Как крымчане к Бретани ходили: 10705 км, 33дня,11 стран,72 города,1 сады и 1 пещера.

[Juravlev]

Понимаю! А о Одессе родной ни слова! :(

Таки ЗА Одессу ;) И таки Ваш вопрос про катакомбы? А так это совсем другая история, о чем здесь люди разговаривают :) Тут мы всё больше про закордонье гутарим, а за Одессу - это же про Маму :)

[Гость]

а за Одессу - это же про Маму :)

Таки О! А шо ви не заехали к моей маме на молдованку? И шо ви не передали привет моей сестре на Малиновского, шо возле строительнохо рынку ?
Таки я расстроен таким отчетом за вашу поездку!
А шо до Одессы из Крыму ви не проезжали Херсон? - Так ничего страшного, там у меня уже никого не осталося. (кроме долгов)
И шо после Одессы ви не проезжали Тирасполь?!!!! Таки там могли не задерживаться и просто поклониться, ведь именно там я родился!
И шо мне ваша заграница, когда были упущены самые главные моменты в этом длинном кипише!

[Juravlev]

В 13:15 мы припарковались (GPS 51.133387, 9.272027) в следующем на сегодня городке – Фрицлар. А это уже в федеральной земле Гессен.

Старинный город Фрицлар был основан в 723 году Святым Бонифацием. Как и множество провинциальных городков, он почти полностью сохранил структуру и внешний вид Средневековой эпохи. Старинные башенки, каменная кладка, фахверковые дома – все создает неповторимую атмосферу волшебства. И хотя с городом не связан конкретный персонаж из сказок братьев Гримм, он по праву вошел в маршрут Дороги сказок из-за своей атмосферы.

[Juravlev]

Город в этой части остался окружен городской стеной и рядом со стоянкой маячила башня Grebenturm, одна из десяти сохранившихся. А когда-то их было 23 и все имели свои имена…

Войдя внутрь городской стены, мы дошли до 37 метровой Grauer Turm =Серой Башни, стоящей с 1274 года и ныне являющейся самой высокой оборонительной башней в Германии.

Двигаясь к Рыночной площади, появлялось ощущения присутствия в сказке братьев Гримм (если, конечно, не смотреть на туристов…)


На Марктплац сразу в глаза бросается фонтан с фигурой Роланда украшающий площадь с 1564.

Дойдя до края пешеходной зоны, мы повернули опять к площади и, свернув на улочку Шпитценгассе, увидели, наверное, самый покосившийся фахверковый дом в наших глазах.

Это оказался так называемый Кружевной домик Spitzenhauschen, которому уже более 600 лет. Сейчас в нем расположен инфоцентр для туристов.

Дорога привела нас к необычной городской инсталяции – огромным столу и стульям. Фото на стуле на фоне Ратуши, стоящей на этом месте с 1109 года, что даёт ей право называться старейшей Ратушей Германии, обязательно!

Сам древний Кафедрал Святого Петра , как и должно быть Кафедралу - огромный, внушительный и, как выяснилось зайдя внутрь, в это время безлюдный.

Рядом с ним небольшая смотровая площадка на часть нижнего современного города и окрестности.

Вернувшись опять к магниту Марктплатц, мы двинулись к выходу из городка по главной торгово- пешеходной улице Kasseler Strasse.

Спонтанно купили бутылочку первого в этой поездке вина -розового из розы (не гессенского , но вкусного ! ) ,поглядели на самые богатые дома средневекового Фрицлара- Готические Каменные Дома, построенные к 1310 г. Выйдя за городскую стену, прошли мимо еще одной башни – Rosenturm и вышли к нашей парковке.
На выезде из Фрицлара заехали на АЗС «SB-Tankstelle Inh. Andreas Muller» (GPS 51.120430, 9.278668) и заправились 95м всего по 1,429 евро.

[Гость]

Рыночной площади, появлялось ощущения присутствия в сказке братьев Гримм

Да... красивейшие места. Обожаю такую архитектуру!

[Juravlev]

Целый час до Марбурга мы обсуждали наши впечатления об увиденном и 62 километра пролетели незаметно.
В 15:20 мы прибыли в город, основанный в 1228 году, а с 1527 года знаменитому своим самым старым протестантским университетом в мире . В 1736—1739 гг. его студентом был М. В. Ломоносов . Ну и, конечно, братья Гримм тоже здесь учились, увлеклись фольклором, который и предопределил их занятие на всю жизнь, а позже даже преподавали.
Марбург считается культурной столицей земли Гессен и городом средневековых сказок.

Знакомство с городом началось немного с приключений. Дорога к паркингу, благополучно отмеченному мной дома, была перекрыта, а запасного именно в Марбурге у меня не было :( Пришлось спешно искать ближайший, который конечно, оказался полным, но в итоге мы оставили машинку в паркинге Parkhaus Marktdreieck под торговым центром (GPS 50.806722, 8.777252) в 10 минутах пешком до подъема в исторический центр.

И да, между Нижним и Верхним городом, в который мы и направлялись, курсирует лифт для ленивых Oberstadt-Aufzug (GPS 50.809380, 8.772188). Высадившись таким образом на улочке Верхнего города, мы направились в первую очередь к Рыночной площади с исторической Ратушей,

статуей Софии Брабантской- основательницы города и Рыночным фонтаном Marktbrunner.

Ратуша действительно сказочная!

От площади мы стали подниматься по узким улочкам городка к церкви Святой Марии. Рядом с ней находиться смотровая площадка. К замку Ландграфов (Landgrafenschloss) к вершине горы подниматься уже не стали, было жарко...

По узенькой дорожке, переходящей в улочку со ступеньками, спускаясь вниз к пешеходной Барфюссерштрассе , случайно заметили памятную табличку на доме ,где проживал со своей первой немецкой женой Ломоносов(GPS 50.808514, 8.768722) , обучаясь в местном универе.

Улица встретила нас любимыми фахверковыми домами и толпой фланирующих туристов.

Вместе с ними и мы дошли до конца улочки и повернули обратно к Марктплатц. По пути начали посматривать на ресторанчики, время требовало перекуса. Он нашелся уже после площади и нашей прогулки по другой пешеходной улице Верхнего города – Веттергассе.

Порыв непременно съесть что-нибудь вкусненькое, привел нас -таки в старинную кафе-кондитерскую «Cafe Vetter», ведущую свою историю с 1908 года.

Несмотря на состояние активного ремонта в фазе «аЦкий шум» мы не смогли удержаться и заказали три куска различных тортов, а потом еще и местный сладкий специалитет + холодный кофе + эспрессо и лимонад.

Впрочем, с террасы, куда нас усадили открывался действительно прекрасный вид на Нижний город, выпечка была вкусна, и все эти сладости за 24 евро.
Выкатившись ( иначе не скажешь), обратно на улочку, мы вскоре вышли на Корнмаркт под зданием университетской церкви Марбурга.

От нее к Нижнему городу под зданием Универа ведет лестница, по которой мы спустились и пошли в сторону паркинга.
Зайдя в находящийся в ТЦ супермаркет «REWE» накупили разных вкусняшек и заплатив всего 1 евро за паркинг поехали к месту нашей сегодняшней ночевки – Альсфельд.

[Juravlev]

Еще один городок из Дороги сказок, застывший в фахверке и времени с 1069 года. Именно Альсфельд стал городом, на примере которого федеральные власти ФРГ в 70-х годах 20го века разрабатывали концепцию реконструкции и сохранения памятников фахверковой архитектуры. Именно традиционные народные костюмы жительниц Альсфельда и долины реки Швальм братья Гримм взяли за основу при описании ее наряда.

Ехать до Альсфельда всего 40 минут. Здесь нас ожидал фахверковый отель «Klingelhoffer» на границе исторического центра (99 евро с завтраком). Машинку припарковали прямо перед входом( впрочем , возможно и на заднем дворе)-это бесплатно.

Нам выдали ключи от семейного номера, он в соседнем с основным зданием, увы, не фахверковом…
Спустя полчаса + 5 минут ходьбы мы уже стояли на Марктплатц рядом со зданием местной Ратуши 1512-1516 гг, у ресторана «Kartoffelsack», который должен был накормить нас ужином из картошки. Но увы, он был на ремонте… Другого в этом маленьком городке отмечено у меня не было, и судя по времени ( а было всего около 19) и отсутствию горожан и редких экземпляров туристов, вечера здесь тихие. Потусовавшись на площади и оценив красоту и необычность Ратуши,

Винного дома, Свадебного дома 1564-1571 гг,

дома бургомистра Штумпфа 1609 года с его фигуркой в основании

и ,безусловно, ярмарочного столба

мы двинулись на поиски еды. Шли мы по переулку Майнцергассе и ничего, кроме старинных домиков

и нестаринных инсталяций на пути не попадалось.

[Juravlev]

И вдруг, как оазис в царстве фахверка, возник ресторанчик с отелем «Mainzer Tor». Там были люди, местные, по-английски не говорили. Но нам нашли англоязычного паренька и он сказал, ОКэ- накормим и напоим. Посадили нас во внутреннем дворике и паренек исчез вместе с английским. Спасибо , google - переводчику, мы заказали ужин: охотничий шницель, картошку с сосиской-карри (currywurst),олений гуляш

+ 2 местных пива :темное

и светлое

+ бокал рислинга для Светы и колу для Аринии. Порции оказались огромные и, как всегда в Немеции, все вкусно. С результатом в 42 евро мы покинули гостеприимное заведение и пошли дохаживать вечерний моцион.
Опять вернулись к Рыночной площади, пошли в другую сторону городка,


потом оказались у церкви Святой Вальпургии 13-15 веков и выйдя опять на площадь другим путем по пустынным улочкам
стали возвращаться к отелю.

По пути встретили особо не туристическую башню Леонарда 1386 года, единственную оставшуюся от городских укреплений.

Стало прохладно и мы поспешили к отелю, хотя и на часах было уже 10 вечера. Чем и хорошо путешествовать в это время года, так это тем, что темнеет поздно, можно бродить допоздна.
Из четырех сегодняшних городков нельзя выделить наилучший. Можно лишь отметить ,что Альсфельд и Фрицлар патриархальнее и уютнее что ли, а вот Марбург более динамичный ,что же касается ГаннМюндена – он, пожалуй, более яркий из всех.

[Гость]

Там на одном фото стулья на скате крыши висят, интересно, просто по приколу или примета какая?

