Мгновения Исландии в круизе MSC Orchestra из Гамбурга и обратно

[zaggy]

Водопад Skogafoss

Вынужденная ночевка на берегу оказалась в стратегически правильном месте - хостел Skogafoss располагается в непосредственной близости от очередного топового водопада Исландии, что дало отличную возможность утром практически вдвоем вдоволь нагуляться вокруг водопада, без шумихи и толп других любителей природных красот.

Скоугафосс располагается совсем недалеко от кольцевой дороги №1, масштабность и зрелищность водопада привлекает ежедневно сотни туристов.

Водопад берет свое название от реки Skoga, в русле которой он непосредственно и находится. Сама река Skoga проистекает из ледника Эйяфьядлайёкюдль, где находится небезызвестный одноименный вулкан, решившийся проснуться в 2010 году и одним махом парализовавший на неделю воздушное сообщение в Северной Европе и ставший ночным кошмаром телевизионных дикторов (интересно, с какой попытки обычный человек может правильно выговорить это название?)

Скоугафосс является одним из самых эффектных водопадов и поражает свой лаконичной простотой и мощностью - это просто стена воды, низвергающаяся с утеса высотой в 60 метров. Интересно, что вся эта грозная оглушающая масса воды, достигая земли, сразу укрощает свой нрав и превращается в тихий водный поток, бегущий к океану.

Как уважающая себя природная достопримечательность водопад имеет свою легенду - первый викинг, поселившийся в этом районе, спрятал нажитые честным трудом богатства в пещере, расположенной за водопадом в утесе.

Викинг оказался непростым, а с магическими способностями, что явно осложняло дело всем последующим кладоискателям, просто так забрать сундук не получалось бы, хоть он по некоторым версиям легенды и манил, показываясь из пещеры. Тем не менее через энное количество лет до сундука все-таки добрались, но как только дотронулись до одного из хранящихся там колец, сундук таинственным образом исчез, оставив только то самое кольцо, хранящееся сейчас в местном музее. Что сделали не так незадачливые кладоискатели и куда все-таки делись сокровища русскоязычный интернет умалчивает, может как в раз в краеведческом музее есть более подробная информация как будет «сим-сим откройся» по-исландски и инструкция по поиску горшочков золота в местных водопадах.

Геологическое происхождение водопада по научному скучнее - в давние давние времена океан отступил на 5 километров от южного берега острова, оставив за собой высокий утесы, протяженностью в сотни километров, с одного из которых как раз и срываются вниз воды водопада.

Чем водопад еще интересен, так это возможностью подойти к нему довольно близко - близко.

Вообще в Исландии много, как бы сейчас назвали, интерактивных водопадов, когда можно внастоящую к ним прикоснуться или пройти за водопадом, как мы это сделаем буквально через некоторое время у другого именитого водопада Seljalandsfoss, и такое чувство погружения, сопричастности дарит, конечно, совсем другие ощущения и воспоминания от места.

Падающая масса воды Скоугафосса сопровождается мириадами воздушных брызг, превращающихся в погожий солнечный денек в нередко и двойную радугу.
Нам же досталось пасмурное серое утро, но оно не могло сгладить впечатления от масштабности и красоты водопада.

[zaggy]

Один на один со стихией





Свобода / Сила / Мощь

[zaggy]

Закутавшись в дождевик стараемся подойти как можно ближе к струям водопада - оглушающий грохот и рев воды, тончайшая водная взвесь, облепившая лицо и тело, мгновенно запотевшие очки и объектив фотоаппарата - водопад явно не желает быть запечатленным в виде «мертвых» пикселей на цифровой фотографии, только живые воспоминания и эмоции

[zaggy]

Справа от водопада по склону вверх проложена лестница - кто же откажется посмотреть на это чудо природы сверху?
Но с ракурса обзорной площадки он не производит такого же грандиозного впечатления как это было снизу, с земли (эх, в следующий раз в Исландию только с квадрокоптером!)

[zaggy]

Извилистое русло реки, несущей свои воды к океану, в ясную погоду судя по фото из других отчетов он вполне себе виден



Бросаем прощальный взгляд на Скоугафосс и мчим к следующему именитому исландскому водопаду Seljalandsfoss

[elena_elena]

Спасибо, что продолжаете отчет!
Исландия в последнее время - одна из очередных "хотелок", когда откроется мир.

