Отзывы и рассказы из поездок по маршруту "Нескольким странам Южной Америки за раз". О другом здесь просьба не писать - для этого есть форумы по странам
Честно говоря, отчитываться о поездке не собирался, но свалившееся на голову количество досуга и ограничения на передвижения заставляют об этой голове позаботиться. А так как никаких записей не вел, а гиппокамп уже пуст, процесс добычи воспоминаний будет трудным. Да и сети перегружены. Боюсь, что писать буду медленно и, возможно, с неточностями.
Еще не забылся вкус новогодних бретонских устриц и нормандского сидра (хотя мерзкий вкус моченых яблок не забывается с детства), а я снова пытался разобраться со стрелками на указателях в одном из вторых терминалов аэропорта Шарля –де-Голля. Но на этот раз не в поисках контор по аренде машин, а электрички до Северного вокзала, и уже с подозрением посматривая на китайских туристов. У меня в Париже стоповер в ожидании самолета Люфтганзы вечером следующего дня. Сначала – до Франкфурта-на-Майне, а оттуда через 3 часа – 14 часовой перелет до Буэнос-Айреса. Столицу Франции я выбирал не специально. Нашел в одной из Интернет касс билет из Парижа до БА и через месяц из Сантьяго обратно с короткими пересадками за 39 тысяч рублей. И купил. И добавил прямой рейс а/к «Россия» из С-Петербурга в город на Сене, а из него с помощью Болтикэйр через Ригу в Пулково. В Париже остановился в Libertel Gare Du Nord Suede у Северного вокзала за 85 евро с завтраком. Отель как Парижский отель с крошечными номерами и минимум удобств, только заселяют строго с 14 часов. Вспомнил, что день воскресный, и ломанулся на рынок через дорогу – купить выпить- закусить. Видимо, давно в Париже не был в воскресенье – Монопы и в этот день работают до вечера. Обеспечив удовлетворение главных потребностей, отправился на заранее запланированную прогулку по каналу Сен-Мартен до площади Бастилии и Променаду Планте до Венсенского леса.
Через 13 километров, доковыляв уже и до защитных конструкций восстановления Нотр-Дама, понял, что к трекингу в Патагонии, несмотря на купленные палки, не готов. Но самой сильной эмоцией дня стало изумление от попытки заплатить с использованием данных моей карты кем-то, с кем этой картой в течение дня и расплачивался. Не надо оставлять чеки в магазинах. Так в изумлении и доехал до отеля на метро. Пока добирался до аэропорта на следующий день, вспомнил, что Люфтганзой летал в Южную Америку дважды. Одно из этих путешествий трудно назвать удачным. Так что на успех предприятия шансов 50 на 50. Или меньше, поскольку длинное (по крайней мере, для меня). А конкретно, вот такое: Колония дель Сакраменто – Монтевидео – Буэнос-Айрес – Эль Калафате – Эль Чалтен – Ушуайя – Пунта-Аренас – Парк Торрес-дель-Пайне - Пуэрто-Наталес – остров Рапануи - Сан Педро де Атакама – парк Эдуардо Авароа – Уюни – Ла-Пас – Икике – Сантьяго (с Вальпараисо и Винья-дель-Мар).
Выехав в аэропорт имени первого президента пятой республики заранее из-за постоянных сбоев в движении даже электричек благодаря желтожилеточникам (Ауу! Где вы? Где чилийские анархисты и боливийские колхозники? Так можно и в конспирологию удариться – «Использование пандемии как средства подавления возмущения масс») и осмотрев когда-то футуристическое произведение Поля Андрэ, долетел до Франкфурта за 50 минут, а оставшегося времени хватило, чтобы найти свой терминал. Летелось 13 с половиной часов, как ни странно, легко. Даже спал полпути. Спасибо девушке, подливавшей вино до верха стаканчика. Хороший бы преподаватель немецкого из нее вышел.
28 января. 1-й день. Колония-дель-Сакраменто Без пяти восемь коснулись полосы аэропорта Эсейса имени министра Пистарини. Паспортный контроль - процедура не быстрая, но как-то спокойно все проходит. Чтобы избежать негативного отношения к стране сразу же по прибытию - в результате обмена денег а аэропорту - заранее был куплен билет на автобус тиенда леон http://www.tiendaleon.com/ за 8 долларов. На нем в 9 утра и отъехал (остановка в 100 метрах прямо от выхода из аэровокзала). Надо сказать, проход мимо обменника сработал – Аргентина на первый взгляд показалась тихой, чистой и теплой. Когда добираться долго и утомительно, первые пару суток мне смотреть особо ничего не хочется. Ну, может быть, кроме снов. А чтобы не переживать за бесцельно прожитые 48 часов, в качестве аперитива путешествия был выбран Уругвай. Купил билеты на паром из Аргентины до "Реки разноцветных птиц" (на языке гуарани) и обратно заранее в компании Букебус https://www.buquebus.com/ (говорят, что на уругвайской части сайта покупать дешевле) , но затем планы изменил и решил в Монтевидео не ночевать (и не жалею). Попытки поменять билет он-лайн закончились ничем. На помощь пришли милые сотрудницы паромной компании (лучше переписываться по-испански – быстрее) и «черные пятницы» в начале ноябре. Так что, несмотря на предупреждения компании, все деньги за прямой рейс из Монтевидео в БА мне вернули за два дня (вернее, заплатил я 102 доллара, а получил обратно 96 евро), а взамен я оплатил поездку через Колонию за 29 баксов. Кстати, путешествие из БА в Колонию обошелся без скидки в 50 usd. Но, впрочем, отвлекся я от автобуса. Билет был до терминала Мадеро, который я чуть не пропустил, так как с похожим названием есть остановка и у вокзала Ретиро. Хорошо, что сверяясь с maps.me, осознал свою ошибку и понял, что нужно выйти на первой же остановке. Водитель мои соображения подтвердил. Поездка заняла менее 45 минут. Окунувшись в лето и Байрес, не похожий на мои представления, поглядев заодно на облагороженный район Пуэрто Мадеро, дотащившись с сумкой до паромного терминала, зарегистрировавшись на рейс как в аэропорту (также сдав при этом багаж), и обменяв немного денег по грабительскому официальному курсу 58 за доллар на кофе и такси по возвращению, посмотрел на часы – 16.15. То есть 10.15 местного. Паром в 12.15. Аргентинцы и уругвайцы и прочие пасахерос проявили дисциплинированность, которой позавидовали бы граждане северной Европы (с учетом нынешней миграционной политики, скажу, ну 10 лет назад). Как построились на посадку, так и зашли. Переход границ (они в терминалах рядом) никаких проблем не вызвал, поэтому не запомнился. Плыть (морякам идти) чуть более часа.
Последний раз редактировалось gloc54 15 апр 2020, 06:30, всего редактировалось 2 раз(а).
В Колонии выяснилось, что ходьба очень полезна. Не только для здоровья, но и для кошелька. В 400 метрах от морвокзала (на центральной улице города – проспекте генерала Флореса) курс в меняльных конторах на 2 местных песо за доллар выше, чем в терминале (В Монтевидео накидывают еще полпесо). Про обменники я уже узнал в отеле Hotel Romi, расположенном ближе к паромному и автобусному вокзалам, чем к старому городу. (все отели бронировал через booking.com). Не знаю других отелей в этом населенном пункте, поэтому с высокой оценкой на букинге спорить не буду. Хотя, на мой взгляд, слишком прост для 55 долларов (с завтраком, который мне не предложили ни в каком виде, узнав о раннем отъезде). В Колония дель Сакраменто несколько туристических информационных центров. Я начал с того, что находится у бывшей железнодорожной станции, перепутав ее с автовокзалом. Получил в здании с необычными архитектурными решениями от нескольких бездельников карту и пояснения, потопал все-таки на автостанцию посмотреть на камеру хранения. Ехать на следующий день в Монтевидео предпочел бы налегке, но камера работает только с 9 до 20. Да и как выяснилось позже, сумку при варианте поездки Монтевидео – БА, включающей автобус и паром, сдаешь в автобус в Монтевидео, а получаешь – в Буэнос-Айресе. Осмотр «Города таинств» (основан в 1680 году) начал с городских ворот и маяка. Подъемный мост Пуэрта-де-ла-Сьюдадела (исп. Puerta de la Ciudadela; «Двери цитадели»), который еще называют Пуэрта-дель-Кампо (исп. Puerta del Campo; «Дверь поля») был построен в 1745 г. для защиты единственного входа в крепость (недавно восстановлен). Еще до маяка в двух шагах от моста можно свернуть на улочку Calle de Los Suspiros с примерами колониальной архитектуры XVII-XVIII веков. За португальские постройки этого времени городок и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. У ворот встретил первых и последних потенциальных источников коронавирусов (в то время). Да и вообще народу показалось многовато. Особенно на маяке. На маяке El Faro (как еще ему называться), построенном в 1857 году из камней из руин монастыря Св. Франциска и функционирующем до сих пор, поднявшись по винтовой лестнице, народ фотографирует друг друга, поскольку, по большому счету, больше нечего. На этих двух фото практически весь старый город.
Вход на маяк 100 аргентинских или 30 местных песо. Вот такой курсовой подход. Дальше пошел, сначала вдоль берега Ла-Платы, затем по улочкам, аж до бастиона Кармен (когда-то верфь и мануфактура, сегодня - театр и культурный центр).
А затем по calle de San Jose, calle de Espana, пешеходной Real мимо calle de Portigal вернулся в центр исторического района на главную площадь – Plaza Mayor. Но не для того, чтобы посетить 4 музея, на ней расположенные (всего их в городе 6 или 7), а из-за тени, которую дают деревья. И уже по теньку дойти до Plaza de Armas с развалинами дома губернатора и Базиликой Святого Причастия (она же La Iglesia Matriz, Basílica do Santíssimo Sacramento или Basílica del Santísimo Sacramento), построенной в 1810 году на месте церкви, которая была ровесницей крепости. Ходил ли я в церковь, я не помню. Да и цель у меня была другая. А именно ресторан в 20 метрах от входа в религиозное учреждение - «Dragstore», самый многолюдный и рекомендованный где-то. Но заведение не слишком дешевое – за еду и маленькую бутылку вина и каперини – около 35 долларов. Возможно деньги берут не только за выпивку и еду, но и за инсайт. Начинаешь понимать, почему этот милый, но лишенный настоящих достопримечательностей, полусонный ленивый городок является достояние человечества. А хорошо в нем бухать. Не торопясь, в покое и неге. И эксперты ЮНЕСКО этим здесь, скорее всего, и занимались. Поел, покормил хлебом с местными девушками из-за соседнего столика воробьев. Но знакомство развивать не стал. Алкоголя для меня оказалось больше, чем ожидал. Поэтому и смотреть на опустевший центр по второму разу не решился, и в отель возвращался, шагая скорее, вправо-влево, чем вперед. Хорошо, что не назад. Но не только добрался до гостиницы, но и смог разглядеть здание местной власти, и в ближайшем магазине купить самое вкусное за все путешествие пиво. А может так показалось из-за названия. Засыпая, подумал, что мой испанский оказался достаточным, чтобы поменять денег, выпить, закусить и познакомиться. А чего туристу еще надо.
Последний раз редактировалось gloc54 16 апр 2020, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
29 января. 2-й день. Монтевидео В начале седьмого покинул дом колхозника и в сопровождении бездомных собак, привлеченных грохотом колесиков сумки о неровности тротуарной плитки, потащился на автобусную станцию. Вообще, за время путешествия, возникло впечатление, что собак таких и в Уругвае, и в Аргентине очень много, и они крупные. В Чили бедных животных еще больше, но они мельче. И сопровождают собаки вас не только днем, но и ночью – своим лаем. Автобус компании Cot (билет купил он-лайн на http://www.cot.com.uy за 7 долларов за три недели до отправления) отправился в 6.45 и за первые 2 часа забился под завязку. Чтобы не скакать по салону как я, лучше сразу садиться на свое место, не поверив изначальной пустоте транспортного средства. По этой же причине билет, пожалуй, стоит покупать заранее. Ехали 3 часа, всю дорогу – бесплатный интернет. Монтевидео не понравился сразу на въезде. Везде решетки, а местами и колючая проволока. Хочется переложить деньги поглубже в организм. Но подозрительной молодежи замечено не было, что успокоило. Прибыли на огромный вокзал Tres Cruses (километрах в пяти от центра города), с огромным же торговым центром. Терминал этот был выбран перевалочным пунктом из-за наличия камеры хранения (в паромном терминале Монтевидео такой услуги, вроде, нет. Если ошибаюсь, поправьте). По указателям камеру эту нашел и сдал сумку (23 кг на 7 часов). Тетка посчитала – предупредила, что заплатить придется 231 песо. Я согласился и с облегчением пошел смотреть, сначала на флаг, затем на повозку (Monumento a la Carreta). Флаг Уругвая развевается практически у автостанции (метрах в 100 -200) – на площади Демократии. А к повозке я пошел мимо 40 метрового обелиска Конституции 1830 года, воздвигнутого в честь столетия этой первой конституции страны (то есть конституцию писали 5 лет после обретения независимости), от которого по широкому тенистому проспекту добрался до парка Батье (Parque Batlle). Далее надо пройти вдоль парка, а не как я – через него, к самой верхушке. Идти через парк дольше и шумнее, так он является местом встречи собачников и выгульщиков. Ну и собак соответственно. Собачек привязывают к деревьям, и мужички развлекаются на травке разговорами, а то и просто спят. Поэтому лай и виз сопровождал меня почти до самой цели. Может это и позволило подойти к творению Хосе Беллони на пару минут раньше туристического автобуса с богатеями из антарктического круиза. Фотография со скульптурной надписью Монтевидео должна быть у каждого путешественника, посетившего Уругвай, к ней я и отправился мимо стадиона Centenario, пустынных малоэтажных кварталов, в сторону района Похитос, от которого до моей цели рукой подать. Прогулку особо приятной назвать трудно. На большей части пути - решетки, из людей – бомжи и выгульщики собак. Дойдя до набережной (в этом месте Рамбла носит имя республики Перу, а надпись находится напротив дома 1479) минут за 40-50, издалека увидел несколько автобусов и понял, что желаемой фотографии мне не видать. Но ошибся. Гиды туристам разгуляться не дают, и по-быстрому увозят их дальше. К этому времени температура поднялась к 30 градусам, и двигаться стало противно. Посмотрел на отдыхающих и речно-океанскую мутную воду, понял, что на пляж я не хочу, а хочу в Мэрию. Стоянка такси обнаружилась напротив стадиончика для пляжного волейбола. И на стоянке была машина, которая за 10 минут и 6 долларов (в песо) довезла меня до нужного здания. Водитель отделен от пассажиров стеклом, но помогайки пытались усадить меня на переднее сиденье. В Palacio Municipal на 22 этаже на высоте 77 метров находится бесплатная смотровая площадка (не нашел время его работы, а буфет открыт с 10 до 16). Правда, площадка застекленная, но со скамеечками, буфетом и туалетом. Поглядев на город с высоты, насидевшись на лавке и определившись с направлением, пошел к главным туристическим достопримечательностям.
Последний раз редактировалось gloc54 15 апр 2020, 06:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Фонтан замков к главным туристическим достопримечательностям не относится, но находится на пути. Все остальное как в обычной программе. Начал с площади Независимости с Паласио Сальво, Исполнительной башней, дворцом Эстевес с останками национального героя Хосе Хервасия Артигаса, которому посередине площади установлен памятник, и выглядывающим на нее театром Солис.
Площадь несмотря или благодаря архитектурной эклектике достаточно уютная, что мотивирует бомжей и восточно-европейских туристов не только повалятся тут же на травке, но и поесть на ней же и поспать. 100 метровое произведение имени заказчиков итальянца Марио Паланти на площади доминирует, навевая , видимо, уругвайцам воспоминания о тех временах, когда уровень жизни в стране был выше, чем в США. Прочитал где-то, что дом был построен на месте кафе, в котором уругвайский композитор Херардо Эрнан Матос Родригез написал своё знаменитое танго "Ла Кумпарсита". Зато двухэтажный дворец Эстевес класической архитектуры конца девятнадцатого века практически незаметен. Да и президент переехал правее – в стеклянную Исполнительную башню. Пройдя через Пуэрта-де-ла-Сьюдадела, ворота, которые остались от стены, окружавшей Сьюдад-Вьеха до 1829 года, оказался в старом городе. Сразу направо чуть ли не самый популярный туристический объект - Plaza de la diversidad, «посвящённая чествованию сексуального разнообразия и памяти жертв преследования по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности». В двух шагах далее - центр исторической части Монтевидео —Plaza de la Constitucion. Раньше это место носило название Plaza Matriz и здесь проводили бои быков и ярмарки. Свое нынешнее название площадь получила в честь принятия Конституции, которое я уже упоминал. Где деньги и весело, там и церковь. А именно Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и Святых Филиппа и Иакова, больше известный как Кафедральный собор (заложен в 1790 году). Собор внутри понравился и запомнился малиновым цветом. Когда церквей сотня - другая в год, память их хранить отказывается. За редкими исключениями. Эту сохранила. С площади конституции перешел на площадь в честь основателя города в 1726 году, которая мне понравилась больше. Во-первых, название рифмуется легко и навязчиво – Plaza Zabala, во-вторых можно на ней найти халявный Интернет, и понравился памятник Бруно Маурисио де Сабала. Сам исторический центр, как и весь город, интересным не показался. Большая часть разрушается, небольшая – отреставрирована. У собора и далее – блошиный рынок с местными люмпенами.
Натерев мозоли, пошел искать сувениры. С сувенирами беда. Если Вы не любитель чая матэ. В своих поисках дошел до рынка ремесленников (Mercado de los Artesanos) на Plaza de Cagancha. И от безысходности купил что было и сел в ресторанчике у замкового фонтана огорчение запить и заесть. Мясо с пивом – 20 баксов. Но и мясо какое-то никакое. Замков на фонтане миллион. Что озадачивает. Потому что уругвайские женщины мало похожи на женщин. Я не только красивой, а просто симпатичной, за весь день не увидел. После обеда совсем разленился и поехал на вокзал на такси от той же мэрии (4 доллара). На вокзале потратил последние уругвайские деньги и даже не запомнил, как они выглядят. А самые дешевые безалкогольные напитки на автостанции продаются во все той же камере хранения. Далее все просто – зарегистрировался на стойке Букебуса (рядом со стойками – бесплатный интернет), чемодан грузчику, сам в кресло в 18 часов, и через 2 часа 10 минут – паромный терминал в Колонии. (Интернета в автобусе нет). В Колонии после ливня было градусов 16 – в рубашонке и шортах бодрит. Пограничницы обеих стран вопросов не задавали. Загрузились достаточно быстро на удивление. Поскольку народу было больше, чем мест для сидения. Некоторые так час и проблуждали в поисках приткнуть свою задницу. А делать это в условиях шторма беднягам было нелегко. Непонятно почему высаживали через автомобильную палубу. Пока все машины выехали, пока через одну дверь вышли пассажиры с первого этажа. В общем высадка заняла минут 40. До отеля Лафайет в деловом центре от терминала Buquebus 1 км, но на прогулку с сумкой ночью не хватило смелости или хватило разума – поэтому взял таксомафиозника, других машин не было. Может надо было подождать или выйти на дорогу. Так что заплатил гораздо больше, чем мог бы. Но 6 долларов для спокойствия не жалко. Отель Лафайет – 4 звезды. Три из них надо бы оторвать. От прежней роскоши остались большие площади номеров и высокие потолки. Но чисто. Из номера вид, как я люблю. И расположение из этой же категории. Очень простой завтрак и отсутствует интернет. То есть, он есть. И даже иногда можно загрузить фото в соцсеть, признанная в РФ экстремистской или позвонить по вотсап. Но для работы совершенно не годится. Скорость измеряется, по-моему, килобайтами. Когда подключение есть. В этот вечер его не было. Да и день получился длинным.
30 января. 3-й день. Буэнос-Айрес. С утра направился в приглянувшийся еще с дороги в Уругвай район Пуэрто Мадеро, посмотрев по пути с тыла на Каса Росада - рабочую резиденцию президента Аргентины. Впечатление от района не изменилось.
Перебравшись ближе к вокзалу Ретиро, спустился в метро на станции Catalinas. Купил на оставшиеся местные деньги карточку субе за 90 песо с тремя поездками (плюс по 19 песо за поездку) и поехал смотреть Флоралис Хенерика – гигантский механический цветок, кладбище Реколета и известную на форуме меняльную контору. Метро днем полупустое. У меня есть товарищ, у которого необходимости в метро никакой нет, но раз в месяц проезжает остановку от Чернышевской до Восстания - получает удовольствие. В БА удовольствие еще больше – народу меньше, и все местные.
