Старый добрый Лас-Вегас в Европе - Carnival Freedom 08.2008

[Арт]

Да, в стороне то в той, но километрах в 200-а до границы.
Отчет нормальный, пишите.

[KJKJ]

Продолжение.

ВЕНЕЦИЯ.



Есть на земле места, которые редко кого оставляют равнодушными: кому-то нравятся, кому-то – нет. И причин для этого может быть масса - начиная от настроения туриста, заканчивая мусором на улицах города.
Но скорее всего не так уж много на свете городов, которые, что называется, «производят впечатление» или даже поражают. И уж тем более, если въезжаешь (врываешься) ты в этот город «как принц на белом коне» или, на худой конец, как мы - на красивом белом лайнере. Вот, к таким городам я бы и отнесла Венецию.
Я видела в своей жизни всего (надеюсь, что пока))) три «Венеции» (это слово стало чуть ли не нарицательным): нашу «рашенскую» питерскую, голландскую амстердамскую и итальянскую венецианскую. Будучи в Брюсселе, до бельгийской в Брюгге я не доехала совсем чуть-чуть... Но лично для меня самой поражающей является только одна – настоящая Итальянская Венеция.

Венеция для меня ассоциируется с городом на воде, карнавалом и карнавальными масками, гондолами, Джованни Джакомо Казанова и, пожалуй,.. с куртизанками.
Кстати, очевидно, что куртизанки с точки зрения тогдашних властей приносили городу огромную пользу, о чем говорит хотя бы изданный указ о том, что проститутки, проживающие в специальных кварталах, были обязаны сидеть напротив окон, вывесив наружу ноги и обнажив грудь, чтобы сильнее притягивать к себе взгляды мужчин, уберегая их тем самым от гомосексуальных связей. Это было вызвано сильно распространившимся в те времена гомосексуализмом среди интеллектуалов и религиозных санов. К тому же проституция была для города доходным видом деятельности, и куртизанки, заработав деньги с приезжих, вкладывали их в местные банки, тем самым, поощряя городскую экономику.
Сразу на память приходят мои нежно любимые Нидерланды!..

Но что-то я отвлеклась...
Об этом городе слогали стихи Блок, Брюсов, Лермантов, Пастернак и Ахматова, о нем писали Шекспир и Гоцци, Манн и Хемигнуэй, Бродский и Гофман, снимали фильмы великий Феллини и Висконти.

Сам вход в этот город по морю – событие, достойное быть запечатленным любым фотообъективом.


Здесь есть на что посмотреть, в этом городе 118 островов, разделенных 150 каналами, через которые переброшено 400 мостов.

В этом умирающем городе, который, что ни для кого не секрет, медленно, но верно уходит под воду (до 5 мм в год), и как показывают исследования, не исключено, что к 2028 году погрузится в воды лагуны настолько, что станет непригодным для жилья.


Все здания города стоят на специальных фундаментах, поскольку илистое дно лагуны весьма неустойчиво. Основой служат сваи, выполненые они из нашей родной лиственницы (это дерево почти не гниет в воде) и забитые на глубину от 3 до 10 метров густым частоколом, на сваях лежит деревянный настил из дубовых и лиственничных бревен, а уже поверх него каменный фундамент, на котором возведены стены венецианских зданий. И стены эти легкие по своему весу, так как внешняя отделка зданий известняковая, а перегородки везде деревянные.
Целые леса Далмации были потрачены на строительство Венеции.

Условно можно поделить Венецию на три части:
- островную с районом Сан Марко и районами вдоль Гранд-канала. Здесь город никогда не перестраивался и здесь полностью отсутствуют улицы, есть только каналы.
- Береговую, в которую входят районы, расположенные на материке.
- Остров Лидо, к которому я еще вернусь чуть позже.
Между районами Венеции, извиваясь подобно букве S, проходит Венецианский Гранд-канал (Canalazzo, Canal Grande), по берегам которого находятся 6 административных районов Венеции (sestieri), образовавшиеся еще в средние века.

Общественная транспортная сеть называется ACTV и включает в себя вапоретто и автобусы на островах. Часть вапоретто называют мотоскафами, они поменьше, а часть – motonave (они побольше).
Редкие автомобили перевозят с острова на остров вот так:


Маршруты вапоретто могут меняться, кроме № 1, поэтому лучше верить расписаниям на остановках, которые более или менее соблюдаются. Feriale – рабочие дни, festivo – воскресенья и праздники.
(Не могу загрузить свою транспортную карту, поэтому попросту дам ссылку на сайт с подобными картами, расписанием и тд.)

