Трансатлантика с сюрпризом: круиз MSC Musica, 8-30 апреля 2015

[RosaMaria]

но поеду за своими по Вашим маршрутам.

Вот это правильное решение!

[RosaMaria]

Остановившись и посмотрев пляж Mullins Beach, мы убедились, что от двух предыдущих пляжей западного побережья Paynes Bay Beach

Влад, Вы не заметили на этих пляжах есть возможность сплавать посмотреть морских черепах?

[Vlad-K]

на этих пляжах есть возможность сплавать посмотреть морских черепах?

Мы не спрашивали, но, если не ошибаюсь, на любом пляже на западном и южном побережьях Барбадоса можно заказать поездку к черепахам. Все равно ведь везут к прикормленным местам. Одно из таких мест, кстати, прямо у городского пляжа Карлайл Бич в Бриджтауне. Туда в основном возят с круизными экскурсиями.

[GalaN]

Видимо эти красные водоросли - сезонное явление. В декабре за 2 наших посещения берег бы чистый.

Вы потом на Bottom Bay поехали? Интересно будет узнать там было это безобразие, или "рай" остался не тронутым

[Vlad-K]

Вы потом на Bottom Bay поехали?

Нет, дальше мы поехали на залив Martins Bay, после которого уже никуда дальше не поехали по восточному побережью. Возможно, что зря, но обо всем напишу )) Спасибо за внимание к отчету!

[Vlad-K]

Еще одной запланированной остановкой на восточном побережье Барбадоса был залив Martins Bay. От нашей последней остановки в Батшебе до данного залива по дороге вдоль побережья далее на юг около 5 километров. Приключений в дороге с нами никаких не случилось, поэтому через 9 минут мы уже туда доехали.

И вот здесь у нас с водителем произошел небольшой короткий диалог. Он нас хотел подвезти к центру рыбацкого поселка, находящегося у залива, а я попросил остановиться не в центре, а у самого края побережья. Водитель, конечно же, остановился там, где мы его попросили, но в тоже время пробурчал, что там, мол, все равно ничего интересного нет. Мы тогда не придали этому его высказыванию особого значения и пошли на берег залива.

Смешанные чувства сложились от увиденного пейзажа. Перед нами был настоящий дикий край. На несколько десятков метров от береговой черты вода представляла собой сплошную кашу из красных морских водорослей. На небольшом участке залива, к которому мы вышли, волнами прибило к берегу огромную массу водорослей, при этом большое их количество выбросило на песок к подножию живописных пальм, растущих на берегу.



В ярком солнечном свете толстый слой выброшенных и высушенных водорослей представлял собой своеобразный красно-бордовый панцирь, плотно накрывший песчаную часть побережья.





Слева у самого края залива живописно расположилось нагромождение причудливых скал. Под действием мощного разрушающего воздействия ветра и силы прибоя Атлантики из них сформировались интересные композиции. Одно из каменных коралловых формирований похоже на голову какого-то фантастического чудовища, сраженного неведомыми силами и упавшего в воду на берегу океана. Трещина в скале, как приоткрытый рот погибающего существа. Хочется остановиться и прислушаться, чтобы среди шума волн попытаться услышать его предсмертный рев ))



Еще немного пройдя по этому дикому берегу, и поняв, что ничего все-таки особо интересного и уникального в сравнении с увиденным нами в Батшебе здесь нет, мы пошли к машине. Хорошее место для уединения на пустынном берегу.



Уже позже, анализируя тот небольшой момент с водителем у залива Martins Bay, мне кажется, что я понял его мотив желания отвести нас тогда к центральной части поселка.

Небольшой залив Martins Bay с невысоким рифом, находящимся недалеко от берега, является прекрасным местом для добычи местными рыбаками морской рыбы, омаров и других представителей морской фауны. На берегу же в центре рыбацкого поселка находится несколько ресторанов и таверн, которые широко известны и популярны в Барбадосе, и куда специально приезжают со всего острова, чтобы насладиться изысканным вкусом только что выловленной и приготовленной рыбы, омаров и других морепродуктов.

Мы приехали к заливу в районе обеда, и, думаю, водитель в полной уверенности был, что мы запланировали эту точку остановки на маршруте специально, чтобы посетить какую-нибудь популярную местную таверну. В которой сидя на берегу залива и обдуваемые освежающим пассатом Атлантики, могли бы попробовать здешнюю кухню, заказав например порцию жареной летучей рыбы, тарелку знаменитой барбадосской ухи или что-нибудь местное экзотическое с омарами и креветками. Поэтому понятно стало его удивление, когда мы попросили остановиться исключительно чтобы посмотреть залив ))

Во время подготовки поездки вокруг острова на машине мы осознанно не планировали остановку для обеда. Уже несколько раз мы имели с нехорошими последствиями опыт питания в небольших ресторанчиках в экзотических странах, поэтому старались очень избирательно относиться к выбору подобных заведений. Хотя может быть, мы перестраховались. Жаль, наше недостаточное владение английским языком, не позволило нам тогда свободно разговориться с водителем и возможно скорректировать в этой части наш план ))

В качестве небольшого резюме можно отметить, что если вы желаете посетить популярное место в старой рыбацкой деревне на берегу океана и продегустировать блюда местной кухни, где вам подадут свежеприготовленную рыбу и омаров, то вам можно планировать здесь остановиться, с другой же целью тут особо делать нечего ))

[Volkova]

ledaM
Увидела Ваш ник в Календаре круизов форума на MSC Opera в сентябре 2015 года. Уточните, пожалуйста, в какой именно круиз Вы собираетесь и на какой стадии находитесь? Спасибо.

[Volkova]

ledaM
Пожалуйста, откликнитесь! Не знаю,
как еще с Вами связаться...

[ledaM]

Откликаюсь. Круиз этой темы у нас в планах на весну следующего года. Правда посматриваем на круиз кубинский.

[Volkova]

Нет-нет, Вы не поняли! Я увидела Ваш ник в Календаре круизов на сентябрь этого года. Что за круиз? См. два сообщения выше.

[ledaM]

Я Вам написала в личку. В сентябре круиз из Сочи в Сочи.

[Vlad-K]

После залива Martins Bay у нас в программе знакомства с восточным побережьем Барбадоса были еще церковь Святого Джона и два залива в юго-восточной части острова (Bottom Bay и Crane Beach). Однако после невпечатляющего последнего посещения, понимая, что сейчас из-за большого количества водорослей, наверное, не сезон для путешествий по восточному побережью, мы решили не ехать далее на юго-восток, а посетить только церковь Святого Джона и сразу же напрямую через остров ехать в столицу Барбадоса в город Бриджтаун.

От залива Martins Bay до церкви Святого Джона всего 3 километра. Дорога здесь была хорошая, поэтому через 7 минут мы уже приехали к месту назначения к церкви Святого Джона на краю Утеса Хэклетона.

Англиканская приходская церковь Святого Джона в том виде, в котором мы ее увидели, была построена в 1836 году. В 1876 году к ней был добавлен только алтарь. Однако история этого прихода относится к далекому периоду заселения англичанами острова. В 1645 году на этом месте было построено первое здание церкви, которое горело, несколько раз перестраивалось, пока в 1831 году не было полностью разрушено сильнейшим ураганом.

Интересна мера стоимости строительства каменной церкви Святого Джона по ценам 1660 года, которая сохранила нам история, - сто десять тысяч фунтов сахара (около 50 тонн). Мерой стоимости выступал – сахар ! ))

Англиканская приходская церковь Святого Джона является одной из самых старых церквей на Барбадосе и представляет собой классический образец архитектуры готического стиля с прямоугольной фронтальной стеной и пристроенной спереди в центре колокольней в форме одиночной квадратной башни. По верхнему краю стен и колокольни проходит ряд прямоугольных зубцов, как будто они сделаны в каком-то фортификационном сооружении для укрытия его защитников. Из-за готического стиля архитектуры церковь Святого Джона считают самой английской церковью Барбадоса.



При относительно небольших размерах храм выглядит массивным и достаточно крупным сооружением. Наверное, учитывая большой опыт предыдущих разрушений, боковые стены в промежутках между окнами усилены мощными дополнительными подпорными стенами.



Центральный вход в церковь проходит через квадратную башню колокольни.



Войдя через главный вход, мы попали в просторное внутреннее помещение храма. Двумя продольными балками с некрупными подпорными колоннами, как прямоугольными аркадами, внутреннее помещение разделено на широкий и высокий главный неф и два небольших боковых нефа. Прямой проход между рядами скамеек, устланный красной ковровой дорожкой, ведет к пристроенной в 1876 году апсиде и алтарю церкви.



Убранство церкви простое, но производит очень приятное впечатление. Ажурная золотистая решетка ограждения апсиды и алтарный стол украшены цветочными композициями. Узкие стрельчатые окна декорированы красивыми красочными витражами XIX века. Алтарное распятие чуть прикрыто симпатичной подсветкой с красной полупрозрачной отделкой.



К сожалению, не получилась фотография в храме очень необычной резной кафедры проповедника, знаменитой тем, что изготовлена она с применением шести пород дерева: черного дерева, белой акации, барбадосского красного дерева, манцинеллы, дуба и сосны. При этом для нас так и остался невыясненным один очень интересный вопрос, зачем при изготовлении кафедры использовали манцинеллу – являющуюся самым ядовитым деревом на Земле. Понятно конечно, что сок ее древесины давно испарился. Но мы все равно, кафедру руками не трогали ))

Окружают церковь высокие деревья, образующие тенистые аллеи, которые создают ощущение старого парка, с одним отличием, что в тени деревьев не лавочки для отдыха стоят, а расположены древние захоронения ))



Основная часть старых захоронений расположена на заднем дворе церкви на площадке с коротко подстриженным зеленым газоном.

[Vlad-K]

Одной из достопримечательностей захоронений у Приходской церкви Святого Джона является могила Фердинанда Палеолога, какого-то уровня пра- внучатого племянника великого императора Константина XI. Прожив на Барбадосе почти 33 года, Фердинанд в 1678 году здесь же и был похоронен. Однако после его смерти осталось множество нераскрытых тайн и легенд, связанных с наследством семьи последнего византийского императора. Жаль у нас времени было немного, чтобы попытаться найти хоть небольшой кладик от этого наследства ))



Захоронения у церкви очень старые и многие из них датируются периодом XVII-XVIII веков. Однако есть здесь и относительно недавнее. В 2010 году в этом историческом месте был похоронен премьер-министр Барбадоса Дэвид Томпсон, который на протяжении нескольких лет фактически управлял страной, несмотря на то, что главу государства королеву Великобритании на острове юридически представляет генерал-губернатор.



