Шри Ланка. После цунами. Отчет о поездке

[Marmis]

В большом и могучем А-300 «Пакистанских авиалиний» наполненным христианскими телами включился телевизор и заговорил: «Иншалла (Все в руках Аллаха)». Началась предполетная молитва (все рейсы РIA начинаются с молитвы). Смысл молитвы понять было не трудно: «Сейчас наш самолет поднимется, наберет высоту и полетит высоко и далеко. Мы будем лететь долго и в конце полета спустимся вниз и сядем на взлетную полосу.
Или не сядем.
Иншалла!»

Самолет заурчал, разогнался, оторвался и начал быстро набирать высоту.
«Смело товарищи, все по местам. Последний парад наступает!»- сдали нервы у одного сильно упитого пассажира. Все головы моментально обернулись к нему. – «Поща-а-ады никто не желает!»-вскочил он польщенный таким вниманием со своего места. К солисту подскочили два несогласных дюжих пассажира и умело заломали руки.
Но певец оказался тоже не промох, вывернувшись он рванул в проход и закончил мысль: «Сами взорвали «Корейца», нами потоплен «Варяг»!»
От праведного гнева остальных попутчиков парня спасло появление трех пакистанских пилотов во главе с командиром коробля.
Общими усилиями любитель песен был намертво зафиксирован в кресле, в руку была выдана бутылка водки, а по бокам уселись два хмурых соотечественника.
Начало полета «Пакистанскими авиалиниями» стало запоминающимся.

«Пакистанские авиалинии» - хорошие авиалинии.
Умелые пилоты (говорят учили наши) взлет-посадку проводят очень мягко, внимательные и быстро выполняющие заказы стюардессы, хорошая еда, возможность безпрепятственно пить на борту.

При пересадке в Карачи пошутил, на всякий случай:
-«А выдайте посадочный в бизнесс-класс?».
– «Окей, мистер.»
Вторую часть пути мы втроем летели в бизнесс-классе.
О составе компании.
Трое.
Я, Ирина и Владимир Владимирович из Москвы.

НЕГОМБО.

На Шри Ланку, в международный аэропорт «Катунаяка» мы прилетели в 3.40 утра 26 декабря.
О случившемся цунами уже знали.
В аэропорту встретили двоих неспешно прогуливающихся наших МЧСников.
- «Ну как здесь обстановка?»
- «Да все нормально. Тихо.»
Успокоенные мы взяли такси и за 5$ и 5 мин. домчали до Негомбо.
Планы по прилету были чрезвычайно просты - заселиться в какой-нибудь отель и поспать в нем до обеда, а после обеда уехать в Анурадхапуру.
Планы пошли вкось сразу.
На Шри Ланке было объявлено об ожидании второй волны цунами в период со 2 по 15 января.
Тысячи европейцев собрались в этом небольшом городишке в ожидании любого самолета с острова.
Отели были заполнены напрочь.
Более двух часов мы потратили на поиск хоть какого-нибудь жилья.
Везде нас ждал отказ. Правда в одном месте, после долгих переговоров владелец гестхауза предложил нам 1 койку на троих на 2 часа за 90 $.
Но тут уже мы отказались.
Присев на свеже сваленное дерево, выпили, решили плюнуть на отель и сразу ехать в Анурадхапуру.
Проблема номер 2 – машина.
Да Анурадхапуры 160 км.
Негомбовцы, ошалевшие от такого количества перепуганных и готовых на все туристов, соглашались отвезти за 85$.
Плюнули и на них.
Подхватив вещи решили выйти на трассу и поймать попутку.
Улицы Негомбо были завалены грязью, тиной, обломками досок, деревьев и прочим мусором.
Город в целом не пострадал, но дороги еще расчистить не успели и передвигаться по ним было не удобно.


Помните рекламу про «Спрайт» или «Фанту», где два придурка после каждого глотка тормозили все что ни попадя?
Дальше никаких сравнений.
У меня в руке была бутылка «Бифитера» и я тоже довольно часто к ней прикладывался.
Машины останавливались исправно и почти все, еще бы - я ведь посреди дороги стоял, но вопрос кардинально не решали – 60$.
Изловчившись я зачем то остановил велосипедиста. Велосипедист оказался глухонемым.
Но в моем тогдашнем состоянии я мог найти общий язык с кем угодно.
Вникнув в нашу ситуацию, парень пообещал помочь и укатил на велике в ночь.
Через полчаса он вернулся с таким же своим товарищем, вместе они нашли говорящего, говорящий нашел машину за 45$.

Вот ведь как – никогда не знаешь где найдешь где потеряешь – велосипедист, а можно сказать отвез.

Всего через два часа сна мы прибыли в Анурадхапуру.

АНУРАДХАПУРА.

Первая столица Шри Ланкийского государства. Существует с IV в. до н.э.
Город 8 буддийских святынь – 7 дагоб и дерево Бо.

Заселились в отель «Randiya». Адрес дать не могу. С адресами отелей сложно. Вообще с адресами на Шри Ланке сложно. Точных адресов не существует и если какое-то место местные знают, то покажут, а если не знают то сам никогда не найдешь.
Как правило где находятся отели они знают.
У Randiya ко всему еще есть и свой сайт www.hotelrandiya.com.
Отель без изысков но хороший: дабл 27$, сингл 25$ с завтраком.
Сингл на ШЛ это тот же дабл с которого тебе скинут 2-5 $.

Что хотели посмотреть:

Дагоба (еще называют «вихара») Джетавана (Абхаягири) вторая по величене буддийская ступа в мире – 122 м., построена, по преданию, на месте следа Будды.

Догоба Тупарама – построена в 3 в. до н.э., в ней, по преданию, захоронена ключица Будды.

Небольшое отступление.
Традиционно в каждой дагобе, ступе, вате или вихаре должна быть какая-нибудь буддийская святыня. Святыня в дагобе хранится по такому принципу: насыпается большой холм, по возможности обкладывается кирпичем или камнем, или глиной, или еще чем и получается куполообразное герметическое сооружение, наверху устанавливается герметический квадратный ящик, тоже обкладывается и обмазывается, и венчает все высокий резной шпиль.
Святыня находится в ящике. Никому не видимая и недосягаемая.

Догоба Руванавели – интересна тем, что по всему фронту дагобы вырезаны из камня головы черных слонов. Впечатляет.

Еще есть дагобы Руванвелисейа, Мирисавети и еще какие то.

Дагобы велики, но не сильно впечатляющи. После первой уже идет повтор, повтор, повтор.

Медный Дворец – за колючей проволокой стоят 1600 каменных столбов по 4 м. высотой .
40 рядов по 40 столбов.
Раньше столбы были обшиты медными пластинами, а крыша, которую поддерживали, медными листами. Отсюда и название дворца.
Столбы не вызвали бурного восторга . Даже не полезли к ним.
Посмотрели издаля.

Дерево Бо или Дерево Будды – считается самым старым из известных деревьев на Земле.
Дерево под которым Будда достиг просветления.
Отросток этого дерева был привезен из Индии тамошней принцессой в дар буддистам ШЛ в 230 г. до н.э.
В Индии это дерево уберечь не смогли и уже со ШЛ веточка с Дерева Бо отправилась в обратном направлении в Индию.

Дерево сильно охраняется – два кордона охраны и проверки.
Блуждая по дагобом мы умудрились обойти один кардон и вышли непосредственно к дереву.
Увидев нас служители чуть ли не за руки потащили нас к кассе покупать билеты, к продавцам благовоний - покупать ароматные палочки, к продавцам цветов, к ящикам для пожертвований...
Еле отбились. Посещать дерево в самый полдень никак не хотелось.
Мы решили прийти вечером.

Вечером – прохлада, бесплатный вход, нет досужих продавцов и крикливых обезьян.

Кстати об обезьянах. Их очень много. Они везде и они, вроде бы, священны.
Днем, возле дерева Бо, я увидел как охранник берет ружье и целится в стаю сидящих на дереве обезьян. Обезьяны с воем бросаются в рассыпную.
Значит знают что такое ружье?
Я пожурил охранника за такое отношение к животным.
Потом пожалел.
Обезьяны – наглые существа. По дороге от дерева Бо к нам пристал дедушка и попросил покормить бедных обезьянок орешками. Орешки дал. Ирина и Владимир Владимирович (ВВ) по доброте покормили обезьянок. Обезьянки орешки сожрали, а когда орехи кончились - Ирину обцарапали, а ВВ укусли за ногу. Еле сбежали. Еще дед догнал и деньги за орехи стребовал.

Так вот, вечером и продавцы и обезьяны спят.
Гуляйте в это время суток. Дерево работает до 9 вечера.

Дерево Бо – не очень большое. Держится на подпорках. Рядом растет другое дерево, очень большое, которое своей кроной защищает священное дерево от палящих лучей солнца.
Все огорожено большой оградой. У подножья храм и алтарь где непрерывно проходят буддистские богослужения.
По периметру ограды стоят люди и ждут когда с Дерева Бо упадет листочек, чтобы схватить его первым и оставить на память священную реликвию.
Стоят днем.
Вечером можно прийти и набрать листочков много и без давки.

Территория комплекса хорошо и красиво подсвечена. Очень уютная и ухоженая.
Из храма раздается монотонное буддистское горловое пение.
Прохлада. Спокойствие и умиротворенность вокруг.
Хочется сесть на ступеньки и подумать о чем-нибудь вечном.
Может это и есть нирвана?

На следующий день, ранним утром мы выехали в город Дамбулла.
Дорога на комфортабельном минибасе с кондиционером заняла около 2-х часов и стоила 160 рупий с человека.

