Это рассказ о том, как я впервые путешествовала целый месяц, ездила на автобусах и переходила границы пешком. Попробовала шесть новых видов спорта. Ночевала в кратере вулкана. Ха! Первый раз в жизни жарила блинчики!
Мысль вообще-то была поехать в Мексику. Пытаясь в этой мысли укрепиться, зашла в Альтаир (это такой гигантский книжный магазин для путешественников, не ходите туда после зарплаты) за путеводителем. Стала листать. Сложилось впечатление, что Мексика дюже огромная и довольно дорогая. И тут мне в руки «сам прыгнул» путеводитель Central America on a Budget. «О!» - сказала я. «Кажется, она сказала «о!», - подумали посетители магазина.
Ещё недели через три мне в руки прыгнули билеты в Гватемала-сити за 650 евро туда-обратно, и стало понятно, что маршрут нужно закольцевать. Гватемала-Сальвадор-Никарагуа-Гондурас-Гватемала, примерно так. Проложить точный маршрут и распланировать его по дням – очень хлопотное и не очень полезное занятие, поскольку я собираюсь ездить на автобусах, расписание которых после выхода путеводителя в свет могло поменяться десять раз. Поэтому я намечаю интересные мне точки на карте на ближайшие 3-4 дня, бронирую первые два отеля и лечу в Гватемалу.
Супер! Я уже в предвкушении отчета... а можно заранее вопрос - насколько длинный и тяжелый переезд из La Ceiba в Tegucigalpa ? И можно ли в Гондурасе и Никарагуа обойтись наличными USD и не менять их на местные валюты?
Первое впечатление (самое первое, ещё в аэропорту), которое потом подтвердилось: всё очень прилично. Тихо, спокойно, все при деле, работу свою делают старательно, никаких зазывал, никто не пялится (при том, что у меня для Латамерики весьма экзотическая внешность). Никто не пытается впарить сувенирку или обсчитать в транспорте (в отличие от колумбийцев, например), не предлагает поменять деньги на улице. Улыбчивые, приветливые люди; полное ощущение безопасности.
Антигуа!! Красивее Съенфуэгоса, вкуснее Картахены. Городишко в углублении между тремя вулканами. Разноцветные домики, руины монастырей, цветы, пёстрый рынок. Женщины несут на головах корзины фруктов, подмышкой – младенцев. Машины подпрыгивают на брусчатке. Солнечно, но не жарко. Много иностранцев, но не «сувенирно». Сумасшедше дёшево, и никто, включая таксистов, не жалуется на бедность или кризис (привет испанцам).
Целый день просто гуляю, захожу в церкви, шатаюсь по развалинам. В Кафедральном соборе и в церкви поменьше рассматриваю невероятной красоты «ковры», сделанные из какого-то разноцветного порошка, похожего на песок или сахар. Похоже, это к Пасхе (как вертепы к Рождеству). Вообще очень по-латиноамерикански, скульптуры в католических церквях напоминают кукол; упомянутые уже ковры по периметру украшены свежими фруктами.
Развалины/руины есть на задворках Кафедрального собора, в монастыре Капучинас и при церкви Сан Франциско. Последние – самые крутые; заросшие садом, безлюдные. Очень рекомендую идти туда с бутербродом, вином и книжкой.
Пью вкуснейшие соки и аргентинские вина. В Гватемале отличные завтраки и большие салаты из свежих овощей (и то, и другое практически совсем отсутствует в Испании, где я живу; вот вам и средиземноморская кухня).
Несколько раз умудряюсь заблудиться (это в городе, чётко ориентированном по сторонам света, и состоящем из семи авеню (север-юг) и семи стритов (запад-восток). А потом случайно выхожу на эту площадь: подсвеченный фасад, сцена, ряды стульев. Бар на улице. Джазовый концерт.
Практические моменты: Такси из аэропорта Гватемала-сити в Антигуа стоит 30 долларов (250 кетцалей, 25 евро); маршрутка – 10 долларов. Заказывать ничего заранее не нужно. Отель, где я жила: La Sin Ventura. Бронировала дабл за 28 евро, получила гигантский номер с тремя кроватями и высоченным потолком. Сингл стоит 14 евро. Бесплатный вайфай. Локализация убийственно хороша, в нескольких метрах от главной площади.
Последний раз редактировалось Libertad 13 апр 2013, 11:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Canmos писал(а) 11 апр 2013, 05:45:Супер! Я уже в предвкушении отчета... а можно заранее вопрос - насколько длинный и тяжелый переезд из La Ceiba в Tegucigalpa ? И можно ли в Гондурасе и Никарагуа обойтись наличными USD и не менять их на местные валюты?
На первый вопрос не отвечу: я там не была. Про деньги: доллары берут везде, но в целом я меняла на границе чуть-чуть (буквально 15-20 баксов), т.к. мелкие местные деньги пригодятся в автобусе, или там в туалет платный зайти; а дальше снимала в банкомате местную валюту или доллары.
Все эти цветные "ковры" на полу действительно к пасхе. Празднование пасхи в Антигуа проходит очень красочно и интересно, поэтому этот праздник в Антигуа очень популярен среди иностранцев.
Canmos, у меня несколько другое мнение. Много паломников, потому что в Антигуа находятся мощи важного католического (латиноамериканского) святого, а насчёт красочности - на вкус и цвет...
Коста-Рика мне представляется более туристической. И не думаю, что там есть что-то такое, чего нет в Никарагуа. Белиз как-то не вписался в маршрут, да и с визой заморачиваться не хотелось. Честно говоря, и так впечатлений выше крыши, много переездов, очень насыщенная поездка.
На предпоследней фотке гостиничный коридор??? Что за агрегат такой?
Путешествия губительны для предрассудков, ханжества и ограниченности. (Марк Твен "Простаки за границей") Те, кто способны отказаться от свободы ради обретения безопасности, не заслуживают ни свободы, ни безопасности. (Бенджамин Франклин)
Виталя, подробно про фотки с едой: 1) мичелада (пиво с томатным соком, острым соусом, солью); 2) салат из папайи, киноа, арахиса и острого перца; 3) завтрак (яйца по-гватемальски); 4) салат из шпината, свёклы и феты.
Касательно заказов в ресторанах во всех странах наблюдалась не только жуткая медлительность, но и забывчивость официантов. После того, как мне в трёх разных местах после убедительной просьбы сделать всё без лука и без бананов приносили салаты с луком и фруктовые тарелки с бананами, я стала заставлять официантов записывать все мои пожелания. До этого мне без проблем всё переделывали, но это же долго, а есть хочется сейчас! Там, где правильно готовили для нас с попутчицей, умудрялись перепутать гарниры (мне картошку, ей рис, хотя просили наоборот); были случаи, что официант подходил через полчаса (!) после заказа и сообщал, что закончилась рыба или не приготовили песто, поэтому надо бы заказать что-нибудь другое. В общем, быстро утолить голод – это не про Центральную Америку.