[Juravlev]

Там на одном фото стулья на скате крыши висят, интересно, просто по приколу или примета какая?

Думаю повесили столетия два тому назад сушится,да и забыли про них...Получилась современная инсталляция:)

[Гость]

Домики и улочки очень напомнили Французский Руан.

[Juravlev]

Домики и улочки очень напомнили Французский Руан.

Руан тоже будет через +2 дня

[Juravlev]

День 6. 10-07-2018 Альсфельд - Вецлар - Браунфельс - Лимбург-на-Лане - Вайнхайм - Шпайер

Дневной пробег,км 293,1
Средняя скорость, км\ч 75,4
Время в пути без учета остановок, час 3:53
Пешком,км 10,6

[Juravlev]

После завтрака мы выдвинулись в направлении Вецлара. Это уже не дорога Сказок, но вполне себе фахверково-сказочный город.


Вецлар - бывший имперский город находится в 60 км от Франкфурта–на-Майне и ныне является индустриальным и культурным центром Среднего Гессена. Именно здесь с 19 века располагается штаб-квартира и завод компании Leica, всемирно известный производитель оптических приборов и фотоаппаратов. Основан он в 10 веке на берегу реки Лан (Lahn),а в середине 13 века был обнесен стеной длиной в 1.7 км и высотой в 10 метров с 5ю воротами и 9ю башнями. Большая часть этих укреплений была разобрана в 19 веке, уцелела всего одна башня – Sauturm. Интересно то, что в 1689 году вышел указ, предписывающий гражданам простонародно-деревенский фахверк заштукатурить ( город- то имперский!), чтобы дома казались каменными. В таком «замазанном» виде здания простояли более 200 лет и были расчищены уже в 20 веке. Также интересно то, что в Вецларе нет красных черепичных крыш – все крыши, а очень часто и стены домов покрыты каменным шифером.

Итак, спустя 50 минут и 70 километров мы припарковались на большом открытом паркинге «Lahninsel Public Parking» ( GPS 50.554613, 8.498215). Причем, талон оплаты за паркинг нам подарил выезжающий бюргер! Паркинг находиться рядом с каменным семипролетным мостом 13 века Alte Lahnbrucke через Лан. Поэтому, мы взошли сначала на мост для фотосессии, а затем вторглись в город.
В это достаточно раннее (около 9:30) и весьма прохладное (+14 С) время, толпы туристов еще не заполонили старинные улочки и можно было спокойно насладиться колоритом фахверкового царства.

Сперва мы дошли к площади Eisenmarkt с историческим домом домом Leica.

Между фахверковыми домами стали подниматься к местному Кафедралу с интересной историей.
Вецларский собор называют единственным в своём роде архитектурно-историческим курьёзом. Его огромное здание состоит из отдельных разноцветных частей: красного песчаника, просто оштукатуренной стены, есть элементы из светло-зеленого камня. Все это следствие долгого строительства, но все это разнообразие не портит общего впечатления.

От Домплатц по узенькой улочке-лесенке мы спустились на пешеходную улицу Хаузер и по ней опять мимо дома Лейки дошли до Шиллерплатц. По пути в уже открывшемся сувенирном магазинчике мои дамы купили милого сувенирного гномика. На этом наша прогулка по городку закончилась, и мы вернулись обратно к паркингу. Волшебный парковочный талончик еще продолжал действовать, и мы вручили его следующему въезжающему ;)

[Juravlev]

Покинув в 10:50 Вецлар через 17 минут мы уже въезжали в Браунфельс.

Браунфельс – это тот случай, когда городок строится около замка феодала. А замок тот стоит с 1246 года. Правда, в 1514 году он сгорел и подвергся масштабной перестройке в конце XIX века уже в неоготическом стиле. Но на визуализацию это не влияет. Он красив.

Машинку мы оставили на платном паркинге Jahnplatz ( GPS 50.515092, 8.386333 ) за 1 евро в час

и стали подниматься к замку.

Как выяснилось спустя 5 минут – это был вход с тыльной стороны. Проведя фотоохоту

и пройдя замок насквозь,

мы вышли через главные ворота на замковую лестницу и по замковой улочке вышли сразу на Марктплатц.

Собственно – это центральное фахверковое и туристическое место в городке. Колоритное.

Есть еще две улочки, убегающие вниз по сторонам.

На одной из них была ярмарка.

Купили немецких вкусных яблок в дорогу и, конечно, выпечку, которой торговали репатрианты-немцы из Саратова. Немного поговорив за жизнь, двинулись обратно к паркингу, обходя замок по кругу.

На осмотр Браунфельса у нас ушло 45 минут.

[Гость]

Машинку мы оставили на платном паркинге Jahnplatz

А чо там совсем плохо с арендой автомобилей, если такую старенькую снимали?

[Juravlev]

А чо там совсем плохо с арендой автомобилей, если такую старенькую снимали?

Вы таки делаете мне смешно и грустно в один момент:):( И да, я вас умоляю, чтобы я японца на немца променял...

[Juravlev]

На дорогу к следующему городу еще 35 минут и в половину первого мы припарковались на подземном паркинге Parkhaus Westliche Altstadt (GPS 50.388927, 8.063078) Лимбурга-на-Лане.

В 910 году появилось первое упоминание о Лимбурге, а в 1827 он стал резиденцией епископа. В Лимбурге сохранилось порядка 600 фахверковых домов, причем в целом архитектурном ансамбле.
От паркинга мы двинулись первым делом к Старому мосту через реку Лан ( Alte Lahnbrucke) опять старый мост?,построенном в 1315-1354 г.г. с которого открывается прекрасный вид на Кафедральный собор Св. Георгия ( St. Georg Dom) , построенного в романском стиле с 1206 по 1235 года.

Рядом с мостом в переулке Bruckengasse расположен построенный в 1567 году «Дом Семи Пороков» (Haus der Sieben Laster) с деревянными фигурками тех самых пороков.
От переулка отходит улочка Romer, где в доме №1 находиться фахверковая усадьба воина замка 1296 года,
а дом 2-4-6 1289 года является самым старым фахверком Германии.

В окружении средневековых домов и к этому времени уже тучами туристов, мы дошли до Рыбной площади со зданием Ратуши и следом на площадь Плётце, где заканчивался традиционный субботний рынок.

Еще переулочек и мы на Зерновой площади ( Kornmart) от которой начинается один из подъемов к Дому.

Ступеньки вывели нас к Старому викариату( Alte Stiftsvikarie) 1515 года,

расположенному на Domplatz, как и собор.

Сделав фотосессию, мы пошли дальше к каменно-фахверковому замку 13-16 веков, правда сгоревшему, но восстановленному в 1933-34 годах. Там есть небольшая смотровая площадка с видом на воды Лана, Старый мост и новый мост автобана №3 вдалеке.
От Замка мы спустились обратно в старый город и вышли к Епископской площади (Bischofsplatz), вернулись опять к Kornmart

свернули в сторону Новой площади ( Neumart )

и просто побродили еще по старинным улочкам Лимбурга.

Вернувшись к паркингу, скормили паркомату 2 евро и в 14:40 покинули городок.

[Гость]

О какой красивый городок! Да еще и стоянка для автодомов практически с центром. Поставил на заметочку!

[Juravlev]

Спустя час и 22 минуты , ровно в 16:00 мы прибыли в очередной живописный маленький немецкий городок, стоящий на северо-западе земли Баден-Вюртемберг с 755 года - Вайнхайм,
расположенный в узкой долине и известный не только своими романтическими кривыми улочками с кучей фахверковых домов и непременной Марктплатц,

но также и возвышающимися над городом замками Виндек и Вахенбург, считающихся символами города, и из-за которых Вайнхайм называют также городом двух замков.

Запланированная в навигаторе парковка была заполнена под завязку

и мы с такими же как мы автоскитальцами искали место для своего питомца. Очень кстати промелькнувший в навигаторе крытый паркинг CONTI PARK (GPS 49.548192, 8.671098) обладал свободными паркоместами и приютил нас , как позже выяснилось бесплатно , правда всего на 35 минут ,что мы посвятили городку.
Из главного для туриста здесь:
1.Городская Ратуша с кокетливой башенкой 1557 года на Рыночной площади.

2.Возвышающиеся над городом руины замка Виндек ( Burgruine Windeck).
Есть фахверковый квартал кожевников в нижнем городе

и так называемый Вайнхаймский замок - обширный комплекс строений 15-19 веков. Самая старая часть замка известна примерно с 1400 года, самая новая 1868 в стиле неоготики.

Возвышенный конец Рыночной площади упирается в могучее здание церкви Св. Лаврентия ( St. Laurentiuskirche) , возведенное в 1911-1913 годах на месте средневекового храма.
Ну и плюсом еще пешеходная Хауптштрассе

с конями- скульптурами современного искусства.

Вот, собственно, и все…
Поэтому вышесказанного времени нам вполне хватило на красоты городка, изрядно облюбованного туристами, но наш взгляд, все же менее интересного , чем посещенные нами сегодня предыдущие города.

[Juravlev]

В процессе планирования поездки встал вопрос- где нам разместиться на ночлег в Вормсе или рядом расположенном Шпайере. Победил Шпайер, как город не разрушенный в ходе двух мировых войн и обладающий Шпайерским собором, который больше вормского и внесен в наследие ЮНЕСКО.

И да, слово «протестантизм» возникло именно в Шпайере.

Итак, у порога отеля, а точнее тыльной его части, где находиться большой платный паркинг и нам с трудом удалось найти местечко, мы стояли в 16:45. Но наш отель «Amadeus Restaurant und Hotel»( 110 евро без завтрака), как видно из названия был еще и рестораном под управлением турецкой диаспоры Германии ,но по-видимому имеющей испанские корни – это я про сиесту.
Двери отеля на заселение открывались лишь в 17 часов.

Сам он находиться рядом с главной пешеходной улицей и отмеченным для обеда заведением. Поэтому, оставив машинку под дверью отеля мы и отправились в местный ресторан «Weinstube Rabennest» - Гнездо Ворона» за местной кухней.
В это предвечернее время за столиками полно было местных пенсионеров, с удовольствием коротающих время за напитками. Официантка из Венгрии знала венгерский язык, знала она и немецкий, мы же украинский, русский и английский. Помогали все! В итоге на обед получили квашеную тушеную капусту с сосиской и двумя котлетами

и добротное немецкое пиво

и бокалом рислинга, а Арина- венский шницель с картошкой фри.
Понравилось не все, уж совсем аутентичная капуста и котлетки. С итогом в 53 евро мы и двинулись обратно к отелю на поселение.
Нам предоставили большой потрепанный туристами семейный номер без кондиционера, что, несомненно, минус для отеля за такие деньги. Про парковку сказали, что можно до утра уже не оплачивать.
Продолжив нашу прогулку, мы по главной Максимилианштрассе

дошли до главной достопримечательности города – Собора.