Но, видимо, переезд из Уругвая в Аргентину процесс джет-лага запускает по-новому, поэтому за весь день сделать пересадку на нужной станции с первой попытки так и не сумел. Но в конечном итоге добрался до остановки Facultad de Derecho, от которой до подарка городу от Эдуардо Каталано 250 метров мимо этого факультада, а до остальных двух достопримечательностей по 700-800. По вышеуказанной причине катался я долго, так что времени хватило (на 14 часов у меня было запланировано мероприятие) только на цветок и обменник, которого, как выяснилось, теперь нет. Вернее, он есть, но с официальным курсом. Кладбище представлялось мне бескрайним, поэтому перенес его осмотр на следующий день. Не знаю, к добру ли сломанные цветы, но полвторого я вылез у покрытого ремонтной сеткой конгресса, и прогулялся по одноименной площади (Plaza del Congreso), посидел на лавочке у нулевого Аргентинского километра и без пятнадцати два зашел в Паласио Бароло. «Palacio Barolo, помимо функции офисного небоскрёба, должен был стать своего рода огромным мавзолеем, хранилищем праха Данте. Поэтом дворец, как последнее пристанище великого поэта должен повторять структуру «Божественной Комедии»: 100 метров высоты дворца олицетворяют сто песен Божественной комедии, а этажи загадочного здания разделяют его на «Ад», «Чистилище» и «Рай». Вся эта концепция была реализована архитектором Марио Паланти (итальянским соплеменником заказчика – Луиса Бароло) к 1923 году (после смерти заказчика).
Я заранее купил билет на сайте https://palaciobarolotours.com.ar/ , но не заранее вышло бы дешевле. Как правило, экскурсию более 15 минут я не выдерживаю, а тут полтора часа легко и непринужденно. Может дело в том, что девушка очень милая с понятным английским и почти понятным испанским, а может, действительно, было интересно. По крайней мере, двухступенчатый этап фотографирования в дворцовой башне. Группа делится на две части по 10 человек, и пока одна сидит в маяке (или в «Рае»), вторая часть производит нетленку со своим участием на балкончиках чуть ниже в башне (в «чистилище»). Затем меняются. Времени дается достаточно, до полной потери у участников интереса к процессу.
Мне с логистикой повезло – сначала в Чистилище, затем в Рай. Выдав в конце пути напитки, девчушка оставила экскурсантов развлекаться на террасе и упорхнула без намека на чаевые. От Дворца до Обелиска на площади Республики минут пятнадцать на посмотреть на европейскую архитектуру и потолкаться в толпе на проспекте 9-го июля. Обелиск был построен в мае 1936 года в ознаменование 400-й годовщины основания города на месте, где впервые в городe был вывешен аргентинский флаг. Высота 67 метров. Еще пару минут заняло сделать его фотографии со специальной трибунки , и еще немного – дойти до театра Колон. Не знаю, отошла ли аргентинская публика от появления на сцене полуголого Шаляпина в год открытия театра 112 лет назад, но солнышко, распознав во мне россиянина, фото театра засветило. Программа на день выполнена, надо позаботиться и о деньгах. У первого же зазывалы на пути от Обелиска на улице Lavalle поменял 200 долларов. Процесс немного волнительный, когда не наешь, как выглядят местные купюры крупного номинала. (Обмен происходит в ближайшей бизнес точке (в офисе кафе, магазина и т.д.). Но жажда наживы, а именно почти 30% по сравнению с официальным курсом, заставляет идти на риск). Разницы хватает и на шампанское. Поменял, кстати, не выгодно. – по 72 песо за доллар. Легко можно было по 74. Чтобы не ошибиться, можно посмотреть на сайте https://www.ambito.com/ (сегодня, 03 апреля 2020 года – 78,5 песо за доллар) Доковыляв почти до отеля, упал в ресторанчике (название заведение общепита не запомнил, а на карте найти не могу) и всего за 15 долларов получил огромный стейк и соответствующее его размеру количество алкоголя. По пути от ресторана в гостиницу обнаружил еще один "рай" за день. Но до вечера продержался и к 22 часам пошел смотреть танго. Посещение театра Astor Piazzolla было оплачено во время остановки в Париже и обошлось всего в 28 долларов (без ужина). Столик стоял из-за уклона пола немного повыше столов ужинающих зрителей. Поэтому видно было хорошо, а фотографировать разрешают в течение всего представления. Что, в общем и неправильно – напившиеся немецкие бюргеры пытались снимать с поднятых рук видео. Бокал вина - 300 или 400 песо. Полуторачасовое представление понравилось. Впрочем, как и весь БА. Я бы сюда еще вернулся. На обратном пути рассматривал бомжей, устраивающихся на ночлег. Как и в СПб, они предпочитают помещения для банкоматов, но позы некоторых говорили о том, что сон напал на них совершенно неожиданно. Мусора в центре вечером много. Убирают улицы утром. Но ночью тихо. В будни.
31 января. 4-й день. Буэнос-Айрес. Старый анекдот про молодую учительницу – «Марья Ивановна, а что в задаче то спрашивается?..» вспоминаю к месту и не к месту. Вот и спрашивается: «А зачем я трекинговые палки перед отъездом купил?». Поскольку за предыдущие два дня стер правую подошву до мяса и в результате с танго вернулся в мокром ботинке. К утру действие алкогольной анальгезии закончилось и вопрос о трекингах в Патагонии поднялся, вернее опустился, как шлагбаум. Какое-то время провел в раздумьях – обращаться ли за посторонней медицинской помощью или обойтись когда-то полученным образованием. С учетом имеющейся прививки от столбняка, решил заняться самолечением. В ближайшей аптеке обнаружился целый набор для обслуживания ран. С таким багажом появился смысл поесть. И вообще посмотреть на жизнь. Но сначала надо было пополнить финансовые закрома, несмотря на состояние, достойное больничного листа. (чтобы не возвращаться к теме здоровья, скажу, что рана 2 на 8 сантиметров затянулась за две недели –жалел, что не собака). В этот раз отнесся к процессу обмена денег более серьезно¸ чем накануне - выбрал на той же улице, но с другого конца, не первого зазывалу, а второго. И на предложение в 73¸ объявил, что не менее 74. Получив пачку песо, ощутил возможность доехать до Ла Боки на такси посмотреть «цветные домики и творческих людей», и стоя у столба с бесплатным интернетом, поднял руку. В БА такси недорогое. Поездка в художественный район от Флориды обошлась в 2 с половиной доллара в песо (по счетчику с чаевыми). Ла Бока мне понравилась. Может быть потому, что еще не все художники раскрыли свои лотки (я приехал полдесятого). «Местность, где сейчас находится район Ла-Бока, было именно тем местом, где Педро де Мендоса заложил город Буэнос-Айрес в 1536 году». Но сам туристический квартал, рассеченный Каминитой, совсем небольшой – за час можно накрутить с десяток кругов. Если не заходить в сувенирные магазины.
Я через час хождения по ним, поняв, что в процессе приобретения сувениров близок к исчерпанию недельного бюджета, поборол себя и отправился в центр. К тому же в половине 11 район стал напоминать рынок. На рынке и таксист уже оказался более соответствующим своей профессии и сразу объявил, что поездка к площади Майя обойдется мне в 300 песо. С чем я не согласился, основываясь на имеющемся жизненном опыте, и предложил 220 (то есть 3 доллара). За эти деньги я не только был довезен, но и получил еще работающий всю дорогу кондиционер. Не спеша походив по площади и приняв музей индейцев майя за кафедральный собор, а собор за мавзолей римского императора (музей на фото слева, собор – справа), понял, что правая нога ходить не хочет. В крайнем случае, сможет ходить медленно и печально. Поэтому спустился в метро, доложил на карту 60 песо и поехал на кладбище Реколета. Честно говоря, и Ла Боку и Реколету считал полной хренью. То есть достопримечательностями, которые можно пропустить. Признаюсь, на счет Ла Боки ошибся, хотя торговые площади в ней гораздо больше, чем площадь четырех улиц, по которым туристы шатаются. Но лубочность, меркантилизм и художественный примитивизм органично друг друга дополняют и воспринимаются как-то легко. А насчет Реколеты - нет. Мог бы и накануне забежать. Кладбище небольшое и достаточно молодое. А наиболее популярный склеп семьи Перон находится на узенькой аллее. К нему – очередь для фото. И нигде ни цветочков, ни яиц.
Хотел себя развлечь, забравшись на платформу, с которой крыши на склепах чистят, чтобы увидеть некрополь в полном объеме, но в верхней трети конструкция стала так раскачиваться, что я подниматься передумал. В половине первого сел на поезд метро все на той же станции «Факультет права», а через сорок минут вышел на станции Флорида в ста метрах от места, где утром сел в такси. На этом знакомство со столицей Аргентины закончилось. Вчерашнее кафе. Фернет. Стейк. Вино. Признаюсь в любви к Буэнос-Айресу еще раз. Красивый большой разнообразный город. Люди, которые стараются тебе не помешать. А иногда и помочь. Приятный для уха испанский. Приятные для глаза аргентинки.
01 февраля. 5-й день. Эль-Калафате. Утром сотрудники гостиницы отодрали в моих глазах последнюю из четырех звезд отеля, вызвав вместо такси своего подельника. Хотя, с другой стороны, плюсы заведения при цене в 45 долларов в сутки может и перевешивают. Товарищ отельных прощелыг отвез меня над самой большой трущобой Буэнос-Айресв - Villa 31 в аэропорт Хорхе Ньюбери за 700 песо, что в 2-3 раза выше нормальной. Еще в апреле 2019 года за 270 долларов был куплен билет у Аргентинских авиалиний (https://www.aerolineas.com.ar/) до Эль – Калафате, и затем до Ушуайи. У авиакомпании нестандартные правила для перевозки сумок и чемоданов внутри страны. В стоимость билета включено 15 килограмм для регистрируемого багажа. Я уложился в 20. Пришлось доплатить. Ожидал 1000 песо, но девушки путем сложных расчетов определили меньшую сумму – 800 с небольшим. Вылетели по расписанию в 8 утра. Трущоба обведена красным. Самолёт был заполнен полностью, и только рядом со мной 2 пустых кресла. Видимо, кто-то не успел на пересадку из Эсейсы или проспал. Радовался я чужому несчастью недолго. Ещё до взлёта появилось чувство, что в бумажник чего-то не хватает. И не хватает чего-то важного. Чувство меня не обмануло – не было водительского удостоверения. Я не автовладелец, и каршеринг мне ни к чему. Поэтому просто забыл права дома. Международные на всякий случай в рюкзак сунул, а их забыл. Хорошо, что половина трехчасового полёта прошла в облаках. Все равно не смотрел в иллюминатор. Не обидно. (По прилету на сайте DHL обнаружил, что они могут доставить пакет из СПб в Ушуайю за три дня. На самом деле – от 13 дней за 10000 - 15000 рублей). Обидно, что аренда автомобиля в двух местах стала казаться маловероятной. В Эль-Калафате машина мне была не нужна, а нужна была хорошая погода дней на пять. Но атмосферные процессы решили погрустить вместе со мной.
Вообще-то, о хорошей погоде молится большинство прибывающих в столицу одного из семнадцати аргентинских национальных патагонских парков - парка Лос-Гласьярес (Parque Nacional Los Glaciares), который включает в себя на юге ледники, стекающие в озеро Аргентино, в том числе Перито-Морено, Упсала и Спегаззини, а на севере - озеро Вьедма, ледник Вьедма, и популярные пики Фицрой и Серро-Торре. Молится большинство – а везет или не везет всем. Загадка. В аэропорту купил трансфер до отеля на микроавтобусе за 400 песо. Предлагали сразу купить и обратно (можно сэкономить 50 или 100 песо, точно не помню). Но я отказался, помня чьи-то замечания о проблемах со сбором попутчиков. Минут через 40 вылез у отеля Hosteria Puerto San Julian (почти 190 USD за трое суток с завтраком). Плюс 3% за оплату картой. В соседнем здании совершенно случайно оказалась туристическая контора Glaciar turismo, на сайте которой https://www.visitecalafate.com/ я заранее обеспечил себе досуг на ближайшие два дня. Обменяв распечатки подтверждений на билеты на разные варианты осмотра ледников, направился на осмотр городка, родившемуся в 1927 году, но выросшему благодаря созданию парка в 1943. Отель находится минутах в 10 ходьбы от центра города (на обратном пути надо подняться в горку). А вот и сам центр – муниципалитет, католическая церковь Santa Teresita del Nino Jesus и супермаркет.
Главная улица – Проспект освободителя (Avenida del Libertador), названная, как я подозреваю, в честь генерала Хосе де Сан-Мартина, героя войны за независимость Аргентины, Чили и Перу, состоит из магазинов, туристических бюро и ресторанов. На ней же устроилась и Администрация национального парка Лос Гласиарес, с уютным сквериком.
В городе очень много роз. Норвежский Мольде носит неофициальное название «город роз», но Эль-Калафате такого соперника даже не заметит.
Прогулявшись до площади Мальвинских героев (Plazoleta Héroes de Malvinas),
спустился к мирадору у озера Архентино посмотреть и на озеро, и на черношейных лебедей, которые здесь гнездятся, а на зиму улетают в Парагвай. (Я как услышу Марка Нопфлера, сам туда хочу улететь). Завершил прогулку в одном из ресторанов MAKO Fuegos y Vinos, дорогом и манерном, в котором и совместил приемы пищи по местному и московскому времени. Вино в ресторане хорошее, баранина – так себе.
Ознакомился с содержанием супермаркета и в сопровождении двух псов выветрил на подъеме ресторанный алкоголь. И уселся смотреть две программы по телевизору и на улицу. Что в СПб, что в Эль-Калафате – люблю время года, когда трудно понять время суток.
Последний раз редактировалось gloc54 13 апр 2020, 06:24, всего редактировалось 1 раз.
02 февраля. 6-й день. Эль-Калафате. Экскурсия по ледникам. Шторы в номере плотные, белые ночи сну не мешают, но в начале восьмого утра я уже позавтракал и сидел напротив ресепшен в ожидании трансфера. У упомянутой выше конторы был куплен тур на посещение по воде нескольких ледников – Упсала, Спегаццини и Перито-Морено (Upsala, Spegazzini, Peroto-Moreno). Последний был вообще главной целью моего приезда в Эль-Калафате. Так что и плохая погода, на самом деле, не сильно беспокоила. Но хотелось увидеть наиболее интересный для меня туристический объект и при солнце. Для осмотра ледников предлагаются разные варианты туров, разница, в том числе и в цене, между которыми не всегда понятна. Я выбрал Glaciares Gourmet за 9300 песо, из которых 1500 идет на оплату трансфера по маршруту отель – порт – отель. Этот трансфер я и ждал. Но не долго. На окраине Эль-Калафате нас пересадили из микроавтобуса в автобус большой, а в 8.30 выгрузили у причала. Вернее, у будки для покупки билетов в парк Лос-Гласьярес. Обилетить человек 50 у одного кассира получилось минут за 30. Вход на один день стоит 800 песо. На второй – 50% скидка. Отработанный годами логистический процесс сбоя не дал и в 9 часов «Бирюзовая Мария» отчалила.
В судно можно запихать 180 человек, но к счастью, набралось туристов 140-150. А место я нашел на второй палубе за столом с итальянцами из Флоренции, что задним числом вызывает чувство тревоги. Катамаран большой, открытых палуб для фотографов достаточно, чтобы никому не мешать, и тебе никто не мешал.
Через полчаса осмотра берегов первый ажиотаж прошел, да и ветер поднялся практически ураганный. Открытые палубы опустели.
Удержаться одной рукой за фальшборт и релинги было непросто. Может быть поэтому, первоначальный план изменил,и и катамаран двинул к леднику Спегаццини. В одноименном проливе ветер внезапно стих, туристы повеселели и вывались рассматривать пейзажи не через стекло. Первый же на пути ледник Seco продемонстрировал влияние изменения климата. Еще не успел вырасти лес на том месте, где недавно ползли ледовые массы.
Но про это быстро забылось, как только приблизились к леднику Спегаццини.
«Этот ледник один из самых высоких ледников в Национальном парке Лос-Гласьярес, местами его высота достигает 135 м. Площадь ледника составляет 130 кв. км, длина 17 км, ширина 1,3 км. Верхняя часть ледника находится в Чили. Основание ледника находится на дне озера Архентино, на глубине около 150 м. Этот ледник уникален тем, что он не отступает, а наоборот, растет. Назван ледник в честь итальянского ботаника Карлоса Спегаццини . У ледника есть два «языка» Майо Норте (Mayo Norte) и Пеинета (Peinet)». Минут сорок капитан крутил посудину, подплывая к ледовой стене метров на 100, чтобы не оставить недовольным даже самых ярых любителей фото, селфи и т.д.
Недалеко от ледника на берегу тихой коровьей бухты сделали часовую остановку у коровьего же ранчо (puesto de las vacas).
Всех высадили, поделили на 4 группы (2 испаноговорящие и 2 англо) и повели проводить урок по природо- и краеведению. На ранчо сохранился дом финского фермера Харри Хильдена, в котором он с 1990 года провел лучшие годы жизни со свой семьей, отлавливая диких коров, и переправляя их на большую землю для разведения или мяса. Коровы жрут все подряд и не дают расти лесу. В 1995 году из-за аргентинского расп-ва проект закрыли, семье пришлось уехать, но Харри еще в 2015 году жил в Эль-Чальтене и руководил фермерским хозяйством в 82 года. А ручей у заброшенного дома, наверное, до сих пор помнит прах сына, погибшего в автокатастрофе в 1994, и жены, умершей в 2006. Как ни путешествие, так грустная история. Гида я слушал в пол уха, но виды, флора и фауна мне понравились.
А вот, например, барбарис самшитолистный, испанское название которого «эль-калафате» и дало имя единственному городу в округе. Ягода сладкая и сочная, но пока ее достанешь – весь обколешься. Покинув печальное место, пошли к леднику Упсала. «Ледник Упсала - один из самых быстротающих ледников в Патагонии, от которого регулярно откалываются громадные айсберги. Именно на его примере экологи часто иллюстрируют проблему глобального потепления. Ледник Упсала вытекает из южного ледового поля Патагонии, которое также порождает и Перито-Морено». Поскольку близко к леднику суда не подходят, больший интерес и, в то же время, опасность представляют айсберги, о размерах которых можно судить, сравнивая с двухпалубным корабликом.
И опять капитан лавировал между глыбами, пока последняя камера и последний смартфон не опустились вместе с уставшими руками. От Упсалы до Перито Морено более часа хода. Подходящее время для ланча. И еда оказалась вкусной, только я не помню ничего из содержания, кроме запеченой картошки. Последние 20 минут, несмотря на моросящий дождь, провел на палубе в ожидании встречи с одной из двух главных целей всего путешествия (вторая – остров Пасхи). Встреча получилась не совсем ожидаемой. Забегая вперед, скажу, что с берега ледник произвел гораздо большее впечатление, да и серая погода помешала ученому Морено продемонстрировать себя в полной красе. Но мощь и величие чувствуются и при отсутствии солнца, и с залитым объективом.
В пять вечера вернулись в порт, а в 6 я вылез из микроавтобуса у отеля. Ужинать решил ближе к кровати, чтобы не выветривать ценный продукт. С этой целью и зашел в отель Los Canelos, в котором есть ресторан, а в ресторане есть вид. Но одного вида для ресторана, на мой взгляд, недостаточно.
Последний раз редактировалось gloc54 19 апр 2020, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
03 февраля. 7-й день. Эль-Калафате. Перито-Морено. День в общем предстоял ленивый. Тур на осмотр ледника Перито-Морено, купленный все в той же Glaciar turismo за 2950 песо, включая часовую прогулку на катере, начинается в 9 утра. Почти ровно в это время за мной и приехал микроавтобус с веселой испано-англо говорящей девушкой гидом. Компанию составила немолодая пара из Бразилии, аргентинец с девушкой из Латвии и мрачная колумбийка. Это не я такой общительный. Просто перед посещением парка заполняется форма с указанием, в том числе, и страны проживания. А я сидел последним. А если бы не успел прочитать, гид позже все-равно рассказала. Бразилец, как узнал, что я из России, выразил восхищение действующим президентом России. В ответ предложил ему обсудить этот вопрос с представительницей Прибалтики. Хотя, когда живёшь в стране с таким уровнем убийств, наверное, желание видеть лидером человека, заваливающего медведей, возникает само собой. Ехать до ледника 80 километров с четырьмя остановками. Первая – посмотреть на озеро и пособирать эль-калафате, если руки не жалко.
В 50 километрах от города - вторая – купить билет в парк или показать, если уже есть. Третья – санитарная. И, наконец, первая смотровая площадка.
На каждую уходит от 10 до 20 минут. К 11 приехали к нижнему входу на маршрут по балконам (смотровым площадкам), поближе к причалу, от которого примерно каждые два часа, если память не подводит, отправляются кораблики к леднику.
Большая часть моих спутников тоже решила по воде прокатиться. По сравнению со вчерашним днем ничего не изменилось, даже погода. Но делать нечего – уплочено. Поэтому развлекался наблюдением – не отвалится ли от ледника какой кусок побольше. Отваливались только поменьше. Но шумно.
Накатались, в половине первого высадились на берег, были встречены гидом, доставлены на микроавтобусе к верхнему входу на маршрут и получили наказ явиться к трем часам. Тут и дождь пошел, достаточно сильный. Я хоть и подготовлен был в смысле одежды и защиты камеры, но полчаса дурака валял под крышей. Ледник видно, а камерой не из-под навеса пользоваться невозможно.