[KJKJ]

Билеты можно приобрести на остановках, в турбюро, на автовокзале на площади Рома и в транспортном бюро Vela на Сан Марко, также можно купить расписание за 0,80 евро.
Также можно приобрести билет у человека, который привязывает и отвязывает канат, но только разовый за полную цену.

В зависимости от маршрутов различается и цена проезда: по Большому каналу (линии 1, 82, ¾) и за его пределами (линии 41/42, 51/52, а также 1 и 82 – если плывете, например, на Лидо). Билет по Большому каналу стоит 6,50 евро. Он действителен 90 минут в одну сторону.
http://www.actv.it/muoversiavenezia/tariffeinvigore

Туристический билет на 12 часов стоит 16 евро, на 24 часа, где время отсчитывается от первой поездки, стоит 18 евро, на 72 часа – 33 евро, эти билеты действительны и для автобуса.

Если плыть всего одну остановку между разными берегами, например, к Сан-Джорджо-Маджоре от причала Сан-Дзаккария или на Лидо от причала Сант-Элена, то оплачивается только переправа. Билет стоит 3 евро и называется трагетто (Не надо только путать с трагетто – переправами через Большой канал на гондолах).
Для большого чемодана, более 50 см по одной из сторон, берется отдельный билет, дети до 4 лет плывут бесплатно. На поездки в аэропорт (линия Alilaguna) есть отдельный тариф.
http://www.alilaguna.it/index.en.html

Билеты компосируются при входе на пристань. Если плывете туда и обратно, то компосировать надо оба раза. Билеты проверяют, но не часто. Штраф приличный плюс стоимость билета.

[KJKJ]

Лайнер стоял в Венеции два дня.


Поэтому наша культ программа была составлена с учетом этого факта, правда, как показала практика, в дальнейшем она потеряла актуальность, и мы шли, куда хотели.
Кстати, на верхней фотографии видно, что выбраться из порта можно было и по воде (на мелкой посудине!)
В первый день решили совершить ознакомительную экскурсию по городу, для чего сойдя с корабля в порту Marittima, проигнорировали шатлы компании, стоимость поездки на которых равнялась 6 евро, и отправились на ближайшую остановку вапоретто, расположенную на Piazzale Roma, пешком.
Хотя в выданной нам на корабле памятке было указано, что до этой остановки идти минут 15, мне кажется, что мы тащились по солнцепеку минут 25.

Правда, по ходу движения рассматривали всяческие местные достопримечательности:


Мост делла Либерти, длиной 3 километра, состоящий из 222 арок и соединяющий материк и остров Риальто, был построен из кирпича в 1846 году. По мосту проходят автомобильная и железная дорога.
Части моста любовно украшены


Сразу вспоминаешь, что попал в город искусств


Не исключено, что здесь соединились жвачки мира


Дойдя до Piazzela Roma, мы приобрели билетик на вапоретто до острова Лидо и поехали осматривать Венецию по воде. Я рассуждала так: раз уж мы в водном городе, то и смотреть его нужно в первую очередь с воды, а что лучше всего для этого подходит в Венеции - конечно, вапоретто с большим маршрутом через Гранд канал. И честно говоря, не прогадала.

[KJKJ]

(продолжение)

Главным променадом Венеции является Гранд Канал, длина которого 3800 м, а ширина варьируется от 30 до 70 метров, глубина 4-5 метров..Здесь расположено около 200 особняков и дворцов венецианской знати.
Был даже такой короткометражный немой французский фильм «Гранд-канал в Венеции» (Panorama du Grand Canal vu d'un bateau). Премьера состоялась в 1896 году. Это был самый первый фильм в истории кинематографа, запечатлевший путешествие (камера была установлена в гондоле).
По Гранд-каналу можно проследить разные этапы развития Республики Венеция. Здесь собраны здания, которые являются уникальными памятниками архитектурных стилей, начиная от романского и заканчивая стилем барокко.
Сейчас частных владений на «главной улице Венеции» практически не осталось.

Здесь находятся невероятно красивые церкви


(Церковь Сан Стае.)


(Церковь Сан Симеон Пикколо. По своим формам напоминает Пантеон. Медный купол необычного цвета служит аудиторией. Когда-то фасад церкви украшали декорации, выполненные Тицианом и Джорджоне.)