За что люблю западное полушарие, так это за то, что здесь я великолепно себя чувствую. Физически. А как ещё себя чувствовать, если просыпаешься в пять утра, выспавшейся и полной сил. Моя мечта – сохранить этот образ жизни; но количество часов сна, необходимых для отличного самочувствия, не уменьшается. И если здесь я ничего не теряю, засыпая в 9 вечера, то в Испании это время аперитива перед ужином, и лечь рано означает потерять большую часть контактов. Так и балансирую между физическим и социальным здоровьем.
В Антигуа я просыпаюсь в 4:45, а через полчаса уже выхожу на пробежку. Меньше чем за полчаса я делаю круг, охватывающий почти весь город. За пять минут до возвращения показывается солнце. В 7:20 за мной заезжает микроавтобус (был заказан на 7:00, всё нормально), который везёт пассажиров на озеро Атитлан. Ехать почти три часа, я не устаю (а потому что не сонная), пялюсь в окна, смотрю лекции по физиологии на айпаде. Через полтора часа становится холодно, потом снова тепло. Знакомимся с двумя попутчицами, обеим за 60. Женщина с ослепительно белыми винирами на всех фронтальных зубах приезжает сюда уже 30 лет; отлично (особенно для немки) говорит по-английски, неплохо – по-испански. Другая (канадка) рассказывает, что была в Мск в 1965 году и «Ленин ещё лежал в гробу на Красной площади, на него можно было посмотреть!». Шокирую её, сообщив, что ничего не изменилось.
А дальше лодка привозит меня в отель Исла Верде, и я схожу с ума от счастья. Это просто рай. Отель по-настоящему экологический: они используют солнечную энергию для нагревания воды, сушат бельё только на солнце, выращивают овощи, фрукты и зелень для своего слоу-фуд ресторанчика, фильтруют воду из душей/туалетов и удобряют ей сад. Они даже не продают пластиковые бутылки с водой. Чистая питьевая вода – пожалуйста, бесплатно, но будь добр наполнять собственную бутылку. Я понимаю, что теперь всегда буду смеяться над объявлением «не бросайте полотенца на пол, чтобы нам не пришлось их стирать, давайте спасём планету» в сетевых отелях-монстрах; они и понятия не имеют, что значит спасать планету.
Вай-фай в отеле за деньги, а бесплатно можно использовать компьютер на ресепшн; компьютеру примерно 200 лет, и я подключаюсь один раз, только чтобы сообщить семье, что буду оффлайн в ближайшие три дня. На ресепшн же можно взять любую книжку из библиотеки, а можно оставить свою прочитанную (у меня давно электронная книга, я не участвую в данном виде культурного обмена). В отеле живут две собаки и кошка, приветливые и ласковые. Есть площадки, чтобы загорать, лежать в гамаке, качаться на качелях, валяться на мягких креслах-мешках. Места для растяжки или йоги, с видом на озеро и, для рано встающих, рассвет. Несколько гамаков и удобных кресел «затеряны» в саду, чтобы вообще никто не мешал расслабляться. Ну и ко всему этому – пение птиц, плеск волн и редкий шум мотора лодки. Шуршание ящериц в траве. Виды из окон комнаты и санузла:
Про птиц: видела небольшого тукана и колибри. Видела птиц, как две капли воды похожих на наших синичек, только в два раза крупнее. Видела, как две птицы поймали рыбу, затащили её на дерево и сожрали. Ну и белка с авокадо - шедевр!
Иду на массаж. 2 часа глубокой проработки и растяжки мышц. Стоит на 6 евро дороже, чем у моей белорусской массажистки в Барсе, но качество несопоставимо. Между провалами в сон успеваю подсмотреть, что Аида (физиотерапевт из Бильбао, училась в Барселоне, кстати) закрывает глаза, когда работает с моими ступнями или запястьями; кажется, она медитирует и совершенно не устаёт. Вечером я поздравляю себя с хорошей подготовкой к путешествию, когда пригождается свежекупленный фонарик. Ночью поздравляю ещё раз – пригождается термобельё. Утром так холодно, что трудно вылезти из-под двух одеял (хорошо, моим утром, в половине шестого). Ночью +6, днём +25, я купаюсь в озере, оно не обжигает.
Потом... потом я поднимаюсь на вулкан Сан Педро. Три часа вверх, час сорок пять вниз. Честно признаться, вид с вершины или там подъём по извилистым тропинкам интересовали меня средненько так. Главным фактором, мотивирующим меня двигаться и любить физические нагрузки, является моя физическая форма. И если в пределах досягаемости есть пятичасовая прогулка по горам, то это будет моя прогулка. Парень из турагентства, который встретил меня на причале, был сама любезность: напомнил купить воды (не меньше 1,5 литров), что-нибудь перекусить. Спросил, не хочу ли я позавтракать. Показал, где туалет перед самым началом восхождения. Рассказал, что он, как и все местные, билингв, то есть у него два родных языка: испанский и майя. Только на майя никто не умеет писать, а сейчас началось активное возрождение культуры, в рамках которого всех учат письменности на их же родном языке; говорит, очень трудно. Потом в лодке, когда возвращалась в отель, видела двух школьниц лет по 11, которые повторяли английский спеллинг («манки!» - «эм, оу, эн, кей, и, вай») и болтали с туристами на английском с отличным произношением (снова поморщилась, вспомнив испанцев). Майя, кстати, довольно красивые люди. У них высокие скулы, пухлые губы и раскосые «длинные» глаза; особенно повезло тем, кто родился с аккуратным европеоидным носом.
Но это я отвлеклась. Про вулкан. Это было трудно. То есть очень трудно. Я пробежала свой первый полумарафон (21,1 км) месяц назад; подъём на 3,02 км намного труднее. Вверх – тяжело дышать. Вниз - рискуешь подскользнуться на пыли и полететь кубарем. Но я это сделала и жутко довольна. Во-первых, отличная тренировка для сердечно-сосудистой и мышц. Во-вторых, фантастический вид. Бонусом – прогулка по кофейной плантации, среди деревьев со спелыми ягодами кофе.
Мои кроссовки (как потом выяснилось, и ноги под ними) покрыты толстым слоем серо-чёрной пыли. Как этому гиду удалось подняться в вершину в белых кроссовках – загадка. Видимо, среди майя тоже есть хипстеры.
