сверяясь с maps.me, осознал свою ошибку и понял, что нужно выйти на первой же остановке. Водитель мои соображения подтвердил. Поездка заняла менее 45 минут.
Окунувшись в лето и Байрес, не похожий на мои представления, поглядев заодно на облагороженный район Пуэрто Мадеро,

дотащившись с сумкой до паромного терминала, зарегистрировавшись на рейс как в аэропорту (также сдав при этом багаж), и обменяв немного денег по грабительскому официальному курсу 58 за доллар на кофе и такси по возвращению, посмотрел на часы – 16.15. То есть 10.15 местного. Паром в 12.15.

Аргентинцы и уругвайцы и прочие пасахерос проявили дисциплинированность, которой позавидовали бы граждане северной Европы (с учетом нынешней миграционной политики, скажу, ну 10 лет назад). Как построились на посадку, так и зашли. Переход границ (они в терминалах рядом) никаких проблем не вызвал, поэтому не запомнился. Плыть (морякам идти) чуть более часа.

[gloc54]

В Колонии выяснилось, что ходьба очень полезна. Не только для здоровья, но и для кошелька. В 400 метрах от морвокзала (на центральной улице города – проспекте генерала Флореса) курс в меняльных конторах на 2 местных песо за доллар выше, чем в терминале (В Монтевидео накидывают еще полпесо). Про обменники я уже узнал в отеле Hotel Romi, расположенном ближе к паромному и автобусному вокзалам, чем к старому городу. (все отели бронировал через booking.com). Не знаю других отелей в этом населенном пункте, поэтому с высокой оценкой на букинге спорить не буду. Хотя, на мой взгляд, слишком прост для 55 долларов (с завтраком, который мне не предложили ни в каком виде, узнав о раннем отъезде).
В Колония дель Сакраменто несколько туристических информационных центров. Я начал с того, что находится у бывшей железнодорожной станции, перепутав ее с автовокзалом. Получил в здании с необычными архитектурными решениями от нескольких бездельников карту и пояснения, потопал все-таки на автостанцию посмотреть на камеру хранения. Ехать на следующий день в Монтевидео предпочел бы налегке, но камера работает только с 9 до 20. Да и как выяснилось позже, сумку при варианте поездки Монтевидео – БА, включающей автобус и паром, сдаешь в автобус в Монтевидео, а получаешь – в Буэнос-Айресе.
Осмотр «Города таинств» (основан в 1680 году) начал с городских ворот и маяка. Подъемный мост Пуэрта-де-ла-Сьюдадела (исп. Puerta de la Ciudadela; «Двери цитадели»), который еще называют Пуэрта-дель-Кампо (исп. Puerta del Campo; «Дверь поля») был построен в 1745 г. для защиты единственного входа в крепость (недавно восстановлен).

Еще до маяка в двух шагах от моста можно свернуть на улочку Calle de Los Suspiros с примерами колониальной архитектуры XVII-XVIII веков.

За португальские постройки этого времени городок и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

У ворот встретил первых и последних потенциальных источников коронавирусов (в то время). Да и вообще народу показалось многовато. Особенно на маяке. На маяке El Faro (как еще ему называться), построенном в 1857 году из камней из руин монастыря Св. Франциска и функционирующем до сих пор, поднявшись по винтовой лестнице, народ фотографирует друг друга, поскольку, по большому счету, больше нечего. На этих двух фото практически весь старый город.



Вход на маяк 100 аргентинских или 30 местных песо. Вот такой курсовой подход.
Дальше пошел, сначала вдоль берега Ла-Платы, затем по улочкам, аж до бастиона Кармен (когда-то верфь и мануфактура, сегодня - театр и культурный центр).







А затем по calle de San Jose, calle de Espana, пешеходной Real

мимо calle de Portigal

вернулся в центр исторического района на главную площадь – Plaza Mayor.

Но не для того, чтобы посетить 4 музея, на ней расположенные (всего их в городе 6 или 7), а из-за тени, которую дают деревья. И уже по теньку дойти до Plaza de Armas с развалинами дома губернатора и Базиликой Святого Причастия (она же La Iglesia Matriz, Basílica do Santíssimo Sacramento или Basílica del Santísimo Sacramento), построенной в 1810 году на месте церкви, которая была ровесницей крепости.

Ходил ли я в церковь, я не помню. Да и цель у меня была другая. А именно ресторан в 20 метрах от входа в религиозное учреждение - «Dragstore», самый многолюдный и рекомендованный где-то.

Но заведение не слишком дешевое – за еду и маленькую бутылку вина и каперини – около 35 долларов. Возможно деньги берут не только за выпивку и еду, но и за инсайт. Начинаешь понимать, почему этот милый, но лишенный настоящих достопримечательностей, полусонный ленивый городок является достояние человечества. А хорошо в нем бухать. Не торопясь, в покое и неге. И эксперты ЮНЕСКО этим здесь, скорее всего, и занимались.
Поел, покормил хлебом с местными девушками из-за соседнего столика воробьев. Но знакомство развивать не стал. Алкоголя для меня оказалось больше, чем ожидал. Поэтому и смотреть на опустевший центр по второму разу не решился, и в отель возвращался, шагая скорее, вправо-влево, чем вперед. Хорошо, что не назад. Но не только добрался до гостиницы, но и смог разглядеть здание местной власти,

и в ближайшем магазине купить самое вкусное за все путешествие пиво. А может так показалось из-за названия.

Засыпая, подумал, что мой испанский оказался достаточным, чтобы поменять денег, выпить, закусить и познакомиться. А чего туристу еще надо.

[gloc54]

29 января. 2-й день. Монтевидео
В начале седьмого покинул дом колхозника и в сопровождении бездомных собак, привлеченных грохотом колесиков сумки о неровности тротуарной плитки, потащился на автобусную станцию. Вообще, за время путешествия, возникло впечатление, что собак таких и в Уругвае, и в Аргентине очень много, и они крупные. В Чили бедных животных еще больше, но они мельче. И сопровождают собаки вас не только днем, но и ночью – своим лаем.
Автобус компании Cot (билет купил он-лайн на http://www.cot.com.uy за 7 долларов за три недели до отправления) отправился в 6.45 и за первые 2 часа забился под завязку. Чтобы не скакать по салону как я, лучше сразу садиться на свое место, не поверив изначальной пустоте транспортного средства. По этой же причине билет, пожалуй, стоит покупать заранее. Ехали 3 часа, всю дорогу – бесплатный интернет.
Монтевидео не понравился сразу на въезде. Везде решетки, а местами и колючая проволока. Хочется переложить деньги поглубже в организм. Но подозрительной молодежи замечено не было, что успокоило.
Прибыли на огромный вокзал Tres Cruses (километрах в пяти от центра города), с огромным же торговым центром. Терминал этот был выбран перевалочным пунктом из-за наличия камеры хранения (в паромном терминале Монтевидео такой услуги, вроде, нет. Если ошибаюсь, поправьте). По указателям камеру эту нашел и сдал сумку (23 кг на 7 часов). Тетка посчитала – предупредила, что заплатить придется 231 песо. Я согласился и с облегчением пошел смотреть, сначала на флаг, затем на повозку (Monumento a la Carreta). Флаг Уругвая развевается практически у автостанции (метрах в 100 -200) – на площади Демократии.

А к повозке я пошел мимо 40 метрового обелиска Конституции 1830 года, воздвигнутого в честь столетия этой первой конституции страны (то есть конституцию писали 5 лет после обретения независимости), от которого по широкому тенистому проспекту добрался до парка Батье (Parque Batlle). Далее надо пройти вдоль парка, а не как я – через него, к самой верхушке. Идти через парк дольше и шумнее, так он является местом встречи собачников и выгульщиков. Ну и собак соответственно. Собачек привязывают к деревьям, и мужички развлекаются на травке разговорами, а то и просто спят. Поэтому лай и виз сопровождал меня почти до самой цели. Может это и позволило подойти к творению Хосе Беллони на пару минут раньше туристического автобуса с богатеями из антарктического круиза.

Фотография со скульптурной надписью Монтевидео должна быть у каждого путешественника, посетившего Уругвай, к ней я и отправился мимо стадиона Centenario, пустынных малоэтажных кварталов,

в сторону района Похитос, от которого до моей цели рукой подать. Прогулку особо приятной назвать трудно. На большей части пути - решетки, из людей – бомжи и выгульщики собак.

Дойдя до набережной (в этом месте Рамбла носит имя республики Перу, а надпись находится напротив дома 1479) минут за 40-50, издалека увидел несколько автобусов и понял, что желаемой фотографии мне не видать. Но ошибся. Гиды туристам разгуляться не дают, и по-быстрому увозят их дальше.

К этому времени температура поднялась к 30 градусам, и двигаться стало противно. Посмотрел на отдыхающих и речно-океанскую мутную воду,

понял, что на пляж я не хочу, а хочу в Мэрию. Стоянка такси обнаружилась напротив стадиончика для пляжного волейбола. И на стоянке была машина, которая за 10 минут и 6 долларов (в песо) довезла меня до нужного здания. Водитель отделен от пассажиров стеклом, но помогайки пытались усадить меня на переднее сиденье. В Palacio Municipal

на 22 этаже на высоте 77 метров находится бесплатная смотровая площадка (не нашел время его работы, а буфет открыт с 10 до 16). Правда, площадка застекленная, но со скамеечками, буфетом и туалетом. Поглядев на город с высоты, насидевшись на лавке и определившись с направлением,

пошел к главным туристическим достопримечательностям.