Но даже под дождем, я не стал бы спорить с мнением журнала "Forbes", что ледник Перито-Морено является самым красивым ледником из всех существующих на планете. «По научным данным возраст ледника насчитывает порядка 30 000 лет. Его открыл и исследовал в 19 веке аргентинский ученый Франсиско Паскасио Морено, в честь которого ледник и получил свое имя. Дословно с испанского Перито-Морено (Perito Moreno) переводится как "Ученый Морено" или "Эксперт Морено". На сегодняшний день площадь ледника составляет 250 кв.км. Самая широкая часть "языка" Перито-Морено простирается на 5 км. Средняя высота над уровнем водной глади - 50-60 метров. Средняя глубина от 170 до 700 метров. Каждый день ледяная толща приближается к берегу на 2 метра и, примерно, на 700 метров каждый год. Особенностью Перито Морено является одновременная потеря и наращивание массы льда. Не учитывая незначительные отклонения, "язык" ледника не отступал и не наступал уже порядка 90 лет". Белый цвет лед приобретает из-за отражения света от поверхности пузырьков воздуха, растворенных в нем. А благодаря высокой плотности ледяных масс и выталкиванию воздуха наружу, основной цвет Перито Морено - лазурно-голубой. Настоящий цвет льда - синий. Поэтому, чем старше старше лед, тем меньше в нем воздуха, и тем он синее. С 1981 года ледник Перито-Морено официально включен в список объектов охраняемых ЮНЕСКО. Через полчаса погода смилостивилась и даже солнце пыталось выглянуть в просвет между тучами и доказать, что цвет ледника действительно лазурно-голубой. Счастье продолжалось один час и 20 минут. Дорожки на сваях удобные, ступеньки невысокие. Ходить – одно удовольствие.
Эх. Не надо было на кораблике по второму разу кататься. Хоть я и побывал на всех балконах, и прошелся почти по всем лесенкам, 2 часа – мало, пришлось на прогулке по левой части уже ускориться.
К микроавтобусу пришел вовремя, но последним и мокрым. В пятом часу вернулись в город, и я вылез в центре с целью найти сувениров. С сувенирами плохо. Вернее, с ними хорошо. Но не как с мясом из советской шутки, а просто их много. А плохо - выбрать мне было практически нечего. По ресторанам шляться было еще рано, поэтому пошел в магазин. Ледник Перито-Морено увидел – половина дела сделана. Можно и расслабиться. Да и от прокатной конторы из Пунта-Аренаса получил ответ, что наличие международных прав достаточно, если предоставлю паспорт и кредитную карта. Типу карты я значения не придал.
Последний раз редактировалось gloc54 08 апр 2020, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
04 февраля. 8-й день. Эль-Чальтен. Лагуна Капри. Хоть и не являюсь поклонником треккинга, но грех было бы не воспользоваться местоположением и не попытаться увидеть популярные вершины в окрестностях городка Эль-Чальтен во все том же парке Лос-Гласьярес. Расстояние от Эль-Калафате до форпоста Аргентины на спорной с Чили территории около 180 километров. Чтобы эти километры преодолеть можно воспользоваться услугами трех автобусных компаний Caltur, Chaltén Travel и TAQSA. Не помню уж и почему, но я доверился второй в списке. На сайте компании https://www.chaltentravel.com.ar/en/inicio.html за 1000 песо был куплен билет туда, и за такую же сумму – обратно. Оставив сумку в отеле, в который я надеялся вернуться на следующий день, дошел минут за 15 до автовокзала, а в 8 утра автобус тронулся. Поскольку билет я покупал заранее, мне неожиданно досталось место в первом ряду на втором этаже. Обзор - отличный, виды – не очень. На мной взгляд немного однообразные и тоскливые.
Озера (Argentino и Viedma) выглядят повеселее.
Через час сделали останову у отеля La Leona на завтрак водителя.
А еще через два приехали к Чальтену. Я-то своему месту радовался в надежде сделать классическое фото. Но и горы были в облаках, да и шофер зачем-то догнал впереди идущий автобус и потащился за ним.
Со всеми въезжающими туристами в информационном центре национального парка проводится инструктаж, на котором слушатели были воодушевлены сообщением, что «сегодня и еще два дня ожидается лучшая в этом году погода». Поскольку я о местных мотиваторах где-то уже читал, то не поверил. В информационном центре отнимают только время, денег за посещение этой части парка Лос-Гласьярес не берут. Через пару минут после информационного центра, автобус прибыл, наконец, на автовокзал.
Остановился в небольшой гостинице в центре городка Lago Viedma B&B с высокой оценкой на букинге за 90 долларов (но, по-моему, за оплату наличными мне скинули десятку).
Я с оценкой не согласен. И не потому, что милые мелочи мне по барабану, или потому, что хозяйку можно заподозрить в обмане системы интернет-бронирования, а потому, что полотенца с запахом столько денег не стоят. Тем более в номере площадью 7-8 квадратных метров. Но жилье в Эль--Чальтене все дорогое. Потому что спрос. Потому что высокий сезон. Сотни туристов приезжают каждый день, чтобы посмотреть, как правило, на две вершины: Фицрой (Fitz Roy) и иглу Серро-Торре (Cerro Torre). И, соответственно, прогуляться к смотровым площадкам на озере Laguna de los tres и озере Laguna Torre. Идти до обеих примерно одинаково, но я хотел увидеть Фицрой. Если, конечно, позволит погода. Вариантов, куда можно сходить на несколько часов, вокруг Эль-Чальтена не мало. Я выбрал лагуну Капри с видом на Фицрой, несмотря на то что из городка вершина виделась в облаках. Решил посмотреть на трек, и на то, что будет видно. А как там будет завтра, никому не известно. Минут за 20 дотопал до начала тропы, купив по дороге воды. И в половине первого, нагруженный рюкзаком, треногой и водой, начала «восхождение». Противно первые пятнадцать - двадцать минут – все время вверх. Не круто, но надо привыкнуть. И жарко. Через минут 5 можно посмотреть на городок.
А первый полноценный мирадор - rio de las vueltas. Чуть выше – второй (уже не такой обустроенный).
Тут и выяснилось, что иду я не зря. И бог есть. А облаков почти нет.
А через несколько десяток метров после отметки 3 км (до которой еще около часа ходьбы от первой обзорной площадки) тропа раздваивается. Налево – к лагуне Капри, с последующим возвращением на тропу к Фицрою. От развилки до озера минут 15.
Повосхищался горой с берега.
Обошел палаточный лагерь, повосхищался еще раз.
От восхищения потерял тропу, но продрался через колючки к каменистым уступам с видом на долину.
К трем часам вышел к месту слияния дорожек, и пошел назад, задержавшись минут на 20 у мирадора Fitz Roy (тут и туалет есть). Можно было бы еще пройтись километр- другой в сторону Фицроя, или спуститься к водопаду. Но заленился. Треки и смотровые площадки отмечены на maps.me, идти легко даже мне, много детей, и, встречаются, так скажем, люди немолодые. Ужинать пошел в ресторан La Tapera, рекомендованный хозяйкой.
Ресторан популярный – когда выходил, в тамбуре томилось человек пятнадцать. Еле пролез. Тем более после мяса и вина. Или вина и мяса.
Удивил странный подход к посадке гостей – если нужен столик, например, на четверых, а у вас некомплект – ждите, пока вас наберется четверо. Или не посадят, или второй раз заказ не примут. Но странности только начинались.
05 февраля. 9-й день. Эль-Чальтен. Трек к озеру Laguna de los tres. Большое видится на расстоянии. Пишу без кавычек, потому что вкладываю во фразу совсем не Есенинский, а прямой смысл. Чем дальше от Фицроя, тем загадочней и интересней он выглядит (а лучше всего, на мой взгляд, с дороги к Чальтену). Тоже странно. Ведь он же он, а не она. А с другой стороны, не посмотрел бы на пик поближе, и не понял бы, что надо было идти к Серро-Торре. И в копилке воспоминаний было бы две горы. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Сожаление высказал, можно приступить и к описательной части. «Первые европейцы увидели гору в 1783 году, а имя ей дал Франсиско Морено в 1877 года. «Он назвал вершину в честь капитана Роберта Фицроя, — командира британского брига Бигль, который внёс большой вклад в исследование морского побережья Патагонии, в частности, на борту был натуралист Чарлз Дарвин, труды которого сделали этот корабль одним из самых знаменитых в истории». Местное название вершины Chaltén – «курящая гора» - из-за облаков, которые постоянно формируются вокруг вершины». Идти решил в пять часов утра, иначе с моим темпом передвижения не успел бы на автобус в Эль-Калафате. Проснулся даже раньше будильника. Завтрак, любезно подготовленный хозяйкой с вечера (с запиской «Не трогать. Только для комнаты № 5»), перевязка, фонарик на лоб, палки в руки и вперед. Удивился веселью внутри и вокруг ресторана Patagonia Rebelde. Сомневаюсь, что в отелях в радиусе 200 метров можно спать. По моим подсчетам зашел на тропу в половине шестого. До первого мирадора забрался с той же скоростью, как и днем. Чтобы в этом удостовериться, решил посмотреть в телефон. Да и признаков рассвета нигде не наблюдалось. Отнял от московского времени 6 часов и получил 3.50 утра. Сюрприз…. Кто виноват, понятно – официантка, подливающая накануне, не дожидаясь намеков. А что делать? Смотреть на звезды? Звезд много, но восторга, как в Намибе, не вызывают. Решил идти до рассвета, найти удобную площадку, и посмотреть на розовый Фицрой в лучах восходящего солнца. С поискам подходящего места в кромешной тьме не так и просто, но что-то нашел на ощупь в районе 5го-6го километра. Посмотрел на цепочку из фонариков желающих встретить рассвет вблизи горы. Вчерашняя лень мне аукнулась. Можно и нужно было пройти еще минут 20-30. Дождался восхода, а розового фаллического символа не дождался. На фото его получить можно, а в натуре, так сказать, достаточно все серенько.
Огорчился, когда обнаружил, что не дошел совсем немного до мест, откуда вид на вершину и окрестности гораздо лучше.
Эмоциональная неустойчивость чуть не перешла в неустойчивость физическую на обледеневших мостках через болото. В районе лагеря Poincenot
стали встречаться счастливчики, возвращающиеся оттуда, куда я еще и не начал подниматься. До сих пор не знаю точно, какое расстояние от парковки перед треком до мирадора Laguna de los tres. То ли 9, то ли 10 километров. Знаю, что первые 8 или 9 не значат ничего. Важен только последний. Надо подняться почти на 500 метров по. Не знаю, как назвать. Но не по тропе, точно. Правильней сказать, часть подъема – это направление из булыжников, а часть – это валуны и выпиленные ступени для великанов. И все это в стекающих сверху ручьях.
Без палок может и не залез бы. Хорошо, что к этому времени любители рассвета уже спустились. В конце обманка. За поворотом не конец пути, а финальный подъем метров на 50-60.
Начал карабкаться в 8 утра. Закончил в 9.20.
Тут и вспомнил поэта. Конечно, Фицрой красивый и высокий (фото высоту скрадывает). Виды симпатичные. Но ожидал большего.
Час чего-там делал. Спускаться оказалось не легче, чем подниматься. Да и туристы из Чальтена повалили непрерывной колонной. Спуск занял час, а от усталости ноги начало сводить судорогами. Оставшийся путь «домой» занял более четырех часов. А кроме раненой ноги, добавилась еще одна проблема. Начитавшись про постоянную плохую погоду у «курящей вершины», я не только не взял крем от солнца, но и бейсболку забыл. Голова и руки приобрели приятный цвет вареных раков. Добрался до автостанции и в буфете попытался пожевать пирожков, но получилось только выпить одно пиво. Второе, правда, тоже получилось. Автобус отправился в 18 часов, доехал до Калафате гораздо быстрее, чем из него – за два с небольшим часа. А ноги снова смогли ходить. Поэтому и до отеля быстренько проделал последние две тысячи шагов из 45 за день. Засыпал с мыслью - не завязать ли с треккингом навсегда.
06 февраля. 10-й день. Ушуайя. Честно говоря, не знаю, как себя чувствуют огурцы, но проснулся я c ощущениями, которые принято приписывать молодым представителям этой овощной культуры. Вечернее голодание иногда делает чудеса. Или местное пиво их делает? Вопрос требует дальнейшего изучения. Еще накануне заказал с помощью администратора такси, на котором и проехал 20 километров до аэропорта за 900 песо. Заплатил уже 1000 за все тот же перевес в 5 килограммов. Хотя лететь в два раза меньше. Через час с небольшим показался пролив Бигл - один из трех проливов (еще Магелланов и Дрейка), соединяющих Тихий и Атлантический океаны.
А еще минут через тридцать в начале двенадцатого ехал на такси по самому южному городу земли к небольшому комплексу апартаментов Gente del Sur практически в центре Ушуайи. Такси ездят по счетчику. Поездка обошлась около 500 песо (или 400). В ответ на смс через 5 минут пришла девушка, которая забрала 132 доллара (за двое суток) и провела инструктаж. С выбором места проживания мне повезло. Много пространства, много солнца, много воздуха, много видов. Ну еще много кухонного оборудования и всяких мелочей, типа соли, сахара и чая с кофе. Хороший интернет. Пожалуй, входит в тройку лучших отелей и апартаментов за всю поездку.
Но засиживаться в хоромах было некогда. Я заранее купил билет на поезд «На краю света» (Tren del Fin del Mundo) отправлением в 15 часов. А до этого нужно и на город посмотреть. И город понравился (навеял воспоминания о камчатско-приморском детстве), и с погодой повезло. Если в Эль-Чальтене температура воздуха поднималась до 20 градусов, то в Ушуайе уже выше 20.
Нашел автостанцию, а ней микроавтобусы, отправляющиеся в парк «Огненная земля», а заодно и до главной станции железной дороги, которая с 1902 по 1952 годы использовалась для доставки в Ушуайю древесины, а сейчас – чисто туристический аттракцион. На одной из этих маршруток меня до вокзала и довезли.
Лучше бы довезли сразу в парк. Путешествие по железной дороге – это развлечение для воспитанников детских садов и домов престарелых. Зря потраченное время и зря потраченные деньги. В самый южный национальный парк планеты я, конечно, заехал. Но ничего там не увидел, кроме напоминания о лесозаготовках.
На этом же поезде вернулся назад. Вся поездка, с небольшими стоянками на двух станциях, заняла часа полтора. Через полчаса за мной заехал другой микроавтобус, и через новые районы,
вернул туда, откуда я и уехал. К этому времени туристы в город со своих экскурсий и треков возвратились и центральная полупешеходная улица (avenida San Martin) стала напоминать пятничную Рубинштейна.
И мне тоже пора было подумать об ужине. Но сначала о завтраке и душе. А точнее о завтраке и spiritus vini. Нашел в двух кварталах от жилища сельпо, покидал в коробку (пакетов нет) выбранные продукты и напитки, допер их до дома, и сел изучать список ресторанов. Выбрал недешевое заведение, носящее фамилию одной рижской знакомой – Kaupe. В переводе, не знаю, с какого языка – «как дома». Если бы у меня так дома готовили, вряд ли бы я прожил с женой уже почти сорок лет. Крабы без вкуса, Осьминог, выбранный по рекомендации хозяина, во рту превращается в кашу. Хорош только вид.
Но я по этому поводу уже высказывался. Похоже, что ресторан рассчитан на гостей с круизных кораблей, которые платят наличными долларами по официальному курсу. На пути в апартаменты обнаружился и второй плюс заведения – идти все время под горку и всего метров 200-300 до бутылочки Шардоне, под которое и встретил закат, фантазируя, как тут было до 1884 года.
07 февраля. 11-й день. Ушуайя. Остров пингвинов. В Ушуайю я приехал с двойной целью. Посмотреть на самый южный город, и посмотреть на пингвинов. Посмотреть как можно ближе. Другими словами, высадиться на остров пингвинов – остров Мартийо (isla Martillo). Сделать это можно только с компанией Piratour (https://www.piratour.net/). Связаться с монополистом через сайт и эл. почту мне не удалось. На помощь пришел FB, через переписку на странице которого https://www.соцсеть, признанная в РФ экстремистской.com/piratourtravel я в конце октября место на экскурсию себе и забронировал, заплатив через PayPal 177 американских долларов. Тур называется по-английски Penguin Rookery + Beagle Channel, а по-испански Pingüinera + Navegación, и включает, в том числе, часовое посещение пингвинов. В 8.30 пришел в офис компании, получил бейджик на веревочке и, отсвечивая названием турфирмы и постепенно раздуваясь от чувства превосходства над лузерами, которым не погулять в окружении пингвинов, пошел в порт искать свой катер, заплатив попутно портовый сбор (не помню сколько). Катер вмещает 40 человек. Путь по проливу Бигл
до ранчо Арбертон (la Estancia Harberton) от Ушуайи в сторону Атлантического океана занимает 2,5 часа, чтобы Посмотреть на город.
Посмотреть на бакланов и морских львов.
Посмотреть на самый южный маяк на планете Лес Эклайрерс (Faro Les Eclaireurs). «Фонарь, расположенный на уровне 22,5 метра над уровнем моря, излучает свет с интервалом в 5 секунд, который виден за 7,2 морских мили. На башне установлены солнечные батареи, которые и позволяют фонарю бесперебойно работать. Название маяка и группы островов, где он находится, переводится с испанского как «Первооткрыватели». Такое наименование было дано в честь командора Луиса Фернандо Мартиаля, командующего французской экспедицией Ла Романш в 1882-1883 годах. Маяк Лес Эклайрерс был введен в эксплуатацию 23 декабря 1920 года. С тех пор он работает без перерывов». Посмотреть на самый южный на земле населенный пункт – Чилийский посёлок Пуэрто-Уильямс
Оставшееся время – посмотреть на пролив и берега.
По прибытию к ранчо поделились на две группы по 20 человек для финального броска и высадки на остров пингвинов. Я попал в первую группу.
От причала ранчо до острова лодка идет 15 минут. Высаживают прямо в пингвинов.
Ну в тех, которым лень отходить. Пингвинов много. И они совершенно не боятся. Туристы поначалу робеют. Может потому, что постоянно находятся под присмотром гида, которая еще чего-то весь час и рассказывает. На мной взгляд, это лишнее. В смысле, рассказы. Не до рассказов тут. По сравнению со Стоуни-Пойнт и Боулдерс бич возле Кейптауна, ходите вы не по мосткам, а по земле или гальке, а от птиц, неспособных летать, отделяют веревочки только в местах гнездования. То есть возникает ощущение погружения в животное царство. Ну и пингвинов тут больше и целых три вида: Маггеланов (их больше всего) – близкий родственник очкового пингвина из Южной Африки, папуанский пингвин (с желтыми лапками), самый крупный после императорских и королевских пингвинов, и несколько королевских пингвинов, которые немного ярче (желтый затылок), но и мельче императорских, живущих в Антарктиде. Папуанские показались мне самыми забавными. Так что приношу извинения за количество фотографий.
Час пролетел совершенно незаметно. К этому времени мы перешли через косу к другому пляжу, куда уже прибыл и наш катер.
От полученных впечатлений до ранчо добирались молча. На ранчо огородики, красная смородина и недорогое кафе с отличным видом и, при этом, с вкусной едой.
Можно сходить в музей или отдохнуть.
Обратный путь проделали на автобусе, который отправился в 15.10. Половина пути по грунтовой, но достаточно ровной и живописной дороге. Еще сделали остановку на что-то посмотреть, но мне уже было не интересно. В Ушуайе купил сувениров, поменял немного денег на чилийские песо по, естественно, невменяемому курсу, и забрал фото у фотографа, которая провела с нами целый день. Стойка фотоконторы - напротив обменника в глубине торгового центра. Фото вроде и ни к чему, но девушка – красавица, так что взял скорее на память о девушке. Остаток вечера потратил на подготовку к 12 часовому переезду в Пунта-Аренас.
08 февраля. 12-й день. Из Аргентины в Чили. Пунта-Аренас К половине восьмого скатился из апартаментов к остановке междугородних и международных автобусов (находится на той же площади, что и маршрутки в национальный парк, только с противоположной ее стороны, ближе к заправке). Билет на автобус компании Bus-Sur из Ушуайи в Пунта-Аренас был куплен за 9 месяцев на сайте reccorido.ch и обошелся в 57 американских долларов. Расписанием предполагалось, что дорога займет 12 часов. Чтобы поездка оказалась приятной, кто-то наверху, зная, как я отношусь к польским туристам, решил подшутить и в попутчики включил их сразу штук 20. Да простит меня мой польский дедушка, но еще одна такая группа, и я начну праздновать 4 ноября. Но в этот день отметил только день российской науки. Большая часть пути – это поездка по самому большому из 40 тысяч остров архипелага Огненная Земля дважды одноименному острову (Большой или Огненная Земля). Но честно говоря, интересно только первые 2 часа - чтобы пересечь Анды через перевал Гарибальди по живописной дороге. Перевал, носящий имя не итальянского героя, а местного дорожного бригадира Луиса Гарибальди Хонте, который нашел лучший путь через местные горы с Севера на Юг, находится на высоте всего 450 метров, но виды – замечательные, а рядом с ним - смотровая площадка озера Эскондидо. К сожалению, это путешествующих на автобусе не касается. Зато можно прогуляться по центру городка Тольуин (Tolhuin) на берегу озера Фагнано – первой и последней остановке на поесть и туалет. Хотя высадка ожидает пассажиров еще два раза - для пересечения границы и пролива Маггелана. Хоть какое-то развлечение посреди унылых пейзажей патагонской степи. И даже появляющийся океан вид веселее не делает. (Фото сделанные в этот день в Аргентине куда-то пропали). Переход Аргентино-Чилийской границы занял около часа. В основном на прохождение досмотра на чилийской стороне (полякам всю колбасу спрятать не удалось). Большую часть пути после границы ехали по грунтовой дороге (я после встречи дня науки ее проспал) и в четвертом часу долетели до паромной переправы через Магелланов пролив. Осенью этого года исполняется пятьсот лет его открытию. А также 500 лет огням, увиденным экспедицией Магеллана, которые разводили «большеногие» (патагонцы). Паромы отправляются часто. На судне есть туалеты и узкий (шириной менее 2 метров) салон с подобием буфета, на который всем времени не хватает. Через минут 15-20 – здравствуй, материк.
