Прибалтика: Литва, Латвия и Эстония (весна-лето) – много фото и баянов

[Carpe+Diem]

Маршрут: Вильнюс > Тракай > Каунас > Клайпеда > Нида > Паланга > Шяуляй > Рига > Юрмала > Таллин

26–29 мая 2014 года

ВИЛЬНЮС (лит. Vilnius) - столица и крупнейший город Литвы. Население: ~527 тыс. человек, площадь города: 394 км².


Старый город (Vilniaus Senamiestis) занимает площадь 3,59 км². Охватывает 74 квартала с 70 улицами и переулками, 1487 зданиями.


В 1994 году ЮНЕСКО внесла его в Список всемирного культурного наследия.


Из 10 ворот стены, окружавшей Вильнюс с середины XVI века, до наших дней сохранились только одни - "Ворота Зари" (Aušros Vartai, "Острая брама"). Их главной задачей была охрана дороги, ведущей от Замковой горы в Минск, Смоленск и Москву. В конце XVII века усилиями монахов-кармелитов над воротами появилась часовня (надпись: "Мать милосердная к твоей защите прибегаем").


Главная святыня этой часовни - чудотворная икона Святой Девы Марии (XVI-XVII в.) - "Вильнюсской Мадонны". Образ почитают как чудотворный и католики, и православные, и униаты. Его копии хранятся в храмах многих стран.


Башня Гедиминаса (Gedimino pilies bokštas) на вершине Замковой горы считается главным символом государственности Литвы. Это всё что осталось от Верхнего замка, строительством которого князь Гедиминас положил начало Вильнюсу.


Замок был построен для защиты от крестоносцев, которые штурмовали крепость восемь раз - и всё безрезультатно. В наши дни на вершину холма можно добраться на фуникулёре.




А спуститься - по мощёной дорожке.


На крыше башни оборудована смотровая площадка, откуда открываются прекрасные виды на город.


Деловая часть Вильнюса.


Восстановленный Дворец правителей. Новодел 2009 года.


Кафедральный собор Святого Станислава и Святого Владислава (1783-1801 гг.). Поговаривают, что стоит он на месте капища, где в языческие времена традиционно кремировали умерших князей. Кафедральная площадь - это исторический центр города. Здесь у слияния двух рек - Нерис и Вильни начал формироваться Вильнюс.


На крыше установлены скульптуры Святой Елены, Святого Станислава и Святого Казимира. На фасаде - четыре евангелиста и барельефы, изображающие деяния Апостолов. В подземельях собора похоронены князь Витаутас (Витовт) со своей супругой Анной. Здесь же покоятся две королевы - жёны Сигизмунда Августа - Елизавета Габсбургская и Барбара Радзивилл, которую современники называли красивейшей женщиной Европы.


Рядом с Кафедральным собором возвышается четырёхъярусная колокольня (57 м.), нижняя часть которой является сохранившейся замковой башней. В XVII-XIX веках колокольня из-за повреждений в войнах и пожарах неоднократно перестраивалась, поэтому ярусы представляют разные эпохи. Нижняя часть относится к готике, у двух средних есть черты барокко, а четвёртый ярус построен в стиле классицизма.


Волшебная плитка Stebuklas ("Чудо"). Если встать на неё, загадать желание и крутануться на 360 градусов - то ваше желание обязательно сбудется.


Dinner in the Sky® в Вильнюсе.


Памятник князю Гедиминасу (Гедимину) (1996 г.), правившему Великим княжеством Литовским 25 лет (1316-1341 гг.). Гедиминас больше прославился не как полководец, а как дипломат, обративший на Литву внимание Европы. Именно в его письмах, датированных 1323 годом, впервые был упомянут Вильнюс - с этого года и начинается официальное летоисчисление города.


Потолок часовни Святого Казимира - внука Ягайло, отличавшегося большой набожностью. Канонизированный в XVII веке, он стал небесным покровителем Литвы. Здесь и покоятся его мощи.


Президентский дворец. В XVI-XVIII веках здесь располагалась резиденция вильнюсских епископов. Когда Литва была включена в состав Российской империи, дворец был превращён в резиденцию генерал-губернатора. Во время визитов в Вильню, во дворце останавливались на постой государи и другие высокопоставленные лица. Здесь жили: Павел I, Александры I, II и III, Николаи I и II, Людовик XVIII, Кутузов, Наполеон Бонапарт, Юзеф Пилсудский и другие очень важные персоны.


Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица!
Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит!
Памятник Цемаху Шабаду (2007 г.) известному врачу, который был дружен с Корнеем Чуковским и стал прототипом доктора Айболита. Установлен он на том самом месте, где Шабад вылечил кошку, ловко удалив пинцетом рыболовный крючок, застрявший у неё в языке. Врач никогда не отказывался помогать животным, которых часто приносили ему дети.


Цемах Шабад был также инициатором многих благотворительных дел в Вильнюсе. В межвоенное время он организовал акцию "Капля молока", когда малоимущим семьям, где были грудные дети, выдавались бесплатно еда и одежда. Под его руководством в вильнюсских школах были организованы бесплатные столовые для детей бедняков. Говорят, когда в 1935 году он умер, в знак траура закрылись многие магазины и государственные учреждения, а в последний путь доктора провожали более 30 тысяч горожан.


Фрагмент Дворца Радзивиллов (1635-1653 гг.). Кто читал "Потоп" Сенкевича - тот знает, как могущественны были эти люди. В XVII веке дворец называли "Вильнюсским Лувром", сейчас здесь размещается музей.


Здание библиотеки Академии наук Литвы (1885 г.). В фондах библиотеки хранятся сотни тысяч редких изданий (некоторые датируются XII веком), а общее собрание составляет почти 4 млн. экземпляров. В 1944 году в здании располагался штаб 3-го Белорусского фронта.


Республика Ужупис (Užupis - Заречье)


Вплоть до 1990-х годов район считался кварталом городской бедноты. В советское время туристы здесь не показывались вовсе.


Тем не менее, несмотря на дурную славу, в районе начали массово селиться художники и разные творческие личности, чему способствовали дешевизна (а иногда и вовсе заброшенность) жилья и расположение неподалёку художественного института. К моменту распада СССР в Заречье уже сложилась своя культурная среда. Вильнюсский мэр из числа возвратившихся на родину эмигрантов стал покровителем Ужуписа. Художники и артисты распоясались настолько, что 1 апреля 1997 года провозгласили свою независимость.


Квартал не очень большой и как бы изолирован от других районов. С одной стороны он отделён от Старого города рекой Вильней, с другой стороны находятся Павильняйские холмы, а с третьей - индустриальная зона.




В наши дни в районе много художественных галерей и мастерских, а также различных уютных кафе. Проводятся концерты, идут спектакли, выставки и поэтические чтения. Из 7 тысяч граждан Ужуписа каждый десятый - представитель творческой профессии: художник, музыкант, актёр, писатель. Вильнюсский мэр, говорят, тоже живёт здесь.




Символом Заречья является трубящий ангел, символизирующий возрождение и художественную свободу квартала. Первоначально на этой колонне покоилось огромное яйцо, но в 2002 году его продали с аукциона.


Русалочка (Зареченская дева).


Ужупис имеет свои гимн, флаг, валюту, таможню, президента, министров, конституцию, шерифа и даже армию из 12 человек.


Конституция Ужуписа:
Человек имеет право жить рядом с Вильняле, а Вильняле течь рядом с человеком.
Человек имеет право на горячую воду, отопление зимой и черепичную крышу.
Каждый имеет право умереть, но не обязан.
Каждый имеет право ошибаться.
Каждый имеет право быть единственным и неповторимым.
Каждый имеет право любить.
Каждый имеет право быть нелюбимым, но это не обязательно.
Каждый имеет право быть неизвестным и не знаменитым.
Каждый имеет право лениться и ничего не делать.
Каждый имеет право любить и опекать кошку.
Каждый имеет право заботиться о собаке до конца дней одного из них.
Собака имеет право быть собакой.
Кошка не обязана любить своего хозяина, но в трудную минуту обязана прийти ему на помощь.
Каждый имеет право забывать, есть ли у него обязанности.
Каждый имеет право сомневаться, но это - не обязанность.
Каждый имеет право быть счастливым.
Каждый имеет право быть несчастным.
Каждый имеет право молчать.
Каждый имеет право верить.
Каждый имеет право осознавать свою ничтожность или свое величие.
Никто не имеет права совершать насилие.
Никто не имеет права покушаться на вечное.
Каждый имеет право понимать.
Каждый имеет право ничего не понимать.
Каждый имеет право на любую национальность.
Каждый имеет право праздновать или не праздновать свой день рождения.
Каждый обязан помнить своё имя.
Каждый может делиться тем, что у него есть.
Никто не может делиться тем, чего не имеет.
Каждый имеет право на братьев, сестёр и родителей.
Каждый может быть свободным.
Каждый отвечает за свою свободу.
Каждый имеет право плакать.
Каждый имеет право быть непонятым.
Никто не имеет права перекладывать вину на других.
Каждый имеет право быть личностью.
Каждый имеет право не иметь никаких прав.
Каждый имеет право не бояться.
Заповеди:
Не побеждай.
Не защищайся.
Не сдавайся.


Ратушная площадь (Rotušės aikštė) образовалась на месте рынка, который возник в XV веке на скрещении торговых путей. Ранее здесь стоял позорный столб, к которому привязывали провинившихся, а также виселица и эшафот. Здание самой ратуши сначала было готическим, но со временем неоднократно изменялось. В последний раз оно было перестроено в конце XVIII века и приобрело характерный для классицизма вид.


Пречистенский кафедральный собор - один из старейших христианских храмов в Вильнюсе - основан великим князем Ольгердом в 1346 году. По легенде, князь возвёл его для своей супруги Юлиании Тверской. Собор столько раз горел и перестраивался, что, в конце концов, потерял черты своего первоначального облика. (Внешне сильно напоминает своих собратьев в Армении).


Пятницкая церковь не отличается какими-то особенными архитектурными изысками. Известно, что была она основана в 1345 году, но с тех пор много раз горела, и свой нынешний облик получила в 1864-м. Примечательна тем, что в 1705 году царь Пётр крестил здесь арапа Ганнибала, прадеда Пушкина.


Здание Торгово-промышленной палаты.


Пивной подвальчик Bambalynė - симбиоз магазина с дегустационной. Полное собрание марок литовского пива с частных пивоварен.


C литовским пивом у меня роман так и не склеился - несмотря на то, что в стране производится две с половиной тысячи сортов, "своего" я не нашёл.


Район Шнипишкес – лицо нового Вильнюса.




Возвращаясь вечером домой, я вдруг услышал ритмы линди хопа, доносившиеся из приоткрытой двери. Оказалось - школа танцев. Как же я иногда завидую молодым - всё у них впереди, все дороги открыты.


Есть танцы на любой вкус.


Памятник королю Миндаугасу (Миндовгу) перед Национальным музеем Литвы. Был открыт в 2003 году во время празднования 750-й годовщины его коронации. Основание памятника обрамляет солнечный календарь, на котором отмечены важнейшие языческие и христианские праздники.


Церковь Святого Николая Чудотворца (1905 г.) находится прямо на территории Лукишкской тюрьмы.


Когда-то Вильнюс справедливо называли "Северным Иерусалимом". Хоральная синагога (1899-1903 гг.) - единственная сохранившаяся из множества существовавших в городе до Второй мировой войны синагог и молельных домов. В огне Холокоста погибло 94% евреев Литвы.


"Дом учёных" на площади Вашингтона. Если приглядеться, можно увидеть, что в венце, венчающем шпиль, вырезана звезда.


В Вильнюсе часто можно встретить вот такие автоматические станции проката велосипедов.


Костёл Святого Казимира (1604-1616 гг.) - первый в Литве храм, построенный в стиле барокко. Спроектирован он по образцу Иль-Джезу (церкви святого имени Иисуса), находящейся в Риме и ставшей каноном для иезуитских храмов в Польше, Украине, Литве и Беларуси. В его основании находится огромный камень, найденный в Антакольских горах, откуда его притащили семьсот богомольцев.


Паб Snekutis был упомянут в прошлом году в опубликованном New York Times списке 46 мест, обязательных к посещению. Широко известен главным образом благодаря своему хозяину и его бороде.


Хозяина (говорят, иногда он стоит на баре), к сожалению, не застал.


Вильнюсский университет (основан в 1570-1579 гг.) - старейший действующий университет на постсоветском пространстве. Посещение ВУ часто входит в программы визитов высоких гостей. Его посещали: Далай-лама, Иоанн Павел II, королева Нидерландов Беатрикс, Елизавета II, принц Чарльз, Хуан Карлос I и королева София.


Комплекс университета занимает целый городской квартал. Строился он более четырёх столетий, поэтому здесь можно увидеть практически все архитектурные стили того времени. Винегрет из готики, ренессанса, барокко и классицизма образуют неповторимый эклектичный ансамбль. 13 внутренних двориков названы именами прославленных преподавателей и студентов. Среди выпускников университета - Адам Мицкевич, Тарас Шевченко и Янка Купала.


Ректорат примечателен роскошными бронзовыми дверьми, изготовленными к 450-летию издания первой печатной книги на литовском - "Катехезиса" Мартинаса Мажвидаса. На них изображены важнейшие фигуры и события в истории литовской культуры. Подвижная створка весит 300 килограмм.


Колокольня университетского собора (XVI-XVII в.) - самое высокое здание в Старом городе - 69 метров в высоту.