Практические моменты: отель Исла Верде. Всё остальное расскажут в отеле. Обязательно тёплые вещи для вечера/ночи, фонарик, солнцезащитные средства; прихватите бутылку воды, т.к. в отеле вы новую не купите, а свою сможете заполнить бесплатно. Вообще, внимательно прочитайте письмо, которое пришлёт отель после бронирования, и сделайте всё, как там написано.
На следующее утро мышцы болят, как после хорошей тренировки с железом. Если вы никогда не приседали со штангой на плечах, поясню: это когда ты думаешь «о, клёво потренировался!», но идти ровно не можешь. Мышцам так больно, что они посылают в мозг разнородные сигналы, и нога в самый неожиданный момент может подвернуться или согнуться в колене. А какой самый лучший способ избавиться от посттренировочной боли? Новая тренировка или растяжка. Чем я и занимаюсь с 6 утра на воздухе, глядя, как встаёт солнце. Возвращаюсь в Антигуа и понимаю, что всё равночувствую себя и выгляжу так, будто вулкан меня прожевал и выплюнул. Иду в салон, делаю массаж, педикюр и маникюр. Спать. Почему-то переживаю, что впереди Сальвадор, говорят, там небезопасно; пишу своему бойфренду сообщение о том, что я волнуюсь.
Прилетает из Москвы моя попутчица, едем в Монтеррико в маршрутке, набитой американцами. Настроение портится сразу при въезде. Грязь, разруха, мусор; длинный, пустой и тоскливый пляж. Селимся в дурацком отеле без горячей воды и интернета, с сомнительным замком на двери. Выходим посмотреть на Тихий океан (обе первый раз). Волны выше человеческого роста. Приятный чёрный песок под ногами. Подходим чуть ближе, «ножки помочить», и через секунду Аня лишается солнцезащитных очков; их забирает океан.
Потом приходит парень, который селил нас в отель, и ведёт посмотреть черепаший резерв. Показывает одну большую черепаху в мелком бассейне; у неё подвёрнут плавник. Рассказывает, что сегодня её она запуталась в сетях, рыбаки позвонили в резерв, и черепаху спасли. Теперь её подлечат и выпустят в воду. Рассказал, что приехали мы совершенно не в сезон. Что с августа по ноябрь черепахи встречаются через каждые несколько метров на пляже, куда они приходят откладывать яйца. Сотрудники центра и добровольцы эти яйца собирают, инкубируют до 48 дней, а затем вылупившихся и чуть подросших бэби-черепах отпускают в океан; до 42000 малышей за сезон. Встречаем здоровенного пеликана. Он угрожающе крякнул в мою сторону, когда я фотографировала; представила свой айфон в его сумке...
Утром у нас экскурсия по национальному резерву Монтеррико, на лодке без мотора; выходим в 5:30, плывём мимо мангров, смотрим на цапель, пеликанов, на летучих рыб, на поднимающееся солнце. Возвращаемся в отель и понимаем, что пора валить из этой дыры, и чем быстрее, тем лучше. Дальше начинается свистопляска с желающими нас отвезти в Сальвадор или до границы. Цены варьируют от 1800 кетцалей (180 евро) до Ла Либертад до 1400 кетцалей до границы с Эль Сальвадором. В итоге едем до границы за 1000.
В Сальвадор мы пришли пешком. Граница – это же не одна линия на земле, это примерно километр от гватемальского пограничного пункта до сальвадорского. Это километр пыльной дороги среди фур, стоящих в обе стороны, и дальнобойщиков, которые говорят: «Хай, бэби!». Дальнобойщик с мороженкой. Дальнобойщик с голым пузом. Дальнобойщик, дремлющий в гамаке, подвешенном под днищем фуры.
Проходим паспортный контроль, идём на автобусную станцию. До Ла Либертад нужно ехать на трёх автобусах (с двумя пересадками), каждый автобус стоит 1 доллар. Договариваемся с таксистом за 55 баксов до места. Ищем отель с отдельным санузлом, горячей водой и интернетом, нас отправляют в отель «Терраса». Номер стоит 85 долларов за ночь, сбиваю до 65. Потрясно: комната около 30 квадратных метров, 4 кровати, кондиционер, стеклянные раздвижные двери от пола до потолка, выходящие на террасу с гамаком. Океанские волны в 10 метрах от моей подушки. Подключаюсь к сети и вижу сообщение от моего молодого человека: «Ты же знаешь, что с принцессами ничего плохого не случается!».
Libertad писал(а) 13 апр 2013, 11:51:Выходим посмотреть на Тихий океан (обе первый раз). Волны выше человеческого роста. Приятный чёрный песок под ногами. Подходим чуть ближе, «ножки помочить», и через секунду Аня лишается солнцезащитных очков; их забирает океан.
Это да. У нас океан там забрал двое очков и кепку, правда кепку таки вернул, и чуть не забрал Ольгу... А пеликан этот похоже ручной - нам знатно позировал и даже не крякал.
В Ла Либертад обалденный рыбный рынок, прямо на причале. Креветки, красные рыбы, синие крабы, маленькие акулы-молоты. Народ приветливый, улыбаются, дают фотографировать.
Просто гуляем и скучаем. Делать, в общем-то, нечего. Нашли классное мексиканское мороженое, совсем не сладкое, из лайма, чили и текилы.
Эль Сальвадор – страна контрастов... Потрясающая кухня, одна марискада (суп из морепродуктов) чего стоит! Великолепные севиче, креветки на гриле. Вина нигде нет, но из любого пива делают отменную мичеладу. Красивые пейзажи, океан, в конце концов! Но такая всепоглощающая, чудовищная лень... Пытаюсь выбить из отельной тётки информацию о каких-нибудь «активностях». Такое ощущение, что ей даже разговаривать лень: «Ну... ещё можно поехать туда...». «А что там?». «Ну... там туристы тоже... эта... ресторанчики...». В 10 утра приходим в туристический центр; часы работы с 9 до 17, никого нет. Охранник/уборщик говорит, что «они придут... ну... часа в два». Приходим в 14:30, дверь закрыта, внутри девушка говорит по телефону; постучали – она спряталась за шкаф. В итоге всё-таки дожидаемся другую и узнаём про хоть какое-нибудь занятие; вернее, тыкаем в рекламу мототуров, висящую на стене, и просим позвонить и узнать, возможно ли это сегодня.
Вечер спасён. За нами приезжает бодрый седой американец (вроде) на джипе, по дороге болтаем, сначала на английском, потом на испанском (мне на нём проще). Потом я спрашиваю, из Штатов ли он, и он огорошивает меня ответом: «Нет, нет, я коренной сальвадорец, всю жизнь здесь! Правда, по-английски говорю иногда чаще, чем на родном языке, потому что работаю с туристами».