А в половине шестого - до свидания, автобус. Рядом с автостанцией Bus-Sur в Пунта-Аренас – обменник. Курс особой симпатии не вызвал, но сотку поменял и на такси доехал до Hostal Torres del Paine 2 (65 usd), с которого и начались странности с оплатой картами в Чили. Ретроспективно могу сказать, что все эти странности обусловлены с одной стороны особенностями платежной и налоговой систем Чили, но в большей мере – жаждой наживы, характерной для большей части чилийцев, по крайней мере, имеющих дело с туристами. Подъехавшая по звонку таксиста (которому было неловко от полученной за километр пути суммы), хозяйка отеля, объявила, что любой платеж картой за постой облагается НДС, поэтому лучше заплатить наличными. Даже маленькая ложь порождает большое отвращение, поэтому заведение рекомендовать не буду. Да и нет в нем ничего привлекательного.
Но все это мелочи жизни, по сравнению с двумя с лишним часами дополнительного времени на осмотр города в связи с ранним прибытием. Даже и не знаю, что ценнее – время или здоровье. «Пунта-Аренас в переводе с испанского означает песчаный мыс. Это самый южный город Земли с населением более 100 тысяч человек. До открытия панамского канала город процветал в силу своего расположения у Магелланова пролива, через который осуществлялась торговля и связь между Тихим с Атлантическим океанами». Знакомство с достопримечательностями начал с центральной площади Плаза Муньос Гамеро, вокруг которой расположены и кафедральный собор Святого Сердца конца 1892 года,
и мэрия, и офисы банков в особняках 19 – 20 веков,
и, самое главное, аптека, в которой я и провел 40 минут, покупая пачку бактерицидных пластырей. Но темнеет в это время года достаточно поздно- ближе к десяти часам вечера, так что не все лотки с сувенирами закрылись. Купив на память магнитик, осмотрел и площадь, в центре которой установлена скульптура Фернана Магеллана. В нижней части монумента Магелан окружен скульптурами коренных индейцев. Если прикоснешься к ступне одного из индейцев, то непременно вернешься в Пунта-Аренас. Похоже, не вернусь.
От площади до набережной минут 10 хода.
А там не только скульптурная надпись населенного пункта, но и зрелище, в которое никогда бы не поверил, если бы не увидел. Вот такой "южный берег" Магелланова пролива.
Порадовавшись за местное население, решил порадовать и свой желудок. Может дело было в субботе, может, в протестах, но все указанные в mapse.me рестораны были закрыты или закрыты на частное мероприятие. Сделав по центру, местами напоминавшему бы европейский город, если бы не заколоченные витрины и следы вандализма, два круга, нашел только две пивные, в которых были веселые барменши, местные алкаши и пиво, но еды не было.
Пришлось идти в объект из списка национальных памятников Чили – в Паласио Сары Браун, все на той же главной площади города.
«Паласио Сары Браун, пожалуй, наиболее великолепное здание в Пунта-Аренасе. Его строительство лишний раз свидетельствует о том огромном богатстве, которое приносило занятие овцеводством в конце 19 - начале 20 веков. Дизайн дворца Сары Браун проектировал французский архитектор Нума Майер в соответствии с канонами, доминировавшими в Париже в то время. Отделкой здания занимались приехавшие из Европы мастера, дорогая антикварная мебель также была привезена со Старого континента». Не знаю, сохранилась ли мебель, а вот уровень обслуживания и кухни не сохранились, точно. Хотя интерьер приятный. Но с лица воду не пить.
09 февраля. 13-й день. Торрес-дель-Пайне Посмотрев на Пунта-Аренас и Магелланов пролив с высоты смотровой площадки Mirador Cerro La Cruz
и на удивительное количество велосипедистов у главной городской площади,
к 9 часам пришел в прокатную контору Koyer, в которой сильно заранее (месяцев за 9-10) был забронирован рено симбол на 3 дня за 213 долларов. Надо ли так задолго бронировать машину, я не знаю, но количество прокатных компаний ограничено, а переписка с некоторыми их них вызывает трудности. Основываясь на полученной из переписки с конторой информации, пришел я в полной уверенности, что получу машину без национального водительского удостоверения. И правда, на отсутствие прав менеджер закрыл глаза. Засада оказалась в другом. Нужна была кредитная карта. Вообще, в Чили при любом платеже вас спрашивают, дебетовой или кредитной картой платите. Оплатить аренду автомобиля можно и дебетовой, а для оплаты франшизы в 800 долларов нужна была кредитная. Моя дебетовая мастеркард распознавалась системой как дебетовая. Наличные брать отказались. Приехали. И я уже было начал тихо радоваться, что не надо никуда рулить и можно зависнуть в Пунта-Аренасе, и расслабиться в привычном стиле, а в парк при желании можно и с экскурсией съездить на один день. Но для очистки совести предложил попробовать дебетовую сберовскую визу. И платеж прошел. А до конца путешествия платежные системы считали визу кредитной картой. Назвался груздем.. То есть очистка совести отдыху не помощник. Пока пересчитали все проявления покоценности,
пока съездил в отель за сумкой, пока объехал закрытые из-за велосипедистов улицы. Выехал из города в 10 утра. Сразу скажу, что машина, как ни удивительно для меня, проявила себя на грунтовых дорогах парка отлично и никаких проблем не вызвала. Пунта-Аренас – примерный антипод Иркутска, а Пуэрто-Наталес – точный антипод Улан-Удэ. (Антиподы не в широком смысле, хотя и в этом тоже что-то есть, а диаметрально противоположные географически). Расстояние по прямой между городами в каждой стране почти одинаковое, а по дороге заметно отличается. В прошлом году проехал на такси 450 километров от столицы Бурятии до бывшей столицы Восточной Сибири за 7 часов. 240 километров от столица чилийской Патагонии до «ворот в парк Торрес-дель-Пайне» я собирался преодолеть за 3. Пейзажи унылые, погода серая.
Развлекали только горящий значок неисправности двигателя, показывающая полный бак первые 150 километров пути стрелка уровня топлива и полицейский пост в Morro Chico. Но стражам порядка дорогу лень переходить, поэтому они бдят по ходу движения в Пунта-Аренас. Кроме вопроса – сколько в баке бензина?, меня занимали еще два, связанные с жидкостью. Где ее добыть, и как от нее избавиться. Поскольку мимо ресторана в Морро чико я от волнения из-за возможной встречи с полицией пролетел, проблемы воды и туалета становились все актуальней. Туалета на всех трех заправках Пуэрто-Наталеса не обнаружилось, но на одной из них нашел работающий крошечный кафетерий с водой и чем-то вроде шавермы. В дополнение к физиологическим проблемам нерешенной оставалась и техническая. После въезда в Чили перестала работать смс связь (ожила только при движении вдоль аргентинской границы), что лишило меня возможности управлять своими финансами. Без связи, но с водой и едой, сидел некоторое время под проливным дождем и думал, ехать ли мне в парк или нет. Я уже говори, что треккинг не моя «чашка чая». (Да и пытаясь убежать трусцой или уйти подальше от старения, всегда слышишь фразу из Хаджи-Мурата: «Врешь – не уйдешь».) Поэтому в национальный парк Торрес-дель-Пайне я собирался, чтобы просто посмотреть на три иглоподобные гранитные вершины, из-за которых парк и получил свое название – «голубые башни», и на куэрносы (рога). А расстояние для осмотра будет зависеть от погоды и настроения. Первые километры после поворота в сторону парка – новенькая дорога (фото сделаны на следующий день),
затем грунтовка, а когда можно уже различить желанные горы – асфальт с ямами. Чтобы хоть что-то осталось на память, останавливаться на фото начал с первой смотровой площадки, поскольку небо ничего хорошего не обещало.
Так от мирадора до мирадора часам к трем и добрался до ворот парка в прямом смысле, показал бронь на койку и, заплатив 35 долларов (по-моему), не спеша попылил искать обозначенные на maps.me обзорные площадки.
Этот день, да и следующий можно назвать одним словом «куэрносы». Запомнил рога на всю жизнь, или, в худшем случае, до деменции. В мои планы входило посетить как можно больше смотровых площадок вдоль реки Paine, озер Pehoe и Nordenskjold и добраться в итоге до Refugio Torre Central, в котором через сайт компании Фантастико сур (https://www.fantasticosur.com/) у меня была еще в октябре оплачена койка на одну ночь за 116 долларов. Койка нужна была, чтобы сходить с утра к голубым башням, если такое желание появится. Цены обсуждать бессмысленно, так как парк посещает три с половиной миллиона человек в год, и находящиеся на его территории немногочисленные и небольшие отели и хостелы могут найти постояльцев за любые деньги. Хотя это, конечно, скотство. Но вернусь к мирадорам. Первый из интересовавших меня находится перед мостом Puente Weber. Слева по ходу движения съезд вниз к озеру с причалом. Погода кардинально изменилась, и времени я там провел достаточно для того, чтобы также кардинально изменить свои планы и ограничить число смотровых площадок. Хотя вид почти со всех из них один – куэрносы и Cerro Paine Grande.
Следующий – mirador cardan – находится у комплекса кемпингов Sodexo и прочее. Сюда привозят группы немолодых туристов ̶в̶ ̶п̶о̶с̶л̶е̶д̶н̶и̶й̶ ̶п̶у̶т̶ь̶ на прием пищи, перед которым они совершают моцион метров на 200 к смотровой площадке. Гиды исчерпали все запасы моего терпения своими просьбами подвинуться, так как их клиентам надо сделать фото и здесь, и тут, и там. Поскольку это уже не речка, а озеро Пеое, то и вода - зеленая.
Через полтора километра дороги, почти напротив отеля Hosteria Pehoe (который на острове с мостиком) – парковка у тропы к Mirador Condor. Возле парковки - еще одна смотровая площадка (Pehoe). Отсюда лучше видно Пайне Гранде, чем рога.
Так как я хотел успеть попасть на мирадор Cuernos при достаточном свете, решил больше не останавливаться, пока не доберусь до тропы к этому мирадору. Проехав мимо паромной переправы Pudeto, начал верить, что парк посещает в сезон несколько десятков тысяч туристов в день. Минут 10 занял путь от машины до водопада Salto Grande. Водопад небольшой, много времени не отнимает.
Голова сама поворачивается в поиске Куэрносов, которые через несколько минут и появляются. Путь от водопада до смотровой площадки, как показалось, занимает минут 50 плавных подъемов и спусков вдоль озера Nordenskjold и через мертвый лес.
Можно остановиться сразу, как куэрносы открылись в полный рост,
а можно пройти еще 3-4 минуты до самого мирадора. И получать удовольствие.
Провел там минут 30 – 40. Встретил первого пернатого хищника - сокола Химанго (самая маленькая каракара). Вернее, хищных птиц - кондоров я уже видел при посещении коровьей фермы финского фермера Харри Хильдена, но не так близко. Хотя Химанго и считается очень умной птицей, однако не боится ничего. На обратном пути к парковке познакомился с патагонскими ветрами на суше.
Наверно, метров под 30 в секунду в порывах. Потому что идущих впереди меня парня с девушкой с большими рюкзаками постоянно сдувало в кусты. Да и меня пару раз. Хотя, может быть и не из-за ветра, а из-за того, что голова назад поворачивалась.
Не помню, до какого времени разрешается ходить к водопаду и мирадору, но вернулся к автомобилю в восьмом часу. А посетив еще несколько смотровых площадок, на которых главной задачей было не сделать фото, а удержаться на ногах,
к половине девятого приехал на парковку трека к торресам. Тут же открытый, по-моему, 24 часа в сутки цивилизованный туристический центр. А пройдя через него, метров через 300 я добрался и до цели. Рефьюджио удивил уровнем вежливости администраторов а-ля советская гостиница, суетой постояльцев, шумом из кафе и ценой на пиво в местом ларьке (5000 песо – хуже и дороже, чем в Гималайских горах).
Мне категорически не понравилось. Первое впечатление – самое верное. Надо было сразу валить. Хотя бы в машину. В комнате, кроме меня, ночевали американец со взрослой дочкой, испанка средних лет и венесуэлец, живущий в Чили, со своей девушкой. Все это я выяснил в процессе поиска своей койки, так как латиносы все перепутали. Но в общем, было прекрасно, и в одиннадцатом часу после вопроса, кто и во сколько собирается вставать, все угомонились. В комнате. Но не в кафе. Более того, несколько десятков пьяных молодых людей в полночь выгнали из помещения на улицу. Прямо под наше окно. Повезло им, что среди нас никого не было из Рязанской области.
10 февраля. 14-й день. Торрес-дель-Пайне, Пуэрто-Наталес Проснулся в 6 часов с желанием почувствовать себя свободным человеком. «Ведь свободен не тот, кто делает что хочет, а тот, кто не делает, что не хочет». Ясное небо, солнце, тишина.
Но идти я ни к Торресам, ни куда-нибудь еще не хотел, а хотел крабов с водкой. На худой конец с писко. А за этим надо ехать в Пуэрто-Наталес. Определив цель и избавившись от мучительной неопределенности, начал не спеша к этой цели и двигаться, доедая запас шоколадок и останавливаясь на всех подряд мирадорах. Туристы, ночевавшие снаружи парка, еще не приехали, а ночевавшие внутри, уже разбежались по своим пешеходным маршрутам. Иногда получаешь истинное удовольствие, оказавшись в роли «сбежавшей невесты» и отказавшись от достижения цели в шаге от нее.
Насмотрелся на долину реки Paine,
а с одноименных смотровых площадок – на лагуну Larga и озеро Nordenskjold с массивом Пайне за ними.
Посмотрев на водопад Salto Grande, отделяющий озеро Pehoe от озера Nordenskjold, и который я вчера уже видел вблизи, так захотел еще раз очутиться у «рогов», что развернулся. Писко подождет. За стремление к здоровому образу жизни тут же был вознагражден. По парковке прогуливалась Обыкновенная каракара, или каранча— одна из самых крупных птиц семейства соколиных.
Решил засечь время – от водопада шел 40 минут, обратно – 30. Видимо, действительно, лошадь к дому бежит быстрее. Без вечерней дымки и туристов виды еще симпатичнее.
Перед глазами Куэрносы, в левое ухо – шум слетающих с Пайне Гранде лавин, солнышко греет облезающие голову и руки, во рту – шоколадка. Не помню только запах. Или характерного запаха нет, или китайцы слишком часто во время путешествия попадались. С появлением первых туристов я отправился назад, счастливо избежав их нарастающего вала. Похоже, что днем на мирадоре Куэрнос тесновато. Остановившись у знакомого моста, увидел, что вода и в речке зеленая. Да и откуда ей быть другой, если все вышеперечисленные водоемы – одна водная система. А бросив прощальный взгляд на парк, взял курс на Пуэрто-Наталес, чтобы, наконец-то, сделать отдых полноценным.
Последний раз редактировалось gloc54 28 апр 2020, 19:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Проведя в парке Торрес-дель-Пайне менее суток, этим временем, как ни будет для многих странным, вполне удовлетворился. Хотя на встречу с цивилизацией не торопился (В парке нет телефонной связи, а получить доступ к wi-fi в приюте мне удалось только на бесплатные 5 минут), и посещение пещеры Милодон, в которой в 1895 году нашли останки исчезнувших животных, таких как саблезубый тигр, американский конь и ленивец огромных размеров, который и известен под именем Милодон, я и не планировал, к отелю в Пуэрто-Наталесе добрался к половине второго. Заезжал в город с «тыла» мимо памятника, который из машины принял за монумент солдатам. Но любопытство позволило узнать, что монумент не солдатам, а добытчику угля, обнаруженного в этой местности еще в конце 16го века. Отель Kaluve Patagonia (63 дол с высокой оценкой на букинге) - небольшой, с маленькими номерами, но достаточным завтраком. Так и не понял, что значит kaluve, кроме значения «канал» на одном из языков Индии. Хотя, какой канал? Пуэрто-Наталес охраняет вход в тупиковый фьорд Ультима-Эсперанса (в переводе с испанского «последняя надежда»). Но что-то индийское есть. Хозяйка дружелюбно попросила подождать до 14 часов. Несмотря на кажущуюся на карте миниатюрность, от гостиницы до центра топать минут 20. Городку всего 109 лет, и похоже, не сильно он за это время изменился.
Возвращение к жизни с удобствами, подразумевало не только стирку (которая в местных отелях запрещена), но и поиск сим-карты. И если прачечные встречаются на каждом шагу, то вопрос про симку поставил хозяев в тупик. Отправили в офис Entel, откуда меня переадресовали в магазин телефонов, в котором оказался только один вид карт (5 мегабайт Интернета подозрительно быстро закончились). Еще некоторое время заняли поиски в магазинах канцтоваров скрепок. Скрепками не торгуют, зато там, где торгуют инструментами, мне подарили нечто среднее между скрепкой и английской булавкой. Захотелось крикнуть «земля» в честь восстановления связи с внешним миром. Кто-то может сказать, что есть же в телефоне Мегафон. Но блокировку международных исходящих вызовов славная компания не может снять с июля прошлого года. Кстати, обретение сестры подействовало на симку мегафона чудесным образом - минут через 30 смс связь на ней ожила. Сделал дело – гуляй смело. Это не поговорка с плаката, виденного мной на стене в комнате женского общежития нашего мединститута. А мое отношение к жизни 10 февраля 2020 года после того, как напрактиковался в испанском до головной боли. Гулять-то особо было негде, так как большинство ресторанов открываются в 19 часов. Оставалось гулять по городу. У Кафедрального собора Марии Помощницы Христиан (Iglesia Maria Auxiliadora, 1930 год) и на главной площади города - Plaza de Armas Arturo Prat – с отдыхающими на травке горожанами. Спуститься на набережную к Милодону, Руке, старому пирсу. И посмотреть на залив Адмирала Монта (одного из президентов Чили семьи Монт).
У Милодона дежурят две покалеченные собаки, бросающиеся под колеса въезжающих в Пуэрто-Наталем, машин. Делают они это ежедневно, и, как будто, по расписанию. А наполучав бамперами, отправляются на водные процедуры.
Тут и прозвучал первый тревожный звоночек по поводу психического здоровья не только собак, но и самих чилийцев. Бесконечно делать фото себя любимой (любимого) – одна из национальных болезней. Место для борьбы за свое психическое здоровье я нашел в ресторане Maritimo. Просто потому, что он открывается раньше 7 часов вечера. Интерьер (особенно санузел) сильно смахивает на нашу рюмочную и выбор напитков невелик, но очень вкусно готовят.
11 февраля. 15-й день. Из Пуэрто-Наталеса в Сантьяго. Все чаще ловлю себя на вопросе – не ревизионист ли я. «Конечная цель - ничто, движение – все». И хотя человек, обладающий возможностями изменить через три четверти века дату окончания войны, приписывает фразу Троцкому, а не Бернштейну, суть ее от этого не меняется. По крайней мере, для меня. Процесс перелета из пункта А в пункт Б доставляет часто больше радостного волнения, чем сами эти пункты. В этот день меня ждал перелет из Пунта-Аренаса в столицу Чили. Билет на рейс Latam был куплен через контору Atrapalo (https://www.atrapalo.cl/) за 61 доллар, включая пятерку комиссии агентства. (значок песо и способ написания суммы способствуют тому, что воспринимаешь первое время цену в долларах). Авиакомпания пару раз время вылета переносила (из-за чего пришлось вносить изменения в аренду машины), пока не остановилась на половине третьего. Но до аэропорта надо было еще добраться. Завтрак в борьбе с тяжестью в голове и сухостью во рту не помог. Зато очень помогла полиция. Выехав в 8 утра, через час с небольшим в упомянутом уже Morro Chico был оставлен стражами порядка. А ведь просил же спасти и сохранить. Но не услышали. Точнее, услышали, но решили поиздеваться. Короче, сунул полицейским паспорт с международными правами и помотал головой в ответ на вопрос, говорю ли по-испански. Был бы профсоюзный билет, и его бы приложил. Паспорт не заинтересовал, а права смотрели всем коллективом из 4 человек. Последовавший диалог даже обидел своей краткостью. - Француз? - Русский. –Счастливого пути. Но утреннюю симптоматику сняло как рукой. Полиция – лучшее средство от похмелья. При оформлении аренды машины я доплатил за ее сдачу в аэропорту (офиса у конторы там нет). Не знаю, правильно ли сделал, так как на заправку все-рано в Пунта-Аренас ехать (ближайшая до города находится в 50 километрах, и полного бака к сдаче, скорее всего, не останется). Бонусом прошел прощальный взгляд на Магелланов пролив.