Именно здесь располагались огромные здания для хранения товаров,

(Фондако дей Турки – Турецкий склад, построен между XII и XIII веками. Сейчас здесь Музей естественной истории)
здесь строились великолепные дворцы городской аристократии и богатых коммерсантов, сюда приплывали суда с товарами.


(Дворец Фавретто принадлежал семье Брагадин.)

Но мы продвигаемся дальше к Мосту Реальто. Это самый старый мост из трех мостов переброшенных через Гранд-канал.
Собственно, Риальто – это квартал, который простирается от подножия моста до Пескерии (Рыбного рынка).


Овощной рынок носит название Эмберия. Эти два рынка считаются одними из лучших в мире по качеству продаваемой здесь продукции.

Здесь очень чтят традиции. В XI веке в квартеле появилась своя церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто (San Giacomo di Rialto), где у торговцев каждым видом товара были особые алтари и святые, у которых они просили помощи и защиты и которым клялись не обсчитывать покупателей. И сегодня эта маленькая церковь никогда не пустует. Особенно тщательно соблюдают традиции во время карнавала, когда все торговцы выходят на работу в средневековых костюмах.
Этот район был центром торговли и коммерции с конца XI века, когда здесь появились первые рынки.
В 1514 году весь квартал Риальто, кроме церкви Сан-Джакомо, сгорел. И вскоре был перестроен по более функциональному плану.
Сейчас квартал по-прежнему живет торговлей. Здесь очень живописные овощные прилавки и крошечные бакалейные лавки с сырами, кофе и макаронами. Торгуют также и дешевыми футболками.
Здесь всегда очень многолюдно.

В 1588-1591 годах мост Риальто был перестороен Антонио да Понте, причем в конкурсе на его реконструкцию принимали участие Микеланжело и Сансовино.
У моста всего одна арка длиной 28 метров, его высота в центре равна 7,50 метров. Две верхние части опираются на 12 тысяч свай, вбитых в дно


и теперь на нем продают сувениры, ювелирку и кожаные изделия. Всего здесь 24 торговые точки, которые в центре разделены двумя арками, через которые можно попасть на две панорамные площадки, выходящие на канал.

Отсюда открывается отличный вид на самый узкий и оживленный участок Гранд-канала (ну и, наоборот))

[KJKJ]

Сразу после моста начинается набережная Вин, с ресторанами и барами прямо на берегу канала, однако это не самое удачное место для перекуса.


Проплывали мы и мимо Палацци Бернардо XV века, очень напоминающий лоджи Дворца Дожей.


А также мимо Палацци Бальби, где строились трибуны для дожей во время регаты по каналу.

Самый большой частный дом Венеции,


Ca’ Foscari, принадлежал дожу Франческо Фоскари, который был у власти 34 года. Дворец строился как родовое гнездо, как демонстрация роскоши и власти. Сюда в 1574 году поселили юного французского короля Генриха III, который был немного не в себе от приема устроенного по случаю его прибытия, поскольку пока король подплывал к Венеции, муранские стеклодувы рядом с ним на плоту выдували фантастических морских животных, а тут и жить ему пришлось среди шелков, золота, картин и украшений стола, выполненных по рисункам Сансовино (автор статуй Марса и Нептуна на парадной лестнице Дворца Дожей, главный архитектор Венецианской Республики) из дорогого тогда сахара. В дальнейшем король и правда сошел с ума, что всегда приписывалось его впечатлениям, полученным от Венеции. В настоящее время здесь размещается Венецианский университет.



Ca'Rezzonico было начато в 1667 году по заказу семьи Бон, но те вынуждены были продать дом из-за разорения семье банкиров-нуворишей Реццонико, которые также купили себе и место в реестре знати за 100 тысяч дукатов (по нынешним ценам это примерно 10 млн. долларов). Сейчас здесь музей XVIII века.
Здесь безумная резная мебель краснодеревщика Брустолоне, отличные плафоны, пастели Розальбы Каррьера, пара пейзажей Каналетто, одни из немногих оставшихся в Венеции, работа под названием «Новый мир» Джандоменико Тьеполо (сына), где персонажи стоят спиной в тревожном ожидании зрелища и многое другое.
Адрес: Dorsoduro 3136
Вапоретто: Ca’ Rezzonico
Часы работы: с 22 марта по 2 ноября: ежедневно 10:00 - 18:00
с 3 ноября по 21 марта: ежедневно 10:00 - 17:00
Билеты: взрослый 6.50€, льготный 4.50€

Смотрите, какая патина от времени и воды!

Кстати, мостик в этот момент был скорее всего на реконструкции, так как он и перильца имеет...

