Проснулась я оттого, что солнце стало стучаться в окна иллюминатора. Было безумно красиво выглянуть в окно и увидеть голубое-голубое (черное-черное). Это ни с чем несравнимые ощущения.
Мы пошли на верхнюю палубу навстречу утру. Было примерно половина восьмого утра, все практически еще спали, на верху кроме нас была еще одна пара, правда пенсионного возраста. Те еще романтики, - подумала я. А для меня это было, наверное, самое романтичное утро.
Хотелось обниматься и плакать. Ну, и кушать тоже хотелось. )))))
Море было спокойное, шторма не было даже ночью. Слегка покачивало так, поэтому мне слегка подташнивало. Да и вообще все время на корабле (даже во время стоянки) меня немного укачивало. Снова почувствовала себя беременной, такие же ощущения. Лоб мой полностью сдулся и это очень обнадеживало. Он просто начал облазить и чесаться. Что со мной было я так до сих пор не поняла.
После завтрака мы побежали фотографироваться на нос корабля.
Отсюда за нами наблюдал капитан и еще какие-то ребята. Хотя вообще на нос ходить не разрешают, но нас не прогнали.
Иногда было жутковато, когда куда ни глянь – везде вода. Ни берегов не видно, ни других кораблей. Мы одни во вселенной. Причем, Черное море не зря так называют. Это у берегов вода голубая, а посередине действительно серовато-черного цвета.
Не могу точно сказать, каким конкретным маршрутом мы плыли, но предполагаю, что так:
Ведь не так же?
Хотя плыли две ночи, так что кто его знает - этого капитана.
В районе обеда всех собрали в музыкальном салоне. Выступил доктор, который рассказывал, как надевать спасательные жилеты и что делать во время кораблекрушения. Это, конечно, не очень меня порадовало, лучше бы он этого не говорил всего. Потом выступила администратор теплохода. Она рассказывала про Стамбул и экскурсии, желающие записывались сразу в группы.
Про Стамбул ничего нового она не рассказала, я и поболе ее знала. Экскурсии нас тем более не заинтересовали, одна выкачка денег. Любая экскурсия в среднем 40-60 долларов на человека, при том, что возят тебя в автобусе и весь Стамбул ты смотришь из окна. Нет уж, нам такое счастье не надо. Причем, все билеты в музеи оплачиваются дополнительно. По сути за 50 долларов тебе предоставляют только проезд и гид. Так же были экскурсии на кожаные фабрики, у меня сложилось ощущение, что туда записался весь теплоход, кроме нас. Ну, у каждого своя цель поездки.
После сытного обеда у нас случился тихий сон час на несколько часов. Проснулись мы аккурат к ужину. В принципе, больше там заняться и нечем – спать, есть и шататься по палубе. Причем шататься во всех смыслах этого слова. Меня постоянно шатало от стенки к стенке, хотя и качка была небольшая. А сходить в туалет – аттракцион еще тот. )))
Вечером мы решили в нашем музыкальном салоне бутылочкой шампанского и одним апельсином, оставшимся после ужина, отметить наш медовый месяц. Потому что пить шампанское на берегу моря – это одно, а пить шампанское где-то посередине Черного моря – это вам не на берегу.
В Босфор мы должны были войти в 6 утра, всех об этом предупредили, чтобы люди не проспали. Проспали практически все. Но только не я! Разве я могу проспать такое событие? Я не то, что не проспала, я ночью практически совсем не спала. Волновалась как перед первым свиданием. Свиданием с Босфором и Стамбулом. Это вам не свидания с какими-нибудь противными мальчишками!!!! Я должна была встретиться со своей мечтой!!! ЙОХУ!!!
Но об этом уже в следующей «серии» . . . . До встречи в Стамбуле.
Последний раз редактировалось Марфуша 18 янв 2013, 22:19, всего редактировалось 7 раз(а).
Глава III. Стамбул или все то, о чем я так долго мечтала.
7 сентября
В пять утра я уже сходила в душ и тепло оделась. Было еще темно, но в иллюминаторе уже проглядывались ночные огни Стамбула. Мы подплывали к Босфору.
Боже мой, как я нервничала. Все, что до этого я видела в путеводителях и в Интернете, я сейчас смогу увидеть в живую.
Около шести я растолкала мужа и мы побежали на самую верхнюю палубу. К нам присоединились еще парочки две и шизанутый немец.
Да-да, с нами на теплоходе плыл какой-то немец неадекватного вида и поведения. У него были хитрые глаза, нервные повадки, что я сразу поставила ему диагноз – маньяк, не иначе. Он все время шастал по палубам в гордом одиночестве и хитро все осматривал и ощупывал, косясь странно на других пассажиров. И один танцевал в музыкальном салоне как придурошный по вечерам. Прыгал, скакал и размахивал рукам. Может быть, все немцы так танцуют? Но я что-то сомневаюсь. Больше это походило на танцы пьяного индейца. Внешне он мне чем-то напоминал Геннадия (а не Андрея) Малахова. Но только худого-худого и согнутого. Но не будем о грустном, потому что немец сошел в Стамбуле и не вернулся. И отлично! Я перестала бояться ходить одна по кораблю.
В шесть утра мы вошли в Босфор.: Я даже не знаю, с чем это сравнить. Наверное, как мужчина входит в женщину.
Я трясла мужа, кричала, бегала по палубе, фотографировала и вообще походила на какую-то безумную фанатку. Холодно было очень, тряслись руки и стучали зубы, несмотря на то, что я бегала и была тепло одета. И все два часа, как мы плыли по Босфору, я не могла угомониться.
«Смотри, вот же Румели Хисары», - тянула я мужа к правому борту. «А вот Андолу Хисары», - тянула я его уже к левому. «А вот второй Босфорский мост!!! АААААААА!!!!!». Кричу и прыгаю. Как меня муж вытерпел все два часа на палубе, золотой он человек. Давайте же все скинемся ему на памятник при жизни???
А теперь хватит истерик. Краткая историческая справка.
Босфор.
Босфор образовался около 5600 г. до н.э. В результате таяния ледников вода из Средиземного моря хлынула в Черное, раньше они никак не были связаны. Босфор соединяет два моря – Черное и Мраморное, а так же две части света – Европу и Азию. Между морями постоянно происходит водообмен. Из Черного моря более пресная вода поступает по поверхности в Мраморное море, а более соленая средиземноморская по дну протекает в Черное море.
Длина пролива – в районе 30 км. Самая узкая часть - 750 метров в районе Второго Босфорского моста, на противоположных берегах турки в свое время возвели крепости, чтобы им легче было завоевать Константинополь.
Самое широкое место пролива – 3, 5 км. Глубина от 60 до 110 м.
Босфор - это наверное самая оживленная магистраль Стамбула. Движение здесь никогда не прекращается. Между прочим, движение – левостороннее, как мы и привыкли. Хотя катера между Европой и Азией ходят перпендикулярно, а то и вообще зигзагообразно, шныряя между большими лайнерами и сухогрузами. Азиатский и европейский берег соединяют два автомобильных моста, пешеходам проход заказан. Говорили, что очень много людей кончали жизнь самоубийством, прыгая с них в низ, хотя возможно это слухи.
Первый Босфорский мост (длина 1560 м, высота пилонов 105 м, клиренс -64 м) построили в 1973 году. «Клиренс моста позволяет проходить под ним судам с высокими надстройками, причем не только круизным океанским лайнерам, но и ударным авианосцам 6-го флота США».
Второй Босфорский мост (длина 1510, высота пилонов 105 м, клиренс – 64м) построили в 1988 году. Он находится на расстоянии 5-ти км от первого.
Если честно, я путаю этим мосты днем – они кажутся одинаковыми. А вот вечером первый мост представляет из себя отличную яркую иллюминацию. Можно часами на него смотреть и ахать. Что, собственно, я и делала.
Ну, давайте уже фотки рассматривать, что ли.
Когда мы «вплыли» в Босфор, к нам сначала причалил один катер. Несколько человек перебрались на наш корабль.
А потом второй катер.
И еще человека три-четыре высадились на наш борт. Один из них лоцман, а остальные турки, наверное за компанию. Половина из них забралась на нашу верхнюю палубу, ходили туда-сюда, молча и угрюмо рассматривали нас. А мы их. Не каждый же день видишь живых турков.
На нашем теплоходе подняли флаги. Один из них – турецкий. Два других для меня – загадка. Скорее всего, один из них флаг государства Сьерра-Леоне. Потому что наше судно было зарегистрировано именно под этой страной. (Сьерра-Леоне - это где?)
Вот летняя резиденция турецких президентов.
А дома в Cтамбуле, стоящие у самой кромки воды, называются - йалы. Там живут, в основном, богатые стамбульцы.
Некоторые бывают настолько богаты, что имеют яхты с вертолетами. Их ответ Абрамовичу.
А еще можно встретить и такие суда:
Вот и два знаменитых Босфорских моста показались - визитная карточка Стамбула.
Это второй Босфорский мост, или мост Мехмеда Фатиха. Он более новый.
Мы под ним проплываем.
Крепость Румели Хисары. Самая первая цель нашей экскурсии. Об этом позже.
Знаменитые стамбульские паромы. Чуть ли не самый популярный вид транспорта в Стамбуле.
Бывший летний дворец султанов - Бейлербей. Находится в Азии, там мы тоже будем. :smiles:
Вот и Первый Босфорский мост.
Мечеть Ортакёй.
Дворец Долмабахче. Издалека он не так красив, как на самом деле.
А вон и Галатская башня видна уже.
Девичья башня, а за ней уже Мраморное море начинается.
А вот и Старый город показался.
Пришвартовались мы в порту Каракёй. Правый борт с видом на это здание
А наш , левый, с видом на Босфор и Айю-Софию.
Последний раз редактировалось Марфуша 19 янв 2013, 23:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Я уверена, что все здесь образованные и умные. И вам, наверное, не интересно слышать про Стамбул то, что все уже сто раз слышали.
Просто когда я вернулась, некоторые мои «темные» подруги удивлялись – «Стамбул??? Где это»??? Когда говоришь, что Турция, все подразумевают пляжный отдых на Средиземноморском побережье. И уже не хочется объяснять, что это совершенно не там и не так. Не думаю, что среди вас есть такие темные, но вдруг это будут читать мои подруги.
