Отзывы туристов о круизах: морские и речные маршруты, лайнеры, условия на борту, питание и экскурсии. Круизы по островам, Средиземному морю, Карибским и другим направлениям.
Неподалеку находится еще площадь Gunduliceva poljana, знаменитая своей внушительной парадной лестницей.
Ее каменные ступеньки приводят на Poljana R. Boskovica и на них удобно сидеть, отдыхая от прогулки! Довольно интересна находящаяся здесь церковь Св. Игнация.
Просмотрев приличное количество достопримечательностей и поняв, что на большее мы в жару не способны, мы уселись в небольшй кафешке на улочке недалеко от последней церкви, перекусили и пошли в обратный путь. На Страдун накупили сувениров, а также очки для мужа, тк в августе в городе очень большие распродажи. Кстати, из Хорватии можно вести пршут, как и из Черногории, красное сухое вино, которое при разливе в 2-хлитровую бутылку стоило меньше, чем литровая с ним же, овечий или козий сыр, шоколад с перцем или джем из сухого инжира. Оригинальный хорватский сувенир - перьевая авторучка, которая была изобретена именно здесь Славолюбом Пенкала.
На площади перед воротами Пиле есть красивый фонтан
и очередная обзорная площадка. И тут же расположена основная автобусная станция. Кстати, все фонтаны в городе питьевые!
Если идти вверх от автобусной станции, то увидите канатную дорогу на гору Сржд.Две кабины оранжевого цвета почти целиком стеклянные по 30 человек каждая. От станции Плоче до станции Сржд подъем занимает 4 минуты. Высота верхней точки 405 метров над уровнем моря. Там же имеются две панорамные терассы и амфитеатр. Есть кафе.
Рядом с площадью мы взяли таксиста (за грудки) и «повелели» вести наши уставшие тела на пляж, дабы понежиться в комфорте на солнышке и искупать в Адриатике. Он доставил нас на пляж, который расположен на небольшой улочке Frana Supila
недалеко от Старого города, справа от пляжа виднелся 4* отель Excelsior.
Но как же я могла забыть о специфике местного пляжного отдыха: попробуй пройдись без спец тапок по местной галечке и зайди в море! Ха! Я никогда не была в Египте, хотя конечно же слышала о кораллах, тапках и тд. Но никогда не думала, что И НА ПЛЯЖЕ вам могут постоянно под ноги лезть камни, которые ласково именуют галькой, причем здоровенные камни и невероятно острые. Через подошву шлепок они чувствовались еще как! В воде эти булыжники только увеличиваются в своем количестве, ну и естественно, скользят. Вот, уж точно город на камнях! Еще одним сюрпризом Адриатического моря, которое влекло своей синевой и прозрачностью, однозначно оказалась его температура. При входе в воду тут же возникало желание плыть, и плыть быстро. Но сколько можно проплыть в быстром темпе?! Наверное, если переодически нырять, то вода на поверхности будет казаться теплой! Короче, с морем нам не очень подфортило.
На пляже сделали несколько фото, погрели на солнышке старые кости и поползли на улицу на поиски такси, по пути прикупив вкуснющего мороженого. Такси нашлось стоящим на дороге на специально для него разлинованном месте с надписью огромными буквами на асфальте TAXI.
Существует один интересный факт, что в середине XVIII века в Дубровнике некоторое время гостила русская княжна Тараканова, известная своим авантюризмом. На тот момент у нее был план свержения императрицы Екатерины II, помощи в осуществлении которого она просила турецкого султана и графа Алексея Орлова. Письма высокопоставленным особам княжна отправляла из Дубровника.
И еще один факт о Далмации, если не считать древних собак-далматинцев, каждый год в селе Радошич проводится «далматинская коррида», на которой быки дерутся друг с другом. На этот праздник очень сложно попасть, тк нужно знать дату его проведения, а она всегда разная, и маршрут следования.
Этот праздник является уникальной местной традицией и проводится исключительно как национальный, избегая элементов различного шоу.
В этот день проходят и соревновая мужчин по различным видам народного спорта – здесь есть место и для соревнований с канатом, прыжками с места, бросанию камня, борьбе на колодцах. Особенно интересно наблюдать за гонками на ослах. Главная задача – сесть на спину осла и удержаться, тк осел постоянно брыкается. Упряж в этом случае не использвуется.
Есть на земле места, которые редко кого оставляют равнодушными: кому-то нравятся, кому-то – нет. И причин для этого может быть масса - начиная от настроения туриста, заканчивая мусором на улицах города. Но скорее всего не так уж много на свете городов, которые, что называется, «производят впечатление» или даже поражают. И уж тем более, если въезжаешь (врываешься) ты в этот город «как принц на белом коне» или, на худой конец, как мы - на красивом белом лайнере. Вот, к таким городам я бы и отнесла Венецию. Я видела в своей жизни всего (надеюсь, что пока))) три «Венеции» (это слово стало чуть ли не нарицательным): нашу «рашенскую» питерскую, голландскую амстердамскую и итальянскую венецианскую. Будучи в Брюсселе, до бельгийской в Брюгге я не доехала совсем чуть-чуть... Но лично для меня самой поражающей является только одна – настоящая Итальянская Венеция.
Венеция для меня ассоциируется с городом на воде, карнавалом и карнавальными масками, гондолами, Джованни Джакомо Казанова и, пожалуй,.. с куртизанками. Кстати, очевидно, что куртизанки с точки зрения тогдашних властей приносили городу огромную пользу, о чем говорит хотя бы изданный указ о том, что проститутки, проживающие в специальных кварталах, были обязаны сидеть напротив окон, вывесив наружу ноги и обнажив грудь, чтобы сильнее притягивать к себе взгляды мужчин, уберегая их тем самым от гомосексуальных связей. Это было вызвано сильно распространившимся в те времена гомосексуализмом среди интеллектуалов и религиозных санов. К тому же проституция была для города доходным видом деятельности, и куртизанки, заработав деньги с приезжих, вкладывали их в местные банки, тем самым, поощряя городскую экономику. Сразу на память приходят мои нежно любимые Нидерланды!..
Но что-то я отвлеклась... Об этом городе слогали стихи Блок, Брюсов, Лермантов, Пастернак и Ахматова, о нем писали Шекспир и Гоцци, Манн и Хемигнуэй, Бродский и Гофман, снимали фильмы великий Феллини и Висконти.
Сам вход в этот город по морю – событие, достойное быть запечатленным любым фотообъективом.
Здесь есть на что посмотреть, в этом городе 118 островов, разделенных 150 каналами, через которые переброшено 400 мостов.
В этом умирающем городе, который, что ни для кого не секрет, медленно, но верно уходит под воду (до 5 мм в год), и как показывают исследования, не исключено, что к 2028 году погрузится в воды лагуны настолько, что станет непригодным для жилья.
Все здания города стоят на специальных фундаментах, поскольку илистое дно лагуны весьма неустойчиво. Основой служат сваи, выполненые они из нашей родной лиственницы (это дерево почти не гниет в воде) и забитые на глубину от 3 до 10 метров густым частоколом, на сваях лежит деревянный настил из дубовых и лиственничных бревен, а уже поверх него каменный фундамент, на котором возведены стены венецианских зданий. И стены эти легкие по своему весу, так как внешняя отделка зданий известняковая, а перегородки везде деревянные. Целые леса Далмации были потрачены на строительство Венеции.
Условно можно поделить Венецию на три части: - островную с районом Сан Марко и районами вдоль Гранд-канала. Здесь город никогда не перестраивался и здесь полностью отсутствуют улицы, есть только каналы. - Береговую, в которую входят районы, расположенные на материке. - Остров Лидо, к которому я еще вернусь чуть позже. Между районами Венеции, извиваясь подобно букве S, проходит Венецианский Гранд-канал (Canalazzo, Canal Grande), по берегам которого находятся 6 административных районов Венеции (sestieri), образовавшиеся еще в средние века.