[zaggy]

Да, тоже постоянно мониторю исландский раздел - очень-очень хочется вернуться с долгим сухопутным путешествием!
Будем надеятся, что скоро получится! :-)

[zaggy]

Водопад Seljalandsfoss

Seljalandsfoss - не самый высокий, не самый полноводный, но точно один из самых запоминающихся водопадов Исландии: где же еще можно пройти за водопадом и посмотреть на него изнутри?

Виденный до этого Skogafoss и новый для нас Seljalandsfoss - можно сказать водопады - «побратимы», река Seljalandsá, давшая жизнь Seljalandsfoss проистекает из того же ледника Эйяфьядлайёкюдль, что и река Skoga, породившая Скоугафосс.

Вода падает с того же утеса, образовавшимся отступившим океаном, поэтому высота падения водопада примерно одинаковая со Скоугафоссом - около 60 метров.
При этом за многие многие годы потоки несущейся воды песчинка за песчинкой выносили мягкие породы, образующие склон водопада, так и появился грот, дающий возможность посмотреть на закулисье водопадной жизни.
Но на удивление никакой романтичной, да и любой другой легенды, связанной с этим водопадом при подготовке путешествия обнаружено не было, видимо все горшочки золота и сундуки сокровищ уже вынесены трудолюбивыми китайскими туристами…

[zaggy]

Первый взгляд на водопад - так контрастно по масштабам падающей воды с виденным полчаса назад Скоугафоссом.

Хотя такой меньший объем воды играет на руку - можно разглядеть окружающий пейзаж из пещеры сквозь струи падающей воды, классические пейзажные фотографии Seljalandsfoss - это как раз на закате, с последним лучом солнца, пробивающимся сквозь пелену воды.

Нам же достались блеклые выцветшие утренние краски воды и темные тона пещеры, за полчаса дороги от Скоугафосса так и не распогодилось, мигом запотевшее стекло объектива (и миллион убитых фотографий),



Водопад обходят справа налево - видна уже очередь экипированных в дождевики или вооруженных зонтиками туристов

[zaggy]

Точка фото-колла - изменившееся направление ветра может вмиг сделать фото незабываемым, окатив водными брызгами модель





Заходим в пещеру - одной частью сознания пытаешься концентрироваться на скользкой дорожке, крепко сжимая в руках фотоаппарат, хоть путешествие и подходит к концу, но навернуться на мокрых камнях и принести технику в жертву местному духу как-то не очень хочется…

Другая часть тебя пытается охватить взглядом окружающее - темные своды пещеры с ковром зелени и низвергающиеся сверху потоки воды на сером небе

[zaggy]

Обходим пещеру по кругу

[zaggy]

Здесь точка фото-колла для самых экстремальных - спуститься вниз по камням прямо к воде

[zaggy]

Остановись мгновение
(вообще снимать в пещере очень сложно - темновато и воздух кажется состоит только из водяной пыли, мгновенно «убивающей» объектив фотоаппарата, вроде только что протер линзу, а секунда и снова все запотело, поэтому по факту фото для истории осталось совсем мало)

[zaggy]

И все равно сложно не остановиться и не пытаться запечатлеть водопад с разных ракурсов

[zaggy]

Но лишь неумолимо тикающие часы говорят что все, пора прощаться или лучше сказать «До свидания» этому чуду природы, фото водопада в закате все-таки меня когда-то ждет!

[zaggy]

Но водопадная тема на сегодня не закрыта, в нитке маршрута остался последний по очереди, но отнюдь не по зрелищности водопад Исландии - Gullfoss или Золотой водопад.
Вообще, если ехать из Рейкьявика по круговой дороге №1 против часовой стрелки, то это будет первый топовый исландский водопад по пути. Но так как мы ехали в порт противоходом, то он оказался наоборот в финале нашей водопадной программы.

Полтора часа дороги от Сельяландфосса до Гюльфосса были разбавлены еще одной фото-остановкой с исландскими лошадьми



Опять блондинка, брюнетка и рыжая

[zaggy]

Косит лиловым глазом

[zaggy]

Водопад Gullfoss

Изюминкой этого водопада является его форма - он располагается на трех ярусах и состоит из двух ступеней высотой 21 и 11 метров, соответственно, повернутых под углом 90 градусов друг другу.