С квадроциклом происходит, как с восхождением на вулкан: я чуть не плачу. Как так, я виртуозно вожу любой автомобиль почти 13 лет, а этой штукой справиться не могу? Гильермо терпеливо объясняет, тренирует нас на жутком бездорожье, а потом понимает, что для прогулки мне нужно дать тот квадроцикл, что попроще, а Аню посадить за собственную спину на мотоцикл. И мы мчимся! Сумасшедшие виды на горы и океан, ветер в лицо! У меня получилось!
Приезжаем, конечно, выжатые; утром двигаем в Алегрию, договорились с такси, которое везёт нас за 80 баксов (снова вместо трёх автобусов). В Алегрии приятно прохладно, всё цветёт, есть отличный гостевой дом Ла Пальма (дабл 20 долларов, горячая вода, вай-фай, сад, антиквариат, котята). Идём к Лагуне Алегрия (2 км в гору), сидим на берегу ярко-зелёной лагуны, купаться холодно, ещё гуляем. А, ещё очень смешно позавтракали. Нашли ресторанчик (скорее, забегаловку), спрашиваем, что у них на завтрак. Дальше диалог такой: - У нас есть завтрак! - А что на завтрак-то? - Ну... кофе и... завтрак. - Ну что там? Яйца? Фрукты? Блинчики? - Ну... эта... яйца, да. Гайопинто. И кофе. - А фруктов нет у вас? - Нет, фруктов нет, у нас только завтрак. - Неси два завтрака. Дальше самый прикол; он приносит два завтрака и спрашивает, не хотим ли мы что-нибудь ещё!!! - А что у вас ещё есть? - Ну... Я даже не знаю, что вам предложить. И потом ещё пару раз подходил с тем же вопросом, мы так и не поняли логику, но, кажется, он просто поглазеть хотел.
На радостях, что не так жарко и нет чувства опасности, решаем завтра поехать на автобусах. Пока не устанем типа, а потом возьмём такси. Путь наш лежит через границу Гондураса, и мы уже вычитали в путеводителе, что есть такой остров Исла эль Тигре, с райскими чёрными и белыми пляжами, красивой кольцевой дорогой и вулканом посередине. Размечтались, что там отдохнём от переездов, постираем вещи, перекрасим ногти и всё такое. Знали бы мы...
По дороге в Гондурас мы сменяем 9 транспортных средств. Пять автобусов до границы (как-то легко, нас чуть ли не на руках передают из одного в другой), потом автобус до Сан-Лоренцо, потом такси (устали), потом лодка, потом мототакси. В лодке из Койолито до острова треплюсь с лодочником и матросами; смешу их, отстреливаюсь остроумными ответами.
Я несколько раз за поездку пыталась представить, как бы я себя чувствовала, если бы не понимала и не говорила по-испански. Например, такая ситуация: граница Сальвадора и Гондураса, я стою с чемоданами, вокруг 9 или 10 мужиков, которые что-то очень громко и быстро говорят. Аня выходит из туалета, видит эту картину, и на лице её написан ужас; наверное, подумала, что меня хотят убить. На самом же деле разговор был примерно такой: "А куда едут эти девушки? На остров Тигре? Ой, как хорошо, какая красота! Куда-куда? Эль Тигре? Ой, как хорошо, как красиво! Откуда-откуда? Из России? На остров Тигре? Ай, как прекрасно!" и так далее.
Мототаксист говорит, что он повозит нас по отелям, пока мы не выберем нужный, за бесплатно. Если мы за 500 лемпир (25 долларов) купим у него тур по острову: он будет возить нас неограниченное количество времени, по всем пляжам, ресторанчикам и прочая. Спрашиваю: завтра можно? Можно. Едем по отелям. Жесть, ребята. Жесточайшая ЖЕСТЬ. Страшная разруха, горы мусора, дома из картонных коробок. Отели внешне похожи на старые больничные корпуса в провинциальных городах России. Номера микроскопические, жаркие, без горячей воды. В одном отеле просят 75 долларов за ночь. Сил нет категорически; селимся в отеле с выходом на пляж за 50 долларов, лишь бы поспать уже. Водила поднимает шум, что мы его типа не поняли, и тур обязаны взять сегодня же, а иначе мы ему должны 300 лемпир за поездки. Ругаюсь несколько минут, потом отдаю 300 лемпир и посылаю в... ну вы поняли, в Гондурас со своим туром.
В туалете муравейник; не случайные несколько муравьишек, а реальный муравейник. Кондиционер шумит, как вертолёт, и не охлаждает. Аня отодвигает свою кровать от стены, «чтобы никто не заполз». Чтобы дать Гондурасу шанс, решаем утром подняться на вулкан, а потом уже валить. Утром нам даже дают провожатых, мы начинаем двухчасовое восхождение, и через 10 минут включается дождь. Ливень. Идти скользко и грязно, вида с вершины не будет. Даём ребятам два доллара за беспокойство и валим в сторону порта. Мототакси. Лодка. Автобус до Сан-Лоренцо. Такси до границы (два часа). Ура! Никарагуа!
А сколько в Гватемале в гостинице wi-fi стоил, какие условия и какая скорость?
Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.
А. Франс
В чужой стране путешественник - мешок с деньгами, который все наровят поскорее опорожнить.
В. Гюго
Вай-фай в отеле за деньги, а бесплатно можно использовать компьютер на ресепшн; компьютеру примерно 200 лет
Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.
А. Франс
В чужой стране путешественник - мешок с деньгами, который все наровят поскорее опорожнить.
В. Гюго
Viktor1976, ой, прошу прощения! У меня "в Гватемале" проассоциировалось с Антигуа. На Атитлане я не спросила про вай-фай, они сразу предупредили, что он платный и что они рекомендуют отключиться во всех смыслах слова, что я и сделала. Думаю, этот вопрос можно задать отелю в электронном письме.
Сил нет, настроение дурацкое, потому что этот вчерашний Гондурас подпортил его капитально. Договариваемся, что за 70 долларов нас отвезёт такси с кондиционером. Садимся. Машина сдаёт задом и застревает двумя левыми колёсами в грязи. Совсем, безнадёжно. Нам, как обычно в Латинской Америке, ничего не говорят; сидим в машине с чемоданами, пока её пытаются вытолкать (!), идиотизм полный. Выхожу, начинаю наезжать: найди нам другую машину. Находит. Садимся, меня настораживают открытые окна. Спрашиваю главного: «А кондиционер?». «Да, конечно, включится по дороге», отвечает главный, захлопывает мою дверь и убегает. Кондиционером не пахнет, едем два часа в невозможной жаре. Вытираю лицо футболкой, она коричневеет. Футболку на выброс. Даю 60 долларов и объясняю водителю, что ещё десятку ему должен тот чувак, который обещал кондиционер.