О деньгах.
Курс 1$- 103 рупии ШЛ в начале поездки. К концу 1$- 97 рупий ШЛ – упала сучья валюта.

ДАМБУЛЛА.

Небольшой городишко в центре культурного треугольника (Анурадхапура-Канди-Сигирия) Шри Ланки.
Интересен пещерными храмами I в. до н.э.
Пещеры расположены на 300-метровой горе и числом их – пять.
Огороженная территория. Офисное здание. Ресторан. Музей буддизма.
Самое главное из этого – ресторан.
Сразу же с должным пиитетом к нему отнеситесь.

Подкатив на такси к входу в ресторан мы выгрузились с вещами.
«Прошу. Ставьте свой багаж в вот этот закуток» - с достоинством подкатил к нам половой из ресторана.
«Эй. Эй! Ты куда потег наши вещи, родной? Тебя кто просил их трогать?» - офигели мы от расторопности такого сервиса.
«Ну как хотите. Жалеть же будете»- обиделся он.

Подхватив вещи мы двинулись к офисному зданию.
«Камеры хранения у нас нет. У нас только билеты. Вещи на хранение можете сдать в ресторан.»
Мы уныло потянулись к ресторану...

Позже, во время массовых съемок видов с горы в моем фоте села батарейка. Купить редкую батарейку оказалось с легкостью можно... в ресторане.

Ресторан вообще блистал набором всевозможных услуг.
Кушать вот только в нем не рекомендую.

Небольшое отступление.
О билетах.
Билеты на посещения достопримечательностей на ШЛ довольно дороги – 12-15 $ с человека за единицу осмотра.
Сингальский народ (основной народ острова) весьма хитер, предприимчив и всегда готов обмануть наивного туриста.
Хитрые сингалы придумали для туриста, вроде бы, удобный вариант 40$ с человека посещение достопримечательностей внутри Культурного треугольника.
Вроде бы хорошо.
На самом деле – нет.
В билет включены все второ- третье- и т.д.- достопримечательности острова .
Практически все основные – нет.
За них (за исключением скучной Анурадхапуры и интересной горы Сигирия) ты платишь дополнительно.
Не попадитесь в эту ловушку с заранее оплаченным общим билетом.

Продалжаю об этом же.
Лучший вариант посещения достопримечательностей посоветовал Влад (voyager1970) – на входе договариваешься с местными за пол цены.
Идут на сделку с легкостью.

Но возвернемся к Дамбулле.
Вход в пещеры 500 рупий.
Посещение Музея буддизма – еще столько же.

Пещеры.
На невысокой горе (300 м.) лежит сеть пещер с неисчислимым количеством статуй Будды в разных позах: сидячий, лежачий, медитирующий, спящий, умерший...

Пещера Девараджалена – буддистская пещера, но интересно то, что снаружи к ней примыкает храм индуистсткого бога Вишну.

Пещера Махараджалена – интересна своей ступой и десятью крупными статуями Будды.

Пещера Маха Алут – в ней огромная статутя спящего Будды окруженная 10-ю статуями поменьше Будды в позе лотоса.
Потолок украшен изображениями медитирующего Будды.
Говорят, что этих изображений ровно 1000.

В одной из пещер (забыл название) есть интересный и необъяснимый момент.
Ручеек воды движется против всех законов физики с нижней точки пещеры в верхнюю и далее капелью срывается вниз в специальную золотую чашу.
Золотая чаша ограждена от посетителей сплошной и высокой (до потолка) изгородью под замком.
Вода считаеться святой и используется строго в ритуальных целях.

Что интересно, в пяти метрах от сего чуда, недалеко от входа, еще есть два или три таких же ручья. Которые льют себе сверху на головы входящих и совершенно доступны любому.

Чем еще запомнилось посещение.
Красивым видом с горы на окрестности.
Нападением обезьяны на ребенка, отобрала бутик.
Пожалуй все.
Общее впечатление – некоторое разачарование от увиденного.
Как-то казалось, что мировое достояние человечества, охраняемое ЮНЕСКО, должно иметь что-то более значимое для человечества чем пару сотен статуй Будды

В музей буддизма не пошли.

Переезд из Дамбуллы в Полоннаруву на обыкновенном междугороднем автобусе занял 3 часа времени и обошелся в 47 рупий.

ПОЛОННАРУВА .

Вторая столица Ланкийского государства. Основана в IV-V в. н.э.
На большой территории, в джунглях там сям разбросаны полу- и полностью разрушенные здания бывших дворцов, храмов, купален и прочих хоз. построек.

Площадь бывшего города огромна. Если большое желание посмотреть все – нужно авто. Если Вы человек который привык разумно использовать свое время – авто не нужно.
Как и сама Полоннарува.
Авто, после небольшого торга, стоит 10 $ на 3-4 часа.

Из просмотренных нескольких десятков разрушений запомнились:

Каменный храм.
Одно из самых знаменитых мест на ШЛ. Знаменитым стало после того, как талибы в Бактрии взорвали несколько высеченных в камне статуй Будды. На ШЛ, в Полоннаруве, похожие.
Четыре большущие статуи Будды (7-15м.) в четырех разных позах высечены в гранитной скале .
Рядом большой теплый гранитный пласт. Можно посидеть, полежать, для желающих – помедитировать.

Белый дворец.
Наиболее сохранившаяся постройка на территории комплекса.
Приехали ко дворцу в сумерках и он очень эффектно смотрелся на фоне темного неба.
Дали смотрителю 100 рупий и он провел нас тайной тропой, проложенной в стенах дворца, которой ходят монахи и горловым пением создают потрясную акустику внутри здания.

Остальное из просмотренного – не стоит потраченного времени.

Да, еще по парку толпами ходят продавцы сувениров. Очень много поделок из эбонитового дерева. Есть интересные. К примеру фигурку многорукой женщины-богини можно приобрести всего за 10$ (изначально 45).

Из Полоннарувы на авто отправились в Сигирию. Езды 3 часа. Стоимость 25$.
По дороге встречаются одиноко бредущие бесхозные слоны. Идут культурно. Движению не мешают. Никого не трогают. Ну и их соответственно все боятся тронуть.
Всего видели 3 штуки.

СИГИРИЯ.

Приехали ночью.
Рекомендованный кем то отель «Сигирия виладж» оказался не совсем рекомендованным по адресу. Ночь 200$ .
Переместились в рекомендованный менеджером «Виладжа» дешевый отель «Сигирия резорт».
Дешевые номера были – дабл 42$, сингл 38$. Без завтрака. Вопрос о скидке, приехали то заполночь, вызвал усмешку.
Номера хорошие, с телеком. Внутри все чинно. Большая терраса на входе в каждый номер. На террасе столик, кресла, фонарик.
Несмотря на усталость заказали напитков и сели подышать на террасе.

Местный напиток - «Арак». Отрава для человеческого организма. Говорят делают из кокоса.
Скорей всего врут. Лучший сорт по запоху напоминает армейский кирзовый сапог. Он же и по вкусу. Второй лучший сорт - – разбавленный кофейный ликер. Третий лучший сорт (каждый раз после моей критики лучшим сортом обьявлялся совершенно не тот который обзывался до пробы) пришлось попросту вылить.
Вобщем привести «Арак» домой и угостить кого-нибудь я не решился.

Гора Сигирия.
Первое место где понравилось. И не потому, что это добуддийская святыня охраняемая ЮНЕСКО, а потому что просто красивая гора.

Самое краткое описание почему гора является достопримечательностью.
Было у отца-короля два сына. Старший – незаконный и младший – законный наследник трона.
Старший, его звали Касапа – задушил отца и стал королем. Младший испугался и убежал в Индию за помощью по возвращению престола.
Тут испугался и старший.
На вершине неприступной горы Сигирия он построил город-крепость, перселелил туда свою администрацию, загнал наверх гарем из 500 девушек и стал управлять страной.
Кстати зря он так пугался.
Младший собирал армию 18 лет. И если бы индийцы его не выставили из страны скорее всего он бы и не вернулся.
Теперь подходим к главному.
Любвеобильный Касапа приказал лучшим мастерам написать на стене ведущей к гарему портреты всех 500 наложниц. Мысль то какая дельная – еще не дошел, а уже выбираешь.)))
Так вот эти портреты и являются мировым достоянием человечества!

Сейчас из 500 изначальных фресок осталось всего 18. Буддийские монахи взобравшись на гору сразу же повели борьбу с этим явлением и все фрески к которым они смогли добраться соскребли.
Оставшиеся весьма красивы.
Вкус у Касапы был.
Фрески весьма яркие. Древние мастера покрыли их раствором из яичного белка с медом диких пчел и цвета сохранились до сих пор.

Гора выглядет внушительно но подъем интересен и не труден. Подъем проходит непосредственно по тому же маршруту что и в древности. Правда ступеньки уже в большинстве своем не каменные, а железные, построенные англичанами еще в начале позапрошлого века.
Еще одно жизнеутверждающее отличие то, что англичане убрали механизм обрушения лестниц в случае возникновения опасности.

Еще одна, помимо фресок, достопримечательность Сигирии – это Зеркальная стена.
Каменная стена отпалирована до зеркального блеска и в древности скорее всего и служила зеркалом. Сейчас же исцарапана и исписана на всем своем протяжении, хоть и приставлена специальная охрана следить чтобы стену не трогали.

Наверху горы традиционно разрушенная достопримечательность - фундамент дворца.

Очень впечатляет вид открывающийся с вершины.
Внизу, как на макете, видны проложеные дороги, остатки рвов и крепостных стен.
У самого подножья горы находится и древнейшая в Азии система «Водяных садов».
Красиво.