Водопад расположен в каньоне реки Хвита, что в переводе с исландского означает Белая река, и действительно бурный пенящийся поток воды имеет преимущественно светлый окрас.

Откуда взялось название самого водопада - Золотой водопад? Однозначной версии на этот счет нет - одни приписывают название золотистому оттенку воды, появляющемуся в лучах солнца, действительно светлый оттенок воды прекрасное полотно для закатных красок.

Не обошлось также без сказочной, фольклорной версии - где лепреконы прячут свои горшочки золота? Правильно, за радугой! А в солнечные дни радуга как раз здесь частая гостья, водяная пыль, поднятая тоннами падающей воды, то и дело раскрашивается в радужный спектр.

Впрочем ни одна из версий не претендует на официальный характер, что не останавливает поток туристов, нескончаемым потоком осматривающих водопад.

С Гюльфоссом связана и еще одна история, правда, честно надо сказать, в разных источниках она указана с разной степенью достоверностью.
Водопад хоть и не претендует на лидерство по объему сбрасываемой воды, тем не менее весьма полноводный и располагается в оживленном и развитом районе страны. Указанные обстоятельства и вызвали активный коммерческий интерес к возможному использованию водопада в качестве гидроэлектростанции и производства дешевой электроэнергии, были разработаны соответствующие планы. В то же время дочь человека, арендовавшего водопад и строившего вместе с другими концессионерами планы по его использованию, настолько была очарована красотой окружающих мест, что преисполнилась решимости отстоять водопад от варварского разрушения, дело доходило до того, что грозилась даже броситься вниз в его воды.
В итоге водопад был продан правительству Исландии, а отважной защитнице природы установлен каменный барельеф на вершине водопада.

[zaggy]

Водопад расположен в каньоне реки и осматривается сверху вниз, с парковки и сувенирных магазинчиков по влажной протоптанной тропинке спускаемся вниз, на уровень ступеней водопада

Впрочем он виден уже издалека - гул и грохот падающей воды и стена белой водной пыли сразу определяют масштаб и нрав водопада

[zaggy]

Над водопадом практически непрерывно стоит завеса водной пыли, окатывающая любопытных туристов











Но ветер весьма переменчивый и в какие-то мгновения открывается вид на каньон, прорубленный годами рекой Хвита

[zaggy]

Падающей воде явно тесно в узких объятиях каньона, вода ревет, бурлит, кипит









Выходим на смотровую площадку на первой по течению ступени водопада, с этого ракурса масштаб немного другой, где-то даже напоминающий пороги на реке







Как известно, долго можно смотреть на 3 вещи и одна из них это как раз падающая вода, но корабль в порту ждать не будет, поэтому по традиции бросаем прощальный взгляд на наш седьмой, счастливый по счету, водопад Исландии и мчимся к еще одной знаковой исландской достопримечательности - долине гейзеров Haukadulur, благо находится она совсем не далеко, порядка 10 км ходу

[zaggy]

Ну что же, новогодние каникулы прошли не зря - салаты съедены, двухлетний отчет дописан :-)


Долина гейзеров Haukadulur

Долина гейзеров Haukadulur наряду с посещенным уже водопадом Гуллфосс и предстоящим национальным парком Thingvellir входит в так называемое Золотое кольцо Исландии - кольцевой маршрут из Рейкьявика, охватывающий природные достопримечательности, которыми так славится страна - мощный водопад, геотермальные активности и разлом тектонических плит.

Всего в долине Хаукадулур расположено более 40 горячих источников, в том числе знаменитый Geysir, давно уже превратившийся из имени собственного в имя нарицательное.

Geysir, в переводе с исландского означающий «Великий гейзер», сейчас извергается с ему только известной периодичностью, это вам не Старый служака в Йеллоустоуне или располагающийся здесь неподалеку гейзер Строккюр, плюющийся на радость всем туристам раз в 10-15 минут.

Впрочем, если повезет увидеть извержение Великого гейзера, то будьте готовы к фонтану горячей воды под 60 метров, название оправдывает.

Также прочитала в одном из отчетов, что можно застать извержение Великого гейзера, вызванное не совсем спортивным методом - вроде как в Национальный день Исландии подливают в гейзер мыльный раствор, запускается реакция и вуаля!