Немного о Стамбуле
Стамбул это один из самых густонаселенных городов мира. Там проживает что-то около 15 миллионов человек, если уже не больше. Не считая туристов и приезжих. На самом деле правильное название города – Истанбул. Но не понятно, кто еще из нас турки – турки или мы? Мы зовем его просто – Стамбулом. И ладно. Тоже очень красиво. Официально указом правительства город Истанбул (Istanbul) зовется Истанбулом с 1930 года. До этого официальное имя города – Константинополь. На Руси же в свое время Константинополь называли Царьградом.
История Константинополя очень интересна (если ее долго и трудно изучать), этот город был столицей трех империй.
В шестисотых годах до н.э. греки на европейском берегу создали поселение, которое назвали Византий, который быстро развивался и стал влиятельным государством на Черном море.
В 200-х годах нашей эры Византий уже управляется римским цезарем Септимием Севером, который присвоил ему имя Августа Антония. Но название быстро забылось. После того, как в 324 году Константин Великий становится единовластным правителем Римской империи, он переносит столицу в Византий.
Город назвали Новым Римом, но название так же не прижилось. И уже после смерти Константина обрел свое самое знаменитое имя – Константинополь (Город Константина). 395 год – это год начала Византийской империи, после того как Римская была поделена на две части – Западную (столица Рим) и Восточную (столица Константинополь).
В 1054 году христианская церковь разделилась на православную и католическую. Это для тех, кто еще не в курсе корней нашей веры. Можно сказать, что она у нас византийская.
В 1204 году Константинополь был захвачен и разграблен крестоносцами. Эти негодяи были хуже турок, многие исторические памятники не уцелели.
Османская империя очень долго готовилась к завоеванию Константинополя, и об этом тоже долго и скучно можно рассказывать. Но мы не будем. )))
Даже интересно, как бы сейчас существовала Византийская империя и существовала бы, если бы турки ее не захватили?
Но это случилось и факт. 29 мая 1453 Мехмед Фатих Завоеватель (поэтому и прозвище такое) захватил Константинополь после долгой осады, въехал в город на белом коне и велел превратить главный православный собор мира Собор Святой Софии (сейчас это музей Айя-София) в мечеть. Хорошо, хоть не разрушил. За это низкий ему поклон, наверное, от всех православных планеты.
С этого момента Османская империя переносит свою столицу в Стамбул и обосновывается здесь почти да наших дней. Византии больше никогда не суждено будет возродиться. Для Константинополя настало время султанов, гаремов, янычар и рахат-лукумов. Султанат, кстати, упразднили в 1922 году, в 23-м была образована Республика Турция, а столица перенесена в Анкару.
Эй, хватит спать!!!! Просыпайтесь, я закончила. И так кратенько, как смогла.
Последний раз редактировалось Марфуша 07 авг 2012, 19:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Причалили мне где-то в 8 утра, позавтракали, но до 9 часов нас не выпускали. Все паспорта пассажиров отдали в турецкую полицию, а вместо них выдали какие-то карточки с копиями загранпаспортов. По этим карточкам нас впускали и выпускали из порта турецкие пограничники.
Как только разрешили выход, мы таки помчались на свободу!!!! УРА!!!!
Первое, что нам надо было сделать – найти обменник валют. Обменники выглядят примерно так:
Я уже не помню точного курса, но 1 доллар равен примерно 1, 5 турецкой лире. А находясь в Стамбуле, я в уме просто умножала все на 20, чтобы соотносить с российскими ценами. Т.е. , 1 лира=20 рублей. У меня все просто. Я блондинка )))
Следующей нашей задачей, было найти киоск, чтобы купить Акбиль.
Так как мы планировали очень часто ездить на общественном транспорте, я посчитала, что нам он просто необходим. И не только в целях экономии, но и в плане удобства. Что такое акбиль, спросите вы! Даже если и не спросите, я все равно расскажу. Мой отчет, что хочу, то и пишу.
На фото вы можете заметить, что выглядит он как обычный ключик от домофона.
На самом деле, это универсальный электронный проездной «билет», который дает право проезда на любом виде городского транспорта. Даже городской транспорт представлен в Стамбуле обширно – это трамваи, автобусы, метро, подземные фуникулеры, пригородные поезда и, конечно же, паромы.
Проезд на любом виде транспорта стоит 1,5 лиры. Везде. Но если проезжаешь по Босфорским мостам – оплата удваивается. Для метро, трамваев и паромов надо покупать специальные жетоны, а потом опускать их в турникет, чтобы тебя пропустили на посадку. Турникеты, например на остановку трамваев, выглядят примерно так:
Купив акбиль, можно на него положить столько денег, сколько захочешь (в пределах разумного) и расплачиваться им. Мы для начала кинули 26 лир (6 лир невозвращаемый залог за саму штуковину).
В Стамбуле даже ВСЕ автобусы оборудованы считывающими устройствами для акбилей, просто стоит приложить его к ним. На специальном табло всегда высвечивается сумма остатка средств на акбиле.
За одну поездку по умолчанию списывают 1,5 лиры (обычная стоимость жетона), но если ты делаешь пересадку в течение 45-60 минут, то следующая поездка выходит дешевле. А так как мы с мужем проходили вдвоем с одним акбилем, ему поездка обходилась дешевле. А в последний день мы делали очень много пересадок, так что любая поездка на любом транспорте обходилась где-то в 0.75 лиры за человека. Акбиль еще выгодно покупать, если путешествуешь большой компанией.
Пополнять счет можно в любом киоске, на котором написано слово AKBIL. Трудностей у нас с ним не возникало. Очень удобная штука. Будете в Стамбуле путешествовать самостоятельно – настойчиво рекомендую. :good:
Так вот. Купив акбиль, мы отправились на остановку трамвая Каракёй. Трамваи выглядят примерно так.
Скажу вам, что для меня за счастье было на них ездить. Это современные трамваи меня поразили совершенно.
Во-первых, там кондиционеры и освежители воздуха. И если на улице жарко, в трамвае всегда можно охладиться. Да что там – я мерзла постоянно в них. ))) Во-вторых, все остановки объявляются голосом и дублируются на табло – запутаться невозможно. В третьих, трамвай никогда не попадает в пробку, в отличие от автомобилей и автобусов. Самый точный вид транспорта и часто ходит. Больше чем пять минут никогда не ожидали. В-четвертых, трамвайная линия (современного скоростного трамвая) одна – от точки до точки и обратно, никаких круговых и запутанных маршрутов. Поэтому номер трамвая значения не имеет. Ибо маршрут один. Мы ездили от конечной до конечной. Все легко и понятно. В-пятых, в самом трамвае и на остановках - ИДЕАЛЬНАЯ чистота. Все остановки пластиковые, прозрачные (я даже боюсь представить, если бы такие остановки установили у нас в городе – хана бы им пришла уже на следующий день). Все целые. На КАЖДОЙ обязательно название остановки и висит очень много транспортных карт.
Я могу долго их еще описывать, но нам же надо ехать дальше?!
Вот мы и поедем. До конечной остановки трамвая Кабаташ. Там мы пересядем на автобус 25Е и поедем в округ Сарыйер.
Цель нашей поездки – крепость Румели Хисары (в предыдущей части, когда мы плыли по Босфору, все ее уже заметили, правда?).
Скажу еще несколько слов про автобусы. На них тоже пришлось поездить и в Европе, и в Азии. Так вот, нам попадались только большие мерседесовские автобусы зеленого цвета. Меня они поразили чуть ли не больше, чем трамваи. В автобусах – КОНДИЦИОНЕРЫ! И освежители воздуха!!! Мне захотелось плакать, когда я зашла в автобус. Просто вспомнила убитые наглухо газели и пазики в нашем городе. Для меня такая цивилизация – ДИКОСТЬ! А в Стамбуле – это обычный общественный городской транспорт. Помимо этого, в каждом автобусе электронное табло. Захочешь заблудиться – фиг у тебя что получится.
Так вот, после трамвая и автобуса мы отлично охладились. Потому что на улице стояла жара градусов в 30.
А я побоялась надевать шорты или сарафан, потому что слышала, что в Турции желательно не оголять колени и плечи. Думала, что в первый день надо все же разведать обстановку – кто в чем ходит. Поэтому напялила и джинсы, и куртку джинсовую. И чуть не сварилась.
Обстановку я разведала. Но так как мы остановились в самом европеизированном районе, то это еще был не показатель.
Забегу вперед.
Сама бы я турчанок поделила на две категории – традиционные женщины и европейские турчанки. И я бы сказала, что первых заметно больше. Традиционные женщины – это те, кто все же пытается спрятаться за одеждой более тщательно. Традиционные черные хиджабы и чадру носит не очень большое количество женщин, но все же встречаются. Зрелище даже какое-то жуткое. Хотя я видела одну полностью закутанную в черное, но снизу выбивалась пестрая юбка и черные туфли на высоком каблуке. Контрастно, однако.
Я в Стамбуле не фотографировала в открытую людей, считала это не уместным. Так что верьте на слово. Большая же часть традиционных женщин – носит разноцветные плащи обязательно и платки.
Что тоже меня удивляло очень. Иногда было так жарко, что хотелось раздеться и окунуться в Босфор. Эти же женщины были в плащах, пускай и летних, в платках. Так под плащом еще и одежда!!! И многие в кедах. Кеды с джинсами и плащом – хит сезона в Стамбуле. :dirol:
Если кто-то без плаща, то обязательно длинная юбка и платок. Так одеваются большинство женщин города.
Остальные европейские стамбульчанки особо от нас не отличаются. Но чаще всего ходят в джинсах и топики стараются не надевать, предпочитая футболки с закрытыми плечами. Попадались и в майках, но редко. Но НИ ОДНОЙ я не встретила в мини. Все-таки страна восточная.
Но вот - ТУРИСТЫ – это отдельная песня. Их можно узнать сразу. Ходят в чем мать родила. Я про девушек. Хотя и женщин хватало, особенно говорливых итальянок. Даже как-то было стыдно и неудобно за чужих мне людей. Если ты приезжаешь в другую страну, особенно в мусульманскую, будь добр уважать хоть какие-то традиции и нормы приличия. Иначе какой-то беспредел получается.
Как-то впереди нас шла туристка – в трусах и коротком топе. Я не могу назвать это шортами, потому что это иначе как трусами – не назовешь. Я наблюдала за лицами турецких мужчин, которые шли навстречу и смотрели на эту кралю. И сразу же заметила различие между нашими, российскими мужиками, и турецкими. На лицах наших сразу бы читалась похоть и возбуждение, а так же «эй, красотка, давай познакомимся». Т.е. обычная НОРМАЛЬНАЯ мужская реакция. Турецкий же взгляд выражал только одно – ненависть. Причем, настолько у всех проходящих было ОДИНАКОВО пугающее выражение лица, что мне самой стало страшно. Думала, ее там разорвут на месте. И мы решили от нее отстать.