Проблем со сдачей автомобиля не было. Через час ожидания к 12 часам подъехал представитель компании, пожелал счастливого полета и не взял денег для оплаты парковки. На следующий день прислали копию квитанции о разморозке депозита. Вылетели вовремя (удивительно, но из 16 рейсов за время путешествия не задержали ни один). Через три часа рассматривания гор, вулканов и океана приземлились в Международном аэропорту имени коммодора Артуро Мерино Бенитеса. В связи с ранним вылетом на следующее утро я искал отель поближе к воздушной гавани. Выбор остановился на Hotel Diego de Almagro Aeropuerto (83 доллара за ночь с завтраком). Гостиница присылает инструкцию, как добраться на микроавтобусе Transvip. Проезд бесплатный. В отеле, со слов администратора оплата дебетовой картой (то есть Мастер кард) облагается НДС, на выручку снова пришла виза. Но номера просторные, белье чистое, ночью – тихо. И, самое главное, завтрак с 4х утра и бесплатный трансфер в аэропорт (по-моему, круглосуточно каждые 30 минут, но надо накануне забронировать место на определенное время). Подводит ресторан. Отвратительная еда и выпрашивающий чаевые официант (при включенных в счет 10% за обслуживание) не позволили с удовольствием отметить переход экватора путешествия и настроится на встречу с островом Пасхи.
12 февраля. 16-й день. Остров Пасхи. Несмотря на то, что одно путешествие за другим пролетают, как фанера над Парижем, или точнее, как Фаньере над Эйфелевой башней, роль которой играет закрытие границ, что не может не демотивировать, продолжу. Для посещения загадочного и далекого острова Рапа-Нуи, или в более привычном для моего уха варианте острова Пасхи, нет никаких препятствий кроме одного – стоимости билетов на перелет. Во всем остальном – рутинный отлаженный туристический маршрут. Для преодоления указанного препятствия мной рассматривались три варианта. 1. Бить врага его же оружием – самому задушить жабу, душащую меня. 2. Или полететь южнополушарной зимой и заплатить за билет 400 долларов или меньше. 3. Но, чтобы не отказываться от посещения Патагонии, я выбрал третий – найти в сезон относительно недорогие билеты. С помощью приложения Hopper я такие нашел – из Сантьяго до острова и обратно за 617 американских долларов. (Дешевы они относительны обычной стоимости в 1000 – 1200 долларов, но при этом обошлись как перелет из Европы в Южную Америку и обратно). Смущала только краткость визита - 2е суток. Завтрак в отеле действительно накрывают с 4 утра, и трансфер на 4.30 отправился точно в указанное время. Хотя для поездки менее 10- минут это не играет большой роли. Для попадания к стойке регистрации на рейс компании Latam надо протиснуться через толпу пассажиров, не позаботившихся о получении разрешения на сайте https://ingresorapanui.interior.gob.cl/ заранее. Из России мне на него зайти не удалось, поэтому подтверждение получал, находясь в Чили. Но знающие люди говорят, что можно и через VPN. Показав номер подтверждения в телефоне и девушке, пускающей на регистрацию, и на стойке, и на специальном контроле для летящих на остров, обзавелся какой-то бумажкой и пошел на посадку. Дримлайнер удивил расстоянием между рядами в начале экономического салона – можно было выходить от окна в проход, не тревожа соседей. (на обратном пути на том же месте такого счастья уже не было). Для 5 с половиной часов полета питание скромное. Порадовать организм алкоголем с утра не получится. Поэтому не спал, а пялился на бескрайний Тихий океан, пока облака его не спрятали.
По прилету за 80 долларов купил билет для посещения достопримечательностей (можно купить и в городе, заплатить песо или картой, что будет дешевле, и не получить на сдачу рваную двадцатку).
Сумка моя приехала одной из первых, потому в давку на досмотре не попал. Хотя последнюю треть пассажиров и не досматривали. Если у вас арендована машина, и арендована она в insular, ожидание багажа можно совместить с оформлением аренды автомобиля – стойка с девушкой располагается прямо у ограждения. Формальности (паспорт, оплатить любой картой и уточнить, что возвращать автомобиль я буду в аэропорту - это важно, франшизы и страховки нет) заняли не более 10 минут на всех клиентов. Мое чистосердечное признание в отсутствии прав у представительницы арендодателя никакого интереса не вызвало. Я заказывал Сузуки Джимни на двое суток за 110 тысяч песо с 50% предоплатой через PayPal (http://www.rentainsular.cl). Его и получил. С пробегом менее 5000 километров. Для одного, а то и двух человек, большего и не надо.
К 11 подъехал к отелю Cabañas Rapa Nui Orito. Ждал окончание уборки номера минут 15. Небольшой отель номеров на 10. Можно сказать, что находится за городом (до центра 3 км). Ухоженная красивая территория с большой парковкой. Фото сделаны в разные дни.
Просторный номер с оборудованной кухней за 160 долларов за 2е суток.
Простой завтрак приносят в номер. Я добавлял йогурт и яйца. Смена белья, полотенец и уборка - ежедневно. Понравился персонал (девушки все симпатичные, а управляющая легко говорит по-английски) и тишина. Единственный обнаруженный минус - дорогая и бессмысленная прачечная – рубашки не сохнут. Машину, кстати, можно арендовать и в гостинице (а в аэропорту вас встретят и проводят). Заселившись, к половине двенадцатого я был готов осознать, что я на острове Пасхи. И от этого понимания прийти в небывалое душевное возбуждение и задохнуться от значимости момента и значимости самого себя.
Последний раз редактировалось gloc54 02 май 2020, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
К сожалению, значимости ни момента, и ещё печальнее, ни самого себя не почувствовал. Может погода виновата, а может начал осматривать остров не в той последовательности. Поскольку взлетно-посадочная полоса отделяет от треугольника острова небольшой юго-западный клочок, с него и решил начать. Тут находятся Рано Као, деревня Оронго, Винапу и смотровые площадки на Анга Роа. https://www.google.com/maps/d/drive?sta ... sp=sharing
Рано Као. Считается, что это самая яркая природная достопримечательность острова Пасхи. Это потухший вулкан высотой 324 метра, с затопленным кратером диаметром 1,6 км с глубиной воды 10 метров. «Внутреннее пространство кратера, защищенное от вечного ветра, обладает уникальным микроклиматом». Лучший способ оценить Рано Као – остановиться у смотровой площадки на пути к деревне Оронго. Кроме того, в ясный день можно ясно увидеть гору Теревака и Пойке (Пуа-Катике) - два других вулкана, которые вместе с Рано Као придают острову Рапа-Нуи треугольную форму. К сожалению, дождь и ветер не позволили оценить вид в полной мере. Хотя и без дождя большее впечатление производит ветер, пытающийся тебя куда-нибудь сдуть. Не очень понятно, как индивидуально добираться без машины (не только сюда, но и вообще по острову), если Вы не Контадор или Сухорученков. На байкеров из-за ветра и дождя смотреть было тоже печально. Видел людей, покоряющих вершину пешком. Но это сильно на любителя. Времени отнимет много, а заслуживает ли этого сайт – вопрос спорный. Посмотрев на кратер, можно посмотреть и на столицу острова. Почти напротив - смотровая площадка на Анго-Роа.
В паре минут после смотровых площадок - деревня Оронго. Оронго – один из двух туристических объектов на острове, который можно посетить только один раз. Почему – так и осталось для меня загадкой. На узкой полосе, втиснутой между краем кратера и океаном, 54 каменных дома овальной формы составляют древнюю деревню. Оронго использовалась как место сбора по особым случаям, самым известным из которых является «Фестиваль птиц». «По мере того, как общество все больше ввергалось в междуусобицы и по мере распространения голода, новая религия охватила остров Пасхи, вероятно, как ответ на неспособность «старых богов» обеспечить пропитание, несмотря на установку стольких статуй моаи. В новой религии поклонялись богу Make Make, получеловеку-полуптице. Каждую весну различные кланы собирались в Оронго для ежегодного соревнования птицелов, которым надо было проплыть к близлежащему острову Моту Нуи и вернуться с первым яйцом крачки. Лидер победившего клана становился «Птицей» на год и получал право принимать все важные решения на острове.» Новая религия появилась в конце 17го века после того, как островитяне и остров, и себя лишили леса. Такой вариант правления рассматривали как способ обуздать межплеменное насилие, но, он вызвал дальнейшее насилие, нечестную конкуренцию и коррупцию. Так что место познавательное, но смотреть, кроме как на маленький остров и океан, там не на что. Все это я описываю по сумме впечатлений за два дня, поскольку в первый день из-за ветра деревня была закрыта. Несолоно хлебавши, поехал смотреть на Ahu Vinapu. Особенностью церемониальной платформы в этом месте заключается в том, что плиты из базальтовой породы выровнены с математической точностью. «Это лучшее достижение в строительстве из камня на Рапа-Нуи и повод для большого количества спекуляций из-за сходства со стенами инков в Южной Америке».
Достижение меня не поразило, как и валяющиеся статуи. И вообще, уже второй час катаюсь по острову, а ни одного нормального моаи не увидел.
Последний раз редактировалось gloc54 02 май 2020, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Всего на острове почти тысяча моаи (статуй высотой от 3 до 12 метров в виде человеческой головы с туловищем, усечённым примерно по уровень пояса, целиком вырубленных, главным образом, из туфа в период между 1250 и 1500 годами ) и около 300 аху - сложенных из каменных блоков церемониальных платформ прямоугольной формы, на некоторых из которых стоят моаи (в общей сложности таких статуй тоже почти 300). Говорят, что аху использовались и для захоронений. Самый известный и самый большой аху – аху Тонгарики. К нему и поехал. На острове несколько асфальтированных дорог. Без ям только одна, но через весь остров – от пляжа Анакена до деревни Оронго – 31 километр. На остальных разрешенные 50 километров в час поначалу превысить сложно. Путь от Винапу до Тонгарики занял около часа под накрапывающим дождиком с остановками на посмотреть на скачки и океан.
Но стоило достичь цели, как выглянуло солнце, чего, судя по количеству посетителей, мало кто ожидал. Прошел дежурную процедуру (запись в журнале и штамп в билет) и провел у достопримечательности более часа. Пятнадцать моаи, самый тяжелый из которых весит 88 тонн, стоят на страже береговой линии на каменной платформе длиной 160 метров (самой большой на острове). Как их устанавливали изначально неизвестно (говорят о технике парбаклин (от английского parbuckling: подъем двойным стропом), но в 1994 году после цунами 1960 года, которое снесло моаи, японцы использовали мощные краны. Вокруг разбросано несколько цилиндров «пукао» (пучок волос), изготовленных из базальтовой пемзы. Все пукао добавлялись к статуям после их установки на постоянное место. «Ученые называют две возможные причины: подчеркнуть более высокий статус изображенного персонажа, либо же указать на необходимость проводить здесь особые ритуалы. Еще одна версия называет пукао не головным убором, а прической: для мужчин, населявших Рапануи в прошлом, длинные волосы символизировали принадлежность к высшим слоям». Традиция носить волосы в пучке (как у мужчин, так и у женщин) на макушке продолжается и сегодня.
Мне место понравилось. Вид, хоть и открыточный, но интересный. И народу мало. И вообще спокойно. Большая часть туристов, конечно, из разряда "здесь были Сталин, Рузвельт, Черчилль и я - Вася", но и они себя увековечивают на расстоянии от достопримечательности, не вызывая у других посетителей раздражения.
Все моаи в процессе межплеменного противостояния были скинуты со своих аху к середине 19 века. И статуи, сегодня стоящие на церемониальных платформах, - результат реставрации. Но в паре минут по грунтовой каменистой дорожке от аху Тонгарики на склоне потухшего вулкана Рано Рараку (его видно на предыдущей фотографии) находится одноименная «фабрика моаи», на которой изготовлено 97% из почти 1000 моаи. Здесь легко можно представить весь двухлетний процесс высечения статуй из мягкого туфа. Заодно и представить остров, покрытый лесом, до его полного уничтожения к 1600 году (то есть, все деревья были вырублены за несколько столетий, как и на Исландии). Вместе с деревней Оронго Рано Рараку является вторым сайтом Рапа Нуи, который можно посетить только один раз.
На склоне вулкана находится около 400 незаконченных статуй на разных стадиях завершения. Некоторые «изделия» имеют собственные имена. Поскольку по главной дорожке я пошел вправо, чтобы посмотреть на Тонгарики на фоне вулкана Пойке и океана,
то первым встреченным моаи с именем был Tukuturi Moai. Моаи Тукутури, одно из самых загадочных изображений острова Пасхи. Его имя, которое обычно переводится как «моаи на коленях», на самом деле означает «сидеть на корточках», поскольку тутури - правильный термин для выражения «на коленях». Эта статуя была обнаружена экспедицией Тора Хейердала в 1956 году и вызвала большое удивление, в том числе среди жителей острова Пасхи. Статуя не похожа ни на одну другую на острове, так как ее внешний вид гораздо более естественный и реалистичный. Голова округлая, с резными глазами. Но больше всего отличает его от остальных, вырезанных по пояс, наличие у Тукутури всего тела. Ноги, согнутые назад, ягодицы, опирающиеся на пятки. Руки на бедрах а не на животе - в позе, используемой в Полинезии, чтобы показать почтение. Высота Tukuturi 3,70 метра, весит около 10 тонн и имеет довольно грубую отделку. Это единственная статуя, которая смотрит в сторону Rano Raraku, поскольку все остальные повернуты к нему спиной. В гипотезах о происхождении этого моаи нет недостатка. От предположения, что это «ранний» тип моаи, который может датироваться 10-м веком, до мнения, что Tukuturi мог быть работой жителей Таити, которых привезли на остров Пасхи для работы в конце 19-го века. На самом деле фигура Тукутури больше похожа на Тики, тип тотема, типичного для Полинезии, чем на моаи. Надо отметить, что внутри кратера был найден моаи, похожий на этот, известный как «Маленький Тукутури». Он едва достигает 2 метров в высоту, но, несмотря на то, что он имеет округлые и натуралистические формы самого крупного, ему не хватает ног.
Ke Kona he Roa Moai Этот моаи украшен вырезанным изображением европейского корабля с тремя мачтами, квадратными парусами и якорем. Считается, что местные жители нанесли изображение после первоначального контакта с европейцами.
Hina Riru Moai Изображение этой скульптуры и е1 анонимного соседа часто встречается в путеводителях, книгах и туристических проспектах, став однимй из самых узнаваемых символов Rapa Nui. Голова Хина Риру моаи («кривоватый моаи» или моаи с «кривой шеей») слегка наклонена влево, а лицо, при этом, выравнено с остальной частью тела.
Piro Piro Moai Пиро Пиро Моаи является одним из самых известных и распространенных символов острова. Имя статуи означает «неприятный запах», но не потому, что она плохо пахнет, а из-за впечатления, что огромный нос как будто сморщивается от неприятного запаха. При этом четырехметровая голова моаи сдвинута вперед относительно линии спины, вызывая ощущение горбатости. А если посмотреть на правую часть шеи, можно прочитать некоторые буквы слова «Baquedano». Акт вандализма был совершен моряками учебного корабля «Генерал Бакедано» во время одного из 20 его походов на остров Пасхи в начале 20-го века. Эта надпись сделала Пиро Пиро также известным как Моаи Бакедано. Кроме вышеперечисленных деталей, Пиро Пиро выделяется среди других статуй своими размерами. Тур Хейердал обнаружил, что закопанная часть почти в два раза больше высоты видимой головы. То есть, общая высота скульптуры 11 метров, и это крупнейший из когда-либо покинувших карьер моаи. Небольшое отступление. Это открытие отодвинуло на вторую позицию моаи Паро с аху Те Пито Кура, высота которого почти 10 метров, и который до сих пор удерживает рекорд самого высокого моаи, когда-либо установленного на церемониальной платформе. «Этот моаи….весит около 80 тонн. Пукао весит приблизительно 12 тонн, будучи одним из самых больших из когда-либо вырезанных и перенесенных из карьера Пуна Пау. Возведение этого моаи было заказано вдовой в память о ее покойном муже». Я до Те Пито Кура (недалеко от Анакены) не доехал, поэтому одну из последних статуй, если не последнюю, скинутую с аху, не видел. Не доехал я до Те Пито Кура, потому что небо закрыла грозовая туча, из-за которой туристы сначала стали нарушать железное правило – за границу дорожек не заходить – гоняясь за сорванными ветром головными уборами, а потом ломанулись по транспортным средствам и другим убежищам, спасаясь от ливня. Я был в их числе, поэтому ни моаи Паро, ни самую большую статую на острове Пасхи - Те Токанга (незаконченный моаи, известный как «гигант», который имеет высоту 22 метра и весит около 200 тонн), ни кратерное озеро Рано Рараку я и не увидел. Но к озеру сильно не стремился. Больше стремился поближе к еде. Начал ее искать, правда, с рынка искусств. На котором, при всем многообразии сувениров выбор небольшой. Большинство из поделок, похоже, "лепят" школьники на уроках труда, и учитель у них не строгий. Проехав по всей главной улице столицы Анга-Роа - по Атаму Те Кена, у аэропорта нашел сельпо, в котором потребность в продуктах и удовлетворил (платеж прошел только визой). А потребности организма в пище пришлось ждать своего часа из-за отсутствия электричества и заливать потихоньку свое горе. Магазинное вино, кстати, на острове дорогое и паршивое.
13 февраля. 17-й день. Остров Пасхи. Проснулся от звука дудука. Сразу и не понял, где я. В невыключенном телевизоре показывали какой-то сериал. Население острова Пасхи к последней четверти 19 века население составляло 111 человек, а сейчас более 5000. И непонятно, почему такой крошечный народец не выродился. Армяне, видимо, тоже поспособствовали здоровью популяции. При реставрации в начале 90х годов выяснили, что аху Тонгарики (как, вроде, и другие аху) использовался и для погребения – из образовавшейся в постаменте расщелины выгребли огромное количество человеческих костей. Вспоминается название научной работы одной знакомой: «Дуализм отношений в диаде мать-дочь». Другими словами, одновременное стремление к жизни и смерти, видимо, должно вызывать особые ощущения в этом месте без пятнадцати восемь утра. Примерно в это время в феврале появляется солнце. Хотя встречать рассвет (да и закат тоже) на кладбище – идея несколько эксцентричная. Но все смотрят, и мне надо. Хозяйка, правда, меня запутала, сказав, что встречать надо в половине седьмого (выяснилось позже, что имела она в виду время выезда). Но в половине седьмого я уже оказался на парковке у достопримечательности, разбудив своим появлением спящего в пикапе сторожа. К половине восьмого количество автотранспорта увеличилось до 15 - 20 машин и микроавтобуса. Контролер только проверил наличие билета в парк, и выбирай лучшую точку для съемки. Если ее знаешь и можешь в темноте найти. Я не знал, но это было и неважно. Рассвет не случился. По крайней мере, такой, какой хотелось бы. Но все равно было интересно. Пока штатив не упал, и у него не отвалилась головка. Хотя вру. Интересно было несмотря на поломку.
В начале десятого вернулся в отель – позавтракать и определиться с планами. После Джейта гротто пещеры не вызывают интереса Хотя к ним, как, впрочем, и к петроглифам, никогда его и не было. Подниматься на Тереваку ради самого процесса подъема в мои планы не входило. Оставались пляж(и), аху и непосещенная деревня Оронго. У Ahu Tongariki и Ahu Vinapu я уже был. Ahu Akahanga с развалинами деревни и могилы первого короля Рапа-Нуи тоже накануне посетил, но зачем - не понял. Только вымок. Не хватает, видимо, воображения. Две другие платформы взяли самоотвод. Ahu Te Pito Kura - из-за дождя. А руины Ahu Vaihu меня не подпустили из-за скачек. Из желаемых для осмотра остались три: Ahu Tahai Ahu Akivi Ahu Nau Nau Последний аху находится на пляже Анакена. С самого дальнего от меня конца острова и начал. В 10 утра на пляже, на котором по легенде первый король Хоту Матуа и высадился при открытии острова, никого не оказалось. Даже охраны. Только несколько китайцев. И девушка, заряжавшаяся энергией то ли от океана, то ли от воздуха. Я считаю людей, научившихся получать энергию напрямую из чего-угодно, слишком эгоцентричными. Почему бы им не научиться ее не только получать, но и передавать, например, бытовым приборам. Экология и шведская девочка сказали бы большое спасибо. Океан, кстати, холодный. А пляж красивый - белый песок, окаймленный пальмами, привезенными с Таити.
И статуи красивые. «Основная четверка истуканов в красных шапочках хороша необыкновенно — по сравнению с другими скульптурными группами острова моаи Нау отличаются более тонкой работой и особым изяществом. Этот аху считается символом острова и наиболее хорошо восстановленным архитектурным памятником».
Реставраторы, на мой взгляд, должны поблагодарить и песок, под которым скульптуры и сохранились. Не только скульптуры, но и отдельные органы - в 1980 году здесь был найден первый коралловый глаз моаи.
Насладившись пляжным отдыхом, при появлении первого же автобуса с коллегами решил продолжить знакомство с островными истуканчиками. Ближайший аху – Аху Акиви, расположенный на южном склоне горы Теревака в трех километрах по ужасной дороге от шоссе Анакена – столица, окружен относительно ровной землей, использующейся для сельского хозяйства.