В-общем, как окончательно откроют границы, признают сертификаты и пр пр, 17 июня можно будет вполне проверить это утверждение на практике.

При подъезде к долине Хаукадулур в первый раз столкнулись с проблемой припарковаться, все стоянки были переполнены и некоторые машины были брошены в совсем уж в запрещенных для остановки местах. Мы так рисковать не стали, навернув несколько кругов и призвав на помощь всех местных и не местных богов, чудом встали на освободившейся перед нами местечко.

Вообще, по-честному, местная долина гейзеров произвела несколько смазанное впечатление. Может быть виной тому было совсем малое количество времени, которое на нее заложили, учитывая жесткий тайминг по возвращению в порт на посадку, быстро прошлись по кругу и посмотрели 2 раза извержение Строккюра.

Также значимую роль в восприятии сыграл опыт и навсегда оставшиеся в памяти впечатления предыдущих путешествий - увиденная Долина гейзеров и прочие геотермальные активности на Камчатке и так давно желанный Йеллоустоун - после этих масштабов, инопланетных красок, пейзажей, извержений местных гейзеров, исландские собратья, не в обиду будет сказано, произвели чуть меньшее впечатление.

Но даже при таких вводных, пропускать и не отдать дань уважения «папе» по названию всех гейзеров мира, мы, конечно, не могли

[zaggy]

Местный старый служака, гейзер Строккюр по масштабам гораздо скромнее - извергается на высоту порядка 20 метров, но все равно производит впечатление

Вот сколько зрителей как раз собралось посмотреть и запечатлеть на все возможные девайсы моменты извержения



Процесс пошел

[zaggy]

Может из-за того, что день был преимущественно пасмурный, но пейзажи и цвета в долине Хаукадулур показались более блеклые, чем виденная в первый исландский день геотермальная зона Хверир - там были совсем инфернальные краски и впечатления













Но и здесь нашелся тот самый «йеллоустоуновский голубой» - как окрестили еще с Йеллоустоуна насыщенный голубой цвет источника



Галочка по исландским гейзерам поставлена и освободив очередному страждущему визитеру место на парковке, двигаемся к последней исландской достопримечательности на маршруте - национальному парку Тингвеллир

[zaggy]

Тингвеллир интересен как с исторической, так и с природной и геологической точек зрения.

Это место, где собирались древние викинги, прибывшие в Исландию в 10 веке, и был собран один из самых первых в мире парламентов - Альтинг, были приняты первые законы Исландии.

Это и уникальное геологическое место, где встречаются североамериканские и евразийские тектонические плиты. Плиты раздвигаются с сумасшедшей геологической скоростью 2 сантиметра в год, образуя Тингвеллирскую рифтовую долину, наверное в здешних многочисленных разломах, пересекающих парк, можно и представить континентальный дрейф.

При этом широко известный по фотографиям мост через континенты расположен не здесь, как ошибочно думали мы, а в совсем другом месте - на полуострове Рейкьянес, недалеко от аэропорта Кефлавик.

Но у нас, к сожалению, в конце такого насыщенного маршрута было совсем мало времени, поэтому удалось захватить и посмотреть краешком глаза берега озера Тингвадлаватн, одного из крупнейших озер Исландии.

Озеро славится своей кристально чистой водой, а береговая линия сплошь изломанная, близко к воде и не подойдешь



Озеро еще очень интересно, что в нем проходит лавовое ущелье Силфра, образуя подводные туннели и пещеры, что привлекает дайверов - энтузиастов со всего света, так как это единственное место в мире, где можно нырнуть в разлом между тектоническими плитами на глубину до 40м, вот это точно на всю жизнь запоминающийся опыт и приключение!