Пройдя небольшую территорию захоронений за церковью, можно подойти к смотровой площадке. Церковь Святого Джона находится на высоком утесе, доминирующем над окрестностью (около 250 метров над уровнем моря). Со смотровой площадки открывается прекрасная панорама на восточное побережье Барбадоса.





Пристроенный в 1876 году алтарь с задней стороны храма выделяется цветом более новой кладки.



Цветники вдоль стен церкви красивые и ухоженные, как будто в каком-то ботаническом саду.



Все кругом насыщено стариной и умиротворяющим спокойствием.





Такие места не терпят суеты. Поэтому неспешно обойдя вокруг церкви и еще раз взглянув на высокую стройную колокольню церкви Святого Джона, мы направились к машине.

[goru]

Здравствуйте Владимир, не всегда получается регулярно заходить на странички Вашего отчета, но покидая их на время, всегда остается ощущение,что прикоснулся к чему-то добротному,качественному-чему можно безоговорочно доверять.
Очень удивился , когда прочитал, что Вы сумели в рамках круизного дня , побывать у острова Джеймса Бонда.Зная Ваше стремление к самостоятельному решению всех туристических загадок, думаю, что корабельную экскурсию не брали.Поэтому хочется также узнать все подробности круиза по ЮВА, тем более сейчас стали продавать этот маршрут на 2016 год, и у форумчан будет прекрасный готовый план для путешествий на берегу.

Рядом с берегом визитная карточка Барбадоса - Bathsheba Rock. Огромный остаток рифового формирования, который за тысячелетия подточенный приливами превратился в живописный огромный валун, стоящий как гриб в воде на приземистой ножке. Конечно, ему еще далеко до стройности аналогичного формирования в Таиланде у острова Джеймса Бонда, которое мы наблюдали в этом году в январе в круизе по ЮВА, но в том его и прелесть, что оно здесь другое ))

[Vlad-K]

Очень удивился , когда прочитал, что Вы сумели в рамках круизного дня , побывать у острова Джеймса Бонда.

Приветствую! Да, Вы обоснованно удивились. На Пхукете корабль по расписанию должен был стоять с 13.00 до 22.00, а за это время съездить к острову Джеймса Бонда сложно. При этом на Пхукете была тендерная стоянка. Вы правы, я просчитывал самостоятельную туда поездку, но ни по сумме затрат, ни по времени не получалось выгоднее чем воспользоваться услугами, предоставляемыми круизной компанией. Поэтому мы заранее, еще до круиза бронировали экскурсию "PK12 - Phang Nga Bay" по цене 75,75$ с одного человека (151,5$ за двоих).
И очень правильно, что взяли. По расписанию экскурсия была “1:30PM-9:30PM”, но из-за пробок на дороге при возвращении в порт Патонга, на тендер садились в 22:40, а на корабль поднялись в 23:10. Мы были самыми последними опоздавшими и корабль больше часа нас ждал! Специально для того, чтобы быть точным, посмотрел время съемки фотографий с той поездки.
Спасибо за внимательное отношение к отчету!

Из январской поездки по ЮВА, для сравнения Bathsheba Rock со знаменитым формированием на Пхукете, привожу обзорное фото всего острова Джеймса Бонда.

[Vlad-K]

Таиланд, конечно же, красиво, но вернемся назад к не менее красивому и интересному Барбадосу ))

После посещения церкви Святого Джона мы не стали менять скорректированный план и поехали кратчайшей дорогой в Бриджтаун. По навигатору до следующего запланированного объекта, до пляжа Карлайл Бич в центре Бриджтауна, было около 20 километров. Мы настроились до этого пляжа нигде не останавливаться и во время переезда немного отдохнуть, поэтому спокойно рассматривали из машины окружающие пейзажи внутренней территории Барбадоса.

Дорога проходила с северо-востока на юго-запад, почти через середину острова. Вначале местность была немного холмистая, однако, чем далее мы приближались к западному побережью, тем более ровным становился ландшафт. И справа, и слева вдоль дороги тянулись бесконечные зеленые поля, очень часто встречались плантации сахарного тростника и иногда прекрасные, с красиво подстриженной травой, ухоженные поля для гольфа. Небольшие, встречающиеся деревушки, как правило, утопали в высокой тропической растительности. Очень часто на крышах домов, как признак развитой цивилизации, были видны спутниковые антенны )) В целом хотелось бы отметить, что сельское население Барбадоса живет небедно. На протяжении всей дороги нам почти не встречались покосившиеся, брошенные или полуразрушенные строения.

Мы ехали по дороге, имеющей нумерацию второго уровня “Highway 3B”, тем не менее, трасса была хорошая, неширокая, но ровная и без каких-либо повреждений. Дорожные условия позволяли нам ехать достаточно быстро, тем более, что было воскресенье и транспорта на дороге было немного, однако водитель не спешил и ехал, даже вне населенных пунктов, со скоростью около 50 километров в час. Может быть он подумал, что сократив маршрут и время поездки, мы заплатим ему меньше, поэтому искусственно начал сдерживать скорость передвижения )) Но мы не подгоняли его, нас вполне устраивала эта комфортная скорость, на которой хорошо было рассматривать все вокруг.

Однако не проехали мы еще и половины нашей дороги, как водитель вдруг свернул с основной трассы и сказал, что хочет показать нам одно интересное место. Несколько минут покрутившись по узким улочкам небольшого поселка, мы подъехали к подножию высокого холма. Немного притормозив, водитель объяснил, что на вершине этого холма находится военный музей и, если у нас есть желание, то мы можем туда подняться.

Спасибо конечно водителю, что он по дороге не проехал мимо, а завез нас сюда и предложил посмотреть, наверное, популярное место. Однако неожиданная остановка у незапланированного и неизвестного какого-то военного музея, не вызвала у нас как-то вдруг сразу желания выходить из прохладной машины и в жару по ступенькам куда-то подыматься в гору ))

Обычно при подготовке поездки мы, как правило, собираем много дополнительной информации по объектам посещения, на основании которой определяем, интересует этот объект нас или нет. Думаю, что если бы там была какая-нибудь пещера или, например, водопад, то мы бы обязательно пошли, почти не задумываясь. А смотреть какой-то музей, увы, тогда отказались. Хотя, может быть и зря. Тем более, что и время позволяло.

Уже дома, рассматривая трек нашего передвижения по острову и анализируя ту точку остановки, я нашел информацию об этом музее.

Сигнальная Станция Орудийного холма (Gun Hill Signal Station). Этот старый военный пост на вершине холма был построен британцами в 1818 году как центр наблюдения и оповещения о приближающихся к острову кораблях, а также информирования плантаторов о восстаниях рабов. На станции сейчас находится военный музей. На территории музея в качестве выставочной экспозиции установлено большое количество образцов оружия того времени.

Улыбнувшись, что мы не захотели идти на вершину холма, водитель объехал холм и еще раз остановился. На склоне, почти возле самой его вершины видна была большая скульптура белого льва. Снизу был очень неудобный ракурс для съемки, но и подниматься наверх, к скульптуре из-за одного-двух кадров непонятного нам тогда льва, тоже не хотелось, поэтому сфотографировал льва лишь издали снизу.

На Сигнальной станции Орудийного холма есть удивительная скульптура льва, которую вырезали в 1868 году из цельного куска коралловой скалы солдаты, служившие на этой станции.

Анализируя информацию об этой Сигнальной станции и посмотрев фотографии, снятые там наверху, сейчас полагаю, что тогда все-таки можно было по совету водителя потратить минут 15-20, чтобы подняться наверх и посмотреть экспозицию этого музея, а также увидеть сверху панораму окрестностей.

Больше по дороге никаких неожиданностей у нас не было и в итоге менее чем через полчаса, а если быть точным, то по данным записи навигатора за 27 минут мы доехали от церкви Святого Джона до пляжа Карлайл Бич на западном побережье в Бриджтауне.

Пляж Карлайл Бич был конечной точкой нашего маршрута, о котором мы договаривались с водителем. Отсюда до порта уже недалеко, поэтому дальше планировали передвигаться пешком.

Хоть мы немного сократили, оговоренный ранее маршрут и времени на поездку соответственно ушло меньше, чем предварительно рассчитывали, водителя не обидели и с удовольствием поблагодарили за его инициативу и приятную компанию.

Немного скорректированный за счет сокращения поездки по восточному побережью, наш реальный маршрут по Барбадосу с водителем составил в итоге 87 км (на 12-15 км меньше чем планировалось).



Несколько статистических данных по треку в соответствии с записью навигатора:

8.35 - Выезд из порта (0 км)
8.50 - Пляж Paynes Bay Beach (9 км), стоянка 26 мин
9.22 - Пляж Holetown beach (11 км)
9.29 - Церковь Сент-Джеймс (12 км), стоянка 19 мин
9.58 - Пляж Mullins beach (18 км)
10.28 - North Point (34 км), стоянка 47 мин
11.55 - Батшеба (59 км), 3 остановки и 2 переезда - 32 мин
12.36 - Залив Martins Bay (64 км)
12.46 - Церковь Сент-Джонс (67 км), стоянка 25 мин
13.23 - Gun Hill Signal Station (76 км)
13.39 - Пляж Carlisle Bay (87 км)

Таким образом, общее время нашего путешествия вокруг Барбадоса на машине составило 5 часов и 4 минуты. Предварительно мы планировали приехать на пляж Карлайл Бич в 14.30, а приехали на 51 минуту раньше.

На пляж и осмотр столицы Барбадоса нам осталось немного больше времени ))

[RosaMaria]

Влад, информация о церквях Барбадоса - уникальна.
Я не встречала этой информации в других отчетах. Вам огромное спасибо за поминутный маршрут, постараюсь повторить его в декабре.
Продолжения отчета каждый день жду с большим нетерпением.