На счет турецких мужчин – они практически все ходят в джинсах. Турецкие модники (а есть и такие) – все поголовно Tarkan-ы. Т.е. с бородками и чубами, намазанными гелем и торчящими вверх. В джинсах и рубашках с расстегнутыми пуговицами. Такие турки сразу бросаются в глаза, потому что все остальные – обычные среднестатистические. Хотя мужчины все же ходят в брюках, а вот туристы – в шортах. Красивых турецких мужчин и женщин видела единицы. Даже не запомнились.
А вот европейцы сразу выделяются. Особенно девушки блондинки. Ибо турецкие женщины они не смуглые. Но темные. Чтобы я на турчанке увидела такой же цвет волос как у меня – ни разу.
Со мной часто заговаривали на русском. Сами турки. Хотя до этого я, например, ничего не говорила. Как они определяли, что я русская – для меня загадка. Можно подумать, что в блондинок только в России красятся.
Я же со всеми турками общалась исключительно на турецком. Тех пять-шесть слов, которые я выучила, хватило мне, чтобы быть любезной и вежливой. Обязательно со всеми здоровалась, куда бы ни заходила - «Мераба», непременно большое спасибо – «чок тешеккюр эдерим» и до свидания – «хошчакалын». От этих слов турки расплывались в улыбке, радовались и активно жестикулировали. Многие смеялись (наверное, с моего акцента) и сразу же выражали свое дружелюбие. Не зря я мучила разговорник. )))))
Муж же мой демонстративно вредничал и здоровался/прощался с турками на английском, чем меня очень раздражали первое время. Но к концу поездки он сам выучил эти слова и уже сносно их употреблял. Видимо понял, какую реакцию они вызывают у турок. В общем, признал свою неправоту. Так что, отправляясь в чужие страны, не поленитесь выучить несколько слов из местного языка. Носителям этого языка будет очень приятно, поверьте мне.
А мы направляемся к крепости.
Последний раз редактировалось Марфуша 20 янв 2013, 00:02, всего редактировалось 3 раз(а).
От Кабаташа до одноименной остановки Румели Хисары мы ехали минут 10 вдоль Босфора. Из окна успела снять только такую вывеску. Уж не знаю, что означает на турецком слово DURAK, но каким-то оно мне родным показалось и знакомым.
Вышли на остановке практически перед самым Вторым Босфорским Мостом.
Рыбаки в Стамбуле – явление постоянное. Рыба - их хлеб. А свинина – их ужас. Хотя я турок понимаю. Мне тоже каждый раз постоянно жалко есть свинину. Я каждый раз ему и плАчу, ем и плАчу. Ведь хрюшки, они же такие милые, такие милые . . . розовые поросятки.
Хотя турки не едят свинину по другой причине. Им свиньи милыми не кажутся.
Мы прошли совсем немного от остановки и увидели вход в крепость. А рядом Порше. Разве я могла не сфотографировать Порше???
Это один из самых дешевых музеев в Стамбуле. Если не самый дешевый – всего 3 лиры. Зато по красоте многим даст фору.
А теперь немного о крепости Румели Хисары.
Азиатскую сторону Стамбула османы захватили за 100 лет до завоевания самого Константинополя. Но на европейском берегу им нужна была помощница – крепость, потому что на азиатской стороне она уже была. Это самое узкое место пролива, поэтому турки строили ее с целью предотвращения помощи византийцам со стороны Черного моря.
Крепость построили за 4 месяца в год завоевания Константинополя – в 1452м. Общая площадь сооружения была более 30 тыс. кв. м. Крепость состоит из трех главных башен, высота самой мощной из них – 28м, а толщина стен аж 7 метров.
Румели Хисары строили не зря. Константинополь турки завоевали. А после его падения крепость потеряла стратегическое значение. Здесь размещалась тюрьма.
Ее несколько раз восстанавливали после землетрясений и пожаров. Но красивая, слов нет.
До нее в этом месте стояла в свое время византийская церковь, но ничего, к сожалению, не уцелело. Сейчас за 3 лиры ее можно облазить с ног до головы.
Крепость в первую очередь понравится мальчишкам всех возрастов. Поэтому, Румели Хисары я наметила первой целью нашего пути в Стамбуле. Чтобы заинтересовать своего великовозрастного мальчика. И поступила очень умно.
Мой мальчик был в полном восторге. По другому и не скажешь. Вон он там мелкий вдалеке!
Мы стали по крепости носиться с ним вместе. Опускаться, подниматься. Виды на Босфорский мост открывались великолепные
А высота была приличная.
Поэтому, на одной из лестниц у меня закружилась голова и я уже готова была наложить в штаны, когда я поднялась (я жутко боюсь высоты, почему и не летаю) – ступени там без перил, с одной стороны всего лишь стена . Я заохала и затянула «нееееееее, боюс-боюс» и полезла вниз. А мой сумасшедший и смелый мальчик продолжил карабкаться без меня.
Я бродила внутри крепости среди деревьев. Снимала ящериц, которых я боюсь.
В это время мой как угорелый носился где-то там наверху от одной башни к другой. Думала, к вечеру отсюда вряд ли уйдем. Это надолго. Ему бы еще повязку на голову и лук в руки. А еще лучше пушку – палить по кораблям на Босфоре.
А вот и пушки, кстати.
В это время мимо меня прогуливался сотрудник музея. Он что-то говорил по-турецки и улыбался. Я улыбалась ему в ответ, глупо так улыбаюсь и молчу, а что он говорит – понять не могу. Как бараниха. Может он меня в гарем звал, кто их знает, этих турков, что у них там на уме.
В общем, я решила, что пора заканчивать эти игры моего мужа и пошла звать его обратно. Кричу ему: «Эй, дорогой, тут мне турок ходит улыбается, что-то говорит на своем китайском, я нифига не понимаю, спускайся давай».
«Нет, лучше ты ко мне». Знает же зараза, что я высоты боюсь.
Не помню, точно, сколько времени мы провели в крепости, но устали. Виды там, конечно, обалденные. Супруг уже был влюблен и покорен Стамбулом, я-то знала, чем его можно заманить.
На выходе из музея к нам подошел другой сотрудник и стал лепетать по-турецки. Мы ни бум-бум. Потом каким-то образом поняли, что спрашивает, из какой мы, мол, страны. Муж ему - «фром раша». Он нифига не понимает. Вот уж думаем, неужели про Россию не слышали?! Вроде ж воевали раньше друг против друга. Я достала разговорник и тогда уже по-турецки произнесла «бен русум». Это он сразу понял. И впредь мы «фром раша» уже не употребляли.
Дальше сотрудник нам стал рассказывать что-то на английском языке и показывать на пушки. Муж делал вид, что понимал его (хотя некоторые фразы понимал и переводил мне), а я даже вид не делала, что понимаю. Ибо я не понимала. Но кивала и улыбалась. После этого муж пытался с ним поговорить даже, в итоге я разобрала, что-то типа «миру мир» и «нет войне». На этом они и порешили.
Я попрощалась с сотрудниками музея на турецком и мы двинули к следующей цели. Следующая цель была – перекусить, так как настало время обеда.
Мы вышли из музея и направились пешочком вдоль Босфора.
И хотя кафешек на пути было много, мы так ни в одно и не зашли. По дороге нас подобрал автобус, и мы решили доехать обратно до Кабаташа.
Последний раз редактировалось Марфуша 20 янв 2013, 00:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Мы доехали до Кабаташа, вышли и стали решать, где перекусить. Так как впереди маячила несколькочасовая экскурсия по дворцу Долмабахче. Оказалось, что мы уже стоим около кафе.
Выбежал (как мы потом поняли) хозяин этого кафе и начал нас на турецком уговаривать пройти. Ну, мы и решились. Не отказываться же? Тем более мы не знаем, как отказать на турецком.
Меню умещалось на одном маленьком листочке. В Турции очень много кафе, где можно просто перекусить легкими сэндвичами и напитками, не спиртными, разумеется. Поэтому, выбора у нас не было, и мы заказали то, что было в меню представлено. А именно, куриное филе с картофелем-фри - две порции, один салат овощной, сок и чай.
Турок все время улыбался и практически кланялся. Особенно, когда услышал мое турецкое «здрасьте» и «спасибо». Вот бы в Росси все так обслуживали, а у нас официантка скорее удавиться, чем будет милой и любезной.
По поводу чая. Первый раз мы попробовали его именно тогда. Я всю жизнь чай пью из пакетиков, видимо поэтому у меня такая реакция – но турецкий чай БЕСПОДОБЕН!!!! Если меня спросят, что больше понравилось в Турции по вкусовым качествам, я не задумываюсь отвечу – ЧАЙ!!! Чай принято подавать в Турции вот в таких стаканчиках, и никак иначе!!!!
Турки пьют чай везде! ВЕЗДЕ где только можно. Даже разносчики чая ходят на улице и продают его за пол лиры. И везде он одинаково вкусный. Единственное исключение составил яблочный чай, мне он показался кисловатым. А вот от традиционного оторваться невозможно. Даже сейчас пишу и слюнки текут.
Не могу сказать, чтобы еда мне очень понравилась. А вот хлеб - да. Причем, хлеб в Турции подают сразу в хлебнице, мягкий и свежий, и много кусочков..А не как у нас спрашивают «сколько кусков хлеба вам принести» и приносят еще такие, что посмотришь – а они светятся, ибо в дырочку. А иногда вообще не приносят, если не попросишь. Здесь же хлеб ставится по умолчанию. Ешь сколько влезет. Так вот, мне очень понравилось брать этот свежайший хлеб и макать его в масло. Масло в салате было наивкуснейшее и очень много, хотя на фото и не видно.
Еще в Турции принято в любую еду добавлять зеленый острый перец. Вот его есть не надо, если у вас с собой нет огнетушителя.
Ну а соки – это отдельная история. Соки в Стамбуле всегда свежевыжатые. С мякотью. В общем, налупились мы от пуза за 28 лир. И хозяин бесплатно принес нам еще два чая. Ах, этот чай.
Очень мило распрощались. Прямо плакать хотелось. Какие же они, турки, все-таки милые.
Последний раз редактировалось Марфуша 20 янв 2013, 00:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Следующей нашей целью был Дворец Долмабахче. Мы его уже видели с борта нашего корабля, когда проплывали по Босфору, правда?