Освященный еще в 1061 г., полностью законченный к 1106 году , реконструированный в 19 веке он является самым большим из сохранившихся романских сооружений в мире. Проведенная в 1957—1966 гг. основательная реставрация вернула собору характерный для ХII в. внешний вид романского стиля. Особенностью собора также является его крипта- самая большая в мире. Она сохранилась со времен начала строительства императорского собора и состоит из 39 опор, на которых покоится свод высотой почти 7 м. Сам собор является самой крупной усыпальницей королей и императоров в Германии.

По пути встретился памятник Пилигриму, ну просто знаковое место для всех путешественников .

Только раньше это было куда труднее... От Собора пошли посмотреть на бывшую площадь бывшего Рыбного рынка. Увы, осталась от нее только железная рыба...

Вернувшись опять к центральной улице, дошли по ней до старых городских ворот Altportel с башней бывшей оборонительной стены.


Не менее знаковое сооружение средневекового Шпайера, чем Собор. Она полностью сохранилась без реконструкций и разрушений с 1230-1250 г.г., а верхняя достройка с 1512-1514 годов.
От них мимо церкви Святого Йозефа

мы дошли до Протестанской евангелической церкви (Gedachtniskirche der Protestation) построенной не так давно - между 1893 и 1904 годами в неоготическом стиле. Выглядит она очень воздушно и фотографично, несмотря на не столь почтенный возраст.

Есть еще одна обязательная для посещения достопримечательность в Шпайере – это музей техники, но, к сожалению, он закрывается крайне рано, в 18 часов, поэтому- не успели…
Погода была прекрасна, в душный номер возвращаться не хотелось, и мы решили поискать аутентичное заведение для вечернего релакса. Поэтому мы вновь вернулись к главной улице Максимилиана. Кстати, она еще интересна тем, что её расширение в центральной части играет роль Марктплатц, характерной для всех старинных немецких городов.

Свернув немного в сторонку в более пешеходные старые улочки мы нашли подходящее нам по формату заведение- семейный ресторанчик «Монастырская комнатка(Klosterstubchen)».
Место оказалось уютным, со своим внутренним двориком. С полным комплектом местных, явно давно знакомых хозяевам заведения, немолодой чете, которые сами принимают заказы, сами готовят и выполняют. Мы заказали пиво Weizenbier, бокал Рислинга и Фанту = 11,20 евро.
Получив желаемый релакс, в сумерках вернулись в отель и еще успели посмотреть матч полуфинала ЧМ по футболу. Победила Франция, завтра нам как раз туда…

[GriG54]

Впечатляющий маршрут, еще более впечатляющая скорость передвижения. Интересен такой формат путешествий.

На Марктплац сразу в глаза бросается Ратуша,

Ратуша на другом Вашем снимке, за стульями.

[GriG54]

семейный ресторанчик «Монастырские палочки (Klosterstubchen)».

Если это переводить, то монастырская комнатка.

[Juravlev]

Juravlev писал(а) 28 фев 2020, 13:18:
На Марктплац сразу в глаза бросается Ратуша,

Ратуша на другом Вашем снимке, за стульями

семейный ресторанчик «Монастырские палочки (Klosterstubchen)».

Если это переводить, то монастырская комнатка.

Спасибо за внимательность, исправил

[Juravlev]

Всем интересующимся темой еще раз привет! Пропал на время - были на Сейшелах , успели вернулись обратно последним бортом Туркишей с острова в Стамбул... Жизнь продолжается,как и тема:)

[Juravlev]

День 7. 11-07-2018 Шпайер - Шенген -замок Мальбрук- Мец

Дневной пробег,км 262,2
Средняя скорость, км\ч 77,4
Время в пути без учета остановок, час 3:23
Пешком,км 9,2

[Гость]

- были на Сейшелах , успели вернулись обратно последним бортом Туркишей

С удачным возвращением! Действительно повезло исходя из последних событий.

[Juravlev]

Завтрак при отеле оплатили отдельно по 5 евро с фэйса. Завтрак не буфет, но достойный. Покинув Шпайер, мы взяли курс на Саар. Каких то знаковых достопримечательностей в этой федеральной земле нет, архивыдающихся пейзажей тоже, но есть хороший аутлет «Zweibrucken Fashion Outlet» , куда мы и двигались около часа 10 минут и прибыли аккурат к открытию в 10 утра.
Рассказывать о покупках и магазинах думаю не буду – дело сугубо индивидуальное. Скажу лишь, что здесь 130 магазинов и нам аутлет понравился, поэтому покинули мы его лишь в 15:30.
Еще час пути, и мы в Люксембурге, в городке с приятным слуху любого, когда- либо получающего евровизу – в Шенгене. Здесь у нас дозаправка дешевым люксембургским 95м топливом по 1,261 евро за литр на АЗС «ARAL» (GPS 49.475639, 6.366217) и памятное фото у мемориала 25 -летию Шенгенского Соглашения.

Отстояв вместе с немцами и французами за бензином, мы пересекли Мозель и оказались уже во Франции. Спасибо Шенгену и соглашению!
По Франции наш путь лежал к ближайшему приграничному замку Мальбрук (Chateau de Malbrouck) ,расположенному в 16 минутах езды от Люксембурга в деревне Мандарен.


Его строительство, как Мейнсбергской крепости началось в 1419 году. Пару сотен лет замок был в запустении и полуразрушенном состоянии до реставрации конца 20го века, длившейся около 10 лет, и был вновь открыт для посещения в сентябре 1999 года.

Смотреть его интересно, в основном, снаружи,

во внутренних помещениях замка нет никакого убранства, как мы и поступили.

Кстати, крылатое выражение “Мальбрук в поход собрался” пошло именно от этого замка.
Потратив 15 минут на фотоохоту, мы двинулись к конечной на сегодня цели – городу Мец.

[Juravlev]

Однако, навигаторша сыграла с нами очередную шутку и повела, как конечно выяснилось позже, по деревенским дорогам, где мы последовательно напугали трактор и комбайн( или они нас) и под удивленные взгляды фермеров таки выбрались к цивилизации.
Этот регион Франции, как нам кажется всякий раз, когда мы въезжаем после Германии, выглядит неухоженным. Что тому причиной, непонятно, учитывая, что вся остальная территория огромной страны, если не блещет чистотой, как Германия, то выглядит ухоженной.
Спустя час, в 19:16 мы добрались до Меца(Metz).

Мец - бывшая столица французского региона Лотарингия и столица департамента Мозель. Основанный еще в доримский период между 1180 и 1210 Мец процветал в качестве свободного имперского города. В средние века город был независимым епископством и присоединен к Франции лишь в 1552 году. Приграничный Мец, находившийся долгое время между двумя воинствующими сторонами, постоянно переходил то в одни, то в другие руки. С 1871 по 1918 и в 1940 по 1944 Мец входил в состав Германии. Даже сейчас, город вроде расположен во Франции, но по духу больше немецкий. Свой нынешний облик старый город и его спальные районы приобрели после Второй мировой войны. И сегодня по архитектуре можно различить «французский» и «немецкий» Мец.
Город традиционно был хорошо укреплён; Вобан в своё время писал королю, что «крепости защищают провинции королевства, а Мец — государство в целом». Немецкая администрация пожелала снести укрепления и проложить на их месте бульвары и набережные. Из старинных укреплений уцелели только грандиозные Ворота Немцев.

Формально Мец не входит в список французских городов, обязательных для посещения туристами, однако мы не просто туристы, а автотуристы, и нами город был выбран как удобный для ночевки. Забегая вперед, скажу, что нам показалось ,что Мец совершенно напрасно считается нетуристическим городом. Сити-сайтов здесь хватает,просто,в отличие,от скажем условного Парижа, в Меце,они меньше распиарены(ну и нет Эйфелевой башни ).
Нашим пристанищем стал сетевой «Ibis Metz Centre Gare» ( 92,67 евро), расположенный в артдекошном здании рядом с железнодорожным вокзалом, построенным немцами в 1901-1902 гг., который, кстати, сам по себе тоже достопримечательность.

Машинку поставили на паркинг «Gare Charles de Gaulle» в пяти минутах ходьбы с другой стороны площади Шарля де Голля за 8,60 евро \ночь.
Ибисы в этой поездке я, кстати, бронировал без Букинга. Так получалось дешевле+ уже действовала моя скидка на отели группы Accor.
Нам предоставили семейный номер с балкончиком с видом на историческую водонапорную башню (Chateau d'Eau)

вокзал

и улицу ,уходящую к центру города.


До центра пешком 15-20 минут, но сначала нам нужно было поужинать.
В первом отмеченном мной заведении свободных столиков в этот разгар вечера уже не было:( ,поэтому мы пошли к следующей цели- ресторанчику местной кухни «Les Pas Sages».
Повезло. Свободный столик нашелся в переулочке напротив входа в зал. Молодой человек-гарсон был весьма любезен. Меню было написано мелом на доске, конечно, по-французски. Его нам и предъявили с устным переводом на английский. В итоге я заказал ягненка с овощами


Светлёна - антрекот с лавандово -картофельным пюре


а Ариния -куриный бургер. И все это под бутылочку местного Пино Блан


+ лимонад. Удивительно, как вкусная еда просто меняет настроение. С итогом в 86 евро мы пошли дальше изучать город.

[Juravlev]

Навигаторные пути привели нас на площадь Оружия (Place d'Armes), к главной мецской достопримечательности- Кафедральному Собору Святого Стефана ( Cathedrale Saint-Etienne de Metz).

Этот готический католический собор был сформирован в XIV веке объединением двух церквей: неф Святого Стефана, построенный в XIII веке, был пристроен к северной стороне более старой романской церкви. В XV веке были добавлены поперечный неф и хоры. Этот неф, высотой 41,41 метра, является третьим по величине во Франции. Выше его только Бовенский и Амьенский соборы.


Сам Собор расположен очень нетипично – на возвышении, что придает ему еще более грандиозный вид, особенно в закатном солнце.