[Vlad-K]

спасибо за поминутный маршрут, постараюсь повторить его в декабре

Если будете на Барбадосе в декабре, то можете посетить исключенные нами из программы Bottom Bay и Crane Beach. Галина (GalaN) писала, что в декабре там не было никаких водорослей.
А из нашего маршрута, если что-то пригодится, то будет очень приятно.
Спасибо за внимание к отчету!

[Vlad-K]

Пляж Карлайл Бич (если быть точным, то пляж Brownes Beach в заливе Carlisle Bay) является фактически городским пляжем, так как расстроившаяся столица со стороны суши полностью его окружила. Но из-за низковысотной застройки кварталов города и своих больших размеров, а длина пляжа более полутора километров, ощущение городского пляжа на нем не создается.

Выйдя на пляж, нас встретила широчайшая, и казалось бескрайняя и вправо, и влево, полоса белого песка и спокойное море красивого изумрудного цвета. Посмотрев на этот пляж и на это море, стало понятно, почему первые поселенцы здесь обосновали свое поселение, а последующие поколения сделали из него свою столицу ))



Коралловый песок пляжа настолько мелкий, что набегающей волной прибоя верхний его слой поднимает и перемешивает с морской водой.



Однако чуть дальше от берега эта песочная взвесь оседает и вода становится чистой и прозрачной. В воде у берега никаких камней, кораллов или водорослей нет, дно плотное, песчаное. Купаться на таком пляже было одно удовольствие.

Это был наш последний остров в этом круизе среди Карибских островов, до отплытия корабля еще было много времени и спешить нам никуда не надо было, поэтому мы долго не могли накупаться и заставить себя выйти из такого изумительно теплого и приятного моря. Как будто в соответствии с рекомендацией из какой-нибудь мантры, хотелось впитать в себя всю позитивную энергетику Карибского моря, чтобы надолго его сохранить и присутствующее здесь ощущение безмятежности и расслабленного состояния ))



При подготовке к круизу во многих отчетах мы читали, что недалеко от берега на этом пляже есть прикормленное место с черепахами. Что сюда возят для плавания с ними экскурсии с корабля. Поэтому я был настроен, если бы увидел такую группу, сплавать к ней с берега, но увы, никого в обозримой видимости на море не было.

Кое-где недалеко от берега и подальше стояли катера, но плавающих рядом с ними людей видно не было. Наверное пока мы катались по острову уже всех черепах перекормили и они просто уплыли отдыхать от туристов в море )) А жаль! В следующий раз нужно будет обязательно выделить пораньше специальное время на черепах.



Некоторые чуть вдали стоящие корабли, кстати, скорее всего, что отплыли туда вместе с дайверами. Залив Карлайл, помимо пляжа, известен как отличное место для дайвинга. Здесь есть несколько затоплений кораблей.



Пляж имеет полный ассортимент атрибутов современного туристического объекта для отдыха и водных развлечений.



Так как, пляж Карлайл находится недалеко от круизного порта, и сюда можно с корабля свободно дойти пешком (около 3 километров), на этом пляже сосредоточено основное скопление круизных туристов. Но пляж настолько огромный, что здесь легко найти удобное место на песке или под зонтиком, однако под зонтиком за плату. На фотографиях хорошо видно, что, даже с учетом того, что это был выходной день, людей на пляже очень немного.

Поэтому, если у вас нет возможности или желания куда-то далеко на острове ехать, то можно спланировать по дороге из порта осмотреть центр Бриджтауна со всеми основными достопримечательностями в нем и в остальное время великолепно отдохнуть на этом пляже ))



Все-таки удивительно, что на таком небольшом острове (23 на 34 км), настолько контрастно отличаются его побережья. Восточное - холмистое и каменистое с сильными волнами и ветрами Атлантики. Западное - пологое с широкой полосой пляжей и мелким белым песком. Но зато, хочется экстрима - едешь на восточное побережье, а полчаса дороги и ты уже на западном побережье и купаешься в ласковом и спокойном Карибском море ))

[Vlad-K]

Почти полтора часа мы купались и отдыхали на пляже залива Карлайл в изумительно красивой и теплой воде Карибского моря. За это время так наплавались и накупались, что уже казалось, больше сил нет никаких, куда-то идти )) Однако впереди нас ждал еще один - заключительный и очень интересный этап нашего путешествия по острову, который ни в коем случае нельзя было исключить, - экскурсия по Бриджтауну, столице Барбадоса.

Наш маршрут мы специально так составляли, чтобы от пляжа можно было идти к центру города и далее, осматривая достопримечательности, постепенно передвигаться в сторону порта. Предварительная программа включала:

15:30 - Собор Святого Патрика, Методистская церковь (0,1 км)
15:45 - Арка Независимости, Мост Чемберлена (0,6 км)
15:55 - Пл. Героев, Парламент, памятник Нельсону, фонтан (0,8 км)
16:30 - Собор Святого Михаила (1,2 км)
17:00 - Собор Святой Марии, набережная (2,0 км)
17:30 - Возвращение в порт (3,5 км) (отплытие в 18:00)

Расчет времени на пешеходную экскурсию по Бриджтауну составлял 2 часа, а в запасе у нас еще оставалось - почти 2,5. Поэтому можно было не спеша, в спокойном темпе прогуляться и посмотреть город.

Первым из запланированных объектов был собор Святого Патрика. До этого на острове мы посетили уже две англиканские церкви, однако интересно было посмотреть также храмы, других направлений вероисповедания.

Собор Святого Патрика мы видели сразу, как только подъехали к пляжу, он был непосредственно возле этого места, однако тогда он был закрыт, и мы понадеялись, что может быть позже он откроется. К сожалению, и когда вышли с пляжа, он был закрыт. Пришлось довольствоваться рассмотрением храма лишь с внешней стороны ))

Собор Святого Патрика относится к Римско-католической церкви и первоначально был построен в 1848 году, однако в 1897 году был сожжен. В то время подозревали, что мотивом поджога было негативное отношение к римско-католической церкви плантаторов-протестантов. Здание собора, в том виде, в котором мы сейчас его видим, было построено в 1899 году.



Недалеко от собора Святого Патрика по дороге к центру города находится Молельный дом Методистской церкви, построенный в 1844 году в период наибольшего влияния данной церкви на Барбадосе.

Притом, что история церкви начиналась еще в 1789 году, когда методисты приехали на остров с целью обращения рабов в христианство. Однако первые их усилия были неудачными, плантаторы рассматривали методистов как борцов с рабством. Были даже попытки объявить методизм вне закона, но к 1848 году количество методистов значительно увеличилось, на Барбадосе было возведено восемь часовен и четыре молельных дома.

В наши дни Методистская церковь на острове претерпевает спад и некоторые ее дома закрыты. К сожалению, мы видели один из таких храмов ((



Несколько расстроенные, что не удалось посмотреть запланированные к посещению церкви, мы шли к центру города и слушали аудио трек по истории Бриджтауна.

5 июля 1628 года возле устья Индейской реки (Indian river), в настоящее время названной Конституция (Constitution River), на барбадосский берег прибыла очередная партия колонистов. Здесь каждый из них получил плодороднейший участок земли, на которой стали выращивать хлопок, индиго и табак. Новое поселение, из-за соединявшей берега реки индейской переправы, было названо Бриджтауном (Bridgetown), что означало в переводе “город - мост”. Город развивался и в 1639 здесь уже был создан парламент, из-за чего Бриджтаун считается одним из старейших городов в Америке, в которых появился законодательный орган. Однако не столько сельскохозяйственным или деловым центром на острове стал город, на протяжении нескольких веков он являлся основным центром работорговли в Вест-Индии.

В 1838 году после отмены рабства город получил официальное признание и сегодня Бриджтаун – это крупный город и главный порт страны, это экономический и политический, коммерческий и деловой центр, в котором множество магазинов, отелей и ресторанов. Статус столицы город получил в 1966 году, когда Барбадос стал независимым государством.

Пока мы слушали информацию по Бриджтауну, как раз подошли к площади Независимости, на которой находилась интересная достопримечательность, построенная в 1987 году к 21-ой годовщине независимости Барбадоса. Перед нами была Арка независимости.



На арке имеется ряд изображений, отражающих основные аспекты культурного наследия Барбадоса. В центре арки размещен национальный герб, имеющий девиз “Гордость и трудолюбие”. На столбах арки изображены летающая рыба (большая корифена) и бурый пеликан, которые вместе с цветками орхидеи, известной под названием “Красная гордость Барбадоса”, являются национальными символами страны.

[Vlad-K]

Пройдя через арку, мы попали на мост, названный в честь Джозефа Чемберлена, одного из самых влиятельных политиков викторианской Англии и с 1895 по 1903 годы являвшегося Министром колоний Великобритании.

Мост Чемберлена (Chamberlain Bridge) был построен на месте, где когда-то находилась индейская переправа, в честь которой Бриджтаун получил свое название. В XVII веке вместо индейской переправы возвели деревянный мост, а в 1872 году, потратив на строительство 17 тысяч фунтов, его заменили - на каменный, который и получил название Чемберлен-Бридж.

С моста Чемберлена открывается прекрасный вид на историческое здание парламента с высокой часовой башней и развевающимся на ветру национальным флагом над ней.



Интересно, что помимо непосредственно функций моста, соединяющего северную и южную части города, Чемберлен-Бридж является также защитным сооружением. Мост разделяет акваторию швартовки судов на внешний и внутренний бассейны, последний из которых является наиболее безопасной гаванью для катамаранов, рыбацких лодок и прогулочных судов.



При отсутствии же ураганов и сильного морского волнения большинство судов швартуются во внешнем бассейне.

[Vlad-K]

По мосту Чемберлена мы вышли на широкую и просторную центральную площадь Бриджтауна - на площадь Национальных Героев, которая до официального ее переименования в 1999 году, носила имя Трафальгарской.



Трафальгар Сквер, как до сих пор продолжают называть центральную площадь города местные жители и туристы, примечательна тем, что она повторяет во многом одноименную площадь в Лондоне.



Здание парламента построено в английском стиле неоготики. В нем уже на протяжении более века проходят заседания обеих палат двухпалатного парламента Барбадоса. А до 1966 года здание парламента также еще служило местом пребывания британской колониальной администрации острова.