Дворец Долмабахче, в котором жили султаны, после того как покинули дворец Топкапы (о нем позже) – представляет собой «символ величия и упадка Османской империи». Его строительство почти полностью опустошило турецкую казну, так как Османская империя влезла в огромные долги. На отделку дворца ушло примерно 40т серебра и 14т золота. Хорошо жили султаны, ничего не скажешь.
Долмабахче переводится как «наполненный сад». Место, где стоит дворец, отвоевали у Босфора. К его строительству приложили руки знаменитые архитекторы того времени из армянской династии Бальян, а открытие дворца приурочили к окончанию Крымской войны – 1856 год. Мне не удалось даже полностью снять мраморный фасад дворца (только с Босфора, и то не весь поместился) - потому что только фасад в длину 204 метра.
На территорию дворца ведут несколько великолепных ворот. До сих пор около некоторых стоит караул. Мы даже, видимо, на пересменку попали.
Четырехэтажная башня с часами французкой фирмы Garnier. А я думала, что они только шампуни выпускают )))
Когда мы подошли к дворцу, то увидели очередь как в Мавзолей. Кстати все посетители проходят через металлоискатель, а вещи пропускают через рентген. Причем, во многих музеях так. Я первый раз долго не могла понять, что от меня хотят.
Очередь, между прочим, двигалась быстро. Билеты по цене были такие – за гаремлик 10 лир, за селамлик 15 лир, мы решили пойти только в селамлик и купили билеты туда. . Хотя нас в итоге провели по всему дворцу. Просто самый знаменитый и первый гарем находится в дворце Топкапы, а в Долмабахче он ничем не примечателен, так что мы смысла не видели.
Побродив по шикарнейшей территории, мы направились в сам дворец. Там была тоже большая очередь, так как формировали экскурсии. Русских поблизости нигде не оказалось, в итоге, надев бахилы, мы пошли с английской группой. Еще была китайская, но нет – увольте.
Во дворце КАТЕГОРИЧЕСКИ не разрешено фотографировать. Как только я узнала, мне прямо хотелось развернуться и уйти. Я понимаете, в этот дворец ехала ради самой тяжелой люстры в мире – которая весит 4, 5 тонны, подарок от королевы Великобритании. (((
А мне говорят, что «NO FOTO». Причем везде стоят охранники и строго контролируют соблюдения правил. У меня фотик висел на груди, и как только я к нему прикасалась, они были тут как тут.
На мое счатье, группа у нас была человек 30. Поэтому в толпе я иногда наводила фотоаппарат в просветах между людьми и так фотографировала, даже не глядя на экран. Муж на меня ругался, что меня выгонят и отберут камеру, а потом вообще делал вид «я не знаю эту девушку, первый раз ее вижу». Ходил и слушал экскурсовода, будто что-то понимает.
Поэтому мои фотографии получились соответствующими. Контрабанда, одним словом.
"В самом дворце 285 комнат, 43 зала, 6 турецких бань и 68 туалетных комнат».
Внутри не все так сказочно, как представляется. Но только потому, что время не дремлет, например те же полы уже скрипят жутко. Да и многое уже поизносилось. Но можно представить, насколько этот дворец выглядел в то время. Безудержная роскошность. Иногда даже безвкусная.
Комната отпрысков султана
Знаменитая хрустальная лестница сделана в виде подковы. Отделана хрусталем фирмы Bakkara с периллами из красного дерева.
Люстры во дворце просто восхищают. Это, наверное, единственное, что натирают до блеска.
И вот тот самый знаменитый церемониальный зал. Нас провели по всему дворцу (даже по гаремлику, хотя мы за него не платили), чтобы в конце показать самое красивое. В этом зале принимали глав иностранных государств и устраивались шикарные приемы на 2,5 тысячи человек. В торжественные дни для султана устанавливали золотой трон.
Именно здесь висит самая тяжелая хрустальная в мире люстра на 750 светильников. 4, 5 тонн веса. Вот на голову кому-то такое счастье. И я понимаю, что просто не могу ее сфотографировать. Хватаюсь за фотоаппарат, но ту ко мне летит охранник, машет руками и ругается на турецком. Мне кажется, я сейчас заплачу – вот она люстра, вот я с фотоаппаратом и ничего не могу поделать. Просто вселенская несправедливость. Ругаюсь по-русски матом.
Мы обходим зал по кругу, я резко поднимаю фотоаппарат и тут же выбегаю из дворца. Я даже не смотрела, куда направляла объектив, но это все равно лучше, чем ничего.
Теперь знаменитая люстра есть у меня!!! Так что смотрите. Пусть и не очень удачный кадр.
После Дворца (в общей сложности провели там не меньше двух часов) мы еще гуляли по территории, попили водички в кафе. Посидели у пруда. Надо было немного передохнуть, чтобы отправиться дальше в путь.
Впереди нас ждали самая знаменитая улица Стамбула и мейхане.
Последний раз редактировалось Марфуша 20 янв 2013, 00:41, всего редактировалось 6 раз(а).
Оставшаяся половина дня сулила неспешную пешую прогулку. Мы вышли из Долмабахче и отправились к подземному фуникулеру, чтобы подняться на площадь Таксим, а оттуда уже выйти на Истикляль Джадесси.
Стамбул очень холмистый город и бывают такие улицы, по которым спуститься еще как-то можно, а вот подняться – целая пытка. С 2006 года новый суперсовременный фуникулер значительно облегчил и стамбульцам, и туристам жизнь.
Всего за 110 с комфортабельный фуникулер из двух вагончиков может доставить 375 (максимальное число) пассажиров от Кабаташа до Таксим. Линия длиной всего 640 метров. А перепад высот 60 м. Отправляются вагончики через каждые три минуты, и едут навстречу друг другу – один спускается, другой поднимается.
Кстати, фуникулер это вовсе не метро, а рельсовая подземная дорога с канатной тягой. Вот эта штука приводит вагончики в действие.
Приехав на станцию, можно сразу же пересесть в метро, а можно подняться на площадь Таксим, что мы и сделали. Таксим - это крупнейшая транспортная развязка. А так же сосредоточение дорогих отелей и ресторанов.
Мы не планировали гулять по Таксим, поэтому дорогие отели и рестораны я как-то просмотрела. Сфотографировала только знаменитый памятник, открытый в 1928 году, с труднопроизносимым названием – «Джумхуриет аныты». Он стоит посередине площади, представляет собой арку высотой 11 метров с бывшим турецким лидером Ататюрком и его сподвижниками.
Но нам нужна была улица Истикляль. Мы увидели знаменитый красный трамвай и двинули за ним. С Таксима на Истикляль попасть очень легко. Надо просто смотреть, куда уходят рельсы. Куда рельсы, туда и мы.
Istiklal Caddesi
Истикляль джадесси переводится как «Улица Независимости». Не ошибусь, если назову ее самой знаменитой улицей Стамбула, хотя исторически особой ценности она не представляет. По духу и популярности ее можно сравнить, например, с Арбатом в Москве, или с Елисейскими полями в Париже.
Истикляль Джадесси растянулась почти на 3 километра. Она не очень широкая, а посередине улицы ходит красный ретро-трамвайчик. Вот такой симпатичный.
Истикляль – это улица праздник. Здесь людей как на митинге, она никогда не пустует. Еще ее можно назвать улицей пассажей, бутиков, ресторанов, кафе, посольств и различных исторических сооружений. Нельзя было пропустить одну из визитных карточек Стамбула.
Мне очень понравилось по ней бродить, этот шум-гам, трамвай, который постоянно пытается тебя задавить. Голова так и крутится на все 360 градусов, а рот только и успевает открываться.
Бутики знаменитых брендов, витрины со сладостями и вкусностями, украшения и драгоценности и всякая всяческая всячина.
А это мои любимые светильники. До Стамбула я в Интернете часто искала картинки с ними, чтобы поставить себе на заставку на рабочий стол. А теперь у меня есть свои лампочки, собственно мной сфотографированные. И отныне они красуются у меня на рабочем столе и радуют меня невероятно.
Балдею от них. А вот купить не решилась. Даже не знаю, сколько стоят. Я заходила во все магазины, где только они были. Стояла и любовалась.
И тарелочки
Полиция в Стамбуле живет очень прилично. Когда наших милиционеров переименуют в полицейских, они, возможно, тоже начнут патрулировать улицы на крутых тачках.
Знаменитые уличные продавцы бубликов (Simit) и горячей кукурузы в красных вагончиках. Они повсюду в Стамбуле. . Причем, кукурузу на одной стороне жарят на гриле, на другой варят. Я покупала только вареную за 1 лиру. Вкуснятина!
А вот до бубликов дело так и не дошло.
Наше консульство. Самое, навереное, охраняемое. За двумя решетчатыми воротами. Естественно, на территорию не попадешь. А кричать "эй, пустите меня, я русская" я как-то не решилась.
Католическая церковь Святого Антония Падуанского. Великолепнейшее здание, но солнце помешало мне его красиво снять. И то, что я не знаю, как настроить эту функцию на фотоаппарате.
Церковь строили 7 лет, открыли в 1913 году. Здание «из красного кирпича в итальянском неоготическом стиле». Это одна из самых крупных католических церквей Стамбула и имеет большое число прихожан.
Мы зашли внутрь, и я захотела посидеть на службе, прикинуться прихожанкой. Я ни разу не была в католических храмах. Но муж сказал, что это неудобно, и вообще мы не католики. И вытащил меня оттуда. Сейчас я об этом очень жалею. Иногда мужа полезно не слушаться.
Мы на Истикляле целеноправленно искали одно место - Цветочный пассаж. Потому что от него ответвлялись улочки, из которых нам нужна была только одна - Nevizade Sokak, на которых располагались турецкие традиционные мейхане.
Последний раз редактировалось Марфуша 20 янв 2013, 00:57, всего редактировалось 4 раз(а).
Так как в Стамбуле я старалась пробовать всё более менее национальное и традиционное, то мейхане я пропустить никак не могла. Наверное, есть россияне, которые приезжают в Стамбул, кушают в кафе русский борщ и пьют русскую водку. Такое ощущение, что дома им этого не хватает. Надеюсь таких немного.
Мне лично захотелось ощутить турецкого колорита на себе. Поэтому выбор и пал на мейхане и мезе.
Мейхане - это традиционное турецкое заведение, которое, почему-то, с персидского переводится как «винный дом». Раньше действительно в мейхане пили вино, а потом полностью перешли на ракы. Ракы - это турецкая анисовая водка. Наверное, второй по популярности напиток после чая.
Придя в мейхане, официант сразу будет должен (так по крайней мере я читала) принести вам ракы и воды. Потому что ракы пьют, разбавляя холодной водой. Тогда этот напиток становится молочно-белого цвета, отчего ракы еще иногда называют «львиным молоком».