Караимская кенеса (1908-1923 гг.). По данным последней переписи населения, в Литве живёт чуть более 300 приверженцев караимизма. Подробнее об этом народе в следующем посте, посвящённом Тракаю - неофициальной столице караимов Литвы.


Родиться бы сто лет назад
и, сохнущей поверх перины,
глазеть в окно и видеть сад,
кресты двуглавой Катарины;
(И.Бродский)
Костёл Екатерины (1650 г.) - один из красивейших храмов Вильнюса и выдающийся памятник архитектуры виленского барокко.


Наверное, самым запоминающимся моим воспоминанием о Вильнюсе будет то, как, стремясь сократить путь до телебашни, я решил прогуляться через парк. "Парк" оказался для меня, сына степей, самым настоящим лесом. Поначалу я довольно-таки успешно ориентировался по указателям, но потом, приняв за тропинку русло высохшего грязевого оползня, забрёл в самые дебри. Проплутав пару часов и никого при этом не встретив, я уже мысленно прощался с родными и близкими, как неожиданно вышел аккурат около телецентра. На снимке: самое начало пути - светит солнце, щебечут птички, ничто не предвещает беды.


Телевизионная башня Вильнюса (1974-1980 гг.). Высота - 326,5 метров, из которых 190 метров - это бетонный ствол, а 136,5 метров - металлический шпиль с антеннами.


В верхнем кольце телебашни на высоте 185 метров находится кафе "Млечный путь" со смотровой площадкой. Внешний край диска вращается, делая полный оборот за 55 минут.


В ясную погоду видны все окрестности на расстоянии до 50 километров (а если стекло помоют - то и ещё дальше).


Свято-Духова церковь - самая известная православная церковь Литвы. Под храмом располагаются девять подвалов, длина самого большого из них - 33 метра. В монастырских подземельях хоронили монахов, знатных жителей города, жертв эпидемий холеры и чумы, и даже преступников и заключённых. Среди захороненных есть также останки солдат армии Наполеона, отступавших через город в 1812 году. Особенности микроклимата, постоянная температура и сухой воздух способствовали тому, что часть трупов не разложилась, а подверглась мумификации. Всего тут было выявлено около 4 000 захоронений.


"Три музы" - Каллиопа (драма), Талия (комедия) и Мельпомена (трагедия) - символ Литовского национального драматического театра.


Костёл Святых Петра и Павла (1668-1676 гг.) - один из наиболее известных барочных костёлов Вильнюса, прозванный "Жемчужиной барокко". Согласно легенде, на этом месте когда-то было святилище языческой богини Милды.


Костёл славится своим интерьером, в котором находятся около двух тысяч скульптур из стукко (искусственного мрамора).


Основатель костёла - великий гетман литовский Михал Казимир Пац, заложивший храм в исполнение своего обета. Перед смертью он завещал похоронить себя под порогом костёла под плитой с надписью "Здесь лежит грешник". В конце XVII века удар молнии расколол надгробную плиту. Она была вмурована в стену рядом с входом, а гроб гетмана накрыли плитой без надписи.


Военные трофеи - турецкие литавры, отнятые Пацом в битве под Хотином (1621 г.).


Люстра в форме корабля (1905 г.).


Белоснежный орган располагается прямо над входом.


Memento mori.


Сейм Литовской Республики (1976-1980 гг.).


Бетонные блоки из баррикад, возведённых в январе 1991 года для защиты Сейма, провозгласившего независимость Литовской Республики.


Костёл Святой Анны (Šventos Onos bažnyčia) - яркий образец так называемой "пламенеющей готики" и один из лидеров по изображению на сувенирной продукции. Построен из 33 видов кирпича. На переднем плане – памятник Адаму Мицкевичу (1984 г.).


Костёл Св. Франциска Ассизского и Бернарда (Бернардина) Сиенского (Бернардинский костёл) (XV в.).


Главные сокровища храма - 11 сохранившихся алтарей, большинство из которых деревянные, и старейшее в Литве святое распятие, сделанное еще в XIV веке.




Замковая улица (Pilies gatvе) - старейшая улица Вильнюса, упоминающаяся в городских документах с 1530 года. По этой улице к замку подъезжали короли, папские легаты и посланники других стран, здесь строили свои дома вельможи и богатые горожане.


Музей энергетики и техники находится в здании бывшей электростанции (1903 г.). Самая монументальная экспозиция - сама станция с её гигантскими котлами, генераторами и турбинами. Всё можно потрогать, включить и опробовать.


"Стена литераторов" в Старом городе.


Если верить Томасу Харрису, Ганнибал Лектер родился в одном из предместий литовской столицы. В туристических агентствах можно даже заказать специальный тур "Ганнибал в Вильнюсе".








Набить штоль себе татуху?


Вильнюс - это музей под открытым небом. Очень много туристических групп из Германии, Польши, Японии, Китая и ещё бог весть откуда.




Реклама салона оптики.


Пешеходов в Вильнюсе уважают. Много зебр без светофоров. Вильнюсский водитель не будет сигналить, чтобы вас поторопить (я автомобильный сигнал то услышал первый раз только на третий день).


Девушка ждёт парня из армии.


Возможно то самое яйцо, которое продали хитрые ужупинцы.


Памятник Фрэнку Заппе!


Улицы Вильнюса.


Вильнюс покоряет спокойствием и домашней какой-то уютностью. Приятно бродить по старым улочкам, сидеть на скамейках в скверах и просто наблюдать за неспешным течением жизни.


Надеюсь, вам Вильнюс понравился так же как и мне.

[Баба Я.]

Интересный у Вас Вильнюс получился, дальше тоже, наверное, все увлекательно. А я правильно поняла, у вас на этот весь маршрут всего 4 дня было?

[Carpe+Diem]

Баба Я., спасибо. 4 дня - это только Вильнюс. А всего - чуть больше 3 недель (с заездом в Швецию и Финляндию).

[Баба Я.]

Понятно, за четыре дня отчитались, а где остальное?

[Carpe+Diem]

28 мая 2014 года

ТРАКАЙ (лит. Trakai) - город, районный центр в Литве. Население: ~5 тыс. человек, площадь: 11,52 км².


От Вильнюса до Тракая около 40 минут езды на электричке. Целью моего путешествия, конечно же, был Тракайский замок.


От станции до него ещё примерно 2 километра хода практически через весь город.


По пути, прямо на разветвлении дороги стоит придорожная часовня со статуей Святого Яна Непомуцкого.


В окрестностях Тракая насчитывается около 200 озёр.


В хорошую погоду можно взять напрокат лодку или катамаран.


Утки "соображают на троих".


Тракайский замок! Остров с "материком" соединяет мост длиной метров 200. Замок построил великий князь Витовт (Витаутас) в 1409 году. И хотя официальной столицей был Вильно, здесь он жил, принимал послов и занимался государственными делами вплоть до своей смерти в 1430 году.


Внутренний двор. Музейные экспозиции находятся как в самой цитадели, так и в галереях слева.


На дворе разбросаны всякие артефакты, имеющие цель подчеркнуть атмосферу замка. (Женщины почему-то очень любят фотографироваться в клетке).


Свой нынешний облик замок получил лет 50 назад. С упадком Тракая в XVI-XVII веках, он опустел и начал медленно разрушаться. От замка остались практически руины, когда, наконец, в 1920-х годах началась его реставрация.


В случае прорыва неприятеля внутренние переходы затапливались бы водой из озера, отрезая главную часть от остального замка.




Внутренний двор цитадели.


Охраной замка занимались караимы - один из самых загадочных народов мира. Известно, что сюда их из Крыма привёз Витовт (Витаутас), и они служили ему верой и правдой, став его личными гвардейцами. По языку они близки к тюркским народам, а по вероисповеданию - к иудеям.


Я бы назвал эту композицию - "Караимские женщины вернулись с шопинга".)


А это растерянный глава семейства, обнаруживший, что с его карточки "уплыли" несколько тысяч евро.


Не знаю, то ли это мне так "повезло", то ли это обычное явление, но туристических групп в тот день было видимо-невидимо. Немецких пенсионеров сменяли волны поляков, поляков – японцы, японцев за пояс заткнули китайцы. Но больше всего было детских групп. 1,5 часа пути туда-обратно на электричке, заполненной орущими и визжащими детьми - аттракцион не для слабонервных.


Большой популярностью в Тракае пользуются караимские пирожки - кыбыны. Бренд настолько раскрученный, что иностранные туристы расхватывают их в мгновенье ока. Возможно, отсюда и пошло выражение про горячие пирожки. Цены тоже туристические.


Внутри караимского кафе. "Горилку" их, кстати, я тоже продегустировал. Интересный вкус, чувствуются какие-то травы, алкоголь присутствует.


Караимские домики с традиционными тремя окнами на фасаде: одно - для Бога, одно - для князя, одно - для себя.

а где остальное?

Отчёты по остальным городам будут выкладываться по мере готовности. Немножко терпения, постараюсь не затягивать.

[Баба Я.]

Ох, опять удружили. Утро, благодаря Вам, у меня с Тракая началось- здорово. Я раньше и не думала, что так за душу берут выложенные чужие картинки любимых мест. Жалко только, что судя по фотографиям, с погодой Вам там не очень повезло. А что это за вагончик там на воде? Когда мы были, кроме яхт, ничего плавучего не наблюдалось.
И спасибо за оперативность!

[Баба Я.]

И еще : как это я такую трагедию в семье караимов сама не заметила?

[Carpe+Diem]

Жалко только, что судя по фотографиям, с погодой Вам там не очень повезло. А что это за вагончик там на воде? Когда мы были, кроме яхт, ничего плавучего не наблюдалось.

Это такой прогулочный катамаран. Он меня тоже тогда заинтересовал - сиденья у него расположены не рядами, а вдоль бортов. На погоду не жалуюсь - было облачно и немного ветрено, а в остальном всё очень даже хорошо. А вот на следующий день, когда я приехал в Каунас, небо затянуло тучами, и пошёл дождь, отчего и город мне показался несколько мрачноватым.

[Ninochka]

Вильнюс у Вас душевно получился.
Мы его посещаем регулярно, и казалось уже знаешь каждый уголок старого города. А оказывается, еще так много не видели. Спасибо.

[Carpe+Diem]

29-30 мая 2014 года

КАУНАС (лит. Kaunas) - второй по величине и значению город Литвы. Расположен у впадения реки Вилии (Нярис, лит. Neris) в Неман (Нямунас, лит. Nemunas). Население: ~312 тыс. человек, площадь: 157 км².


В отличие от Вильнюса, Каунас не так интернационален. Литовцы составляют почти 93% его населения. Когда Вильнюс входил в состав Польши, именно Каунас был столицей Литвы во время независимости 1919-1939 годов.


Лайсвес аллея (Laisves aleja - "Аллея Свободы") - самая главная пешеходная улица Каунаса. Здесь много магазинов, кафе и ресторанов, гостиниц, музеев и театров. В пределах всей аллеи (1,6 км) действует запрет на курение.




Гостиница Metropolis, где я остановился - тоже своего рода городская достопримечательность. В своё время в "Метрополе", а точнее в гостиничном ресторане собиралась городская элита. По вечерам здесь пел Даниэль Дольский (Danielius Dolskis) - звезда довоенного Каунаса.


Его коронным номером было исполнение литовской версии польской песни "To ostatnia niedziela", ставшей абсолютным хитом в СССР под названием "Утомлённое солнце". (На заднем плане можно увидеть одного из каунасских гопников, выслеживающего очередного туриста).


Работают в паре, посменно - один спит - второй работает, и наоборот.




Каунас не назовёшь туристическим раем, но есть в нём места, ради которых можно остановиться здесь хотя бы на один день.


Одно из таких мест - Костёл Воскресения Христова - огромный храм высотой 70 метров.


Костёл может принять одновременно до 5 тысяч верующих.


Крыша у костёла плоская - наверху располагается смотровая площадка. Добраться до неё можно на лифте или по лестнице - за полцены.


На противоположной стороне - часовня Святого Казимира - небесного покровителя Литвы. Добрая женщина-смотрительница открыла двери и мне посчастливилось попасть на другую сторону часовни и сделать несколько кадров Старого города.


Панорама Каунаса.


В советское время в здании размещался производственный корпус радиозавода, где до начала 1990-х годов выпускали телевизоры "Шилялис". Вместо креста на верхушке главной башни была надпись "Слава КПСС".


Церковь Святого Михаила Архангела. Как можно догадаться по внешнему виду, когда-то этот храм был православным, но в период литовской независимости в 1918 году передан католикам. Главный купол диаметром 16 м сделан из полых кирпичей и обеспечивает такую потрясающую акустику, что, говорят, здесь можно услышать даже Божье дыхание.


Каунасский замок, расположенный у слияния рек Нямунас (Неман) и Нярис (Вилия), был построен в XIII веке для защиты от крестоносцев. Постепенно вокруг замка сформировалось поселение, от которого и произошёл Каунас. К настоящему времени сохранилась только часть замка.


Костёл Святого Георгия (XV в.).


"Белая лебедь Каунаса" - городская Ратуша (1542 г.). На протяжении веков она не раз реконструировалась и поэтому в облике здания можно заметить различные архитектурные стили: готику, ренессанс, барокко и классицизм. По выходным площадь перед ратушей забита свадебными кортежами - здесь проводятся церемонии бракосочетания.


Костёл Святого Франциска Ксаверия. Возводиться он начал во второй половине XVII века, но из-за двух пожаров строительство завершили только во второй половине XVIII-го. А в начале XIX века в монастырской гимназии при костёле преподавал (литературу, историю и право) Адам Мицкевич.