От Собора мы по мосту Рош с прекрасным цветочным видом на Мозель


перешли на остров между двух рукавов пресловутой речки.


На нем находиться ,впрочем уже закрытая к этому времени, красивая большая лютеранская церковь — Новый храм, освящённый в 1904 году в присутствии кайзера Вильгельма II.


Его прообразом послужил романский Шпайерский собор, который мы лицезрели буквально вчера. К сожалению, смотровая площадка на стрелке между рукавами Мозеля тоже оказалась за закрытой калиткой.
Рядом с церковью находиться Мецский оперный театр (Opera-Theatre de Metz Metropole)- старейшая опера во Франции и одна из старейших в Европе, открытая еще 3 февраля 1752 года и строившаяся около 20 лет. На площади перед ней была инсталляция зеленых насаждений, а вот в бурные времена Французской революции стояла гильотина.


По пешеходному мостику прямо от площади Комеди мы вновь пересекли красивый Мозель



и углубились в Старый город.


По пешеходным улочкам сменяющим одна другую мы сперва посетили площадь Сен- Жак ( Place Saint-Jacques),сплошь уставленной столиками уличных кафе , а затем дошли до самой старой городской площади Святого Людовика или Сен-Луи (Place Saint-Louis).
Ей более 700 лет, она имеет форму очень узкой трапеции, фактически широкой улицы. Все это благодаря домам финансистов из Ломбардии, которые обосновались в Лотарингии, привезя сюда свои типичные постройки и традиции.


Путь обратно пролег и мимо соседней площади Сен-Семплис с современными городскими скульптурами.
Начало глубоко смеркаться


и мы двинулись уже к нашему отелю уже с подсвеченной рядом с ним башней.


Увы, неохваченной прогулкой осталась часовня Тамплиеров (Chapelle des Templiers) 1180-1220 гг и Немецкие Ворота. Значит будет повод вернуться…

[Juravlev]

День 8. 12-07-2018 Мец- Амьен- Руан

Дневной пробег,км 494,1
Средняя скорость, км\ч 97,2
Время в пути без учета остановок, час 5:05
Пешком,км 8.6

[sergeyf73]

С утра нас ждал стандартный хороший ибисовский завтрак ( 8,75 евро) и в 9:25 мы покинули отель в сторону Руана. Путь туда у меня был отмечен двояко. Либо по муниципальным дорогам через замок Пьерфон и Бове с его чудесным собором, либо по автомагистралям через Амьен с его чудесным собором. Совместными усилиями решили - таки через Амьен.

Амьен, столица исторической области Пикардия, как и многие города Франции, известен еще с римских времен. В силу своего выгодного стратегического положения город не раз страдал в ходе вооружённых конфликтов. Во время Первой МВ в Амьене было разрушено около 10 000 домов. Немцы дважды подходили к городу: в 1914 г. их остановили в 29 км от Амьена, в 1918 г. — в 13 км. Вторая МВ принесла городу новые разрушения.А еще в городе 20 лет жил и творил Жюль Верн.


Через три с половиной часа мы парковались в Parking Amiens St Leu Cathedrale (GPS 49.896546, 2.300774) удачно расположенный близко к центру Амьена.


Путь к собору пролег вдоль речушки со старенькими домиками фасадом выходящими на пресловутую речку



а тылом на канал со спуском к воде и занял 10 минут.


Раньше это была самая бедная часть города, но в 90х годах ее обновили, превратив в популярную прогулочную туристическую зону.

Кафедральный собор Нотр-Дам в Амьене считается крупнейшим и одним из красивейших соборов Франции и стоит в одном ряду с Реймским и Шартрским. Длина собора — 145 м, ширина — 70 м, высота свода — 42м. Говоря о величине собора, любят упоминать, что в амьенском Нотр-Дам поместятся два парижских Нотр-Дам или одно футбольное поле.
Амьенский собор был дважды отмечен как объект всемирного наследия ЮНЕСКО: в 1986 году — за выдающуюся архитектуру и в 1998 — как этап паломнического пути в Сантьяго-де-Компостеллу.
Главная святыня собора – часть черепа Иоанна Крестителя.
Строительство собора началось в 1220 году и длилось 68 лет – нетипично мало для того времени.

Перед собором есть лужайка, сплошь в вставленных в землю искусственных маках,как память погибшим в мировых войнах.


А сам соборище вблизи поражает своими размерами.


Понимаешь, что 7700 квадратных метров площади и звание крупнейшего готического собора Франции дано явно не зря. Особенно масштаб чувствуется внутри здания.


Рядом с входом


фотографии, как Собор спасали во времена МВ.


Далее путь пролег через типичный Амьен




к местной достопримечательности – часам, называемые местными Мари без рубашки, подарку мэра Амьена горожанам в конце 19-го века. Часы действительно, выглядят оригинально, как осколок "золотого века" посреди современности бытия.


Время подошло к обеду и нам встретилась блинная «Creperie La Mangeoire».

Присели на террасе с видом на астрочасы и Собор. Заказали лепешки (galette) с ветчиной и сыром эмменталь + два американо (grand cafe!)и апельсиновый сок.


Итог = 26 евро.
Крепперия расположена рядом с бывшей шумной площадью Гамбетта. Сейчас на ней сделан очень оригинальный модерновый парк. Просто современный оазис с водопадиком среди каменных джунглей.



Выйдя на пешеходную улицу Труа Кайу, наши с моими дамами пути разошлись. Они пошли пошопиться в Галерею Лафайет и прочие шопы на шопной улице, а я направился в противоположную сторону к Мэрии


а затем свернул к одной из немногих уцелевших сооружений Амьена – башне Беффруа, известной с 1406 года, восстановленной в 18 веке и потерявшей колокол в бомбардировке немецкими Люфтваффе в 1940 году.


Рядом с башней расположена церковь Eglise Saint Germain, стоящая на этом месте с 543 года.


Она сейчас в состоянии реконструкции и на туристическом интересе к грандиозному Амьенскому Собору не популярна…



Закончив таким образом с центром Амьена, забрав своих девочек мы стали возвращаться к паркингу, но по пути хотели взглянуть еще на одну местную достопримечательность – памятник бакенщику, стоящий в реке Сомме недалеко от паркинга. К сожалению, его не было :( очевидно уплыл на реставрацию :).
Посмотрев с моста на квартал Сан-Ле со старинными домишками,



мы вернулись к машинке, заплатили за 2 часа стоянки 2,40 евро и в 16:00 выдвинулись в сторону Руана

[Juravlev]

Путь от Меца до Руана составил еще два часа и обошелся в 33,10 евро за автомагистрали.

Руан – это историческая столица Нормандии и центр всего региона Верхняя Нормандия, префектура департамента Приморская Сена на севере Франции.
Руан (Rouen) является одним из древнейших городов Франции и располагает четвёртым по величине портом в стране. Он появился на месте поселения Rotomagus не случайно – ниже по течению Сены нельзя было возвести город с каменным мостом через реку. Во времена Столетней войны в 1419 году после длительной осады город захватил Генрих V, а в 1431 году тут была сожжена национальная героиня Франции бесстрашная Жанна д’Арк. Лишь в 1449 году французы отвоевали город у британцев. Многовековая история города изобилует трагическими событиями.
Войны и пожары неоднократно обрушивались на город. Только в первой половине XIII века в городе было 45 больших пожаров. Сильно пострадал город и во 2МВ.
Во время обороны в июне 1940 года в Руане случился большой пожар, уничтоживший весь исторический квартал между кафедральным собором и Сеной. Другие крупные повреждения город получил во время бомбёжек Нормандии союзниками с 1942 по 1944 годы, когда целями были мосты через Сену и сортировочная станция. Два авианалёта, повлекшие больше всего жертв, случились 19 апреля 1944 года, когда от авиаударов британских ВВС погибло 816 горожан и ранено 20 000 руанцев. Также в ходе этих авианалётов был существенно повреждён Руанский собор и дворец правосудия. Позже, с 30 мая по 5 июня 1944 года Руан бомбили американцы, и эта неделя вошла в историю как «красная неделя»; от этой бомбёжки в Руане снова горел кафедральный собор и прилегающий к нему исторический квартал.
На восстановление города были потрачены баснословные средства.
После войны центр города восстанавливали и реконструировали на протяжении 15 лет. Сейчас он находится в первой шестёрке французских городов по количеству классифицированных исторических памятников, и в пятёрке — по древности своего исторического наследия.



Здесь нас ждал забуканый не по Букингу отель «IBIS Styles Rouen Centre Cathedrale»( 110 ,75 евро с завтраком), который исходя из названия находиться и в центре,и около Кафедрала, и еще и около реки.
Семейный номер был уютен и тих, несмотря на то что окна выходили на оживленную улицу.



Машина осталась ночевать на городском паркинге «Cathedrale» ( GPS 49.438658, 1.095225) в 5 минутах ходьбы за 15 евро\ночь.
Выдвинувшись из отеля в 18:50 мы мимо церкви Сен-Маклу в стиле пламенеющей готики


двинулись поужинать в ресторан аутентичной нормандской кухни с многообещающим названием «Made in Normandy»,расположенном в старинном коломбажном домике.


Открывается заведение в 19 вечера. Мы были одними из первых и заняли предложенный столик во внутреннем дворике. Меню различное на каждый день в 3х вариантах: за 23 евро, 27 евро и + 5 евро к любому из них - тарелка нормандских сыров. Мы заказали все три варианта на троих. В этот вечер это было : фуагра с кальвадосом ; патэ в стиле "кантри" с луковым джемом и кальвадосом;

креветки и трубач с майонезом - на закуску


рыбный матлот "Сделано в Нормандии" ( рагу из кусочков белой рыбы, картофеля и помидоров, тушенных с белым вином)


говяжий стейк на гриле с соусом из сыра ливаро ; стейк рибай на гриле с соусом из сыра ливаро- как основное блюдо ; нормандская сырная тарелка


и десерты- шоколадный фондан с ванильным мороженым


нормандский тарт


и микс десертов


+ напитки : бутылка белого Коломбард-Совиньон из Гаскони

абрикосовый сок для Аринии и нормандский кир. Все это нормальному туристу съесть очень трудно! Но как выяснилось к концу трапезы - возможно, потому что вкусно! Итог = 102 евро.
По узким средневековым улочкам Rue Damiette и Eau de Robec с непременными коломбажными домами





и вмонтированным в интерьер улицы то ли каналом, то ли речушкой

мы прогулялись к церкви Сэн-Уэн, оставшейся от бенедектинского монастыря рядом с руанской мэрией.