На закуску официант предлагает различные варианты мезе. Мезе – это разнообразные холодные и горячие закуски. Ты должен выбрать, какие хочешь оставить, а от каких отказываешься. И именно этот процесс меня заинтересовал.
Закуски могут состоят из морепродуктов, сыров, оливок, различных салатов, овощей и даже фруктов. В некоторых мейхане подают и основные блюда, но это не так важно. Многие приходят просто выпить ракы и поесть мезе. На этом и все.
Собственно, больше всего из-за мезе я хотела попасть в мейхане. Так что я еще дома, штудируя Интернет, вычислили, что с Истикляль можно выйти на знаменитую улицу , где располагаются различные мейхане. Улица называется Nevizade Sokak. А чтобы на нее попасть, надо дойти до Цветочного Пассажа и свернуть налево (если спускаться с Таксим).
Еще мы долго думали, как нам заказать ракы, чтобы принесли не бутылку, а именно две стопочки. Мы проштудировали разговорник и составили предложение – «ики бардак ракы», что переводится как «два стакана ракы». «Бардак» по-турецки – это стакан. Мы почему-то ухахатывались с этого. Для турков, наверное, тоже некоторые наши слова кажутся странными. А так как в разговорнике стопка или рюмка отсутствовали, то мы очень надеялись, что в будущем нам не принесут ее в граненых стаканах.
Я до поездки все уши мужу прожужжала: «Главное ищи на Истикляле вывеску со словом «Сисек». Как увидишь «сиськи» – значит нам туда». Потому что вывеска Цветочного Пассажа выглядит так:
От Цветочного пассажа мы свернули направо, потом налево – и попали на какой-то странный рыбно-фруктовый рынок, вернулись обратно перед налево и свернули направо. И вот тогда нашли знаменитую улицу мейхане. В принципе, пропустить ее было не возможно, с такой-то вывеской.
По обеим сторонам узкой улочки прямо на улице располагались многочисленные столики преимущественно с белыми скатертями. Официанты зазывали всех прохожих.Мы остановились на одном заведении, даже не помню по какой причине. Вот так оно выглядело с улицы.
Зашли внутрь, к нам подлетел администратор и давай лепетать по-турецки и усаживать за столик. Я, как обычно, вывалила не него пару своих слов по-турецки и он совсем расцвел в улыбке.
Нам сразу же принесли бутылку воды и поставили на стол. Я говорю администратору: «Мезе, лютфен» (мезе, пожалуйста). Он улыбается, берет меня за руку и подводит к витрине, за которой в металлических контейнерах находится разнообразная закуска. И тут же на своем албанском начинает перечислять. Я ничего, естественно не понимаю. От отдельной витрины с морепродуктами я отказалась сразу – там были мидии, креветки, кальмары, рыба различная – все то, что я не люблю. Узнала только маслины и долму, то и выбрала. И еще какие-то три закуски наугад. В общем, растерялась я.
Поворачиваюсь к администратору и говорю: «Ики бардак ракы». Почему-то эта фраза так его развеселила и вызвала непередаваемую реакцию, он сразу «дал мне пять», собрал все тарелки с закусками и подставил свою руку, чтобы пройти со мной под ручку до столика. И что-то весело лепетал мне на турецком.
Уже за столиком нам принесли два «бардака» с ракой, а муж бурчал, что за хрень я выбрала, что, мол, «могла бы взять нормального мяса или колбасы». Ага, может и свинины тебе еще???
Из закусок мне понравилась только долма, оливки и белая кремообразная творожная паста с огурцами и зеленью, ее очень вкусно намазывать на хлеб. Ракы мы по традиции разбавили водой.
Муж первый
На вкус – гадость несусветная. Правда, водка сама по себе не может быть вкусной, но это еще с таким привкусом анисовых капель, что просто жуть!
Но зато мы ее заценили и сложили свое собственное мнение. Пить можно, но не обязательно. Но тем, кто будет первый раз в Стамбуле – попробовать надо без вариантов.
Мейхане оказалось довольно известным, потому что вся стена заведения была полностью увешена фотографиями людей, которые посещал это место. Вряд ли бы всю стену завесили бы обычными посетителями. И на многих фото, кстати, присутствовал обслуживающий нас администратор. Мы сделали выводы, что он не официант, потому что официанты выглядели по-другому. Хотя кто его знает?!
После ракы и закусок мы попросили счет - «хэсап, лютфен». Все это удовольствие нам обошлось в 56 лир, что только укрепило наши подозрения, что заведение известное и дорогое.
Распрощавшись с мейхане, мы двинули дальше. Наш путь лежал к знаменитой Галатской башне.
Последний раз редактировалось Марфуша 20 янв 2013, 01:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Галатская башня и окончание первого дня в Стамбуле
Пройдя полностью всю Истикляль до площади Тюнель (о самом Тюнеле я позже расскажу), мы стали спускаться по такой крутой улице, что нам пришлось не спускаться, а кувыркаться. Если бы сзади кто-нибудь дал пинка под зад, покатились бы только так. Но если нам даже спускаться было тяжело, то несчастные люди (я им так сочувствовала), которым приходилось подниматься вверх. Так что Тюнель придумали не зря. Каждый день так не походишь. Но ведь ходят же? И работают.
Хотя сама улочка была очень живописной. Я бы назвала ее улицей музыкальных инструментов – там находились магазины, которые ими торговали. И чего там только не было, от барабанов до контрабасов. Не улица, а мечта музыкантов.
Надо было побольше фотографировать, очень колоритные витрины, но дело клонилось к вечеру, а Галатская башня по идее должна была работать до 20.00, мы могли бы не успеть. Единственное, на что мы потратили несколько минут, так это выпить свежевыжатого сока.
Вот такие лотки с фруктами в Стамбуле повсюду. Тебе выжмут сок из любых фруктов, из которых только пожелаешь.
Я по рекомендациям тех, кто был в Стамбуле, выбрала гранатовый за три лиры. Вкусно, но слишком терпкий что ли. Даже стаканчика много оказалось. Ну, а апельсиновый выше всяких похвал. Я то я уже отвыкла от натурального с мякотью, пью только эту кислоту из пакета. Даже соком назвать сложно.
Загрузившись витаминами, самое время было проведать Галатскую башню, к которой мы уже подошли.
Вот она виднеется.
Галатскую башню построили генуэзцы в 1348 году. Крепость Чембало помните в Балаклаве? Генуэзцы везде успели. Высота башни где-то 64 метра, диаметр 9.
Но после завоевания Константинополя, ее использовали уже турки. Об этом, скорее всего, говорится в этой табличке.
Башня использовалась как наблюдательный пост. С ее верхней площадки обозревали город, и если где-то замечали пожар, били в барабан.
В 1638 году первый турецкий ученый-планерист перелетел Босфор и удачно приземлился на азиатском берегу. Дождавшись попутного ветра, он вместе с ним спрыгнул с Галатской башни на самодельном планере. После этого баншя получила второе название в честь отважного планериста - Хезафрен Кулеси (башня Хезафрена).
Башня не раз страдала от землетрясений, после реконструкции в 1967 году на нее удачно поместили конус, раньше вершина ее была плоской. Для туристов соорудили смотровую площадку и построили лифт. Смотровая площадка находится примерно на высоте 11тиэтажного дома. С нее, как я слышала, открываются изумительные виды Стамбула, так что Галатская башня является популярным туристическим объектом.
Я сама живу на таком же этаже, так что подумала – «подумаешь»!
И совсем без страха и сомнений мы подошли к лифтам, заплатили по 10 лир с человека и устремились ввысь. Лифты поднимают до ресторана, а потом немножко по деревянной лестнице и мы перед выходом на смотровую площадку, которая опоясывает саму башню по кругу.
Я выхожу, тут же меня обдувает сразу ветром, я понимаю, что площадка очень узкая, и два человека рядом плечо к плечу не станут. Мало того, перилла находятся под небольшим уклоном вниз, так я сразу начинаю представлять, что если эти перилла оборвутся, я кубарем покачусь вниз и потом уже буду лететь до земли и - шмяк о брусчатку. У меня начинаются тошнотики и кружится голова. Помираю!!!!
Я разворачиваюсь и пытаюсь убежать, но не тут то было. Все люди на смотровой площадке двигаются в одну сторону по часовой стрелке, потому что очень узко, и ходить беспорядочно там не разрешается. Причем толпа невероятная, такое ощущение, что вся Истикляль сюда приперлась.
Народ, двигающийся сзади меня, все дальше продвигает меня от входа. Но если я боюсь (а я БОЮСЬ!!!!) я наглая. Я расталкиваю всех идущих мне навстречу и пробираюсь обратно ко входу. Муж кричит, мол «отдай мне фотоаппарат, ты совсем что ли тю-тю»? Я умудрилась еще как-то ему передать фотик и прочь оттуда нафиг!
Я стояла внутри башни, около прозрачной двери, ведущий на смотровую площадку, трусилась от страха и сгорала от стыда. Мимо меня проходили люди, причем много с маленькими детьми. Все улыбались и радовались. Никто не плакал, никого не тошнило. Одна я ненормальная тетка, которая, видите ли, испугалась шестидесятиметровой высоты. Боже, как мне было стыдно за саму себя перед самой собой. Вы даже представить не можете.
Муж где-то полчаса обходил башню и фотографировал.
Конечно же я никогда не поднимусь, если буду в Париже, на Эйфелеву башню. О чем вы говорите?!
Через полчаса супруг вернулся. Постыдил меня немного. И вообще уже хватит об этом.
Мы отправились обратно в порт. Ноги просто гудели и хотелось спать, если представить, что я практически всю ночь не спала, ждала свидания с Босфором. Но зато впечатлений теперь было – полные штаны.
А на корабль купила для себя турецких сладостей. На ночь сладости есть вредно, но в Стамбуле я себе разрешила. Да что я вру, в самом деле. Я только на ночь и ем сладкое )))))
Еще в Интернете в отзывах о Стамбуле, многие писали о замечательном напитке айране, который там продается на каждом углу. Ну, я и купила баночку.
Боже мой, какая ГАДОСТЬ, этот ваш айран.
А жить на теплоходе оказалось лучше, чем в любой другой даже самой дорогой гостинице. Потому что таких видов, как у нас – вряд ли где найдете в Стамбуле лучше. Мы стояли прямо на воде знаменитого Босфора, ночной Стамбул дарил невероятное зрелище, а из окна нашей каюты виднелась сама Айя-София и Старый город. Выйти на борт теплохода в пижаме, когда стемнеет, чтобы медитировать на ночной Стамбул – это была как обязательная молитва перед сном.