Селимся кайфово, в хостеле Ла Тортуга Боолуда. Дабл стоит 26 долларов; кровать, правда, неширокая, но нам бесплатно кладут ещё один матрас на пол. Хостел красивый, полон бэкпэкеров из Европы, во дворе висят гамаки. Можно брать напитки из холодильника и ставить галочки в своём счёте, а платить потом. В центре патио растут деревья, с которых свисают плоды карамболы. Кухня полностью оборудована, с посудой и большим холодильником. На завтрак – бесплатный кофе, мёд и блинчики, точнее, тесто для блинчиков, а печь нужно самим (это был Мой Первый Раз). Естественно, есть вайфай, розетки, кресла-качалки и прочие удовольствия.
Гуляем по Леону. Восторг! Чисто, безопасно, весело! Люди гуляют по главной площади, улыбаются, хохочут! Супермаркет в паре кварталов от отеля. Множество «активностей»; бронируем вулкано-бординг на завтра и катание на лошадях на послезавтра.
Аня улетает на 10 дней раньше, и я думала провести последнюю неделю на Карибском побережье, наверное, в Гондурасе, на островах Баия. Посещение Гондураса отбило желание туда возвращаться, и я склоняюсь к мысли поучиться серфингу. Ищу в гугле, выясняется, что на том же Тихоокеанском побережье Никарагуа полно серф-школ, которые предлагают отличные пакеты: размещение, здоровое питание, уроки серфинга (от 2 часов в день до неограниченных), оборудование, йогу до и после серфинга, тот же аш-бординг и рыбалку. Стоит везде порядка 1000 долларов за неделю, если жить в сингле. Пишу в несколько школ, буду ждать ответа.
В Леоне множество агентств, которые организуют экскурсии и «активности». Мы воспользовались услугами двух (Тьерра турс и Гринпатвей турс); не то чтобы это был сознательный выбор, а просто отели, где мы жили, работали с этими агентствами. Во всех случаях без нареканий! Потом, в Гранаде, мы ещё пару раз обращались в Тьерру (насчёт экскурсий и транспорта), остались очень довольны.
Итак, вулкано-бординг, он же аш-бординг (от слов ash – (вулканический) пепел и board – доска). Есть два варианта: стоя и сидя. Продвинутые и уверенные в себе спускаются с горы по вулканическому пеплу, стоя на обычном потёртом сноуборде. Неопытные или трусоватые – сидя на доске, напоминающей примитивные санки. Я, никогда не стоявшая на сноуборде, выбрала сидячий вариант; Аня, с тремя годами опыта, тоже. Пять человек катились стоя, и это, скажу я вам, впечатляющее зрелище! Сидя было просто, главное – выполнять все инструкции. Нам очень понятно объяснили, как тормозить (наклоном вперёд и пятками) и набирать скорость (наклоном назад и вытянутыми носочками), как подруливать вправо или влево. Мне очень понравилось, скорость действительно легко контролировать, ощущения необычные и лучше, чем в детстве на санках, когда реально было страшно из-за невозможности затормозить.
После подъёма на 3 километра, квадроциклов и спуска с вулкана на доске меня уже не удивляет собственное желание попробовать что-то новенькое. Верховая езда! Как же мне понравилось! Лошадка – такое доброе, тёплое, умное животное! Ехать приятно и совсем не страшно, только надо следить, чтобы головой не врезаться в какую-нибудь толстую ветку. Час верхом до лагуны, там искупались, съели свои бутерброды, ещё час занимает дорога назад. Общаюсь с владельцем лошадей, расспрашиваю. Говорит, у него сейчас их примерно 20, раньше было больше. Спрашиваю, для чего? Неужели такой туризм? Он смеётся, говорит, нет, туризм – это побочный продукт, а основной источник дохода – соревнования. Выясняется, что мой Рыжий был чемпионом Никарагуа; в каком виде спорта, точно не скажу, я не отличаю бега от скачек.
Позади уже столько приключений, что часть вещей носить невозможно от пыли; кроссовки приходится мыть с мылом снаружи и изнутри, а потом сушить на солнце. Отдаём постирать вещи в нашем отеле (это мы уже переехали из Тортуги в отель Каса Ивана), и через полчаса нам обеим становится стыдно, т.к. наши шмотки стирают вручную. Знали бы, что так напряжём – отнесли бы в прачечную.
Во всех отелях (кроме одного гондурасского) и даже в некоторых кафе можно бесплатно наполнить водой свою бутылку. Тут хочется разместить фотографию потёртой пластиковой бутылки с комментарием «Она прошла со мной всю Центральную Америку», но такой не существует, всё-таки во время переездов и восхождений приходилось покупать больше воды.
В какой-то момент мы устали. Просто поняли, что делать ничего не хочется, вот на активный вулкан Телика съездили бы, да только нам объяснили, что он всю неделю СЛИШКОМ активен, и туристов пока не водят. Тупим в гамаках во дворике отеля, каждая со своим айпадом. И вдруг... подходит сотрудница отеля и говорит, что у неё для нас хорошая новость. Сегодня ночью будет кэмп на вулкане Телика, и можно посмотреть на горящую лаву ночью, только выйти нужно через час. Мы собрались за 10 минут.
Честно? Меня трясло от мысли, что придётся спать в палатке, что не будет ни душа, ни туалета. Но разве у меня каждый день есть возможность посмотреть на горящую лаву? Решено, иду! Со мной два лучших друга человека, по мнению Жени Genia: налобный фонарик и бутылка рома.
В группе восемь человек, нам дают 8 спальников и 4 палатки. От палаток все отказываются; мы тоже, чтобы не выпендриваться. Восхождение не тяжёлое, больше раздражает плещущаяся в бутылках вода и спальник, который постоянно разматывается и тянется за рюкзаком наподобие мантии. «Паркуемся», идём смотреть закат. Ужинаем. Идём смотреть на горящую лаву на дне кратера. Впечатляюще и жутковато... Потом снова в соседний (неактивный) кратер, разворачиваем спальные мешки, болтаем; американцы жарят зефир на костре, ну то есть маршмэллоу. Я переливаю воду из маленькой бутылки в большую, швейцарским ножом делаю из маленькой стаканчик, наливаю ром. Ром греет и позволяет не замечать насекомых, отсутствие туалета, душа и кровати.
Делимся своими историями. Венецианец, живущий в Копенгагене, начал с Никарагуа трёхмесячное путешествие; ему предстоят Куба и КР. За прошедшие две недели его успели ограбить в Гранаде: подошли четверо подростков с ножами, отдал зеркалку. Рассказывает о вулканах Италии; подумать только! Я живу рядом и не подозревала; их шесть и все активные, включая Везувий. Этна (которая на Сицилии) так вообще извергается каждую неделю.