Как раз таких искателей приключений мы и встретили - группа дайверов в облачении спустилась по специально оборудованной лесенке и отправилась в темные воды на встречу с исландскими несси

[zaggy]

Вообще, парк Тингвеллир представляет собой природный амфитеатр - отвесная скала и долина с озером Тингвадлаватн внизу



Сверху со скалы открывается красивая панорама озера с находящимися в нем островами вулканического происхождения вдалеке





С обзорной площадки наверху можно спуститься вниз в долину



Некоторое время мы, честно говоря, немного наивно думали, что проход между этими скалами и есть также от самый тектонический разлом между американскими и евразийскими тектоническими плитами, но скорее всего нет, это просто проход в долину



Но ощущение, что ты прикоснулся к чему-то геологически грандиозному все равно осталось, пусть и не рядом с тобой наверху, но все равно под ногами бурлит магма, дрейфуют тектонические плиты, образуются и выходят на поверхность разломы земной коры

[zaggy]

Как уже писала выше, второй день нашего марш-броска по южной части Исландии завершился индивидуальным заходом под ручки на корабль, когда вся эта махина ждала под всеми парами только нас

Отдышавшись и отойдя от распирающих впечатлений и эмоций, вышли на палубу проводить Рейкъявик и Исландию - это двойственное чувство удовольствия и счастья от реализованного маршрута и увиденной красоты и острое чувство сожаления, что все закончилось так быстро, а хочется еще и еще





Последующий за Исландией день перехода до Оркнейских островов в море ничем особым не запомнился - отсыпались и отдыхали от марш-броска двух последних дней.
Погода, к сожалению, так и не распогодилась, шезлонги на палубах простаивали пустые, дни становились короче как и ощущение, что отпуск и круиз подходят к концу…

[zaggy]

Оркнейские острова

Оркнейские острова - это та самая точка на маршруте, как и Шетландские острова, куда в ближайшее время (ну по крайней мере пока не посетишь стран 50-60) отдельно специально точно не соберешься, по крайней мере среди своих знакомых, в том числе путешественников со стажем, ответа на вопрос - куда в отпуск / путешествие собрались, варианта Оркнейских или Шетландских островов не слышала :-)

Вот такая географическая и этнографическая экзотика на маршруте получается.

Оркнейские острова представляют собой архипелаг из 70 островов, из которых только 20 являются обитаемыми, расположенных всего лишь в 16 км от северной оконечности Шотландии между островом Великобритания и Шетландскими островами, на которых мы побывали неделю назад.

История и природа Оркнейских островов созвучна соседними Шетландским островам - тот же относительно мягкий благодаря Гольфстриму климат, пасторальная зелень и сильный ветер, не дающий разрастись деревьям.

Среди громко звучащих местных имен в мифах и историях остался король Лот I Оркнейский, друг и сподвижник короля Артура, участник Круглого стола.

Сами острова долгое время находились под властью викингов, что оставило свой след в культуре и истории, но в середине 15 века одновременно с Шетландскими островами они были отданы в качестве закладной за приданое дочери скандинавского короля Кристина I, выданной замуж за шотландского короля. Приданое так и не было выплачено, поэтому острова по закладной и перешли в собственность шотландской короны и пребывают в этом статусе и по сей день.

Средневековая история, конечно, интересна, но наибольший интерес для туристов и круизеров представляют еще более древние страницы местной истории - сохранившиеся памятники культуры неолита, датированные 3000 - 2000 лет до нашей эры.

Самыми известными из памятников неолита Оркнейских островов являются погребальная камера Мейсхау, два церемониальных круга камней - камни Стеннес и круг Бродгара, поселение Скара - Брей.

Программа обзорной экскурсии Discover Orkney на туристическом автобусе hop-on hop-off как раз и предполагает посещение двух из указанных четырех достопримечательностей, поселения Скара Брей и круга Бродгара.

Но до них еще надо доехать, поэтому погружаемся на второй открытый этаж туристического автобуса, молимся всем известным богам, чтобы не пошел дождь, что вполне может быть, учитывая непредсказуемость и переменчивость местной погоды, и отправляемся обозревать местные пейзажи.

[zaggy]

В отличии от Шетландских островах недельной давности, где из-за постоянной мороси и тумана в течение дня на маршруте пейзажи острова преимущественно слились по краскам во что-то серо-зеленое за окном автобуса, Оркнейские острова показали во всей своей неброской красоте английские пасторальные пейзажи.