Общественная транспортная сеть называется ACTV и включает в себя вапоретто и автобусы на островах. Часть вапоретто называют мотоскафами, они поменьше, а часть – motonave (они побольше). Редкие автомобили перевозят с острова на остров вот так:
Маршруты вапоретто могут меняться, кроме № 1, поэтому лучше верить расписаниям на остановках, которые более или менее соблюдаются. Feriale – рабочие дни, festivo – воскресенья и праздники. (Не могу загрузить свою транспортную карту, поэтому попросту дам ссылку на сайт с подобными картами, расписанием и тд.)
Билеты можно приобрести на остановках, в турбюро, на автовокзале на площади Рома и в транспортном бюро Vela на Сан Марко, также можно купить расписание за 0,80 евро. Также можно приобрести билет у человека, который привязывает и отвязывает канат, но только разовый за полную цену.
В зависимости от маршрутов различается и цена проезда: по Большому каналу (линии 1, 82, ¾) и за его пределами (линии 41/42, 51/52, а также 1 и 82 – если плывете, например, на Лидо). Билет по Большому каналу стоит 6,50 евро. Он действителен 90 минут в одну сторону. http://www.actv.it/muoversiavenezia/tariffeinvigore
Туристический билет на 12 часов стоит 16 евро, на 24 часа, где время отсчитывается от первой поездки, стоит 18 евро, на 72 часа – 33 евро, эти билеты действительны и для автобуса.
Если плыть всего одну остановку между разными берегами, например, к Сан-Джорджо-Маджоре от причала Сан-Дзаккария или на Лидо от причала Сант-Элена, то оплачивается только переправа. Билет стоит 3 евро и называется трагетто (Не надо только путать с трагетто – переправами через Большой канал на гондолах). Для большого чемодана, более 50 см по одной из сторон, берется отдельный билет, дети до 4 лет плывут бесплатно. На поездки в аэропорт (линия Alilaguna) есть отдельный тариф. http://www.alilaguna.it/index.en.html
Билеты компосируются при входе на пристань. Если плывете туда и обратно, то компосировать надо оба раза. Билеты проверяют, но не часто. Штраф приличный плюс стоимость билета.
Поэтому наша культ программа была составлена с учетом этого факта, правда, как показала практика, в дальнейшем она потеряла актуальность, и мы шли, куда хотели. Кстати, на верхней фотографии видно, что выбраться из порта можно было и по воде (на мелкой посудине!) В первый день решили совершить ознакомительную экскурсию по городу, для чего сойдя с корабля в порту Marittima, проигнорировали шатлы компании, стоимость поездки на которых равнялась 6 евро, и отправились на ближайшую остановку вапоретто, расположенную на Piazzale Roma, пешком. Хотя в выданной нам на корабле памятке было указано, что до этой остановки идти минут 15, мне кажется, что мы тащились по солнцепеку минут 25.
Правда, по ходу движения рассматривали всяческие местные достопримечательности:
Мост делла Либерти, длиной 3 километра, состоящий из 222 арок и соединяющий материк и остров Риальто, был построен из кирпича в 1846 году. По мосту проходят автомобильная и железная дорога. Части моста любовно украшены
Сразу вспоминаешь, что попал в город искусств
Не исключено, что здесь соединились жвачки мира
Дойдя до Piazzela Roma, мы приобрели билетик на вапоретто до острова Лидо и поехали осматривать Венецию по воде. Я рассуждала так: раз уж мы в водном городе, то и смотреть его нужно в первую очередь с воды, а что лучше всего для этого подходит в Венеции - конечно, вапоретто с большим маршрутом через Гранд канал. И честно говоря, не прогадала.
Главным променадом Венеции является Гранд Канал, длина которого 3800 м, а ширина варьируется от 30 до 70 метров, глубина 4-5 метров..Здесь расположено около 200 особняков и дворцов венецианской знати. Был даже такой короткометражный немой французский фильм «Гранд-канал в Венеции» (Panorama du Grand Canal vu d'un bateau). Премьера состоялась в 1896 году. Это был самый первый фильм в истории кинематографа, запечатлевший путешествие (камера была установлена в гондоле). По Гранд-каналу можно проследить разные этапы развития Республики Венеция. Здесь собраны здания, которые являются уникальными памятниками архитектурных стилей, начиная от романского и заканчивая стилем барокко. Сейчас частных владений на «главной улице Венеции» практически не осталось.
Здесь находятся невероятно красивые церкви
(Церковь Сан Стае.)
(Церковь Сан Симеон Пикколо. По своим формам напоминает Пантеон. Медный купол необычного цвета служит аудиторией. Когда-то фасад церкви украшали декорации, выполненные Тицианом и Джорджоне.)
Именно здесь располагались огромные здания для хранения товаров, (Фондако дей Турки – Турецкий склад, построен между XII и XIII веками. Сейчас здесь Музей естественной истории) здесь строились великолепные дворцы городской аристократии и богатых коммерсантов, сюда приплывали суда с товарами.
(Дворец Фавретто принадлежал семье Брагадин.)
Но мы продвигаемся дальше к Мосту Реальто. Это самый старый мост из трех мостов переброшенных через Гранд-канал. Собственно, Риальто – это квартал, который простирается от подножия моста до Пескерии (Рыбного рынка).
Овощной рынок носит название Эмберия. Эти два рынка считаются одними из лучших в мире по качеству продаваемой здесь продукции.
Здесь очень чтят традиции. В XI веке в квартеле появилась своя церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто (San Giacomo di Rialto), где у торговцев каждым видом товара были особые алтари и святые, у которых они просили помощи и защиты и которым клялись не обсчитывать покупателей. И сегодня эта маленькая церковь никогда не пустует. Особенно тщательно соблюдают традиции во время карнавала, когда все торговцы выходят на работу в средневековых костюмах. Этот район был центром торговли и коммерции с конца XI века, когда здесь появились первые рынки. В 1514 году весь квартал Риальто, кроме церкви Сан-Джакомо, сгорел. И вскоре был перестроен по более функциональному плану. Сейчас квартал по-прежнему живет торговлей. Здесь очень живописные овощные прилавки и крошечные бакалейные лавки с сырами, кофе и макаронами. Торгуют также и дешевыми футболками. Здесь всегда очень многолюдно.
В 1588-1591 годах мост Риальто был перестороен Антонио да Понте, причем в конкурсе на его реконструкцию принимали участие Микеланжело и Сансовино. У моста всего одна арка длиной 28 метров, его высота в центре равна 7,50 метров. Две верхние части опираются на 12 тысяч свай, вбитых в дно
и теперь на нем продают сувениры, ювелирку и кожаные изделия. Всего здесь 24 торговые точки, которые в центре разделены двумя арками, через которые можно попасть на две панорамные площадки, выходящие на канал.
Отсюда открывается отличный вид на самый узкий и оживленный участок Гранд-канала (ну и, наоборот))
Сразу после моста начинается набережная Вин, с ресторанами и барами прямо на берегу канала, однако это не самое удачное место для перекуса.
Проплывали мы и мимо Палацци Бернардо XV века, очень напоминающий лоджи Дворца Дожей.
А также мимо Палацци Бальби, где строились трибуны для дожей во время регаты по каналу.
Самый большой частный дом Венеции,
Ca’ Foscari, принадлежал дожу Франческо Фоскари, который был у власти 34 года. Дворец строился как родовое гнездо, как демонстрация роскоши и власти. Сюда в 1574 году поселили юного французского короля Генриха III, который был немного не в себе от приема устроенного по случаю его прибытия, поскольку пока король подплывал к Венеции, муранские стеклодувы рядом с ним на плоту выдували фантастических морских животных, а тут и жить ему пришлось среди шелков, золота, картин и украшений стола, выполненных по рисункам Сансовино (автор статуй Марса и Нептуна на парадной лестнице Дворца Дожей, главный архитектор Венецианской Республики) из дорогого тогда сахара. В дальнейшем король и правда сошел с ума, что всегда приписывалось его впечатлениям, полученным от Венеции. В настоящее время здесь размещается Венецианский университет.