[gloc54]

Фонтан замков к главным туристическим достопримечательностям не относится, но находится на пути.

Все остальное как в обычной программе. Начал с площади Независимости с Паласио Сальво, Исполнительной башней, дворцом Эстевес с останками национального героя Хосе Хервасия Артигаса, которому посередине площади установлен памятник, и выглядывающим на нее театром Солис.




Площадь несмотря или благодаря архитектурной эклектике достаточно уютная, что мотивирует бомжей и восточно-европейских туристов не только повалятся тут же на травке, но и поесть на ней же и поспать. 100 метровое произведение имени заказчиков итальянца Марио Паланти на площади доминирует, навевая , видимо, уругвайцам воспоминания о тех временах, когда уровень жизни в стране был выше, чем в США.

Прочитал где-то, что дом был построен на месте кафе, в котором уругвайский композитор Херардо Эрнан Матос Родригез написал своё знаменитое танго "Ла Кумпарсита". Зато двухэтажный дворец Эстевес класической архитектуры конца девятнадцатого века практически незаметен.

Да и президент переехал правее – в стеклянную Исполнительную башню.
Пройдя через Пуэрта-де-ла-Сьюдадела,

ворота, которые остались от стены, окружавшей Сьюдад-Вьеха до 1829 года, оказался в старом городе. Сразу направо чуть ли не самый популярный туристический объект - Plaza de la diversidad, «посвящённая чествованию сексуального разнообразия и памяти жертв преследования по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности».

В двух шагах далее - центр исторической части Монтевидео —Plaza de la Constitucion. Раньше это место носило название Plaza Matriz и здесь проводили бои быков и ярмарки. Свое нынешнее название площадь получила в честь принятия Конституции, которое я уже упоминал. Где деньги и весело, там и церковь. А именно Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и Святых Филиппа и Иакова, больше известный как Кафедральный собор (заложен в 1790 году). Собор внутри понравился и запомнился малиновым цветом. Когда церквей сотня - другая в год, память их хранить отказывается. За редкими исключениями. Эту сохранила.

С площади конституции перешел на площадь в честь основателя города в 1726 году, которая мне понравилась больше. Во-первых, название рифмуется легко и навязчиво – Plaza Zabala, во-вторых можно на ней найти халявный Интернет, и понравился памятник Бруно Маурисио де Сабала.

Сам исторический центр, как и весь город, интересным не показался. Большая часть разрушается, небольшая – отреставрирована. У собора и далее – блошиный рынок с местными люмпенами.
















Натерев мозоли, пошел искать сувениры. С сувенирами беда. Если Вы не любитель чая матэ. В своих поисках дошел до рынка ремесленников (Mercado de los Artesanos) на Plaza de Cagancha. И от безысходности купил что было и сел в ресторанчике у замкового фонтана огорчение запить и заесть. Мясо с пивом – 20 баксов. Но и мясо какое-то никакое. Замков на фонтане миллион. Что озадачивает. Потому что уругвайские женщины мало похожи на женщин. Я не только красивой, а просто симпатичной, за весь день не увидел.
После обеда совсем разленился и поехал на вокзал на такси от той же мэрии (4 доллара). На вокзале потратил последние уругвайские деньги и даже не запомнил, как они выглядят. А самые дешевые безалкогольные напитки на автостанции продаются во все той же камере хранения. Далее все просто – зарегистрировался на стойке Букебуса (рядом со стойками – бесплатный интернет), чемодан грузчику, сам в кресло в 18 часов, и через 2 часа 10 минут – паромный терминал в Колонии. (Интернета в автобусе нет). В Колонии после ливня было градусов 16 – в рубашонке и шортах бодрит. Пограничницы обеих стран вопросов не задавали. Загрузились достаточно быстро на удивление. Поскольку народу было больше, чем мест для сидения. Некоторые так час и проблуждали в поисках приткнуть свою задницу. А делать это в условиях шторма беднягам было нелегко. Непонятно почему высаживали через автомобильную палубу. Пока все машины выехали, пока через одну дверь вышли пассажиры с первого этажа. В общем высадка заняла минут 40. До отеля Лафайет в деловом центре от терминала Buquebus 1 км, но на прогулку с сумкой ночью не хватило смелости или хватило разума – поэтому взял таксомафиозника, других машин не было. Может надо было подождать или выйти на дорогу. Так что заплатил гораздо больше, чем мог бы. Но 6 долларов для спокойствия не жалко. Отель Лафайет – 4 звезды. Три из них надо бы оторвать. От прежней роскоши остались большие площади номеров и высокие потолки.

Но чисто. Из номера вид, как я люблю.

И расположение из этой же категории. Очень простой завтрак и отсутствует интернет. То есть, он есть. И даже иногда можно загрузить фото в инстаграм или позвонить по вотсап. Но для работы совершенно не годится. Скорость измеряется, по-моему, килобайтами. Когда подключение есть. В этот вечер его не было. Да и день получился длинным.

[gloc54]

30 января. 3-й день. Буэнос-Айрес.
С утра направился в приглянувшийся еще с дороги в Уругвай район Пуэрто Мадеро, посмотрев по пути с тыла на Каса Росада - рабочую резиденцию президента Аргентины.

Впечатление от района не изменилось.






Перебравшись ближе к вокзалу Ретиро,

спустился в метро на станции Catalinas. Купил на оставшиеся местные деньги карточку субе за 90 песо с тремя поездками (плюс по 19 песо за поездку) и поехал смотреть Флоралис Хенерика – гигантский механический цветок, кладбище Реколета и известную на форуме меняльную контору. Метро днем полупустое. У меня есть товарищ, у которого необходимости в метро никакой нет, но раз в месяц проезжает остановку от Чернышевской до Восстания - получает удовольствие. В БА удовольствие еще больше – народу меньше, и все местные.





Но, видимо, переезд из Уругвая в Аргентину процесс джет-лага запускает по-новому, поэтому за весь день сделать пересадку на нужной станции с первой попытки так и не сумел. Но в конечном итоге добрался до остановки Facultad de Derecho, от которой до подарка городу от Эдуардо Каталано 250 метров мимо этого факультада, а до остальных двух достопримечательностей по 700-800. По вышеуказанной причине катался я долго, так что времени хватило (на 14 часов у меня было запланировано мероприятие) только на цветок

и обменник, которого, как выяснилось, теперь нет. Вернее, он есть, но с официальным курсом. Кладбище представлялось мне бескрайним, поэтому перенес его осмотр на следующий день.
Не знаю, к добру ли сломанные цветы, но полвторого я вылез у покрытого ремонтной сеткой конгресса, и прогулялся по одноименной площади (Plaza del Congreso), посидел на лавочке у нулевого Аргентинского километра

и без пятнадцати два зашел в Паласио Бароло. «Palacio Barolo, помимо функции офисного небоскрёба, должен был стать своего рода огромным мавзолеем, хранилищем праха Данте. Поэтом дворец, как последнее пристанище великого поэта должен повторять структуру «Божественной Комедии»: 100 метров высоты дворца олицетворяют сто песен Божественной комедии, а этажи загадочного здания разделяют его на «Ад», «Чистилище» и «Рай». Вся эта концепция была реализована архитектором Марио Паланти (итальянским соплеменником заказчика – Луиса Бароло) к 1923 году (после смерти заказчика).





Я заранее купил билет на сайте https://palaciobarolotours.com.ar/ , но не заранее вышло бы дешевле. Как правило, экскурсию более 15 минут я не выдерживаю, а тут полтора часа легко и непринужденно. Может дело в том, что девушка очень милая с понятным английским и почти понятным испанским, а может, действительно, было интересно. По крайней мере, двухступенчатый этап фотографирования в дворцовой башне. Группа делится на две части по 10 человек, и пока одна сидит в маяке (или в «Рае»), вторая часть производит нетленку со своим участием на балкончиках чуть ниже в башне (в «чистилище»). Затем меняются. Времени дается достаточно, до полной потери у участников интереса к процессу.







Мне с логистикой повезло – сначала в Чистилище, затем в Рай.

Выдав в конце пути напитки, девчушка оставила экскурсантов развлекаться на террасе и упорхнула без намека на чаевые.

От Дворца до Обелиска на площади Республики минут пятнадцать на посмотреть на европейскую архитектуру и потолкаться в толпе на проспекте 9-го июля.

Обелиск был построен в мае 1936 года в ознаменование 400-й годовщины основания города на месте, где впервые в городe был вывешен аргентинский флаг. Высота 67 метров.

Еще пару минут заняло сделать его фотографии со специальной трибунки , и еще немного – дойти до театра Колон. Не знаю, отошла ли аргентинская публика от появления на сцене полуголого Шаляпина в год открытия театра 112 лет назад, но солнышко, распознав во мне россиянина, фото театра засветило.