Вильнюсская улица. Это самое популярное в Литве название улицы, своя Vilniaus gatvе есть, наверное, в каждом городе страны. Вильнюсских в Каунасе, кстати, не очень жалуют, видимо сказываются нереализованные столичные амбиции.


Костёл Витовта (Витаутаса) Великого считается самым первым костёлом в Каунасе. Говорят, фундамент церкви заложил сам Витовт в благодарность за своё спасение в битве на реке Ворскле, где вместе с русскими князьями он сражался с Золотой Ордой.


В марте 1946 года вышедший из берегов Неман остановился на отметке 2,9 метра.


"Псы Господни".


Кафедральный собор Святых Петра и Павла (1408-1413 гг.) - единственный в Литве готический храм в форме базилики. Собор известен своим внутренним убранством и чудодейственным образом Страдающей Божьей Матери.


Холмистый рельеф Каунаса способствовал развитию в 1930-х годах такого вида транспорта как фуникулёры.


Фуникулёр в районе Жалякальнис был построен в 1931 году. Угол наклона - 15°, длина дороги - 142 метра.


В советское время проезд на фуникулёре стоил 1 копейку.


Фуникулёр в Алексотасе (1935 г.). Угол наклона 18°, длина - 133 метра.


Мост имени Витовта Великого, соединяющий Старый город и район Алексотас. Первый мост на этом месте был деревянным, а возвела его в 1812 году отступающая армия Наполеона. Позже мост в шутку стали называть самым длинным в мире: в принадлежавшем России Каунасе использовался православный календарь, а в польском Алексотасе – католический (разница - 13 дней). Во время II Мировой мост был взорван, а уже после войны пленные немцы построили нынешний.


Кое-где на нём осталась советская символика.


Где-то в этих местах войска Наполеона Бонапарта переправились через пограничный Неман (Нямунас), что послужило началом Отечественной войны 1812 года.


"Тысяча чертей!". Единственный в мире музей чертей.




Дом Перкунаса был построен в XV веке ганзейскими купцами. В разные годы в здании находились иезуитская церковь, склад, школа и первый в Каунасе драмтеатр. Имя языческого бога-громовержца здание получило только в XIX веке, когда во время реконструкции в одной из стенных ниш была обнаружена медная статуэтка Перкунаса.


"Отдай мяч Линасу!"


Военный музей имени Витовта Великого (1919 г.). Серьёзное заведение - его работу курирует Министерство национальной обороны Литовской Республики. К сожалению, закрыт на ремонт. Зато, слава богу, открыт художественный музей имени Чюрлёниса, расположенный рядом - второго такого облома я бы не пережил.


Художественная галерея имени Миколаса Жилинкаса. Скульптура "Освобождение" (1987 г.).


Скульптура "Книгоноша" (1928-1939 гг.). Книгоношами называли людей, незаконно распространявших книги на литовском языке во время запрета печати на латинице в 1864-1904 гг. Прототипом для статуи послужил Юргис Белинис, который за 31 год активной деятельности один или вместе с другими книгоношами переправил через границу и распространил в Литве почти половину всей запрещённой печатной литературы (а это несколько миллионов экземпляров). День рождения Белиниса 16 марта отмечается в Литве как День книгоноши.


Криждирбисте - традиционное литовское искусство изготовления крестов.


Улицы Каунаса.




Торговый центр Akropolis - №1 в Литве, царство шопинга и развлечений. Изюминкой каунасского комплекса является здание бывшей ткацкой фабрики внутри.




Ни в одном городе я не видел столько граффити, сколько в Каунасе. Среди бессмысленных закорючек встречаются порой и такие.


Мимими)

[Баба Я.]

Вроде бы столько уже здесь всего об этих городах было, а глядишь ты, пороха в пороховницах еще...Ваша Литва просто чудесна, спасибо. Думаю, и большинство литовцев этого всего не знали..

[Carpe+Diem]

Всем большое спасибо!


31 мая – 1 июня 2014 года

КЛАЙПЕДА (лит. Klaipėda, бывший немецкий Мемель, нем. Memel) - третий по величине город Литвы (после Вильнюса и Каунаса). Расположен в западной её части, на берегу Балтийского моря. Население: 183 тыс. человек.


"Мы, брат Гейнрих, епископ Куршский по милости Божьей, член ордена Миноритов (...) провозглашаем, да будет известно каждому, что в том месте, где сливаются Данге и Мемель, во славу Богу и ради распространения христианской веры должен быть построен замок, который будет отдан в пользование братьям тевтонского ордена Пресвятой Девы Марии.


Клайпеда и прилегающие территории имеют историю, которая значительно отличается от истории остальной Литвы. До 1525 года Клайпеда (Мемель) принадлежал Тевтонскому ордену, а до 1923 года – Пруссии, а потом и Германии, что отразилось на архитектурном облике города. В 1807-1808 гг. Клайпеда даже была столицей Прусского королевства - здесь, убегая от Наполеона, обосновался король Фридрих Вильгельм III со своей семьёй. Именно здесь в 1807 году им был подписан и оглашён указ об отмене крепостного права в Пруссии.


Город сильно пострадал во время великого пожара 1854 года (тогда погибло 40% его застройки) и II мировой войны (потеряно 60% старинных зданий и все десять храмов), но то, что дошло до наших дней, по-прежнему сохраняет дух и атмосферу старого Мемеля.


Символ города - полностью сохранившееся здание старой почты, выполняющее свои функции и по сей день. Оно не меняет своего предназначения на протяжении уже 120 лет. Как в старое доброе время можно послать открытки своим родным и друзьям.


В XIII-XV вв. в городе сформировалась сеть улиц, напоминающая шахматную доску.




Рекой Дане город разделён на две части: на левом берегу - Старый город, на правом - современный городской центр.


А соединяет их Биржевой мост - старейший городской мост (XVII в.), много раз перестраивался. Каждый проходящий корабль должен был платить налог за подъём моста.


Парусник "Меридиан" на реке Дане. Изначально использовался как учебный корабль в местной мореходке, на нём проходили практику будущие клайпедские моряки.


Традиционный фахверк (деревянный каркас заполнялся камнем). В Клайпеде около 20 фахверковых зданий.


Фахверк в стиле хай-тек.


Информационная колонна. В конце XIX в. у Биржевого моста местные купцы поставили колонну, на которой были часы, барометр, термометр, контрольный метр. Также были записаны данные о восходах и заходах Солнца и Луны, длине дня и ночи. Считается, что колонна была разрушена в 1908 году при обустройстве берегов Дане. Восстановленая в 2003 году - гораздо меньше, но выполняет те же функции.


"Арка" - крупнейший гранитный памятник в Литве (высота 8,5 метра, вес 150 тонн), установлен в честь 85-й годовщины Тильзитского договора и 80-й годовщины воссоединения Клайпедского края с Литвой. На памятнике выбиты слова писательницы Евы Симонайтите: "Мы - единый народ, единая земля, единая Литва".


Улочки Старого города.


Туристас.


"Золотой мышонок" - самая маленькая (20 см) скульптура Клайпеды. Своими громадными ушами он слушает мечты людей. Говорят, если почесать ему ушко и прошептать своё желание (обязательно в левое) - оно обязательно исполнится. Желающих много - левое ухо заметно потёртей правого.


Котэ Клайпедис и его Волшебный хвост. В одном из дворов Старого города гуляет каменный кот с бронзовым хвостом. Жирный такой котяра - весит аж 80 килограммов. Особенно он полюбился местным ворюгам - его хвост не раз находили в пункте по скупке металлолома.


Статуя Неринги - девочки-великана, по преданию насыпавшей из передника огромный песчаный вал (Куршскую косу), защитивший местных рыбаков от морского чудовища.


За статуей находится пивоваренный завод Švyturys ("Швитурис" - Маяк), действующий с 1784 года (в настоящее время принадлежит концерну "Карлсберг"). При заводе притулился небольшой фирменный пивничок.


Жить, как говорится, хорошо!




В этом уютном домике XVIII века располагается Музей истории Малой Литвы.


"Чёрное привидение". Скульптура воплощает одну из старинных клайпедских легенд, в которой рассказывается, как в 1595 году охранник замка Ханс фон Хейде увидел привидение. После короткого предсказания, оно также неожиданно исчезло в тумане.


Сердце Старого города - Театральная площадь.


Фонтан и скульптура Анхен Нендер ("Анхен из Тарау", воспетая Симоном Дахом) на Театральной площади - излюбленное место романтических свиданий горожан. В 1836 году в здании Клайпедского театра целый сезон проработал дирижёром знаменитый немецкий композитор Рихард Вагнер.


Липовая улица (Liepu gatve) - небольшой пример извилистой и переменчивой истории Клайпеды. В разные времена она называлась Александрштрассе (в честь российского императора Александра I), аллеей Президента Смятоны (1-й Президент Литовской Республики), Адольф-Гитлерштрассе и улицей М. Горького.


Улицы Клайпеды.




Высотки K & D-Towers (2006 г.) - визитная карточка современной Клайпеды. 20-этажная K(т.е. Клайпеда)-Tower - 74 метра, здесь расположены офисы, 20-этажная D(т.е. река Дане)-Tower - 72 метра, жилая.


На последнем этаже K-Towera находится ресторан Viva LaVita, откуда открывается прекрасный вид на порт и Куршскую косу.




Памятник Геркусу Мантасу, вождю прусского племени натангов во время восстания против Тевтонского Ордена в XIII веке, на улице, названной в его честь. Возможно, кто-то помнит одноимённый фильм 1972 года, снятый на Литовской киностудии.


Ресторанчик в Старом городе. Среди посетителей: Мирей Матьё, Тото Кутуньо, Кэнди Далфер, Smokie.






Говорят, если встретить по утру трубочиста - то это к большому счастью, особенно, если при встрече дотронуться до его пуговицы.




Мост в Старом городе разводят так же как и сотни лет назад.




Кофетайм.


Клайпедский порт. В середине XVI века конкуренты - купцы Гданьска и Кёнигсберга устраивали городу блокаду, заваливая вход в порт камнями, а сейчас сюда свободно заходят 300-метровые танкеры.


Для любого моряка важно знать, что дома его ждут. В клайпедском порту провожают и встречают корабли мальчик с собакой. На постаменте в металле высечена надпись: "Люби, верь, жди…". Традиционное место посещения в маршруте свадебных кортежей.


Скульптура "Башня" повествует об истории Клайпеды, каждая грань - новая страница в жизни города. Дракон символизирует всепожирающее время. На одной из сторон Мастер увековечил образ любимой жены.




Костёл Марии Миротворицы. Построен в 1960(!) году, но как только началась отделка, строителей и священнослужителей обвинили в приписках и спекуляции стройматериалами, арестовали и посадили на различные сроки. Костёл специальным постановлением Н.С.Хрущёва был передан под филармонию. Возвращён церкви в 1988 году.








Памятник Мартину Мажвидасу - автору первой литовской книги, священнику, родоначальнику литовской письменности.


Корпуса Клайпедского университета расположены в бывших немецких казармах XIX века. Сам университет сравнительно молодой - основан в 1991 году.


Почти как у Уорхола.)


Люк, я твой отец!


Скульптурная композиция "Прощание" на привокзальной площади, символизирующая вынужденное переселение коренных жителей со своей Родины. Говорят, в 1945 году в городе осталось 28 человек.

[Carpe+Diem]

1 июня 2014 года

КУРШСКАЯ КОСА (лит. Kuršių nerija, нем. Kurische Nehrung) - длинная и узкая (длина - 98 километров, ширина - от 400 метров до 3,8 километров), полоса земли, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря.
НИДА (лит. Nida, нем. Nidden) - посёлок на Куршской косе, входит в состав Неринги, являясь её административным центром. Население: 1178 жителей.


Единственным способом попасть на Куршскую косу из Литвы являются паромы.


Две паромные переправы через клайпедский пролив соединяют Клайпеду и посёлок Смилтине на другой стороне.


Внутри здания очень уютно. Сразу представляется картина, как холодным осенним или зимним днём ты сидишь здесь, попивая горячий кофе, и смотришь в окно в ожидании парома.


Весь путь занимает около 5 минут.




Нида впервые упоминается в хрониках Тевтонского ордена в 1429 году, однако тот посёлок находился в паре километров южнее нынешнего. Сюда посёлок был перенесён в 1784 году из-за угрозы занесения дюнами.




В Ниде действуют строгие ограничения на застройку и запрет на промышленную деятельность. Строить новые дома нельзя - разрешается только перестраивать старые. На личном автотранспорте можно передвигаться, только уплатив соответствующий налог.




Через Куршскую косу проходит одна из самых протяжённых в стране велодорожек - байки и сигвеи можно арендовать в посёлке. Для любителей пеших прогулок оборудованы три специальные трассы.




Можно поплавать на байдарках или куренасе, если есть своя яхта - рядом расположен яхт-клуб.


Более 5 тысяч лет назад песок, ветер и волны сформировали этот уникальный кусочек земли. Название косы происходит от названия древних племён куршей, живших здесь до колонизации немцами.


Дюны в Ниде достигают высоты 67 метров.


Тело косы состоит из песка, покрытого тонким, в несколько сантиметров толщиной, слоем растительности.