Часовую башню здания парламента часто в шутку называют Биг-Беном в миниатюре. Интересен факт истории с этими часами. Когда шла реконструкция здания парламента, главные куранты поместили (“посадили”) в камеру смертников Глендаирской тюрьмы. Она тогда пустовала. Благодаря временному заточению в строго охраняемом помещении, бесценный механизм был сохранен от возможного расхищения ))



Здание парламента было построено в 1871 году. В настоящее время оно является памятником архитектуры Барбадоса.

Когда мы готовились к поездке, то читали, что здания законодательного и правительственного комплекса в Бриджтауне доступны для посещения всегда, кроме времени заседаний правительства и парламента. Оказалось, что не совсем та информация была верной. Мы были в воскресение, когда наверняка никаких заседаний нет, но ворота, тем не менее, были закрыты. Поэтому приходилось фотографировать через ограждение ))



Здание Дома правительства Барбадоса также является историческим зданием. Оно было построено в начале XVIII века в английском колониальном стиле неоготики и расположено рядом со зданием парламента.



Барбадосцы иногда называют свой Дом правительства - Домом Вашингтона ))

[Vlad-K]

Почти в центре площади Национальных героев, окруженный невысоким ограждением, находится четырехгранный белый обелиск – кенотафий, который здесь был установлен в 1925 году в честь барбадосцев, погибших в Первой мировой войне.



Позже на обелиске национальным героям Первой мировой войны были добавлены имена воинов, погибших во Второй мировой войне.



Напротив кенотафия на площади находится еще один интересный памятник, который добавляет сходства этой площади с одноименной площадью в Лондоне. В 1813 году здесь была установлена статуя английского адмирала Горацио Нельсона, прославившегося победой при Трафальгаре, где британский флот нанес сокрушительное поражение французским и испанским морским силам. Памятник Нельсону в Бриджтауне, был установлен через восемь лет после легендарного сражения и почти за 30 лет до того, как в Лондоне была сооружена знаменитая Колонна Нельсона.

Адмирал Нельсон лишь однажды посетил Барбадос, но считается местными жителями национальным героем. Благодаря прибытию в 1805 году его эскадры в Карибский регион британские владения в Вест-Индии были защищены от угроз французского флота, посланного туда Наполеоном. При этом интересно, что, несмотря на все конфликты на Карибских островах, Барбадос на протяжении более трех веков, вплоть до 1966 года, оставался неизменно под британским правлением.



Еще одним настоящим украшением площади Национальных героев является замечательный фонтан, находящийся в глубине маленького сквера.

Фонтан был построен в 1865 году на пожертвования горожан, которые были собраны по инициативе местной газеты. Его установили в честь успешного завершения проекта по подаче в город питьевой воды. А проект, который был реализованный в 1861 году, был, в самом деле, уникальным для того времени техническим сооружением. Вода без каких-либо насосов подавалась в город по чугунному водоводу длинной 25 километров от источника за счет собственной силы тяжести.



При этом очень интересно скульптурное исполнение фонтана. Три рыбы, как будто взлетевшие над морем, на переплетенных хвостах держат многоярусную чашу плодородия. Причем автором фонтана использовано не некое абстрактное мифическое изображение рыб, а взяты формы большой корифены, изображенной на гербе независимого Барбадоса, и являющейся одним из национальных символов страны.



Кстати, изображение этого фонтана находится на реверсе пяти долларовой барбадосской монеты 1975 года выпуска.

Вот здесь многие, кто был на Барбадосе, могут задать вопрос, мол, описываю каких-то рыб, а фонтан ведь имеет название “Дельфин” (Dolphin Fountain)? Да и на гербе Барбадоса, мол, тоже ведь изображен дельфин (dolphin) (по описанию с сайта МИДа Барбадоса).

Ответ оказывается достаточно простой (мы привезли этот вопрос с собой, поэтому найдя ответ, с удовольствием отвечаю ))

Корифена большая (лат. Coryphaena hippurus) - хищная рыба, обитающая в тропических и субтропических водах всех океанов. Рыба имеет множество имен: в США – dorade, во Франции - daurade, в Италии – ората, на Мальте – lampuki, в Таиланде – mahi-mahi. А в Карибском бассейне ее называют Dolphin-fish или даже просто Dolphin. Хотя, ничего общего с дельфином эта рыба не имеет.

[Vlad-K]

Посмотрев все самые интересные, с нашей точки зрения, объекты, расположенные на площади Национальных героев, мы пошли к собору Святого Михаила. До него от здания Парламента всего два квартала по улице, которая так и называется Сент-Майкл роу (St. Michael's Row). Если смотреть с площади на Парламент, то нужно идти вправо, на восток.

В отличие от колониального викторианского стиля, в котором построены в основном все здания у площади Национальных героев, чуть в стороне от нее застройка представляет полное смешение всевозможных стилей, а точнее их полное отсутствие ))



Пройдя два коротких квартала, мы оказались слева от улицы у белого сильно обшарпанного каменного ограждения. Только взглянув поверх него и увидев среди деревьев квадратную колокольню собора, стало понятно, что это, наверное, то, что мы ищем. Однако, внешний вид забора, конечно же, был удручающий. Закралось сомнение, что может быть это что-то иное… Сверившись с навигатором, убедились, что это все-таки именно то, что надо ))

Теперь осталось только попасть внутрь. Прямо, вдоль улицы в ограждении никаких входных ворот видно не было, и только свернув в небольшой переулок влево, увидели невдалеке что-то похожее на ворота. Подошли - они закрыты. В переулке мы одни “и тишина…” Что-либо спросить не у кого. Вот, ведь как начало не везти у собора Святого Патрика, так и продолжается полоса невезения ))



Внутри через ворота было видно, что возле собора тоже никого нет. Как вымерли все! Вход в собор, который был виден прямо напротив ворот, также закрыт. “Полный облом”! И даже не подойти к собору. Не перелезать же через ограждение ))

Просунув между прутьев ворот объектив фотоаппарата, с досады сделал несколько кадров. Что еще оставалось делать!

[Vlad-K]

Потоптавшись немного у закрытого входа к собору Святого Михаила, мы уже собирались было разворачиваться и идти к следующему по программе объекту, когда, на всякий случай, решили еще немного пройти дальше, вокруг ограждения. Дойдя вдоль переулка до угла каменного забора и завернув за него,…

“О, неужели, кто-то сжалился над нами!”

Мы увидели еще один вход и ворота … открытые нараспашку ))



Промелькнула мысль, а вдруг и сам собор открыт…

Кафедральный собор Святого Михаила и Всех Ангелов (раньше Приходская церковь Святого Михаила) является главным храмом англиканской церкви на Барбадосе.

Первое здание храма Святого Михаила было построено в 1665 году, но ураган 1780-го года его разрушил. Новое здание, в том виде, в котором мы его видим сегодня, было возведено из кораллового камня в 1789 году. А в 1885 году храм получил статус собора.



К сожалению, надежда, что храм будет открыт, не оправдалась. Обойдя его вокруг, и безуспешно попробовав открыть какую-нибудь из дверей вовнутрь, пришлось довольствоваться фотографированием его экстерьера и территории вокруг.

Увы, высокие позолоченные потолки и нарядный алтарь, рекомендуемые в путеводителе для просмотра, нам не удалось увидеть ((



Наверное, красиво изнутри смотрятся арочные окна, декорированные тройными стрельчатыми витражами. Зато извне хорошо видно интересное наружное оформление арок окон ))



Собор возведен в стиле английской архитектуры начала XVIII века, традиционном для англиканской церкви. Выбирая стиль, понятно, что архитекторы хотели перенести сюда на новую землю к поселенцам частичку напоминания об их далекой родине - Великобритании.

[Vlad-K]

Кафедральный собор Святого Михаила является самым высоким (в прямом смысле слова) из англиканских храмов на Барбадосе.



У стен собора находится большое количество древних захоронений. Это старое кладбище, явно, что не служит последним пристанищем для простых горожан острова. На надгробных плитах высечены надписи с датами периода XVII – XVIII веков. Мы попытались на некоторых самых старых что-либо прочитать, но кроме отдельных цифр что-то понять было сложно.



На этой памятной плите, прислоненной к стене колокольни, когда-то тоже что-то было написано, но, наверное, какому-то религиозному фанатику это не понравилось, поэтому сейчас, увы, на ней ни дат, ни надписей, ничего невозможно прочитать.



С собором Святого Михаила связан очень интересный исторический факт, о котором образно говорят, что “стены храма помнят… ”. Здесь в этом храме в 1751 году молился Джордж Вашингтон, когда в первый и последний раз выезжал за пределы своей страны.

При этом, анализируя даты, несложно заметить, что Вашингтон был на Барбадосе и посещал церковь Святого Михаила в здании еще 1665 года постройки. А новое здание после разрушения было построено в год, когда Джордж Вашингтон был избран первым президентом Соединенных Штатов Америки ))



Немного не спеша, побродив по дорожкам старого храма, так никого здесь за это время и не встретив, и не услышав, кроме чирикающих птиц, мы покинули это святое место.

[Vlad-K]

Немного обидно было, что не удалось зайти внутрь Кафедрального собора Святого Михаила и Всех Ангелов. Но мы нисколько не пожалели, что пришли к этому храму, с которым связано столько интересного в истории Барбадоса и Северной Америки. Наверное, даже зная, что собор будет закрыт, мы все равно бы к нему пошли. Чтобы просто увидеть его своими глазами и прикоснуться к истории этого священного храма. Чтобы хоть чуть-чуть погрузиться в спокойную и умиротворяющую атмосферу возле него и немного, никуда не спеша, прогуляться в тени деревьев по старым дорожкам вокруг, по которым когда-то также ходил Вашингтон ))

Задумчивые мы вышли с территории храма, и … совершенно не подумали посмотреть программу нашего маршрута. Понадеявшись на память и направившись к площади Национальных героев, забыли про одну очень интересную природную достопримечательность города, которую хотели увидеть рядом с собором.

Если кто-то будет возле собора Святого Михаила, то с восточной стороны, сразу за ним расположен очень небольшой Королевский парк. В этом парке растет самое старое на острове дерево - баобаб, которому более тысячи лет, а диаметр ствола равен 18 метрам. Жаль вспомнили об этом баобабе, когда дошли до площади Национальных героев. И хоть не очень еще было далеко, но возвращаться все-таки не стали ))

Пока же мы шли от собора Святого Михаила по одноименной улице, сделал еще несколько кадров окружающей очень разнородной архитектуры города.