Недалеко от горы находится и буддистский монастырь секты Махаяна с залами для медитации и пещерным храмом, для тех кто еще не насмотрелся.
Гора Сигирия – место где обязательно нужно побывать.
Да, отправляясь на гору возьмите плащ, очень частые холодные дожди могут сделать подъем не совсем приятным.

ПИННАВАЛА.
Дорога от Сигири до Пиннавалы на машине занимает 3-4 часа времени и 25$ .
Пиннавала – самый известный слоновий питомник в стране и место мучения слонов.

Приехали под вечер. Вышли на поиски отеля.
Город состоит из двух центральных улиц. Улицы состоят из сувенирных магазинов и отелей.
Несмотря на то, что город очень посещаем туристами все отели пустые.
Туристы предпочитают селиться в более удобном Канди и в Пиннавалу наведываться с утра, на день.
Но не все.
Появление нашей троицы вызвало в городе легкий фурор – «Туристы хотят остановиться и переночевать».
Был тут же расконсервирован отель от коего нам выдали ключи и предложили выбрать номера и заночевать. Остаться не смогли. Запах нежилого помещения тут же реанимировал вроде бы поуспокоившуюся астму у Ирины.
Поиски нового были не долгими.
Отель «Ralidia» также был обсалютно пуст, но системы жизнеобеспечения действовали т.к. отель славился своей кухней и приезжие туристы ежедневно столовались там днем.
Отель находился в прекрасном месте, на берегу реки с рестораном стоящим на сваях почти в самой реке.
Номера с хорошими удобствами, большими балконами с выходом на берег.
Очень хороший отель. Рекомендую просто приехать и пожить там хоть один день.
Отличнейшая кухня. Безупречное обслуживание. До блеска натертые столовые приборы.
Да, стоимость: дабл 12$, сингл 9$ с завтраком.

О питомнике.
Работает с 8.30 до 17.45. Входной билет 500 рупий и еще 500 за видео.
В программу входит: просмотр кормления маленьких слонов, просмотр работы больших слонов, просмотр помывки слонов. Везде можешь за доп. плату непосредственно принять участие в любом из процессов.
Слоны вымуштрованные и смирные.

Небольшое отступление.
ШЛ занимает второе место в мире по численности слонов.
Первое место – Индия. Во всей огромной Индии насчитывается ок. 9 тыс. слонов.
В маленькой ШЛ их 6 тыс.


Изначально питомник задумывался как место где выхаживали маленьких слонов потерявших родителей и госпиталь для слонов пострадавших от браконьеров (видели старую слониху на 3 ногах).
Со временем превратился в шоу для туристов.
Слонам там живется очень несладко.
Для удовлетворения желаний туристов потрогать, покормить, пофоткать слоны получают постоянные удары палками и уколы пиками. Их постоянно дергают и перегоняют с места на место к местам наибольшего скопления туристов.
За малейшую провинность слонов нещадно избивают. Правда это стараются не делать на глазах туристов.
Провинившихся слонов связывают цепями в неудобных позах, например голова к ноге.
Мрачное и неприятное место.
Очень жалко слонов.

Пиннавала лучшее место для приобретения сувениров. Через каждый шаг – сувенирная лавка.
Больше такого по стране не наблюдается.

Сильно характеризующий страну случай.
Выселяясь из отеля, кроме чаевых, решили оставить обслуживающему персоналу и сувениры в виде белорусских и русских денег. Очень обрадовались, благодарили и жали руки.
А через некоторое время вернулись: “Мы сбегали в банк. Эти деньги нельзя обменять на рупии. Заберите их обратно...”


Добравшись до вокзала мы быстро нашли автобус до Канди, заплатили за проезд по две сотни рупий и стали ждать отправления.
По автобусу шныряли продавцы бананов, орехов, бетеля и прочей гадости.
Один из них подошел и уставился на мой объемный чемодан.
“О какой большой чемодан и место много занимает. За него надо заплатить как за отдельного человека”- обратился он ко мне с претензией.
Не желая обсуждать проблемы ценообразования и оплаты за проезд в междугородных автобусах с разносчиком бананов я мягко заметил, что это не его дело и шел бы он с миром дальше.
Настырный банананос привел еще одного труженика по цеху и тот подтвердил слова своего собрата.
“Оба – вон отсель!”- еще короче передал я свою мысль этому “народному контролю”.
Никак не угомонившись братья пошли и настучали уже ответственным сотрудникам.
Ввалилась толпа шоферов, продавцов билетов, контролеров с вокзала.
“Да-да-да. Нужно платить за этот чемодан. Оплатите еще одно место и пусть стоит себе.”
Опешив от этого наглого вымогательства я вскипел и объяснил им, используя широкий спектр выражений, насколько они не правы.
Раскричавшись в ответном слове, водитель вернул мне деньги за три билета и потребовал что бы все белые вышли из автобуса.
Белые выходить не хотели и порекомендовав мне не лезть на этот рожон, по-быстрому отдать деньги и поехать.
Выбрав лучшее в автобусе место я купил чемодану билет.

КАНДИ.

Наверное самый лучший и уютный город ШЛ.
Отель “Devon” - очень хорош.
На носу был Новый Год и мы решили задержаться в Канди.
Стоимость отеля - 34 $ дабл, 31$ сингл. Со всеми налогами.

Небольное отступление.
В ШЛ в обязательном порядке уточняйте включены ли все налоги в выставляемую Вам цену будь то за проживание, питание либо другую услугу.
Очень часто для занижения цены, а чаще просто для развода, не включаются разного рода налоги и о их наличии Вам не говорят. При окончательном расчете, иными словами после оказания услуги, Вы узнаете что счет выставленный Вам увеличен. Как правило на 25 % (15 % типо забирает правительство и 10% за услуги).
При постановке вопроса о налогах перед оказанием услуги, как правило, выясняется что все налоги уже включену в эту сумму.
Будьте внимательны ибо при малейшей возможности местная сфера услуг будет пытаться снять с Вас лишние деньги.

Ради чего стоит ехать в Канди.
Ради Королевского Ботанического сада.
Расположенный в пригороде Канди – Пирадении- Ботанический сад является крупнейшим в Азии и одним из лучших в мире.
Сад основали в 1821г. англичане, занимает он площадь почти 70 гектаров и располагает более 45 тыс. видов растений.

Время проведенное в Саду будет Вашим лучшим временем на ШЛ.
Бродить можно сколько угодно и не надоест, но что посмотреть нужно обязательно – следующее:
Зона Орхидей – более 1000 видов домашних и диких орхидей, для посещеня к основному билету нужно докупать дополнительный.
Пальмавая роща – собраны около 200 видов пальм, практически все существующие на Земле.
Японский сад – рукотворное красивое место. К Японии не имеет ни малейшего отношения но названо так из-за беседки построеной в японском стиле. По красоте и яркости самое красивое место в саду.
Фикус Бенджамина – чудо дерево. Имеет крону общей площадью 2 500 метров. Заходя под крону фикуса как будто переходишь в другой сад-шатер.
Аллея мемореальных деревьев – расположена по периметру круга главной площади сада.
Деревья посажены знаменитыми людьми посещавшими Ботанический сад:
английские короли и королевы, президенты и премьер-министры, выдающиеся люди разных стран.
Есть и наши соотечественники.
В 1891г. будучи на ШЛ Император Николай II Святомученик посадил на ШЛ небольшое Железное дерево. Со временем оно стало символом ШЛ.
Есть дерево посаженное Юрием Гагариным. Дерево не растет. Говорят оно росло только до гибели Гагарина. В год гибели перестало рости и осталось деревом-младенцем. Так это или не так – кто знает. Но дерево посаженное Индирой Ганди тоже внезапно перестало рости. Как Вы догадались это случилось в год ее убийства.
Волей неволей, а начнешь задумываться о религии друидов верящих в неразрывную связь душ людей и деревьев.

Весь день Ботанический сад наполнен любовными парочками, которые сидят взявшись за руки на всех скамейках и иногда просто под деревьями.
Влюбленные глаза, неотрывные взгляды друг от друга, сплетенные руки, такое наполненное словами молчание...
Эх... Молодость...
Приятно даже просто смотреть и тихо радоваться за них.

Да, еще предупредить хочу. Территорию рядом с пальмавой рощей облюбовали для проживания летучие крысы и лисицы. Их там миллионы.
По незнанию зашли глубоко и глубоко же пожалели.
Шум (сильно орут), вонь (земля полностью загажена) и..., вобщем гадят они беспрестанно и много.
Не заходите туда.
Хотя и это не может испортить настроение.
Королевский Ботанический сад одно из немногих мест на ШЛ которое оставляет очень хорошие воспоминания. Если вообще не самое лучшее.

Храм Зуба Будды.
Еще одно достояние охраняемое ЮНЕСКО.
Еще одна спрятанная от людей святыня.

Маленькое отступление-наблюдение.
Вообще, после посещения ШЛ у меня сложилось стойкое впечатление, что все святыни буддизма должны быть глубоко и надежно спрятаны от людей. Лучше - навсегда. Если это ключица Будды – то в глухой ящик и и на гору его, если это след Будды – то дагобу на него, навечно, если это зуб Будды- то в золотой ларец и не доставать его никогда оттуда. Простой человек ни при каких обстоятельствах святыни видеть не должен и лучше вообще пусть не знает о них. Все должно приниматься на веру и никаких доказательств существования той или иной святыни быть просто не должно.
Интересно, это везде так в буддизме или это местное изобретение сингальского народа.

Но вернемся к зубу Будды.
По легенде. Из погребального костра Будды один из учеников выхватил один из зубов и привез его на ШЛ. На ШЛ были тут же изготовлен золотой ларец куда спрятали зуб и построен храм куда спрятали ларец.
Верующие не могут видеть зуб.
Лишь раз в год на несколько часов выносят ларец и провозят его по городу на слоне.
Увидеть ларец считается уже счастьем.