Одно из самых ярких зданий на канале, бросающееся в глаза, это Palazzo Barbarigo



с мозаиками конца XIX века, которые изображают визит Карла V в мастерскую Тициана



и Генриха III на Мурано.



Дальше по каналу находится очень хороший музей Пегги Гугенхайм.
Само здание носит название Дворец Веньер дей Леони.


Оно так и не было достроено предыдущими хозяевами – старинной семьей Веньер, которые утверждали, что ведут свое происхождение от Венеры. По саду у них разгуливали львы. Палаццо начали строить в 1750-е годы, пытаясь превзойти ранее построенные богатые дома по высоте пьедестала. Вот, этим пьедесталом все и ограничилось – денег на остальное семье не хватило. В 1947 году здесь поселилась Пегги, коллекционерша и меценатка. Ее коллекцию составляет одно из самых полных собраний полотен художников XX века. Среди авторов – Макс Эрнст, Малевич, Шагал, Пикассо, Марсель Дюшан, Магритт и др. (кубизм, сюрреализм, футуризм, экспрессионизм).

[KJKJ]

Ну и наконец, на юго-востоке Гранд-канала находится потрясающая Церковь Санта Мария делла Салюте.
Она достойна отдельного упоминания.



Она была построена, «благодаря» обету членов городского Сената, данному в начале 17 века святой Деве Марии, построить большую роскошную церковь в честь Богоматери в случае, если эпидемия чумы покинет город.
Чума унесла около ста тысяч жизней, больше трети городского населения...

До начала строительства был объявлен конкурс на лучший проект церкви, и в тяжелейшей конкурсной борьбе победу одержал молодой архитектор Бальдассаре Лонгена.
Работы по строительству начались на следующий год, однако растянулись на полвека – строители столкнулись со множеством проблем, начиная от оседающего грунта до не готовых к весу огромного центрального купола стен.

Только на один фундамент понадобилось больше миллиона деревянных балок, большинство из них ушло на сооружение и установку свай.

В результате, к тому времени, когда церковь наконец-то открыли и освятили в 1687 году, ее создателя уже не было в живых. Но имя его навсегда осталось в памяти венецианцев, благодарных за поистине грандиозную работу.
В названии церкви отразилась благодарность венецианцев за чудесное спасение – «салюте» означает «спасение», другое значение этого слова – «здоровье».

Церковь очень красива и изящна, построена в барочном стиле.
Роскошная лестница со стороны Большого канала ведет к фасаду восьмиугольной в плане церкви, оформленному как триумфальная арка. Огромный белый купол поставлен на барабан, фасад украшен маленькими башнями, шестью капеллами и двумя небольшими кампаниллами. Имеется также и второй купол, меньшего размера.

Внутренний интерьер возглавляет центральный алтарь работы того же Лонгены, на котором изображена Мадонна с младенцем. Слева от нее нарисована аллегорическая фигура Венеции, а справа запечатлен образ той самой чумы, которую Дева Мария изгнала из города. Над алтарем помещена икона Божьей Матери в византийском стиле, перекочевавшая сюда из базилики с Крита.

В одной из капелл среди живописи XVII в. можно отыскать позднюю работу Тициана «Преображение».
В сокровищнице под малым куполом – снова Тициан, «Святой Марк и святые», и знаменитый Тинторентто –«Брак в Канне Галилейской». Своды украшают работы Тициана «Каин и Авель», «Жертвоприношение Авраама», «Давид и Голиаф».

Из скульптуры в церкви хранятся статуи, созданные Джусто Ла Корте.

Вместе с церковью в Венеции появился и один красивый обычай – в память окончания эпидемии чумы каждый год 21 ноября перед церковью Санта-Мария делла Салюте собираются гондолы, образуя нечто вроде моста через Большой Канал. По этому мосту в церковь должны пройти все паломники, после чего происходит праздничный молебен. И это единственное время в году, когда можно войти в эту церковь через главные ворота. Этот праздник получил название «Феста делла Салюте».

Рядом с церковью находится очередной симпатичный мостик


и фонарь, который тоже может вскоре стать отдельной достопримечательностью этого города (об этом дальше)

[KJKJ]

Наконец наш кораблик вырывается на просторы лагуны.

Мимо проплывает Собор Сан-Джорджо Маджоре с его знаменитой колокольней,


расположенный на одноименном острове. Архитектором собора был Андреа Палладио, не доживший до окончания строительства. Колокольня построена в 1791 году на месте рухнувшей звонницы.