Боже мой, не передать словами, как я скучаю по всему этому!!!! Сейчас заплачу.
Последний раз редактировалось Марфуша 20 янв 2013, 01:21, всего редактировалось 5 раз(а).
Проснулась я рано, еще до завтрака (завтрак в 7.30), выглянула в иллюминатор – а там Айя-София красуется!!! Господи, я бы так всю жизнь на борту корабля жила с такими пейзажами.
Побежала на палубу, а там огромнейший средиземноморский лайнер.
К слову, лайнеры со Средиземного моря заходили каждое утро, швартовались рядом с нами, оттуда огромные толпы туристов сломя голову бежали на экскурсии, потому что вечером корабль отчаливал. И так каждый день. На следующий день приходил новый. Один круче и выше другого. Наша посудина «Принцесса Елена» казалась какой-то рыбацкой лодочкой по сравнению с ними. Вот уж честно, не понимаю такие круизы. Каждый новый день – каждый новый порт. Разве можно везде успеть и все запомнить? Так, чисто для галочки. Для меня и пять дней в Стамбуле – это почти что ничего. Я так сожалею, что многого не успела. Придется возвращаться теперь
А мы после завтрака сразу же двинули в путь. Потому что этот день обещал быть самым насыщенным на экскурсии и пешие прогулки. Хотя ноги ужасно гудели после вчерашнего.
Сели в Каракёе на трамвай и поехали по мосту через Золотой Рог в округ Эминёню и Старый город. Вышли специально на остановке Гюльхане и решили прогулятся пешочком до Султанахмет.
Вот это ворота Высокой Порты, построенные в 1848 году.
Кстати, термином «Высокая порта» в свое время называли все Османское государство. А за этими воротами турецкое правительство решало важные государственные дела, часто происходили заседания Дивана.
Павильон Алай Кешк.
Некоторые султаны использовали этот павильон для наблюдения за различными шествиями и парадами. А вот жестокий султан Мурад IV стрелял из аркебузы по прохожим каждое утро. Мирное население на это отреагировало очень негативно, поэтому стрельбу урезали до 10 голов в день. Вот такие жестокие были османские правители.
Вот это фонтан султана Аббдул-Гамида, построенный в 1778 году.
Подошли к Айя-Софии, но не было еще девяти утра, и музей был закрыт. Поэтому мы направились прямиком к мечети Султанахмет через парк, она находится напротив Айя-Софии.
Популярный фонтан, который утром еще не работал.
Бани Роксоланы на реконструкции. По идее там находится музей ковров.
Последний раз редактировалось Марфуша 20 янв 2013, 01:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Наравне с Босфорскими мостами, Голубая мечеть – визитная карточка Стамбула. Она, в основном, красуется на всех открытках, сувенирах, путеводителях и в любых других упоминаниях Стамбула.
И не зря. Мечеть Султанахмет входи в список красивейших мечетей мира!!! Голубой ее прозвали из-за знаменитых изникских изразцов, украшающих ее интерьер. Хотя и внешне мрамор какого-то голубовато-серого цвета.
Мечеть была построена в 1616 году, заказчиком ее строительства стал султан Ахмед I. Султан хотел превзойти по масштабам византийский собор Святой Софии, поэтому место для мечети было выбрано напротив собора. Хотя по размерам мечеть и не превзошла Айю-Софию, то по красоте, отделке и архитектуре она многим даст фору.
Мечеть так же прославилась своими шестью минаретами. В исламе запрещается строить при мечети больше, чем 4 минарета. Потому что шесть минаретов в свое время было только в знаменитой мечети в святом городе всех мусульман мира - Мекке. Когда была построена Султанахмет с шестью минаретами, в Мекке посчитали это большим свинством, и никак иначе. В итоге в Мекке пристроили еще три, а на султана обиделись. Главный купол Султанахмета диаметром 23,5 метра и высотой 43 метра. Для сравнения, диаметр купола Айя-Софии - 31 метр, высота - 55 метров.
Но если Айя-София олицетворяет собой монументальность и грандиозность, то Голубая мечеть воздушность и легкость.
Кстати, все действующие мечети в Стамбуле бесплатны для посещений. На входе у турчанки я купила себе шарфик за 10 лир, чтобы прикрывать плечи.
Мы зашли во внутренний двор и увидели громадную туристическую очередь. В одном из самых знаменитых мест Стамбула по другому быть и не может. Фото внутреннего двора с очередью и фонтаном.
Обошли мечеть и увидели еще одну очередь. И решили остановиться здесь. Какая разница, в какой стоять. Кого в ней только не было – итальянцы, англичане, французы и другие неизвестные мне представители неизвестных мне рас. Так интересно было наблюдать за всеми, поэтому ожидание прошло легко и непринужденно. )))
На входе все снимали обувь, тем женщинам, у кого не было платков – выдавали бесплатно. А тем туристкам, у кого были открыты колени, выдавали еще и юбки. Я так поняла, что в мечетях голову женщинам-туристкам прикрывать необязательно, главное закрывать плечи, декольте и колени. Но в мечетях, где туристы малочисленны, лучше закрываться полностью. С моим цветом волос я не рисковала и закрывала голову. В Голубой мечети этого не стала делать, ибо там очень много туристов.
И вот мы внутри!
Султанахмет, в отличие от других мечетей, поделена на две зоны – одна для туристов, другая для молящихся здесь мусульман. Чтобы туристы не шлындали по всей мечети и не мешали молящимся.
Интерьер, конечно, поражает воображение. Видимо, с того самого момента, я полюбила мечети и все с ними связанное.
Я атеистка, поэтому больше рассматриваю их с точки зрения архитектуры и эстетического восприятия. Ну, и для меня очень важны внутренние впечатления, которые на меня производят подобного рода сооружения. Я не была в синагогах или каких-нибудь буддийских храмах, поэтому мечети могу сравнивать только с церквями, оттого параллели проводила всегда. Я просто не могла их не проводить.
Самое главное отличие – ислам отрицает любое идолопоклонство. Поэтому в мечетях вы никогда не увидите изображений бога и его пророка (как у нас, в православии, иконы например), там нет ни картин, ни статуй, ни прочей атрибутики. Мусульмане молятся не на иконы, а исключительно в сторону Мекки. Поэтому ничего на тебя не давит, как со мной, например, происходит в наших церквях. На меня церковь почему-то давит своей тяжелой атмосферой, мне трудно это объяснить. Я захожу в храм и уже начинают бояться неизвестно чего. Страшного суда, наверное.
В мечети, наоборот (а мы заходили потом и не в одну) – какая-то легкость и свобода. Достаточно просто на узоры под куполами взглянуть и начать медитировать.
Вторая отличительная особенность – это ковры. Мусульмане молятся сидя, и босиком (в знак своего уважения к Аллаху). Даже когда они не молятся, они часто сидят в мечетях на ковре, слушают чтения Корана и думают о своем о бренном. У нас же, естественно, все службы совершаются стоя. Потому что мы изначально грешники и должны испытывать муки. Вряд ли я смогла бы зайти в церковь, чтобы отдохнуть после долгой прогулки. Не могу себе даже такое представить. Мечети же открыты для всех. Заходи, снимай обувь, садись на ковер, и сиди сколько влезет. Что мы потом и делали с удовольствием.
Это совсем не означает, что я стану теперь исповедовать ислам. Мне все это не близко, тем более в мечетях женщины молятся закрыто и отдельно от мужчин. Меня это не устраивает по-любому, я против любой дискриминации по половому признаку. А женщинам в мусульманских странах не очень-то и сладко живется. Не спасает даже рахат-лукум. Но то, что мечети поразили меня до глубины души, я скрывать не стану и не буду.
Это действительно те места, которые посещать стоить.
Распрощавшись с Голубой мечетью, мы отправились к самому знаменитому византийскому сооружению. То, что в итоге, поразило нас в Стамбуле больше всего. Особенно, моего мужа. А я почему-то думала, что ему крепости больше нравятся и всякие подводные лодки и военная техника.
Последний раз редактировалось Марфуша 20 янв 2013, 01:38, всего редактировалось 5 раз(а).
Видимо есть такие места на земле, которые несут в себе какую-то вселенскую энергетику. Это как обухом по голове. Ты стоишь, открыв рот, и не можешь понять, что же тебя так восхищает и притягивает. Тем более ясно понимаешь, что архитектура внешнее ничем особо не примечательная, но все равно эта громадина просто завораживает и затуманивает твое создание.
Именно такие были у меня первые впечатления, когда я увидела Айя-Софию на расстоянии метров 50-100. И эти впечатления многократно усиливаются, когда ты попадаешь внутрь. И если меня, современную девочку (это я про себя) из 21 века впечатлило увиденное невероятно, то какое впечатление производил собор на людей полторы тысячи лет назад даже трудно вообразить.
Дошедшая до наших дней Айя-София – это третий по счету собор. Первый храм Премудрости Божей, стоявший на этом месте был построен в 360 году сыном Константина Великого. Но в 404 году он сгорел во время массовых беспорядков. Второй собор был восстановлен и открыт в 415 году, который так же сожгли во время восстания Ника в 532. Третий собор, дошедший до наших дней, был построен при императоре Юстиниане в 537 году. Император этим строительством хотел превзойти по красоте все существующие на тот момент христианские соборы мира. И ведь превзошел же.
Когда храм был построен, император воскликнул: «Слава Богу, удостоившему меня совершить это великое дело! Я превзошел тебя, Соломон»! На протяжении почти тысячи лет купол Святой Софии оставался самым большим в мире, пока не был построен Собор Святого Петра в Риме, а сама Айя-София оставалась главным религиозным центром православного мира.
После того, как в 1453 году Мехмед II захватил Константинополь, он приказал превратить собор Святой Софии в мечеть. В церкви замазали мозаики штукатуркой, установили михраб и построили минареты. А рядом возвели усыпальницы для султанов. Поэтому сейчас Айя-София выглядит так неоднозначно и снаружи, и внутри.
Вход в музей стоит 20 лир с человека. Да, сейчас это музей. Так что помимо собора, вокруг очень много исторических и археологических объектов.
На территории полно римских и византийских находок – гробницы, колонны, а так же уцелевшие фрагменты первых двух соборов.
Муж мой подходил к каждому камешку, рассматривал, пытался прочесть надписи, потом перевести, в общем - заколебал!!! Мне нетерпелось быстрее попасть внутрь!!!