Ещё с нами немец, парень и девушка (просто друзья) из США и пара, которая сейчас живет в Манагуа: эфиоп и австрийка. Всегда мечтала встретить настоящего эфиопа и выяснить, с каким совпадает их православный календарь: с нашим или с католическим (как у греков)ю Радует ответами: у них тоже Рождество 7 января, а сейчас, когда у католиков на носу Пасха, только-только начался Великий пост.
Утром выясняется, что мы не просто должны спуститься с вулкана, а будем идти примерно три часа до деревни, где нас ждёт завтрак. Вот это реально было тяжело, потому что неожиданно! Чёрные от пыли руки, ноги и лица, постоянно чешущиеся глаза, мокрая спина под рюкзаком, есть хочется! Завтрак оказался не просто невкусный, а ещё и несъедобный (ну не ем я лук и бананы); настроение поднял подъехавший УАЗик красивого синего цвета. Российские автомобили в Никарагуа вообще уважают; по Манагуа ходят пассажирские автобусы Курганского автобусного завода. А, и ещё нам показали кипящую грязь (тоже вид вулканической активности); вот это очень круто!
Из Леона едем в Гранаду (такси за 40 баксов до Манагуа, оттуда на автобусе за доллар с носа). Какой красивый город! Похож, конечно, на Леон, и на Антигуа, и на Картахену, на все колониальные города разом. Отличные рестораны, пешеходная улица с сувенирами и уличными кафе, котёнок в отеле. В конце концов, алкомагазин, открытый до 23:00, где я покупаю калифорнийский цинфандель бутылками.
Но город городом, а «навстречу приключениям опаздывать нельзя!» (с) И мы едем на зиплайн. Зиплайн, он же канопи – перемещение по натянутым металлическим тросам на различной высоте над землёй, обычно над красивыми пейзажами. Мы едем на самый большой зиплайн в Никарагуа, общая протяжённость которого 2 километра, длина самого длинного троса – 300 м, максимальная высота – 40 м. Восторг! Полная уверенность в качестве, соблюдение техники безопасности, внимание персонала, так что можно расслабиться и наслаждаться. Смешно было вначале, когда два работничка чуть не подрались, кто будет помогать надевать на меня крепления; пока надевали, прозвучало «хороший размерчик!». Это ещё когда они не просекли, что я прекрасно говорю по-испански.
В Гранаде осуществляем единственные запланированные на это путешествие покупки – гамаки. Не так хороши, как колумбийские, до сих пор жалею, что не привезла оттуда; но всё равно отличные. Покупаем их в благотворительной организации Тио Антонио (вычитали на трипэдвайсоре); качественные, красивые, большие (на двоих) гамаки по 35 долларов!
Следующий день - не день Бэкхема. Меня ужалила оса, я выпала из каяка (не опасно, но очень позорно), мы потеряли ключ от номера отеля в Гранаде. Шатл до Сан Хорхе, оттуда паром на остров Ометепе. В ожидании парома зашли в пляжное кафе поесть, прикололись: у них пароль для вай-фай "Leningrado".
На Ометепе заходим в пару отелей, рекомендованных книжкой, нигде нет свободных номеров. Конечно, умудрились без предварительного бронирования приехать на остров в Пасхальные выходные! Во втором отеле (Американ кафе) хозяин, пожилой американец, звонит знакомому, тот приезжает на мотоцикле и по очереди отвозит нас к себе в Yogi’s hostel. Город ликует: молодой никарагуанец Робинсон дважды проезжает по одному и тому же маршруту с двумя разными блондинками за спиной. Номер нормальный, две кровати и два вентилятора, в холле гамаки, всё как мы любим. Стоит 20 баксов за ночь на двоих.
Остров вообще-то должен был стать кульминацией путешествия, он очень прикольный на карте, в виде восьмёрки, и каждая округлая часть – вулкан. Но похоже, мы уже просто устали. Утром поднимаемся на вулкан Консепсьон, не до вершины, а до 1000 метров. Ну красиво, ну вид, холодный ветер, как-то не цепляет уже, даже обезьяны в ветвях особо не удивляют. Собственно, у меня это четвёртый вулкан за поездку. Первые три впечатлили очень сильно: подъём до 3020 метров на Атитлане, вулкано-бординг на Сьерро Негро, кипящая лава ночью в кратере Телики. Поэтому сегодняшнее восхождение – так, прогулочка. Единственное новое впечатление – это живая змея в кустах, которую показал гид уже на спуске.
Возвращаемся в Гранаду, ужинаем морепродуктами, на следующее утро Аня улетает, а я сажусь за науку. Два дня на написание очередной части постдипломного проекта и на то, чтобы сделать несколько аналитических упражнений. Дедлайн вообще-то через десять дней, но времени всё равно не будет, я же еду серфить!
А где каякинг проходил? Можете дать чуть больше деталей? Что интересного можно увидеть во время каякинга? И сколько по времени восхождение на Консепсьон заняло?
Оля, отчет потрясающе яркий и вкусный, в очередной раз убеждаюсь, что ЭТА часть света - просто другой мир, и давно на эти места облизывалась, и твой опус - еще одно подтверждение тому что там - просто здорово (ну, Гондурас подкачал слегка...)))
Canmos писал(а) 18 апр 2013, 02:33:А где каякинг проходил? Можете дать чуть больше деталей? Что интересного можно увидеть во время каякинга?
Недалеко от Гранады, на озере Никарагуа есть архипелаг из крошечных островков (isletas), вот там каякинг. Из интересного - мангровые заросли (хотя я их уже сто раз видела), много разных птиц. И совершенно удивительная история о том, как лет 40 назад прокладывали канал для удобства транспортного сообщения. Для этого взорвали часть земли; один камень (сантиметров 80 в диаметре) улетел вверх и застрял в развилке мангового дерева, на высоте порядка 15 метров. И он до сих пор там, это невероятно!
Canmos писал(а) 18 апр 2013, 02:33:И сколько по времени восхождение на Консепсьон заняло?
Примерно час пешком от входа в парк до подножия вулкана, и часа полтора подъём до 1000 метров, на вершину не пошли, уже не впечатляло.