Программа на день выполнена, надо позаботиться и о деньгах. У первого же зазывалы на пути от Обелиска на улице Lavalle поменял 200 долларов. Процесс немного волнительный, когда не наешь, как выглядят местные купюры крупного номинала. (Обмен происходит в ближайшей бизнес точке (в офисе кафе, магазина и т.д.). Но жажда наживы, а именно почти 30% по сравнению с официальным курсом, заставляет идти на риск). Разницы хватает и на шампанское. Поменял, кстати, не выгодно. – по 72 песо за доллар. Легко можно было по 74. Чтобы не ошибиться, можно посмотреть на сайте https://www.ambito.com/ (сегодня, 03 апреля 2020 года – 78,5 песо за доллар)
Доковыляв почти до отеля, упал в ресторанчике (название заведение общепита не запомнил, а на карте найти не могу) и всего за 15 долларов получил огромный стейк и соответствующее его размеру количество алкоголя.

По пути от ресторана в гостиницу обнаружил еще один "рай" за день.

Но до вечера продержался и к 22 часам пошел смотреть танго.

Посещение театра Astor Piazzolla было оплачено во время остановки в Париже и обошлось всего в 28 долларов (без ужина). Столик стоял из-за уклона пола немного повыше столов ужинающих зрителей. Поэтому видно было хорошо, а фотографировать разрешают в течение всего представления. Что, в общем и неправильно – напившиеся немецкие бюргеры пытались снимать с поднятых рук видео. Бокал вина - 300 или 400 песо. Полуторачасовое представление понравилось.

Впрочем, как и весь БА. Я бы сюда еще вернулся. На обратном пути рассматривал бомжей, устраивающихся на ночлег. Как и в СПб, они предпочитают помещения для банкоматов,

но позы некоторых говорили о том, что сон напал на них совершенно неожиданно. Мусора в центре вечером много. Убирают улицы утром. Но ночью тихо. В будни.

[Victorij]

Как хорошо, что пишите отчет. Читаю с большим удовольствием

[gloc54]

Как хорошо, что пишите отчет. Читаю с большим удовольствием

Спасибо. А я вспоминаю с удовольствием.

[gloc54]

31 января. 4-й день. Буэнос-Айрес.
Старый анекдот про молодую учительницу – «Марья Ивановна, а что в задаче то спрашивается?..» вспоминаю к месту и не к месту. Вот и спрашивается: «А зачем я трекинговые палки перед отъездом купил?». Поскольку за предыдущие два дня стер правую подошву до мяса и в результате с танго вернулся в мокром ботинке. К утру действие алкогольной анальгезии закончилось и вопрос о трекингах в Патагонии поднялся, вернее опустился, как шлагбаум. Какое-то время провел в раздумьях – обращаться ли за посторонней медицинской помощью или обойтись когда-то полученным образованием. С учетом имеющейся прививки от столбняка, решил заняться самолечением. В ближайшей аптеке обнаружился целый набор для обслуживания ран. С таким багажом появился смысл поесть. И вообще посмотреть на жизнь. Но сначала надо было пополнить финансовые закрома, несмотря на состояние, достойное больничного листа. (чтобы не возвращаться к теме здоровья, скажу, что рана 2 на 8 сантиметров затянулась за две недели –жалел, что не собака). В этот раз отнесся к процессу обмена денег более серьезно¸ чем накануне - выбрал на той же улице, но с другого конца, не первого зазывалу, а второго. И на предложение в 73¸ объявил, что не менее 74. Получив пачку песо, ощутил возможность доехать до Ла Боки на такси посмотреть «цветные домики и творческих людей», и стоя у столба с бесплатным интернетом, поднял руку. В БА такси недорогое. Поездка в художественный район от Флориды обошлась в 2 с половиной доллара в песо (по счетчику с чаевыми). Ла Бока мне понравилась. Может быть потому, что еще не все художники раскрыли свои лотки (я приехал полдесятого). «Местность, где сейчас находится район Ла-Бока, было именно тем местом, где Педро де Мендоса заложил город Буэнос-Айрес в 1536 году». Но сам туристический квартал, рассеченный Каминитой, совсем небольшой – за час можно накрутить с десяток кругов. Если не заходить в сувенирные магазины.










Я через час хождения по ним, поняв, что в процессе приобретения сувениров близок к исчерпанию недельного бюджета, поборол себя и отправился в центр. К тому же в половине 11 район стал напоминать рынок. На рынке и таксист уже оказался более соответствующим своей профессии и сразу объявил, что поездка к площади Майя обойдется мне в 300 песо. С чем я не согласился, основываясь на имеющемся жизненном опыте, и предложил 220 (то есть 3 доллара). За эти деньги я не только был довезен, но и получил еще работающий всю дорогу кондиционер.
Не спеша походив по площади

и приняв музей индейцев майя за кафедральный собор, а собор за мавзолей римского императора (музей на фото слева, собор – справа),

понял, что правая нога ходить не хочет. В крайнем случае, сможет ходить медленно и печально. Поэтому спустился в метро, доложил на карту 60 песо и поехал на кладбище Реколета. Честно говоря, и Ла Боку и Реколету считал полной хренью. То есть достопримечательностями, которые можно пропустить. Признаюсь, на счет Ла Боки ошибся, хотя торговые площади в ней гораздо больше, чем площадь четырех улиц, по которым туристы шатаются. Но лубочность, меркантилизм и художественный примитивизм органично друг друга дополняют и воспринимаются как-то легко. А насчет Реколеты - нет. Мог бы и накануне забежать. Кладбище небольшое и достаточно молодое. А наиболее популярный склеп семьи Перон находится на узенькой аллее. К нему – очередь для фото. И нигде ни цветочков, ни яиц.



Хотел себя развлечь, забравшись на платформу, с которой крыши на склепах чистят, чтобы увидеть некрополь в полном объеме, но в верхней трети конструкция стала так раскачиваться, что я подниматься передумал. В половине первого сел на поезд метро все на той же станции «Факультет права», а через сорок минут вышел на станции Флорида в ста метрах от места, где утром сел в такси. На этом знакомство со столицей Аргентины закончилось. Вчерашнее кафе. Фернет. Стейк. Вино. Признаюсь в любви к Буэнос-Айресу еще раз. Красивый большой разнообразный город. Люди, которые стараются тебе не помешать. А иногда и помочь. Приятный для уха испанский. Приятные для глаза аргентинки.

[gloc54]

01 февраля. 5-й день. Эль-Калафате.
Утром сотрудники гостиницы отодрали в моих глазах последнюю из четырех звезд отеля, вызвав вместо такси своего подельника. Хотя, с другой стороны, плюсы заведения при цене в 45 долларов в сутки может и перевешивают. Товарищ отельных прощелыг отвез меня над самой большой трущобой Буэнос-Айресв - Villa 31 в аэропорт Хорхе Ньюбери за 700 песо, что в 2-3 раза выше нормальной.
Еще в апреле 2019 года за 270 долларов был куплен билет у Аргентинских авиалиний (https://www.aerolineas.com.ar/) до Эль – Калафате, и затем до Ушуайи. У авиакомпании нестандартные правила для перевозки сумок и чемоданов внутри страны. В стоимость билета включено 15 килограмм для регистрируемого багажа. Я уложился в 20. Пришлось доплатить. Ожидал 1000 песо, но девушки путем сложных расчетов определили меньшую сумму – 800 с небольшим.
Вылетели по расписанию в 8 утра.

Трущоба обведена красным.
Самолёт был заполнен полностью, и только рядом со мной 2 пустых кресла. Видимо, кто-то не успел на пересадку из Эсейсы или проспал. Радовался я чужому несчастью недолго. Ещё до взлёта появилось чувство, что в бумажник чего-то не хватает. И не хватает чего-то важного. Чувство меня не обмануло – не было водительского удостоверения. Я не автовладелец, и каршеринг мне ни к чему. Поэтому просто забыл права дома. Международные на всякий случай в рюкзак сунул, а их забыл. Хорошо, что половина трехчасового полёта прошла в облаках. Все равно не смотрел в иллюминатор. Не обидно. (По прилету на сайте DHL обнаружил, что они могут доставить пакет из СПб в Ушуайю за три дня. На самом деле – от 13 дней за 10000 - 15000 рублей). Обидно, что аренда автомобиля в двух местах стала казаться маловероятной.
В Эль-Калафате машина мне была не нужна, а нужна была хорошая погода дней на пять. Но атмосферные процессы решили погрустить вместе со мной.