Храм сильно охраняется. Вход босиком (во все буддийские святыни вход только босиком), досмотр багажа и личный досмотр каждого.
Мы в храме побывали дважды: утром в виде экскурсии и вечером на траурной церемонии в память о погибших во время цунами.
Билет стоит уже не совсем помню сколько.

Храм в экскурсионном плане не интересен. Музей , нужен отдельный билет, неинтересен вообще. Более того часть экспонатов лежит под стеклом. Стекло, зачем то, заклеено скотчем. Ничего не видно.

Траурная церемония была долгой и пышной. Тысячи людей в белом (белый цвет траура в буддизме), сотни связаны между собой бесконечной ниткой (символизирует единение), проводящие службу ламы специально прибывшие из Тибета, траурный оркестр.

В конце церемонии достали ларец с зубом и показали людям (ларец).
Случай чрезвычайно редкий.

Посетили местные танцы.
Много о них рассказывали как о красивейшем костюмированном представлении.
Общее впечатление – выступал районный ДК.
Танцы просты, незатейливы и неотрепетированы.
В конце вышли факиры – ходили по углям, глотали огонь.
Это было интересно, но очень не долго.
Билет около 300 рупий.

Айюрведа.
Меня тянуло попробовать на себе это чудо древней медицины которое ставят на одну ступень с филиппинскими хирургами.

Пошли втроем. Каждый заказал себе что хотел. Расскажу про себя.
Массаж головы, лица, ступней и травяную ванну.
Стоило порядка 25-30 $

Не буду зазря критиковать, я не знаю как массажируют голову, но ступни массажируют уж точно не так. Я был на подобной процедуре массажа ног во Вьетнаме и с уверенностью могу сказать – в айюрведическом салоне над моими ногами издевались.

Отдельного воспоминания заслуживает массаж лица.
Парень-массажист уложил меня на стол, облил лицо водой и ушел.
“Наверное вода должна высохнуть”- решил я.
Через некоторое время парень вернулся ударил меня по одной щеке, по другой, высыпал на лицо какой то порошок и ушел опять.
Через некоторое время появилась девушка. Я воспрял духом: “Конечно же, лицо должна массажировать девушка, своими нежными пальчиками. Кто доверит этому костолому лицо после того что он вытворяет с ногами.”
Девушка глянула на меня, забрала со стола порошок и ушла.
Вернулся парень. Удары по лицу продолжились. Я смиренно терпел ожидая что скоро уже он разогреет лицо и приступит непосредственно к массажу.
Стукнув еще несколько раз по щекам парень остановился. “Устал наверно”- подумалось с радостью – “Финиш, мистер”- заявил знатный айюрведовец.
Я не стал спорить.
Единственное что понравилось – травяная ванна.
Тебя кладут в деревянный гроб с решетчатым дном и специальной прорезью для головы , сверху накрывают крышкой, внизу нагревается чан с разными травами и пар поднимается в гроб и нежно обволакивает и греет твое тело.
Через некоторое время голову накрывают и ты полностью погружаешься в мир тепла и запахов.
Это очень классная ванна.
В ней я даже массаж простил.

После ванны меня отвели в душ и выдали большую банку с жидкостью – теперь помыться надо.
Взглянув на банку я опешил.
На чистейшем русском языке было написано “Шампунное средство “Абрикос”.
По составу это средство напоминало всевозможные соединения из таблицы Менделеева.
Интересно, откуда у них взялись отходы нашей химической промышленности?
Мыться я не стал.

На выходе из салона я застал чистых и недовольных Ирину и ВВ.
Ванну они не принимали, а вот в душ сходили.
Ну извините ребята, я же не знал что айюрведа для туриста это несколько другое чем то что пишут в проспектах, для туриста.

Второй моей идеей было посещение тамильских храмов. Тамилы – индуисты.
Храмы интересны и красивы. Никаких запретов на съемки.
Тамилы, как народ, очень отличаются от сингалов. Немного внешне и очень сильно внутренне.
Тамилы более открыты и дружелюбны. Менее корыстливы.
При оказании какой-нибудь услуги не клянчат денег.
Хоть народ очень бедный.
Тамилы используются на низкооплачиваемых и грязных работах.
В туристический прибыльный бизнес их стараются не пускать.
Отношение сингалов к тамилам - пренебрежительное.
В процессе общения с одним и другим народом, у меня сложилось стойкое убеждение, что в существующей конфликтной ситуации на Севере острова виноваты далеко не тамилы.

Новый Год.
Шри Ланка не отмечала. С 31 декабря по 2 января в стране был обявлен траур.
Были отменены все праздненства, все едальные заведения работали до 10 вечера, спиртное нигде не продавали.
Туристы сидели у себя по номерам и смотрели новогодние праздненства в Индии и Тайланде.

1 января проснувшись бодренькими мы сложили вещи и отправились в центр чаеводства ШЛ и всего мира Нувара Элию.

[Винский]

Ну Валер, ты даёшь - дал людям неконвертируемые деньги...они их вернули, а ты недоволен. Они ж вернули, а не выкинули.
Они ж не коллекционеры макулатуры, им кушать тоже надо и этот случай не характеризует страну

Давай продолжение.
Про пляжи напиши и хуёвое море

[Put-nik]

Да,Валера,классный рассказ. Как-будто сам там побывал. Все места знакомы, был на Шри Ланке 2 раза. Продолжение будет? Как там Адамов пик,Нувара Элия,Галле, Яллу (говорили, что всё там смыло) посетил? Давай продолжение!

[Kosha]

Преклоняюсь перед вашей интуицией. И перед МЧСниками.

На Шри Ланку, в международный аэропорт «Катунаяка» мы прилетели в 3.40 утра 26 декабря.
О случившемся цунами уже знали.
В аэропорту встретили двоих неспешно прогуливающихся наших МЧСников.
Не вы ли устроили цунами, чтобы подешевело.

[Marmis]

НУВАРА ЭЛИЯ.

К ней добирались из Канди пол дня. Хотя и расстояние совершенно не большое.
Но горы. И движение авто, и так не слишком быстрое (40-60 км/ч), в горной местности опускается до 15-20.
Нувара не понравилась сразу и бесповоротно.
Еще на стадии подъезда.
Много-много раз показывались домики в древнем английском стиле и я с вожделением вглядывался: ну вот, вот же она – Элия, но домики тут же кончались и открывались все новые и новые плантации чая.
Так я чуть не разлюбил чай.
К глубокому “послеобеда” бас стукнулся о стену вокзала.
Уже через несколько десятков секунд я стоял в заведении под вывеской “М”, радостно вздыхал и постепенно начинал любить Нувара Элию...

Нувара Элия – поселок о котором до 60-х годов 19 века никто не знал.
А между тем НЭ родина азиатского кофе.
До 50-х годов 19 в. никто здесь и слыхом не слыхивал о диковинном растении “чай” и НЭ исправно и в больших количествах поставляла в Европу и Азию популярный кофейный напиток.

Все изменилось в начале 50-х. Завезенный из Европы ржавчинный грибок, подобно кактусовым деревьям на Мадагаскаре, за несколько лет полностью уничтожил кусты кофе.
В конце 50-х местечко Нувара Элия представляло из себя пустыню.

Колониализм – большое благо для многих народов.
Пусть бросит камнем в любого сингала тот кто со мной не согласен.
В 1867 сэр Томас Липтон привез и посадил в горах НЭ первый куст чая.
Уже через несколько лет на его факториях в НЭ работало более 10 000 рабочих.
Пустынная горная земля оказалась идеальным местом для произростания лучших сортов чая.
Благодаря медленному росту в высокогорных условиях цейлонский чай становился более крепким , светлым и ароматным по сравнению со среднегорным и равнинным.
Более того, идеальное соотношение высоты, температуры и влажности делали его самым лучшим по сравнению с другими высокогорными чаями мира.

НЭ называют еще Маленькой Англией – мерзкая промозглая погода, поля для гольфа, дома в викторианском стиле.
Отель “Санхилл” был из таких домов: древний, сырой и без телевизора.
Дабл 15$, сингл 12$ с завтраком (изначально оба 22).

Делать в НЭ обсалютно нечего. Город захудалый, грязный, пустой и с большим рынком теплых вещей.
Я смело посмеялся: «Экватор же. Кому они продадут эту туфту?»
Их необходимость я остро почувствовал на следующее утро.
Утро в НЭ - жуткая пора для не одетого в тулуп туриста. Никакие одеяла не спасают.
Холод источает даже кровать. Часов с 5 утра сон - ненужная затея.
Мечта – согреться.

Основная цель посещения НЭ – чайные фактории. Интереснейшие заведения по производству чая.
По совету местных аксакалов для посещения мы выбрали факторию с нехарактерным для здешних мест наименовантем «Pedro».
Каких высот, какого искусства в производстве, какого качества продукта должен был добиться человек с именем Pedro чтобы утвердиться здесь на рынке чая.
Во всем этом мы убедились во время экскурсии по тайнам пути производства древнейшего целебного напитка (в Европу чай пришел из Китая и считался лекарством от многих болезней).
Процедуру производства чая снимать нельзя. Можно запоминать.
Но она настолько сложна и многогранна, с большим количеством нюансов, что мне запомнилось лишь следущее:
- Чай цветет. Цветет красивым белым цветом (Ирине подарили такой цветок).
- То что нам продавали в советскае время под видом азербайджанского чая (помните с большими сучками в пакете) – это отходы. Заваривать и пить их нельзя.
- Лучший чай имеет оранжевый цвет. И ни в коем случае его нельзя портить сахаром.
- При дегустации чая его не пьют, а вдыхают через нос для лучшего ощущения аромата.
- Чай не пьют каждый день кружками – это деликатесс.