Да, я выбрала серф-школу Rise Up Surf. У них всё отлично расписано на сайте, хорошие отзывы и, главное, они мгновенно отреагировали на моё письмо, а потом терпеливо и быстро отвечали на кучу вопросов («какие именно данные кредитки им нужны?» и «можно ли заказать кое-что с Амазона на их адрес?»). Когда мы ночевали на вулкане Телика, выяснилось, что Rise Up и Greenpathway tours – одна и та же контора, и я поняла, что можно рассчитывать на хорошее качество. Кстати, в день возвращения с Телики в Леон я потеряла любимую толстовку Nike, а обнаружила пропажу уже в Гранаде. Написала в отель – не нашли. Через неделю за мной приехал водитель из серф-школы; пока ехали, выяснилось, что моя толстовочка у них в офисе, и в ближайшие дни они её пришлют.
Итак, серф-лагерь. Первые впечатления: невероятно красивые парни. Много красивых парней. В шортах, сползающих с ягодиц. С квадратиками на животе, прорисованными косыми мышцами и выцветшими от солнца глазами. Меня встретил двухметровый кудрявый блондин Хью, показал комнату. Через минуту подошёл поздороваться такой же высоченный чернокожий Фил с белоснежной улыбкой. Потом блондин со стрижкой, брюнет со стрижкой, брюнет с бородкой и так далее. Такое ощущение, что я попала в модельное агентство на кастинг для рекламы мужских шорт. За обедом посчитала: 14 красивых парней, 1 девушка Кейт, которая ведёт йогу, и я.
Только приехав, я выпила кофе, переоделась, и Хью сразу начал меня учить обращению с доской. Полтора часа серфинга, обед, потом прилегла в гамак и проспала пару часов, как здоровый и спокойный младенец. Ещё полтора часа серфинга на закате! К концу второй тренировки у меня манящие красные глаза, симметричные синяки на подвздошных гребнях и, кажется, в клочья стёрта кожа на коленях. Но я встала на доску! Встала 7 или 8 раз и продержалась по несколько секунд!
Команда школы просто обалденная: Хью из Канады, Фил с Барбадоса, Дейн из США, англичанин Стигс и никарагуанец Оскар. Стигс отличный повар, ни разу не повторился; второй завтрак, обед и ужин каждый день были разными. На первый завтрак – огромное блюдо красиво нарезанных фруктов, свежий хлеб, арахисовое масло банками (обожаю!!!), йогурты, горячий кофе. Правда, в первый день Стигc выяснил, что я категорически не ем (лук и бананы, естественно), а потом игнорировал это знание, как мог, пока я не напомнила. После этого всё стало совсем идеально (типа большая миска севиче на 10 человек и маленькая без лука – для меня).
Вечером на второй день мы ездили на рыбалку (я, трое швейцарцев, мой серф-тренер Хью и Дейн) в estuary – месте, где в океан впадает река и пресная вода смешивается с солёной; шли на лодке по красивому коридору из мангровых деревьев. Поймали ноль рыбы, миллион раз зацепили лески друг друга, а так же я поймала мотор нашей лодки, а Хью – подушку, на которой он сидел. Такие вот высококвалифицированные рыболовы.
На третий день стало спокойно, безумные канадцы уехали (они и правда были безумные, плясали в женских платьях и фотографировали друг друга голыми; им я обязана тяжелейшим похмельем, в котором пролежала половину второго дня). Мне ещё рассказали, что два парня из компании совсем недавно поженились; естественно, я громко при всех спросила, женились ли они на своих девушках или друг на друге. Чувство юмора сделало меня звездой вечера, пришлось справляться с внезапно накатившей славой ромом в количествах.
Итак, на третий день я продолжила учиться серфить. Я расскажу вам про серфинг! Для меня, всю жизнь ненавидевшей волны, потому что в глаза может попасть солёная вода, это настоящее преодоление себя. Но это так классно! Сначала ты просто берешь двухметровую доску подмышку и бежишь с ней по пляжу (бежишь, потому что песок обжигает). Потом пытаешься преодолеть прибрежные волны, не захлебнуться, не потерять шорты и не получить доской по лбу (а рук-то всего две!). Потом находишь удобную глубину и ждёшь, когда появится правильная волна. Запрыгиваешь животом на доску (привет, царапины и синяки), пытаешься не съехать вправо или влево. Изо всех сил гребёшь руками и, когда волна толкает тебя в пятки, приподнимаешься на руках, ставишь правую ногу сзади, левую – спереди, пытаешься приподняться, наконец, отрываешь руки и скользишь по волне, стоя на доске. Это если повезёт. В большинстве случаев ты не успеваешь встать или падаешь в момент отрывания рук от борда. Иногда и лечь на доску не удаётся. Коленки уже один сплошной синяк, на левой ягодице больно сидеть, дельтовидные и трицепсы болят, как после железа.
Приехали новые серфисты: девушка из Ганновера, тоже начинающая, и семь или восемь дядек из Флориды. У дядек вся жизнь повернута вокруг серфинга; все переехали в один район с каким-то спецпляжем и серфят целыми днями. Очень интеллигентная и, как бы это сказать, культурная компания, болтают о своих взрослых детях, о музыке и о путешествиях, приятно послушать. Выглядят фантастически: со спины просто пацаны, по лицам вроде лет 45-48. В разговоре выяснилось, что от 52 до 63 лет. На четвёртый день приехала ещё одна женщина из Калифорнии: 52 года (со спины 20), пресс кубиками, точёные дельты, занимается серфингом больше половины жизни. Когда флоридские дядьки стали жаловаться, что на каком-то пляже была толпа, примерно сорок человек с досками в воде, она сказала: «О, сорок? Это ерунда, я привыкла, бывает и по девяносто».
Ещё мы ездили «на задание» (on a mission). Погрузились вместе с досками в две машины и поехали смотреть новый спот (серферские пляжи называются спотами). Там оказались большие волны, а под водой – рифы и камни; мы с Мишель попивали холодное пиво на берегу, да и американцы не все решились попробовать волны (та тётенька, конечно, всех сделала).