Алтарь украшен фигурой Христа, стоящего на шаре, поддерживаемом четырьмя евангелистами.
Монастырь, расположенный на острове и собор в том числе был закрыт в 1808 году Наполеоном. Здания были превращены в казармы и изменены до неузнаваемости.
В 1951 году монастырь был приобретён графом Витторио Чини, и отреставрирован.
В соборе находится «Тайная вечеря» работы Тинторетто, а также ряд других его полотен в том числе «Воскресение Христа со святым Андреем и членами семьи Морозини» и много других шедевров.
Здесь всегда тихо и немноголюдно, так как из посетителей либо большие любители искусства, либо желающие полюбоваться отличным видом, который открывается с колокольни на город, каналы, лагуну. На верх можно подняться на лифте.



Адрес: остров San Giorgio Maggiore
Вапоретто: San Giorgio Maggiore

Часы работы: пон-суб 9:30 - 12:30 и 16:00 - 18:00, воск 14:00 - 18:00
вход в церковь свободный

[KJKJ]

Наша конечная цель, остров Лидо (Lido di Venezia),


представляет собой узкую и длинную часть Венеции, которая раскинулась всего в 2-х км от площади Сан Марко, между нею и Адриатическим морем.

Лидо имеет 12 км в длину и около 1 км в ширину.


На стороне, обращенной к морю, на Лидо располагаются прекрасные песчаные пляжи, благодаря которым остров считается модным итальянским курортом.
Насколько я “понимаю” итальянский, то само название острова переводится как “пляж”.
Собственно, от остановки вапоретто


до пляжа можно дойти по главной улице Gran Viale Santa Maria Elizabetta (она упирается в маленький бесплатный пляж).
Еще один пляж расположен левее от причала.
В августе-сентябре на Лидо проводится ежегодный международный кинофестиваль, еще тут расположено одно из немногих итальянских казино.

[KJKJ]

Первые поселения острова возникли в Средние века.

Монастырь бенедиктинцев Сан Николо


на северо-востоке острова, вокруг которого возник одноименный поселок, был построен в 1044 году.


Не все знают, что на Лидо находится храм святителя и чудотворца Николая,


в котором хранится рака с мощами трех святых: самого святителя и чудотворца Николая, его дяди, тоже святителя Николая и священномученика Феодора, епископа Мир Ликийских (787 год).

Церковь была основана в XI веке, сразу после Крестового похода, когда в Венецию привезли мощи всех троих.
Венецианцы утверждают, что несмотря на многочисленных паломников, стремящихся поклониться мощам святителя Николая в городе Бари, некоторая часть мощей святителя находится на острове Лидо.
Венеция претендует на то, что хранит большую часть мощей.

Споры по поводу нахождения реликвий привели к тому, что в ночь с 5 на 6 мая 1953 года гробница святителя Николая в Бари была открыта. В присутствии комиссии из Ватикана и архиепископа Бари была открыта рака, которую не открывали 866 лет, с того момента, как моряки привезли раку из Мир Ликийских.
Мощи в раке находились в жидкости примерно на уровне 2 см, напоминающую воду из горного источника.
«Честные косточки» святителя находились в разрозненном положении.
Мощи были помещены в стеклянную урну и четыре года сохранялись на престоле.
В ночь с 7 по 8 мая 1957 года были сделаны анатомические и антропологические анализы, которые показали, что мощи принадлежат святителю Николаю.
Были сделаны изображения святителя Николая, согласно его честным останкам.
Святитель почил о Бозе в 75 лет 6 декабря 350 года. Мощи в Бари привезли в 1087 году, 737 лет они почивали в Мирах Ликийских и тогда уже были хрупкими, и когда моряки из Бари торопливо бежали с ними, никто не заботился об их сохранности.
После сделанных анализов и сравнений был сделан рисунок мощей, по которому и определили, какая часть святителя Николая находится на Лидо, а какая в Бари.

Святой Николай – покровитель моряков, узников, девственниц, воров и детей.

Посещение церкви Сан-Николо пн-суб 8-12, 15-19.

В старом монастыре находится школа с профессиональным обучением, здесь готовят типографов, радиомонтажников и др.

Немного южнее этого комплекса вдоль улицы Cipro расположено тихое место, территорию которого занимает протестантское кладбище. На нем хоронили английских консулов, прибывающих в Венецию с дипломатической миссией.
Здесь же находится окруженное кипарисами еврейское кладбище, существующее с XIV века (кладбище полностью восстановлено, представляет большой интерес для любителей, весьма живописно и открыто для посещения).