Отведав в офисе компании и закупив лучшие сорта чая мы отправились непосредственно на чайные плантации.
Сбор чая дело очень трудоемкое, физически тяжелое и требует ежесекундной концентрации внимания.
Собирают далеко не все листья чая, а только верхние - имеющие либо два, либо три листка, в зависимости от сорта и крепости чая. В сплошной массе зелени разглядеть количетво листков весьма сложное занятие. Чайные кусты колючие. Продвигаясь между ними постепенно, иногда до крови, расцарапываешь незакрытые ноги. Большая корзина укрепленная тесемкой на голове постепенно напоняется листьями и становится все тяжелее и тяжелее. Ее нужно нести до полного наполнения. Если принес не полную – учетчик может не засчитать.
Сборщицы чая исключительно тамильские женщины и девушки. Учетчики – мужчины.
Работа по сборке чая - крайне низко оплачиваемая.
После получаса такой работы хочется взвыть.
После дня, не знаю, столько не пробовал, наверное – повеситься.

До недавнего времени основным потребителем чая была Европа.
С конца прошлого века -Россия и Китай. Уже при расфосовке чая, в Коломбо, пишутся русские и китайские сопроводительные буквы.

До недавнего времени Цейлон был крупнейшим производителем и поставщиком чая на мировой рынок.
Сейчас – нет.
Пальма первенства перешла к Кении, стране славившейся как один из крупнейших проставщиков... кофе.

Что еще интересного в НЭ.
Самая высокая точка ШЛ. Гора с забытым мной названием. Но это и не важно, ибо туда не пускают – военная база.
Гора «Конец Света». Гора с отвесной скалой (за что и получила свое название).
Кроме пафосности названия ничем особым не блещет. Постоянно в тумане. Так что те кто хочет увидеть этот самый «конец» – особо не обольщайтесь, не увидите.

Программа пребывания в НЭ была исчерпана и мы отправились к действительно интересному месту – Пику Адама.

Добираться решили по единственной ветке узкоколейной ж/д проложенной, конечно же, англичанами.

Железная дорога удобна, необычна и экзотична одновременно. Билеты 1-го класса стоят 515 рупий, 2-го – 42. Брать нужно только во второй класс. Поездка на поезде – сравни отдельному шоу. Поездка на ланкийском поезде напоминает поездку на поезде РСФСР в 18-ом году.
Внутри вагона все чинно.
Но ты можешь, при желании, посидеть на подножке, свеситься из окошка, а если очень смел – забраться на крышу. Никто препятствий не чинит. Все зависит от твое смелости и ловкости. Ведь все это на полном ходу.
Не знаю как оно там на крыше, но от остального дух захватыват очень.
Плюс бесконечно потрясные виды. Поезд идет по горам, а внизу отвесные скалы, водопады, горные реки.
Если кого занесет на Шри Ланку, постарайтесь проехать поездом по горным дорогам Нувара Элии. Гарантирую – эту поездку никогда не забудете.

Ближайший ж/д пункт к Пику Адама – Хэттон.
От него на такси 500 рупий до местечка Деяйя, это самое подножье горы.

МАСКЕЛИЯ.
Подножье Пика Адама. Отсюда начинается подъем в гору.
Еще в Хэттоне мы встретили своих старых знакомых из Англии. Познокомились мы еще в Сигирии во время совместного подъема на гору. Затем встречались в Канди и вот теперь в Хэттоне. Мы поднимались на Пик Адама, а они уже спускались. Побратавшись они рекомендовали нам остановиться в гестхаузе «White House» - чисто, уютно, дабл 4 $.
Их советом и воспользовались.
Деревянный, уютный домик а-ля Кижи вполне устроил.

Пик Адама.
Место святое для четырех религий. Буддисты считают что на вершине находится отпечаток ноги Будды и называют гору Шри Пада, мусульмане и православные христиане – ноги Адама и называют Пик Адама, католики – Святого Фомы, крестившего эти места, индуисты считают, что это след Шивы и зовут гору - Шриван Адипатам (космический танец Шивы) .

Как правило, подъем начинается в 2 часа ночи, дабы успеть к рассвету. Мы прибыли часов на 12 раньше, времени было уйма и каждый занялся своим делом: ВВ залег спать, Ирина занялась маникюром, я обследованием прилегающий территории.
Вскоре, буквально в 20-ти метрах от бунгало, я обнаружил три флагштока.
Реяли флаги ШЛ, Британии и... США.
С частью вывесок я смириться ну никак не мог.
Америкосский флаг был вбит намертво. Все попытки расшатать и вытащить поганое древко никак не увенчались успехом.
- «Мистер, а что вы делаете? Может вам нужна помощь?» - озобоченно поинтересовался подошедший дедушка-служащий при местном отеле.
- «Нужна. Очень нужна дедушка. Можешь эту ху.., вещь вытащить из земли?» - поинтересовался я протянув дедушке 50 рупий.
- «Конечно могу! Тут ломиком надо.» - озарилось радостью лицо дедули.
Не прошло и 5 минут, как дедушка умело орудуя ломом выкарчевал флаг и передал его мне.

Лежащая в луже американская тряпица смотрелась куда лучше.

Поймав мой удовлетворенный взгляд дедуля выступил с инициативой:
- «А у Вас есть еще 50 рупий? Я могу и английский достать.»
- «Нет-нет, подожди, дедунь, этот пока не трогай. Мне туда через месяц лететь, так что я пока не определился - нужно ли... » - остановил я скорого на помощь деда.
- «А-а-а. Понимаю.»- не совсем с одобрением согласился дед.

К вечеру прибыл хозяин заведения и вызвал меня на беседу.
- «Скажите, мистер, а это Вы утопили в луже американский флаг? А зачем?»
Я объяснил.
- «Я просто не знал, что так надо. Вы у меня первые русские за все время. А скажите все русские так поступают?»
- «Нет дорогой. Не все.»- мне вспомнился Александер- «Это я такой добрый. Другой бы за это и твой сарай превратил в руины».
Глаза хозяина наполнились теплотой: «Спасибо мистер!»

В сим месте мы прожили полтора дня. Все это время все, от хозяина до обслуги, обходили лужу с флагом стороной.
При выселении, прощаясь я посоветовал хозяину больше америкосский флаг не вешать и пообещал взамен прислать русский.

Подъем на Пик Адама рекомендуют начинать в 2 ночи.
Мы, рассчитывая на свою молодость, решили начать в 3.

Гора имеет высоту порядка 2 860 метров. Подем в гору по протяжености около 5 км.
Дорога на всем протяжении подсвечена лампами дневного света.
По пути расположены лавки по продаже чая, кофе, напитков и сухпайка для отощавших.

Подъем, в начале веселый и легкий, с каждым километром становится тяжеелее и круче.
В конце крутизна подъема достигает 70-80 градусов.
К средине пути начинаешь понимать почему нужно начинать в 2 ночи, а не в 3. Рассвет приближается и времени для отдыха уже нет ибо нужно успеть непременно к рассвету.
И не смотря на усталость ты вынужден ускоряться. А на высоте в 2 км. и при крутизне 80 градусов это ой как не легко.
Из-за нашей самоуверенности и нехватки лишнего часа мы шли без остановок и с увеличивающимся темпом.
Очень и очень физически тяжелый был подъем – дрожали руки, ноги, полностью сбилось дыхание, в глазах темнело.

Люди! Если говорят что нужно выходить в 2 часа – не экспериментируйте, выходите в 1.30!

Основное из-за чего желающие стремятся подняться на гору – это рассвет.
Впервые это явление описал английский дорожный инжинер майор Скиппер в 1891г.:
«Утром, на восходе солнца тень горы появилась на горизонте, заслонив собой землю и океан и отчетливо было можно различить навес над отпечатком ступни на вершине...»

Необъяснимое наукой явление – не имея ровных сторон, при восходе солнца гора отбрасывает идеально ровную пирамидальную тень на окрестность.
Другое необъяснимое явление – в предрассветном тумане тень горы опоясана радужным сиянием.
Наука не может дать этому никакого объснения.

Церковь связывает это со святостью гоы. Ведь именно здесь изгнанный из рая Адам впервые коснулся ногой земли.
На этом месте остался двухметровый отпечаток его ноги.
Но!
Но буддисты считают это следом ноги Будды и посему этот след напрочь скрыт от взоров людей.
На месте следа воздвигнут буддистский храм и, конечно же, туда никого не пускают.

Несколько советов для тех кто будет подниматься на Пик.
Ну про выходить заранее я уже писал.
На верху горы очень и очень холодно и ветренно. В обязательном порядке берите теплые вещи – куртки, штаны. Как бы вам не казалось внизу что тепло.
Наверху, после подъема, хочется пить и есть. Ближайший ларек 50 метров вниз.
Находясь наверху поймете, что в ближайшее время у вас нет сил чтобы спуститься за водой.
Не поленитесь, возьмите немного провианта. Там оцените этот совет.
Как и во всех буддистских местах вход наверх босиком либо в носках.
Забетонированная площадка очень холодная. Босиком стоять невозможно.
Возьмите свои самые теплые носки.
Если у вас какие болезни – запаситесь лекарствами.
Подъем не легок и в случае чего вам никто там не поможет.
Вот, пожалуй, из самых необходимых рекомендаций все.

Счастливого подъема!

Спустившись побыстрому, ушло 2 часа, с горы мы отправились в следующее интересующее нас место – Сингхараджу.