Образование этого слоя происходило в течение многих десятилетий. В середине XIX века из-за вырубки лесов и выпаса скота, приведших к уничтожению растительного слоя, закреплявшего пески, здесь образовалась настоящая пустыня. На десятки километров тянулись песчаные холмы высотой 60-70 метров, засыпавшие целые деревни.


В начале прошлого века наступление дюн остановили, а косу засадили соснами. Чтобы защитить берег от образования новых дюн, построили искусственную авандюну, протянувшуюся вдоль всего стокилометрового морского побережья. В 2000 году Куршская коса была внесена в список мирового наследия ЮНЕСКО как уникальный объект природного и культурного наследия территории Балтийского моря.


Более 70% территории косы занимают леса, в которых произрастает около 600 видов древесной, кустарной и травяной растительности. Фауна насчитывает 296 видов наземных позвоночных животных (лось, косуля, кабан, лиса и другие).




Для того чтобы нанести хрупкому миру косы как можно меньше вреда, в национальном парке проложено несколько пешеходных маршрутов. Все они оборудованы информационными щитами и указателями, картами-схемами, парковками, биотуалетами и контейнерами для мусора.




Пески Куршской косы находятся в постоянном движении, поэтому дюны укрепляют переплетёнными ивовыми прутьями.


Часть Куршской косы принадлежит России и относится к Калининградской области, часть - Литве.


Куршская коса - единственное место в Литве, где солнце восходит и заходит от поверхности воды. В 1995 году в Ниде установили солнечные часы. Высота стелы - 12-13,5 метров. Видно, что верхушка и низ различаются по цвету - после шторма в прошлом году часть стелы отвалилась и её заменили на новую.


Солнечный календарь.


В какой-то момент ловишь себя на мысли, что совершенно не хочется возвращаться в Клайпеду, да и вообще больше никуда ехать. А хочется просто лежать, забывшись в мягком песке, подставив лицо под тёплые солнечные лучи.




Католическая церковь. Оригинальное решение.


Здание почты.




Неоготическая Евангелическая Лютеранская церковь (1888 г.). В летний сезон между службами здесь проходят концерты классической музыки.


Большинство строений в Ниде отдано на откуп туристам.


Галерея янтаря семьи Мизгирисов.




Через Куршскую косу (её ещё называют "Птичий мост") проходит древний миграционный путь птиц (150 видов) из северных районов Европы в её южные районы и Северную Африку. Ежегодно во время миграций весной и осенью над косой пролетает от 10 до 20 млн. пернатых, а гнездятся здесь 102 вида птиц. С 1901 года на косе действует одна из первых в мире и старейшая в Европе орнитологическая станция.


Утки спят, они устали... Местные бакланы, ныряющие под воду в поисках рыбы и время от времени высовывающие голову, чтобы набрать воздуха, дают обильную пищу для разговоров о водящемся в этих местах Морском чудовище. Особенно если хорошо принять перед этим 35-градусной настойки "999".


Дом-музей Томаса Манна. Получив Нобелевскую премию по литературе в 1929 году за роман "Будденброки", писатель приобрёл участок земли в Ниде, где и построил свой дом. Здесь Томас Манн писал роман "Иосиф и его братья".


Скульптура музыканта и актёра Витаутаса Кернагиса. Каждое лето в Ниде в честь него проводится фестиваль музыки.






Как и в стародавние времена, основным способом заработка у многих местных жителей остаётся рыбный промысел.




Прикупил себе копчёной рыбки с чесночком и специями - ммм... - полакомлюсь с пивом по возвращении в Клайпеду.

[Злая Собака]

Прекрасный отчет!! Вы капитально подготовились к поездке.

Насчет Ужуписа - да, там живет сегодняшний мэр Вильнюса Артурас Зуокас. Яйцо на фото - это то самое, которое раньше стояло в Ужуписе.

[Maximus1301]

Чудесно, как побывал снова...
У балкона театра, расположенного на Театральной площади Клайпеды, есть еще одна страничка в истории:
24 марта 1939 года с него выступал Адольф Гитлер посещавший Мемель.

[Баба Я.]

Просто классно! Я так расстраивалась, что у меня из Ниды фотки все некрасиво- пасмурные остались, Вы ситуацию исправили. И интересно, Вы всю информацию предварительно изучили, или много пост-фактум? Так все структурированно подаете, лучше любого гида. На любителя Вы непохожи, все слишком профессионально!

[Баба Я.]

И рыбу я прямо на вкус вспомнила.... Невероятная...

[Maximus1301]

До 2006 года, самым высоким зданием Клайпеды была гостиница Клайпеда, расположенная на бывшей площади Ленина, на 14-м этаже располагается ресторан с которого открывался вид на город и косу... Но все течет, все изменяется... Теперь с современных высоток уже можно наблюдать крышу гостиницы Клайпеда которая теряется где то внизу...
В 1990 году был свидетелем того, как пытались демонтировать памятник Ленину... В начале сентября 90-го не получилось его демонтировать, с первого раза...
А на территории нынешнего Клайпедского университета до 1991 года располагалась воинская часть, где трудилась в должности начальника КЭЧ моя теща...

[Carpe+Diem]

Злая Собака, Maximus1301, Баба Я., спасибо. Были сомнения - выкладывать отчёт или нет, очень рад, что вам понравилось.

Баба Я., большую часть информации я почерпнул до поездки, в том числе на этом замечательном форуме, поэтому уже на месте я точно знал, куда идти и что надо обязательно посмотреть. Сам отчёт (это мой первый опыт) я набросал уже в пути, можно сказать, на коленке - поэтому вдвойне приятно, что Вы так высоко его оцениваете.

[Carpe+Diem]

2 - 3 июня 2014 года

ПАЛАНГА (лит. Palanga) - курортный город в западной части Литвы, расположен на берегу Балтийского моря. Население: ~18 тыс. человек. Неофициальная летняя столица Литвы.


Коньяк в графине - цвета янтаря,
что, в общем, для Литвы симптоматично.
Коньяк вас превращает в бунтаря.
Что не практично. Да, но романтично.
Он сильно обрубает якоря
всему, что неподвижно и статично.
(И.Бродский "Паланга", 1967)


Паланга - крупнейший бальнеологический и климатический курорт Литвы. Здешним местам не характерны резкие температурные перепады: в Паланге мягкая зима и умеренное прохладное лето.


В советское время в Паланге любили отдыхать первые лица государства. В гостинице "Zilvinas" останавливался Косыгин, а пятизвёздочный отель "Auska" размещается в здании, построенном в 1970-х годах лично для Леонида Ильича Брежнева.


Старейшая аптека Литвы (1827 г.), работает до сих пор. Когда-то здесь готовили знаменитый эликсир из 27 трав "999" по литовскому народному рецепту (по легенде, попробовав эликсир, Гедиминас основал Вильнюс).))


Мемориальная усадьба доктора Йонаса Шлюпаса (1861-1944 гг.) - первого бургомистра Паланги.


Дом-музей Антанаса Мончиса - известного литовского скульптора-модерниста и художника. В музее выставлено более двухсот его работ. Главной особенностью экспозиций является то, что любой посетитель может не только посмотреть, но и прикоснуться к экспонатам – так завещал Мастер.




Костёл Вознесения Девы Марии в неоготическом стиле (1897-1907 гг.) - самое высокое здание Паланги (76 метров). Пробовал и так и сяк – но целиком в кадр костёл не помещается. Отличительной его чертой является поразительная акустика.


Церковь во имя иконы Божией Матери "Иверская". Единственное строение в городе, возведённое по канонам русского православного церковного зодчества и первый за последние 60 лет православный храм, построенный в Литве.


Кто-то предпочитает передвигаться по городу на авто…


…а кто-то выбирает велосипед. Для этого, кстати, здесь созданы все условия. В городе много специальных улиц, отведённых для езды только на велосипедах и роликах. Между Палангой и посёлком Швентойи обустроена велосипедная дорожка протяжённостью 12 км. Байк можно арендовать на улице или взять напрокат в гостинице.


Улица Йонаса Басанавичюса (она же "Арбат", она же "Бродвей").


"Швитурис" опять меня провоцирует.


Заметил одну интересность в Литве (а может, просто совпало) - здесь все компании ходят в ряд - сколько бы ни было человек.


Фонтан со скульптурной композицией "Юрате и Каститис". Срамота.)


Главная пешеходная прогулочно-развлекательная аллея Паланги упирается в другую главную достопримечательность - городской пирс, уходящий в море на 480 метров (1884-1888 гг.).


Когда-то между Палангой и Лиепаей курсировал торгово-пассажирский пароход, однако вскоре пирс стал непригоден для судоходства (во время бурь его заносило песком) и с 1892 года он превратился в излюбленное место для прогулок.




Паланга буквально утопает в зелени.




На территории Палангского ботанического парка находится гора Бируте. Когда-то здесь было языческое святилище, где древние литовцы приносили жертвенные дары своим богам.


Скульптура "Тебе, Бируте" (1965 г.). Бируте была жрицей, женой князя Кейстута и матерью Витовта Великого. После смерти, в Литве, а особенно в Жемайтии, её стали почитать как богиню.


На вершине горы находится часовня (1869 г.).






Дворец Тышкевичей (1893-1897 гг.), вернее один из дворцов. Тышкевичи, почти век владевшие Палангой, очень много сделали для развития города. С 1963 года во дворце находится музей янтаря, насчитывающий около 28 тысяч экспонатов. Перед дворцом стоит скульптура "Благословляющий Христос". Привезённая из Франции в начале ХХ века, скульптура была демонтирована в советское время, в 1993 году на прежнем месте установили точную копию.


"Лурд" (грот со статуей Девы Марии), созданный графом Тышкевичем по просьбе его жены.


А воздух-то, воздух какой!


Среди достопримечательностей парка - скульптурная композиция "Эгле, королева ужей" (1960 г.). Грустная история…


Скульптура в Ботаническом саду (1897 г.).


Аллея Любви (Meiles aleja). Местные остряки утверждают, что своё название аллея получила вследствие обилия вокруг кустистых зарослей.


Море - главное богатство Паланги.




Вечерний променад.




На следующий день, узнав, что я собираюсь уезжать, хозяин отельчика, где я остановился, очень уговаривал меня остаться. На мои замечания о том, что я уже всё посмотрел, а погода не очень-то располагает к прогулкам по пляжу, он сказал: "Через два часа выйдет солнце, вот увидите".


Как оказалось, он был прав.


Откуда ни возьмись, появилось солнышко, стало заметно теплее, и всё оставшееся до отъезда время я провалялся на пляже (в одежде).


Прекрасная незнакомка. Фотографировал издалека, но по-другому просто быть не может. В таком прекрасном месте незнакомки иными и не бывают.




На Басанавичюса начинает подтягиваться народ, торговцы вылезли из лавок погреть свои косточки. Впереди ещё целых три месяца лета. Жизнь прекрасна!

[Злая Собака]

Волга с госномером ARS 011 принадлежит Арвидасу Сабонису (играл под 11 номером) и стоит у гостиницы и ресторана, который принадлежит ему

Я как то был в православной церкви Паланги на Пасху. Всем нам - русским за границей - надо учиться у русских Паланги. Да, помог им олигарх русского происхождения со строительством, но сохраняют то традиции они сами. Все было очень по свойски, все люди знали друг друга, душевно одним словом, было.

[Carpe+Diem]

Волга с госномером ARS 011 принадлежит Арвидасу Сабонису

Вот это да, круто! Жаль, я его самого не встретил - было бы ещё одно яркое впечатление от поездки.

[Злая Собака]

Он сам там редко бывает, всем управляет жена. Ее можно часто увидеть.

[Ninochka]

Когда-то между Палангой и Лиепаей курсировал торгово-пассажирский пароход, однако вскоре пирс стал непригоден для судоходства (во время бурь его заносило песком) и с 1892 года он превратился в излюбленное место для прогулок.

А еще пирс Паланги это излюбленное место рыбалки. Порой создается впечатление, что здесь абсолютно все рыбаки.

[Carpe+Diem]

Ninochka, да-да, нескольких рыбаков, несмотря на прохладную погоду, я видел - хотя и не в таком количестве как у Вас на фото.

[Carpe+Diem]

Кстати, кто подскажет, что это за птичка? Вроде на ворон смахивают, но уж больно они общительные.

[Баба Я.]

А еще в Паланге вафли очень вкусные с малиной в коньяке...

[Anatoly & Irina]

Кстати, кто подскажет, что это за птичка? Вроде на ворон смахивают, но уж больно они общительные.

Это не чёрный дрозд?

[Maximus1301]

Кстати, кто подскажет, что это за птичка? Вроде на ворон смахивают, но уж больно они общительные.

Это не чёрный дрозд?

Это обычная ворона, юного возраста...

[Иностранец]

Это не чёрный дрозд?

Это обычная ворона, юного возраста...

Не спорьте, друзья! Это галка, весьма, кстати, умная птица.

[Carpe+Diem]

Это галка

Ха, точно! Спасибо.


3 - 4 июня 2014 года

ШЯУЛЯЙ (лит. Šiauliai) - город на севере Литвы, административный центр Шяуляйского уезда и Шяуляйского района. Население: ~126 тыс. человек, площадь: 81,13 км².


Шяуляй - четвёртый, после Вильнюса, Каунаса и Клайпеды город Литвы по количеству жителей. Герб Шяуляю был дарован польским королём Станиславом Августом Понятовским вместе с правами города.


По одной из версий название города происходит от Saule - Солнце. Кстати, Сауле - довольно распространённое в Литве женское имя.


Вильнюсская улица (Vilniaus gatve) - первая в СССР (1975 г.) пешеходная зона и третий по возрасту бульвар в Европе.