На площади перед оной носящей имя незабвенного генерала Де Голля почему-то оказалась конная статуя гражданина-императора Наполеона 1го.


Нынешнее здание церкви начали возводить в 1318 г.и закончили лишь спустя пять веков и сейчас она считается абсолютным шедевром французской готики наряду с Руанским собором, которому практически не уступает в размерах и монументальности.
Затем мы попали в средневековый Руан с элементами графити 21 века





Улочки довели нас к главной достопримечательности города – Руанскому Собору.




Кафедральный собор Нотр-Дам де Руан (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) или Руанский собор был возведён в XII-XIII веках. Западный фасад собора, украшенный витиеватым барельефом, как и остальная часть собора, отображён в более чем 30 работах Моне. Увенчанная чугунным шпилем высотой 151 метр башня Собора является самой высокой во Франции.

[Juravlev]

Постояв и посидев с прочими туристами, созерцавшими прекрасное творение нормандских мастеров ,мы пошли по главной пешеходно-туристической улице Руана- улице Башенных Часов (rue du Gros-Horloge).




На её перекрестке с улицей Жанной д’Арк на арке мы и увидели те самые Большие Часы


являющиеся знаковым памятником города с XIV века и символизирующие с тех пор могущество Руана.


Изначально они были на готической колокольне, но затем в 1529 году по требованию народа их опустили ниже, чтобы люди могли их лучше видеть. Башня и часы были полностью восстановлены; работы длились с 1997 года по декабрь 2006 года.


Дойдя до конца улицы


мы вышли на рыночную площадь Вье-Марше (Vieux-Marche), на которой огромным крестом в 20 метров высотой отмечено то место, где 30 мая 1431 года была сожжена Жанна д’Арк.
В центре площади размещается оригинальной формы церковь Святой Жанны д’Арк 1979 года постройки, напоминающей то ли парусник, то ли язык пламени.


Рядом с ней находиться рыбный рынок тоже в теме церкви с окнами в виде рыб и чешуйчатой крышей.
Сама площадь по периметру имеет немало коломбажных домов, сохранившихся с времен после казни Орлеанской девы.



Обогнув старинный квартал, прилегающий к рыночной площади


мы вышли к церкви Temple Saint-Eloi 1580 года, находящейся в состоянии глубокой реставрации, запущенной, но весьма красивой.


Встав на обратный путь к отелю


мы вновь прошли мимо астрономических часов


и свернули к Дворцу правосудия и Парламенту Нормандии 16го века, сильно разрушенного во время 2 МВ и тщательно восстановленного после, который является одним из немногих сохранившихся во Франции примеров гражданской готической архитектуры конца периода Средневековья. Встретили по пути вооруженных до зубов французских военных, очевидно, охранявших чей-то кортеж, заехавший во двор суда.


Не удалось по времени посмотреть башню Жанны ДАрк…
Придя в отель и отдохнув до 10 вечера, мы пошли на лазерно-музыкальное шоу, проецирующееся на стену Руанского собора.

phpBB [media]

Зрелище завораживающее и грандиозное, повествующее об истории Нормандии. Столь приятным образом


и закончился наш длинный туристический день.

[Juravlev]

День 9. 13-07-2018 Руан - Онфлёр - Фужер - Витре - Динан

Дневной пробег,км 437
Средняя скорость, км\ч 73.9
Время в пути без учета остановок, час 5:54
Пешком,км 6.5

[Juravlev]

С утра нас вновь ждал очень хороший ибисовский завтрак со свежевыжатыми соками.
Покинув паркинг в 9 утра через 15 минут мы высадились в пригороде Руана Бапом-ле-Руан у гипера E.Leclerc Bapeaume ( GPS 49.458552, 1.044518) заправить машинку ( 95й по 1,51 евро) и заправиться любимыми французскими продуктами домой.
В 10 часов с топливом и продуктами мы выдвинулись далее по авторуту А150-А29 в сторону Онфлера. Пересекли шикарный подвесной мост Нормандия , невероятным горбом перекинутым над устьем Сены (= 5,40 евро) ,изображенный на купюре в 500 евро, и в 11 утра въехали в курортный Онфлер.

(Снимок не мой)
Онфлёр - самая посещаемая туристами французская коммуна. Городок сохранил булыжные тротуары, фахверковые дома, узкие улицы шириной с копье всадника и живописный старый порт.
Впервые он упоминается в 1027 году как владение нормандского герцога Ричарда III. Во время Столетней войны город несколько раз переходил из рук в руки.Отсюда разоряли английское побережье французские пираты XV века.В XVII—XVIII вв. жители Онфлёра разбогатели на торговле с американскими колониями.


Онфлер нас принял в свои стоянки паркингом «Parking du centre»( GPS 49.418971, 0.236340), соответствующе названию расположенный в центре городка.
Первым делом мы дошли до построенного из камня Дома лейтенанта, сохранившегося со времен средневековья.

Именно здесь с XVII века проживали только королевские лейтенанты, которые должны были тщательно контролировать входы и входы из местного порта. Затем дорога вывела нас на набережную святой Екатерины – променад для прогулок местных жителей и туристов.


Именно здесь можно увидеть залив и гавань во всей красе.


К тому же на набережной находятся старинные здания, создающие атмосферу Онфлера.


и нестаринные инсталяции, заставляющие приложить фантазию


а иногда напоминающие о часах



На набережной же святого Этьена


в которую переходит набережная Екатерины, находиться и построенное в XV веке здание самой старой и самой большой деревянной церкви во Франции. Крыша церкви, частично покрытая черепицей из каштана, напоминает перевёрнутый корабль, символ того, что здание строили корабельщики.


На обратном пути


все-таки зашли в рыбный рыночек «L'Hippocampe poissonnerie» и здесь состоялось моё знакомство с онфлёрскими устрицами.


Купили мы полдюжины, их раскрыли и подали с лимоном. Дамы мои наотрез отказались пробовать и смотрели как я поглощаю морских гадов. Одна-таки умудрилась ускользнуть у меня прямо изо рта ( ну ,или руки подвели…) к бурной радости Аринии. В общем – онфлерские устрицы мне понравились!
В 11:47 оплатив за 50 минут стоянки 2,10 евро, мы выехали из Онфлера в сторону Фужера, те из Нормандии в Бретань.

[Juravlev]

Дорога туда заняла два часа 40 минут, обошлась в 11,90 евро и в 14:30 мы припарковались на бесплатном паркинге под стенами замка.


Крепость Фужер, построенная в XI-XV веках, входила в так называемую «золотую дугу» городов-крепостей (Шатобриан, Витрэ, Фужер, Ренн) - оборонительную систему бретонских герцогов, сопротивлявшихся экспансии французского королевства и находилась у естественной границы между Францией и Бретанью. И именно Фужер с его громадными стенами и тринадцатью башнями был в свое время главным бастионом бретонской линии обороны. До нашего времени замок действительно очень хорошо сохранился, а не был восстановлен, заново построен и тп. Многие источники называют замок Фужер одной из самых больших средневековых крепостей в Европе.
И действительно, внутренняя площадь замка занимает 2-3 гектара, плюс вокруг замка существует разветвленная живописная сеть рвов и каналов.


К слову, к производству фужеров и напитков для фужеров ни город ,ни замок не имеют отношения.
Обойдя замок понизу вдоль рва и мощных крепостных стен,


дошли до кассы и решили пойти внутрь ( 22 евро с троих).


Внутри, конечно пусто


но стены, башни – все сохранилось,



и мы, налазившись вдоволь по этим стенам, башням и подземельям и уже не имея времени на сам городок





в 15:20 покинули Фужер

[Juravlev]

а через полчаса добрались до нашего следующего пункта на сегодня – средневековому замку в одноименном городке Витре.

Витре менее известен, чем Фужер, Динан или Ренн. А между тем он на третьем месте по количеству коломбажа в Бретани. В 1070 году барон Робер I де Витре построил на скалистом выступе, доминирующем над долиной реки Вилен, каменный замок, отдельные фрагменты которого сохранились до наших дней, а в XIII веке замок был расширен и модернизирован. Однако в 1487 г. замок был без боя сдан французским войскам… Средневековый Витре был городком мелких буржуа, разбогатевших на торговле конопляной пенькой. Город не пострадал от массовых разрушений во время двух мировых войн и сохранил свое историческое наследие.


Припарковались на бесплатной парковке вдоль улицы (GPS 48.123197, -1.215578) и пешком по узеньким улочкам пошли ко входу в замок.



В это обеденное время туристов в городке практически отсутствовало.


Вход во внутренний двор замка оказался бесплатный, но там, как всегда и бывает смотреть особо нечего- просто двор.



и панорама окрестных окрестностей


Вся мощь стен и красота замка прекрасно выглядит с площади перед ним, поэтому нафотографировавшись снаружи,


мы двинулись к площади местного Нотр-Дама с готической церковью ,основанной в 11 веке бароном Робером I, практически одновременно с крепостью. Высокий неоготический шпиль с часами и некоторые элементы декора появились позже, при реконструкции в 1858 году.

По пути подыскивали местечко перекусить. Там же на площади нашли открытый в это время ресторанчик , ну как ресторанчик – блинную… Блинов не хотелось и мы выдвинулись далее по улочкам еще вымершего на дневной жаре городка.


Искомое нашлось на центрально -пешеходной улице Потри




и носило название «Le Pain Boulanger», те хлебная булочная
Все выглядело настолько вкусно ( и как оказалось действительно вкусно!)



что мы набрали столько, что еле смогли съесть...А по цене вышло всего 9 евро . Девочка не говорила на английском, но мы поняли друг друга


Вернувшись к машинке, мы двинулись к нашему сегодняшнему ночлегу в бретонский Динан.

[Juravlev]

Динан – один из самых красивых средневековых городов Бретани. Он возник около Х века как торговое поселение. Его крепостная стена считается самой высокой крепостной стеной Бретани. В центре города не существует зданий моложе 200 лет и само собой это заповедник коломбажа, те фахверка с постройками XII-XIII веков.


Прибыв туда к 6 вечера мы сразу же заехали на паркинг «Hotel de ville» в 10 метрах от входа в наш очередной «Dinan - Ibis Hotel» (121,50 евро с завтраком). Ну полюбили мы Ибисы! Как всегда, нас встретил стильный уютный номер с хорошим wi-fi. Находиться отель на окраине старого города.