Еврейское кладбище Лето: пн-пт, вс 9.30-12.30, 15.00-18.30; зима: пн-пт, вс 9.30-14.30

[KJKJ]

С этими местами тесно связана одна традиция – церемония обручения дожа с морем, которая сохранена и исполняется и в наши дни мэром Венеции. Ритуал утвердился в XII веке и заключался в путешествии от Сан-Марко к вратам Лидо на дожеском «Буцентавре», где дож всегда кидал через пролив в море золотое кольцо, а потом отправлялся к мессе в церковь Сан-Николо.

В наши дни праздник также проходит на причале Сан-Николо, но колец уже не бросают.

За церковью находится частный аэропорт.

(очень удивилась, обнаружив на фото подобного "малыша"))

На главной улице острова, да и на остальных тоже много красивых домов,








полно автобусов и машин по сравнению с основным городом, однако на острове есть и каналы.

Островок чем-то напоминает Дубровник, ну, хотя бы крышами;


наверное, недаром Венеция владела половиной Далмации...


Но наше восприятие было немного сбито одной насущной проблемой – очень хотелось есть, а так как дело было около трех пополудню, то продавали везде одни бутеры, а нам хотелось чего-то более существенного. Мозги на венецианском солнце спеклись, а о сиесте мы попросту забыли!



Короче говоря, дождались мы очереднего вапоретто на местной остановке и поплыли в обратную сторону.




Последний взгляд на Лидо и церковь Santa Maria della Vittoria.

[KJKJ]

На этот раз нашей целью была площадь Сан-Марко, самая большая площадь Венеции.

По пути взгляд натыкался то на вот, такого красавца


(впрочем, за ним тоже ничего лодочка),


то на очередные достопримечательности,



то на достопримечательности, которые смогли весьма выгодно «продолжить свою карьеру», как например, люксовый отель «Danieli» с тремя зданиями, в которых номера в стиле Ампир конкурируют с номерами в венецианском стиле, а также с аппартаментами Доджа; где мраморные лестницы, канделябры из венецианского стекла, пушистые ковры, шикарный ресторан на крыше, великолепный вид на лагуну, представители мировой элиты и ... безумные цены.

[KJKJ]

Шелли описал вид, открывающийся на Сан-Марко, сравнив храмы и дворцы с «волшебными замками, громоздящимися до небес».

Я не Шелли, но должна сказать, что впечатление было произведено.

Это было похоже на кукольный театр, в моем представлении. Такой же яркий, притягивающий взгляд. А люди, они как марионетки, которых дергают за ниточки с целью «посмотреть направо, повернуться налево», шелкнуть объективом и помчаться рассматривать новое чудо.

Сан-Марко разительно отличается от всей Венеции. Причем толпы туристов только поддерживают этот колорит, правда, и ужасно мешают фотографировать. Поэтому сюда надо приходить рано, даже очень рано, часов в 5-6 утра, когда никто не станет толкаться, и не нужно будет искать лучший ракурс, да так, чтобы чья-то голова не попала в кадр.


Вид впечатляет, согласитесь?!

Со стороны лагуны к площади Сан-Марко примыкает Пьяцетта, на которой возвышаются две колонны, привезенные из Константинополя:



На левой - фигура бывшего покровителя Венеции святого Теодора (фигура слеплена из нескольких римских статуй) с крокодилом (символом воды), изготовленным из 50 фрагментов, а на правой – крылатый лев святого Марка с книгой под передними лапами.

[KJKJ]

Площадь Сан-Марко является самым низким местом города. В период паводков она превращается в небольшое озеро, через который перекидывают деревянные настилы, и передвигаются по ним в резиновых сапогах.

Кстати, на этой площади установлена web-камера.

Справа на пьяцетте (если стоять спиной к воде) расположен Дворец Дожей (Palazzo Ducale).



Это шедевр готической архитектуры и поистине загадочное здание, хранящее средневековые тайны и легенды.

В 1430—1440-х годах у самого края западного фасада дворца рядом с собором святого Марка был построен богатый готический парадный вход во дворец, который стали называть Порта делла Карта (Врата Бумаги) или потому, что рядом находился архив, или по той причине, что здесь поблизости имели обыкновение сидеть писцы, составлявшие деловые бумаги для частных лиц.

Над входом помещена скульптурная группа работы Антонио Бреньо: перед крылатым львом на коленях стоит дож Франческо Фоскари (1423—1457).