Вроде центр города и какие-то магазины были даже открыты, но народу в городе почти никого не видно. Наверное, потому, что мы были в Бриджтауне в воскресение.



Интересные старые жалюзи и защитный козырек над окном, перенесший, похоже, что не один уже ураган.



Улица Святого Михаила (St. Michael's Row) после площади Героев переходит в Брод Стрит (Broad Street), которая является главной торгово-развлекательной зоной города.



Если у вас есть желание прогуляться по магазинам Бриджтауна, то вам как раз нужно идти на улицу Брод Стрит.

Однако у нас были иные цели. Мы повернули к реке Конституция. И тут обнаружили,… что за нами “слежка” )) Какой-то тип в строгом костюме-униформе с черным портфелем следовал за нами и делал вид, что мы ему не интересны )) Но нам то было наоборот, все интересно! Как будто не замечая наставленный на него в упор объектив фотоаппарата, “министр с портфелем” невозмутимо проследовал мимо ))

[Vlad-K]

В 1961 году устье реки Конституция (Constitution River) в центре Бриджтауна расширили и углубили, за счет чего получилась гавань, которая стала доступна для кораблей с глубокой осадкой. Эта искусственно построенная гавань называется Каринидж (Careenage).

Мы уже пересекали эту гавань, когда переходили по мосту Чемберлена. Однако сейчас же мы подходили к мосту с противоположной стороны, со стороны площади Национальных героев. Да и не мост нас уже интересовал, а уходящий от него на запад длинный деревянный пирс, который был оборудован вдоль береговой линии гавани. С этого дощатого настила открывается прекрасный вид на живописную гавань Каринидж.



Дощатый пирс является прекрасным променадом, по которому у нас была запланирована небольшая прогулка вдоль гавани и старого исторического ремонтного дока Каринидж.



Исторический ремонтный док Каринидж - это был первый порт Барбадоса, в который заходили суда после долгого трансатлантического путешествия.

С английского Careenage переводится как кренгование – морской термин, означающий наклон судна без выхода киля из воды. Кренгование применялось в целях мелкого ремонта подводной части судна и чистки его от нарастающих за время плавания ракушек. Проводилось кренгование, как правило, в укромных бухтах.

Старое название гавани осталось, но мы в ней уже не увидели ни одного наклоненного судна )) Здесь сейчас стоят прогулочные яхты, катера для дайвинга и рыбацкие лодки. Набережная вдоль исторического дока застроена жилыми домами с небольшими магазинчиками, барами и ресторанами.

[Vlad-K]

Прогулявшись по деревянному пирсу почти до самого выхода из гавани в море, встретили одиноко стоящий у пирса интересный прогулочный корабль. Оригинально оформленный в натуральную величину в виде небольшой английской двухмачтовой парусной шхуны, он как будто бы переносил нас во времена освоения Барбадоса. При одном только взгляде на этот корабль, стоящий у красивой деревянной пристани, создавалось прекрасное настроение, и появлялось состояние романтики и свободы.



К сожалению, в воскресение, вокруг не наблюдалось большого скопления отдыхающих и туристов, поэтому, прогулочный корабль был не востребован. Рядом, опершись на ограждение пирса, стоял скучающий капитан. Наверное, и нас с определенной долей сожаления он, лишь молча, проводил взглядом, потому что прошли мимо и не заинтересовались прогулкой на его пиратском корабле.

Вообще-то конечно интересно было бы проплыть на таком корабле вдоль берега острова, и под мерное похлопывание на ветру поднятых алых парусов и крики чаек, послушать старинные легенды о вольных морских разбойниках, действовавших на свой страх и риск, и бравых корсарах Карибского моря. Но, думаю, бюджет поездки на двоих не доставил бы нам удовольствия от такой прогулки )) Да и времени уже не так много оставалось.



На борту корабля прикреплена гордая надпись “Jolly Roger” (“Веселый Роджер”), а на носу - небольшая фигурка рыжеволосой русалки.



Здесь, на пирсе можно было взять прогулочную лодку и переплыть на противоположный берег, чтобы там продолжить прогулку вдоль моря или перекусить в каком-нибудь из прибрежных небольших кафе. А можно было и не переплывать, а зайти в одно из подобных заведений на этом берегу.

Мы уже даже, завернули в один такой симпатичный стилизованный ресторанчик, расположенный прямо напротив причала, но взглянув на часы, решили, что уже скоро будем на борту своего корабля. Поэтому ограничились только небольшой фотосъемкой ))





Таверна “Веселый Роджер”. Это ж сколько нужно было развеселить Роджеров, что бы освободить от рома столько бочек, сколько установлено под барной стойкой ))





Каринидж сегодня это уже не столько порт, сколько целый комплекс для отдыха и развлечений, в котором можно приятно провести время и интересно пофотографироваться в чудесной обстановке, переносящей в средние века.

[RosaMaria]

Вообще-то конечно интересно было бы проплыть на таком корабле вдоль берега острова, и под мерное похлопывание на ветру поднятых алых парусов и крики чаек, послушать старинные легенды о вольных морских разбойниках,

Влад, Вы такой романтик!
Так приятно Вас читать!

[Vlad-K]

Прогулявшись вдоль красивой и интересной гавани Каринидж, нам из основных объектов, которые мы запланировали себе для посещения в Бриджтауне, осталась только церковь Святой Марии. Поэтому к ней мы и направились, опять углубившись в кварталы исторического центра города. Кстати, мы совершенно не удивились, когда узнали, что с 2011 года он (исторический центр города) включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В самом деле, очень интересный и запоминающийся город, в котором столько много сохранилось прекрасных зданий колониальной неоготической архитектуры викторианской эпохи.



По дороге к церкви Святой Марии среди узких улочек мы легко нашли высокое примечательное строение на углу улиц Брод Стрит (Broad Street) и Принца Альфреда Стрит (Prince Alfred Street). Правда, чтобы его сфотографировать пришлось далеко отходить по улице впереди него и фотографировать строго против уже опускающегося солнца.

Интересной достопримечательностью Бриджтайна, которую мы по дороге посмотрели, являлось старое здание Общества Взаимного Страхования (Mutual Life Assurance Society). Это здание является еще одним классическим представителем колониальной неоготики, из так называемой эпохи архитектурной эклектики. В здании в настоящее время находится барбадосское подразделение группы банков Баттерфилд (Butterfield Bank).

Прекрасным архитектурным украшением дома являются чудесные квадратные надстройки с симпатичными куполами. Наружные стены здания украшены рельефным орнаментом, а по краю крыши проходит ажурная балюстрада.



Отдельно, при этом, хотелось бы описать изумительно красивый и интересный по содержанию лепной фронтон крыши. На нем, как некий символ этого страхового общества, которое здесь когда-то находилось, изображена богиня моря нереида Амфитрита. С трезубцем в руке она мчится по морю на колеснице в виде огромной раковины, запряженной морскими лошадьми с рыбьими хвостами.

Вообще-то в том, что скульптор изобразил не Посейдона, а его жену Амфитриту, ничего удивительного нет. Поскольку Амфитрита почиталась наравне с Посейдоном, и именно островитяне больше всего слагали в ее честь легенд и верили в защиту ее чудодейственной силы от водной стихии и разрушительных ураганов.



Визуальную легкость конструкции дома придает тонкая вязь ажурных белых ограждений балконов с красивыми арочными перемычками и опорами, сплошным поясом на уровне 2-3-го этажей окружающие здание. При взгляде на этот дом, в нем почему-то сразу почувствовалось перенесенное через океан привлекательное очарование английского Старого Света.



Далее, проходя по прибрежным улочкам города, мы хотели найти еще одно старое здание, так называемых складов для рома и другого алкоголя (Old Spirit Bond Mall). Откуда в прошлые века торговые суда, прибывающие в док Каринидж, загружались для транспортировки в Европу и Северную Америку барбадосским ромом, патокой и тростниковым сахаром. Однако, точных координат мы его не нашли, поэтому выделить среди невысоких строений и определить, в котором из них сейчас находится музей, не смогли ((



Среди симпатичных разноцветных домиков старого центра города, плотно выстроившихся вдоль улиц, очень ярко выделился своей пестрой рекламной раскраской один небольшой торговый магазинчик на углу Святого Георгия Стрит (St George St). Необычно, но зато насколько запоминающе!



Такой домик увидев, сразу хочется улыбнуться и сфотографировать на память ))

[Vlad-K]

Немного прогулявшись по улочкам старого центра города, после одного из поворотов, перед нами неожиданно открылся вид на большой красивый тропический парк. Через небольшую площадь перед ним можно было сделать его широкую панорамную фотографию. В глубине этого парка среди густой зелени отчетливо просматривалось здание похожее на дворец с яркой красной крышей и высокой квадратной башней-колокольней. Это и был объект, к которому мы должны были выйти, - Англиканская приходская церковь Святой Марии (The St. Mary’s Anglican Church).

Не в пример собору Святого Михаила, здесь территория была обнесена аккуратной, ажурной декоративной металлической изгородью. В которой почти прямо напротив нас находились въездные ворота, а рядом был проход к храму.



Церковь Святой Марии была построена и освящена в 1827 году. Однако очень интересно, что почти за два века ранее это место уже использовалось, и было освящено для другой церкви.

В 1641 году здесь было построено деревянное строение церкви Святого Михаила, но оно было таким маленьким, что уже в 1665 году для епархии была пожертвована новая земля, и началось строительство каменного здания церкви Святого Михаила и Всех Ангелов. Однако перемещение церкви не удалось завершить, ураганом 1780 года строения были разрушены.

С историей церкви Святого Михаила и Всех Ангелов мы уже знакомились. История же церкви Святого Михаила на этом остановилась и почти 45 лет освященная земля использовалась как кладбище.

Лишь в 1825 году был выделен грант на строительство новой церкви, и через два года на месте разрушенной церкви Святого Михаила была освящена красивейшая церковь Святой Марии, построенная в стиле григорианской архитектуры. А сочетание серого цвета ее стен с оттенком голубого тона, белой отделкой и контрастной красной крышей и сегодня наполняет старинное нарядное здание духом благородства и аристократизма.