От парковки начинается и тропа к вершине упомянутого потухшего вулкана (высота 511 метров). Сама платформа – одна из 25, которые стоят не на побережье, а немного в глубине острова. А 7 моаи, одинаковой формы и размера, относящихся к 16-17 векам, смотрят не на сушу, а в сторону океана.
По одной из легенд – статуи – это семь разведчиков первого короля Хоту Матуа, отправленные исследовать остров перед предстоящим морским путешествием. Однако более вероятно, что моаи имели астрономическое значение, глядя прямо на закат во время весеннего равноденствия и повернувшись спиной к восходящему солнцу во время осеннего равноденствия. Считается, что аху давал «фермерам» того времени «знак» о смены времен года. Ждать доказательств больше месяца я не решился, а поехал к непосещенной накануне деревне Оронго. Ветер слабее на вершине Рано Као за сутки не стал, но на осмотр пускали.
Честно говоря, деревня, кроме ветра, запомнилась только давно не слышанной русской речью. А может быть, не успел рассмотреть из-за опасения быть унесенным ветром на островок Као Као, а то и на Моту Нуи,
да еще и под дождем. Не сложились отношения с поселением – в двух минутах езды от него, можно было под солнышком рассматривать остров.
Остров посмотрел, можно и себя показать. Единственный моаи, которому можно себя показать, стоит на комплексе аху Тахаи. До Аху Тахаи легко добраться из Анга Роа не только на машине, но и просто прогуливаясь от города вдоль береговой линии. Что многие и делают, так как платформы являются лучшим местом на острове Пасхи для наблюдения за закатом - солнце садится прямо за статуями, а площади хватит на всех жителей и туристов даже при одновременном их посещении.
Аху Тахаи на самом деле состоит из трех отдельных аху: Аху Ваи Ури, Аху Тахаи и Аху Ко Те Рику. Аху Ваи Ури означает темную или зеленую воду, а пять скульптур на ней датируются примерно 1200 годом.
Аху Тахаи украшен одной статуей высотой около 4,5 метров, и это самый старый аху в комплексе, построенный в 700 году.
Но самый интересный - Ahu Ko Te Riku - единственный моаи на острове Пасхи, который был полностью восстановлен со всеми элементами, включая пукао и коралловые глаза с обсидиановыми зрачками.
(у меня на столе валяется кусок обсидиана, привезенный из Армении, осталось найти подходящий коралл и вытесать статую). Вокруг аху расположены многочисленные приметы старой жизни – загоны, спуск для каноэ и т.д. Рядом находится и музей Себастьяна Энглерта - немецкого священника, который посвятил последние 34 года своей жизни археологической реставрации, изучению языка рапануи и его культуры. Но к поездкам надо готовиться тщательнее, поэтому из-за нелюбви к музеям женские моаи я не увидел. Не увидел я их и на упоминавшейся ярмарке сувениров, хотя и загрузился несколькими каменными изваяниями. Если перечислять, что еще не увидел - это Пуна Пау – фабрика по производству пукао - традиционной прически Рапануи из длинных волос, завязанных в пучок, которыми были украшены примерно 100 статуй моаи (10% от общего числа). Хотя карьер и находится в 10 минутах езды от отеля, но было лень. Наелся статуями. Переживал заранее, что 2 дня для острова Пасхи мало. А к середине второго радовался своей нечаянной мудрости. Все что планировал и хотел бы увидеть - увидел. Что бы делал дальше - большой вопрос. Прогулялся по главной улице, да поехал спасаться от влажной жары в ожидании заката на Аху Тахаи. Но не дождался. Жил бы ближе к центру - можно было бы скрасить и ожидание заката, и сам закат, и переживание послевкусия. А поскольку пьяный за рулём - убийца, ждал в гостинице на трезвую голову. Пока не пришли облака.
Последний раз редактировалось gloc54 17 май 2020, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
14 февраля. 18-й день. Остров Пасхи - Сантьяго. Если в Петербурге «бесконечная набережная делает жизнь короткой», то на Рапа-Нуи десятки, если не сотни, увиденных моаи делают два дня бесконечными. Хотя, получив утром от хозяйки сувенир на память и поцелуй в честь дня влюбленных, начал о краткости вояжа немного и сожалеть. В начале десятого сдал в городе автомобиль. Но, поскольку в условиях был оговорен возврат в аэропорту, то подписав документы, мне вернули ключи и позволили доехать до аэровокзальной парковки, а не тащиться с сумкой около километра.
При виде прилетевшего лайнера и очереди на регистрацию слабое сожаление о расставании превратилось в звучащее в голове «Последнее письмо» группы «Наутилус Помпилиус».
Навсегда прощаться немного грустно. Да и остров понравился. Может и количество туристов внесло свой вклад. За год Рапа-Нуи посещает столько же туристов, сколько Эрмитаж за неделю.
Для второй ночи в районе главного чилийского аэропорта был выбран «City Express Santiago Aeropuerto» за 78 долларов. Отель присылает инструкцию, как добраться. Можно бесплатно, но долго (через парковку для рентконтор), а быстрее – воспользовавшись еще одним трансфером, представленным в аэропорту – Delfos - за 4000 песо (5 usd). В гостинице, в отличие от соседей, можно платить любой картой без взимания налогов. Отель чистый, тихий. Персонал – вежливый. Завтрак с 4.30. Бесплатный трансфер в аэропорт. Увидев табличку, я с радостью поспешил в ресторан. Еда оказалась вкусной, а сон – крепким.
15 февраля. 19-й день. Сан-Педро-де-Атакама Покинув отель в половине пятого, в семь утра уже разглядывал какие-то безжизненные Анды из иллюминатора лайнера компании Латам на пути в Каламу (билет был куплен на уже упоминавшемся чилийском Atrapalo долларов за 35, включая интерес агентства и багаж).
Ближе к посадке стало еще тоскливей – солнце закрыли облака.
При выходе в общий зал аэропорта был пойман представительницей из племени зазывал от компаний предоставляющих трансфертные услуги и купил в кассе билет до Сан Педро на ближайший микроавтобус за 10000 песо. А через 15 минут и поехали. Интересно было наблюдать за изменением высоты дороги над уровнем моря с двух с небольшим до трех с половиной километров в высшей точке. Вернее, интересно сначала стало организму, а я уж позже понял, что конкретно ему не нравится. К обоюдной радости скоро начался спуск до двух с половиной. Весь путь занял часа полтора. Еще минут 30 развозили по деревне (население городка, заточенного под туристов, несколько тысяч человек) попутчиков. Мой Hostal Pablito (162 доллара за 2 ночи) находится на приличной окраине городка (Приличная окраина – потому что просторно, тихо, тротуары и проезжая часть – в плитке – прям Москва). Очень приятная хозяйка, не говорящая, правда, ни слова по-английски. Завтрак холодный, но разнообразный и с 5 утра. А кофе дадут и в 4. Есть бассейн. Рядом магазин.
А до центра 10 минут пешком. Туда и пошел.
Посмотреть на достопримечательности и найти контору, которая должна была оказать туристические услуги, заказанные через посредника - https://www.denomades.com, взявшему предоплату в размере 2 и 3 тысячи песо. А экскурсий я запланировал всего две – в день прилета - в Valle de la Luna, а днем позже – к гейзерам Татио (стоимость соответственно 14000 и 19000 песо). Агентство я нашел, называется - Turismo Layana. Заплатил оставшуюся часть и пошел знакомиться с достопримечательностями и менять деньги в ожидании отправления в Лунную долину в 16 часов. В одной из многочисленных лавок (в обменниках и туристических конторах, вроде, невыгодно) купил песо (по приемлемому курсу) и боливиано (по грабительскому). Из достопримечательностей мне встретились белая церковь Сан Педро 17 века,
муниципалитет
и сувенирный рынок, на котором ничего себе не нашел. А гулять по улочкам, несмотря на жару, понравилось.
От осмотра красот отвлекали мысли о лужах. В Википедии я прочитал, что «Пустыня Атакама считается самой сухой пустыней Земли. В некоторых местах пустыни дождь выпадает раз в несколько десятков лет. Некоторые метеостанции в Атакаме никогда не регистрировали дождь. Есть факты того, что существенных осадков в Атакаме не было с 1570 по 1971 годы». И хотя идеи идеалистической философии были развенчаны еще в десятом классе учительницей обществоведения, действительность заставляла вспомнить «Весь мир – комплекс моих ощущений». А уж когда начался ливень, экскурсию отменили, а сотню расстроенных туристов разогнали постулат Джорджа Беркли овладел всем моим сознанием.
С целью расширения мира зашел в ресторан Лола, залитый водой. При этом, краска с половых кирпичей сходит вместе с водой. Получается такое племя красноподошвенных. Из-за грозы электричество в Сан Педро отключили, поэтому в ресторане писко сауэр сделать не могли. Но смогkи принести чистый писко - правда со льдом. Через некоторое время попросил ещё один такой же, но безо льда. И принесли такой же - под риску - 300 грамм. Только безо льда. Алкоголь, конечно, не лучший способ адаптации к высоте. Но интерес экспериментатора возобладал. Эксперимент, правда, был не чистый, - ещё и пиво пил, поэтому результатами делиться не буду.
Нет, одним поделюсь. Как выпил – появились друзья.
В гостиницу возвращался в полной темноте – тучи закрыли луну и звезды. И хотя местные жители, оказывающие туристические, ресторанные и магазинные услуги (кроме хозяйки и персонала моего пристанища) мне категорически не понравились, погода паршивая, а экскурсии отменились, настроение это портило несильно, так как Сан Педро изначально рассматривался как место акклиматизации и старта для тура в Боливию, где настоящие красоты и чудеса. Судя по отчетам.
16 февраля. 20-й день. Сан-Педро-де-Атакама. Лунная долина. Проснулся в 4 часа. То ли вопреки, то ли благодаря привычному способу бороться с ударами судьбы, в том числе и метеорологическими. Хозяйка не только накрыла завтрак, но и позвонила в турконтору узнать что-нибудь про мою судьбу в ближайшие часы. Девушка на другом конце «провода» обнадежила словом «ждите». Сел во дворике ждать. Раздражали микроавтобусы, забирающие туристов из соседних отелей и увозящие их в заманчивые дали. В 6 утра надежды увидеть гейзеры Татио умерли, сообщений от Лаяны не дождался. (От Denomades получил на карту на следующий день предоплату, а в самой Лаяне остальную сумму). Немного утешало несчастье соседей – французской семьи, которых не повезли смотреть звезды. Оставалось трудиться и ждать очередного вечернего посещения Лунной долины. К половине четвертого дотопал до места сбора, тучи выглядели еще хуже, чем накануне.
Но на экскурсию повезли. Да и езды до ворот и туалета минут 15.
«Долина лежит на огромном пласте каменной соли. Нечастые дожди и ветер понемногу размывают и рассыпают как солевую подложку, так и минеральные наслоения над ней, образуя, порой, причудливые формы». Дорога по долине одна, а пункты для высадки туристов могут меняться. Кроме двух основных – у большой дюны (Duna Mayor) и трех Марий (las tres Marias). От парковки до смотровых площадок с видом на дюну минут 10 по песку, что утомляет.
А еще и дождь полил. Если стоять под дождем и ничего не делать, я сам себе напоминаю барана. Поэтому сбегал по раскисшей глине (или чему-то на нее очень похожему) до самой дальней смотровой площадки.
И не только согрелся. Гребень заканчивается довольно живописным выступом с не менее живописными с него видами.
На обратном пути пришлось бежать уже в прямом смысле, чтобы уложиться в отведенный интервал.
Дальше Трех Марий проезда нет. Помолиться вместе (три фигуры, изваянные природой и временем, выглядят при достаточном воображении как молящиеся женщины) и назад.
До амфитеатра.
Вдоль амфитеатра предусмотрена прогулка к месту, которое в некоторых путеводителях и называется Лунной долиной, а в некоторых других – лунным кратером, с Большой Дюной на одной из сторон.
Возможно, без туч, все это смотрится более впечатляюще. Но 14000 песо не жалко. Жалко, что многие попадают туда дешевле. Заключительный пункт предложенной программы – встреча заката на Piedra del Coyote. Ждать пришлось минут 40 в компании китайцев, рассматривая не менее лунные пейзажи.
Закат вышел неказистый, да и вообще, лучше бы солнце садилось не на западе, а на востоке - за вулкан Ликанкабур.
Вернулись ближе к 9 вечера. В темном городе нашел популярный ресторан La Pica del Indio, а в нем последний свободный столик. Так что нельзя день назвать потерянным. Хотя популярность ресторана могу объяснить, главным образом, ценой и демократичной обстановкой. А вот почему поначалу они не понимали мой испанский, объяснить не могу. Время было позднее, есть и, что еще хуже, пить пришлось быстро. Поэтому, пока по пути трезвел и вспоминал, что воды для трехдневного путешествия по Боливии у меня нет, оказался в своих ебенях с закрывшимися уже магазинами. Помогли сотрудницы отеля – сбегали почти в центр и притащили. И сдачу не хотели брать.
17 февраля. 21-й день. Парк Эдуардо Авароа Что я могу долго не есть и не пить, я знал. А что могу почти и не дышать – узнал 17 февраля 2020 года. Этим утром у меня начался трехдневный тур по Боливии - парку Эдуардо Авароа и солончаку Уюни. Маршрут включал Белую, Зеленую и Красную лагуны, пустыню Дали, горячие источники Полькес, «гейзеры» Соль де Маньяна, Долину скал с Кубком мира и Потерянной Италией, Черную лагуну вместе с Таинственными лагуной и каньоном, каньон Анаконда, городок Сан Кристобаль, солончак Уюни (без острова с кактусами из-за дождливого сезона) и кладбище паровозов. Тур на одного человека был куплен через Paypal за 179 долларов на Boliviatravelsite.com (цена не включала стоимость посещения парка, купание в источниках , воду между приемами пищи и туалеты между ними же (на завтраке в солончаке – туалет за большие деньги). Сложилось впечатление, что указанный сервис – боливийское ИП одной девушки. Исполнителем была контора из Уюни с название White & Green, но на предварительном этапе я ее не нашел. Водитель английского языка не знал вообще (что немного противоречило предварительной информации). Если это важно, можно доплатить (сколько – не помню, может, около 50 долларов). В седьмом часу за мной заехал микроавтобус, я простился тепло с хозяйкой и за час с небольшим поднялся с 2 с половиной километров на высоту 4700 метров к чилийскому пограничному пункту. В Непале, да и в других горах, за такие подвиги покрутили бы пальцем у виска. А тут – норма. Какое-то время поминал чилийских и боливийских матерей, пока не вспомнил про Сан Педровскую контору Лаяну, которая не повезла меня на гейзеры Татио. То есть я не только не увидел достопримечательность, но и не совершил в некотором роде радиалку и, хоть и немного, но не подготовился к вознесению. Утешало только одно – я был не одинок в своем состоянии. Девушка, вышедшая из маршрутки вслед за мной «подышать», тут же шлепнулась в обморок.
В 8 утра границу открыли, пошатываясь прошел формальности, и стал думать, как же выжить с моим то сердцем. Алкоголя с собой не было, поэтому ничего не придумал. Тут и к боливийскому пункту подъехали. А он на 200 метров ниже. Получение штампа заняло еще минут 10. Затем завтрак, деление на вегетарианцев и мясоедов и распределение по джипам. Высота – высотой, но и постники, и скоромники ели с одинаковым аппетитом. Я же уже один завтрак съел, поэтому половину времени второго потратил на ход конем – занял место рядом с водителем. Кроме меня, мясо могла употреблять в пищу только чилийская часть группы, а состояла эта часть из двух пар, которые делить негуманно, и хрупкой девушки лет сорока и такого же размера, которую одну впереди сажать было неразумно.
Поели, загрузились, доехали до входа в парк Эдуардо Авароа, заплатили по 150 боливиано, чего-то еще делали, но я не помню. Из-за высоты голова не работала, и какое-то время потратил на поиск забытого рюкзака со всеми деньгами и документами. Ввиду важности события, запомнил только его. «Самый посещаемый туристами национальный парк Боливии назван в честь Эдуардо Авароа народного героя Боливии в Тихоокеанской Войне 1879-84 гг. Национальный парк заложенный в 1973 году в настоящее время включает более 7000 кв. км. территории, которая относится к юрисдикции боливийского департамента Потоси. Территория парка, локализованная на высотах от 4200 до 5400 метров над уровнем моря, характеризуется суровыми климатическими условиями высокогорного плато. Парк Эдуардо Авароа представляет собой высокогорную пустыню с чрезвычайно малым количеством осадков, которых за год в среднем набирается 71 мм. Температура на территории парка подвержена резким перепадам в течение суток. В летние месяцы температура может подниматься до +20, зато в зимние падать до -25 и ниже, при этом морозы могут быть в любое время года, особенно в ночные часы. Плато сформировалось на месте древнего моря, остатки которого в виде озер и соленых лагун существуют и в настоящее время». В нескольких минутах от въезда в парк одна из таких лагун и находится – Белая лагуна или белое озеро. «Белое озеро хранит воды необычайного молочно-белого цвета, что обусловлено опять же высокой концентрацией минеральных веществ». Высадив за военной частью на высоком берегу, водила предложил прогуляться вниз, куда и уехал. Гулять было немного забавно, немного противно. Но виды и тишина отвлекали. Тишина, правда, была звенящей. Я решил считать причиной ее абсолютность.
В паре минут езды от лагуны Белой находится лагуна Зеленая, разделенная с первой узким перешейком. «Цвет Зеленого озера варьирует от бирюзового до темно-изумрудного. Подобная окраска обусловлена высокой концентрацией свинца, серы, мышьяка и карбоната кальция. Так как вода озера представляет собой высококонцентрированный солевой раствор, то она не замерзает даже в сильные морозы». Я особо зеленого цвета не увидел, зато увидел 1300 метров вулкана Ликанкабур над уровнем зеленого озера ( 5916 метров над уровнем моря). Тут, кстати, прозвучал и очередной звоночек на длинном пути разочарования в чилийцах. Попутчики фотографировались у каждого камня и опоздали к условленному времени отправления на 20 минут.
Еще минут через 20 начальник путешествия ткнул рукой в сторону пустыни и сказал, что это пустыня Дали. Честно говоря, рассматривая достопримечательность с дороги, я не понял причинно-следственное обоснование названия. А может, не понял из-за кислородного голодания.
Скоро в рядах путешественников возникло радостное возбуждение (я такого у них больше не замечал) – мы прибыли к горячим источникам. Мокнуть в общем корыте (минибассейне) да за деньги никакого желания не было. Да и давление снижать не очень хотелось. Поэтому до обеда гулял, ничего интересного не нашел, а в горку к ночевально-едальному комплексу еле залез.
Обедали часа полтора. К еде, кстати, никаких претензий за весь тур не возникло, хотя я привередлив.
Убив более двух часов на водные процедуры и прием пищи, двинулись в Долину «гейзеров» Соль де Маньяна. Дороги кончились, остались направления.
Соль де Маньяна, что в переводе с испанского языка означает "Утреннее солнце", расположена на высоте 4800 – 5000 метров. Наивысшим достижением, зафиксированным мной, стала высота 4960 метров. «Вопреки распространенному мнению здесь нет гейзеров, в конце 80-х годов здесь пытались наладить промышленное использование геотермальной энергии, которое оказалось нерентабельным. С тех пор в гейзерном поле осталось несколько искусственных отверстий, которые выпускают струи газов и пара». Но, несмотря не некоторую искусственность достопримечательности, на геотермальном поле, площадью до 10 квадратных километров, кроме паровых струй насчитывается более 50 разноцветных кипящих (водя кипит при +83 градусах на этой высоте) грязевых бассейнов (цвет зависит от состава солей и окислов металлов в грязи), делает его запоминающимся. Я видел только несколько серых. Зато почти 50-ти оттенков. Под небом, до которого, казалось, можно достать рукой. Хотя рекомендуют посещать место рано утром, чтобы посмотреть на пар в лучах восходящего солнца (да и интенсивность паровыделения, вроде, утром выше), мне и днем понравилось.
Не на много меньше понравилось и то, что далее поехали вниз. В 25 километрах от грязей и паров находится главная, на мой взгляд, достопримечательность Парка Эдуардо Авароа – красная лагуна или лагуна Колорадо (Laguna Colorado). Насыщенный красный цвет обусловлен отложениями солей и населяющими лагуну микроорганизмами. Последние служат источником пищи для трех видов фламинго и отвечают за розовый окрас их оперения. А сочетание красного цвета вод лагуны с белым цветом буры (выпаренной соли) создает игру красок, которая и привлекает туристов. На мой взгляд, начать прогулку по мысу, вдающемуся в лагуну, лучше по верху. То есть, подняться на 20 метров, пока есть силы. Тропа длиной с километр идет мимо смотровой площадки без туалета до смотровой площадки с платным туалетом (Mirador de Flamencos) и лестницей к берегу. Можно верхом пройти и чуть дальше и, наверное, увидеть чилийских фламинго. Из трех видов фламинго, обитающих в лагуне, я не встретил только его – Чилийского - самого крупного и распространенного (у него нет жёлтого на клюве, почти не видно чёрного на сложенном крыле, а ноги сероватые с суставами, окрашенными в красный.) Зато двух родственников – Андского фламинго и фламинго Джеймса – немеряно, то есть несколько тысяч, если не десятков тысяч. «Фламинго Джеймса считался полностью вымершим, пока в 1956 г. не обнаружили его гнездованья на озере Колорадо в Южной Боливии. В 1960 году размножалось около 7000 птиц, а сейчас 26000» (по другим данным – 100000). С 30 - 40 метров отличить эти два вида мне было невозможно. У фламинго Джемса - ноги розовые, серые, а клюв— ярко-жёлтый с чёрным кончиком; у Андского фламинго ноги желтые, а большая часть клюва-черная. Различия эти обнаружил только посмотрев на свои же фото.