Во втором ярусе фасада девятая и десятая колонны слева сделаны из более темного, красноватого мрамора. Раньше меж этих колонн объявляли смертные приговоры (на фото видно только одну, к сожалению).

На протяжении многих столетий дворец был резиденцией венецианского правительства. Здесь принимали законы, выносили приговоры, плели интриги.

Именно здесь находится знаменитая Зала дель Маджор Консильо - самое большое помещение в мире, потолок которого не поддерживается ни единой опорой. Под потолком, вдоль стен Залы непрерывной лентой идут портреты всех дожей Венеции кроме дожа Марино Фальера.
Место, где должно было быть его изображение, навечно закрыто черной занавеской, как проклятие и напоминание о незыблемости принципов венецианской республики, так как в 1355 году Фальер задумал совершить переворот и сделать свою власть единоличной, но окружение его предало, и дож был обезглавлен как предатель на средней площадке парадной лестницы.

На верхней площадке парадной лестницы, ведущей на второй этаж, в 1500-х годах были устанавлены огромные мраморные статуи Марса и Нептуна, созданные Якопо Сансовино, и лестницу стали называть Лестницей Гигантов; под нею находились тюремные камеры, а на ее верхней площадке совершались торжественные церемонии венчания дожей.

[KJKJ]

У дворца всего один вход, во дворе на всякий случай вырыты два колодца.

Через Дворцовый канал (Рио ди Палацио) построили здание тюрьмы и соединили его с дворцом красивым мостиком, который получил название «Мост вздохов» (Ponte dei Sospiri),


(вид на внутреннюю сторону моста),

так как осужденные, проходя по мостику из дворца в тюрьму, где было темно и ночью и днем, в последний раз видели небо, море и Венецию через его зарешеченные окна.
Мост и тюрьма были построены по проекту Антонио де Понте.

В XVI веке во дворце Дожей построили Золотую лестницу, по которой имели право входить во дворец из галереи второго этажа только те венецианцы, чьи имена значились в Золотой книге .
Внутренние помещения дворца Дожей были богато украшены картинами крупнейших мастеров, в том числе и Тициана.

В 1577 года в здании случился грандиозный пожар, и все его залы сгорели; их пришлось отделывать заново.

Кстати, где-то читала, что на самом деле венецианские князья, дожи, были чисто номинальными правителями, «свадебными генералами», не имевшими никакой власти...

Вместе с собором Святого Марка, библиотекой Марциана


и другими зданиями дворец образует главный архитектурный ансамбль города.

[KJKJ]

А прямо по курсу расположено самое высокое здание Венеции, Колокольня Сан-Марко (98,6 метра в высоту и 11 метров в длину) или попросту кампанилла,



от которой и начинается площадь Сан-Марко.
На нее считают своим долгом взобраться все туристы, прибыващие в Венецию (правда, если есть время и желание стоять в очереди).

Кстати, башня эта тоже понатерпелась – до XIV века с нее в клетках свешивали священников, замеченных в содомском грехе.

Изображения Кампаниллы можно найти еще на картинах Каналетто. Башня была построена в IX веке нашей эры, и благополучно стояла на своем месте 1000 лет (правда, в 1514 году ее пришлось перестаивать после удара молнии на личные средства адмирала Гримани, который таким образом хотел искупить свою вину за проваленную морскую операцию, ну, а через несколько лет был избран дожем),
пока 14 июля 1902 года вдруг не рухнула, превратившись в гору пыли.
Фотограф, находившийся на крыше соседнего здания, успел сделать сенсационный снимок в момент обрушения.

Башня упала так, что ни один человек на площади не пострадал. Более того, стоящие всего в нескольких метрах собор Сан Марко и дворец Дожей не были даже задеты. Кампанилла просто вертикально сползла вниз, не причинив никому вреда.

Венецианцы долго не могли решить, нужно ли перестраивать башню и, если да, то как. В конце концов, постановили полностью воссоздать ее, до мельчайших деталей, на том же самом месте.


За несколько евро можно подняться на лифте на смотровую площадку, откуда можно увидеть Венецию и острова лагуны с высоты птичьего полета. Площадка открытая, но проемы защищены решетками, на случай, если кто-то из посетителей вздумает неожиданно рухнуть вниз, также как и первая Кампанилла.

Чуть не забыла: на кампанилле в 1610 году Галилей продемонстрировал свой телескоп.