За бортом автобуса проносились уходящие вдаль зеленые поля, аккуратные домики с небольшими палисадниками, овцы, коровы, птицы, так как-то впечатлившие еще на Шетландских островах небольшие серые каменные заборы, пронизанные мхом, синие проблески воды…

В общем, накатило какое-то умиротворение и спокойствие и хотелось просто ехать и ехать на этом открытом автобусе по острову, навстречу ветру, солнцу, ни о чем не думать, просто скользить взглядом по окружающему пейзажу

Удивительно, но даже сейчас, уже по прошествии столько времени после круиза, пересматривая и выбирая фотографии для отчета как-то так явственно вспомнились впечатления и ощущения того дня, ветер, солнце, зелень…

[zaggy]

Но дзен-дзеном, а культурно - познавательную программу выполнять все-таки надо и мы подъезжаем к первой достопримечательности на маршруте - неолитическому поселению Скара Брей, где можно посетить музей, само древнее поселение, зайти в особняк 17 века шотландского лаэрда и просто погулять по берегу залива, где все это компактно и расположено.





Место Skara Brae уникально тем, что это одно из очень немногих так хорошо сохранившихся поселений эпохи неолита, а это на минуточку возвраст порядка 5 000 лет, то есть люди, населявшие его, жили около 3 000 лет до нашей эры.

Поселение несколько тысяч лет было скрыто под слоем осадочных пород и только в 1850 году, благодаря сильному шторму, срезавшему слой почвы и травы, увидело свет.

Поселение представляет собой несколько домов, площадью около 40 кв метров каждый, с прилегающими загонами для скота. В доме имелась большая квадратная комната с очагом посередине для обогрева и приготовления пищи, были также обнаружены предметы каменной мебели - шкафы, сундуки, сидения, кровати.

Из-за сильного постоянно дующего ветра ветра на острове растет очень мало деревьев, поэтому практически все предметы домашнего обихода сделаны из камня, что и обеспечило такую высокую сохранность на радость археологам и простым туристам, где еще заглянешь и прикоснешься к такой древности.
Удивительно, но в поселении была также примитивная канализация, в каждом из домов было что-то наподобие туалета. Также местные жители умели собирать и хранить дождевую воду благодаря системе водостоков и каменных резервуаров, в общем быт оказался вполне неплохо для того времени налаженным.

Сами дома по своей форме скруглялись в углах, чтобы уменьшить ветровую нагрузку, также имели низкие потолки, максимально сохранявшие тепло в помещении. Интересно еще, что они строились на свалках мусора, то есть сначала формировалась свалка, а потом возводился фундамент, возможно это было сделано для устойчивости и лучшей теплоизоляции.

Всего сохранилось 6 жилых домов, еще один один предполагается был мастерской, по оценкам ученых в поселении жило порядка 50 человек.

[zaggy]

Главные вопросы поселения Скара Брей - что за люди его населяли, откуда они пришли и куда они потом ушли, ведь поселение было покинуто, массовых захоронений, свидетельствующих о гибели от болезни или завоевании жителей обнаружено не было.

Когда в 1850 году шторм обнажил поселение, большого энтузиазма в научных кругах оно не вызвало, только в 1910 - 1920 годах начались активные раскопки и изучение места, и версия, что это поселение эпохи неолита, тоже не была с самого начала основной, первые гипотезы про обитателей поселения относили их к племенам пиктов - одного из древних племен Северной Британии, которые были поглощены вторгшимися шотландцами в период между шестым и девятым веками нашей эры.
И только потом находившиеся в раскопках предметы отодвигали дату жизни населявших его людей все дальше и дальше вглубь веков и была озвучена версия, потом в 1970 годах полностью подтвердившаяся радиоуглеродным анализом, что поселение было основано где-то в 3100 годах до нашей эры и покинуто где - то в 2500 годах до нашей эры, то есть просуществовало порядка 600 лет.

Однозначного ответа на вопрос - что за жители его населяли, как понимаю так и нет. Одна из часто встречающихся в русско-язычном интернете версий, что жители Скара Брае оказались вынужденным поселенцами, произошло кораблекрушение и люди вынуждены были заселять и осваивать этот уголок земли.
В пользу этой версии говорят не самые благоприятные местные погодные условия - постоянный сильный ветер, отсутствие древесины, не очень плодородная почва, что дает возможности жителям деревни по сути только на рыбную ловлю с берега. То есть сам по доброй воле навряд ли в таких местах согласишься поселиться.

Еще более интересной и экзотичной выглядит версия, что древние жители Скара Брае не просто потомки простых потерпевших кораблекрушение, а египетских жрецов - астрономов.