Вообще-то, о хорошей погоде молится большинство прибывающих в столицу одного из семнадцати аргентинских национальных патагонских парков - парка Лос-Гласьярес (Parque Nacional Los Glaciares), который включает в себя на юге ледники, стекающие в озеро Аргентино, в том числе Перито-Морено, Упсала и Спегаззини, а на севере - озеро Вьедма, ледник Вьедма, и популярные пики Фицрой и Серро-Торре. Молится большинство – а везет или не везет всем. Загадка.
В аэропорту купил трансфер до отеля на микроавтобусе за 400 песо. Предлагали сразу купить и обратно (можно сэкономить 50 или 100 песо, точно не помню). Но я отказался, помня чьи-то замечания о проблемах со сбором попутчиков.
Минут через 40 вылез у отеля Hosteria Puerto San Julian (почти 190 USD за трое суток с завтраком). Плюс 3% за оплату картой. В соседнем здании совершенно случайно оказалась туристическая контора Glaciar turismo, на сайте которой https://www.visitecalafate.com/ я заранее обеспечил себе досуг на ближайшие два дня. Обменяв распечатки подтверждений на билеты на разные варианты осмотра ледников, направился на осмотр городка, родившемуся в 1927 году, но выросшему благодаря созданию парка в 1943.
Отель находится минутах в 10 ходьбы от центра города (на обратном пути надо подняться в горку). А вот и сам центр – муниципалитет, католическая церковь Santa Teresita del Nino Jesus и супермаркет.






Главная улица – Проспект освободителя (Avenida del Libertador), названная, как я подозреваю, в честь генерала Хосе де Сан-Мартина, героя войны за независимость Аргентины, Чили и Перу, состоит из магазинов, туристических бюро и ресторанов.

На ней же устроилась и Администрация национального парка Лос Гласиарес, с уютным сквериком.


В городе очень много роз. Норвежский Мольде носит неофициальное название «город роз», но Эль-Калафате такого соперника даже не заметит.




Прогулявшись до площади Мальвинских героев (Plazoleta Héroes de Malvinas),


спустился к мирадору у озера Архентино посмотреть и на озеро, и на черношейных лебедей, которые здесь гнездятся, а на зиму улетают в Парагвай.

(Я как услышу Марка Нопфлера, сам туда хочу улететь). Завершил прогулку в одном из ресторанов MAKO Fuegos y Vinos, дорогом и манерном, в котором и совместил приемы пищи по местному и московскому времени. Вино в ресторане хорошее, баранина – так себе.


Ознакомился с содержанием супермаркета и в сопровождении двух псов выветрил на подъеме ресторанный алкоголь. И уселся смотреть две программы по телевизору и на улицу. Что в СПб, что в Эль-Калафате – люблю время года, когда трудно понять время суток.

[gloc54]

02 февраля. 6-й день. Эль-Калафате. Экскурсия по ледникам.
Шторы в номере плотные, белые ночи сну не мешают, но в начале восьмого утра я уже позавтракал и сидел напротив ресепшен в ожидании трансфера. У упомянутой выше конторы был куплен тур на посещение по воде нескольких ледников – Упсала, Спегаццини и Перито-Морено (Upsala, Spegazzini, Peroto-Moreno). Последний был вообще главной целью моего приезда в Эль-Калафате. Так что и плохая погода, на самом деле, не сильно беспокоила. Но хотелось увидеть наиболее интересный для меня туристический объект и при солнце. Для осмотра ледников предлагаются разные варианты туров, разница, в том числе и в цене, между которыми не всегда понятна. Я выбрал Glaciares Gourmet за 9300 песо, из которых 1500 идет на оплату трансфера по маршруту отель – порт – отель. Этот трансфер я и ждал. Но не долго. На окраине Эль-Калафате нас пересадили из микроавтобуса в автобус большой, а в 8.30 выгрузили у причала. Вернее, у будки для покупки билетов в парк Лос-Гласьярес. Обилетить человек 50 у одного кассира получилось минут за 30. Вход на один день стоит 800 песо. На второй – 50% скидка.
Отработанный годами логистический процесс сбоя не дал и в 9 часов «Бирюзовая Мария» отчалила.


В судно можно запихать 180 человек, но к счастью, набралось туристов 140-150. А место я нашел на второй палубе за столом с итальянцами из Флоренции, что задним числом вызывает чувство тревоги.
Катамаран большой, открытых палуб для фотографов достаточно, чтобы никому не мешать, и тебе никто не мешал.






Через полчаса осмотра берегов первый ажиотаж прошел, да и ветер поднялся практически ураганный. Открытые палубы опустели.


Удержаться одной рукой за фальшборт и релинги было непросто. Может быть поэтому, первоначальный план изменил,и и катамаран двинул к леднику Спегаццини.
В одноименном проливе ветер внезапно стих, туристы повеселели и вывались рассматривать пейзажи не через стекло. Первый же на пути ледник Seco продемонстрировал влияние изменения климата. Еще не успел вырасти лес на том месте, где недавно ползли ледовые массы.




Но про это быстро забылось, как только приблизились к леднику Спегаццини.


«Этот ледник один из самых высоких ледников в Национальном парке Лос-Гласьярес, местами его высота достигает 135 м. Площадь ледника составляет 130 кв. км, длина 17 км, ширина 1,3 км. Верхняя часть ледника находится в Чили. Основание ледника находится на дне озера Архентино, на глубине около 150 м. Этот ледник уникален тем, что он не отступает, а наоборот, растет. Назван ледник в честь итальянского ботаника Карлоса Спегаццини . У ледника есть два «языка» Майо Норте (Mayo Norte) и Пеинета (Peinet)». Минут сорок капитан крутил посудину, подплывая к ледовой стене метров на 100, чтобы не оставить недовольным даже самых ярых любителей фото, селфи и т.д.










Недалеко от ледника на берегу тихой коровьей бухты сделали часовую остановку у коровьего же ранчо (puesto de las vacas).


Всех высадили, поделили на 4 группы (2 испаноговорящие и 2 англо) и повели проводить урок по природо- и краеведению. На ранчо сохранился дом финского фермера Харри Хильдена, в котором он с 1990 года провел лучшие годы жизни со свой семьей, отлавливая диких коров, и переправляя их на большую землю для разведения или мяса. Коровы жрут все подряд и не дают расти лесу. В 1995 году из-за аргентинского расп-ва проект закрыли, семье пришлось уехать, но Харри еще в 2015 году жил в Эль-Чальтене и руководил фермерским хозяйством в 82 года. А ручей у заброшенного дома, наверное, до сих пор помнит прах сына, погибшего в автокатастрофе в 1994, и жены, умершей в 2006. Как ни путешествие, так грустная история.
Гида я слушал в пол уха, но виды, флора и фауна мне понравились.






А вот, например, барбарис самшитолистный, испанское название которого «эль-калафате» и дало имя единственному городу в округе.

Ягода сладкая и сочная, но пока ее достанешь – весь обколешься.
Покинув печальное место, пошли к леднику Упсала. «Ледник Упсала - один из самых быстротающих ледников в Патагонии, от которого регулярно откалываются громадные айсберги. Именно на его примере экологи часто иллюстрируют проблему глобального потепления. Ледник Упсала вытекает из южного ледового поля Патагонии, которое также порождает и Перито-Морено». Поскольку близко к леднику суда не подходят, больший интерес и, в то же время, опасность представляют айсберги, о размерах которых можно судить, сравнивая с двухпалубным корабликом.




И опять капитан лавировал между глыбами, пока последняя камера и последний смартфон не опустились вместе с уставшими руками.
От Упсалы до Перито Морено более часа хода. Подходящее время для ланча. И еда оказалась вкусной, только я не помню ничего из содержания, кроме запеченой картошки.
Последние 20 минут, несмотря на моросящий дождь, провел на палубе в ожидании встречи с одной из двух главных целей всего путешествия (вторая – остров Пасхи). Встреча получилась не совсем ожидаемой. Забегая вперед, скажу, что с берега ледник произвел гораздо большее впечатление, да и серая погода помешала ученому Морено продемонстрировать себя в полной красе. Но мощь и величие чувствуются и при отсутствии солнца, и с залитым объективом.













В пять вечера вернулись в порт, а в 6 я вылез из микроавтобуса у отеля. Ужинать решил ближе к кровати, чтобы не выветривать ценный продукт. С этой целью и зашел в отель Los Canelos, в котором есть ресторан, а в ресторане есть вид.

Но одного вида для ресторана, на мой взгляд, недостаточно.

[gloc54]

03 февраля. 7-й день. Эль-Калафате. Перито-Морено.
День в общем предстоял ленивый. Тур на осмотр ледника Перито-Морено, купленный все в той же Glaciar turismo за 2950 песо, включая часовую прогулку на катере, начинается в 9 утра. Почти ровно в это время за мной и приехал микроавтобус с веселой испано-англо говорящей девушкой гидом. Компанию составила немолодая пара из Бразилии, аргентинец с девушкой из Латвии и мрачная колумбийка. Это не я такой общительный. Просто перед посещением парка заполняется форма с указанием, в том числе, и страны проживания. А я сидел последним. А если бы не успел прочитать, гид позже все-равно рассказала. Бразилец, как узнал, что я из России, выразил восхищение действующим президентом России. В ответ предложил ему обсудить этот вопрос с представительницей Прибалтики. Хотя, когда живёшь в стране с таким уровнем убийств, наверное, желание видеть лидером человека, заваливающего медведей, возникает само собой.
Ехать до ледника 80 километров с четырьмя остановками. Первая – посмотреть на озеро и пособирать эль-калафате, если руки не жалко.


В 50 километрах от города - вторая – купить билет в парк или показать, если уже есть. Третья – санитарная. И, наконец, первая смотровая площадка.