Дом кофе и чая "Прэсто" (1910 г.). Несмотря на то, что Шяуляю уже почти восемь веков, в городе мало действительно старинных зданий - в двух мировых войнах было уничтожено 80% его застройки.


Скудность архитектуры в Шяуляе пытаются восполнить малыми архитектурными формами.


Скульптурная композиция "Три птицы" (1981 г.) возле гостиницы "Шяуляй".


Фонтан "Пеликаны" (1978 г.).


"Читающий человек" (1983 г.) как-будто напоминает, что старый Шяуляй был когда-то большим центром печати, имеющим несколько типографий. Честно говоря, учитывая его месторасположение возле питейного заведения, больше смахивает на предложение "ещё по маленькой".


Площадь Часов "Петуха". Здесь местные жители назначают свидания: "Встретимся возле петуха". Символ в центре города не только "поёт", но и здоровается с прохожими: "Добро пожаловать в Шяуляй". Текст приветствия звучит на английском, немецком, французском, русском, испанском, шведском, иврите, эсперанто и других языках.


Дворец Самоуправления города - исторический памятник республиканского значения. Состоит из двух зданий: бывшего Дома народа и городской ратуши, которые соединяет с 1979 года застроенная вставка.


Символ города "Стрелец" или, как его ещё называют в народе, "Золотой мальчик". "Мальчик" - почти четыре метра ростом, водружён на 18-метровую колонну. Последняя, вместе с окружающими её площадью и амфитеатром, является одновременно гигантскими солнечными часами. Сочетание цифр - 12, 3, 6, не что иное, как дата первого упоминания города в источниках - хрониках крестоносцев, то есть 1236 год.


Он же изображён на городских люках.


Костёл Св. Игнатия Лойолы (1936 г.) - отдельная тема для дискуссий архитекторов. В 1993 году во время своего визита в Литву, в костёле молился Папа Римский Иоанн Павел II.




Гимназия Диджядварио. Учреждена в 1898 году в память о коронации императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны.


Музей велосипедов. Благодаря велосипедному заводу Vairas ("Руль"), Шяуляй в 1970-80-е годы именовался "велосипедной столицей Литвы". Вообще, несмотря на небольшие размеры, в городе довольно таки много музеев. Помимо стандартного набора художественной, исторической и этнографической направленностей, есть также: музей железной дороги, музей фотографии, музей радио и телевидения (здесь когда-то выпускались телевизоры "Tauras" и "Šilelis"), музей кошек, музей бобров, пожарно-технический музей, музей шоколада, музей кукол, музей истории водоснабжения и канализации, лесной музей, музей полиции, музей следственного изолятора, кроме того - отделение патологоанатомии городской больницы, куда тоже водят экскурсии.


Вручая цветок жене, заручаешься её любовью.


Традиционное граффити.


Скульптура "Железная лиса" (длина - 25 метров, высота - 6,5 метров, вес - 7 тонн) на берегу озера Талкша - ответ шяуляйцев вильнюсскому "Железному волку".




Кафедральный собор Св. Апостолов Петра и Павла (1595-1625 гг.). Место, где зародился Город. На южной стороне здания установлены одни из старейших солнечных часов в Литве (1625 г.).


Шяуляйский лабиринт. Говорят, если дойти до середины - обретёшь Суперсилу.


Знаменитый котэ-йог (проездом из Бомбея, только одно представление).


Мемориал "Гора повстанцев". Здесь похоронены 11 участников восстания 1863 года.


В 12 километрах от Шяуляя находится "Гора крестов" (Kryžių kalnas) - место паломничества и просто туристическая достопримечательность. Считается, что традиция устанавливать здесь кресты связана с подавлением восстания 1831 года.




Два километра пешком до места – отличная возможность подумать о вечном.




Если у вас нет своего автотранспорта, выезжать из Шяуляя лучше первым автобусом - утром здесь не так много туристов.


С 1964 по 1984 годы холм несколько раз "зачищали" бульдозерами, но со временем кресты появлялись вновь.




Сейчас здесь свыше ста тысяч религиозных символов со всего мира.






Кресты имеют самые разнообразные и причудливые формы. Есть каменные, металлические, пластмассовые, даже вязанные.






Больше всего - деревянных, поэтому ставить свечи в этом месте запрещается.






Кроме крестов и распятий встречаются также языческие и масонские символы, иудейские магендавиды...


...есть даже армянский хачкар.




Когда дует ветер, нательные крестики, гроздями висящие на больших крестах, начинают глухо позвякивать. Никак не удаётся избавиться от ощущения, что находишься на кладбище.






В 1993 году крест на Горе установил Папа Римский Иоанн Павел II. Часовня, где он отслужил святую мессу.

[Злая Собака]

Ну Вы даете, про Шяуляй Местные иные столько не знают.

[windflower]

ШЯУЛЯЙ (лит. Šiauliai) - город на севере Литвы, административный центр Шяуляйского уезда и Шяуляйского района. Население: ~126 тыс. человек

На самом деле уже около 100 тысяч и в самое ближайшее время Шяуляй, как это уже и произошло с Паневежисом, потеряет статус большого города. Кстати, в Шяуляй население сокращается стремительнее всего в Литве.

[Баба Я.]

Вы заходили в Шауляе в торговый центр? Большой и красивый... Только кроме продавцов, никого больше нет. Город не очень-то туристический, так что и русские помочь не очень-то могут... Огромная часть литовцев пользуются "новыми коллекциями" second-hand.

[Carpe+Diem]

В ТЦ не был - к шопингу равнодушен. В плане достопримечательностей особых надежд на Шяуляй я не возлагал - изначально главной целью была Гора крестов. (Ну и постой там раза в два дешевле, чем в Паланге).

[Carpe+Diem]

5 – 9 июня 2014 года

РИГА (латыш. Rīga) - столица Латвии и самый крупный город стран Прибалтики. Население: ~ 696 тыс. человек, площадь - 304,05 км².

Часть I


Европейской союз выбрал Ригу Культурной столицей Европы 2014 года.


Старый город (латыш. Vecrīga или просто "Старушка"). Польский король Стефан Баторий, взявший Ригу в 1582 году, восторгался её красотой и укреплениями, и сетовал, что маловато взял с горожан контрибуции.


Центром Старого города является Ратушная площадь (Rātslaukums), которая как и большинство площадей в Европе, образовалась из рыночной. На площади проводились шествия, соревнования, турниры и танцы. Также она была местом совершения казни, на которую созывал колокол собора Святого Екаба.


Сама Ратуша, вернее её копия, новодел. Оригинал был разрушен в ходе сокрушительного артобстрела в июне 1941 года, когда подразделения вермахта приближались к Риге. Обратите внимание на колокольные ряды на крыше здания.


Здание Большой Гильдии. Гильдия (нем. Gilde) - цех, объединение людей одной или схожих профессий или целей. В Риге устройство было гораздо проще: в Большую Гильдию входили только богатые купцы и ремёсленники, влиятельные чиновники и священники, а в Малую - публика попроще.


Дом с чёрными котами (Кошкин дом) (1909 г.). Городская легенда гласит, что один богатый домовладелец, недовольный тем, что ему не разрешали вступить в Большую гильдию, поместил на крыше своего доходного дома скульптуры чёрных котов, повернув их задами в сторону окон рабочего кабинета старейшины Большой гильдии.


После долгих судебных разбирательств все разногласия были улажены, а коты повёрнуты в более дипломатичном направлении.


Малая Гильдия обеспечивала контроль за производством и продажу продукции, боролась с конкуренцией сельских ремёсленников, регламентировала число мастеров и подмастерьев, а также помогала своим членам в случае их обнищания и старости.




Дом Черноголовых. Молодые купцы, ещё не заслужившие право вступить в Большую гильдию, в XIV веке организовали свою ОПГ, которая называлась "Братство Черноголовых" (покровителем братства был темнокожий Святой Маврикий). Организация, кстати, существует до сих пор.


На фасаде ДЧ установлены статуи Нептуна, Меркурия, Единства и Мира, а также часы, показывающие время, дату, день недели, месяц, год, столетие и тысячелетие.


На площади перед ДЧ установлена статуя Роланда. Говорят, такая некогда украшала практически каждый ганзейский город. Огромную популярность он получил в Германии. Роланд олицетворял собой достаток и независимость города, меч его был символом правосудия. Осенью, на праздник урожая ему на голову водружают венок из фруктов.


Благодаря своему шпилю церковь Святого Петра видна даже в самых отдалённых уголках Риги. Из общей высоты башни (123,5 м), более половины (64,5 м) приходится на шпиль.




"И в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы, к колеснице полетел и царю на темя сел…". Когда глядишь снизу на эту маленькую точку, даже не задумываешься, насколько большими они должны быть. Флюгер со шпиля церкви Святого Петра весит 158 килограмм, высота - полтора метра, длина - более 2 метров. Раньше петушки окрашивались в два цвета: один бок был чёрным, а другой - позолоченным. В зависимости от того, как птица поворачивалась к городу, купцы знали, в какую сторону дует ветер и могут ли корабли зайти в порт.


Памятник Бременским музыкантам. Памятник подарил Риге Бремен. У этих городов давняя, можно сказать родственная связь: основатель города епископ Альберт Буксгевден приходился племянником Бременскому архиепископу.


Считается, что потереть им нос - к удаче, поэтому, чем ниже стоят животные - тем светлее у них морды (до петуха вообще не достать).


Конвент Экка. Здание было построено в 1483 году как приют для путешественников (т.е. госпиталь, hospitalitas - гостеприимство). В 1592-1596 гг. оно было перестроено в приют для купеческих вдов. На фасаде дома установлен барельеф "Христос и Грешница", который был привезён в Ригу из Нюрнберга по приказу рижского бургомистра Николая фон Экка (кстати, несколько раз изгонявшегося из города по обвинению в злоупотреблении финансами).


Сейчас здесь располагается ресторанчик Аль Бано.


Улочки Вецриги.




Один из старейших городских кварталов - Двор Конвента (Konventa sēta). В XIII веке здесь располагался замок рыцарей-меченосцев, впоследствии разрушенный горожанами.


В настоящее время здесь находится гостиничный комплекс, антикварные и сувенирные магазины.




Церковь Святого Яна (Иоанна) (XIII в.). Первоначально на этом месте находился монастырь, основанный доминиканцами. Рассказывают, что в XV веке два монаха монастыря очень хотели быть причислены к лику святых. Для этого они позволили замуровать себя за стеной, а горожане подкармливали их через специально оставленное отверстие до самой смерти. Об этой истории напоминают две маски с открытыми ртами на стене церкви.




Пороховая башня - единственная сохранившаяся до наших дней башня крепостной стены. В XVII веке в ней хранился порох (отсюда и её название), а позднее, когда Рига всеми силами пыталась избавиться от статуса города-крепости, в ней располагалась, кроме всего прочего, пивная, которая стала практически первым местом в мире, где начали звучать нацистские идеи. Здесь любили попить пивка тогда ещё студенты Рижского политеха, а впоследствии видные деятели НСДАП Альфред Розенберг, Арно Шикеданц, Макс Эрвин фон Шойбнер-Рихтер. Допились они до того, что устроили в 1923 году в Мюнхене знаменитый "Пивной путч".


Крепостная стена и Башня Рамера (XIII в., реконструкция 1987 г.). "В прежнее время", - как любил говорить экранный герой Георгия Михайловича Вицина из фильма "Не может быть", Ригу окружала крепостная стена протяжённостью более 2 км, включавшая 28 башен. Попасть в город можно было только через городские ворота, которые закрывались после захода солнца и открывались на рассвете.


В случае нападения неприятеля, оборону на башнях организовывали по цеховому признаку - одну защищали сапожники, другую - портные, третью - аптекари и т.д.




Справа - Яковлевские (Екаба) казармы, основанные ещё для шведской армии, а в нынешнем виде заново отстроенные уже Петром I после Северной войны. Самое длинное здание в Вецриге - 237 метров.


В настоящее время в бывших казармах располагаются дипломатические представительства латвийских городов, о чём свидетельствует боковая стена здания.




Улицы в Вецриге носят названия, говорящие сами за себя. Skarnu (Резницкая) ещё в 1408 году упоминается в документах как улица торговцев мясом. Середину её занимали ряды мясных лавок, просуществовавших здесь аж до 30-х годов XX века. А на Tirgonu (Купеческой) в средние века стояли дома торговцев и купеческие лавки.


Берн, Цветочная улица, дом 9. Явка провалена. Здесь на подоконнике одного из окон 2 этажа должен стоять горшочек с геранью. Тот самый, который не заметил бедный профессор Плейшнер. Кстати, в Берне нет и никогда не было Blumenstrasse. Буквально через дорогу находится Бейкер-стрит, 221б - дом, где снимался знаменитый советский сериал "Шерлок Холмс и доктор Ватсон".


Дом по улице Audeju, 9 (1900 г.). Солнце в югендстиле символизирует расцвет новой жизни. Улица Audeju (Ткацкая) впервые упоминается в письменных источниках в 1392 году.


Улица Рихарда Вагнера, 4. Когда-то здесь находился первый Рижский городской театр, а с 1837 по 1839 годы в этом доме жил выдающийся немецкий композитор Рихард Вагнер, который служил в Риге капельмейстером. Именно в РГТ Вагнер совершил переворот в музыкальном искусстве, встав лицом к оркестрантам, а не к публике. Предполагается, что здесь же у него родилась идея "Летучего голландца". Стены этого дома видели и других всемирно известных композиторов и музыкантов - Ференца Листа, Роберта Шумана, Гектора Берлиоза.