Час на отдых, пять минут пешком и к 7 вечера мы стоим у входа в местный ресторанчик «La Courtine».



Шли, традиционно в этом трипе, по отзывам TripAdvisor на местную бретонскую кухню. Заведение расположено в тихом переулочке и имеет ограниченное количество столиков. Открывается обычно с 19:00. Лучше столик бронировать заранее. У нас такой возможности не было, но поскольку мы пришли к открытию и нам повезло быть приглашенными за единственный незабронированный столик. Меню для каждого вечера написано мелом на доске на французском. Вариантов в этот раз было два: закуска+ основное = 21 евро и закуска+ основное+ десерт= 28,5 евро. Парень-гарсон растолковал все на английском. В итоге мы выбрали три меню по 21 евро и получили фуагру утиная с чатни


и rillettes de poissons au fromage frais (риллет=метод приготовления , похожий на паштет из свежей рыбы с сыром) как закуску; filet de Bar coulis de poivrons, legumes de saison (филе сибаса с перцем и сезонные овощи) и blanquette de poisson du marche (тушеная рыба кусочками с рынка) как основное блюдо
[img]https://forum.awd.ru/fake_non_existing_directory/2513579/thumb/b60/219/b6021967c9e3e76aae2314b193188351.jpg
[/img]
+ комплимент от шефа


и сидр брют в качестве напитка.


Итог = 82 евро. Все было действительно оригинально, вкусно и необычно.
По центральной улице Гран-рю


мы двинулись к местному кафедралу Eglise Saint-Malo de Dinan. Обходя собор нас с Ариной чуть не покусала какая-то одичавшая французская еврочайка, как выяснилось чуть позже, защищающая, по-видимому, своих еще нелетающих питомцев. Перед собором есть и еще одна достопримечательность Динана - это огромная магнолия, посаженная в далеком 1850-м году и занесенная в список самых красивых деревьев Франции.
Тут же у собора было припарковано новейшее чудо французского автопрома (на тот момент) -люксовый кроссовер от Citroen- DS7. Глаза сломать можно – очень необычная, очень вычурная машина.
Гран Рю



незаметно перешла в улицу Жерцюаль, самую крутую ( в прямом и переносном смысле ) улицу Динана,




ведущую к бывшему порту на реке Ранс.


К середине 19-го века улица была в ужасном состоянии, тк порт утратил же свое значение, к этому же времени уже был построен виадук, по которому можно было выехать из Верхнего города, минуя Нижний. Но, к счастью, туристов и к несчастью их ног, улица уцелела и была восстановлена.


Она же пересекает сохранившуюся практически полностью трехкилометровую крепостную стену Динана.


Побродив вдоль миллиарда туристов сидящих в миллионах кафе расположенных на набережной бывшего порта


мы пошли в обратный путь в гору улицы Жерцюаль ,

[Juravlev]

чтобы полазить по вышесказанным стенам. Для этого мы свернули на улицу Роке приведшую нас к одному из входов на стены с улицы Rue de l'Ecole 31 ( GPS 48.455987, -2.043337).
Дело было к девяти вечера, время, когда проход по стенам закрывается, но калитка было открыта и мы и еще несколько турпар с удовольствием пошли по стене с видом на старый город



и местные огороды.


В планах было дойти до второго выхода на улице Мишель и по ней вернуться в Верхний город. Но! Калитка была закрыта на амбарный замок, а высота забора не позволяла совершить противоправные действия…Мы и еще американские и европейские горемыки двинулись в обратную сторону, но и там калитка уже была закрыта…Все углубились в раздумья о ночи на крепостных стенах Динана - вот уж точно настоящее погружение в средневековье. Мысли запертых прервала легко выпившая француженка жестами показывающая, что можно выйти и она нас заперла не для эксперимента над туристами, а просто увлеклась Шабли ( или шампанским).
Экспириенс закончился выходом на ту же улицу Эколь, где мы и заходили и движением по ней в сторону средневековой площади Place de Merciers





и далее к часовой башне Tour de l'Horloge. От нее мы вышли на окраину старого Динана к современной площади Дюгесклэн и , пересекнув дорогу, вышли к небольшому замку Сhateau de Dinan



и башне Tour de Coetquen неподалеку от нее.


Нафотографировавшись, и уже начав подмерзать на бретонском ветерке, по старым улочкам повернули в сторону отеля, куда и дошли спустя 10 минут.

[Juravlev]

День 8. 14-07-2018 Динан - Ванн - Нант - Ла-Рошель

Дневной пробег,км 378,2
Средняя скорость, км\ч 73,5
Время в пути без учета остановок, час 5:08
Пешком,км 7.1

[Juravlev]

Позавтракав в нашем Ибисе и оплатив ночевку машинки в сумме 6,10 евро, мы в начале десятого выдвинулись в сторону старинного города Ванн. Первоначально по плану мы должны были посетить деревеньки из списка самых красивых: Рошфор -ан-Тер с замком местного значения и произрастающей более чем столетней глицинией и Малеструа, но в итоге решили оставить их на будущее и не размениваться на мелочи ,а подумали приехать пораньше в Ла-Рошель с чем и двинулись по живописной бретонской дороге D766 к Ванну, куда и прибыли спустя 119 км и 1 час 36 минут. По пути заметили, что все названия населенных пунктов дублируются на бретонском языке.

Vannes (Ванн) — старинный портовой город-крепость, расположенный в Бретани, на северо-западе Франции, история которого насчитывает свыше 2000 лет. Ванн служил резиденцией герцогов Бретонских; позже здесь заседал парламент Бретани. Городские укрепления Ванна насчитывают более 1 500 лет. Наиболее старая их часть окружала еще галло-романский каструм (укрепленный город), построенный на западе города. Треугольный в плане, этот каструм более 1 000 лет защищал территорию в 5 га. Под защитой его стен стал складываться средневековый город. В 13 веке его стены, значительно разрушенные от времени и многочисленных осад, были восстановлены. Долгое время Ван оставался французским анклавом в Бретани, хотя теперь он стал полностью бретонским по культуре. Сейчас Ван имеет статус «Города искусства и истории» В Ванне сохранилось большое количество средневековых фахверковых домов. Самые старые из них датируются 15 веком, а наиболее красивые были построены в 16 веке.

С трудом найдя место на паркинге Saint-joseph (GPS 47.654681, -2.755597) по случаю субботней ярмарки, мы спустились вниз на мост, ведущий к воротам Poterne,
[img]https://forum.awd.ru/fake_non_existing_directory/2514345/thumb/afe/0a3/afe0a358c0aa3dc8b5db78bd72bb7491.jpg
[/img]
сделали фото Chateau de l'Hermine ( не старого ,а построенного лишь в 1785 году) и сада под ним

и старых прачечных на реке Марль

и зайдя торжественно в город ,а вернее втиснувшись в него, попали в субботнюю ярмарку.


С трудом маневрируя среди французских продавцов всем и вся,



покупателей, средневековых дам и их кавалеров





через ворота Saint Vincent 1620 - 1624 годов вышли к гавани.


Выполнив часть обязательной программы просмотров, мы вновь втянулись в торговые ряды и даже приобрели чудную плетеную корзину для похода на рынок.


Покружив еще по улочкам центра








полюбовались скульптурой Ванн и его жена- Vannes et sa Femme, являющейся одним из символов города на одном из самых старых домом Ванна


и вышли через ворота Prison ,где найдя хороший ракурс посмотрели и сделали фото крепостных стен и сада Рампар (Jardin des Remparts), раскинувшегося под ними.



Потом мои дамы решили пошопиться ,а я скучая, нашел по навигатору еще одну башню Tour des Filles, спрятавшуюся в средневековой застройке Ванна .


Вид на нее открывался лишь от ворот Saint-Jean.



Отшопившись, мы с экипажем проследовали сквозь вышеуказанные ворота к местному кафедралу Cathedrale Saint-Pierre




и я начал поиски входа на крепостные стены. Однако по причине уже остро ощущавшейся жары и стрелки часов на 14 пополудни мои дамы предложили двигаться дальше.
Дальше по маршрутному листу лежал легендарный Ла-Рошель, но старшая дама экипажа внесла свои коррективы – нам требовалось посетить французскую сеть универмагов Galeries Lafayette…

[Juravlev]

Ближайший из них находился в городе Нант в 1 часе 25 минутах езды.

Нант - административный центр региона Земли Луары. Город был опорной точкой обороны французов против бретонцев, однако после 851 года началась бретонская история города. Сперва там построили герцогский замок, бывший основной резиденцией бретонских герцогов вплоть до XV века. В эту эпоху Нант был центральным городом Бретани и там был построен кафедральный собор. Нант уступил звание столицы Бретани Рену в начале XVI века, и последующие три столетия оставался важным центром торговли. Сам город в значительной мере был перестроен, так что сохранилась только архитектура 18- 19 вв. Один из самых известных уроженцев Нанта - Жюль Верн. Его творчеству посвящена фантастическая Галерея Машин (Machines de l’Ile),открытая в 2007 году и расположенная на бывшей верфи, где можно прокатиться на огромном механическом слоне( но мы к сожалению туда не заехали :( )


В планах дня города не было, но мерси даме из OsmAnda все необходимое для посещения сити было найдено: и универмаг, и парковка рядом с ним, и ситисайты в виде кафедрала, дворца герцогов Бретонских и так по мелочи.
В общем в 15:19 мы поставили Мурану в стойло паркинга Decre-Bouffay (GPS 47.216768, -1.554369) в 3 минутах ходьбы от Galeries Lafayette и двинулись каждый по своим делам – Светлена с Ариной в универмаг , а я по пешеходной улочке Марн


к местному собору святых Петра и Павла (Cathedrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul) построенного в 1434 - 1891 гг,


а от него к основной достопримечательности города -Chateau des ducs de Bretagne 14-18 веков постройки.


Внутрь заходить не стал, рассчитывая сделать это с нашим экипажем, поэтому посмотрев шато с разных ракурсов


и удивившись горкам для катания со стен замка


двинулся к старейшей городской площади Place Sainte-Croix


с одноименной церковью 1685-1860 года постройки на ней.


Особой средневековости за время моего маршрута в городе замечено не было (ну кроме дворца дюков…), что и было ожидаемо,город сильно перестраивался в разные времена. Подходило время рандеву с моими дамами и благополучно встретившись, я увлек их посмотреть дюковский дворец изнутри.