[Molodoi69]

Отличный рассказ

[alex-bs]

Спасибо огромное!
Один из самых лучших рассказов (если не самый лучший!)
о самостоятельном путешествии.
Я был на Ш-Л 10 лет назад, не видел и 100-й доли того,
что Вы описали. До сегодняшнего дня думал, что еще раз вряд-ли
соберусь туда, теперь почти уверен в обратном.
Еще раз спасибо.

-------------------------------------------

Tam Keo!

[varnish]

А сколько времени интересно поезд идет к подножью пика?
Больно уж живописно всё описано. Никогда не собирался на Шри Ланку - теперь появилось такое желание.
Спасибо за рассказ!

[Marmis]

Вначале спасибо всем, кто решил прочитать мое небольшое поветствование.)))

Постараюсь ответить на вопросы.
Поезд из НЭ до Хэттона идет менее 2-х часов. От Хэттона до Пика Адама на такси еще пол часа и 500 рупий.
Близко вообщем.

На ШЛ я бы сейчас ехать не рекомендовал. Еще в в начале января объявили об угрозе эпидемии. Сейчас она наверное уже в разгаре, тела то толкам так никто и не собрал. Плюс грязный океан с теми же смытыми телами.
Так что лучше воздержитесь от такого сомнительного мероприятия.

Постараюсь в ближайшее время закончить написание.

Еще раз спасибо что нашли время для прочтения.

[dorogin]

Да,о колониальных временах там вспоминают в-основном положительно и Цейлонский флаг очень часто можно встретить рядом с нынешним.

[Винский]

Странно... Мысли о посещении ШЛ возникало до, а после прочтения рассказа Валеры не появится никогда.
Вот уж истина - все люди разные

[Molodoi69]

Да ужж..........мертвые тела.......это слишком.

[Valeriy]

Шри-Ланка - хорошая страна, с древней историей и культурой. У нее свое обояние и открытые приятные люди. Есть где отдохнуть и на что посмотреть. Недостатки страны - это плохие дороги и какая-то паталогическая бедность. Оплаченная работа не считается выполненной пока вы сверху не дадите чаевые. В особо бедных тамильских районах могут просто подойти и попросить денег.

По аюрведе. Это как в Тае, смотря на кого попадешь. Классическая аюрведа предполагает пульсодиагностику и только после этого массаж с определенным набором трав.

Пик Адама. Мы начали подъем в 12 ночи, дошли за 4 часа, потом 2 часа мерзли на вершине дожидаясь рассвета.

[voyager1970]

kak,vsegda,otlichnij rasskaz,Valera!
ti ne v kurse chto proishodit v rayone bambalapitya,vdol galle highway?moi druzja uze mesaz neotvechaut na zvonk i emaili.vihodili na svaz posle zunami lish raz.mozet mobiljnije linii i internet ne vosstanovlen v etom rayone?

[Marmis]

Район Нац парка "Ялла" и Галле - районы самых больших разрушений.
Самые страшные кадры разрушений и жертв снимались именно в этих местах.
Местные вообще говорили, что Галле больше нет.

Со связью там очень напряженно.
Часть телефонных линий разрушена.
Остальные заняты спасателями и другими спец службами.
Мы вообще ни разу не смогли дозвониться ни в Россию, ни в Белоруссию. Даже по мобильному.

Так что со связью там очень и очень никак.

[Jul]

Спасибо! Прочитала с удовольствием, хотя сама в это время была там же и видела все своими глазами...
Одно только удивило: с чего это вдруг тамилы стали индуистами? Они преимущественно мусульмане. А индуистов на весь остров пара процентов, и есть они как среди тамил, так и сингальцев. Не могу разделить мнение, что тамилы более дружелюбные.. у меня наоборот сложилось впечатление, что среди них гораздо больше попрошаек и всякой ленивой бедноты, выучившей одно слово "money", с которым они при первой же возможности обращаются к белым туристам.

Ждем продолжения!!!

[voyager1970]

na schet prozentnogo sostava nesoglasen.musuljman 8%,tolko prozivaut oni kompaktno i govorjat po-tamilski. na schet druzelubija odnih i zhadnosti drugih vopros spornij.inogda ja poluchal pomoch ot sovershenno neozhidannih ludei.naprimer shofer taxi podvez menja iz sigirii do polanaruvi besplatno. ja bil v severnih rayonah,kotorije sovsem nichie,no tem ne menee tamili tam bili ochenj druzelubni. daze soldati ''tamilskih tigrov'' bili ochenj korrektni i druzelubni v obrachenii,hotja i proderzali menja 3 dne v zaperti..

[Jul]

А я и не спорила на тему процентного соотношения. Ясен пень - в основном они буддисты (насколько я помню что-то в районе 90%), а остальное поделили между собой другие религии. Я просто обратила внимание на то, что тамилы в основном никакие не индуисты, а мусульмане. Что касается дружелюбия, так это, по-моему, не национальная, а просто ланкийская черта. Нам пришлось столкнуться с чудесами гостеприимства, когда метались чуть вдали от берега в день цунами голодные, без воды, без сигарет и без транспорта. И находились люли, которые готовы были приютить, дать возможность отдохнуть, умыться и попить. А потом какой-то местный мужик нашел нам машину (при том, что бензин уже у всех закончился и повсюду стояли заброшенные машины и тук-туки) и совершенно бесплатно довез нас максимально близко до Хиккадувы, до начала завалов, при этом еще он же нам на прощание целовал руки и желал удачи.
Еще вспомнилась удивительная картина, как в ночь с 27 на 28 декабря, сидя в полуразрушенном отеле без воды и электричества мой полупьяный муж заявил, что не может больше чувствовать себя грязным бомжом, и он принял уже достаточное количество аррака, чтобы помыться в море. Так вот стоило ему по колено зайти в воду, как местный мальчуган из обслуги (сами-то они вообще к океану больше не рисковали подходить), поняв, что не сможет остановить "купальщика", заплакал в голос и начал молиться за глупого туриста. Добрые люди, все-таки:-)))

А за что взаперти-то держали эти миролюбивые тигрята?

[Marmis]

Смею настоять.
Тамилы - выходцы из южной Индии.
И по вере - индуисты.
Среди мусульман, как и среди христиан - есть и сингалы и тамилы.
Это те, кто поменял свою историческую религию на ислам и христианство.
Изначально, и в основной своей массе, сингалы - буддисты, тамилы - индуисты.

Вопрос вероисповедания людей для меня важен и я стараюсь выяснять какую религию исповедует тот или иной народ.

[Fil]

На ШЛ я бы сейчас ехать не рекомендовал. Еще в в начале января объявили об угрозе эпидемии. Сейчас она наверное уже в разгаре, тела то толкам так никто и не собрал. Плюс грязный океан с теми же смытыми телами.
Так что лучше воздержитесь от такого сомнительного мероприятия

А если в середине марта и в район Хиккадувы? Или все таки лучше не стоит?

[Marmis]

Район Хиккадувы один из наиболее сильно пострадавших.
Там снесло все.
И дай Бог что бы за год там хоть часть восстановили.

Наименее разрушенные места на север от Негомбо.
И еще фрагметально между Коломбо и Бентотой.

Юг и Юго-Запад - наиболее пострадавшие.

[Marmis]

ДЕЙЯЙЯ.

В районе этого селения интересовали два места:
- тропические ливнивые леса Сингхараджа
- национальный парк Удавалава.

«Сингхараджа» с сингальского переводится как «Король-Лев».
Чем примечательно это место.
Тропический ливнивый лес Сингхараджа – одно из немногих мест на Земле, где первобытные влажные леса не уничтожены человеком.
Эти леса еще помнят динозавров.
Таких лесов на Земле осталось очень не много: в Индии, Конго и на Амазонке – пожалуй все.

Экспедицию в лес назначили на раннее утро.
Взяли проводника, без него никак, заблудишься – фик кто тебя найдет там, да и вообще искать вряд ли будут.
Билет на посещение стоит в районе 5 $, еще по 5 $ с носа проводнику и по 6 с каждого за доставку к лесу машиной.
Перед входом в лес охранники обсыпают вам обувь и ноги до колен солью.
В лесу много пиявок и это, как они считают, должно помешать им напиться вашей крови.
Соль никоим образом пиявкам не мешает.
Пиявки в лесу везде. Земля вообще ими усыпана. Передвигаются они до невозможности быстро. По концам пиявки расположены присоски и уцепившись одним концом за подошву обуви она перекидывая свое тело наподобие деревянной линейки в считанные минуты добирается до шеи.
Присоски очень сильные – просто так легко сбить пиявку невозможно. Нужно долго ковыряться палочкой и вести длительную борьбу – тварии увертливые.
Раз в две-три минуты мы регулярно останавливались для того чтобы сбить с себя груды пиявок. Но пока сбивали одних - стаями забирались другие.
Лучше не останавливаться, а научиться вести борьбу на бегу.)))
В конце похода они уже нас так достали, что мы просто их отцепляли с одежды пальцами и, на ходу, душили руками.
Пиявки кусаются больно. У ВВ две пиявки присосавшись к ноге рассосали ее до крови.
У меня пиявка забралась в подмышку и насосалась там до такой степени, что размерами стала напоминать дождевого червяка. Наверное все знают, что когда пиявки присасываются, то выделяют вначале обезбаливающую жидкость и ты укуса не чувствуешь.
Моя же настолько зажралась, что перестала это делать и пока ее отцепляли и давили я выл от боли. Место укуса потом болело долго и до сих пор там остались две красные точки.

Для чего все рассказываю.
Нас об этом никто не предупредил, но если вы пойдете в лес: длинные штаны заправленные в носки, глухая обувь, одежда с длинными рукавами, головной убор.
И банку дихлофоса – распылять вокруг себя когда устанешь бегать и остановишься передохнуть.)))