[KJKJ]

Площадь Сан-Марко c трех сторон огорожена галереями



В углу площади Сан-Марко (на фото выше) виден Музей Корера, в котором можно посмотреть интереснейшую картинную галерею, в том числе работы Беллини, а также знаменитую скульптурную группу Дедал и Икар, работы Антонио Канова.
В музее также есть историческая часть, где хранятся материалы из истории Венеции, различное оружие, личные вещи дожей, их портреты и многое другое.

Работает музей с 9 до 19. Входной билет стоил 13 евро и включал в себя возможность посещения нескольких музеев, в том числе и в Бурано.


Четвертая сторона площади выходит на собор, точнее Базилику Сан-Марко.



Нынешний собор был построен после нескольких пожаров в XI веке. Изначально он был голым и кирпичным, пока дож не приказал купцам привозить резьбу с восточных земель. Но окончательно собор приукрасился лишь по окончании IV Крестового похода, когда стены его покрыли мрамором с могил византийских императоров.

Мозаики были выполнены греческими мастерами, из которых уцелела только одна, самая левая – «Прибытие тела Святого Марка в Венецию».



Здесь можно посетить сокровищницу (Tesoro), где выставлены чаши и иконные оклады, вывезенные из Константинополя. Также здесь хранятся и иные реликвии, такие, как нож, которым пользовались во время Тайной вечери, кусок черепа Крестителя, палец Марии Магдалены, образец почерка евангелиста Марка, шип с тернового венца Спасителя, молоко Богородицы и три камня, которыми был забит святой Стефан.

Работает сокровищница в пн-сб 9.45 – 17.00, вс 14-17 Вход платный, был 3 евро.



Из сокровищницы можно попасть в алтарную часть, где, как утверждается, в саркофаге под алтарем находятся Мощи святого Марка.

Однако существует версия об их гибели в пожаре в 976 году. Считается, что тогда они были лишь утрачены, а в 1094 году, во время перестройки храма, внезапно себя обнаружили, высунув руку из колонны.

Здесь также имеется ранняя мозаика с Христосом Вседержителем (1506), а под ним четыре святых патрона Венеции.




Тут же находится и алтарь Пала-д’Оро.
250 эмалей, скрепленных драгоценными камнями, были в виде исключения не украдены, а заказаны в Константинополе в 976 году, еще в период дружбы с Византией. Параллельно с их украшением доделывали и алтарь, где византийских императриц перековывали в местных святых.

Работает как и сокровищница.

На обратном пути можно посмотреть центральный купол со сценой Вознесения (XIIIвек).

Главную же религиозную святыню в капелле – чудотворную икону Богоматери Никопеи (конец XII века) из Константинополя, а также капеллу Сант-Исидоро с мозаиками середины века, не тронутыми позднее, и капеллу Мадонны Деи-Масколи с мозаиками в стиле Раннего Ренессанса туристам не показывают...(((

[KJKJ]

Оценив и перещелкав все интересующие нас достопримечательности, изголодавшиеся, мы ринулись в первое попавшее нам по ходу кафе, которое оказалось, догадайтесь чем (или кем).
Тем самым Флорианом, известным на весь мир. Официанты в белых костюмах, супер обслуживание, фантастический кофе, сэндвичи размером с колесо (причем по два в порции) и такого невероятного вкуса, что даже счет за две порции сэндвичей, воду и два кофе нас не очень расстроил. Хотя должна признаться, что о том, что были мы «в том самом» мы узнали ... только сейчас, когда я начала писать отзыв. Правда, заподозрила еще на корабле.

В любом случае, после перекуса мы выкатились из кафе яки колобки и «покатились» в сторону лагуны.

А, забыла еще показать некоторые достопримечательности.

Сувенирка на Сан-Марко (смотрите, какое отражение!)



Очень порадовали фонари на площади в разных местах







ну и классика – красные фонари Сан-Марко + голуби



У воды мы сделали последний снимок

(причем, с моей точки зрения, один из самых удачных)

и взяли катер до корабля. Я надеялась, что смогу пару раз щелкнуть затвором фотоаппарата, но куда там! Шумахер за рулем, скорость, адреналин, болтанка – ух! Кайф! Через минут 12 мы были уже около лайнера!

Первый венецианский день подошел к концу. Наконец-то!

[SvetaLev]

Очень интересно написано и замечательные фотографии.

[KJKJ]

Очень интересно написано и замечательные фотографии.

Спасибо. Правда, по иронии судьбы я находилась, например, в Венеции ровно сутки, а отчет об этом городе писала четыре дня.