Вход во внутренний дворик оказался бесплатным и это хорошо.
Рядом с замком стоит памятник Анне Бретонской - самой популярной из правителей Бретани и самой богатой женщине Европы своего времени.


Кстати, именно она первая в Европе одевшая на своей свадьбе платье белого цвета, который прежде того считался траурным.
После этого прогулка и шопинг слились воедино и мы продолжили движение



в сторону центральной Королевской площади



полюбовались фонтаном на ней



и обогнув квартал вернулись к нашему паркингу ( 4,40 евро за 2 часа).
В итоге покинули мы Нант лишь в 17:16 и по пути к Ла-Рошель заехали к торговому центру « Galerie Oceane», рядом с коим находилась заправка E.Leclerc (GPS 47.159547, -1.544993) ,95й по 1,472 евро /литр. Добавлю, что центр Нанта не стародавен, но благоустроен и уютен, чего не скажешь о его окраинах. Какое-то нефранцузское неблагополучие царит там…

[Juravlev]

Итак, одолев финишный на сегодня и ничем не примечательный в плане пейзажей отрезок пути в 141 км большей части по авторуту А83 ( 7,90 евро) за пару часов. Небольшим приключением стал последний участок к городу. Скаженная навигаторша распланировала его через паромную переправу. Однако, была вовремя пресечена и мы прибыли в Ла-Рошель в 19:10.

Ла-Рошель был основан в X веке. В XII и XIII веке был важным городом в сети ордена тамплиеров, которые построили в ней большой порт, именно в Ла-Рошели располагалась одна из крупнейших резиденций , а семь «дорог тамплиеров», сходящиеся в городе-порту, вели сюда из всех уголков страны, обеспечивая быстрый и удобный доступ в случае внезапной нужды. И именно сюда, в Ла-Рошель, тамплиеры успели переправить свои сокровища на корабли, увезшие их в неизвестном направлении. До XV века город оставался самым крупным портом Франции на атлантическом побережье. Торговля велась прежде всего вином и солью. Во время Второй мировой войны немцы разместили в Ла-Рошели базу подводных лодок, которую часто бомбили союзники. В результате авианалетов город сильно пострадал. Ла-Рошель стал последним освобождённым городом Франции.


В теории нас с машинкой должен был ждать подземный паркинг Verdun (GPS 46.162791, -1.154361 ) на одноименной площади, но по видимому день взятия Бастилии, как национальный праздник французов учтен не был…Посему мы встали в очередь на въезд в эту подземную обитель машин минут на 20 ...
Паркинг наш был в 5 минутах ходьбы от забронированного еще за 5 месяцев до события отеля Hotel La Rochelle (ныне Hotel de Paris) и это было единственное более- менее недорогое (123 евро на троих без завтрака) с удобным размещением, хотя достаточно далеко от центра (15-20 минут пешком). Расположен отель оказался в старом интересном здании, но на этом плюсы и закончились…Наш номер оказался под крышей и без кондиционера с окном, выходящим прямо на соседний балкон. Таким образом отель почетно занял первое место с конца в этой поездке, где бронировалось 28 отелей…
Наскоро собравшись (не на праздник разрушения Бастилии), мы спустя 5 минут ходьбы от отеля прибыли в ресторан « Le Cabanon des Pecheurs», имеющий успех у местной публики.


Ресторан специализируется на местной морской кухне. Заранее не бронировали, поэтому в основном зале в местах нам отказали ( возможно, по случаю дня взятия тюрьмы ), но предложили пройти в новый зал в переулке, сказав, что кухня одинаковая.
Меню, традиционно для Франции фиксированное: закуска+основное = 28 евро или + десерт = 33 евро , хотя можно заказать и отдельно любое блюдо. Мы заказали на закуску 6 морских устриц размера №3


и утиную фуа-гра с грушей и ананасовым чатни



на основное - филе дорадо с лингвини с чернилами осьминога


и Noix de st jacques a l'andouille de guemene (гребешки с мясным ассорти на основе свинины, нанизанной друг на друга)


под сухое белое вино Muscadet sevre et maine из департамента Мэн с так называемой «йодистой ноткой»(из-за контакта с дрожжевым осадком вино приобретает аромат морских водорослей). Оно идеально сочетается с морепродуктами.


Для Аринии же заказали филе говядины на гриле с солью «морской цветок». Все оказалось деликатесно !( как это не звучит банально...)с итогом в 100 евро.
После столь морского ужина мы ушли в вечер к Старому Порту и гуляющей толпе. Толпа была настолько гуляющая, что трем туристам из далекой страны пробиваться сквозь нее было весьма проблематично.


Кроме того, в концертном зале «The Chantier des Francos» расположенном прямо на набережной, намечался грандиозный концерт и подходы были перекрыты жандармами, полицией,пожарными и бог знает кем еще.


Однако, нам удалось пройти через главные городские ворота Большие Часы (Grosse Horloge),стоящие с XII века



и подойти к кромке воды


чтобы сделать эпические кадры башен Tour de la Chaine и Tour Saint-Nicolas de La Rochelle,



стерегущие вход в порт с 14 века и даже добрести к самой высокой 70метровой башне Tower of the Lantern построенной в XV веке в стиле пламенеющей готики по улице Сюр ле Мюр, идущей вдоль бывшей крепостной стены.


На этом дамские силы моих любимых иссякли, и мы двинулись в обратный путь к отелю,



но тут как видение вдалеке на той стороне бухты возникло колесо обозрения, нагло по случаю сумерек подмигивающее своими огоньками.



Арину было не удержать, поэтому мы нехотя устремились, ну как устремились, вяло сопротивляясь толпе поплелись, к сему аЦкому вращающемуся бублику. Заплатив дань в размере по 5 евро с лица за 2 круга и отдохнув в очереди, мы очень удачно присели в кабинку,



настолько удачно, что на топе колеса нас застал праздничный салют в честь разгромленной парижскими ополченцами Бастилии. Это было грандиозно!

phpBB [media]

Арина сразу возгордилась своим перфомансом с завлечением нас на чертово колесо! И уже под свет залпов продолжающегося салюта, выйдя с крутящегося девайса мы пошли в сторону отеля,


вдоль празднично освещенных улиц, подальше от толпы празднично настроенных французов.


По итогам прогулки по Ла-Рошель скажу следующее. Из знаковых must see в городе можно отметить лишь Старый порт и стерегущие его башни. Сам город какой-то особой архитектурой не блещет, Светлане вот вообще не полюбился ( кстати, единственный за весь трип…).

[Juravlev]

День 9. 15-07-2018 Ла-Рошель - Коньяк - Бордо - Сент-Эмильон

Дневной пробег,км 287
Средняя скорость, км\ч 67,1
Время в пути без учета остановок, час 4:16
Пешком,км 8.2

[Juravlev]

Всю ночь в комнате без кондишена было очень душно, а в 6 утра персонал начал активно грохотать в закрытом дворике, куда выходили окна номера, вот такая вот вышла ночка. Поэтому покидали мы отель без завтрака и без оглядки по пустым еще в ранее послепраздничное утро улицам. Ночевка в паркинге отняла 5,70 евро и мы выдвинулись на поиски завтрака.
Посовещавшись с дамой из навигатора, для завтрака я нашел торговый центр Carryfour на окраине городка Ангулен (Angoulins-sur-Mer), что в 7 километрах от Ла-Рошель, а тут и Арина сделала предложение посетить местный МакДак, который кстати (или некстати) попался нам на глаза рядом с моллом. Отзавтракав французско-американскими булками с котлетами заказанными через онлайн дисплей, мы поохотились на французские продукты для домой и двинулись по авторуту A10 в сторону городка с милым каждому любителю напитка названием Коньяк.

История города началась в 1215 году. Тогда на реке Шаранта появился порт, но предназначался он для организации торговли соли. С каждым годом вокруг него, на обоих берегах, стали появляться замки, усадьбы, дома и другие строения. Со временем через порт начали переправлять и вино. В XII веке город присоединяют к графству Ангулем. В 1494 году на землях этого городка рождается король Франциск I. Именно он поднял на новый уровень всю страну, а сам город расцвел. На его территории появились промышленные предприятия по изготовлению коньяка. Король Луи XIV дозволил местным жителям наладить производство и продажу коньяка, благодаря чему населенный пункт еще больше укрепил свои позиции. В период и после революции было приостановлено производство и реализация напитка. Возобновилось оно только в XIX веке. С каждым годом появлялось все больше предприятий по производству напитка. Естественно, что сам город Коньяк разрастался, увеличивалось количество жителей. После Первой мировой войны город оказался в тяжелом положении. Он был в глубоком экономическом кризисе. Население сильно сократилось. Однако уже к 1924 году все вернулось на круги своя. Город опять стал основным поставщиком коньяка по всему миру. Промышленность города в значительной мере ориентирована на производство коньяка. Самые известные коньячные дома: Hennessy, Martell, Remy Martin, Camus и Otard. В настоящее время в городе и его окрестностях существует более 600 коньячных домов.


Оплатив 4,20 евро за платную дорогу, спустя 94 км и час пять минут мы припарковались на пустынном и бесплатном паркинге по улице Ожье (GPS 45.694204, -0.332066) и пешком двинулись по уже жаркой в это предобеденное время жаре в сторону торгового дома и завода моей любимой марки Мартель.


Не буду здесь описывать за какие качества я лично предпочитаю коньяк именно этого брэнда, скажу одно – я был рад!
В огромнейшем шоу-руме


нас встретил русскоговорящий сотрудник ( куда ж без них во французской глубинке ) и рассказал о тех купажах ,что мне были еще не знакомы.


От предложенной экскурсии по подвалам и заводу мы вежливо отказались в силу нашего тайминга, а вот предложенную бутылочку VSOP Aged in Red Barrels, выдержанный в очень редкой красной мелкозернистой дубовые бочке, который у нас редкость, прикупили.
Довольный я и поддерживающие меня любимые, покинув коньячноезнаковое место двинулись к главной местной улице с оригинальным названием Главная улица ( rue Grande)




и достигнув её стали по ней спускаться к реке


,на которой стоял местный замок Chateau Royal de Cognac.


Когда мы дошли к нему и находящимся рядом воротам Porte Saint-Jacques


пришло понимание, что городок не совсем туристический в его центре или в этот жаркий полдень нормальные туристы просто не ходят, а дегустируют коньяки в местных коньячных домах.