Ca'Rezzonico было начато в 1667 году по заказу семьи Бон, но те вынуждены были продать дом из-за разорения семье банкиров-нуворишей Реццонико, которые также купили себе и место в реестре знати за 100 тысяч дукатов (по нынешним ценам это примерно 10 млн. долларов). Сейчас здесь музей XVIII века. Здесь безумная резная мебель краснодеревщика Брустолоне, отличные плафоны, пастели Розальбы Каррьера, пара пейзажей Каналетто, одни из немногих оставшихся в Венеции, работа под названием «Новый мир» Джандоменико Тьеполо (сына), где персонажи стоят спиной в тревожном ожидании зрелища и многое другое. Адрес: Dorsoduro 3136 Вапоретто: Ca’ Rezzonico Часы работы: с 22 марта по 2 ноября: ежедневно 10:00 - 18:00 с 3 ноября по 21 марта: ежедневно 10:00 - 17:00 Билеты: взрослый 6.50€, льготный 4.50€
Смотрите, какая патина от времени и воды! Кстати, мостик в этот момент был скорее всего на реконструкции, так как он и перильца имеет...
Одно из самых ярких зданий на канале, бросающееся в глаза, это Palazzo Barbarigo
с мозаиками конца XIX века, которые изображают визит Карла V в мастерскую Тициана
и Генриха III на Мурано.
Дальше по каналу находится очень хороший музей Пегги Гугенхайм. Само здание носит название Дворец Веньер дей Леони.
Оно так и не было достроено предыдущими хозяевами – старинной семьей Веньер, которые утверждали, что ведут свое происхождение от Венеры. По саду у них разгуливали львы. Палаццо начали строить в 1750-е годы, пытаясь превзойти ранее построенные богатые дома по высоте пьедестала. Вот, этим пьедесталом все и ограничилось – денег на остальное семье не хватило. В 1947 году здесь поселилась Пегги, коллекционерша и меценатка. Ее коллекцию составляет одно из самых полных собраний полотен художников XX века. Среди авторов – Макс Эрнст, Малевич, Шагал, Пикассо, Марсель Дюшан, Магритт и др. (кубизм, сюрреализм, футуризм, экспрессионизм).
Ну и наконец, на юго-востоке Гранд-канала находится потрясающая Церковь Санта Мария делла Салюте. Она достойна отдельного упоминания.
Она была построена, «благодаря» обету членов городского Сената, данному в начале 17 века святой Деве Марии, построить большую роскошную церковь в честь Богоматери в случае, если эпидемия чумы покинет город. Чума унесла около ста тысяч жизней, больше трети городского населения...
До начала строительства был объявлен конкурс на лучший проект церкви, и в тяжелейшей конкурсной борьбе победу одержал молодой архитектор Бальдассаре Лонгена. Работы по строительству начались на следующий год, однако растянулись на полвека – строители столкнулись со множеством проблем, начиная от оседающего грунта до не готовых к весу огромного центрального купола стен.
Только на один фундамент понадобилось больше миллиона деревянных балок, большинство из них ушло на сооружение и установку свай.
В результате, к тому времени, когда церковь наконец-то открыли и освятили в 1687 году, ее создателя уже не было в живых. Но имя его навсегда осталось в памяти венецианцев, благодарных за поистине грандиозную работу. В названии церкви отразилась благодарность венецианцев за чудесное спасение – «салюте» означает «спасение», другое значение этого слова – «здоровье».
Церковь очень красива и изящна, построена в барочном стиле. Роскошная лестница со стороны Большого канала ведет к фасаду восьмиугольной в плане церкви, оформленному как триумфальная арка. Огромный белый купол поставлен на барабан, фасад украшен маленькими башнями, шестью капеллами и двумя небольшими кампаниллами. Имеется также и второй купол, меньшего размера.
Внутренний интерьер возглавляет центральный алтарь работы того же Лонгены, на котором изображена Мадонна с младенцем. Слева от нее нарисована аллегорическая фигура Венеции, а справа запечатлен образ той самой чумы, которую Дева Мария изгнала из города. Над алтарем помещена икона Божьей Матери в византийском стиле, перекочевавшая сюда из базилики с Крита.
В одной из капелл среди живописи XVII в. можно отыскать позднюю работу Тициана «Преображение». В сокровищнице под малым куполом – снова Тициан, «Святой Марк и святые», и знаменитый Тинторентто –«Брак в Канне Галилейской». Своды украшают работы Тициана «Каин и Авель», «Жертвоприношение Авраама», «Давид и Голиаф». Из скульптуры в церкви хранятся статуи, созданные Джусто Ла Корте.
Вместе с церковью в Венеции появился и один красивый обычай – в память окончания эпидемии чумы каждый год 21 ноября перед церковью Санта-Мария делла Салюте собираются гондолы, образуя нечто вроде моста через Большой Канал. По этому мосту в церковь должны пройти все паломники, после чего происходит праздничный молебен. И это единственное время в году, когда можно войти в эту церковь через главные ворота. Этот праздник получил название «Феста делла Салюте».
Рядом с церковью находится очередной симпатичный мостик
и фонарь, который тоже может вскоре стать отдельной достопримечательностью этого города (об этом дальше)
Наконец наш кораблик вырывается на просторы лагуны.
Мимо проплывает Собор Сан-Джорджо Маджоре с его знаменитой колокольней,
расположенный на одноименном острове. Архитектором собора был Андреа Палладио, не доживший до окончания строительства. Колокольня построена в 1791 году на месте рухнувшей звонницы.
Алтарь украшен фигурой Христа, стоящего на шаре, поддерживаемом четырьмя евангелистами. Монастырь, расположенный на острове и собор в том числе был закрыт в 1808 году Наполеоном. Здания были превращены в казармы и изменены до неузнаваемости. В 1951 году монастырь был приобретён графом Витторио Чини, и отреставрирован. В соборе находится «Тайная вечеря» работы Тинторетто, а также ряд других его полотен в том числе «Воскресение Христа со святым Андреем и членами семьи Морозини» и много других шедевров. Здесь всегда тихо и немноголюдно, так как из посетителей либо большие любители искусства, либо желающие полюбоваться отличным видом, который открывается с колокольни на город, каналы, лагуну. На верх можно подняться на лифте.
Адрес: остров San Giorgio Maggiore Вапоретто: San Giorgio Maggiore Часы работы: пон-суб 9:30 - 12:30 и 16:00 - 18:00, воск 14:00 - 18:00 вход в церковь свободный
Наша конечная цель, остров Лидо (Lido di Venezia),
представляет собой узкую и длинную часть Венеции, которая раскинулась всего в 2-х км от площади Сан Марко, между нею и Адриатическим морем.
Лидо имеет 12 км в длину и около 1 км в ширину.
На стороне, обращенной к морю, на Лидо располагаются прекрасные песчаные пляжи, благодаря которым остров считается модным итальянским курортом. Насколько я “понимаю” итальянский, то само название острова переводится как “пляж”. Собственно, от остановки вапоретто
до пляжа можно дойти по главной улице Gran Viale Santa Maria Elizabetta (она упирается в маленький бесплатный пляж). Еще один пляж расположен левее от причала. В августе-сентябре на Лидо проводится ежегодный международный кинофестиваль, еще тут расположено одно из немногих итальянских казино.
на северо-востоке острова, вокруг которого возник одноименный поселок, был построен в 1044 году.
Не все знают, что на Лидо находится храм святителя и чудотворца Николая,
в котором хранится рака с мощами трех святых: самого святителя и чудотворца Николая, его дяди, тоже святителя Николая и священномученика Феодора, епископа Мир Ликийских (787 год).
Церковь была основана в XI веке, сразу после Крестового похода, когда в Венецию привезли мощи всех троих. Венецианцы утверждают, что несмотря на многочисленных паломников, стремящихся поклониться мощам святителя Николая в городе Бари, некоторая часть мощей святителя находится на острове Лидо. Венеция претендует на то, что хранит большую часть мощей.