У входа на территорию храма красиво гармонируют с цветом крыши церкви алые живописные кусты цветущего символа Барбадоса. На выходе потом я отдельно остановился возле этого необычного растения ))



К нашему сожалению, церковь оказалась закрытой. Поэтому, если кто будет планировать посещение церквей в Бриджтауне, и осмотр их не только снаружи, обязательно ищите актуальную информацию, о том, в какое время они будут открыты. Увы, мы понадеялись, что в воскресение днем мы обязательно в них попадем. И зря, понадеялись ((



Пришлось, как и у собора Святого Михаила, гулять по территории храма, осматривая его вокруг.



Вот ведь интересно, церковь Святого Михаила и Всех Ангелов является основным кафедральным собором, а церковь Святой Марии - обычной приходской церковью, но здесь все вокруг чисто и аккуратно, а там, у собора, все смотрится запущенным и каким-то неухоженным. Конечно, там лучше передается чувство времени и покоя – чувство истории, но все-таки, как по нам, так лучше посещать старое и ухоженное, чем старое и неухоженное ))



Как и возле других храмов на острове, на территории церкви Святой Марии под высокими деревьями находится большое количество старых захоронений, среди которых много заслуженных граждан острова, а также и не очень заслуженных.

Так, например, здесь похоронен национальный герой, политик и судья Сэмюэль Джекман Прескод (Samuel Jackman Prescod). Он был первым человеком африканского происхождения, выбранным в 1843 году в парламент Барбадоса. Кстати его портрет изображен на 20 долларовой барбадосской купюре.

Но при этом интересна и другая персона - Рэйчел Прингл Полгрин (Rachel Pringle Polgreen). Рожденная в семье рабов, в 1770 году она стала первой свободной женщиной на Барбадосе африканского происхождения. Владела отелем-таверной (с публичным домом). И по одной из легенд принц Уильям Генри (будущий Вильгельм IV, король Великобритании), после одной из вечеринок в подпитии вместе с друзьями разгромили этот отель. Однако, наутро, узнав о совершенном, Уильям щедро оплатил выставленный чек.

[Vlad-K]

Очень часто в различных странах с тропическим и теплым климатом мы встречали удивительно интересное растение, которое называется цезальпиния прекрасная (лат. Caesalpinia pulcherrima). Она по праву считается одним из очень красивых растений, поэтому увидев его здесь в Бриджтауне, на территории церкви Святой Марии, просто невозможно было возле него не остановиться ))

Цветущие кусты цезальпинии представляют изумительное зрелище. Нам повезло, мы застали их здесь в период цветения. Перистая листва и прекрасные огненно-красные цветы с желтой каймой по краю лепестка и длинными тычинками делают это растение исключительно декоративным.



В разных странах цезальпиния прекрасная имеет множество очень интересных и оригинальных местных названий – “яркий карлик”, “карликовая Пойнсиана”, “Гордость Барбадоса”. Этот цветок является национальным символом Барбадоса.



Красиво сочетаются цвета ))

[Vlad-K]

Завершая знакомство с таким чудесным и удивительным, где-то загадочным и во многом еще неизведанным островом Барбадос, было невозможно не прикоснуться к еще одной очень интересной его грани. Мы осознанно не включали в свою программу при посещении острова экскурсию на какую-нибудь фабрику рома или на его дегустацию, но тем не менее...

В своей богатой истории Барбадос был непосредственным свидетелем расцвета пиратства. Фактически же он являлся одним из основных прибежищ флибустьеров, чему есть немало сохранившихся подтверждений на острове. А там, где пираты, там и родина рома )) По одной из теорий, впервые ром начали производить именно на Барбадосе, тогда он назывался “барбадосской водой”, и именно пираты придумали для него новое название, известное сейчас как “ром”. Первые винокурни на Барбадосе были построены уже в XVII веке.

Сегодня барбадосский ром, произведенный из сахарного тростника по старым рецептам, является одним из символов острова, известным далеко за его пределами. А по популярности, как утверждают местные жители, их пабы, которые на Барбадосе называют ром-шоп (Rum shop), “Маленькая Англия” может даже поспорить со старушкой Британией. Хотя утверждение возможно и с завышенными претензиями, но не будем спорить, мы их не посещали ))

Интересен факт истории. После того, как Джордж Вашингтон в 1751 году прожил два месяца на Барбадосе, а это были единственные два месяца в его жизни, которые он провел за пределами нынешней территории США, он на свою инаугурацию в 1789 году заказал привезти бочку барбадосского рома.

Мы не пьем (почти), поэтому себе на память, заглянув по дороге в порт в один из многочисленных ромовых магазинчиков, в свою коллекцию из Барбадоса лишь взяли из каждой марки рома только по одной…



еще по одной…



и еще…



и еще…



… по одной фотографии ))

[ledaM]

Вы оказывается шутник, Влад. Я уже начала подсчитывать, сколько бутылок Вы купили и сколько удалось пронести на лайнер.

[Vlad-K]

сколько бутылок Вы купили и сколько удалось пронести на лайнер

Самая полезная и здоровая, а также самая экономически незатратная коллекция алкогольных напитков - это коллекция их фотографий
И, что важно, почти ничего не весит, через любую таможню и в любом количестве такую коллекцию пропускают
Спасибо за внимание к отчету!

[Vlad-K]

Программа знакомства с Барбадосом и его столицей Бриджтауном была выполнена полностью. В основном все, что планировали, и даже немного больше мы посмотрели )) Немного уставшие, но в прекрасном настроении возвращались по набережной Бриджтауна вдоль Принцесс Элис Хайвей (Princess Alice Highway).

По дороге в круизный порт между проезжей частью и берегом проходит неширокий сквер, по дорожке которого в тени деревьев было очень приятно идти и смотреть на безбрежный простор Карибского моря.



И, как будто бы прощаясь с нами, Бриджтаун дарил прекрасные цветы, которые своими яркими, красочными букетами соцветий так и просились, чтобы на них обратили внимание и обязательно сфотографировали.



Алые с нежным желтым оттенком изнутри цветы красной плюмерии (лат. Plumeria rubra) были изумительно красивыми. А прекраснейший экзотический цветочно-фруктовый аромат от них, кстати, давно уже нас покоривший, наполнял воздух сквера насыщенными чудесными запахами цветущих тропических деревьев. Какая бесплатная и очень приятная ароматерапия!

Красиво! Недаром еще народ майя считал плюмерию символом любви, вожделения и страсти. Может поэтому в Таиланде и Лаосе, а также на островах Бали и Гавайях этот цветок является национальным символом.



Любуясь цветами и пейзажами моря, незаметно дошли до входа в порт.

“Welcome to the Bridgetown port”. А чуть ниже – “Come again soon” (Возвращайтесь поскорее!) Как приятно! - Да мы бы с удовольствием, возвращались хоть каждый год, если бы кто-нибудь спонсировал ))



Кстати, интересно, все обращают внимание на таблички, стоящие под деревом на маленькой круглой площади у въезда в круизный порт Бриджтауна, на которых со стороны порта вас приветствуют с прибытием на Барбадос, а со стороны города - желают скорейшего возвращения, однако почти никто не обращает внимания на само дерево.

А ведь это баобаб! Еще совсем “маленький”, разлапистый и обмотанный гирляндами для вечерней подсветки. При этом могли бы, и побеспокоиться о туристах, и табличку где-нибудь рядом поставить с информацией о том, когда его здесь посадили и сколько этому малышу лет – 100-200 ? ))

Вот не совершили мы визит к знаменитому тысячелетнему барбадосскому баобабу в Королевском парке, зато его младший “братик” нам на прощание из Барбадоса шелестом своих листьев передал от него привет ))

[Vlad-K]

На выходе из круизного терминала ожидал бесплатный шаттл до корабля, но людей, желающих на нем ехать, почти не было, поэтому чтобы долго не сидеть в нем, как злостные нарушители, решили пойти пешком. Хотя по порту здесь пешком было нельзя ходить.

Расстояние до корабля небольшое, метров 600. Однако, как обычно, ничего выиграть не получилось! Шаттл не дожидаясь заполнения, поехал с несколькими пассажирами )) Пока мы дошли, он разгрузился и уехал назад. Возле нашего корабля уже даже успели свернуть сервисные палатки. Готовятся к скорому отплытию.



Наше путешествие по Барбадосу закончилось!

Чтобы удобно было зрительно представить наш пешеходный маршрут по Бриджтауну, привожу визуализацию трека.



Основные объекты посещения, отмеченные на карте, в хронологии их посещения с указанием расстояния (нарастающим итогом):

1. Пляж залива Карлайл (0 км).
2. Католический кафедральный собор Святого Патрика (0,1 км).
3. Молельный дом Методистской церкви (0,5 км).
4. Мост Чемберлена и Арка независимости (0,8 км).
5. Площадь Национальных героев и здание Парламента (0,9 км).
6. Англиканский кафедральный собор Святого Михаила и Всех Ангелов (1,2 км).
7. Набережная гавани Каринидж со стоящим парусным кораблем (1,9 км).
8. Англиканская церковь Святой Марии (2,4 км).
9. Круизный порт (3,5 км).

Некоторые общие данные по нашему пешеходному маршруту:

расстояние – 3,5 км.
время пешеходного трипа – 2,5 часа.

Если подвести небольшой итог всего нашего пребывания на Барбадосе, то почти за девять часов чистого времени удалось побывать на западном, северном и восточном побережьях острова, покупаться на двух пляжах и осмотреть исторический центр Бриджтауна. Несмотря на то, что в столице не удалось попасть внутрь храмов, все очень понравилось.

На вопрос, почему не включили юг острова, можно ответить, что его, как наиболее густо застроенный гостиницами, ресторанами и другими развлекательными заведениями, еще исходно при подготовке круиза, было решено не посещать. Как нам показалось, там, в сравнении с другими побережьями, ничего особо интересного нет.

Тем не менее, если еще раз будет возможность побывать на Барбадосе, то однозначно и с большим удовольствием сюда приедем. У нас осталось еще плавание с черепахами, дайвинг к затонувшим судам, можно съездить в аббатство Святого Николая, спуститься в пещеры Харрисона и посетить Сады Андромеды. В общем, как раз еще на одну круизную поездку ))

Расчет наших основных расходов на Барбадосе (на двоих):

аренда машины с водителем на 5 часов - 130 $ (с чаевыми)
билеты в пещеру Animal Flower Cave - 40 $.