Когда мы зашли в собор, то увидели Царские ворота, над которыми мозаика с изображением Иисуса Христа, сидящего на византийском троне с открытой книгой. Надпись на книге на греческом гласит «Мир тебе. Я есть свет этого мира».
Направо и налево от ворот расходились галереи. И мы почему-то решили идти сразу на верхний этаж.
Коридор винтовой был очень живописный. Ни одной ступени. Мне показалось, что мы поднимались по нему целую вечность. Даже страшно стало.
Виды сверху просто впечатляли.И вообще мы все два с лишним часа по Софии ходили как завороженные. Энергетика там невероятной силы.
Внутри особенно бросаются и режут глаз круглые панели с каллиграфическими надписями. Вот уж что, но они там абсолютно не к месту. Если на остальное еще можно закрыть глаза, то эти круги просто чужеродный элемент и сильно раздражают.
Ну, и собственно, эта роспись на потолках тоже от Ислама.
А вот здесь уже можно заметить византийские символы.
Еще парочка фото.
Айя-София много раз реставрировалась и при султанах. В 1849 году архитектор Джузеппе Фоссати под слоем штукатурки обнаружил великолепные мозаики. И прежде чем снова замазать их, он скопировала мозаики и опубликовал их в книге.
Во временя правления султанов подступиться вновь к этим мозаикам не было возможности, и только после провозглашения Турецкой Республики Ататюрком, Айя-София перестала быть мечетью и в 1935 году была открыта как музей.
С тех пор частично мозаики восстанавливают, хотя многое уже исчезло безвозвратно. Но те мозаики, которые смогли очистить от штукатурки – невероятное зрелище. Я даже представления не имела, что мозаика – это так красиво. Стоишь и смотришь, открыв рот. Со вспышкой эту красоту фотографировать в соборе запрещено. Поэтому фотографии вряд ли передадут, насколько это впечатляющее зрелище.
Мозаика "Деисус"
Мозаика "Христос с императрицей Зоей и императором Константином IX Мономахом"
Мозаика Поклонение семьи императора Иоанна II Комнина Богоматери
Мозаика Богоматерь сидящая на троне с младенцем. Слева Юстиниан, преподносящий им храм Святой Софии, справа - Константин, который преподносит им город Константинополь.
Крылатый Архангел Гавриил, держащий в правой руке скипетр, а в левой прозрачную сферу. Это все, что удалось восстановить.
Мозаичное изображение Богородицы в аспиде.
Мраморная дверь "Врата небес и ада"
Последний раз редактировалось Марфуша 20 янв 2013, 01:51, всего редактировалось 4 раз(а).
Спускались вниз мы уже по другому не менее загадочному коридору.
И теперь мы смотрим снизу вверх. Красота!!!!
Внизу две религии сплелись друг с другом. Получается такая православно-исламская каша.
Изникские изразцы
Мраморные кувшины
На улице тоже полно всего исламского.
Выйдя из Ай-Софии, мы на территории посидели в кафе, выпили чай-кофе и долго обсуждали увиденное. Муж был в полном восторге. Говорил-говорил, не мог остановиться. Не думала, что его настолько потрясет все увиденное. Да и я была под огромным впечатлением. Место, которое стоит посетить всем. Причем самостоятельно, чтобы ходить там столько, сколько вздумается. Одним словом, мы были очарованы!!!
Последний раз редактировалось Марфуша 20 янв 2013, 02:10, всего редактировалось 4 раз(а).
Немного передохнув после Айя-София, мы двинули на Йеребатан Джадесси, это совсем рядышком.
Вход в Цистерны выглядит так.
Заплатили по 10 лир с человека.
Я долго не могла определиться с режимами фотосъемки, блондинка, что с меня взять. Снимая со вспышкой, получалось так:
Без вспышки слишком темно и расплывчато, но только так можно передать всю атмосферу:
А теперь о Цистернах.
Это подземное водохранилище было построено при императоре Юстиниане I (527-565) для хранения пресной питьевой воды для всего города. Раньше на этом месте стояла базилика, отсюда такое название.
«Гигантское сооружение имеет форму четырехугольника с длиной 140 и шириной 70 метров. 52 каменных ступени спускаются вовнутрь водохранилища с 336 колоннами, высота каждой составляет 9 метров. Колонны стоят на расстоянии 4.80м друг от друга, расположены в 12 рядов, по 28 колонн в каждом ряду».
Если посмотреть на колонны, то можно заметить, что большинство из них были собраны с остатков развалин еще более древних строений (Дорического и Коринфского периодов). Они отличаются друг от друга сортом мрамора и видом обработки…
Знаменитые головы Медузы Горгоны установили в основания колонн, даже на заботясь о правильном их положении. Что говорило о пренебрежительном отношении к языческим памятникам.
Стены водохранилища выполнены из камня и имеют толщину 4.80м Водохранилище занимало площадь 9800 квадратных метров, оно было способно вместить около 100.000 тонн воды. Размеры нас, конечно потрясли. Я не могла понять, как в то время можно было все это вырыть под землей только при помощи живой рабочей силы.
После завоевания Константинополя турками, цистерны еще некоторое время использовались для поливки садов султанского дворца. Но с постройкой водопровода, утратили свое значение и были надолго забыты.
И только голландский путешественник Гиллиус, прибывший в Стамбул для раскопок древних византийских памятников, обнаружил это водохранилище. В 1985-87 годах цистерна подверглась капитальному ремонту. На поверхность были вытащены тонны грязи, построены прогулочные платформы для туристов, сделано таинственное освещение. Благодаря которому не получаются фотографии :winks:
В воде, между прочим, плавают рыбки. Причем жирные такие, откормленные туристами. Нам было нечем покормить рыбок (нас бы самих кто покормил), и мы пожалели, что не захватили удочку.
А так же внутри находится кафе, где часто проводятся музыкальные концерты. Говорят, что акустика здесь потрясающая. Но мы не проверяли.
Сейчас у Цистерны Базилика есть и другое неофициальное название – «Йеребатан Сарайы", что переводится как «подземный дворец».
Будьте осторожны: там скользко и на голову что-то все время капает. Может испортить прическу.
Впереди нас ждал знаменитый султанский дворец.
Последний раз редактировалось Марфуша 20 янв 2013, 02:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Помните я вам рассказывала про дворец Долмабахче, в котором жили султаны?! Так вот, в Долмабахче они переселились после 1856 года. А есть еще более древняя султанская резиденция.
Это Дворец Топкапы. Дословно можно перевести как «Дворец пушечных ворот».Хотя само название дворец получил гораздо позже, уже в XVIII веке. После того, когда Мехмед II захватил Константинополь, ему понадобилась резиденция. Строительство Дворца началось в 1463 году на мысе Сарайбурну, что переводится как «Дворцовый мыс». Отсюда и название, видимо.
Сначала была построена крепостная стена от Мраморного моря, до залива Золотой Рог. Со стороны Босфора такая стена уже имелась, построенная еще при римском императоре Септимии Севере.
Теперь стены обозначили территорию Дворца, который представлял собой комплекс площадью 80 тыс. кв. м. Дворец представлял собой такое мини-государство в государстве, имел 4 двора, в каждый из которых вели свои собственные ворота.
В Первый и Второй двор мог попасть любой подданный Османской империи. Что называется, заходи и ходи. Никто тебе слова не скажет. А вот Третий и Четвертый двор предназначался только для султана и его самого близкого окружения. Там, как раз, находились селамлик и гаремлик.
Первый двор
В Первый двор дворца Топкапы по идее мы попадаем через Имперские ворота Баб-ы Хюмайун (Вход султана).
Первый двор султаны часто использовали для проведения торжественных мероприятий, таких, например, как парад или смотр войск. Здесь же часто тусовались (ведь можно же и так сказать? ) янычары. Поэтому еще его называют двором янычар.
В этот двор мог попасть любой желающий, независимо от общественного положения и вероисповедания. Но на всех распространялось только одно строгое правило: соблюдать тишину. Здесь разговаривали практически шепотом. Даже лошади старались ступать тихо. Вот бы все мои соседи соблюдали такое правило.
На правую сторону, если посмотреть – простирается Босфор.
По левой стороне - церковь Айя-Ирина, практически единственное здание, уцелевшее в этом дворе.
Последний раз редактировалось Марфуша 20 янв 2013, 02:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Эту церковь построили не месте руин святилища Афродиты в IV веке и до постройки Айя-Софии она являлась главным храмом Константинополя.
«В церкви Св. Ирины состоялся Первый Константинопольский (Второй Вселенский) Собор (381), созванный императором Феодосием I. Собор утвердил апостольское учение о таинстве исхождения Святого духа от отца, подтвердив единство и равенство в божестве этого лица Святой Троицы с отцом и сыном».
После захвата турками Константинополя, эта церковь никогда не перестраивалась в мечеть. Обычно они все византийские храмы переделывали в мечети. А этот почему-то не тронули. Янычары в свое время использовали ее как склад под арсенал. В настоящее время здесь проводят концерты из-за хорошей акустики, а так же находится выставочный зал. Но мы в него не пошли. Если бы мы заходили во все музеи и выставочные залы, нас бы силы покинули уже во второй день. Поэтому пришлось расставлять приоритеты.
Зато мы обошли церковь Св. Ирины с другой стороны и обнаружили раскопки. Не было туристов и не было «раскопщиков»:smiles:, поэтому мы побродили там в свое удовольствие. Археологические находки нами опознаны не были, но явно они нетурецкого происхождения.
Кроме стены. Мы решили, что это остатки еще византийских укреплений. Возможно мы и ошибаемся.
Помните, я вам рассказывала про традиционных турецких девушек? Некоторые выглядят примерно так:
Мы купили билеты в Топкапы за 20 лир. Плюс билеты в гарем, которые оплачиваются дополнительно – 15 лир. 35 лир с человека. Главную резиденцию султанов пропустить никак нельзя. Но действительно, лучше Дворцу выделить целый день. Иначе реально все осмотреть просто не получится.
Последний раз редактировалось Марфуша 20 янв 2013, 02:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Второй двор носит название - Диван Мейданы, или Двор Дивана. Этот двор отделен от внешнего дворца прочной стеной, в центре которой находятся Средние ворота - Орта Капы, построенные в 1524 году. Их еще называют Воротами Приветствий.
Эти ворота целовал каждый входящий в них, выражая таким образом свои почести султану. Мы, естественно, целовать ворота не стали. А то мало ли, кто их до нас целовал. Ворота в свое время охраняло 50 стражников, постоянно дежуривших по обе стороны. Сейчас здесь человек не меньше, чем стражников в свое время. Фейс-контроль , рентген и металлоискатель. Особо охраняемый объект, считается.