Споры по поводу нахождения реликвий привели к тому, что в ночь с 5 на 6 мая 1953 года гробница святителя Николая в Бари была открыта. В присутствии комиссии из Ватикана и архиепископа Бари была открыта рака, которую не открывали 866 лет, с того момента, как моряки привезли раку из Мир Ликийских. Мощи в раке находились в жидкости примерно на уровне 2 см, напоминающую воду из горного источника. «Честные косточки» святителя находились в разрозненном положении. Мощи были помещены в стеклянную урну и четыре года сохранялись на престоле. В ночь с 7 по 8 мая 1957 года были сделаны анатомические и антропологические анализы, которые показали, что мощи принадлежат святителю Николаю. Были сделаны изображения святителя Николая, согласно его честным останкам. Святитель почил о Бозе в 75 лет 6 декабря 350 года. Мощи в Бари привезли в 1087 году, 737 лет они почивали в Мирах Ликийских и тогда уже были хрупкими, и когда моряки из Бари торопливо бежали с ними, никто не заботился об их сохранности. После сделанных анализов и сравнений был сделан рисунок мощей, по которому и определили, какая часть святителя Николая находится на Лидо, а какая в Бари.
Святой Николай – покровитель моряков, узников, девственниц, воров и детей.
Посещение церкви Сан-Николо пн-суб 8-12, 15-19.
В старом монастыре находится школа с профессиональным обучением, здесь готовят типографов, радиомонтажников и др.
Немного южнее этого комплекса вдоль улицы Cipro расположено тихое место, территорию которого занимает протестантское кладбище. На нем хоронили английских консулов, прибывающих в Венецию с дипломатической миссией. Здесь же находится окруженное кипарисами еврейское кладбище, существующее с XIV века (кладбище полностью восстановлено, представляет большой интерес для любителей, весьма живописно и открыто для посещения).
С этими местами тесно связана одна традиция – церемония обручения дожа с морем, которая сохранена и исполняется и в наши дни мэром Венеции. Ритуал утвердился в XII веке и заключался в путешествии от Сан-Марко к вратам Лидо на дожеском «Буцентавре», где дож всегда кидал через пролив в море золотое кольцо, а потом отправлялся к мессе в церковь Сан-Николо.
В наши дни праздник также проходит на причале Сан-Николо, но колец уже не бросают.
За церковью находится частный аэропорт. (очень удивилась, обнаружив на фото подобного "малыша"))
На главной улице острова, да и на остальных тоже много красивых домов,
полно автобусов и машин по сравнению с основным городом, однако на острове есть и каналы.
Островок чем-то напоминает Дубровник, ну, хотя бы крышами;
Но наше восприятие было немного сбито одной насущной проблемой – очень хотелось есть, а так как дело было около трех пополудню, то продавали везде одни бутеры, а нам хотелось чего-то более существенного. Мозги на венецианском солнце спеклись, а о сиесте мы попросту забыли!
Короче говоря, дождались мы очереднего вапоретто на местной остановке и поплыли в обратную сторону.
Последний взгляд на Лидо и церковь Santa Maria della Vittoria.
На этот раз нашей целью была площадь Сан-Марко, самая большая площадь Венеции.
По пути взгляд натыкался то на вот, такого красавца
(впрочем, за ним тоже ничего лодочка),
то на очередные достопримечательности,
то на достопримечательности, которые смогли весьма выгодно «продолжить свою карьеру», как например, люксовый отель «Danieli» с тремя зданиями, в которых номера в стиле Ампир конкурируют с номерами в венецианском стиле, а также с аппартаментами Доджа; где мраморные лестницы, канделябры из венецианского стекла, пушистые ковры, шикарный ресторан на крыше, великолепный вид на лагуну, представители мировой элиты и ... безумные цены.
Шелли описал вид, открывающийся на Сан-Марко, сравнив храмы и дворцы с «волшебными замками, громоздящимися до небес».
Я не Шелли, но должна сказать, что впечатление было произведено.
Это было похоже на кукольный театр, в моем представлении. Такой же яркий, притягивающий взгляд. А люди, они как марионетки, которых дергают за ниточки с целью «посмотреть направо, повернуться налево», шелкнуть объективом и помчаться рассматривать новое чудо.
Сан-Марко разительно отличается от всей Венеции. Причем толпы туристов только поддерживают этот колорит, правда, и ужасно мешают фотографировать. Поэтому сюда надо приходить рано, даже очень рано, часов в 5-6 утра, когда никто не станет толкаться, и не нужно будет искать лучший ракурс, да так, чтобы чья-то голова не попала в кадр.
Вид впечатляет, согласитесь?!
Со стороны лагуны к площади Сан-Марко примыкает Пьяцетта, на которой возвышаются две колонны, привезенные из Константинополя:
На левой - фигура бывшего покровителя Венеции святого Теодора (фигура слеплена из нескольких римских статуй) с крокодилом (символом воды), изготовленным из 50 фрагментов, а на правой – крылатый лев святого Марка с книгой под передними лапами.
Площадь Сан-Марко является самым низким местом города. В период паводков она превращается в небольшое озеро, через который перекидывают деревянные настилы, и передвигаются по ним в резиновых сапогах.
Кстати, на этой площади установлена web-камера.
Справа на пьяцетте (если стоять спиной к воде) расположен Дворец Дожей (Palazzo Ducale).
Это шедевр готической архитектуры и поистине загадочное здание, хранящее средневековые тайны и легенды.
В 1430—1440-х годах у самого края западного фасада дворца рядом с собором святого Марка был построен богатый готический парадный вход во дворец, который стали называть Порта делла Карта (Врата Бумаги) или потому, что рядом находился архив, или по той причине, что здесь поблизости имели обыкновение сидеть писцы, составлявшие деловые бумаги для частных лиц.
Над входом помещена скульптурная группа работы Антонио Бреньо: перед крылатым львом на коленях стоит дож Франческо Фоскари (1423—1457).
Во втором ярусе фасада девятая и десятая колонны слева сделаны из более темного, красноватого мрамора. Раньше меж этих колонн объявляли смертные приговоры (на фото видно только одну, к сожалению).
На протяжении многих столетий дворец был резиденцией венецианского правительства. Здесь принимали законы, выносили приговоры, плели интриги.
Именно здесь находится знаменитая Зала дель Маджор Консильо - самое большое помещение в мире, потолок которого не поддерживается ни единой опорой. Под потолком, вдоль стен Залы непрерывной лентой идут портреты всех дожей Венеции кроме дожа Марино Фальера. Место, где должно было быть его изображение, навечно закрыто черной занавеской, как проклятие и напоминание о незыблемости принципов венецианской республики, так как в 1355 году Фальер задумал совершить переворот и сделать свою власть единоличной, но окружение его предало, и дож был обезглавлен как предатель на средней площадке парадной лестницы.
На верхней площадке парадной лестницы, ведущей на второй этаж, в 1500-х годах были устанавлены огромные мраморные статуи Марса и Нептуна, созданные Якопо Сансовино, и лестницу стали называть Лестницей Гигантов; под нею находились тюремные камеры, а на ее верхней площадке совершались торжественные церемонии венчания дожей.
У дворца всего один вход, во дворе на всякий случай вырыты два колодца.
Через Дворцовый канал (Рио ди Палацио) построили здание тюрьмы и соединили его с дворцом красивым мостиком, который получил название «Мост вздохов» (Ponte dei Sospiri),
(вид на внутреннюю сторону моста),
так как осужденные, проходя по мостику из дворца в тюрьму, где было темно и ночью и днем, в последний раз видели небо, море и Венецию через его зарешеченные окна. Мост и тюрьма были построены по проекту Антонио де Понте.
В XVI веке во дворце Дожей построили Золотую лестницу, по которой имели право входить во дворец из галереи второго этажа только те венецианцы, чьи имена значились в Золотой книге . Внутренние помещения дворца Дожей были богато украшены картинами крупнейших мастеров, в том числе и Тициана.
В 1577 года в здании случился грандиозный пожар, и все его залы сгорели; их пришлось отделывать заново.
Кстати, где-то читала, что на самом деле венецианские князья, дожи, были чисто номинальными правителями, «свадебными генералами», не имевшими никакой власти...
Вместе с собором Святого Марка, библиотекой Марциана
и другими зданиями дворец образует главный архитектурный ансамбль города.