Домский собор (от Domus Dei - "Дом Господень") (1211-1270 гг.) был детищем епископа Альберта. Сам епископ до окончания строительства не дожил и был похоронен в ещё недостроенном храме. Собор, как и многие церкви, пережил пожары и погромы во времена Реформации, часто перестраивался, в результате чего к романскому стилю храма прибавились поздние готика и барокко, а еще позднее - классицизм. Говорят, что сюда местные студенты-архитекторы ходят изучать различные стили.


Домская площадь образовалась гораздо позже собора, после того как в 1860-1930-е годы в несколько приёмов были снесены дома, окружающие собор. На самой площади в наши дни можно видеть линии разметки, которые свидетельствуют о бывшем расположении разрушенных зданий.


Реформатская (т.е. кальвинистская) церковь строилась "всем миром" (1723-1727 гг.). Пожертвования на строительство выделили купцы-реформаты из Амстердама, Данцига, Митавы и других городов. Портал для церкви был изготовлен в Бремене, кирпичи частично были присланы из Любека, а изображение Вифлеемской звезды, увенчавшей шпиль, изготовлено в Брауншвейге. В Риге того времени безраздельно господствовали лютеране, и для того, чтобы получить разрешение на строительство понадобилось вмешательство Петра I. Толком заснять церковь не представляется возможным - улица слишком узкая.


Синагога Пейтау-шул (1903-1905 гг.) - единственная действующая синагога в Латвии, также единственная, пережившая "Рижский погром". 4 июля 1941 года, после занятия Риги фашистами, в городе произошла резня, в ходе которой были сожжены более 20 синагог и молельных домов, нередко вместе с людьми. Погибло около 2000 человек из местного еврейского населения и беженцев из Шяуляя. По одной из версий, за Пейтау-шул заступились пасторы соседней Реформатской церкви. 4-го июля в Латвии отмечается День памяти жертв геноцида еврейского народа.


Дом купца Менцендорфа, внутри которого сейчас музей. Когда-то здесь была старейшая в городе аптека (1695 г.). Дом знаменит тем, что в нём в 1762 году аптекарь Абрахам Кунце изобрёл легендарный Рижский бальзам. По мнению самого Кунце бальзам помогал от двух десятков недомоганий (в том числе от обморожений, зубной боли, мигрени, укусов змей и насекомых) и даже от вывихов, растяжений и переломов, а опасные раны излечивал всего за неделю.






Памятник в честь 500-летия рождественской ёлки. Согласно латвийским историческим документам, первая лесная красавица была установлена в Риге зимой 1510 года на Ратушной площади. На "ёлочный приоритет" претендует также Таллин (1154 г.). Вопрос "первой ёлки в Европе", ввиду его значительного туристического значения, даже породил между Ригой и Таллином настоящий дипломатический конфликт, известный как "ёлочная война". Памятник выполнен в виде 10-метровой конструкции, состоящей из стального каркаса и 200 зеркал на нитях. Наиболее эффектно памятник выглядит ночью, когда в зеркалах отражаются огни подсветки.


Грустный памятник ливам, когда-то населявших территорию Латвии. Они были охотниками и рыбаками, жившими довольно обособленно, но время и цивилизация поглотили их маленький народ. В прошлом году в возрасте 103 лет в Канаде скончалась старейшая представительница ливов. После её смерти в мире не осталось ни одного человека, для которого ливский язык был бы родным языком или кто говорил бы на нём свободно.




Вспомнился вдруг старик Фунт из "Золотого телёнка": "А теперь я хожу и не узнаю нашего Черноморска… Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита?.. Где это всё? Безобразие!")))


Здание бывшей гостиницы "Санкт-Петербург". В ней в разное время останавливались: литераторы Карамзин и Фонвизин, фельдмаршал Суворов, генерал Юденич и первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Киров. В 1939 году, после вторжения Италии в Албанию, здесь несколько месяцев жил албанский король Ахмет Зогу. Юмор в том, что сначала коронованного изгнанника хотели разместить в гостинице "Рим", однако Зогу усмотрел в этом предложении политическую невежливость.


Костёл Скорбящей Богоматери (XVIII в.) был первым каменным храмом в Риге, построенным после начала Реформации (при шведском правлении существовал запрет на католические богослужения) и ещё целый век после возведения являлся единственной католической церковью в городе. Костёл, кстати, можно увидеть в культовом телесериале "Семнадцать мгновений весны" (когда профессор Плейшнер гуляет по Берну).


Кафедральный собор Святого Екаба (Якова, Якоба, Иакова) (1225 г.) интересен тем, что колокол храма висит не внутри, а снаружи башни. Городская легенда гласит, что как только порог церкви переступает неверная жена, он начинает звонить сам по себе (в дни служб колокол звонит практически не умолкая).


"Три брата". Белый брат (XV век) старше Зелёного брата (XVII век) примерно на 200 с лишним лет. В таких домах обычно жили ремёсленники, которым не требовались просторные дворы со складами, как купцам.


Дом рядом с площадью Альберта – первого рижского епископа.


Одна из достопримечательностей Риги - Шведские ворота, прорубленные в крепостной стене в XVII веке. Легенда гласит, что это было сделано по приказу одного богатого купца, возмущённого высокой пошлиной за въезд через городские ворота и велевшего прорубить для себя отдельный вход.


Англиканская церковь Святого Искупителя на улице Англиканю. Построена для общины британских моряков в 1853-1859 годах. Кирпичи характерного ярко-красного цвета, песчаник и даже земля для фундамента были привезены ими с родины (это должно было подчеркнуть, что церковь располагается на британской земле). Благодаря прекрасной акустике в советское время помещения храма нередко использовались как студия для звукозаписи. Сейчас церковь больше известна в связи с многочисленными гей-скандалами.

[windflower]

Считается, что потереть им нос - к удаче, поэтому, чем ниже стоят животные - тем светлее у них морды (до петуха вообще не достать).

Если рост за 1,80 м, то в хорошем прыжке можно и до петуха достать

[Maximus1301]

Считается, что потереть им нос - к удаче, поэтому, чем ниже стоят животные - тем светлее у них морды (до петуха вообще не достать).

Если рост за 1,80 м, то в хорошем прыжке можно и до петуха достать

А если ниже, табуреточку с собой таскать???

[Anatoly & Irina]

Ракурсы на фото из Риги практически один в один как у нас, вот только по сентябрьской Риге никак руки не доходят отчет написать...

Что касается петуха, то он, да, недосягаем...

[Carpe+Diem]

РИГА
Часть II.


Вантовый мост через Даугаву - символ Риги, запечатлённый на множестве фотографий. На момент открытия в 1981 году являлся самым длинным вантовым мостом в Европе (до 2000 года) - центральный пролёт моста составляет 312 метров.




Рижские улочки.






Рижская телебашня (1979-1986 гг.) - 368,5 метров. Самое высокое здание в Прибалтике, третье по высоте в Европе (после Останкинской и Киевской телебашен) и 44-е в мире.




Латвийская Национальная опера объединяет в себе оперное, балетное и классическое музыкальное искусство. На сцене ЛНО начинали свою карьеру Михаил Барышников, Марис Лиепа, Александр Годунов (помните придворного музыканта Лемисона в "31 июня" и длинноволосого бандита Карла в "Крепком орешке" с Брюсом Уиллисом?). Здание уникально ещё и с технической точки зрения. Для обогрева и освещения помещений под боком театра на берегу канала выросла первая электростанция Риги. Четыре котла совокупно давали 52,5 кВт. Труба этой котельной, как декоративный элемент, сохранилась и сегодня.




Как говорят сами горожане: "Нет, не было и никогда не будет рижан, которые не назначали бы свиданий у часов "Лайма"". Часы были установлены в 1924 году, а через 12 лет их украсили названием и логотипом крупнейшего производителя сладостей в стране. После Второй мировой войны часы долгое время использовались в качестве стенда политической информации. В наши дни площадь у часов - одно из самых популярных мест встреч.


Уличное представление. "Большой бык" и "Соколиный глаз" дают концерт.






Латвийская академия художеств (1905 г.). Перед зданием установлена скульптура Венеры Виллендорфской. Необычный выбор.)


Латвийский Национальный театр построен в 1902 году и считается одним из последних сооружений Риги периода эклектизма. Здание примечательно ещё и тем, что 18 ноября 1918 года здесь была провозглашена независимость Латвийской республики.


Старая церковь Святой Гертруды - один из немногих храмов Риги, которые расположены за пределами Старого города. Впервые церковь упоминается в начале XV века в связи с борьбой рижского архиепископа и ордена крестоносцев за власть в городе. За всё время своего существования церковь разрушалась и восстанавливалась семь раз, пока в 1866 году не приобрела свой нынешний вид.


Здание Академии наук Латвии (1952-1960 гг.) (21 этаж, 107,6 м) построено по образцу "сталинских высоток". Строительство обошлось в 26.751.497 рублей 50 копеек. Во время "песенной революции" особо горячие головы требовали снести всё, что выше 6 этажа, но, слава богу, обошлось. В 2003 году зданию вручено знамя культурного наследия Совета Европы.


За Академией начинается "другая Рига". Там расположен Московский форштадт или просто Маскачка - что-то вроде одесской Молдаванки, описанной Бабелем. Район, имевший дурную репутацию ещё при Союзе. Во время войны там было гетто, огороженное колючей проволокой, куда переселили всё еврейское население (более 30 тысяч человек). Судьба их сложилась трагически - практически все они были расстреляны.


Рижский центральный рынок - один из старейших и крупнейших (5,7 га) в Европе, отличается оригинальной конструкцией. Под здания рынка были переоборудованы ангары для хранения цеппелинов, оставленные немцами после Первой мировой войны.


Район Красных амбаров (1864-1886 гг.) состоит из 35 сохранившихся кирпичных складов, построенных для купцов, проживавших в Московском форштадте и торговавших на территории предшественника современного Центрального рынка.


Рижский замок (1330 г.), он же официальная резиденция Президента Латвии. Если на флагштоке развевается два флага - значит, Президент республики находится в резиденции. В XIX веке, когда замок был городской канцелярией, здесь служил Иван Андреевич Крылов (копия портрета знаменитого баснописца кисти Карла Брюллова до сих пор висит в секретарской), а комендантом был Ермолай Фёдорович Керн - прототип князя Гремина в "Евгении Онегине" и, по совместительству, муж Анны Керн, которой Пушкин посвятил "Я помню чудное мгновенье…".


Собор Святых Петра и Павла (1776-1786 гг.) - старейшее здание православной церкви в Риге. Петропавловскую церковь посещал Н.М.Карамзин, в этом храме Анна Петровна Керн молилась за здоровье А.С.Пушкина, получившего ранение на дуэли с Дантесом, здесь 40 дней находилось тело М.Б.Барклая-де-Толли перед захоронением в родовом имении Бекхофе.


"Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя…" Памятник полководцу Барклаю-де-Толли, как оказалось тоже рижанину. Его дед Вильгельм был бургомистром Риги.




Памятник Свободы (42 метра) был установлен на пожертвования в период с 1931 по 1935 гг. в память о павших борцах за независимость Латвии. Его верхушку украшает девятиметровая фигура собственно самой "Свободы", держащей в руках звёзды, символизирующие три латвийские провинции: Курземе (Курляндию), Видземе (Лифляндию) и Латгале (Латгалию).


Удивительно, что памятник уцелел в советское время. Говорят, когда после присоединения Латвии к СССР в 1940 году поднимался вопрос о его дальнейшей судьбе, благодаря заступничеству Веры Мухиной (которая родилась в Риге) и других архитекторов, монумент был сохранён на своём месте в прежнем виде. Широкую известность памятник получил из-за печально известных маршей ветеранов латвийского легиона СС в 90-х годах, которые завершались возложением цветов к его подножью.


Почётный караул.


Памятник латышским стрелкам перед Музеем оккупации Латвии. Когда я приезжал сюда в прошлый раз, это был Музей Революции. Сам памятник не снесли, видимо потому, что стрелки были не только "красными", но и "белыми", да и вообще героически сражались во время Первой мировой войны.


Христорождественский кафедральный собор (1884 г.) был возведён по ходатайству генерал-губернатора Прибалтийского края князя Багратиона (племянника героя Отечественной войны 1812 года). Над входом в храм установлена ещё одна колокольня - что нетипично для такого рода сооружений. Её воздвигли после того как выяснилось, что для 12 колоколов, принесённых в дар собору Александром III (самый большой весил более 800 пудов) попросту не хватит места.


В советское время храм был закрыт, а в здании разместили планетарий. По одной из версий причиной закрытия собора являлась оптическая иллюзия: якобы в один из предпасхальных дней министр культуры СССР Екатерина Фурцева, вместе с сопровождавшими её лицами, увидели следующую картину: тень от храма падала на тень рижского памятника Ленину так, что в ленинской руке, указывавшей путь к светлому будущему, оказался крест центрального купола собора. Как видно на фото, сейчас иные личности в почёте.


Что меня удивило - в Риге есть заброшенные здания. Латвия официально считается страной, наиболее пострадавшей от мирового кризиса - спад составил около 20%. В середине нулевых население стало массово брать "дешёвые кредиты", многие из них выдавались фактически просто так. На кредиты люди покупали машины и квартиры, недвижимость дорожала в геометрической прогрессии. Говорят, после того как пузырь лопнул, Латвия долгое время занимала 1 место в Европе по экспорту б/у автомобилей.