Мы же вступили в лес в майках и шортах.

Лес красив.
Ощущение что действительно попал в первобытный мир.
Необычные деревья, бесконечное количество лиан, большие поросшие валуны, стрекотание, пищание, пение птиц и еще множество невообразимых звуков.
Иногда наступает ощущение, что вон из за того дерева сейчас выйдет динозавр...
Динозавров так и не увидели. Зато много змей. Окрасок ярких и фосфорицирующих.
Раньше таких никогда не видел.
Говорят водятся лангуры, леопарды и черные пантеры.
К счастью тоже не встретили.

Очень много птиц. 22 вида вообще эндемичны для лесов.
Наш проводник оказался биологом по образованию, точнее орнитологом, и фанатом этого дела.
Ни одна живущая в лесу птица не утаилась от встречи с нами и подробнейшего рассказа о ее жизни.
И сейчас о птицах ШЛ я знаю все.

В лесу 100% влажность. И жарко. Ходишь как в парилке.
Через несколько часов хождения проводник вывел нас к красивейшему лесному водопаду.
Как было здорово раздеться и бухнуться в холодную воду без пиявок.
Часа два мы не хотели выходить из воды.

Еще что интересного было – это увидели как цветет папоротник.
Большой яркий огненный цветок.
Вот, оказывается, оно какое - счастье которое мы ищем в купаловскую ночь...

И наконец то я знаю какие плоды у хлебного дерева и как растет черный перец-горшек.

Ливневый лес, без сомнения, стоит посещения.
Если, конечно, не боитесь там пролить кровь.))


Национальный парк Увадавава.

Единственный национальный парк уцелевший на юге острова.
Два других: красивейший “Ялла” и единственный в мире располагавший таким количеством эндемичных птиц “Бундала” – уничтожены.
Говорят, что перед цунами в “Ялле” слоны сбивались в стаи, слоны-самцы, разбиваясь насмерть, проламывали ограждение и животные вырывались из парка и уходили в глубь острова.

Увадавава находится подальше от побережья и уцелел.
Посещение Нац парка дело не дешовое. 25$ стоит входной билет, еще 25$-машина на въезде в парк.
Если повезет, то недоезжая парка можно найти машину у местных, они промышляют этим, и договориться за 15$.
На въезде в парк рассказывают, что в парке бродят стада слонов, оленей, буйволов, шакалов и дикообразов. Вывеску парка украшает гордо лежащий леопард.

Ехавший с нами рейнджер, без него въезжать на территорию парка нельзя, усмехнувшись сказал, что водятся только слоны. Но зато дикие. Разницу между диким и домашним мы тогда еще не очень знали, а по сему сильно расстроились – со слонами мы целый день возились в Пиннавале.

Наша скука была развеяна уже минут через пять.
Въехав на территорию парка мы почти сразу же столкнулись с семьей диких слонов: слон, слониха, двое слонят. Они стояли не вдалеке от дороги.
При попытке приближения, от группы отделился слон и с ревом рванул наперерез машине.
Став посреди дороги он недвусмысленно дал понять, что хрен мы дальше по дороге проедем.
Подождав чуток мы решили не испытывать судьбу, съехали с дороги и попытались объехать эту гору.
Немного понаблюдав, слон обозлился вновь и рванул в догонку машины.
Ревущая, топоющая, с поднятым хоботом и острыми клыками разъяренная масса быстро приближалась.
“Гоу! Гоу !! Гоу!!!”- шептали мои враз пересохшие губы.
Вытянутая на максимальную длину руки камера, тогда мне казалось что я могу ею защититься или остановить слона, дрожала как при шторме.
Открытый джип, на котором ближе всех к слону стояло мое так заметное отовсюду тело, еле шевелился по бездорожью.
Вы не представляете, как быстро бегают слоны...
За считанные секунды он был уже возле джипа и тянул хобот к камере.
И как же медленно выскакивает из машины этот рейнджер, пропустивший большую часть слоновьего спринта ( в начале пути я порекомендовал ему сесть рядом с водителем и не создавать толкучки наверху).
Наконец то выползший рейнджер выставил вперед руку, крикнул что то на местном языке и стукнул чем то по железной дуге джипа.
Слон остановился.
“Не двигаться. Не разговаривать. Не смотреть слону в глаза” – тихо скомандовал рейнджер.
Это были лишние команды – плясать и шутить никому не хотелось.

Так мы простояли друг напротив друга 15 минут 35 секунд.

Говорят, что длинна минуты определяется в зависимости от того с какой стороны двери туалеты ты находишся когда он тебе очень нужен.
Эти 15 минут казались часами и в это время я отчетливо чувствовал как начинают седеть 158 волос на моей голове.
Ровно по волосу в минуту.

Слон поднял хобот, громко протрубил, неспеша повернулся и побрел к своей семье.

Потихоньку свалили и мы.
В машине все долго молчали, внимательно всматривались в окресности и о чем то думали.
Я, к примеру, о том, как хорошо что здесь нет буйволов и леопардов.

Буйволы в парке есть.
Видели как они пили водичку.
По всеобщей просьбе объехали их стороной.

На привале видели белку.
Белка была размером с хорошо откормленного кота Матвея.
Очень наглая. Залезла в сумку с продуктами, достала орешки в кунжуте и стала их жрать. Ирина попыталась отобрать вкусненькие орешки.
Подрались.
Победила белка.

Поколесив еще немного по парку мы другой дорогой вернулись ко входу.

Вобщем посещение Национального парка Удавалава запомнилось.
На долгие ночи.

Покинув парк мы, тормознув по дороге автобус, отправились в город Ратнапура.

Да, о проживании чуть не забыл: гестхауз “Сингхараджа”, лучшее что есть в этой дыре.
Место неуютное и мрачное.
Дабл 10$, сингл 8$, без завтрака.

РАТНАПУРА.

Небольшой городишко без чего либо примечательного.
Прибыли туда ради посещения рудников по добыче самоцветов.
Очень хотелось увидеть лунный камень и звездный сапфир (камни которые добываются только в этом месте и на всей земле нигде их больше нет).
На следующий день по приезду мы отправились в действующий рудник.

Раньше я никогда не был в подобном месте и рисовал у себя в голове фантастические картины добычи драгоценных камней.
Рудник превзошел все мои ожидания.
Если помните старый фильм о Петре Первом, то там показывались организовываемые братьями Строгановыми первые заводы и шахты на Урале.
Рудник представлял из себя тоже самое.
Глубокая шахта в землю, самодельные связанные между собой деревянные лестницы вниз, шатающиеся во все стороны и с отсутствием большинства ступенек.
Маломощный дизельный насос откачивающий воду из шахты.
В шахте воды от “по колено”, до “по шею”. Невысокие потолки, идти нужно вполовину согнувшись, а где и ползти. Свод поддерживается системой тонких деревянных полузгнивших подпорок. Все освещается обыкновенными свечами которые переодически гаснут и сваливаются в воду и потом их не найти.
Вобщем очень мрачно внизу.
И опасно.
Спросил у управляющего как часто завалы бывают?
- “Да не часто. За последний месяц всего три раза было”.
- “А людей заваливало?”
- “Бывало и людей, если они там в это время”.
Под землей, в руднике постоянно находятся люди, набирают и передают наверх плодоносный грунт..
- “А что будет с Вами и рудником если туриста во время экскурсии завалит?”- подошел я к главному терзающему меня вопросу.
- “Ну во первых мы туда экскурсии не водим, Вы сами туда захотели лезть. А во вторых, если бы вас завалило, то пришлось бы останавить работу и попытаться вас откопать. И лично мне было бы суровое наказание – три месяца тюрьмы.”
Блин, как хорошо, что поговорить я с ним додумался после спуска в рудник, а не до.

После того как грунт достанут из шахты его в ручную, в специальном бассейне, в специальной тарелке (как в телеке показывают про золотоискателей) долго и нудно промывают пока не уйдет вся земля и не останутся только камушки. Стоять приходится по пояс в воде и по пояс же в грязи ранее смытой земли.
После промывки специальный человек берет тарелку с камешками и ищет там драгоценности.

В моей тарелке был найден рубин. Небольшой, не больше карата. Но все же.
Камень был мне торжественно, прямо в бассейне, подарен.
Мой первый добытый драгоценный камень.
Всегда приятно его видеть.

Выбравшись из бассейна с грязью я был похож на персонаж из “Джентельменов удачи” после поездки в бетоновозке.
Ниже пояса.
А выше – человек.
Мыться пришлось под трубой которая откачивает воду из рудника. Вода не сильно чище, но все же вода.
Один из рабочих притащил мыло и намылил мне спину. Как человек культурный и привыкший чтоб “без долгов” я проделал с ним тоже.
Наверное это дело для них необычное.
И расчувствовавшийся парень притащил мне на память кусок пароды с впечатанным в ней лунным камнем.
Блин, ну кто знал, что у них помывка так оплачивается, я б всю бригаду перед водопадом из трубы выставил!)))

Поездка на рудник оказалась физически очень тяжелой, но очень интересной и приятной.
И продуктивной.)))

После рудника мы поехали в музей камней посмотреть на диквинные камни красоты невиданной и купить Ирине звездный сапфир.
Музей расположен при Gem Bank. Здесь же и магазин.
Попялившись на камни пошли за покупками.
Крвсивое колечко с большим звездным сапфиром стоило 435$. Легко и быстро сбив цену до 300$ мы, решив что не надо наглеть, приобрели сие чудо.