[Vlad-K]

Немного отдохнув в каюте после такого насыщенного и интересного дня, мы пошли на верхнюю палубу, чтобы попрощаться с Барбадосом. В 18.00 должно было быть отплытие, а в 18.11 закат.

Солнце, так хорошо нам светившее весь день, к концу дня уставшее, наверное тоже решило отдохнуть, поэтому уже пряталось у горизонта в облаках ))



Наш корабль отплывал. Рядом на готовности, чтобы оказать нам любую необходимую помощь, стоят буксир и лоцманский кораблик.



Солнце прячется и сразу все вокруг темнеет.



Сверху буксир кажется таким маленьким, но такая уж у них работа, встречать и провожать большие корабли. Подождав, пока мы отшвартовались и, развернувшись, направились на выход к морю, буксир нас покинул. У нас все хорошо и его услуги не понадобились.



А тем временем солнце уже почти спряталось.



На смену буксиру к нам спешит лоцманский кораблик. Его помощь нам, конечно же, тоже не нужна, но для обеспечения безопасности лоцманская проводка, как правило, обязательна в большинстве портов.



Убедившись, что мы успешно вышли в море, и, помахав нам на прощание, лоцман развернулся и тоже поплыл домой.



Помахали и мы на прощание.
До свидания, гостеприимный Барбадос!

До свидания, Карибы!
Впереди у нас был шестидневный трансатлантический переход…

[ledaM]

Видимо, с большим сожалением Вы покидали этот райский остров. Это чувствуется в каждой строчке Вашего повествования.
Но тем не менее - впереди шестидневка. Я давно жду этого часа. Как Вы провели эти дни? И самое главное - был ли шторм?

[Vlad-K]

Видимо, с большим сожалением Вы покидали этот райский остров.

У нас в этом круизе было пять Карибских островов и каждый из них мы с грустью и сожалением покидали. Вот вроде бы они все находятся рядом, но настолько различаются, что выделить из них какой понравился больше, а какой меньше, очень сложно. Какие-то из них мы больше успели посмотреть, какие-то намного меньше, но на каждый из них с удовольствием еще вернемся.

впереди шестидневка. ... Как Вы провели эти дни?

Времени катастрофически не хватает, но постараюсь обо всем, что запомнилось написать.

И самое главное - был ли шторм?

Вот даже не знаю, как написать, повезло, что не было, или не повезло, что не увидели. Наверное правильно все-таки повезло, что не попали под него. Так как шторм лучше смотреть со стороны, по телевизору и сидя на диване, чем находиться в его эпицентре

[ledaM]

Я тоже хочу, чтобы нам повезло. Поэтому, видимо, лучше такой круиз планировать на весну, чем на осень. Это мое личное мнение, основанное на отчетах форумчан.

[Vlad-K]

Трансатлантический переход

Посещением Барбадоса завершился наш небольшой, но очень интересный и насыщенный впечатлениями, круиз по Карибским островам. Выйдя из порта Бриджтауна, корабль с юга обогнул остров и вышел в открытый океан. Начинался наш первый морской трансатлантический переход.

Утром первого свободного дня в море, проснувшись, не верилось, что не нужно никуда спешить! Не нужно ни о чем думать! Тебя круглые сутки кормят, поят и развлекают! И впереди шесть дней такого беззаботного релакса!

Но рассвет - это такое мероприятие, которое в путешествии ни при каких обстоятельствах не нужно пропускать! Его нужно встречать! И, пока жена еще спала, взяв фотоаппарат, поднялся на верхнюю палубу.

С балкона каюты, конечно тоже можно было что-то посмотреть и поснимать. Тем более, что все эти дни трансатлантики рассвет был именно со стороны борта корабля, на который выходил наш балкон. И как здесь уже на форуме писали, что лежа с фотоаппаратом на кровати, можно через открытую дверь балкона ловить момент рассвета. Да, можно, но это ведь не правильно )) Простор, свобода и полный круговой обзор все-таки только там, наверху. Поэтому, для встречи рассветов и ожидания закатов мы уходили, не на балкон, а именно на верхнюю палубу корабля.

5 часов 32 минуты. Где-то там, вдали сейчас встает солнце. Однако из-за густой облачнасти над горизонтом, о его восходе можно только догадываться по посветлевшему небосклону и чуть озарившемуся кое-где небу у горизонта.

Перед самым утром шел дождь, и на палубе видны лужи невысохшей еще воды. Хоть палуба и покрыта слоем противоскользящего покрытия, но все равно из-за большого количества влаги приходится ходить очень аккуратно.



Через несколько минут, в небольших промежутках между облаками, начинают пытаться пробиться первые лучи солнца.



А при этом ранним утром Атлантический океан, какой спокойный! Вот и думай после этого, чем отличается океан от городского озера. Ну, да, здесь берега не видно! И это все отличия? ))



Только минут через десять начинают из-под туч появляться более крупные потоки солнечного света. Однако солнце уже высоко и опять скрывается в облаках.



Нет, сегодня не повезло с рассветом! Пошел еще немного досыпать ))

В этот день поздно встали и даже на завтрак не пошли ))

Взглянув на планшете на наш маршрут, удивились, что уже так далеко прошли.



На карте видно, что обогнув Барбадос, корабль двигался строго вдоль прямой линии по направлению к следующему нашему острову на северо-западе у Африканского континента, к Мадейре. Скорость движения почти все время была постоянной и составляла около 33,4 км/час (отклонения не более 0,1-0,2 км/час).

Навигатор у нас был настроен на измерение скорости в км/час, но мы же все-таки на морском судне плывем, а не на самокате по асфальту. Поэтому пересчитываем в размерность, как положено, - получилось 18 морских миль в час. А если еще более верную единицу измерения нашей скорости использовать, то можно гордо сказать, что при атлантическом переходе мы шли со скорость хода 18 узлов ))

[Vlad-K]

В свободные дни в море увеличивалось количество различных развлекательных мероприятий, которые организовывались на корабле. Часть из них проводилось на верхней, открытой палубе у бассейна, но большее количество разнообразных предложений для развлечения и отдыха проходило в многочисленных залах, кафе и ресторанах внутри корабля.

В ежедневной корабельной газете “Daily program” можно было выбрать и посетить именно те мероприятия, которые вам больше по душе. Мы же из всех таких массовых мероприятий в основном предпочитали только вечерние концерты и шоу-представления в театре. Хотя очень часто, гуляя по кораблю, останавливались и с удовольствием наблюдали, как развлекается народ.

Первые несколько дней в море, в дневные часы на верхней палубе еще чувствовался жаркий климат тропиков, однако с каждым днем становилось все менее жарко. Мы плыли из лета на Карибских островах в весну на Европейском континенте, поэтому днем становилась все более прохладная и комфортная атмосфера. Хотя по утрам из-за ветра порой даже приходилось одевать ветровку.

Необходимо отметить, что как только мы вышли в открытый океан, сразу появился постоянный ветер, который был над Атлантикой практически все время нашего перехода. Иногда был немного более слабый, иногда чуть сильнее, но до шторма ни разу не увеличился, как ни разу не помню, чтобы его не было совсем. При этом удивительно, что при наличии постоянного ветра, волны на поверхности океана были очень невысокие.

Немного забегая вперед, хотелось бы отметить, что в целом от трансатлантического перехода мы ожидали чего-то немного большего )) Оказалось все более прозаично. Может быть, нам повезло с погодой, за все шесть дней плавания не было никаких сильных волн и никаких штормов. Хотя, например, в наших предыдущих круизах в закрытых акваториях Средиземного моря или моря Ява волны порой были намного больше, чем здесь в открытом Атлантическом океане )) Даже на восточном побережье Барбадоса волны у берега были выше, чем здесь в открытом океане.

В первый же день мы, отоспавшись за всю свою Карибскую Одиссею, в основном просто отдыхали и гуляли по кораблю. Ближе к вечеру поднялись на верхнюю палубу, что бы посмотреть закат.



Закат, в этот день был не особо привлекательным, но мне интересно было с использованием шариков фонарей искать различные варианты кадрирования и симпатичные ракурсы. Жена же привыкшая уже к таким моим развлечениям, лишь изредка только молчаливо улыбалась ))



Солнце прячется за далекую плотную полосу облачности у линии горизонта.



Все, солнце спряталось, гаснут краски заката. Можно идти на ужин, а после него - в театр.

[Vlad-K]

Вечером мы старались не пропускать представления, которые ежедневно проходили в театре. При этом если успевали поужинать до 19.30, то старались идти на первое представление, если по каким-либо причинам не получалось на это время, то иногда ходили на второе - в 21.15.

Так называемое вечернее театральное шоу по продолжительности длилось в основном не более часа. Пару раз, когда была хорошая постановка, умудрялись даже дважды сходить, при этом во второй раз выбирали места получше и поближе к сцене )) Поэтому с полной уверенностью можем сказать, что разницы в программе, между первым и вторым представлениями нет.

Хоть мы уже не первый день круиза плыли на корабле, а многие даже уже здесь были больше недели, но только в первый свободный день в море нашего трансатлантического перехода было официальное представление команды и приветственная речь капитана.

Вела церемонию круизный директор Мэдди (Maddy). На нескольких языках объявив о начале официального мероприятия, далее на английском Мэдди представляла и приглашала на сцену руководителей подразделений и старших офицеров команды корабля.



Последним был представлен капитан корабля Corrado Iaconis, который от себя лично и команды корабля на шести языках поприветствовал пассажиров, и пожелал всем счастливого путешествия.



Если я правильно идентифицировал все языки, то приветствие капитана прозвучало на английском, немецком, французском, испанском, португальском и итальянском языках. Русского, конечно же, среди них не было ))

После 10-15 минутного представления началось театральное представление. В этот вечер был музыкальный спектакль “Шерлок” (Sherlock), посвященный великому детективу.



Легкое музыкальное красочное шоу, не заставляло вдумываться в фабулу спектакля, а просто давало возможность в конце дня спокойно отдохнуть и насладиться игрой симпатичных актеров в сопровождении веселой музыки.



Шоу было поставлено с претензией на стиль популярных бродвейских шоу. Тем не менее, представление смотрится приятно, с улыбкой и оставило в целом хорошее впечатление.

Помимо танцевальных и песенных выступлений в программу спектакля были включены номера с элементами из жанра иллюзии, а также музыкального выступления воздушных гимнастов.