На этом экскурсионная программа дня закончилась. Полтора часа можно было считать альпак, дожди и гадать, на какой высоте будет ночлег.
Не угадал – на высоте 4200 метров - в деревне Кетена Чико со школой и рядом расположенной больницей. Что, впрочем, не успокаивало. Постоялый двор оказался напротив переводческого центра и не таким ужасным, как описывают места для ночевок в отчетах. С горячим душем и работающими унитазами. Только без туалетной бумаги. А в силу непарности по полу, мне достался отдельный номер с двумя кроватями. Но сну это сильно не помогло. Он не пришел. Кто-то внутри меня ужасно боялся задохнуться во сне и будил даже при намеке на объятия Морфея.
18 февраля. 22-й день. Парк Эдуардо Авароа – Салар де Уюни. Еле дождавшись утра и попутчиков (часть из них припозднилась от времени отправления на 40 минут и, как всегда, не нашла необходимости извиниться), приготовился к чудесам второго дня. Но до залитого водой солончака ничего особо запоминающегося не увидел. Начали с Долины скал с Кубком мира и Потерянной Италией. Долина покрыта необычными скалами, образовавшимися в результате вулканической активности и многовековой ветровой эрозии. Считается, что эти камни напоминают разные образы. Вроде, самые известные камни – каменное дерево и верблюд, но я их не помню. Зато хорошо помню «Копа дель Мундо» (трофей первенства мира по футболу), поскольку ждал, когда чилийские товарищи возле него населфятся.
Совсем рядом находится и Потерянная Италия (Italia Perdida). По легенде название было дано потому, что одна итальянка отправилась на велосипедную прогулку в этом районе, обнаружила это скальное образование, но не смогла найти его снова.
Проехав по берегу лагуны Бинто, и не найдя большого смысла для остановки, отправились к Черной лагуне. Насколько я смог понять Черная лагуна и Таинственная – это одно и тоже. Либо таинственная – только часть черной. Или вообще, родник. В любом случае, происхождение названия не меняется. Говорят, что однажды женщина пошла стирать одежду в этой лагуне, случайно упала в воду и пропала. Ее искали дни и месяцы, но не нашли и следа. А ровно через год лагуна выбросила на берег одежду пропавшей женщины. Одежды не видел, но лам и альпак - много.
Моего испанского не хватило, чтобы понять, что водитель будет ждать не там, где высадил, а у столовки – в километре дальше. Пока понял, пока по жаре дополз. Но на обед успел. Мясоеды, кстати, пользовались большим уважением, чем вегетарианцы – первым всегда накрывали наш стол. Времени хватило и на бесплатный аттракцион. Замок у туалета в Estancia Catal открывается только снаружи – выйти без посторонней помощи невозможно. Объевшимися и разморенными – самое время посмотреть на Анаконду – ущелье, по дну которого речка извивается змеей.
Рядом с ущельем можно увидеть как растет киноа на плантациях. Остановились на полчаса в небольшом Сан Кристобале с оригинальной церковью
и полетели по реконструируемой трассе, а иногда и вдоль нее, до Уюни. Кстати, скажу, что большой разницы в плане видов за окном между первым и вторым рядом нет. По большому счету во время движения за два дня смотреть было не на что. В Уюни водитель долго выяснял, где мы будем спать. Выяснилось, что ночь мы проведем в полусоляном отеле в паре километрах от самого большого в мире солончака.
Кинули вещи и поехали встречать закат, да и вообще любопытно. Сапогами еще не разжились, поэтому оккупировали один из соляных островков. А закат снова подвел. Не сезон.
Видимо с учетом снизившейся до 3700 метров высоты к ужину нам добавили бутылку красного вина, и, на всякий случай для сна поделили на мальчиков и девочек. А цивильный унитаз и горячий душ снова присутствовали. Да и спать было не холодно. Хотя, в отличие от попутчиков, в глубины постели залезать не стал, но уснул сразу.
19 февраля. 23-й день. Салар де Уюни. Ночь прошла быстро, поскольку и спал, как младенец (высота уже 3700, а не 4200), и подъем был ранний. Думаю, что водитель заложился на пунктуальность ездоков и выбор сапогов. Еще накануне попросили обеспечить подходящей обувью, гид-шофер записал размеры, а утром привез резиновые изделия. Услуга обошлась в 10 боливиано (если не ошибаюсь). С каждого. Управились с задачами погрузки и поиска своего размера еще в темноте и поехали встречать рассвет в Салар де Уюни. «Салар-де-Уюни – крупнейший в мире солончак. Он представляет собой высохшее доисторическое озеро площадью около 11 000 квадратных километров и славится напоминающими пустыню равнинами из ярко-белой соли, скальными образованиями и островами, на которых растет множество кактусов». Площадь Уюни почти в 40 раз больше площади не менее известного благодаря рекордам скорости высохшего озера Бонневилль в США. «Дно» высохшего озера покрыто пластом поваренной соли толщиной до 10 метров, а общий запас соли в солончаке оценивается в 10 000 000 000 тонн (ежегодно добывается менее 25 тысяч). Под слоем соли содержится более половины мировых запасов лития. Британо-американо-японская троица, получившая Нобелевскую премию в прошлом году, внесла, видимо, решающий вклад в уничтожение природной достопримечательности. Литий добывают примерно также, как и соль – выпариванием. Возможно, смещение Моралеса ударило по китайским и российским интересам, но литиево-карбонатный завод скоро будет запущен и повторится чилийская история уничтожения Солар де Атакама, где «наращивание производства разрушает экосистему, опустошая подземные водоносные горизонты, которые обеспечивают водой местное население и скудную растительность региона. Еще немного — и воды здесь не останется совсем». И конец легенде происхождения солончака, которая так и просится в любое шоу на отечественном телевидении. «Горные вершины, окружающие ныне солончак Уюни (Куску, Тунупа и Кузина) давным-давно были людьми-великанами. Куску женился на Тунупе, у них родился сын. Но прекрасная Кузина очаровала его настолько, что он бросил жену с младенцем, сбежав из дома. Тунупа сутки напролет проливала горькие слезы. Потоки слез смешались с грудным молоком, которым она кормила свое дитя, образовав белоснежное соленое озеро». Но вернемся в настоящее. Рассвет получился еще хуже, чем закат. Даже не смогли определиться в какую сторону смотреть, чтобы увидеть восходящее солнце.
В сухой сезон на поверхности солончака образуются многоугольные ячейки (от 5 до 8 углов), напоминающие пчелиные соты. В сезон дождей, с декабря по март, солончак превращается в огромное зеркало: соты покрываются слоем прозрачной воды в 10 – 30 сантиметров толщиной, в котором отражается небо, и становится совершенно непонятно, где же, собственно, это небо находится, и где верх, а где – низ, и, вообще, где что. Даже несмотря на наличие нескольких «островков», являющихся остатками древних вулканов. Так и не встретив рассвет, поехали гулять и завтракать к бывшему соляному отелю на островке Бандерас (остров флагов) километрах в 7 от берега. Конечно, хотелось бы проехать еще 60 до острова кактусов, но не судьба, в смысле, не сезон. До завтрака действительно гуляли, поскольку остальные группы в холодную воду без сапог сунуться не могли (кроме нескольких китайцев с большого бодуна). Тут же находится и монумент Дакар в честь одноименного ралли-рейда, возведенный в 2014 году.
После приема пищи часа два были потрачены на опыты с перспективой. Каждый уважающий себе водитель возит для этих целей резинового динозавра. Не могу назвать себя поклонником подобных развлечений, поэтому шатался между небом и небом, и между появившимися солнцами.
Но проезжающие автобусы возвращали на землю (благодаря своей плоской поверхности солончак Уюни служит главным транспортным маршрутом в Альтиплано).
Затем - час на рынке сувениров, на котором для меня главным развлечением стала колонна из 20 с лишним джипов с 2 – 3 китайцами в каждом. Проехав весь городок Уюни, оказались у кладбища паровозов. Несколько десятков ржавеющих локомотивов остались здесь несколько десятков лет назад то ли из-за падения добычи полезных ископаемых (возить стало нечего), то ли из-за потери Боливией доступа к океану (возить стало некуда), то ли по обеим этим причинам вместе.
Несмотря но то, что пока я шарился в оказавшемся доступным за 3 дня интернете, попутчики слопали все мясо, прощание вышло теплым, видимо в силу самого этого факта. Чилийцы отправились на автовокзал ждать автобус домой, а меня отвезли в гостиницу Casa de Sal - Salt Hotel недалеко от ж/д вокзала, в которой за 54 доллара получил просторный номер с большой ванной, но без окна. Отель чистый и новый, с приятным вежливым персоналом и хорошим завтраком (готовят яйца по вашему заказу).
Смыл дорожную грязь и пошел знакомиться с основанным в 1890 году нищим и обшарпанным городком. Видимо, 70000 туристов, посещающих солончак каждый год, не могут прокормить 20000 жителей.
Пока знакомился, выяснил, что самый непопулярный товар – средства после бритья. Их просто нет. Возможно, добыча лития как-то изменит ситуацию. С надеждой на счастливое будущее местных боливийцев и ужинал в клубе с названием «Литий», в котором с тремя десятками посетителей управлялись две девушки (повар – подсобный рабочий и официантка-барменша-администратор). Пиво «Потоси» вполне себе пиво. Да и вино тоже вполне вино. Поняв, что второй жареной рыбы мне в этот вечере не дождаться, и выбрав момент между ливнями, добрался до отеля, посмотрев на ночной центр. Темнота и алкоголь делают привлекательными не только женщин, но и населенные пункты.
20 февраля. 24-й день. Ла-Пас Под ливнем за 20 боливиано на вызванном такси доехал до международного аэропорта Уюни.
Что он международный, сразу стало понятно по пассажирам. Я позже, уже в самолете посчитал со своего первого ряда– из 100 человек только 13 не китайцы.
Как же местные жители выживают сейчас? Зато Солар, наверное, хорошо. С воздуха, кстати, выглядел он не очень.
Летел из Уюни в Ла-Пас авиакомпанией Амазонас (90 долларов). По прилету ожидал, что дверь на высоте более 4 километров (аэропор находится в пригороде Эль-Альто,
а сам город ниже метров на 500 – 700) должна открываться как-то особенно, но ничего диковинного не увидел, кроме людей в белых скафандрах. Но их интересовали исключительно жители Поднебесной. Таксисты наперебой и по-английски озвучивая цену, предлагали доехать, куда хочу. Хотел я в центр, в район рынка ведьм (до такой степени уже соскучился по женскому обществу), торговаться не стал и за 70 местных денег и 20 или 30 минут доехал до отеля. По пути совершил большую ошибку – надо было остановиться и сфотографировать город, поднимающийся со дна до краев кратера древнего вулкана. Больше погода такой возможности не дала. Qantu Hotel (48 долларов) запомнился приятным, всегда готовым помочь персоналом, ужасным рестораном и, конечно, видом из номера на 7-м, по-моему, этаже. Ну и расположение, правда, на любителя. Улица - сплошной почти 24 часовой рынок. Поэтому, либо вид, либо тишина. Днем постоянная пробка и такси не вызвать – знают, что не доедут. Только ловить на улице.
Поскольку начался дождь, или не переставал, я не помню, да и таскаться по горам на такой высоте – то еще удовольствие, решил знакомство с необычным городом начать с Телеферико. Необычный город во многом. Например, здания карабкаются чуть ли не по вертикальным склонам на 700-800 метров, большинство женщин носит национальную одежду. Ла-Пас не столица, хотя президент и правительство работают в нем. Ну и транспорт. Сетью канатных дорог – телеферико- покрыт весь город. Я вскарабкался от гостиницы к ж.д. вокзалу, где и начал знакомство с чудесным и дешевым видом транспорта. «Самая крупная городская сеть канатного транспорта в мире. Десять линий общей протяженностью свыше 30 километров. Это своего рода воздушное метро, которое связывает двухмиллионный мегаполис со спальным пригородом Эль-Альто, расположенном на высоте 4.000 метров. 100.000 человек ежедневно пользуются услугами «Teleférico». В Эль-Альто живут как правило бедные люди, которые ежедневно ездят в Ла-Пас и обратно. Раньше им приходилось часами добираться до города в миниавтобусах по серпантинам. Теперь это мучение осталось в прошлом. Помимо временных и экологических преимуществ канатная дорога Ла-Паса имеет еще и то преимущество, что объединяет бедных и богатых, позволяет удачно сочетать традицию и современность. Все, что раньше казалось недостижимым, теперь оказывается на расстоянии одного «перелета» – и всё благодаря гондоле! В 2014 году только открылась первая линия, и за прошедшие пять лет лицо боливийской столицы изменилось до неузнаваемости! «Воздушное метро» постоянно растет. К 2020 обещано открытие 11-й линии. В перспективе это государственное предприятие хотело бы увеличить пассажиропоток до 300.000 человек в день».
Не могу составить инструкцию «как пользоваться Телеферико», но ничего сложного, как я помню, нет. Да и дежурные с английским языком на многих станциях присутствуют. Купил в кассе билет сразу до Irpavi (с тремя пересадками), получил схему канатного транспорта и пояснения, как добраться до нужного места. До Ирпави я поехал, не только потому, что она самая дальняя, но и потому, что она самая ближняя. От нее ближе и быстрее всего добраться до Лунной долины.
Прокатившись почти час, понял, что до Лунной долины мне как до Луны. По крайней мере, сегодня. Потому что и дождь идет, и время тоже. Поболтался на станции и вокруг минут 40, осознал бесперспективность своего положения, и продолжил покатушки – замкнуть кольцо, а может и увидеть что-нибудь со смотровой у станции Faro de Mirillo. Увидел я там тоже самое, и в том же самом спустился на дно кратера – в центр - к «Обелиску».
Хоть и жаль было покидать теплые кабинки веселенькой расцветки (каждая линия имеет свой яркий цвет) и расставаться с привычкой отвечать на приветствие каждого нового пассажира, но раз природа решила, что две лунные долины для одного путешествия – перебор, остается смотреть на достопримечательности не природные, а рукотворные. Да и склон, на котором находится административный центр города не такой крутой, как тот, на котором стояла моя гостиница. От станции телеферико Обелиско до главной площади города Пласа Мурильо минут 15 в горку.
На площади расположены памятник Гуальберто Вильяроэлю и скульптуры времен года и искусств, а вокруг - основные достопримечательности: Президентский дворец, Национальный конгресс Боливии и Кафедральный собор. Памятник и конгресс
«На площади Мурильо разворачивалось множество боёв за политическую власть в Боливии, и, таким образом, она играла важную роль в истории страны. Площадь была спроектирована в 1558 году. Изначально она носила называние Plaza Mayor (Главная площадь). Позже она была известна как Пласа-де-Армас. После подписания документа о независимости Боливии 16 июля 1809 года площадь была переименована в Plaza 16 de Julio (Площадь 16 июля). Наконец, в 1902 году она была названа в честь одного из лидеров в борьбе за независимость страны - Педро Мурильо». В компании голубей трудно представить, что когда-то здесь повесили, сожгли и убили сотни людей. «В 1810 году был повешен Педро Доминго Мурильо со своими соратниками, провозгласившие независимость Боливии. В 1861 году, в здании Конгресса казнили десятки политиков. В 1875 году революционеры подожгли Президентский дворец, в огне пожара погибло 130 людей. В 1939 году президент Герман Буш покончил с собой (или был убит) в Президентском дворце. В 1946 году толпа на площади повесила президента Гуальберто Вильяроэля. Президентский дворец, кстати, носит название Паласио Кемадо (Palacio Quemado - Сожженный Дворец). Во время политических катаклизмов 1875 года его полностью сожгли, а всего в огне пожара он пылал пять раз». То есть название площадь носит в честь одного повешенного на ней президента, а памятник в центре площади – в честь его коллеги, чья жизнь была закончена таким же способом. Президентский дворец
Справа от президентского дворца – кафедральный собор.
Я помню, что заходил в кафедральный собор, но в памяти не отложилось ничего. Даже, что «алтарь, лестница и основания хора были созданы с использованием мрамора, привезенного из Италии». Вообще-то дождь вызывал желание побыстрей добраться до отеля. Поэтому ни на мирадор Кийи Кийи, ни на музейную улицу Calle Jjaen не пошел, а прогулялся по магазинчикам торговой улицы (Calle Comercio),
нашел в аптеке лосьон после бритья, и обрадованный, пересек авениду Монтес
и полез на верх рынка Ланца. Рынок этот, наверное, самое общественное место города. Чем тут только не занимаются. И чего только не продают.
А наверху есть открытая смотровая площадка на город, церковь Сан-Франциско и площади перед ней – одноименную и майор.
«Церковь Сан - Франциско построили в 1549 году. Рухнув под тяжестью снега в 1610, церковь вновь восстановили только в 1784. В годы строительства Боливию считали синонимом богатства благодаря огромным залежам золотых и серебряных приисков. Ла-Пас был центром власти испанской короны, а Сан-Франциско его главным храмом. Являясь одним из выдающихся примеров испанской архитектуры, фасад церкви Сан-Франциско богато украшен символами коренных народов - змеями, драконами и птицами, отражая тем самым смесь стилей испанского барокко и местных традиций. Посетители могут подняться на вверх, откуда открывается красивый вид на церковную крышу и столицу Боливии». Я подниматься за деньги уже не планировал, так как на тоже самое +церковь посмотрел бесплатно. Не доходя церкви, обнаружил вывеску –ремесленный рынок, на котором и потратил час времени и все деньги, выделенные на сувениры. И правильно, сделал, что потратил. Оказалось, что за религиозным учреждением начинаются целые улицы, так сказать, ремесленников (Улица Сагарнага (Calle Sagárnaga) и все, которые от нее отходят и вправо, и влево), и проблема выбора лишила бы меня нескольких часов из времени моей жизни.
Церковь, кстати, тоже не помню вообще. Видимо, отделы мозга, отвечающие за память, испытывали острое кислородное голодание. А те, которые отвечают за желание выпить, его не испытывали. Поэтому, купив в дорогу печенья и воды в магазинчиках на рынке Ведьм по ценам более удивительным, чем сами колдовские товары, поднялся на отельную крышу в ресторан. А надо было на этом базаре (Mercado de las Brujas) купить каких-нибудь дьявольских предметов и волшебных зелий, если не на удачу, так чтобы просто отравить персонал кабака, так сказать алаверды. То, что приносили, есть было просто невозможно, хотя, может быть, это и к лучшему. И, судя по пустому заведению, многие об этом знают. Так что мой ужин составился из бутылки вина, двух блинчиков и вида на вечерний Ла-Пас.
21 февраля. 25-й день. Ла-Пас - Икике Зв завтраком, который оказался вполне съедобным, решил еще раз попытать счастья с видом на город, прежде чем покинуть его, скорее всего, навсегда. От гостиницы до ближайшей станции Обелиско минут 10 быстрой ходьбы (обратно вверх – 20).
Купить билетик туда-обратно – еще пара минут, и минут 8 – на подъем.
То есть через 20 минут после выхода из отеля я узнал, что счастья нет. Честно говоря, немного раньше - как только кабинка въехала в густые облака. Даже звуки оркестров на обратном пути не веселили. Но настораживали. И не зря. В отеле любезно сообшили, что начался пятидневный карнавал. В час дня я должен был отправиться в чилийский Икике с автовокзала, до которого нужно было еще добраться. Пешком – минут 25-30. Но это без багажа. А с багажом лучше на этой улице на постой не останавливаться. С помощью гостиничного администратора четверть часа потратили на поиск таксомотора хоть в какую-нибудь сторону в мертво стоящем потоке. В конце концов нашли развалюху, на которой доехал из-за бесконечных пробок за час и 30 боливиано. Первый день веселья был посвящен, вроде, детям. Поэтому улицы забили бесчисленные колонны школьников и родителей с детьми.
Как до вокзала доехали тут и облака издевательски разошлись.
Билет на автобус компании Trans Salvador был приобретен через TicketsBolivia.com за 39 долларов. Обещали отправление в 13.00, прибытие к 4 часам утра на следующий день, но дважды обманули. И выехали позже, и простояли полчаса, поднявшись в Эль Альто. Затем можно попялиться пару часов в окошко и выйти размяться на остановке на повороте с трассы на Оруро в сторону перехода Тамбо Кемадо. А затем начался дежурный ливень. Хотя вид за окном говорил, что он не дежурный, а перманентный – разлившиеся реки, залитые водой долины и дорога, по которой мы, как местами казалось, не ехали, а плыли. На соседнем месте сидела девушка, юная и симпатичная, из Санта-Круса. Ехала в Арику на отдых к подружке. Девушка оказалась не только симпатичной, но и доброй. Предложила разделить её одеяло на двоих. Испугавшись, что согласие меня ко многому обяжет, я с сожалением отказался. А зря - несмотря на куртку 3 в одном, замерз. Еще не стемнело, как подъехали к границе. На какой высоте в Боливию из Чили въезжал, на такой же в Чили из Боливии и выезжал - 4720 метров. Границы проходили более трех часов и длительное стояние в трех очередях в духоте как-то подкосило - стало пошатывать. Наверно, интересно спускаться почти с 5 километров до 0. Но ночью путешественник возможности этот интерес удовлетворить лишен. Можно удовлетворить чувство голода, да и другие потребности на остановке у кафе через час после прощания с пограничниками. А впечатления от спуска заменены ощущениями перехода из холодной бани в горячую. В Арике простился с девушкой, а ближе к 6 утра и сам вылез на многолюдной автостанции в Икике.