В подтверждении этой версии приводится обнаруженная в поселении письменность, которая на первый взгляд была похожа на руны, но потом при более полном изучении обнаружила в себе большое сходство с египетскими иероглифами. Также были признаны схожими с Древним Египетом формат постройки жилищ, канализации, предметы домашнего обихода. Найденные в Скара Брае резные фигурки могут иметь астрономическое значение и относится к лунному календарю.

Еще одним аргументов в пользу «египетской» версии называют маленький по высоте размер жилища, действительно когда смотришь на дома в комплексе, первые ассоциации, которые приходят на ум, что это древне английская версия хоббитании, такими не очень большими выглядят дома. При этом в источниках обозначается, что люди, обитавшие в те древние времена на берегах Суэцкого залива, по нынешним меркам и были низкорослыми, где-то около 150 сантиметров по росту, что подходит по формат жилища в Скара - Брей.

Правда я также читала, что в принципе вообще средний рост жителя древнего мира без привязки к географии его проживания, был гораздо ниже современного…

Но не будем рушить египетскую версию, мне она на самом деле очень нравится :-)

[zaggy]

По вопросу - почему же люди, спустя порядка 600 лет проживания, все-таки покинули Скара Брей, также нет однозначного ответа. Самые часто звучащие версии - это изменение в еще более худшую сторону климата, поглощение деревни морем.

Как бы то ни было, поселение Скара Брей до сих продолжает хранить свои тайны, притягивая туристов со всего света.

[zaggy]

На фоне таких исторических загадок и событий располагающийся здесь же в комплексе особняк 17 века Skaill House смотрится немного бледно и в стороне.

У нас он тоже получился по посещению галопом - как-то набилась толпа туристов и так гуськом, затылок в затылок прошлись быстро по комнатам и этажам особняка даже без фотозапечатлений внутренного убранства на память.









Мы же снова погружаемся автобус и направляемся к последней не только на этом маршруте по оркнейским островам, но и завершающей достопримечательности всего круиза - еще одному памятнику эпохи неолита Кругу Бродгара.

[zaggy]

Круг Бродгара это третий по величине круг камней на территории Великобритании, построенный между 2500-2000 гг до нашей эры.

Диаметр круга составляет 104 метра, первоначально в круг входило 60 камней, но к концу 20 века их осталось всего 27. Камни установлены внутри кругового рва до 3-х метров глубину и 9 в ширину, высота камней разнится от 2 метров до максимальной высоты в 4,7 метра.

Естественно есть много теорий насчет создания и предназначения мегалитов - и астрономические обсерватории, и места сборища жителей мест, и памятники предкам.

Одна из популярных теорий гласит, что круг Бродгара является Храмом Солнца, а расположенные неподалеку Камни Стеннеса являются Храмом Луны, образуя тем самым комплексное сакральное сооружение.

В источниках в интернете встречается следующее описание трех этапного венчания, проводившегося в мегалитах

«Среди местных жителей долгое время существовал обычай, почти полностью забытый за последние несколько десятков лет. Вплоть до первого дня каждого нового года народ со всех концов собирался у Стейнхаузе (Стеннес) с запасами еды на 4-5 дней; все это время они танцевали и пировали в церкви.
Такие встречи позволяли молодежи приглядеться друг к другу, а после них праздновали не менее 4-5 свадеб в год. Кроме того, встречи эти давали возможность сберечь любовь друг к другу до самого дня свадьбы, потому что у влюбленных была возможность заключить священную помолвку: влюбленные в одиночестве следовали в Храм Луны (камни Стеннес), где в присутствии мужчины женщина падала на колени и молилась богу Одину (это имя бога, к которому следовало обращаться в таких случаях), чтобы он разрешил ей исполнить все ее обещания и обязательства. После этого они вместе шли в Храм Солнца (Кольцо Бродгара), где уже молился мужчина подобно тому, как это делала женщина. Далее они направлялись к камню (камню бога Воддена или Одина) и брали друг друга за правую руку через отверстие в камне, давая клятву постоянства и взаимной верности».

Камень Одина, долгое время являвшийся местом встречи в летние сумерки для влюбленных, был разрушен в 1814 году фермером, который использовал его при строительстве коровника. Этого мужчину звали Ферри-Лоупер (прозвище, которое часто раньше давали чужеземцам с юга). А то, что он так безжалостно разрушил священный камень, вызвало возмущение у крестьян по всей округе до такой степени, что они предприняли несколько неудачных попыток поджечь его дом и его земли.