На каждую уходит от 10 до 20 минут.
К 11 приехали к нижнему входу на маршрут по балконам (смотровым площадкам), поближе к причалу, от которого примерно каждые два часа, если память не подводит, отправляются кораблики к леднику.


Большая часть моих спутников тоже решила по воде прокатиться. По сравнению со вчерашним днем ничего не изменилось, даже погода. Но делать нечего – уплочено. Поэтому развлекался наблюдением – не отвалится ли от ледника какой кусок побольше. Отваливались только поменьше. Но шумно.


Накатались, в половине первого высадились на берег, были встречены гидом, доставлены на микроавтобусе к верхнему входу на маршрут и получили наказ явиться к трем часам. Тут и дождь пошел, достаточно сильный. Я хоть и подготовлен был в смысле одежды и защиты камеры, но полчаса дурака валял под крышей. Ледник видно, а камерой не из-под навеса пользоваться невозможно.


Но даже под дождем, я не стал бы спорить с мнением журнала "Forbes", что ледник Перито-Морено является самым красивым ледником из всех существующих на планете. «По научным данным возраст ледника насчитывает порядка 30 000 лет. Его открыл и исследовал в 19 веке аргентинский ученый Франсиско Паскасио Морено, в честь которого ледник и получил свое имя. Дословно с испанского Перито-Морено (Perito Moreno) переводится как "Ученый Морено" или "Эксперт Морено". На сегодняшний день площадь ледника составляет 250 кв.км. Самая широкая часть "языка" Перито-Морено простирается на 5 км. Средняя высота над уровнем водной глади - 50-60 метров. Средняя глубина от 170 до 700 метров. Каждый день ледяная толща приближается к берегу на 2 метра и, примерно, на 700 метров каждый год. Особенностью Перито Морено является одновременная потеря и наращивание массы льда. Не учитывая незначительные отклонения, "язык" ледника не отступал и не наступал уже порядка 90 лет". Белый цвет лед приобретает из-за отражения света от поверхности пузырьков воздуха, растворенных в нем. А благодаря высокой плотности ледяных масс и выталкиванию воздуха наружу, основной цвет Перито Морено - лазурно-голубой. Настоящий цвет льда - синий. Поэтому, чем старше старше лед, тем меньше в нем воздуха, и тем он синее. С 1981 года ледник Перито-Морено официально включен в список объектов охраняемых ЮНЕСКО.
Через полчаса погода смилостивилась и даже солнце пыталось выглянуть в просвет между тучами и доказать, что цвет ледника действительно лазурно-голубой. Счастье продолжалось один час и 20 минут. Дорожки на сваях удобные, ступеньки невысокие. Ходить – одно удовольствие.












Эх. Не надо было на кораблике по второму разу кататься. Хоть я и побывал на всех балконах, и прошелся почти по всем лесенкам, 2 часа – мало, пришлось на прогулке по левой части уже ускориться.




К микроавтобусу пришел вовремя, но последним и мокрым.
В пятом часу вернулись в город, и я вылез в центре с целью найти сувениров. С сувенирами плохо. Вернее, с ними хорошо. Но не как с мясом из советской шутки, а просто их много. А плохо - выбрать мне было практически нечего. По ресторанам шляться было еще рано, поэтому пошел в магазин. Ледник Перито-Морено увидел – половина дела сделана. Можно и расслабиться. Да и от прокатной конторы из Пунта-Аренаса получил ответ, что наличие международных прав достаточно, если предоставлю паспорт и кредитную карта. Типу карты я значения не придал.

[gloc54]

04 февраля. 8-й день. Эль-Чальтен. Лагуна Капри.
Хоть и не являюсь поклонником треккинга, но грех было бы не воспользоваться местоположением и не попытаться увидеть популярные вершины в окрестностях городка Эль-Чальтен во все том же парке Лос-Гласьярес. Расстояние от Эль-Калафате до форпоста Аргентины на спорной с Чили территории около 180 километров. Чтобы эти километры преодолеть можно воспользоваться услугами трех автобусных компаний Caltur, Chaltén Travel и TAQSA. Не помню уж и почему, но я доверился второй в списке. На сайте компании https://www.chaltentravel.com.ar/en/inicio.html за 1000 песо был куплен билет туда, и за такую же сумму – обратно.
Оставив сумку в отеле, в который я надеялся вернуться на следующий день, дошел минут за 15 до автовокзала, а в 8 утра автобус тронулся. Поскольку билет я покупал заранее, мне неожиданно досталось место в первом ряду на втором этаже. Обзор - отличный, виды – не очень. На мной взгляд немного однообразные и тоскливые.






Озера (Argentino и Viedma) выглядят повеселее.


Через час сделали останову у отеля La Leona на завтрак водителя.


А еще через два приехали к Чальтену. Я-то своему месту радовался в надежде сделать классическое фото. Но и горы были в облаках, да и шофер зачем-то догнал впереди идущий автобус и потащился за ним.




Со всеми въезжающими туристами в информационном центре национального парка проводится инструктаж, на котором слушатели были воодушевлены сообщением, что «сегодня и еще два дня ожидается лучшая в этом году погода». Поскольку я о местных мотиваторах где-то уже читал, то не поверил. В информационном центре отнимают только время, денег за посещение этой части парка Лос-Гласьярес не берут.
Через пару минут после информационного центра, автобус прибыл, наконец, на автовокзал.


Остановился в небольшой гостинице в центре городка Lago Viedma B&B с высокой оценкой на букинге за 90 долларов (но, по-моему, за оплату наличными мне скинули десятку).


Я с оценкой не согласен. И не потому, что милые мелочи мне по барабану, или потому, что хозяйку можно заподозрить в обмане системы интернет-бронирования, а потому, что полотенца с запахом столько денег не стоят. Тем более в номере площадью 7-8 квадратных метров.
Но жилье в Эль--Чальтене все дорогое. Потому что спрос. Потому что высокий сезон. Сотни туристов приезжают каждый день, чтобы посмотреть, как правило, на две вершины: Фицрой (Fitz Roy) и иглу Серро-Торре (Cerro Torre). И, соответственно, прогуляться к смотровым площадкам на озере Laguna de los tres и озере Laguna Torre. Идти до обеих примерно одинаково, но я хотел увидеть Фицрой. Если, конечно, позволит погода.
Вариантов, куда можно сходить на несколько часов, вокруг Эль-Чальтена не мало. Я выбрал лагуну Капри с видом на Фицрой, несмотря на то что из городка вершина виделась в облаках. Решил посмотреть на трек, и на то, что будет видно. А как там будет завтра, никому не известно.
Минут за 20 дотопал до начала тропы, купив по дороге воды. И в половине первого, нагруженный рюкзаком, треногой и водой, начала «восхождение».
Противно первые пятнадцать - двадцать минут – все время вверх. Не круто, но надо привыкнуть. И жарко. Через минут 5 можно посмотреть на городок.


А первый полноценный мирадор - rio de las vueltas. Чуть выше – второй (уже не такой обустроенный).




Тут и выяснилось, что иду я не зря. И бог есть. А облаков почти нет.




А через несколько десяток метров после отметки 3 км (до которой еще около часа ходьбы от первой обзорной площадки) тропа раздваивается. Налево – к лагуне Капри, с последующим возвращением на тропу к Фицрою. От развилки до озера минут 15.


Повосхищался горой с берега.






Обошел палаточный лагерь, повосхищался еще раз.


От восхищения потерял тропу, но продрался через колючки к каменистым уступам с видом на долину.




К трем часам вышел к месту слияния дорожек, и пошел назад, задержавшись минут на 20 у мирадора Fitz Roy (тут и туалет есть). Можно было бы еще пройтись километр- другой в сторону Фицроя, или спуститься к водопаду. Но заленился. Треки и смотровые площадки отмечены на maps.me, идти легко даже мне, много детей, и, встречаются, так скажем, люди немолодые.
Ужинать пошел в ресторан La Tapera, рекомендованный хозяйкой.


Ресторан популярный – когда выходил, в тамбуре томилось человек пятнадцать. Еле пролез. Тем более после мяса и вина. Или вина и мяса.


Удивил странный подход к посадке гостей – если нужен столик, например, на четверых, а у вас некомплект – ждите, пока вас наберется четверо. Или не посадят, или второй раз заказ не примут. Но странности только начинались.