22 февраля. 26-й день. Икике Курортный город оказался в моем маршруте благодаря рекламе. Даже первый билет, купленный для перелетов по Южной Америке, был на перелет Икике – Сантьяго. В каком-то проспекте увидел высотные отели между Тихим океаном и пустыней, и решил, что к концу путешествия мне надо будет что-нибудь в этом роде. То есть, наконец, получить полноценный отдых – лежать на диване, смотреть на волны и в телевизор, и пить вино. И реклама совершенно меня не обманула. Обманул букинг на пару с хозяином отеля Терра. Прыгнув на автовокзале в такси, через несколько минут вылез у гостиницы Terra (48 долларов за ночь) с радостным предвкушением душа, кофе и сна. Отель расположен в шаговой доступности до достопримечательностей и, с учетом времени прибытия автобуса, нужен был для короткого отдыха и осмотра центра с последующим переездом в «настоящий» курортный отель. Но чуваки, проходившие мимо меня, чего-то ждущего у стойки ресепции, на чистом испанском сообщили, что туристов тут не поселят, потому что все заведение целиком забронировано пожарными для своего съезда (подозреваю, что МЧС тоже проводит свои мероприятия в Сочи в разгар сезона). Не поверив огнеборцам, затащился по лестнице на крышу, где нашел девушку, убирающую остатки завтрака (кофе мне тоже достался), и которая пояснила, что никаких гостей они не ждут. Минут через 20, которые были потрачены на поиск управляющего, звонки в букинг, связь букинга с управляющим, я получил исчерпывающую информацию: «владелец не говорит по-английски, поэтому решить вопрос с ним невозможно» и «свободных номеров в городе нет», и оказался на улице. С одной стороны, я сэкономил почти полтинник баксов, а милая работница дала пароль от вай-фая, что спасло от разорения на звонках. Но желание реализовать санитарно-гигиенические потребности не пропало. Дотащившись до ближайших Ибисов, только получил подтверждение информации от крупнейшего сайта бронирования проживания. Поскольку других мест, кроме еще одной гостиницы, я в городе не знал, в нее и поехал, порадовав в очередной раз бомбилу отсутствием торга (все эти переезды общей протяженностью километра 2-3 обошлись долларов в 10). В отеле, в котором проживание было забронировано с 14 часов, ранним утром мест тоже не оказалось, но предложили душ и камеру хранения. «Нет худа без добра», - подумал я, выходя на пустынную набережную в начале восьмого, несмотря на то, что первое, кого я там встретил, были падальщики (наверно, черная катарта или урубу).
Не меньше было и бомжей с серфингистами. Обе социальные группы живут на пляже (вторые – в палатках) и, похоже, между ними существует тесная связь. Выглядят и пахнут они примерно одинаково, а при изменении финансовых возможностей серфингисты без проблем присоединяются к бомжам. Что и неплохо, поскольку лица без определенного места жительства в Икике менее агрессивные, чем владельцы досок. Пока разбирался с пляжно-социальной ситуацией, стало пригревать солнышко, забегали физкультурники – можно было не только гулять по променаду или сидеть на площади Slava, но и углубиться в городские дебри – ознакомиться с достопримечательностями.
Город Икике основан в XVI веке конкистадорами, а после Тихоокеанской войны 1879—1884 вместе со всем регионом Тарапака отошел от Перу к Чили. Расцвет экономики пришелся на конец 19го начало 20 века благодаря добыче селитры. «Заводы Хамберстоун и Санта-Лауре (оба расположены примерно в 50 км от Икике) насчитывали десятки открытых шахт по добыче селитры. Вокруг этих производств образовались шахтерские городки, в которых жили рабочие из Чили, Перу и Боливии. Они разрабатывали самые крупные месторождения селитры в мире. Толщина пластов, огромные запасы месторождений и высокий процент содержания селитры превратили Чили в основного производителя природных нитратов в мире. В 1920-х годах процветавшая индустрия начала приходить в упадок по причине открытия более дешевой технологии изготовления синтетических азотных удобрений. К 1933 году практически все чилийские предприятия закрылись. Селитряные заводы Хамберстоун и Санта-Лаура единственные, которым удалось частично выжить и продолжить производство природных нитратов. Но в 1960 году владельцы химических предприятий закрыли шахты и жители вынуждено покинули эти города, постепенно они превратились в города-призраки». Посещать города-призраки, хоть они и внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, не было времени, поэтому пошел любоваться остатками былой роскоши по пешеходному бульвару Бакедано (Paseo Baquedano). «Два землетрясения (1868 и 1877) и несколько крупных пожаров (1880 - 1885) практически полностью уничтожили город. Сохранившаяся архитектура Икике датируется последними годами 19 века и первыми двумя десятилетиями 20 столетия. Эти здания имеют много общего: все они построены из орегонской сосны в георгианском и викторианском стилях, украшены пилястрами, балюстрадами и балясинками, адаптированы к условиям прибрежного пустынного климата». Тянется главная городская улица на 1 километр, который я преодолел минут за 40 туда и за 2 с лишним часа обратно. Кто рано встал, того и бульвар.
На бульваре проложены рельсы, и, говорят, раньше по ним бегал трамвай. Но я трамвая не нашел. Наверно, уперли революционеры-анархисты.
На этой же улице находится Дворец Асторека (Palacio Astoreca) – самое знаменитое здание Икике. Владелец нескольких селитряных шахт Хуан Асторека построил себе 27-и комнатный особняк в 1904 году из орегонской сосны. «Расположенный в нем музей демонстрирует выставку коллекций мебели конца 19 века. Именно из-за этих экспонатов музей получил статус Национального памятника Чили».
Бульвар заканчивается (или, скорее начинается) от площади Артуро Прата - героя все той же Тихоокеанской войны. Похоже, что остальные войны, в том числе и мировые, прошли мимо Чили. Площадь украшают башня с часами и Муниципальный театр.
«Городской театр был построен в 1889 году и официально открыт 1 января 1890 на пике добычи селитры и процветания города, он почти полностью построен с орегонской сосны. Спроектированный в неоклассическом стиле театр рассчитан на 784 зрителя. Говорят, он является одним из трех деревянных театров оперы в мире. Великие мастера выступали на сцене этого театра в то время: итальянский оперный певец (тенор) Энрико Карузо, французская актриса Сара Бернар, итальянский актер Леопольдо Фреголи».
Башня (тоже деревянная) возведена в 1878 году, а часы тогда же привезены из Англии.
Так и не найдя трамвай, хотя рельсы и кончились, посмотрел в довесок на следы недавних погромов, Хорватский дом,
Кафедральный собор 1888 года постройки
и причал с морскими львами.
Если бы надо было автомобиль или стиральную машинку, можно было дойти и до Zona Franca – «одного из крупнейших центров беспошлинной торговли Южной Америки, который традиционно называют Зофри (Zofri)». Там же находится и одноименный молл, но, по отзывам, он напоминает китайские развалы. Я с такой зоной на Колумбийском Сан-Андресе уже знакомился, и продолжить знакомство никакого желания нет. При всем при том, зона дает работу почти 20000 человек, или каждому десятому жителю Икике. Вместо молла направился я в торговый центр Париж, в котором есть супермаркет.
И к десяти часам с мешками, выполнив всю экскурсионную программу, осел в первом открывшемся кафе.
Похоже, что официантку так смутили то ли моя щетина, то ли количество еды и напитков в пакетах, что кофе то она принесла, а пирожное принести забыла. А включить его в счет – нет. Слава богу, что в следующем заведении попались менее забывчивые ребята, и это позволило снова настроиться на курортный лад.
Идти по жаре было нелегко, поэтому сделал еще пару привалов, а сфотографировать смог только вид на пустыню Атакама.
Но преодолев все трудности в начале первого окунулся в прохладу отеля.
Девушек-администраторов перспектива общения с нетрезвым туристом, видимо, не очень прельщала. Поэтому двух часов ждать не стали, а тут же и заселили. В Gran Cavancha Hotel & Apartment за 97 USD получил достаточно просторные апартаменты с прекрасным видом и оборудованной кухней.
Пьяному, как известно, и море по колено. Чтобы проверить эту народную мудрость, отдыхать не стал, а направился сразу на ближайший пляж.
По одной версии пляж Каванча – 37й в списке из 145 лучших пляжей Южной Америки, и 4й в Чили после Винья-дель-Мар, Альгарробо и Сан-Альфонсо-дель-Мар. Вход в воду пологий, дно песчаное. Но волны высокие. А вода.. Продавцы прохладительных напитков выдерживают свои запасы в расщелинах между камней, заливаемых волнами, минут по 30. И продукт принимает нужную температуру. Я свои ноги в воде не смог выдержать и пары минут – градусов 16 – не более. А местные прыгают в волнах, и не мерзнут.
Посидев в зоне бесплатного интернета с полчаса и поглазев на пляжную жизнь, понял, что нагрелся достаточно, чтобы добраться до холодильника и кондиционера. В силу, как говорят белорусы, «огульной млявости», повторил, и не в первый раз ошибку – отобедать решил в отеле же, только на два этажа выше. Тут же и виды на все четыре стороны и бассейн.
Только устрицы слишком мясистые, а мясо – малосъедобное. Но у нас было. То есть продуктов утром я тоже купил. С ними и залег в ожидании заката. Закат, вроде, снова вышел неудачный, но мне понравился.
Да и вообще, это был последний понравившийся день путешествия. Вино в голове и столпотворение на набережной призывали присоединиться к народным массам.
Но желание оказаться утром в Сантьяго было сильнее.
23 февраля. 27-й день. Сантьяго. «В третий раз закинул он невод». Заплатив за трансфер от отеля до аэропорта 18 тысяч песо, а авиакомпании SKY 75 долларов, в 10 утра совершил третий прилет в аэропорт имени коммодора Артуро Мерино Бенитеса. Оставив около 10 долларов в Transvip (можно было добраться и в 5 раз дешевле на автобусе), минут через 30 был высажен у входа в Best Western Estacion Central (115 USD за двое суток с завтраком). Большой номер, отзывчивый персонал. Но рядом не только метро и торговые центры с супермаркетами, но и три (а, может, и четыре) вокзала. Так что, если мучает ностальгия по Москве начала девяностых, то это подходящее место, чтобы оживить воспоминания. Народ только цветом потемнее.
Заселили сразу, так что в начале двенадцатого я был готов знакомиться со столицей страны. До центра (станция La Moneda) на метро 15 минут.
Поднялся к свету божьему, и не сразу понял, где оказался. Запах мочи еще сильнее, чем у вокзалов. В Ленинграде так пахли арки и черные лестницы, а тут как-то по собачьи – углы зданий. Аромат дополняли расхреначенные первые этажи и брошенная военно-полицейская техника. Так что органолептическая оценка рекомендовала либо знакомство с городом закончить, либо наср—ь.
Я выбрал второе – то есть абстрагировался от восприятия. Тем более, что находился практически у единственной достопримечательности, которую хотел увидеть, и про которую все советские школьники семидесятых до сих пор помнят. Дворец Ла Монеда или президентский дворец, в котором 11 сентября 1973 года во время штурма путчистами покончил с собой большой друг Советского Союза президент Сальвадор Альенде.
Дворец был построен испанской колониальной администрацией Чили в 1784—1805, был частично разрушен в ходе штурма во время военного переворота, но через 8 лет восстановлен. Генерал Пиночет, помня про свергнутого предшественника, еще и бункер под дворцом построил. В паре минут от дворца по главной улице столицы - авениде Либертадор Бернардо О'Хиггинс, названной в честь Национального героя Чили, борца за независимость Бернардо О’Хиггинса, который являлся незаконнорождённым сыном Амбросио О’Хиггинса - испанского военного и колониального чиновника ирландского происхождения (видимо, мстил папаше), и неровно покрытой плитами - находится Церковь Святого Франциска. Эта старейшая церковь города, построенная в 1628 году в стиле чилийского барроко в честь святого Франциска Ассизского и чудесным образом пережившая несколько землетрясений и реконструкций. Главная изюминка этой церкви — икона Святой Девы Марии-Заступницы. А снаружи религиозное учреждение выглядит так себе.
Большая часть остальных достопримечательностей находится вокруг площади Армас, куда, покрутившись по соседним улицам,
и направился по пешеходной Estado через кафе-мороженое и супермаркет unimarc. Супермаркет, не смотря на воскресный день, был открыт. Я этим воспользовался, и не только купил воды, но и подготовился отметить государственный праздник. И как в воду глядел. На площади появилось ощущение, что не все жители Сантьяго вымерли,
но таскаться с бутылками по кафедральному собору посчитал неэтичным, поэтому попытался найти лифт на Холм Святой Лусии (Cerro Santa Lucia). Если бы не съел мороженое, пошел бы на центральный рынок есть крабов (хотя не уверен в его работе по воскресеньям). Лифт я нашел, но он, естественно, не работал. Пришлось пешком забираться на исторический холм, «на котором испанские конкистадоры 12 февраля 1541 года основали город. Конкистадор Педро де Вальдивия выбрал это место из стратегических соображений — река Мапочо окружала холм с трех сторон, укрывая его от вторжений врагов. Сегодня здесь разбит небольшой парк.» Пока полз на самый верх посмотрел на фонтаны, башенки, скульптуры. На вершине потолкался с чилийцами, поглазел на центр города
и решил, что на Сан-Кристобаль подниматься не буду, а просто прогуляюсь до Беллависты через Ластаррию. Пишут, что Ластаррия – «один из самых элегантных и европейских кварталов Сантьяго, настоящий оазис старины и богемы в бурлящем мегаполисе. Гуляя по его улицам можно увидеть старинные здания в колониальном стиле с деревянными навесными балкончиками, множество музеев, антикварные и художественные салоны, а также немало магазинчиков винтажной дизайнерской одежды». Мне, видимо, не повезло. Кроме рядов обдолбанных продавцов самодельных фенечек (даже стало жалко африканских и азиатских детей, у которых никогда не покупал подобную хрень), ничего там не нашел.
По высохшему парку мимо разукрашенных памятников и бригад «регулировщиков» дорожного движения (светофоры, похоже, никто или не хочет не ремонтировать, или не дают),
дошел до «самого очаровательного богемного района» Сантьяго.
У меня осталось впечатление, что район Беллависта тупо ориентирован на продажу алкоголя, наркотиков и коммерческого секса, а разукрашенные защитниками района от сноса разнообразными граффити домики очень пригодились для продвижения указанных товаров и услуг.
Но, может быть, ночью и не так. А люди просто слушают музыку, танцуют и смотрят на звезды. В Ла Часкону - музей Пабло Неруды – не пошел. Стоимость посещения показалась неоправданно высокой.
А пошел искать метро, что оказалось делом непростым, но занимательным. Станции Бакедано и Католический университет оказались замурованными (по-моему, и снаружи и изнутри),
но по пути можно было не только насмотреться до тошноты на лозунги и граффити,
но и получить бесплатный мастер-класс по их созданию.
Убедившись, что Пиночета Чили очень не хватает, сел в метро только на стации Санта Люсия, а то и ближе к президентскому дворцу. Отметить день Защитника Отечества в соответствии с одним из анекдотов про Штирлица, то есть напиться водки и упасть лицом в салат, не удалось, так как у гостиничного ресторана нет лицензии на продажу алкоголя, а с собой принести не разрешили. Соседние заведения благодаря воскресенью были закрыты. Пришлось, как курильщику, регулярно выходить и подниматься в номер. Но ужин запомнился не только этим. В меню я обнаружил малиновый сок.
24 февраля. 28-й день. Вальпараисо с Винья-дель-Мар. Посмотрев накануне в вечерних новостях поджог борцами за справедливость отеля О’Хиггинс в Винья-дель-Мар с участниками и гостями музыкального фестиваля – первого международного мероприятия в Чили после отмены форума АТЭС, уснул со спокойной душой, а проснулся с симптоматикой токсикоинфекции. Не зря к ресторанам без алкогольной лицензии отношусь с большим недоверием. Приближающееся возвращение домой притупило бдительность и привело к употреблению севиче. Поэтому по заранее купленному на сайте https://www.recorrido.cl за 7 долларов билету компании Condor (отправление в 7.55) я в Вальпараисо не поехал, а потратил целую аптечку, чтобы убить и нейтрализовать в организме все, что можно и нельзя. Но к 10 часам до автостанции дополз, и на автобусе все той же компании (который еще и опоздал с отправлением на 30 минут) через почти два часа вылез в Вальпараисо. Район вокруг автовокзала в «Жемчужине Тихого океана» пахнет и выглядит, как и район трех вокалов в Сантьяго, только тут есть троллейбусы.
Ну и фуникулеры. Собственно говоря, реальной достопримечательностью «Райской долины» являются узкие улицы и 16 стареньких фуникулеров (половина на реконструкции, а когда-то их было около 30), поднимающих пассажиров на 30 – 50 метров по вертикали ближе к вершинам холмов, на которых город и расположен. На задворках торгового центра Portal Valparaiso нашел ближайший из подъемников «Барон», заплатил, по-моему, 100 песо, и, глядя на город со смотровой площадки, понял, что до исторического квартала морского порта и его фуникулеров, которые вместе и послужили основанием для включения Вальпо в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, пешком идти не хочу, а поеду на метро.
Да и станция, с таким же названием Барон, в двух шагах, которые, правда, требуют определенного мужества и ловкости для пересечения широкой дорожной полосы. «Недавно построенная линия метро Вальпараисо (здесь его называют Merval) проходит вдоль набережной города. Метрополитен насчитывает 20 станций, начинается в порту города и тянется в соседний Винья-дель-Мар и дальше, в Кильпуэ́, Вилья-Алемана, Лимаче. Метро работает с 6:00 утра до 23:30 вечера. Тарифы варьируются в зависимости от времени суток и расстояния. Поезда курсируют каждые 5 - 10 минут с 7:30 утра до 10 вечера в будние дни, от 15 до 20 минут с 9:30 утра до 9 вечера по субботам, воскресеньям и праздникам». Большая часть линий и станций - наземная. Купил карточку (разовых билетов нет), не смог сообразить, сколько денег надо положить, поэтому подарил городу больше доллара в конечном итоге. Но минут через 10 вышел на конечной (или начальной) остановке - в торговом центре в морпорту. Тут и главная площадь Площадь Сотомайор (Plaza Sotomayor).
Центральный монумент напомнил об Икике, поскольку посвящен Артуру Пратту, капитану чилийского деревянного корвета «Эсмеральда», потопленного перуанским броненосцем. Напомнил он и о Сантьяго. Но здесь памятник охраняют вооруженные моряки, поэтому ни у кого, похоже, и мысли не появляется монумент разукрасить. А основу ансамбля площади составляет симпатичное здание Морского командования, слева от которого находится малозаметный вход на главный туристический фуникулер – El Peral, (который, похоже, в 1902 году вел не к грушевым садам, а на веселый и в прямом и переносном смыслах холм) со смотровой площадкой.
Посмотрев на очередной дворец Асторека и дворец Бабуриццы (Palacio Baburizza), построенный в начале XX века для хорватского бизнесмена, снаружи,
в расположенный в последнем Муниципальный Музей Изящных Искусств не пошел, а прогулялся по маршруту Montealegre – Miramar- Lautaro Rosas – Templeman
до непримечательного кафедрального собора Англиканской церкви Св. Павла 1858 года постройки на холме Concepcion, и далее до одноименного с названием холма первого построенного подъемника (1883 года), который оказался закрыт на ремонт. Возможно, потому что в этот день меня занимало больше состояние здоровья, разноцветные и разрисованные домики, за исключением нескольких особняков, произвели впечатление наспех сделанных дешевых декораций. Так в состоянии зрителя в балагане и спустился по узким улочкам и лестницам к метро.
А еще через полчаса прогуливался по закрашивавшему и заколачивавшему вчерашние раны Винья-дель-Мар
до автовокзала (есть камера хранения).
Путь в Сантьяго, посещение супермаркета, последняя чилийская ночь, трансфер в аэропорт и 31 час обратно пути с пересадками в Сан-Паулу, Цюрихе, Париже и Риге запомнились часовым немного настораживающим поиском моего бронирования в Сантьяго, опустевшими аэропортами в Европе и фильмом с многообещающим нашим путешественникам названием.
Поездка впервые за последние годы в целом показалась утомительной и скучноватой, неприятно удивила количеством туристов в Патагонии, но подарила воспоминания о ледниках, пингвинах, острове Пасхи и Уюни.
Получив в последние месяцы удивительный опыт взаимодействия с аэрофлотом, вернее действия аэрофлота со мной, коренным образом изменил свое мнение о Чили и чилийцах. Даже не знаю, чего больше жаль - что я не в Чили, или что чилийцев у нас мало.