А прямо по курсу расположено самое высокое здание Венеции, Колокольня Сан-Марко (98,6 метра в высоту и 11 метров в длину) или попросту кампанилла,
от которой и начинается площадь Сан-Марко. На нее считают своим долгом взобраться все туристы, прибыващие в Венецию (правда, если есть время и желание стоять в очереди).
Кстати, башня эта тоже понатерпелась – до XIV века с нее в клетках свешивали священников, замеченных в содомском грехе.
Изображения Кампаниллы можно найти еще на картинах Каналетто. Башня была построена в IX веке нашей эры, и благополучно стояла на своем месте 1000 лет (правда, в 1514 году ее пришлось перестаивать после удара молнии на личные средства адмирала Гримани, который таким образом хотел искупить свою вину за проваленную морскую операцию, ну, а через несколько лет был избран дожем), пока 14 июля 1902 года вдруг не рухнула, превратившись в гору пыли. Фотограф, находившийся на крыше соседнего здания, успел сделать сенсационный снимок в момент обрушения.
Башня упала так, что ни один человек на площади не пострадал. Более того, стоящие всего в нескольких метрах собор Сан Марко и дворец Дожей не были даже задеты. Кампанилла просто вертикально сползла вниз, не причинив никому вреда.
Венецианцы долго не могли решить, нужно ли перестраивать башню и, если да, то как. В конце концов, постановили полностью воссоздать ее, до мельчайших деталей, на том же самом месте.
За несколько евро можно подняться на лифте на смотровую площадку, откуда можно увидеть Венецию и острова лагуны с высоты птичьего полета. Площадка открытая, но проемы защищены решетками, на случай, если кто-то из посетителей вздумает неожиданно рухнуть вниз, также как и первая Кампанилла.
Чуть не забыла: на кампанилле в 1610 году Галилей продемонстрировал свой телескоп.
Площадь Сан-Марко c трех сторон огорожена галереями
В углу площади Сан-Марко (на фото выше) виден Музей Корера, в котором можно посмотреть интереснейшую картинную галерею, в том числе работы Беллини, а также знаменитую скульптурную группу Дедал и Икар, работы Антонио Канова. В музее также есть историческая часть, где хранятся материалы из истории Венеции, различное оружие, личные вещи дожей, их портреты и многое другое.
Работает музей с 9 до 19. Входной билет стоил 13 евро и включал в себя возможность посещения нескольких музеев, в том числе и в Бурано.
Четвертая сторона площади выходит на собор, точнее Базилику Сан-Марко.
Нынешний собор был построен после нескольких пожаров в XI веке. Изначально он был голым и кирпичным, пока дож не приказал купцам привозить резьбу с восточных земель. Но окончательно собор приукрасился лишь по окончании IV Крестового похода, когда стены его покрыли мрамором с могил византийских императоров.
Мозаики были выполнены греческими мастерами, из которых уцелела только одна, самая левая – «Прибытие тела Святого Марка в Венецию».
Здесь можно посетить сокровищницу (Tesoro), где выставлены чаши и иконные оклады, вывезенные из Константинополя. Также здесь хранятся и иные реликвии, такие, как нож, которым пользовались во время Тайной вечери, кусок черепа Крестителя, палец Марии Магдалены, образец почерка евангелиста Марка, шип с тернового венца Спасителя, молоко Богородицы и три камня, которыми был забит святой Стефан.
Работает сокровищница в пн-сб 9.45 – 17.00, вс 14-17 Вход платный, был 3 евро.
Из сокровищницы можно попасть в алтарную часть, где, как утверждается, в саркофаге под алтарем находятся Мощи святого Марка.
Однако существует версия об их гибели в пожаре в 976 году. Считается, что тогда они были лишь утрачены, а в 1094 году, во время перестройки храма, внезапно себя обнаружили, высунув руку из колонны.
Здесь также имеется ранняя мозаика с Христосом Вседержителем (1506), а под ним четыре святых патрона Венеции.
Тут же находится и алтарь Пала-д’Оро. 250 эмалей, скрепленных драгоценными камнями, были в виде исключения не украдены, а заказаны в Константинополе в 976 году, еще в период дружбы с Византией. Параллельно с их украшением доделывали и алтарь, где византийских императриц перековывали в местных святых.
Работает как и сокровищница.
На обратном пути можно посмотреть центральный купол со сценой Вознесения (XIIIвек).
Главную же религиозную святыню в капелле – чудотворную икону Богоматери Никопеи (конец XII века) из Константинополя, а также капеллу Сант-Исидоро с мозаиками середины века, не тронутыми позднее, и капеллу Мадонны Деи-Масколи с мозаиками в стиле Раннего Ренессанса туристам не показывают...(((
Оценив и перещелкав все интересующие нас достопримечательности, изголодавшиеся, мы ринулись в первое попавшее нам по ходу кафе, которое оказалось, догадайтесь чем (или кем). Тем самым Флорианом, известным на весь мир. Официанты в белых костюмах, супер обслуживание, фантастический кофе, сэндвичи размером с колесо (причем по два в порции) и такого невероятного вкуса, что даже счет за две порции сэндвичей, воду и два кофе нас не очень расстроил. Хотя должна признаться, что о том, что были мы «в том самом» мы узнали ... только сейчас, когда я начала писать отзыв. Правда, заподозрила еще на корабле.
В любом случае, после перекуса мы выкатились из кафе яки колобки и «покатились» в сторону лагуны.
А, забыла еще показать некоторые достопримечательности.
Сувенирка на Сан-Марко (смотрите, какое отражение!)
Очень порадовали фонари на площади в разных местах
ну и классика – красные фонари Сан-Марко + голуби
У воды мы сделали последний снимок (причем, с моей точки зрения, один из самых удачных)
и взяли катер до корабля. Я надеялась, что смогу пару раз щелкнуть затвором фотоаппарата, но куда там! Шумахер за рулем, скорость, адреналин, болтанка – ух! Кайф! Через минут 12 мы были уже около лайнера!
Первый венецианский день подошел к концу. Наконец-то!
На второй день у меня была только одна цель – прокатиться на одном из символов Венеции, гондоле.
А поскольку никаких особых планов мы не строили, а отплывать должны были в пять вечера, то и выползли в город, хорошенько отоспавшись, часов в 11 утра.
Стоянки гондол можно найти по всему городу – у церквей, музеев,
у каких-то мостиков. Но есть и места, где стойбища гондол ждут клиентов всегда: около ж/д вокзала Санта Лючия, у моста Риальто, у церкви Сан Мойзе, на Пьяццетте у Дворца Дожей и самая крупная в тупике за пьяццей Сан-Марко.
Мы же отправились за гондолой на Пьяццо Рома, так как еще вчера я обратила внимание на стоящие там лодки,
правда, их там не так много, но поскольку дело происходило в первой половине дня, когда гондольеры почти всегда бездельничают, так как туристы предпочитают в это время лицезреть достопримечательности города, то нам одна из лодок перепала.
Гондолы (в итальянском ударение на первый слог) начали использовать в Венеции еще в VII веке. Но тогда они были намного роскошнее и ярче.
Гондола сама по себе – это уникальное произведение искусства, стоимость которого равняется стоимости хорошей машины – порядка 25 тысяч евро. Чтобы создать настоящую венецианскую гондолу длиной 11,05 метра и шириной 1,40 метра мастерам нужно выточить 280 деталей из 8 сортов дерева. В черный цвет гондолы перекрасились в 1562 году, когда правительство издало указ о перекраске гондол, на которых в то время перевозили тела умерших от чумы, поскольку яркий цвет при трауре выглядел неуместно.
Гондола всегда ассиметрична (даже на фото виден этот перекос). Это сделано для того, чтобы компенсировать вес гребца (левый бок шире правого на 24 см), который располагается справа позади пассажира. На носу гондолы компенсатором веса служит тридцатикилограммовый железный штандарт (ферро), имеющий необычную форму: шесть зубьев символизируют шесть районов Венеции, седьмая полоса, имеющая другое направление, символизирует остров Джудекка, а закругление сверху – шляпу дожа. С помощью ферро также определяют высоту мостов и способность гондолы пройти под ними.