[gloc54]

05 февраля. 9-й день. Эль-Чальтен. Трек к озеру Laguna de los tres.
Большое видится на расстоянии. Пишу без кавычек, потому что вкладываю во фразу совсем не Есенинский, а прямой смысл. Чем дальше от Фицроя, тем загадочней и интересней он выглядит (а лучше всего, на мой взгляд, с дороги к Чальтену). Тоже странно. Ведь он же он, а не она. А с другой стороны, не посмотрел бы на пик поближе, и не понял бы, что надо было идти к Серро-Торре. И в копилке воспоминаний было бы две горы. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Сожаление высказал, можно приступить и к описательной части.
«Первые европейцы увидели гору в 1783 году, а имя ей дал Франсиско Морено в 1877 года. «Он назвал вершину в честь капитана Роберта Фицроя, — командира британского брига Бигль, который внёс большой вклад в исследование морского побережья Патагонии, в частности, на борту был натуралист Чарлз Дарвин, труды которого сделали этот корабль одним из самых знаменитых в истории». Местное название вершины Chaltén – «курящая гора» - из-за облаков, которые постоянно формируются вокруг вершины».
Идти решил в пять часов утра, иначе с моим темпом передвижения не успел бы на автобус в Эль-Калафате. Проснулся даже раньше будильника. Завтрак, любезно подготовленный хозяйкой с вечера (с запиской «Не трогать. Только для комнаты № 5»), перевязка, фонарик на лоб, палки в руки и вперед. Удивился веселью внутри и вокруг ресторана Patagonia Rebelde. Сомневаюсь, что в отелях в радиусе 200 метров можно спать. По моим подсчетам зашел на тропу в половине шестого.

До первого мирадора забрался с той же скоростью, как и днем. Чтобы в этом удостовериться, решил посмотреть в телефон. Да и признаков рассвета нигде не наблюдалось. Отнял от московского времени 6 часов и получил 3.50 утра. Сюрприз…. Кто виноват, понятно – официантка, подливающая накануне, не дожидаясь намеков. А что делать? Смотреть на звезды? Звезд много, но восторга, как в Намибе, не вызывают. Решил идти до рассвета, найти удобную площадку, и посмотреть на розовый Фицрой в лучах восходящего солнца. С поискам подходящего места в кромешной тьме не так и просто, но что-то нашел на ощупь в районе 5го-6го километра. Посмотрел на цепочку из фонариков желающих встретить рассвет вблизи горы. Вчерашняя лень мне аукнулась. Можно и нужно было пройти еще минут 20-30. Дождался восхода, а розового фаллического символа не дождался. На фото его получить можно, а в натуре, так сказать, достаточно все серенько.






Огорчился, когда обнаружил, что не дошел совсем немного до мест, откуда вид на вершину и окрестности гораздо лучше.






Эмоциональная неустойчивость чуть не перешла в неустойчивость физическую на обледеневших мостках через болото.

В районе лагеря Poincenot


стали встречаться счастливчики, возвращающиеся оттуда, куда я еще и не начал подниматься.
До сих пор не знаю точно, какое расстояние от парковки перед треком до мирадора Laguna de los tres. То ли 9, то ли 10 километров. Знаю, что первые 8 или 9 не значат ничего. Важен только последний. Надо подняться почти на 500 метров по. Не знаю, как назвать. Но не по тропе, точно. Правильней сказать, часть подъема – это направление из булыжников, а часть – это валуны и выпиленные ступени для великанов. И все это в стекающих сверху ручьях.


Без палок может и не залез бы. Хорошо, что к этому времени любители рассвета уже спустились. В конце обманка. За поворотом не конец пути, а финальный подъем метров на 50-60.


Начал карабкаться в 8 утра. Закончил в 9.20.


Тут и вспомнил поэта. Конечно, Фицрой красивый и высокий (фото высоту скрадывает). Виды симпатичные. Но ожидал большего.






Час чего-там делал.
Спускаться оказалось не легче, чем подниматься. Да и туристы из Чальтена повалили непрерывной колонной. Спуск занял час, а от усталости ноги начало сводить судорогами. Оставшийся путь «домой» занял более четырех часов. А кроме раненой ноги, добавилась еще одна проблема. Начитавшись про постоянную плохую погоду у «курящей вершины», я не только не взял крем от солнца, но и бейсболку забыл. Голова и руки приобрели приятный цвет вареных раков. Добрался до автостанции и в буфете попытался пожевать пирожков, но получилось только выпить одно пиво. Второе, правда, тоже получилось. Автобус отправился в 18 часов, доехал до Калафате гораздо быстрее, чем из него – за два с небольшим часа. А ноги снова смогли ходить. Поэтому и до отеля быстренько проделал последние две тысячи шагов из 45 за день. Засыпал с мыслью - не завязать ли с треккингом навсегда.

[gloc54]

06 февраля. 10-й день. Ушуайя.
Честно говоря, не знаю, как себя чувствуют огурцы, но проснулся я c ощущениями, которые принято приписывать молодым представителям этой овощной культуры. Вечернее голодание иногда делает чудеса. Или местное пиво их делает? Вопрос требует дальнейшего изучения.
Еще накануне заказал с помощью администратора такси, на котором и проехал 20 километров до аэропорта за 900 песо. Заплатил уже 1000 за все тот же перевес в 5 килограммов. Хотя лететь в два раза меньше. Через час с небольшим показался пролив Бигл - один из трех проливов (еще Магелланов и Дрейка), соединяющих Тихий и Атлантический океаны.




А еще минут через тридцать в начале двенадцатого ехал на такси по самому южному городу земли к небольшому комплексу апартаментов Gente del Sur практически в центре Ушуайи. Такси ездят по счетчику. Поездка обошлась около 500 песо (или 400). В ответ на смс через 5 минут пришла девушка, которая забрала 132 доллара (за двое суток) и провела инструктаж.
С выбором места проживания мне повезло. Много пространства, много солнца, много воздуха, много видов. Ну еще много кухонного оборудования и всяких мелочей, типа соли, сахара и чая с кофе. Хороший интернет. Пожалуй, входит в тройку лучших отелей и апартаментов за всю поездку.





Но засиживаться в хоромах было некогда. Я заранее купил билет на поезд «На краю света» (Tren del Fin del Mundo) отправлением в 15 часов. А до этого нужно и на город посмотреть. И город понравился (навеял воспоминания о камчатско-приморском детстве), и с погодой повезло. Если в Эль-Чальтене температура воздуха поднималась до 20 градусов, то в Ушуайе уже выше 20.






















Нашел автостанцию, а ней микроавтобусы, отправляющиеся в парк «Огненная земля», а заодно и до главной станции железной дороги, которая с 1902 по 1952 годы использовалась для доставки в Ушуайю древесины, а сейчас – чисто туристический аттракцион. На одной из этих маршруток меня до вокзала и довезли.






Лучше бы довезли сразу в парк. Путешествие по железной дороге – это развлечение для воспитанников детских садов и домов престарелых. Зря потраченное время и зря потраченные деньги. В самый южный национальный парк планеты я, конечно, заехал. Но ничего там не увидел, кроме напоминания о лесозаготовках.




На этом же поезде вернулся назад. Вся поездка, с небольшими стоянками на двух станциях, заняла часа полтора. Через полчаса за мной заехал другой микроавтобус, и через новые районы,


вернул туда, откуда я и уехал. К этому времени туристы в город со своих экскурсий и треков возвратились и центральная полупешеходная улица (avenida San Martin) стала напоминать пятничную Рубинштейна.


И мне тоже пора было подумать об ужине. Но сначала о завтраке и душе. А точнее о завтраке и spiritus vini. Нашел в двух кварталах от жилища сельпо, покидал в коробку (пакетов нет) выбранные продукты и напитки, допер их до дома, и сел изучать список ресторанов. Выбрал недешевое заведение, носящее фамилию одной рижской знакомой – Kaupe. В переводе, не знаю, с какого языка – «как дома». Если бы у меня так дома готовили, вряд ли бы я прожил с женой уже почти сорок лет. Крабы без вкуса, Осьминог, выбранный по рекомендации хозяина, во рту превращается в кашу. Хорош только вид.


Но я по этому поводу уже высказывался. Похоже, что ресторан рассчитан на гостей с круизных кораблей, которые платят наличными долларами по официальному курсу. На пути в апартаменты обнаружился и второй плюс заведения – идти все время под горку и всего метров 200-300 до бутылочки Шардоне, под которое и встретил закат, фантазируя, как тут было до 1884 года.

[gloc54]

07 февраля. 11-й день. Ушуайя. Остров пингвинов.
В Ушуайю я приехал с двойной целью. Посмотреть на самый южный город, и посмотреть на пингвинов. Посмотреть как можно ближе. Другими словами, высадиться на остров пингвинов – остров Мартийо (isla Martillo). Сделать это можно только с компанией Piratour (https://www.piratour.net/). Связаться с монополистом через сайт и эл. почту мне не удалось. На помощь пришел FB, через переписку на странице которого https://www.facebook.com/piratourtravel я в конце октября место на экскурсию себе и забронировал, заплатив через PayPal 177 американских долларов. Тур называется по-английски Penguin Rookery + Beagle Channel, а по-испански Pingüinera + Navegación, и включает, в том числе, часовое посещение пингвинов.
В 8.30 пришел в офис компании, получил бейджик на веревочке и, отсвечивая названием турфирмы и постепенно раздуваясь от чувства превосходства над лузерами, которым не погулять в окружении пингвинов, пошел в порт искать свой катер, заплатив попутно портовый сбор (не помню сколько). Катер вмещает 40 человек. Путь по проливу Бигл


до ранчо Арбертон (la Estancia Harberton) от Ушуайи в сторону Атлантического океана занимает 2,5 часа, чтобы
Посмотреть на город.


Посмотреть на бакланов и морских львов.