Над воротами висит монограмма Мехмеда II Завоевателя в овале, а выше на арабском написано: «Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммад пророк его». Естественно, это не я перевела. А то еще подумаете.
Мы зашли в ворота Приветствий и сразу повернули налево, потому что туда никто не поворачивал. А мне ж больше всех надо, как обычно. Так мы попали в Квартал алебардщиков.
Алебардщики, помимо того, что несли службу султану, занимались во дворце и иными делами – например, рубили дрова и выполняли другую тяжелую работу. А так же сопровождали женщин из гарема, если им надо было куда-то выехать. Т.е. исполняли роль телохранителей. Квартал был практически пуст. Потому решили, что эта часть дворца не пользуется особой популярностью. В конце квартала был музей, мы даже зашли, но нас он почему-то не заинтересовал, как, впрочем, и многих. Мы это поняли по отсутствию там туристов.
После осмотра вернулись во второй двор Дивана. Диван Мейданы - название означает то, что здесь собирались заседания Дивана (правительства) и решали важные государственные вопросы. Причем только 4 раза в неделю. Пятница святой день для мусульман, а в субботу и воскресенье сам бог велел, как говорится.
Сам Зал Дивана, мы видимо пропустили, потому что я его в упор не помню. Но сверяя сейчас свои фото с путеводителями, я предполагаю, что именно это и есть зал Дивана с башней Адалет Кулеси (Башня справедливости) .
Просто рядом находился вход в гарем и мы забыли про все на свете. Не до Дивана уже было.
Последний раз редактировалось Марфуша 20 янв 2013, 02:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Экскурсия по гарему у нас была на английском языке. Поэтому то, что я там услышала, я сразу же благополучно и забыла. Так что я буду просто показывать фото и разбавлять их текстом.
Заплатив по 15 лир, мы зашли в Святая Святых Топкапы.
«Слово «гарем» заимствовано из арабского, в котором «харам» означает – защищенный, неприкосновенный и запретный. Так у мусульман принято называть женскую половину жилища. Турки смягчили «харам» до «гарем» и добавили суффикс «-lik», обозначающий местоположение объекта. После чего термин «гаремлик» (турецк. haremlik – запретное место, неприкосновенное место, место, где есть убежище) стал обозначать ту часть дома, где живут женщины, дети и слуги правоверного мусульманина».
Так что гаремом правильно называть не помещение, а его обитателей. Но европейцы уже так привыкли и ничего не поделаешь. А вот «селамлик», наоборот – мужская часть дома, место, где принимают гостей (турецк. selamlik – приветствие). Так что любой дворец того же султана всегда делился на две половины – селамлик и гаремлик.
Гарем же Дворца Топкапы занимал территорию более 7 тысяч кв. м. Он состоит, приблизительно, из трехсот помещений. Естественно мы их все не обошли. Многие еще закрыты для публики. Возможно, это связано с реставрационными работами, которые ведутся здесь постоянно. Тем более гарем до середины прошлого века вообще был закрыт для посетителей. Такая большая тайна за семью замками.
По моим представлениям жизнь в гареме была далеко не сахар.
Кто-нибудь работает из вас в чисто женском коллективе? А вот в гареме приходилось не то что работать, а жить вместе. Конечно же плелись постоянные интриги и заговоры. Когда один мужчина и более трехсот женщин (иногда их было от 300 до 1200) – сложно было не сойти с ума от той же банальной ревности и зависти.
Хотя по закону султан не мог иметь больше, чем 4 кандины (жены) (официально султаны не женились, кроме Сулеймана Великолепного, женившегося на Роксолане, и то в то время это произвело большой фурор), весь гарем был в его распоряжении. Старшая жена, младшая жена, первая любовница, вторая наложница и так далее. Боже, когда он все ЭТО успевал, и империей еще правил в свободное время?! Не те нынче мужики пошли, не те.
Хасеки (любимые наложницы), рожавшие от султана детей, получали отдельные апартаменты. И даже свободу, если до этого они были рабынями, например. После смерти султана, наложницы, рожавшие только девочек, выходили замуж и покидали дворец. А если мальчиков, то оставались в Топкапы.
По поводу мальчиков. Султан Мехмед III убил 18 из 19 своих братьев, чтобы они не смогли претендовать на трон. И после этого любых наследников помещали в так называемую «Золотую клетку». Многие из них вырастали слабыми, а иногда и безумными и не могли претендовать на трон.
Да и с самим гаремом султаны обращались не всегда хорошо. Например, Султан Ибрагим после очередной пьянки, проснувшись с бодуна, решил утопить весь свой гарем в Босфоре, состоящий из трехсот женщин. И все только потому, чтобы завести новый гарем. Нехило так, да?
Говорят, спаслась только одна, которая об этом и рассказала. Нечего себе, как у них все просто. Тут бывает от одной жены не так легко избавиться, а султан сразу гаремами раскидывался. Я в шоке!!! Видимо с тех пор и появился знаменитый анекдот, когда «Собрал султан всех женщин своего гарема и сказал им: «Дорогие мои, я ухожу от вас. Я полюбил новый гарем»»
Но самой главной женщиной гарема, а иногда даже всей Османской империи, была Валиде-султан – мать султана. В те времена считалось, что жен у мужчины может быть много, от которых можно избавляться, если нужно, но мать у него одна единственная – поэтому только она может занимать почетное место в доме. Валиде-султан имела самые лучшие покои в гареме и власть ее была порой безгранична. Вот уж эти мамаши были, я представляю. И даже страшно подумать, как иногда они относились к своим невесткам и любовницам сына.:
Мне лично понравился гарем.Экскурсию туда купить надо обязательно. Там много мрамора (я после Стамбула безумно полюбила этот природный камень), много красивых изразцов. Но мне почему-то явно не хватало там розового цвета. Насыщенного розового. Или фуксии, например. А то одна сине-зеленая гамма. Слишком депрессивно. Если б я жила в гареме, я бы попросила султана добавить розового. Да побольше. А можно еще страз и перьев.
Последний раз редактировалось Марфуша 20 янв 2013, 02:31, всего редактировалось 4 раз(а).
В третий двор ведут Ворота Блаженства. Так же их иногда называют Воротами аудиенций или Воротами белых евнухов.
В свое время у этих ворот «объявляли о восшествии на престол нового султана, из них выбрасывали великих везиров (премьер-министров султана) на растерзание янычарам, и, наконец, именно сюда выносили тела султанов, покинувших мир в результате Дворцовых переворотов». По размеру Эндерун меньше Второго двора в два раза.
За Воротами Блаженства мы попадаем в Тронный зал. В этом зале султан принимал послов иностранных государств и других важных гостей, а так же проводил различные официальные и не очень мероприятия.
В тронном зале были выставлены какие-то экспонаты, что-то типа вышитых золотом тканей. Все было за стеклом и мы как-то быстро его пробежали. Зато увидели трон султана, который больше походил на низкую кровать с навесом, чем на трон в привычном нашем понимании. Говорят, что раньше он был весь усыпан драгоценными камнями.
Это здание – библиотека султана Ахмеда III. Очень милое, правда? Мы подумали, что там вряд ли найдутся книги на русском языке, и решили повременить со чтением до следующего раза. Некогда читать было, некогда.
Путь наш лежал в Палату Сокровищ, которую так же называют Павильоном Фатиха. Очередь была невероятных размеров. И очень медленно двигалась.
В общем, пристроившись в очередь, мы медленно продвигались к сокровищнице. Здание, в котором она находится, считается самым древним во дворце.
В данный момент здесь проходит выставка одного из самых больших собраний сокровищ в мире!!! Пропустить это было никак нельзя, сами понимаете.
Но как обычно «NO FOTO». И как обычно, за этим зорко следят.
Сказать, что экспонаты нас не впечатлили – соврать нагло. Описать я многое не смогу. Это надо видеть своими глазами, а потом им же не верить.
Меня больше поразили троны султанов – в золоте и драгоценных камнях. Изумруды в вазочке, величиной с маленькое куриное яйцо. Стояла и медитировала на них – вот бы мне такие камушки. Ну, хотя бы один!!!!
Но больше всего впечатлил один из самых больших алмазов в мире – 86-каратный Spoon Maker. Челюсть просто отвисла. «Вот бы украсть, вот бы украсть», - стонала я мужу. Он, как обычно, начал в ответ шипеть на меня и ругаться. Что кто-нибудь это услышит, и меня повяжут прямо там на месте.
И если к другим витринам можно близко подойти к стеклу, чтобы рассмотреть сокровища, то алмаз охранялся более тщательно – даже близко не подойдешь, все огорожено. И охранник еще с оружием приставлен. По-моему, это даже охранница была. Зависла я над этим алмазом как система Windows. ))) Не думала, что какой-то камешек меня может так впечатлить.
Естественно, я даже не пыталась там фотографировать. Всего лишь одно контрабандное фото султанского кинжала, инкрустированного изумрудами и драгоценными камнями. Качество, сами понимаете . . .
Так что за фото люстры из Долмабахче и кинжала из Топкапы скинулись мне все по пять баксов!!! А то придется удалить фотографии А по поводу сокровищницы - будете в Топкапы, пусть вас не пугает очередь. Это надо видеть, я вам врать не буду.
После сокровищницы нас понесло в павильон Священной Мантии и святых реликвий. Естественно, исламского толка. Хотя хранить и почитать реликвии в исламе запрещено, попахивает идолопоклонством. Но, видимо, в стенах музея можно.
Там было мало туристов-европейцев, и много турков и турчанок в национальных одеждах. Я не увлекаюсь исламом и мне действительно там было неинтересно. Древние тексты, волосы Пророка, его зубы, священная мантия, отпечаток ноги Пророка и всякая разная исламская атрибутика. И еще там все время играет какая-то странная музыка и читают тексты из Корана. Так что я быстренько пробежала по музею и вышла наружу посидеть на травке. Зато мой немусульманский муж завис там на полчаса. Вот оно ему надо???
«Ты представляешь, я видел зубы и волосы Пророка!!! Представляешь»??? - рассказывал он взволнованно и дико!
Обалдеть!!! Как будто ничего интересней он в своей жизни не видел. Тоже мне - зубы и волосы. Жесть какая!!! Какое мне до них дело??? Я, естественно, его восторгов совершенно не разделяла. Мужчины, они вообще странные и непонятные существа.
Последний раз редактировалось Марфуша 20 янв 2013, 02:33, всего редактировалось 2 раз(а).