На пятый день я выдержала примерно полчаса утром и как-то жутко устала, настроение испортилось. Не знаю, как дышать! Я тупо стараюсь держать голову над водой, а когда волна бьёт в лицо, теряюсь, потому что вода попадает в глаза, нос, уши, рот... Глаза постоянно жжёт, все царапины и ссадины, естественно, тоже... Как-то слишком много неприятных ощущений. Кроме того, накануне после ужина мы смотрели на большом экране фото, сделанные во время серф-сессий, я себе понравилась и... успокоилась. Цель достигнута, миссия выполнена, у меня есть чудесные фотографии на доске и на волнах. Конечно, я с удовольствием попробую ещё, но вряд ли буду выбирать страны для путешествий исключительнов зависимости от возможностей для серфинга в этих странах. В ближайшее время, по крайней мере. Примерно 1/10 моих синяков и ссадин:
Но я себя знаю, в любом путешествии наступает такой fucked up день, а на следующее утро жизнь опять прекрасна. Теперь главное – всё-таки улучшить настроение и получить удовольствие от оставшихся двух дней. Чуть-чуть серфить и наслаждаться шумом моря, звёздным небом, потрясающей едой, йогой, англоязычной компанией. Никогда не думала, что буду столько говорить по-английски в Латинской Америке! Чуваки все совершенно потрясающие и прикольные; американцы болтают о скейтбордах, у кого какой (блиииин, им по 60 лет, мне 30 и я думала, что скейт – это для подростков). В компании есть один дядька, чей никнейм, как он сам говорит, должен быть «Я лучше на берегу останусь». За два дня сломал две доски, на третий сильно получил по голове; в анамнезе – укус скорпиона и «задел акулу». Но от английского я устаю, если честно. Хью, моего серф-тренера, и Кейт, которая занимается йогой, мне сложно понимать, у канадцев такая быстрая речь, все слова сливаются. С Хью, Филом и Дейном вообще трудно говорить, они такие красивые, что я начинаю пялиться и забываю слова. Вечером Оскар (единственный никарагуанец в компании) наливает мне и себе по стакану рома со льдом, и наступает расслабон: обсуждаем мои синяки по-испански.
Все очень внимательные, любезные и просто найс; владеют искусством small talk в совершенстве, могут говорить с кем угодно и на любую тему, это так здорово! Том из Флориды рассказал немного про своих детей, расспросил о моей семье, а потом просто сказал: «Отлично поболтали, спасибо!» и вернулся к своей книжке. Фантастика, а я всегда мучаюсь, если мне надоело общаться и хочется заняться своими делами. Хью, который учит меня (и Мишель) серфить, нереально терпелив; ясно же, что быть с нами в воде ему должно быть дико скучно. Первоклассный серфер, которому приходится просто придерживать доски, говорить: «Давай, запрыгивай, это твоя волна», хвалить, бесконечно улыбаться; а я же ещё постоянно жалуюсь (ужалила медуза, щиплет глаза, жжёт в носу, волны слишком сильные, вода очень мокрая). И Хью каждый раз просто говорит: «У тебя сегодня просто отлично получается!».
Во время очередной прогулки на лодке по estuary (месту, где речная вода смешивается с океанской) ребята отмочили шоу: резко, без предупреждения, на полном ходу попрыгали в воду. Капитан, не обращая внимания на наши удивлённые вскрики, продолжил идти прямо. Развернулись минут через 10, плывём обратно (я уже успела, честно говоря, забыть о людях за бортом). И тут оказывается, что они уже залезли на дерево!!! Высоченное! И собираются с него прыгать! Остальное проще посмотреть на видео…
Второй прекрасный блондин с выцветшими глазами, Дейна, среди бела дня устроил шоу: пришёл на террасу с машинкой для стрижки, посмотрел, до какого уровня у меня выбриты виски и затылок, и сделал то же самое. Я посоветовала Филу все активности прошедших дней включать в список опций на сайте: drunk yoga, head shaving show, you name it. Самое смешное, что, когда я уже вернулась в Барселону, ребята сообщили, что я настоящий трендсеттер, и что «под меня» подстриглись уже 5 человек! Фото прилагается.
Вечером на шестой день вырубилось электричество, началось шатание с фонариками (народ потащил подушки в гамаки, потому что в комнатах без кондиционера слишком жарко). Мы с Джимом, Хью и Стигсом налили и пошли на пляж, смотреть на Млечный путь и болтать обо всём подряд. Я спросила Хью, каков план на завтра, обронив, что завтра мой последний день. Этот факт застал ребят врасплох («ты же вроде только приехала!»), они сказали, что будет всё, чего я хочу; я, в свою очередь, растерялась, т.к. не знала варианты. Договорились: йога, серфинг и новые фотки утром, океанская рыбалка и костёр на пляже вечером. Естественно, великолепная еда Стигза пять раз в день, как обычно.
В последний день мне стало легко со всеми общаться, английский вспомнился, да и к людям привыкла. Американцев смешила постоянно. Спросили, каковы мои впечатления от американских людей (я же раньше с ними не общалась, не приходилось). Я говорю: «Не могу поверить, что это реальные живые люди, которые считают в дюймах, футах и унциях, измеряют температуру градусами по Фаренгейту, да ещё говорят «пятнадцать сотен» вместо «полторы тысячи»». Как же они ржали! Оказывается, в мире всего три страны, которые используют не метрическую систему мер: США и две маленькие африканские, что-то типа Либерии и Камеруна... Ну и в Великобритании обе системы официальные. Потом обсуждали, можно ли потерять шорты (читай трусы) во время серфинга, если на ноге лиш (такой кабель, которым доска привязана к ноге). Пришли к выводу, что шансов мало, т.к. нужно, чтобы одновременно порвался лиш и свалились шорты. Но Джим (который «я лучше на берегу постою») точно на это способен, я в нём уверена!
А день прошёл в привычном ритме: серфинг, йога, гамак, океанская рыбалка (ноль рыбы), ужин. Постоянный ржач. Посидели на пляже у костра, Стигз играл на гитаре песни Oasis и RHCP, но как-то очень мило всё это, без ощущения вечера бардовской песни. Утром водитель отвёз меня в аэропорт Манагуа, перелёт бизнесом в Гватемала-сити (почему-то бизнес-класс стоил дешевле эконома). Покупаю подарки близким, делаю маникюр и педикюр, и всё, пора домой. Даже длинные путешествия заканчиваются. Восстанавливаю в памяти всё, что произошло за этот месяц. Пожалуй, не было какой-то лучшей точки, апогея, после которого стало хуже или скучнее. Вся поездка по нарастающей, с радостью и отличным настроением; снова и снова ощущение «как дома», которое возникает у меня в Латинской Америке всегда, и ради которого я буду туда возвращаться.
Отличный отчет! Такое количество экшена! А мы там только по рестикам, отбили жопы на Атиклане и искали полдня кактус)))) на тебя надо равняться, Ольга!)) Еще про Серф хотел спросить - пенкой пока ограничилась или получилось на споте уже посерфить? /// честно говоря зашел позырить где была да зачитался
17 -27 октября Япония 7-11 января концерт Lindemann Ташкент 11- 14 января Таджикистан Душанбе - отель Оверлук))
WindAngel писал(а) 22 апр 2013, 19:09:А вообще отдыхать (имею ввиду не тупо валяться на пляже) нужно уметь и у Вас это прекрасно получается!
Пляж - это крайне скучно, я не люблю пляжи. Путешествие - вообще не отдых, мне нравится уставать и выматываться, а для отдыха и восстановления существует 8-10-часовой сон .