Посмотреть на самый южный маяк на планете Лес Эклайрерс (Faro Les Eclaireurs).

«Фонарь, расположенный на уровне 22,5 метра над уровнем моря, излучает свет с интервалом в 5 секунд, который виден за 7,2 морских мили. На башне установлены солнечные батареи, которые и позволяют фонарю бесперебойно работать.
Название маяка и группы островов, где он находится, переводится с испанского как «Первооткрыватели». Такое наименование было дано в честь командора Луиса Фернандо Мартиаля, командующего французской экспедицией Ла Романш в 1882-1883 годах.
Маяк Лес Эклайрерс был введен в эксплуатацию 23 декабря 1920 года. С тех пор он работает без перерывов».
Посмотреть на самый южный на земле населенный пункт – Чилийский посёлок Пуэрто-Уильямс


Оставшееся время – посмотреть на пролив и берега.




По прибытию к ранчо поделились на две группы по 20 человек для финального броска и высадки на остров пингвинов.

Я попал в первую группу.

[gloc54]

От причала ранчо до острова лодка идет 15 минут. Высаживают прямо в пингвинов.


Ну в тех, которым лень отходить. Пингвинов много. И они совершенно не боятся. Туристы поначалу робеют. Может потому, что постоянно находятся под присмотром гида, которая еще чего-то весь час и рассказывает. На мной взгляд, это лишнее. В смысле, рассказы. Не до рассказов тут.
По сравнению со Стоуни-Пойнт и Боулдерс бич возле Кейптауна, ходите вы не по мосткам, а по земле или гальке, а от птиц, неспособных летать, отделяют веревочки только в местах гнездования. То есть возникает ощущение погружения в животное царство. Ну и пингвинов тут больше и целых три вида: Маггеланов (их больше всего) – близкий родственник очкового пингвина из Южной Африки, папуанский пингвин (с желтыми лапками), самый крупный после императорских и королевских пингвинов, и несколько королевских пингвинов, которые немного ярче (желтый затылок), но и мельче императорских, живущих в Антарктиде. Папуанские показались мне самыми забавными. Так что приношу извинения за количество фотографий.


























Час пролетел совершенно незаметно. К этому времени мы перешли через косу к другому пляжу, куда уже прибыл и наш катер.








От полученных впечатлений до ранчо добирались молча.
На ранчо огородики, красная смородина и недорогое кафе с отличным видом и, при этом, с вкусной едой.




Можно сходить в музей или отдохнуть.


Обратный путь проделали на автобусе, который отправился в 15.10. Половина пути по грунтовой, но достаточно ровной и живописной дороге. Еще сделали остановку на что-то посмотреть, но мне уже было не интересно. В Ушуайе купил сувениров, поменял немного денег на чилийские песо по, естественно, невменяемому курсу, и забрал фото у фотографа, которая провела с нами целый день. Стойка фотоконторы - напротив обменника в глубине торгового центра. Фото вроде и ни к чему, но девушка – красавица, так что взял скорее на память о девушке.
Остаток вечера потратил на подготовку к 12 часовому переезду в Пунта-Аренас.

[gloc54]

08 февраля. 12-й день. Из Аргентины в Чили. Пунта-Аренас
К половине восьмого скатился из апартаментов к остановке междугородних и международных автобусов (находится на той же площади, что и маршрутки в национальный парк, только с противоположной ее стороны, ближе к заправке). Билет на автобус компании Bus-Sur из Ушуайи в Пунта-Аренас был куплен за 9 месяцев на сайте reccorido.ch и обошелся в 57 американских долларов. Расписанием предполагалось, что дорога займет 12 часов. Чтобы поездка оказалась приятной, кто-то наверху, зная, как я отношусь к польским туристам, решил подшутить и в попутчики включил их сразу штук 20. Да простит меня мой польский дедушка, но еще одна такая группа, и я начну праздновать 4 ноября. Но в этот день отметил только день российской науки.
Большая часть пути – это поездка по самому большому из 40 тысяч остров архипелага Огненная Земля дважды одноименному острову (Большой или Огненная Земля). Но честно говоря, интересно только первые 2 часа - чтобы пересечь Анды через перевал Гарибальди по живописной дороге. Перевал, носящий имя не итальянского героя, а местного дорожного бригадира Луиса Гарибальди Хонте, который нашел лучший путь через местные горы с Севера на Юг, находится на высоте всего 450 метров, но виды – замечательные, а рядом с ним - смотровая площадка озера Эскондидо. К сожалению, это путешествующих на автобусе не касается. Зато можно прогуляться по центру городка Тольуин (Tolhuin) на берегу озера Фагнано – первой и последней остановке на поесть и туалет. Хотя высадка ожидает пассажиров еще два раза - для пересечения границы и пролива Маггелана. Хоть какое-то развлечение посреди унылых пейзажей патагонской степи. И даже появляющийся океан вид веселее не делает. (Фото сделанные в этот день в Аргентине куда-то пропали).
Переход Аргентино-Чилийской границы занял около часа. В основном на прохождение досмотра на чилийской стороне (полякам всю колбасу спрятать не удалось).
Большую часть пути после границы ехали по грунтовой дороге (я после встречи дня науки ее проспал) и в четвертом часу долетели до паромной переправы через Магелланов пролив. Осенью этого года исполняется пятьсот лет его открытию. А также 500 лет огням, увиденным экспедицией Магеллана, которые разводили «большеногие» (патагонцы).
Паромы отправляются часто. На судне есть туалеты и узкий (шириной менее 2 метров) салон с подобием буфета, на который всем времени не хватает. Через минут 15-20 – здравствуй, материк.


А в половине шестого - до свидания, автобус. Рядом с автостанцией Bus-Sur в Пунта-Аренас – обменник. Курс особой симпатии не вызвал, но сотку поменял и на такси доехал до Hostal Torres del Paine 2 (65 usd), с которого и начались странности с оплатой картами в Чили. Ретроспективно могу сказать, что все эти странности обусловлены с одной стороны особенностями платежной и налоговой систем Чили, но в большей мере – жаждой наживы, характерной для большей части чилийцев, по крайней мере, имеющих дело с туристами.
Подъехавшая по звонку таксиста (которому было неловко от полученной за километр пути суммы), хозяйка отеля, объявила, что любой платеж картой за постой облагается НДС, поэтому лучше заплатить наличными. Даже маленькая ложь порождает большое отвращение, поэтому заведение рекомендовать не буду. Да и нет в нем ничего привлекательного.




Но все это мелочи жизни, по сравнению с двумя с лишним часами дополнительного времени на осмотр города в связи с ранним прибытием. Даже и не знаю, что ценнее – время или здоровье.
«Пунта-Аренас в переводе с испанского означает песчаный мыс. Это самый южный город Земли с населением более 100 тысяч человек. До открытия панамского канала город процветал в силу своего расположения у Магелланова пролива, через который осуществлялась торговля и связь между Тихим с Атлантическим океанами».
Знакомство с достопримечательностями начал с центральной площади Плаза Муньос Гамеро, вокруг которой расположены и кафедральный собор Святого Сердца конца 1892 года,


и мэрия, и офисы банков в особняках 19 – 20 веков,




и, самое главное, аптека, в которой я и провел 40 минут, покупая пачку бактерицидных пластырей. Но темнеет в это время года достаточно поздно- ближе к десяти часам вечера, так что не все лотки с сувенирами закрылись. Купив на память магнитик, осмотрел и площадь, в центре которой установлена скульптура Фернана Магеллана. В нижней части монумента Магелан окружен скульптурами коренных индейцев. Если прикоснешься к ступне одного из индейцев, то непременно вернешься в Пунта-Аренас. Похоже, не вернусь.


От площади до набережной минут 10 хода.




А там не только скульптурная надпись населенного пункта, но и зрелище, в которое никогда бы не поверил, если бы не увидел. Вот такой "южный берег" Магелланова пролива.


Порадовавшись за местное население, решил порадовать и свой желудок. Может дело было в субботе, может, в протестах, но все указанные в mapse.me рестораны были закрыты или закрыты на частное мероприятие. Сделав по центру, местами напоминавшему бы европейский город, если бы не заколоченные витрины и следы вандализма, два круга, нашел только две пивные, в которых были веселые барменши, местные алкаши и пиво, но еды не было.






Пришлось идти в объект из списка национальных памятников Чили – в Паласио Сары Браун, все на той же главной площади города.


«Паласио Сары Браун, пожалуй, наиболее великолепное здание в Пунта-Аренасе. Его строительство лишний раз свидетельствует о том огромном богатстве, которое приносило занятие овцеводством в конце 19 - начале 20 веков. Дизайн дворца Сары Браун проектировал французский архитектор Нума Майер в соответствии с канонами, доминировавшими в Париже в то время. Отделкой здания занимались приехавшие из Европы мастера, дорогая антикварная мебель также была привезена со Старого континента».

Не знаю, сохранилась ли мебель, а вот уровень обслуживания и кухни не сохранились, точно. Хотя интерьер приятный. Но с лица воду не пить.