Пустая лодка весит 400 кило. Максимальная пассажировместимость гондолы – 6 человек. Причем гондольеру все равно, сколько человек едет в гондоле, цена стандартная. Сейчас 40 – минутная поездка на гондоле стоит 90 евро, но гондольер скорее всего запросит за 40 минут сотню и высадит минут на десять раньше. Так как существует известная байка о том, что у венецианских гондольров очень необычные часы – стрелки двигаются намного быстрее.)))
В Венеции существует всего 425 лицензий на управление гондолой, это очень престижная и высокооплачиваемая работа и очень закрытая каста. Стать гондольером может стать только сын гондольера, причем для работы необходимо сдавать несколько экзаменов. Работа гондольеров регламентируется мэрией Венеции. Форма гондольера – полосатый верх, черный низ, но, признаться, не все соблюдают это правило.
(Хорошая фотография, какая-то...полосатая)
Все действующие гондольеры поют. Хороший голос и музыкальный слух являются большим плюсом при приеме на работу. Песню гондольеров называют «баркарола». Кстати, знаменитая "О, соле мио..." вовсе не венецианская песня, не баркарола.
Есть еще один вид переправы на гондолах в Венеции, который назвывается трагетто – с одного берега Гранд Канала на другой с двумя гребцами.
Гребцы на трагетто – уже очень опытные товарищи, которые ждут, когда освободится место в касте четырехсот. Ведь гондольера могут даже дисквалифицировать...
Платить в трагетто надо при посадке гондольеру. Места таких переправ обозначены на картах города, обычно это узкий деревянный причал с вывеской Tragetto над деревянной лестницей, ведущей к воде. Время переправы – 1-2 минуты. Однако ездить в такой гондоле принято...стоя. Говорят, что ощущения, когда лодка вылетает на стремительный Гранд-канал, а затем, резко тормозя, причаливает, совершенно необыкновенные.
Проплывая на гондоле по кварталам в непосредственной близости от Площади Рима, я в который раз поразилась отличию этой, настоящей Венеции, где живут нормальные люди, от той, яркой, туристической, театральной, что на Сан-Марко.
Судите сами:
(белье из итальянских окон свисает везде и всегда. Причем в этот раз моему спутнику пришлось даже «вести борьбу» с чьим-то нижним бельем за право вдохнуть воздух))
каналы порой настолько узки, что два плавсредства разъезжаются на них с большим трудом;
небольшие катерки с мощными моторами
давно уже вытеснили бы древние гондолы, если бы не наш брат - турист.
Дома в этих кварталах совершенно разные: есть такие
Очень часто у домов можно увидеть аварийные лестницы, это на случай наводнений «aqua alta», которые случаются в Венеции довольно часто. Жители баррикадируют входные двери и входят в дома через окна. Причем наводнения не зависят от сезона, поскольку уровень воды в городских каналах начинает повышаться, когда сильный юго-восточный ветер (сирокко) гонит на город высокую волну со стороны Адриатики. И произойти это может в любое время года.
80 см подъема воды считаются обычным приливом, 100 см – легким наводнением, 110 см – средним наводнением, когда в городе звучит сирена о возможном сильном подъеме воды через 3-4 часа и в городе ставятся переходные мостики, 120 см – сильное наводнение, 130 см – очень сильное наводнение, и мостики убираются, чтобы их не смыло в море, 140 см – опасность, но случаются они раз в три года.
На случай наводнений у жителей припасены высокие резиновые сапоги, местные торговцы тут же начинают бойкую торговлю ими...
Своих зеленых питомцев, выращенных в домашних условиях, венецианцы также из-за наводнений пытаются размещать как можно выше,
часто в альтанах, специальных деревянных надстройках на крышах.
Около домов также обращают на себя внимание толстые деревянные балки – барбакани, которые поддерживают верхние этажи.
Подобные штучки мы наблюдали и в Амстердаме. Это типичная деталь средневековой венецианской городской архитектуры, созранившаяся до наших дней.
Наверняка многие побывавшие в этом городе обратили внимание на деревянные шесты, торчащие то тут,
то там из воды у пристаней.
Они нужны для привязывания лодок и гондол и носят название палины (paline). Самые известные из них располагаются на Гранд-канале, раскрашены в разные цвета,
После нашего небольшого круиза на гондоле мы перешли канал по мосту и оказались на набережной Пападополи.
Рядом с мостом расположен небольшой парк Пападополи - небольшой, но красивый зеленый оазис в этом прожженном солнцем городе,
прошли под рядом расположенной аркой,
где растет вот, такое «закованное» дерево,
перешли по очередному мосту.
(кстати, здесь тоже есть красивые палины.)
Дошли до церкви San Nicola da Tolentino
или просто Толентини. Эта церковь раз в году посещалась дожем, внутри хранятся картины Иоганна Лисса и Бернардо Строцци.
Посещение церкви Толенити вт-пт 8.00-12.00, 16.00-19.00, сб-вс 8.00-12.00. На ступенях которой судя по всему отдыхали наши собратья)))
Слева от церкви расположен бар “У моста”, где мы и решили закончить нашу венецианскую экскурсию. Заказали пиво, какой-то десерт (к пиву)) и сидели под грибком, попросту тупя.
Запомнились очередные фонари на веранде заведения
Счет на этот раз оказался 29 евро, включая 3 евро за обслуживание.
Отплытие ничем не уступало «входу» в этот замечательный город.
С корабля отлично видны каналы
(нам даже махали руками, провожая)
Да и Сан-Марко бесподобна
Хорошо видна местная «автостоянка» около библиотеки Марциана
Пиза – не соперник Венеции по количеству кривых башен и зданий из-за особенностей местного грунта
Мостики
еще
Вчерашние знакомые
Местная импровизация на пляжную тему
Что-то напоминающее местную «косу»
Последний взгляд на венецианский маяк
Кстати, в первый день пребывания в Венеции нам пришлось еще потратиться на маски для карнавала, который состоялся ночью в день отплытия.
Мы купили самые дешевые образцы из китайского папье-маше, от которых не очень хорошо пахло, надели их минут на пять... и забыли на борту, чтобы не тащить домой всякое... В масках была примерно треть присутствующих, остальные, как я подозреваю, мирно отсыпались у себя в каютах после столь насыщенного порта.
Ну и без очередного полуночного застолья по случаю отплытия из Венеции не обошлось
На следующий день у нас был морской переход, а затем
Абббалдеть, как интересно читать! А можно тупой вопрос? А вот по Венеции можно просто ходить, чтобы нигде не плавать? Или там есть места, куда добраться можно только лодкой?
Kuskow писал(а):Абббалдеть, как интересно читать! А можно тупой вопрос? А вот по Венеции можно просто ходить, чтобы нигде не плавать? Или там есть места, куда добраться можно только лодкой?
Пасиб.)) Венеция как раз такое место, где всякие личности, любящие ходить пешком , могут сполна удовлетворить свои потребности. Город можно обойти за час, просто нужно знать явки, пароли, дворики и тд, а также научиться пользоваться водным транспортом, где-то проехать, где-то пройти. Тут легко заблудиться, но зато кайфово разыскивать дорогу обратно, тк иной раз даже на карте нет какого-нибудь всеми забытого переулка. Но я знаю, что те, кто прожил в этом городе больше двух дней и эти дни ходил-бродил, на третий начинают ориентироваться на улицах, как в своей квартире.
Места только для лодок имеются, конечно, например, многочисленные острова. Правда, в городе тоже полно точек, которые можно только с воды лицезреть. Да тот же самый Гранд-канал, там полно зданий, фасадная часть которых видна только с воды. Да и вообще, Венеция - город, где в домах по два входа: один - на канал, другой - с суши.