Также есть одна еще фольклорная связка между кругом Бродгара и Скара Брей.
Камни Бродгорского кольца – это все, что осталось от замка Главного Великана. Эта же сказка объясняет гибель неолитического поселения Скара-Брей. Давным-давно, на острове Мейнленд жили великаны-людоеды. И людям приходилось прятаться от них в землянках, но они все равно попадались, и их становилось все меньше. Вскоре жители остались только в Скара-Брей. Главный великан подался туда на поиски пищи, да и провалился в одну из подземных комнат. Люди в панике покинули поселок, но и великан не смог выбраться из-под земли.

[zaggy]

С такими фольклорными историями и подводками мы и отправились осматривать мегалиты.

Единственное, все это происходило, как обычно бывает, в организованных экскурсиях в достаточно быстром темпе, отведенного времени хватило только на то, что обойти по разу круг, пытаясь взглядом охватить, запомнить и запечатлеть увиденное.

Поэтому для лучшего прочувствования места лучше всего посетить его самостоятельно, не в такой спешке, а еще лучше в день весеннего или осеннего равноденствия или солнцестояния, тогда все эти истории и впечатления от места точно заиграют другими красками

[zaggy]

Нам же пришло время возвращаться обратно в автобус

В качестве дополнительного бонуса мы проехали мимо упоминавшихся уже еще одних мегалитов - Камней Стеннеса, точнее того, что от них осталось - всего лишь 4 больших камня, хотя возраст этого сооружения на тысячу лет больше, чем Круга Бродгара…

Ну а местные овцы никакого пиетета и уважения к таким историческим памятникам точно не испытывают, для них это просто часть окружающего пейзажа

[zaggy]

На обратном пути в Керкуолл погода стала портиться, пошли облака с явно дождливыми намерениями и оставалось только надеется, что дождь не ливанет прямо здесь, а дотянет до Керкуолла.







Так оно и случилось, поэтому на запланированную прогулку и программу по самой северной вискокурни в мире сил и энтузиазма уже не хватило, круизная программа была признана реализованной в полном объеме и с чувством выполненного долга мы отправились на корабль

[zaggy]

Еще один день в море, переход от Оркнейских островов обратно в Гамбург прошел в неспешных сборах, опять это двойственное чувство и усталости от насыщенного темпа поездки, такого количества разных увиденных достопримечательностей, и чувства, что не хватило, хочется еще и еще, уже хочется нормального интернета, лезть в гугл, планировать следующую поездку, следующий круиз…

Но кто же знал, что в 2020 году, на который возлагались такие надежды по путешествиям, мир перевернется с головы на голову и все встанет на такую долгую паузу...

Ну а пока в закромах фотоаппарата было найдено еще немного фотографий из одного закатного «волнительного» дня в море

[zaggy]

Эпилог

На самом деле очень здорово, что такое путешествие получилось!

Помню да и сама писала, что у меня были очень разные ощущения от поездки - и в начале некоторая неудовлетворенность от соотношения бюджет поездки / впечатления, сервис и пр от круизной компании MSC, от соотношения круизного формата поездки, сколько мы всего увидели и сколько смогли бы увидеть при исключительно наземном путешествии, сколько всего я могла бы нафотографировать, не будучи скованной жесткими рамками круизного маршрута и пр и пр

Но сейчас это все оказалось не важным, перечитывая отчет, пересматривая фотографии в душе отзываются только светлые и позитивные воспоминания, мы увидели столько всего нового, необычного, интересного и благодаря, в том числе, такому круизному формату путешествия.

И очень хорошо, что Исландия, пусть и круизная, вообще состоялась!

Что отчетливо показал грустный опыт последних двух лет, что не надо откладывать, ждать момента, времени, чего-то там еще - подвернулся такой формат путешествия - бери здесь и сейчас!

Человеческий мир оказался таким хрупким и незащищенным, что следующий «удобный» момент может быть вообще очень нескоро, а у тебя здесь и сейчас уже есть впечатления, эмоции, память, а это на самом деле бесценно…

[Elena V.]

Спасибо за интересный отчет. Сейчас их очень не хватает.