[gloc54]

09 февраля. 13-й день. Торрес-дель-Пайне
Посмотрев на Пунта-Аренас и Магелланов пролив с высоты смотровой площадки Mirador Cerro La Cruz


и на удивительное количество велосипедистов у главной городской площади,


к 9 часам пришел в прокатную контору Koyer, в которой сильно заранее (месяцев за 9-10) был забронирован рено симбол на 3 дня за 213 долларов. Надо ли так задолго бронировать машину, я не знаю, но количество прокатных компаний ограничено, а переписка с некоторыми их них вызывает трудности. Основываясь на полученной из переписки с конторой информации, пришел я в полной уверенности, что получу машину без национального водительского удостоверения. И правда, на отсутствие прав менеджер закрыл глаза. Засада оказалась в другом. Нужна была кредитная карта. Вообще, в Чили при любом платеже вас спрашивают, дебетовой или кредитной картой платите. Оплатить аренду автомобиля можно и дебетовой, а для оплаты франшизы в 800 долларов нужна была кредитная. Моя дебетовая мастеркард распознавалась системой как дебетовая. Наличные брать отказались. Приехали. И я уже было начал тихо радоваться, что не надо никуда рулить и можно зависнуть в Пунта-Аренасе, и расслабиться в привычном стиле, а в парк при желании можно и с экскурсией съездить на один день. Но для очистки совести предложил попробовать дебетовую сберовскую визу. И платеж прошел. А до конца путешествия платежные системы считали визу кредитной картой.
Назвался груздем.. То есть очистка совести отдыху не помощник.
Пока пересчитали все проявления покоценности,


пока съездил в отель за сумкой, пока объехал закрытые из-за велосипедистов улицы. Выехал из города в 10 утра. Сразу скажу, что машина, как ни удивительно для меня, проявила себя на грунтовых дорогах парка отлично и никаких проблем не вызвала.
Пунта-Аренас – примерный антипод Иркутска, а Пуэрто-Наталес – точный антипод Улан-Удэ. (Антиподы не в широком смысле, хотя и в этом тоже что-то есть, а диаметрально противоположные географически). Расстояние по прямой между городами в каждой стране почти одинаковое, а по дороге заметно отличается. В прошлом году проехал на такси 450 километров от столицы Бурятии до бывшей столицы Восточной Сибири за 7 часов. 240 километров от столица чилийской Патагонии до «ворот в парк Торрес-дель-Пайне» я собирался преодолеть за 3. Пейзажи унылые, погода серая.


Развлекали только горящий значок неисправности двигателя, показывающая полный бак первые 150 километров пути стрелка уровня топлива и полицейский пост в Morro Chico. Но стражам порядка дорогу лень переходить, поэтому они бдят по ходу движения в Пунта-Аренас.
Кроме вопроса – сколько в баке бензина?, меня занимали еще два, связанные с жидкостью. Где ее добыть, и как от нее избавиться. Поскольку мимо ресторана в Морро чико я от волнения из-за возможной встречи с полицией пролетел, проблемы воды и туалета становились все актуальней. Туалета на всех трех заправках Пуэрто-Наталеса не обнаружилось, но на одной из них нашел работающий крошечный кафетерий с водой и чем-то вроде шавермы.
В дополнение к физиологическим проблемам нерешенной оставалась и техническая. После въезда в Чили перестала работать смс связь (ожила только при движении вдоль аргентинской границы), что лишило меня возможности управлять своими финансами.
Без связи, но с водой и едой, сидел некоторое время под проливным дождем и думал, ехать ли мне в парк или нет.
Я уже говори, что треккинг не моя «чашка чая». (Да и пытаясь убежать трусцой или уйти подальше от старения, всегда слышишь фразу из Хаджи-Мурата: «Врешь – не уйдешь».) Поэтому в национальный парк Торрес-дель-Пайне я собирался, чтобы просто посмотреть на три иглоподобные гранитные вершины, из-за которых парк и получил свое название – «голубые башни», и на куэрносы (рога). А расстояние для осмотра будет зависеть от погоды и настроения.
Первые километры после поворота в сторону парка – новенькая дорога (фото сделаны на следующий день),




затем грунтовка, а когда можно уже различить желанные горы – асфальт с ямами. Чтобы хоть что-то осталось на память, останавливаться на фото начал с первой смотровой площадки, поскольку небо ничего хорошего не обещало.




Так от мирадора до мирадора часам к трем и добрался до ворот парка в прямом смысле, показал бронь на койку и, заплатив 35 долларов (по-моему), не спеша попылил искать обозначенные на maps.me обзорные площадки.

[gloc54]

Этот день, да и следующий можно назвать одним словом «куэрносы». Запомнил рога на всю жизнь, или, в худшем случае, до деменции.
В мои планы входило посетить как можно больше смотровых площадок вдоль реки Paine, озер Pehoe и Nordenskjold и добраться в итоге до Refugio Torre Central, в котором через сайт компании Фантастико сур (https://www.fantasticosur.com/) у меня была еще в октябре оплачена койка на одну ночь за 116 долларов. Койка нужна была, чтобы сходить с утра к голубым башням, если такое желание появится. Цены обсуждать бессмысленно, так как парк посещает три с половиной миллиона человек в год, и находящиеся на его территории немногочисленные и небольшие отели и хостелы могут найти постояльцев за любые деньги. Хотя это, конечно, скотство.
Но вернусь к мирадорам. Первый из интересовавших меня находится перед мостом Puente Weber. Слева по ходу движения съезд вниз к озеру с причалом.
Погода кардинально изменилась, и времени я там провел достаточно для того, чтобы также кардинально изменить свои планы и ограничить число смотровых площадок. Хотя вид почти со всех из них один – куэрносы и Cerro Paine Grande.




Следующий – mirador cardan – находится у комплекса кемпингов Sodexo и прочее. Сюда привозят группы немолодых туристов ̶в̶ ̶п̶о̶с̶л̶е̶д̶н̶и̶й̶ ̶п̶у̶т̶ь̶ на прием пищи, перед которым они совершают моцион метров на 200 к смотровой площадке. Гиды исчерпали все запасы моего терпения своими просьбами подвинуться, так как их клиентам надо сделать фото и здесь, и тут, и там. Поскольку это уже не речка, а озеро Пеое, то и вода - зеленая.






Через полтора километра дороги, почти напротив отеля Hosteria Pehoe (который на острове с мостиком) – парковка у тропы к Mirador Condor. Возле парковки - еще одна смотровая площадка (Pehoe). Отсюда лучше видно Пайне Гранде, чем рога.




Так как я хотел успеть попасть на мирадор Cuernos при достаточном свете, решил больше не останавливаться, пока не доберусь до тропы к этому мирадору. Проехав мимо паромной переправы Pudeto,
начал верить, что парк посещает в сезон несколько десятков тысяч туристов в день. Минут 10 занял путь от машины

до водопада Salto Grande. Водопад небольшой, много времени не отнимает.


Голова сама поворачивается в поиске Куэрносов, которые через несколько минут и появляются. Путь от водопада до смотровой площадки, как показалось, занимает минут 50 плавных подъемов и спусков вдоль озера Nordenskjold и через мертвый лес.






Можно остановиться сразу, как куэрносы открылись в полный рост,






а можно пройти еще 3-4 минуты до самого мирадора. И получать удовольствие.




Провел там минут 30 – 40. Встретил первого пернатого хищника - сокола Химанго (самая маленькая каракара).

Вернее, хищных птиц - кондоров я уже видел при посещении коровьей фермы финского фермера Харри Хильдена, но не так близко. Хотя Химанго и считается очень умной птицей, однако не боится ничего.
На обратном пути к парковке познакомился с патагонскими ветрами на суше.


Наверно, метров под 30 в секунду в порывах. Потому что идущих впереди меня парня с девушкой с большими рюкзаками постоянно сдувало в кусты. Да и меня пару раз. Хотя, может быть и не из-за ветра, а из-за того, что голова назад поворачивалась.


Не помню, до какого времени разрешается ходить к водопаду и мирадору, но вернулся к автомобилю в восьмом часу. А посетив еще несколько смотровых площадок, на которых главной задачей было не сделать фото, а удержаться на ногах,




к половине девятого приехал на парковку трека к торресам. Тут же открытый, по-моему, 24 часа в сутки цивилизованный туристический центр. А пройдя через него, метров через 300 я добрался и до цели. Рефьюджио удивил уровнем вежливости администраторов а-ля советская гостиница, суетой постояльцев, шумом из кафе и ценой на пиво в местом ларьке (5000 песо – хуже и дороже, чем в Гималайских горах).


Мне категорически не понравилось. Первое впечатление – самое верное. Надо было сразу валить. Хотя бы в машину.
В комнате, кроме меня, ночевали американец со взрослой дочкой, испанка средних лет и венесуэлец, живущий в Чили, со своей девушкой. Все это я выяснил в процессе поиска своей койки, так как латиносы все перепутали. Но в общем, было прекрасно, и в одиннадцатом часу после вопроса, кто и во сколько собирается вставать, все угомонились. В комнате. Но не в кафе. Более того, несколько десятков пьяных молодых людей в полночь выгнали из помещения на улицу. Прямо под наше окно. Повезло им, что среди нас никого не было из Рязанской области.