Деревянная Рига - осколки Петербургского форштадта.


Интересное здание в "Имперке".


Кто-то без ума от Старой Риги, а мне ближе "Имперская Рига" - кварталы, возведённые на рубеже XIX-XX веков.


Большинство домов в "Имперке" пятиэтажные: таковы были правила застройки того времени. Поэтому одно из прозвищ Риги начала ХХ века - "Пятиэтажный город".


Дом по улице Terbatas, построенный в 1905 году. Сейчас здесь средняя школа.


Из более чем полутысячи домов в "Имперке", построенных в период с 1905 по 1911 год, каждый четвёртый принадлежит к направлению "национальный романтизм".




Декор.




Доходный дом Ганса Тетера (1911 г.) в своё время занимали: Национальная полиция Первой республики, затем НКВД, после них гестапо, потом КГБ, а после развала Союза - полиция Латвии.


На месте укреплений, опоясывавших когда-то Старый город проходит теперь Бульварное кольцо, отделяющее Вецригу от "Имперского" района. Сами укрепления были срыты в 1856-57 гг. по условиям, заключённым после Крымской войны. Эти события способствовали росту населения и самого города, а также развитию промышленности.


В 60-х годах XIX века на месте срытого Песочного бастиона появился парк "Бастионная горка" или просто - "Бастионка", а крепостной ров стал городским каналом протяжённостью 3,2 км. Старый город и "Имперку" соединяют 16 мостов.




Югендстиль, он же - ар нуво, он же - модерн.


Для этого архитектурного стиля, ставшего визитной карточкой Риги, характерны плавные линии и большое количество элементов декора на фасадах зданий.




Архитектор многих зданий - Михаил Эйзенштейн (отец знаменитого режиссёра).




Дом по адресу: улица Elizabetes 10b (названа в честь императрицы Елизаветы Петровны) - своего рода вершина творчества мастера и рижского югендстиля вообще.




Необычный декор Эйзенштейна условно именуется знатоками модерна как "туловище угря", "удар кнута", "женские подвязки"…




Михаил Осипович был без ума от оперы, в частности, от прелестных исполнительниц арий. Говорят, в женских маскаронах, которым Эйзенштейн уделял повышенное внимание при проектировании фасадов, угадываются лица популярных оперных певиц того времени.




Дом по улице Strelnieku в так называемом "Посольском районе", где располагаются посольства различных государств. Тишь да гладь, много дорогих машин с дипломатическими номерами.

[havelock]

Спасибо за отчёт и фото!

Некоторые замечания и исправления:

Уличное представление. "Большой бык" и "Соколиный глаз" дают концерт.

Вы, видимо, попали на то время, когда у нас гостила Всемирная хоровая олимпиада (http://en.wikipedia.org/wiki/World_Choir_Games). Рига бурлила от количества иностранцев (даже больше обычного).

Рижский замок (1330 г.), он же официальная резиденция Президента Латвии.

В данный период в нём ремонт (уже пару лет как, причём в прошлом году он ещё успел погореть, что явно не ускорило процесс ремонта), а резиденция президента в Доме Черноголовых.

Широкую известность памятник получил из-за печально известных маршей ветеранов латвийского легиона СС в 90-х годах, которые завершались возложением цветов к его подножью.

Завершаются. 16 марта ежегодно.

Как видно на фото, сейчас иные личности в почёте.

Интересно, что скульптура в этой "коробке" не одна, их несколько (видны макушки), и та из них, что поднята, меняется каждые X минут. Название инсталляции: "Войны памятников", фото остальных скульптур можно найти тут.

Что меня удивило - в Риге есть заброшенные здания. Латвия официально считается страной, наиболее пострадавшей от мирового кризиса - спад составил около 20%.

В Риге их огромное количество, равно как и огромное количество заброшенной индустриальной застройки (причём далеко не только советской, но в некоторых случаях аж столетней давности застройки), но кризис тут по большей части не при чём. Пострадало от него-то строительство в основном новостроек, офисных зданий и моллов; проекты/начатые стройки таковых всё равно уже или посносили и перекупили землю под ними, или достроили.

Скорее это наследие целого комплекса факторов:

- Первая мировая и борьба за независимость, в ходе которых население города (который в 1914 с 594 тысячами населения был 4ым в Российской Империи, после СПб, Москвы и Варшавы) сократилось больше чем в 3 раза, и абсолютное большинство индустриальных производств было вывезено в глубины России; на уровень 1914 года количество жителей риги Риги поднялось только в 1950-х.

- Первая республика: Рига - очень немецкий город, и говоря по чести, латыши даже во время первой республики не особо-то там любили селиться и не особо любили сам город, пусть их и стало за период первой независимости 63% общего населения города, самый большой процент в истории.

- Вторая мировая, которая опять-таки порядочно поуничтожала, кхм, обитателей Риги, не говоря уж про собственно саму застройку города. Например, ближняя часть Москачки, возле сталинской высотки Академии Наук, полна огромными 4-5этажными вполне себе "имперскими" по виду домами, которые по большей части приходят в запустение с тех самых пор, как их подавляюще еврейское население было уничтожено войной.

- Советский период: можно себе представить, что завозить рабочую силу со всего Союза в бывшие доходные дома было и накладно, и неэффективно, проще было построить нового блочного жилья на несколько сот тысяч человек в новых микрорайонах.

- Последние 25 лет - кроме системных потрясений экономики (вроде того же кризиса-2008, да, но тут и период ранних 90х, и 1998 год - когда российский дефолт ударил по нам тоже довольно сильно), по большей части в неухоженности Риги виновато сочетание депопуляции (в основном, как и по стране - отъезда людей назад в Россию) и "загибания" остатков промышленности, которые в общем и целом очень сильно снизили спрос на недвижимость (по крайней мере на старую, сейчас инвесторов привлекают в подавляющем большинстве случаев новостройки), с ранней при(х)ватизацией и правами частных собственников. Подавляющее большинство заброшек - в частном владении, и хотя они и стимулируются "рублём" - на неухоженную недвижимость гораздо выше налог - но большая часть их владельцев всё равно не стремится обновлять свои заброшки, пускай мол висят на балансе мёртвым грузом, пока не выпадет возможность загнать им на очередном пике цен подобным же "деятелям".

Один из множества классных стрит-артов, которые были созданы в рамках фестиваля "Blank Canvas" ("Чистый Холст", одно из мероприятий Европейской Столицы Культуры - 2014). Фото: https://www.соцсеть, признанная в РФ экстремистской.com/blankcanvaslv/photos_stream

Самое эпичное без сомнения, это: http://the-kiwie.deviantart.com/art/SAU ... -456934647
Saule, Perkons и Daugava - три бога из языческой мифологии племён балтов, которые образовали латышский народ. 800 квадратных метров, 3 недели работы.

Кто-то без ума от Старой Риги, а мне ближе "Имперская Рига" - кварталы, возведённые на рубеже XIX-XX веков.

Не вам одному.

Дом, если не изменяет память, был торговым представительством СССР в первой республике, в нём даже Маяковский останавливался.

Дом по улице Terbatas, построенный в 1905 году. Сейчас здесь средняя школа.

40 средняя школа, которая, если опять таки не изменяет память, считается одной из самых (если не самой) "престижных" русских школ Риги.

Доходный дом Ганса Тетера (1911 г.) в своё время занимали: Национальная полиция Первой республики, затем НКВД, после них гестапо, потом КГБ, а после развала Союза - полиция Латвии.

Сейчас в этом т.н. "Stūra māja" ("Угловой Дом"), где распологается музей КГБ. На Ночь Музеев здесь были очереди метров в 200. http://www.liveriga.com/ru/7166-dom-na-uglu

Дом по адресу: улица Elizabetes 10b (названа в честь императрицы Елизаветы Петровны)

Не совсем, она названа в честь жены Александра I, https://ru.wikipedia.org/wiki/Елизавета_Алексеевна

[Carpe+Diem]

havelock, спасибо, очень познавательно.

[Carpe+Diem]

7 июня 2014 года

ЮРМАЛА (латыш. Jūrmala) - крупнейший город-курорт Латвии и стран Балтии. Население: ~56 тыс. человек.


Сегодня обещали хорошую погодку и чтобы придать своему белому телу более благообразный цвет, я на целый день смотался в Юрмалу.


Большую часть времени я провалялся на пляже, так что материала в этот раз будет немного. Прошу понять и простить.


Юрмала переводится с латышского как "Взморье" и фактически представляет собой цепочку посёлков на полосе (32 км в длину и 3 км в ширину) между Рижским заливом и рекой Лиелупе.


Высадившихся с электрички на станции "Майори" встречает скульптура "Лачплесис" или "Битва с драконом". Обратите внимание на удивлённую физиономию бедного змея - "За что, братан?"


Когда-то в Майори вплоть до 1870-х годов запрещалось открывать магазины - владелец местной земли барон Фиркс был известный юдофоб и считал их "частью еврейского заговора". Единственное место на взморье, где имели право селиться евреи был посёлок Дубулты, который находился вне баронских владений. Всякие ограничения упразднили только в 1920-е годы, но старожилы ещё долгое время называли посёлок Юденбургом. По городской легенде одним из первых дачников в Дубулты был Барклай-де-Толли.


Отель "Майори" (1923 г.).




Юрмальскому городскому музею насчитывается уже более полувека. Экспозиции музея рассказывают о жизни курорта с конца XIX века до наших дней.






Йомас (Jomas) - центральная, старейшая и самая известная улица Юрмалы. Своего рода визитная карточка курорта, именно на ней расположено большинство магазинов, ресторанов и кафе города. Ежегодно в первые выходные июля в Юрмале отмечается праздник улицы Йомас.




Памятник Райнису и Аспазии - самым известным поэту и поэтессе в Латвии и, по совместительству, супругам. Последние годы жизни они провели в Юрмале.




Глобус "Юрмала" - самый большой в Латвии. Когда темнеет, на месте столиц зажигаются маленькие лампочки.


Памятник местной архитектуры - гостиница "Замок Пегаса" (1900 г.). Что интересно, башня отеля наклонена внутрь на 21 см. Когда в 2003 году здание реставрировали, архитекторы решили оставить всё как это было исторически.


Солнце, море, пляж!


Скульптура "Черепаха". Местные говорят: "Как неторопливо двигается черепаха - так неторопливо течёт жизнь в Юрмале".

[Баба Я.]

Интересно у Вас, как всегда. Только непонятно, а понравилась ли Вам Юрмала? Мне очень симпатично, что Вы оценок не ставите, но все-таки?

[Carpe+Diem]

Баба Я., конечно понравилась, это ж

Солнце, море, пляж!

Мне вообще вся Прибалтика очень понравилась, не припомню даже каких-то негативных моментов.

[Carpe+Diem]

14 - 17 июня 2014 года

ТАЛЛИН (эст. Tallinn) - столица Эстонии. Население: ~430 тыс. жителей, площадь: 159,2 км².


В Таллин я приплыл на "Финляндии" - пароме финской судоходной компании Eckerö Line. Раньше на этом маршруте популярностью пользовались вертолётные перевозки - 15 минут - и вы на месте. Но после того, как один из вертолётов упал в море и все погибли, количество желающих резко уменьшилось, и вскоре полёты прекратились.




Маршрут "Хельсинки - Таллин" занимает всего 3 часа и каюту брать не обязательно - можно с удобством разместиться в одном из многочисленных кафе-баров или на палубе. Часть пути нас развлекал такой вот ретро-диджей. Публика реагировала вяло (лишь один подвыпивший пассажир периодически пытался исполнить нечто среднее между румбой и пляской африканских шаманов), но диджей был тёртый калач - он настолько погрузился в свой собственный мир, что, казалось, перестал замечать окружающий.


Крупнейшее мировое агентство новостей CNN рекомендует Таллин как одно из 11 мест, куда стоит поехать в 2014 году. И вот я здесь.


Первое поселение на месте нынешней эстонской столицы появилось более 800 лет назад. В 1154 году арабский географ Аль-Идриси, путешествуя по побережью Балтийского моря, обнаружил маленький город, похожий на крепость и нанёс его на карту.


Старый город (Tallinna vanalinn) включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. После Хельсинки, где дождь лил практически все дни, что я там был (что, впрочем, лишь добавляло городу харизмы), довольно-таки приятно снова погреть свои косточки на солнце.




В средние века во внешней цепи укреплений Таллина насчитывалось 6 ворот, но к настоящему времени сохранились остатки лишь двух из них - Больших Морских и Вируских (Виру). Вируские ворота служили главным входом в город с восточной стороны. Перед стеной проходил глубокий ров, через который был перекинут подъёмный мост, который поднимали в случае нападения неприятеля. Большая часть укреплений Виру не выдержала испытание временем и была разрушена. Сегодня малые ворота служат как бы "дверью" в средневековое прошлое Таллина.


Именно отсюда начинается большинство туристических маршрутов. С одной стороны - современный Таллин с его высотками и торговыми центрами, с другой - вымощенные булыжником улочки Старого города.


Таллинская ратуша - единственная сохранившаяся в Северной Европе ратуша в готическом стиле. В этом году ей исполнилось 610 лет. Шпиль башни венчает флюгер "Старый Томас" (Vana Toomas) - символ города.


Водослив в виде головы дракона.