На подобные представления на корабле я часто брал с собой видеокамеру или фотоаппарат. Наиболее понравившиеся моменты снимал для себя на память. Хотя в ежедневной газете в разделе, где помещалась информация о вечернем шоу, и имелась запись, что фото и видеосъемка во время спектакля запрещаются, но многие достаточно открыто снимали. При этом, когда в зале мы садились немного повыше, то интересно было наблюдать, как на нижних рядах при съемке зажигались экраны камер и телефонов. Я же когда снимал, всегда использовал скрытый режим, через встроенный видоискатель и без открытия экрана. Во-первых, никого не отвлекаешь светом своей аппаратуры, а во-вторых не привлекаешь внимания, что вообще что-то снимаешь )) Кстати на кораблях MSC, за все время ни разу не видел, чтобы кому-то делали замечание о том, что нельзя снимать.

[ledaM]

Этот же спектакль мы смотрели в 2013 году. Видимо, репертуар не часто меняется.

[Vlad-K]

Этот же спектакль мы смотрели в 2013 году

Кризис, наверное. Новые постановки - это дополнительные расходы.
Спасибо за внимание к отчету!

[Vlad-K]

При рассказе о шести днях нашего трансатлантического перехода, вначале хотел сохранить ранее поддерживаемую концепцию хронологического описания отчета о круизе, без какого-либо объединения информации из разных дней в отдельные темы. Но, начав писать, понял, что неинтересно выдерживать повторяющееся изложение похожих по набору событий большого количества дней, и, конечно же, это будет потом совсем неинтересно кому-то читать.

Поэтому, не переделывая уже представленный рассказ о первом дне, остальные из нашей шестидневки постараюсь сгруппировать в несколько тематических сообщений. При этом, если по смыслу повествования будет необходимо, то буду отмечать в какой из дней, какое событие происходило.

После трансатлантики, надеюсь, что нам ничто не помешает вернуться опять к хронологическому описанию, ну а пока выберем тему, с которой начнем наше дальнейшее повествование. А начать хотелось бы с одной из самых красивых тем, с рассветов и закатов. К сожалению, очень красивых рассветов или закатов над Атлантикой нам не повезло увидеть, но, тем не менее, по одной - две фотографии о каждом из них хотелось бы включить в отчет.

Рассветы над Атлантикой

В первые три дня перехода утром на востоке была большая облачность, и непосредственно самого восхода солнца не было видно. Причем, если в первый день оно хоть немного в разрывах облаков пыталось себя показать, то наши ранние подъемы во второй и третий день были почти напрасными ))

6:05 утра второго дня. Время рассвета. К сожалению, рассвет никакой. За счет симпатичных линий зажженных фонарей подсветки на корабле создается приятная атмосфера. Если бы еще ветра не было, но, увы, достаточно сильный ветер был неизменным атрибутом всех утренних прогулок на верхней палубе.



6:07, уже три минуты как солнце встало, но из-за густой облачности над горизонтом, его не видно.



7:00 утра четвертого дня. Все-таки не зря, каждое утро просыпались и шли встречать рассветы. Это утро подарило нам живописное предрассветное зарево богатое насыщенными яркими багровыми красками и красивый рассвет.



7:03, солнце встало и ярко заявило о своих правах. На небе как будто перед нами развернули художественное полотно, на котором гармонично слились в единую красивую картину фактурные темные облака цвета голубой стали и сочный, яркий рассвет с многообразием оттенков оранжевого пламени и раскаленной лавы. Завершала чудесную композицию художника мариниста-экспрессиониста полоса моря цвета темно-синего коралла.



После четырех дней пути мы, наверное, пересекли ту условную границу, которая разделяет Новый свет от Старого, потому что уж очень резко изменилось состояние природы )) Пропала густая облачность по утрам на востоке и рассветы стали чистыми, прозрачными и ясными, солнце поднималось на золотой, безоблачный небосклон.

7:34 утра пятого дня. Вот легко произнести, когда мы видим пол Луны, - полулуние. А вот как сказать одним словом, когда мы видим еще только пол Солнца )) Ну, в общем солнце уже наполовину встало ))



7:36. Солнце взошло и как улыбающийся золотой колобок весело покатилось по безупречно чистому небосклону.



8:06 утра шестого дня. Солнце как огненный шар с нимбом. Как будто голова какого-то божественного солнечного существа, выглядывает из-за гор далекой земли. Утро последнего дня нашего трансатлантического перехода подарило нам красивый, чистый и светлый, золотистый рассвет.

[Vlad-K]

Рассказывая о рассветах и закатах, необходимо остановиться еще на одном прикладном вопросе, который у нас возник почти сразу, как только мы вышли в океан. До этого, на всех островах у нас был один часовой пояс, и нам, один раз скорректировав время после прибытия в аэропорт Мартиники, не было необходимости далее задумываться о переводе часов. Сейчас же мы не перелетали через океан, а медленно плыли. Поэтому чтобы понимать, в какое время куда приходить, и главное, во сколько вставать, чтобы не пропустить рассвет, нужно было знать, когда и насколько переводить часы.

В качестве примера и ориентира привожу общий график перевода часов, который был у нас на корабле, при этом не только во время трансатлантического перехода (ТА), а и во время всего круиза:

+ 1 час в полночь с 1-го на 2-й день ТА (в ночь с 13.04 на 14.04);
+ 1 час в полночь со 2-го на 3-й день ТА (в ночь с 14.04 на 15.04);
+ 1 час в полночь с 3-го на 4-й день ТА (в ночь с 15.04 на 16.04);
+ 1 час в полночь с 4-го на 5-й день ТА (в ночь с 16.04 на 17.04);
+ 1 час в полночь с 5-го на 6-й день ТА (в ночь с 17.04 на 18.04);
+ 1 час в полночь после Мадейры (в ночь с 19.04 на 20.04);
+ 1 час в полночь после Мальты (в ночь с 25.04 на 26.04);
– 1 час в полночь после Корфу (в ночь с 26.04 на 27.04).

Таким образом, после каждого из первых пяти дней в море время переводилось на один час вперед и еще на один час - после посещения Мадейры. На время посещения Греции часы на корабле переводились на один час вперед, а затем возвращались обратно.

При этом важно, что о времени перевода часов правильная информация указывалась в ежедневной газете “Daily program”. На корабельный сервис по телевизору, а они кроме кают как информационные мониторы были развешаны по всему кораблю, ориентироваться было нельзя. Неоднократно были случаи, когда по телевизору о времени давали неверную информацию, с опозданием перевода часов на полдня и даже более. В первые дни, чтобы узнать, где же верная информация, указанная в газете или по телевизору, приходилось даже подходить на ресепшн ))

[Vlad-K]

Закаты в Атлантическом океане

Рассвет - это красивое и очень романтичное природное явление, которое к тому же у человека исходно имеет большое символическое значение, сопряженное с волнением и душевным подъемом ввиду причастности к рождению нового дня. Однако, как по мне, так закаты намного более красивые и эмоционально насыщенные за счет ожидания неизбежного перехода природы к неизвестному и таинственному, мистическому и загадочному периоду ночи.

Как-то встречал опрос фотографов по вопросу, что интереснее и красивее снимать, рассветы или закаты. Так там, около 50% было неопределившихся и одинаково к этим явлениям относящихся. Однако остальные разделились в отношении 1 к 3 в пользу закатов. Вот как! Субъективизм подкрепляется статистикой ))

Поэтому для нас мероприятие, при котором мы обязательно поднимались на верхнюю палубу и смотрели закат, было как некий обязательный ритуал, который мы пропустить никак не могли )) Как это потом, себе самому можно будет объяснить, что находясь далеко в глубине океана, за тысячи километров от ближайшей земли, в обстановке когда не нужно было никуда спешить, мы не пошли или проспали рассвет, а еще обиднее, что пропустили закат )) Вот мы их и не пропускали!

Весь трансатлантический переход мы шли строго по прямой линии, соединяющей острова Барбадос и Мадейру. Поэтому каждый из дней перехода восходы и заходы солнца были почти под одним и тем же углом относительно нашего направления движения. И если утром, мы смотрели по направлению немного правее курса корабля, то вечером любили уходить на корму, чтобы смотреть на мощь бурлящей воды, перемешиваемой винтами позади корабля, и стараться включить в картинку заката этот красивый кильватерный след.

18:17. Нежный закат второго дня. От такой картины невозможно оторвать взгляд. На ней как будто по воле неземного художника слились воедино два непримиримых сюжета. Теплые краски неба цвета золотистого абрикоса с россыпью мелких облаков, уплывающих вдаль, и спокойное море, а рядом - буйство взволнованного, пенящегося океана и темень наступающей ночи.



Последние мгновения этого спокойного, нежного и красивого янтарного заката.



В третий день почти все небо было затянуто плотным слоем облаков. Казалось, что в этот день, раз не было рассвета, то не будет и заката. Однако ближе к концу дня над горизонтом появилась небольшая светлая полоска чистого неба, в которую из-под облаков выглянуло солнце. Какое культурное! Наверное, что бы с нами попрощаться, раз мы пришли его провожать ))

18:52. Как будто накопив, нерастраченную за весь день энергию, солнце щедро изливало ее мощным потоком ослепляющего света через этот, так неожиданно появившийся, узкий просвет. А сбоку, на фоне темного неба и еще более темного моря, красиво выделялся как будто флюоресцирующий, пенящийся и с удивительным оттенком бирюзы широкий след корабля.



Через несколько минут после заката, спрятавшись от прохладного ветра в уютное и теплое кафе на корме корабля, я развлекался с отражением в стекле. Автопортрет ))



19:25 четвертого дня. Чудесный сюжет ожидающей девушки наполнил морской романтикой лирическую картину нежного и красивого заката.

Замерли над тихим морем позолоченные облака
И девушка-фотограф у борта круизного корабля.
В ожидании безмятежного атлантического ветра
И волшебного на закате солнечного света.

В этот, один из немногих тихих вечеров, когда на палубе корабля почти не ощущалось сильного атлантического ветра, закат был изумительно прекрасным. А морской воздух был настолько чист и прозрачен, что казалось, вот-вот зазвенят позолоченные волны тихого, вечернего океана.



Симпатичный дуэт, выступление по синхронной фотосъемке ))