Я с большим удовольствием еще сюда приеду, именно потому что по городу надо походить и понюхать его, пропитаться его колоритом, игрушечностью, которая не чувствуется, пока видишь пафос главных улиц. К тому же на боковых улицах крайне мало народа, тк все туристы летять прямой наводкой на Сан-Марко, как осы на сладкое. Конечно, надо покататься по воде, потому что город задуман как раз таким образом, чтобы лучшим образом просматриваться с воды, как Амстер, Питер, например. Но в следующий раз хочется походить уже чуть дальше проторенных туристических троп.
И еще, если кому-то будет интересно, могу расписать, как добраться до "острова мертвых" Сан-Микеле, где находятся могилы Бродского, Дягелева, Стравинского. Просто я не большой любитель таких вылазок, но говорят, что место очень достойное.
Честно говоря, у меня не очень много информации об этом месте, но раз уж взялась, то выкладываю, что знаю и имею.
М Е С С И Н А
Приятно, когда прибывая на новое место, тебя радостно встречают или, на худой конец, просто сопровождают, как, например, нас, когда мы приближались к Сицилии! Да как! Высоко выпрыгивая из воды, фыркая и размахивая хвостами!
Дельфины!!!
Сразу вспомнилась старая детская песенка из кинофильма «Точка, точка, запятая...» на музыку Гладкова и слова Кима, где есть такие слова: «... - А ты знаешь, что дельфины разговаривают? - Знаю, не знаю только о чем. - О торговых караванах, о морях и океанах, где какая рыба... - ...и почём.»
Мне кажется, что эти всегда улыбающиеся милые животные никого не могут оставить равнодушным, по крайней мере после объявления капитана о том, что по правому борту наблюдаются дельфины, пол корабля пыталось высмотреть их в море, облепив поручни, и на всех языках повторялось «дельфины».
Потом я где-то услышала, что на подступах к самому большому острову Италии «сопровождающие» присутствуют практически всегда!
Последний раз редактировалось KJKJ 11 июн 2011, 02:21, всего редактировалось 1 раз.
Ну, а мы через некоторое время приблизились к Мессинскому проливу, отделяющему Сицилию от материковой Италии (согласно прихоти разгневанного Нептуна, отколовшему Сицилию ударом своего трезубца).
Именно в этом проливе проживали два морских чудовища, погубившие не одну тысячу кораблей: Сцилла и Харибда. Сцилла жила в пещере на скале со стороны материка, имела 12 ног и шесть собачьих голов. Она была раньше красивой нимфой, но влюбившись в юношу по имени Главк, была превращена в чудовище, «благодаря» снадобьям, опущенным в воду для купания волшебницей Киркой, имевшей виды на Главка и решившей таким образом устранить соперницу. Корабль легендарного царя Итаки Одиссея подвергся как раз нападению Сциллы: ею были похищены шесть моряков. Правда, Одиссею удалось в итоге прошмыгнуть, так как он посчитал, что лучше пожертвовать несколькими людьми, чем погибнуть всем от лап другого чудища, обитавшего с другой стороны. Со стороны Сицилии проживала Харибда, которая трижды в день всасывала в себя морскую воду, заглатывая вместе с ней и корабли, а затем извергала ее обратно. Это показатель приливов и отливов в этом узком месте, особенно в точке маяка.
Да и город, охраняющийся такими стражами также имеет не одну легенду о своем возникновении.
По одной из версий, город основали пираты, которые оценили его статигическое значение и разбили здесь свое поселение.
Поговаривают, что создал город бог Сатурн, как место для своего уединения, восхитившись его тишиной и пейзажами.
Также существует версия, объясняющая происхождение формы естественной гавани, характеризующей порт Мессины и похожей на серп, - в этих краях Сатурн серпом оскопил своего отца Урана, который боялся погибнуть от руки своих детей и поэтому возвращал их обратно в землю. Но Уран был настолько плодовит, что от крови, брызнувшей в море, родилась Афродита, которая вылезла из моря недалеко от косы и в этом месте образовалась Мессина. Весьма спорная версия с Афродитой, хотя кастрирование и имело место быть! Серп хранился в Занкле (от древне-греческого «серп»), таково было первое название Мессины.
Еще один миф рождения города тесно связан с охотником Орионом, сыном Посейдона и Эвраэли. Он считался самым красивым из смертных, обладал внушительным ростом. На острове Хиос он влюбился в Меропу, дочь Энопиона, и по требованию последнего был вынужден участвовать в нескольких компаниях по освобождению острова от диких зверей, после которых Меропу обещали отдать ему в жены. Однако в дальнейшем Орион был обманут Эпионом. Разочаровавшись и напившись, ночью Орион проник в комнату Меропы и изнасиловал её. В качестве наказания Энопион ослепил виновника за содеянное. Восстановив зрение, Орион отправил к месту восхода Гелиоса, где подставил солнечному свету свои глаза, и Гелиос вернул ему зрение. Там же Орион встретил Эос и влюбился в неё. Для царя Занкла создал насыпь и соорудил порт на Сицилии.
После прозрения мысли о мести не отпускали Ориона, но встреча с Артемидой, в которую он влюбился, изменила всё. Их связью был недоволен Апполон, предложивший Артемиде выстрелить из лука по черной точке в море, которой оказалась голова Ориона. Артемида оплакала его и поместила среди созвездий.
Сегодня в центре старой площади Мессины, около Кафедрального собора, можно увидеть фонтан (а точнее источник) XVI века, который увековечивает этот миф. Он носит название «Источник Ориона».
Фонтан был спроектирован архитектором Джованни Анджело Монторсоли, монахом, который часто работал с Микеланджело, и установлен в честь открытия городского акведука. Фонтан является первым в Сицилии, где сочетаются ренессанс и сложная повествовательная скульптура. Фонтан пираминдальный, состоящий из трех ступеней, украшен многочисленными панелями, полученными из классической мифологии, а также символами моря (дельфины, ракушки, русалки и тд). Представляет собой аллегорию четырех рек: Тибра, Нила, Евфрата и Камаро (река в Мессине), чьи воды были направлены в новый акведук. Для обозначения каждой из четырех рек здесь были использованы Латинские куплеты, составленные по этому случаю Франческо Мауролисо, барельефы и восемь овальных щитов, представляющие мифологические фигуры, такие как Европа верхом на быке на море, Нарцисс превращающийся в цветок, Актеона в облике оленя гонит собак, Дедал и Икар падают в море, крылатый Пегас и Помона-«романтик» и кто-то еще, точно не помню)))
В ногах у Ориона его верный пес Сириус. А в левой руке гиганта щит с гербом Мессины.
Кафедральный собор, находящийся в непосредственной близости от вышеупомянутого источника является настоящим украшением этого гостепреимного сицилийского города.
Он был воздвигнут в 1160 году во времена короля Роджера II и освещен в честь Св. Девы Марии в 1197 году в присутствии Генриха IV Швабского.
Росписи на потолке собора погибли в пожаре в 1254 году. Он трижды сильно страдал от землетрясений: в 1693, в 1783, когда рухнула колокольня, и в 1908 году, когда храм развалился почти полностью, а от фасада остался стоять только угол с порталами. Собор восстанавливался под руководством архитектора Франческо Валенти в соответствии с первоначальным норманским проектом и был снова освещен в 1929 году. Однако на этом несчастья собора не закончились – в 1943 году были разрушены и утрачены многие неповторимые произведения искусства, которыми он был украшен, из-за бомбардировок союзников.
Окончательная реставрация Кафедрального собора Мессины была проведена после войны.
Здание обладает тремя воротами, самые центральные из которых
были отреставрированы с использованием оригинальных элементов XV века. Смотрите, какая работа!!!
Здесь имеется сокровищница с коллекцией церковной утвари, где главным экспонатом по ценности является лампа из горного хрусталя, Пинья.
К слову, уж поскольку речь зашла об одном из значимых восстановленых зданий, наверное, следует сказать несколько слов о том, что Мессина почти полностью перестроенный город.
Существует легенда, которую безумно любят в этих краях, о юноше по имени Колу (или Кола), который с рождения был крепко связан с морем, мог слышать его звуки, понимал рыб и тд.