Ратушная площадь. На протяжении более восьми веков она является сердцем средневекового города. Здесь проводились всевозможные празднества, ярмарки и рыцарские турниры, оглашались городские указы, а также казнили преступников. Зимой, по традиции, сохранившейся с 1441 года, Ратушную площадь украшает огромная рождественская ёлка.


Гильдейский дом - один из немногих, где удалось сохранить крыльцо-террасу со скамьями по бокам, тогда как многие старинные дома лишились подобных конструкций с принятием решения о расширении улиц. Влияние купечества в городе было велико - лишь из членов "Большой гильдии" могли избираться ратманы и бургомистры, заседавшие в таллиннском магистрате.


Ратушная аптека (1422 г.) является самой старой действующей аптекой в Европе. Местные утверждают, что именно здесь в XV веке был изобретён марципан.


В Средневековье в аптеке продавали также порох, табак, свечи, бумагу, краски и т.д. В качестве лекарств клиентам предлагали вино Clairet. ("Семь бед - один ответ… м-м, Кларет" (с) слоган запатентован мной.)


Единственным украшением строгого фасада церкви Святого Духа (Пюхавайму) служат старинные разноцветные часы у входа. Церковь Пюхавайму занимает важное место в истории Эстонии - именно в её стенах начались первые проповеди на эстонском языке.




Переулок Катарины - это неповторимый дух старины. Своим названием переулок обязан церкви Св. Катарины Александрийской, развалины которой возвышаются вдоль его северной стороны.


На южной стороне Katarina Käik стоят средневековые дома, преобразованные в мастерские-магазинчики. Здесь можно не только купить понравившиеся изделия, но и понаблюдать за работой мастеров.




На некоторых стенах переулка установлены надгробия. До разрушительного пожара 1531 года церковь Св. Катарины служила усыпальницей для представителей магистрата и купеческих сообществ - "Большой гильдии" и "Братства Черноголовых".




Дом "Братства Черноголовых" в Таллине - единственный, сохранившийся до наших дней без внешних изменений. "Черноголовые" были весёлыми ребятами - устраивали холостяцкие пирушки (так называемые "пфеннинговые попойки"), пили пиво, играли в азартные игры. В 1540 году произошёл их раскол с "семейными" и из здания "Большой гильдии" они переехали сюда. В этот дом любил наведываться Пётр I, когда удавалось смыться от жены.


Здание Гильдии Святого Кнуда (1846 г.). На фасаде находятся скульптуры Мартина Лютера и Кнуда. Люди "в теме" утверждают (говорят, царь не настоящий), что скульптура, изображающая Кнуда, на самом деле не основателя гильдии, а его тёзки - короля Дании, тоже святого. На это указывают корона и скипетр - символы королевской власти.


Таллинский югендстиль щикарен. Дом "У дракона" (1910 г.)


...и Эстонский драматический театр (1910 г.). Оба здания объединяет то, что скульптуры и декор для них выполнил Август Фольц (наверное, больше известный рижанам).




Большие Морские ворота - оборонный ансамбль со сторожевыми башнями, защищавший город от пиратских набегов, был построен в 1265 году по приказу датской королевы Маргариты. В XVI столетии в ходе реконструкции к ним пристроили орудийную башню со 155 бойницами. За внушительные размеры (25 метров в диаметре) и толстые стены (4,5 - 5,2 метра) башня получила название "Толстая Маргарита". С развитием артиллерии "Марго", утратив своё оборонительное значение, стала использоваться как казарма, склад, а позже и как тюрьма. С 1981 года в отреставрированных стенах башни располагается филиал Морского музея Эстонии.


"Три сестры" (XIV век). По легенде, дома построены одним удачливым купцом для своих дочерей.






Церковь Святого Олафа (Олевисте) - второе по высоте (после телебашни) здание Таллина (124 метра). Церковный шпиль не только служил надёжным ориентиром для кораблей, но и был хорошей мишенью для молний. Восемь раз церковь поражали молнии, три раза она горела во время грозы. Чтобы оказать должное почтение старинной церкви, власти Таллина приняли постановление, запрещающее строить в центре города здания выше шпиля Олевисте.


Башни Нунне ("Монастырская"), Сауна (ага - "Банная") и Кулдъяла ("Золотая нога") интересны тем, что "засветились" в фильме "Гамлет", снятом в 1964 году (кстати, кто не знает - номинировавшемуся на премии BAFTA и "Золотой глобус"). Сам замок Эльсинор был бутафорским - макет возвели в 28 км от Таллина в посёлке Кейла-Йоа. А вот изнутри Эльсинор "сыграли" башни Нунне, Сауна и Кулдъяла. Отсюда Иннокентий Смоктуновский, блистательно сыгравший роль принца датского, высматривал Призрака. "Быть или не быть…". (где череп?)




Колодец-новодел. Сооружён к Олимпиаде-80.




Улица Pikk jalg ("Длинная нога"), ведущая свою историю с XIV века - своего рода граница между районом ремесленников Нижнего города и знатью, жившей на Тоомпеа (Вышгороде).


Замок Тоомпеа на протяжении веков был символом правящей власти в Эстонии. Именно здесь, у подножия холма около 1000 лет назад зародился город Таллин. В наши дни в стенах замка заседает парламент Эстонский Республики - Рийгикогу.




"Длинный Герман" - самая высокая башня замка. Таллинцы шутят, что "ДГ" - это супруг "Толстой Маргариты". Башня достигает 45,6 метров в высоту, но его объёмы куда скромнее, чем у "жены" - всего 9,5 метров в диаметре. С XIV века "Герман" стоит на страже Таллина словно солдат. Каждое утро одновременно с проигрыванием гимна Эстонии над башней поднимают государственный флаг, а вечером его опускают.


Собор Александра Невского. Освящён в память о чудесном спасении императора Александра III в железнодорожной аварии 17 октября 1888 года (Невский был небесным покровителем царя). В тот день поезд, в котором царская семья после отдыха в Крыму возвращалась в Санкт-Петербург, на полном ходу сошёл с рельсов. Часть вагонов буквально разнесло в щепки. Александр III, обладавший богатырской силой, удерживал на своих плечах рухнувший потолок вагона-ресторана, пока его супруга и дети выбирались из-под обломков. Возможно, легенда - но красивая.


Домский собор (XIII в.) находится в центре холма Тоомпеа (Вышгорода) и является главным лютеранским храмом Эстонии. Здесь, помимо других знаменитостей, похоронен русский мореплаватель Иван Фёдорович Крузенштерн (он же Адам Йоханн фон Крузенштерн).


"Девичья башня" (Нейтситорн). Предание гласит, что в стенах башни жили девушки-белошвейки, а согласно другой, противоположной легенде она служила тюрьмой для девиц лёгкого поведения, женщин, уличённых в супружеской измене, и молодых невест, которые отказались от женихов, подобранных им родителями.


Сад датского короля интересен, прежде всего, тем, что сами датчане считают его местом рождения своего флага. 15 июня 1219 года в разгар неудачно складывающегося для датского короля Вальдемара II сражения с язычниками эстами, с небес явилось красное полотно с изображением белого креста. Собравшись вокруг стяга, датчане воспрянули духом и сокрушили врага. С тех пор каждый год, 15 июня в таллинском Саду датского короля отмечают день рождения Даннеброга - праздник, популярный среди туристов из Дании. На памятном месте установлена стилизованная фигура железного рыцаря с мечом и красно-белым щитом.


"Кик-ин-де-Кёк" (1470 г.). Название этой 38-метровой (толщина стен - 4 метра) пушечной башни переводится с нижнесаксонского как "Загляни в кухню": для своего времени она была достаточно высокой и средневековые стражи шутили, что они могли бы заглядывать через дымоходы в кухни соседних домов. Во время Ливонской войны, несмотря на громадную брешь через верхний этаж, башня выдержала натиск войска Ивана Грозного.


"Чуткая музыка всюду живёт -
Только прислушаться надо..."


Церковь Нигулисте была основана немецкими купцами в XIII веке. Названа в честь Святого Николая, который был покровителем мореходов и купцов. В наши дни в здании размещается концертный зал и филиал Таллинского художественного музея. Здесь собраны ценнейшие экспонаты церковного искусства Средневековья, в частности, фрагмент эпического полотна "Пляска смерти".


Кадриоргский дворец. В ходе Северной войны (1700-1721 гг.) эти земли были присоединены к России. В 1718 году Пётр I решил построить здесь дворец, который назвал в честь своей супруги - Екатериненталем (местные же нарекли его Кадриорг - "Долина Екатерины"). Как гласит молва, первый камень в фундамент дворца заложил сам царь. Сейчас здесь находятся экспозиции коллекции зарубежного искусства Эстонского художественного музея.


Автор дворцово-паркового ансамбля - Никколо Микетти впоследствии также участвовал в создании знаменитого дворца в Петергофе.




Домик Петра I. Царь бывал в Таллине (Ревеле) много раз. Говорят, что он даже как-то обмолвился: "Если бы Россия владела Ревелем в то время, когда начал строиться город в устье Невы, то столица Российской империи была бы здесь".


"… заклинаю: остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно". Недалеко от Кадриорга находится Баскервиль-холл, он же замок Маарьямяги, где были сняты многие эпизоды советского фильма "Собака Баскервилей".


Памятник погибшим морякам броненосца "Русалка" (1902 г.).


Я верю, что когда-то очень давно человечество вышло из воды. Иначе чем объяснить те радость и волнение, которые мы испытываем при виде моря?


Таллин - это не только Старый город. Есть ещё место в столице Эстонии будоражащее воображение - квартал Ротерманна.


Квартал Ротерманна - бывший фабричный комплекс, располагающийся между Старым городом и пассажирским портом. В 1829 году Кристиан Абрахам Ротерманн, выходец из богатой немецкой семьи, купил в этих местах землю и построил на ней крытый торговый двор, торгующий строительными материалами. Позднее Ротерманны перенесли сюда свой магазин, затем были возведены мельница, лесопилка, холодильник, спиртовой завод, несколько фабрик и другие предприятия.




Труба, которую ещё называют "Маяком Ротерманна" (1902 г.) и здание старой кочегарки (электростанции?) "засветились" в фильме Андрея Тарковского "Сталкер". Ныне "Ворота в Зону" превращены в место проведения различных художественных мероприятий, инсталляций и пр.


После развала Советского Союза прекратилось всяческое производство, и район пришёл в запустение. В 1990-е годы квартал стал прибежищем для асоциальных элементов. Почти всё было разрушено, отсутствовало освещение, в помещениях жили бомжи.


В конце 90-х территория была приватизирована, объявлен конкурс на проект реставрации района. Согласно ему "дали жизнь" старым производственным помещениям, а также были построены новые современные дома, появились офисы, галереи, магазины, рестораны, отель и кинотеатр.




Перестройкой квартала занимались европейские и азиатские архитекторы. Его здания являются своеобразным символом того, насколько изменился Таллин в последние годы, сохранив вместе с тем своё очарование старины.


В наши дни квартал - центр коммерции, культуры и авангардной архитектуры. Всё самое модное и креативное сосредоточено здесь. В 2001 году квартал Ротерманна был включён в список исторически ценных районов города, а в 2008 году был признан лучшим проектом в области развития недвижимости в Таллине.






Бар Depeche Mode - культовое место для всех фанатов группы. Над дверью - эмблема легендарных британских электронщиков - белая роза на красном фоне.


В баре подают коктейли с названиями хитов, типа "Personal Jesus", из динамиков звучит депешовский концерт. Летом 2001-го здесь всю ночь пропьянствовали участники группы Мартин Гор и Эндрю Флетчер, пропустил и я пару стаканчиков.


Накатила вдруг ностальгия. Вспомнилось, как в начале 90-х ещё пацаном я заслушивал "до дыр" их альбом "Violator". Эх, годы молодые... Ещё стаканчик за Депешев.


"Шеф, подбрось до памятника. Не помню, как называется. Мужик в пиджаке и дерево там такое - во!.."


Памятник "Счастливый трубочист". Как уже говорилось в клайпедской теме - если потереть пуговицу на его форме - то удача будет с вами весь день, а в городе, где есть трубочист, никто не проливает слёз, потому что у печей хорошая тяга и дым не щиплет глаза.




Прогуливаясь по улочкам Старого Таллина, чувствуешь, что время как-будто остановилось. Все проблемы и дела, оставшиеся дома, кажутся мелочными и несущественными.


Всем мира и добра.

[ywi]

Отличный рассказ. Пожалуй, лучший по этим трём странам на просторах данного форума. Отличное пособие для планирующих поездку в эти края. Огромное вам спасибо!

P.S. Стефан Баторий - не польский король, а скорее - ВКЛ-ный. Полный титул звучит так: Божьей милостью король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жемайтский, киевский, волынский, подляшский, инфлянтский, а также князь семиградский.

[konfetochkat]

Как красиво!
И комментарии замечательные!
Скажите, пожалуйста, а сколько по времени занимает такая прогулка по Таллину?

[Carpe+Diem]

Отличный рассказ. Пожалуй, лучший по этим трём странам на просторах данного форума.

Ого-го! Очень приятно. Спасибо за высокую оценку.


konfetochkat
и Вам спасибо. Если не считать вечер прибытия, у меня это заняло два дня. Таллин - город компактный, всё находится в пешей доступности, кроме разве что телебашни.

[windflower]

Кто-то без ума от Старой Риги, а мне ближе "Имперская Рига" - кварталы, возведённые на рубеже XIX-XX веков.

Не вам одному.

Присоединяюсь к почитателям "Имперской Риги" и признаюсь честно, что этот исторический район действительно очаровывает не меньше, чем Старый город