Замок впечатления не произвел от слова вообще, поэтому на семейном совете было принято решение возвращаться к авто кратчайшим путем, включить кондишен, охлаждаться и валить дальше. Однако, кратчайший путь лежал мимо коньячного дома Хеннеси и это было замечательно.


Заглянули мы и в их шоу-рум любопытства ради ( мартелевский стильнее и просторнее) ;)


и с чувством выполненного коньячного долга спустя... минут мы ,побитые жарой, ввалились в машину.
Путь наш далее пролегал через коньячники виноградники к Бордо.

[Juravlev]

Мы выскочили опять на авторут А10 и спустя час сорок минут и 8 евро прибыли в столицу Аквитании.

Бордо-центр исторической области Аквитания и современного департамента Жиронда. История города уходит в I век до н. э., когда город был покорён Юлием Цезарем. В Средневековье герцогами Аквитанскими (Гасконскими) стали английские короли. С их приходом Бордо преобразился: были построены новые здания, расширен кафедральный собор св. Андрея, развивалось бордосское виноделие. По окончании Столетней войны Бордо вошёл в состав Франции и утратил вольности, дарованные английской короной Значение Бордо продолжало расти с расширением французских колониальных владений. Основная часть торговли с метрополией шла через Бордо. Спасаясь от немецких вторжений, французское правительство и парламент пребывали в Бордо в 1870—1871 годах и осенью 1914 года.В 1940 году, когда силы вермахта приблизились к Парижу, в Бордо уже в третий раз укрылось французское правительство. В годы войны город несколько раз подвергался бомбардировкам. Бордо является мировой винной столицей, в городе множество ресторанов и баров, где посетители могут попробовать вина из 57 апелласьонов региона.
Но Бордо – это не только столица мировой винодельческой промышленности, это еще и сочетание величественных дворцов XVIII века, древних соборов и оживленных кварталов. Недавняя реконструкция сделала город, называемый «жемчужиной Аквитании», еще более привлекательным. Исторический центр города был восстановлен в своем первозданном великолепии, а берега реки Гаронны теперь утопают в зелени садов и парков.

Мы выскочили опять на авторут А10 и спустя час сорок минут и 8 евро прибыли в столицу Аквитании. Бордо-центр исторической области Аквитания и современного департамента Жиронда

[Juravlev]

Изначально в Бордо предполагалось ночевать, но по итогам маршрутный лист был оптимизирован и в славном городе, давшем название вину, мы остановились только на прогулку.
Лишь с третьего захода. благодаря ремонтам и смене движения мы попали на искомый паркинг Grands Hommes (GPS 44.842939, -0.577277). Выйдя из подземелья паркинга наружу поняли, что погода, как и в Коньяке не располагала к пешим походам, парило и жарило.


С паркинга мы пошли к огромной главной площади Кинконс (Quinconces) с памятником жирондистам постройки 1894-1902.

Затем к площади Комедии со зданием Большого театра, выполненном в античном стиле и построенном на месте древнеримского храма.


Рядом на площади есть оригинальный образец современного искусства - железное лицо человека в 3D.


От театра, стараясь пройти по теньку, свернули к идеалу симметрии - Биржевой площади 1730- 1775 со зданиями Биржевого дворца и таможенным музеем, и современным must see фонтаном - Зеркалом ( Miroir d’Eau)- крупнейшим в мире отражающим бассейном площадью 3450 квадратных метров.


Здесь тенька явно не было, но было много резвящихся в перманентном тумане детей и не детей,



к коим и присоединилась наша Ариния.


Гранит фонтана был настолько раскален, что босиком на частях без воды можно было поджарить пятки. Напрыгавшись и нарезвившись на водяном зеркале ,сделав снимки реки в контексте Порта Луны,



мы пошли к тому немногому, что осталось от средневекового Бордо городским воротам Кайо (Porte Cailhau) XV века, служившим главным входом в город, построенными в честь победы короля Карла VII в битве с неапольчанами в 1495 г. и, соответственно, завоевания королевства Неаполь.


Войдя через оные ворота в исторический центр, мы сразу попали в толпу болельщиков, с нетерпением ожидающих финал чемпионата мира по футболу с участием Франции и весьма бурных в этом своем своем ожидании.



Выйдя на пешеходную улицу Saint-James мы попытали счастье раздобыть обед в отмеченном заранее ресторанчике, но он разумеется был успешно закрыт в это воскресное время, поэтому несолоно хлебавши мы двинулись к двойной башне-воротам Большой Колокол.


Она была построена на развалинах городской стены XIII века и служила в качестве тюрьмы, затем – в качестве колокольни соседней Ратуши. Колокол, отлитый в 1775 году и сейчас на ней звонит 18 раз в год.




По пути в качестве заменителя обеда купили местные вкусняшки -канле– пирожное с большим содержанием сахара, которому оно обязано твердой глянцевой корочкой и нежной заварной начинкой ( кстати , своему появлению оно тоже обязано виноделию).


Свернув за воротами направо, миновали паркинг Виктор Гюго с известной машинкой свисающей из него.


Далее наш путь лежал к внесенному в ЮНЕСКО местному кафедралу Saint-Andre. Самая старая часть собора построена с 1096 года по XIII-XIV век.


Рядом стоящая 66 метровая башня -колокольня Pey Berland воздвигнута в 1440-1466 годах.


Далее в планах было прогуляться по пешеходной улице имени святой Катарины ,


но…От этой площади наш шаг ускорился в геометрической прогрессии в направлении паркинга- погода стремительно портилась ,пугая надвигающейся грозой и раскатами грома. В паркинг мы уже вбегали под начинающийся ливень, вот тогда и стала понятна причина столь душной духоты.
Заплатив дань паркингу в размере 4,40 евро под шум ливня мы выдвинулись из паркинга и выехав из города взяли курс на наш сегодняшний ночлег – городок Сент-Эмильон, утонувший в виноградниках Бордовии.

[Juravlev]

Saint-Emilion (Сент-Эмильон) — живописный средневековый городок в Аквитании, в 35 км от Бордо, на западе Франции, центр самого известного терруара Saint-Emilion, где делают всемирно известные великолепные бордосские вина. Памятники прошлых лет — романские церкви и руины Сент-Эмильона — сделали город памятником всемирного наследия ЮНЕСКО (вместе с виноградниками, история возделывания которых началась с римской эпохи и насчитывает около 2000 лет). Здесь делают одни из самых известных в мире вин, которые можно подегустировать в многочисленных погребах. Сам городок Сент-Эмильон, с богатой историей, сохранил множество памятников Средневековья.



По пути заехали на заправку при Carryfour на окраине Либурна (GPS 44.901404, -0.218782) ,заправившись по 1,52 евро за литр ,и спустя 20 минут причалили на небольшом паркинге, бесплатном с 19 вечера до 9 утра вблизи сегодняшнего отеля «Auberge de la Commanderie»( 112,40 евро с завтраком).
Несмотря на то, что у отеля всего 2 звезды, ощущения были такие что их не менее четырех: все новое, чистое и уютное. Есть основное здание и рядом в обычном старинном доме семейные номера, в одном из которые нас и поселили.


С таким видом из окна



И там ощущаешь себя, действительно, как в былые времена, благодаря необработанному камню на стенах, но, однако со всеми современными удобствами.


Спустя некоторое время городок взорвался криками, барабанами и дудками, и мы поняли, что Франция- чемпион и пора идти ужинать. Но отмеченные мной заведения в этот победный воскресный вечер работать не желали…Поэтому продолжив прогулочный путь,


мы посетили смотровую площадку рядом с колокольней церкви Монолит.




Это вторая по величине монолитная церковь в мире, сооруженная за счет увеличения пещер и карьеров.




Спустившись вниз


мы набрели на открытое ( ура!) прямо под оной колокольней заведение «Amalia Canta».

[Juravlev]

Собственно, было понятно, что заведение глубоко туристическое, но что еще можно найти в воскресный вечер во французской провинции.
Меню было по-французски традиционно фиксировано по 26 евро из трех блюд на закуску, основное и десерт. В наших трёх меню это оказалось: салат из грейпфрута с креветками, авокадо с тайским дрессингом


припущенный лосось с дрессингом из свежих трав



и гусиная домашняя фуа-гра с чатни дня


как закуска ; говядина на гриле с соусом борделез, картошкой фри и салатом


обжаренное филе лосося с соусом из красного вина Бордо с приваренными овощами и зерновым кексом


и конфи из утки с соусом из апельсина и коньяка и пюре



как основное ; макарун с белым шоколадом и кремом из красных фруктов с мороженым и чизкейк с пассион фруктом и хрустящим печеньем, как десерт + бутылка ,разумеется, бордо.


Похоже во Франции никогда не бывает невкусно, даже в туристических ресторанчиках...Итогом стало 100 евро
Продолжив нашу прогулку после ужина, мы посетили маленький и большой так называемые фонтаны, которые на самом деле являлись в прошлом местами для стирки белья, те прачечными.



От большого фонтана дорожка круто поднимается вверх к Chateau du Roy с одноименной башней.
Замок, построен в 1237 году по приказу Генриха III, короля Англии и герцога Аквитанского, а башня - единственный сохранившийся в Жиронде донжон в романском стиле.



Собственно, можно забраться и на ее топ, но рядом есть прекрасная смотровая с видом на весь городок.



Рядом находиться монастырь урсулинок, основанный в 17 веке,ныне пустующий, которые по легенде оставили секретный рецепт «macarons»-ныне всемирно известного специалитета родом из Сент-Эмильона.


Сделав фотосессию, мы вдоль виноградников с одной стороны и остатков крепостных стен 12-13 веков с другой дошли до местной церкви постройки 12-16 веков, одной из самых больших церквей в Жиронде, увы , уже закрытой и, снимая закат в виноградниках


пришли к развалинам Les Grandes Murailles - участку стены с остатками внушительного доминиканского монастыря, построенного в 13 веке и якобы добровольно уничтоженного монахами всего столетие спустя.


Продолжив путь по периметру городка мимо остатков Кардинальского дворца 12-го века ,встроенного в крепостную стену Сент-Эмильона


и все тех же виноградников


и виноделен



мы попали к воротам Porte Brunet,


а от них спустились по местным tеrtes- крутым улицам, хаотично вымощенных камнем к развалинам монастыря Cloitre des Cordeliers,


где ныне производятся игристые вина.