(Напоминает Александра Беляева и «Человек-амфибия», не так ли? А помните, там ведь действие как раз и происходило на Сицилии... )
Его мать была крайне недовольна его способностями, так как ее муж, будучи рыбаком, был убит морем, и однажды она крикнула мальчику в спину, что из моря он может не возвращаться. И сама того не желая, прокляла собственного сына. У него выросли жабры, появились перепонки между пальцами... В родной дом он больше не смог вернуться, мама умерла от горя, а сын принялся помогать рыбакам.
Однажды о способностях Кола узнал император Фридрих II, присутствовавший на Мессине в 1221 году, и потребовал от юноши выяснить, как выглядит подводная часть Мессины, которую не может видеть человек. Кола рассказал ему о разноцветных кораллах, о холодных течениях и горячих источниках, о невиданных рыбах и тд. Лишь в одном месте Кола не смог достичь дна – у большого Мессинского маяка.
Но император заставил юношу нырнуть поглубже, чтобы узнать, на чем стоит Мессина. Через сутки Кола сообщил императору, что город стоит на утёсе, утес на трех колоннах, но одна из колон цела, вторая дала трещину, а третья вот-вот рухнет (явная ссылка на сейсмичность этого места). Фридрих II тотчас распорядился узнать, на чем стоят колонны, посоветовав Колу нырнуть по глубже, прыгнув со сторожевой башни, что стояла в устье пролива. Через трое суток отсутствия изнемогший юноша сообщил, что так и не достиг дна, но видел, как откуда-то изнутри поднимается дым и пламя.
Император потребовал спуститься еще ниже и выбросил в море свою корону, пригрозив обложить податью всех рыбаков Сицилии, пока они не смогут насобирать на новую. Юноша, как мог, отнекивался, понимая, что может погибнуть, но по итогу согласился, чтобы спасти соплеменников, взяв с собой горсть черевицы. Спустя семь дней сторажники увидели в том месте, где Кола нырнул в море, зернышки чечевицы, выплывшие на поверхность, и поняли, что Кола больше не вернется.
Из моря в тот же месте появилась невиданная ранее рыба, держащая во рту золотую корону, которую бросила на берег и исчезла в синеве моря. Никто не знает, как погиб Кола, но эта история переходила от деда к отцу, от отца к сыну.
А черный день, напророченный Кола, настал 28 декабря 1908 году, когда катострофическое землетрясение и последовавшее за ним цунами почти полностью разрушили Мессину, принеся за собой огромные человеческие, около 100 тысяч, жертвы.
И на помощь погибающим людям пришли, как вы думаете, кто?
Моряки нашего российского флота, которые находились на Сицилии на учениях, а точнее – отряд кораблей под командованием контр-адмирала Литвинова. За первые пять дней наши ребята, рискуя собственными жизнями при продолжающихся подземных толчках и нередко принебрегая едой и питьем, спасли из-под завалов порядка 2500 человек.
О героизме российских моряков Горький написал в своей книге «Землетрясение в Калабрии и Сицилии», основываясь на рассказах очевидцев. Книга была издана в Италии, Франции, Испании, и весь доход от ее продаж пошел на восстановление города Мессина.
В 1978 году по случаю 70-летия с момента трагедии на знании муниципалитета
была установлена памятная доска. Надпись на ней гласит: «В память щедрой помощи, оказанной экипажами русских военных кораблей «Богатырь», «Цесаревич», «Макаров», «Слава» - жителям Мессины, пострадавшей от землетрясения 28 декабря 1908 года.».
Несколько улиц в городе названы в честь храбрых моряков Балтийского флота.
А также на Площади Муниципалитета слева, фактически напротив порта через дорогу,
стоит огромный памятник российским морякам работы Пьетро Куферели.
Честно говоря, начитавшись о героизме русских в Мессине, меня накрыла безумная гордость за то, что «...были люди в наше время...», и восхищение народом, который живет в этих краях, смог пройти через подобный ужас, а также через последующие бомбежки союзников во Второй Мировой, и смог выстроить новый, опрятный и такой уютный городок.
Перед зданием муниципалитета, построенным в 1921 году по чертежам архитектора Антонио Дзанка, над большой лестницей вестибюля, возвышается бронзовый бюст Антонелло да Мессина – творение Антонио Бонфилье.
Еще ближе к набережной находится Статуя Мессины,
установленная в знак благодарности Фердинанду II Бурбонскому за право беспошлинного ввоза-вывоза товаров в 1859 году, раньше эта статуя
Но возвратимся вновь к Кафедральному собору, который является непосредственным участником тех несчастий, что обрушились на Мессину, а также выражает огромное желание жителей этого города жить дальше.
Если точнее, то нас интересует его главное украшение – Колокольня, которая является «счастливым обладателем» Orologio astronomico, астрономических часов, изготовленных в Страстбурге в 1933 году.
Высота Колокольни 60 метров, ширина 10 метров. Первая колокольня была разрушена в 1783 году, а после восстановления заменена на две меньшего размера по бокам собора. В 1908 году Колокольня погибла, и была вновь воскрешена, на этот раз все тем же Франческо Валенти.
Астрономические часы являются самыми большими в мире. В верхней части башни под шпилем установлены четыре обычных башенных циферблата.
Ровно в полдень начинается бой часов и позолоченные фигурки двигаются под Ave Maria. На площади собирается масса людей, чтобы понаблюдать за этим зрелищем.
На самом верху расположен рычащий лев со знаменем в руках. Он шевелит хвостом и машет флагом. Лев символизирует гордую душу и жизненную силу мессинцев.
Чуть ниже находится петух, что-то поющий и размахивающий крыльями.
Рядом статуи Дины и Кларенцы, двух местных жительниц времен легендарной войны, вошедшей в историю как «Сицилийская вечерня» (восстание жителей Сицилии против правящих ими французов), благодаря своевременным действиям которых были обнаружены и разбиты войска Карла I Анжуйского в августе 1282 года при попытке взять приступом укрепленные высоты холма Капперрины, расположенной на северо-западе Мессины. Женщины стояли в дозоре, заменяя уставших воинов, и заметив неприятеля, принялись бросаться в них камнями и звонить в колокола.
покровительница Мессины – Мадонна с письмом. Сценка на башне изображает ангела, вручающего послам Мессины письмо Мадонны, которая обещает жителям города защитить их, обращенных в христианство Апостолом Павлом.
В 42 году нашей эры сенат Мессины направил делегацию в Иерусалим, с тем чтобы сообщить о преобразовании города в христианство. Апостол Павел тоже присутствовал при поклонении послов Мадонне. 8 сентября делегаты вернулись в город с письмом, в котором гарантировалась защита жителям Мессины, и к письму была прикреплена прядь волос Матери Иисуса.
Эта традиция до сих пор присутствует в истории города настолько, что, например, известны даже имена послов миссии: Ориджио, Джироламо, Марчелло, Бенифацид, Оттавио, Брицио и сотник Мюле.
Письмо, написанное на иврите, было переведено на латинский в пятнадцатом веке. Защита Богоматери заключена во фразе "Vos et ipsum civitatem benedicimus ", которая теперь выбита на базе статуи Богоматери у входа в порт. И дата, четверг, 3 июня 42 н.э. Переводится как "Я благословляю Вас и Ваш город".
С тех пор 3 июня - день праздника Богоматери с письмом.
Еще ниже Санктуарий, где по очереди показаны четыре сцены из Евангелия, с группами фигур, согласно времени года, и соответствующие четырем главным христианским праздникам: Рождеству, Крещению, Воскрешению и Троице.
Еще ниже вот, такая сценка с участием фигуры Смерти, которая косой в руках указывает на одну из четырех фигурок, проходящих перед ней и соответствующих периодам жизни человека: ребенок, юноша, воин и старик.
Фигура смерти для Мессины очень символична и не позволяет ее жителям забывать, что они живут в очень не спокойном месте с повышенной сейсмической активностью, где внезапно может произойти несчастье с каждым.
Ну и в самом низу, колесница запряжённая оленем или лошадьми указывает день недели.
А на другой стороне колокольни расположены еще одни часы, указывающие день, месяц и год. А над ними часы со знаками зодиака, показывающие время.