Дальше небольшое отступление.
Камни на ШЛ крайне дешевы. Их много и не хватает столько туристов чтобы скупить их все.
Посему торговаться от первоначальной цены нужно до цены которая вам покажется смешной и не реальной.
К примеру кольцо наподобие которого мы купили в Gem банке, в городской ювелирной лавке (в городе они на каждом шагу) стоит 78$ до начала торга.
Как это не удивительно, но цены на драгоценности могут завышать на порядок.
Напоминаю заведение – Gem Bank.
Наверное процветающий банк.)))

Еще с одним интересным явлением столкнулисьв Ратнапуре.
Перелетные птицы.
Все провода, деревья, крыши в птицах.
Их миллионы.
«Они из Сибири. Прилетают сюда на зимовку»- видя мой интерес разъяснил мне ситуацию грамотный местный житель.
Птички из Сибири!
Какими родными и близкими они показались сейчас. Как будто земляков встретил.
Очень они подняли нам настроение в этой уже порядком поднадоевшей стране.
Прилетайте скорее обратно домой.
Название вот только птичек не знаю. Это я в Шри ланкийских дока, а наших вот еще не всех знаю.
Но по виду похожи на ратнайку.

Перед отъездом из Ратнапуры мы встретили работника Российского посольства:
- «Ну как ситуация сейчас с нашими согражданами? Есть погибшие? Где сейчас наши остались?»
- «А кто его знает – есть погибшие, нет погибших... Нам еще никто никаких сведений не подавал. Что мы, сами всех искать будем чтоли?»

Вот такое отношение Посольства к проблемам своих сограждан. Да и к самим согражданам, по моему, такое же.

Закончив с рудниками и Ратнапурой мы решили ехать на океан.
Раньше мне больше всего хотелось попасть в Хиккадуву. Но это было одно из мест наибольших разрушений.
И, по совету местных, мы решили ехать севернее.
В район Ваддувы.

[Гость]

Район Хиккадувы один из наиболее сильно пострадавших.
Там снесло все.
И дай Бог что бы за год там хоть часть восстановили.

Наименее разрушенные места на север от Негомбо.
И еще фрагметально между Коломбо и Бентотой.

Юг и Юго-Запад - наиболее пострадавшие.

А Косгоду смыло?
если смыло,жаль,такое место хорошее было
http://photofile.ru/default/do.php?id=4487610#sm
http://photofile.ru/default/do.php?id=4487617#sm

А в Хиккадуве что, большой отель 4-х или 5-ти этажный то же смыло?-(((((

Про Хиккадуву после просмотра вот этих фото вопрос снят
http://photofile.ru/default/do?id=5576381#sm
да где то в этих лавочках я покупал чай
про большой отель то же все понятно
http://photofile.ru/default/do?id=5576498#sm
к этому месту я то же подплывал
http://photofile.ru/default/do?id=5576702#sm
а здесь я лимонад пил
правда было это за 1 месяц и 12 дней до цунами-(((((((

[Marmis]

ВАДДУВА.

Небольшое местечко на побережье с несколькими выжившими отелями 4* и одним 5*.
“Blue Water” – один из четырех пятизвездных отелей выстоявших на Юго-Восточном, Южном, Юго-Западном и Западном побережьях.
Великолепный отель, один из лучших на всем острове до цунами и самый лучший сейчас.
Стоит пустой.
В момент нашего заселения в нем из 150 номеров было занято 10.
На день нашего отъезда мы, в троем, были единственными постояльцами.
Отсюда и цены, из изначальных 200 $ - 75$ сингл и 86$ дабл, с завтраком и ужином.
Отель шикарнейший – огромные номера с большой террасой и видом на океан, система бассейнов, великолепная кухня, по вечерам живая музыка.

И очень неспокойный океан.
Бурлящий и швыряющий в берег огромные волны, под которую если попал – увечья гарантированы.
В океан решались заходить только мы с ВВ, да Ирину смогли по пояс загнать.
Немцы и англичане, жившие в первый день нашего приезда, смотрели на нас как будто мы собирались отплывать на “Титанике”.
Они к океану и близко не подходили.
Мы подходили и, незнаю как ВВ, а я, про себя, просил океан, чтобы он был милостив ко мне и не делал зла.

За океаном велось неусыпное наблюдение.
Круглосуточно двое работников отеля неотрывно смотрели на океан и в любой момент были готовы подать сигнал “Спасайся кто может”.

Океан очень грязен.
Ежедневно на берег выбрасывалось большое количество разного имущества принадлежавшего когда то людям: обувь, домашняя утварь, предметы быта, детские игрушки.
Однажды, купаясь, чуть не запутался в наброшенной на меня волной чьей то порванной одежде.
В океан заходить хотелось все реже.

Рядом с пляжем отеля просительно стоят месные жители с единственным, что они могут предложить на продажу – ракушками.
“Мистер, купите, пожалуйста, несколько ракушек. Помогите мне.”
Разговорились с одним поникшим стариком.
“Мой дом разрушен. И море унесло двоих из троих моих детей. У меня осталась лишь дочь 13 лет. И у нас нет ниоткуда помощи. Вот только эти ракушки единственное чем я могу заработать. Вы можете выбрать любые”. Ирина протянула старику 20 $. “Мадам, пожалуйста, если можно – рупиями. Сегодня суббота, банки закрыты и я не смогу обменять эти деньги. А еда нужна уже сейчас.”
Старику 43 года.
Ракушек много на берегу. Но мы покупали у местных жителей. Покупали не торгуясь. Покупали каждый день.

Эта была наиреальнейшая помощь людям непосредственно пострадавшим и остро нуждающимся в ней.
Те миллионы и миллионы евро, долларов и фунтов, золотым дождем льющихся на правительство Шри Ланки, у него же и остаются. В этом мы убедились проехав по побережью и на юг и на север от Ваддувы.
Люди не получали никаких денег.
Единственная помощь которая до них доходила, это те натуральные продукты – одежда, продукты питания и вода - которые присылались из Европы и на месте закупались европейскими туристами и сносились в пункты помощи во многих городах острова.
Но такой помощи мало. За горстью риса и бутылкой воды в лагерях беженцев люди выстраиваются с раннего утра.
Познакомились с мужчиной с забинтованной рукой. Он показал свой разрушенный дом. Во время цунами его похоронило под развалинами дома. Когда очнулся – правую руку не чувствовал. Двое суток, расшатывая и расталкивая камни левой рукой, выбирался наружу.
Помощи нет. Живет в лагере беженцев.
Лагеря беженцев организуются в любых оставшихся целыми зданиях. Как правило это храмы – христианские и буддистские.
Совершая поездки по югу острава мы не однократно замечали такую особенность, что при полном разрушении всех зданий – очень многие храмы стихия не тронула.
Вначале мы думали, что это зависит от степени крепости постройки, но прочное монолитное здание лежало в руинах, а небольшая ветхая церковь, рядом, осталась не тронутой.

Находясь в местах наибольших разрушений можно было легко представить каким может быть апокалипсис: - лежащие далеко от берега, перевернутые вверх дном большие корабли, вздыбленные, как будто кто то хотел проложить дорогу в небеса, рельсы, стоящие корнями вверх вековые деревья, метровый слой из осколков зданий, школ, детских садов – и, среди всего этого, стоящая на алтаре с вознесенными к небу руками статуя Иисуса в багряном плаще...

А по телевизору показывают круглые столы руководителей азиатских стран, где они с пеной у рта, обвиняя друг друга в жадности, расплевываясь и ругаясь пытаются поделить присылаемые, в помощь пострадавшим, деньги.
Неужели эти люди – лучшие из народа, их лидеры?
Неужели это те кого мы выбираем и хотим видеть нашими вождями?
И это касается не только азиатских стран.
Неужели страны котрые напичкали космос спутниками слежения и могут из того же космоса прочитать номер машины, едущей по Красной площади, не смогли увидеть землетрясение и гигантскую волну им порожденную.
Неужели некоторые страны имеют право, по своему усмотрению, нести то что они называют свободой и демократией другим, никогда их об этом не просившим людям.
Нести бомбами, танками, пытками.
А мы считаем эти страны верхом демократии и гуманизма созданного человечеством.
И смотрим.
И молчим.
Может мы получаем на нашей планете то что заслуживаем за свое молчание?
А природа уже не хочет молчать.

Но.
Это уже политика.
Это уже дело каждого, как относится к тому что происходит вокруг.
Это уже дело совести.

=========================================================================

На побережье мы провели трое суток.
Тягостных суток.
Очень хотелось домой.
Объявили об угрозе эпидемии.
По прежнему говори об ожидаемой новой волне.

А по отелю ходила съемочная группа и снимала на фоне шикарных бассейнов, номеров, ресторанов ярко и красочно одетых молодых людей которые широко улыбаясь приглашали:
«Добро пожаловать на Шри Ланку!»

[Molodoi69]

Грустно но зато -Правда...................
Что делать............такова- Жизнь.............

[varnish]

В районе этого селения интересовали два места:
- тропические ливнивые леса Сингхараджа
- национальный парк Удавалава.

А как насчет фотографий (посмотреть)?

[Marmis]

Фотграфии постараюсь в скором времени сделать.
Переводят с пленки на цифру и обещают к концу недели.
Сам еще даже их не видел.
Тоже интересуюсь.)))

[Гость]

Vozmus´otreagyrovat´na nekotorye filosovskie voprosy (t.k. prakticheskie ili resheny ili ne v nashei kompetenzii).

Kto mog predupredit´kogo v zapadnoe Rojdestvo? Tsunami prishlos´na nego. Vse spali, pili ili otdyhali.

Dalee. Takoe sluchilos´v pervyi raz - kto poveryt o preduprejedenii v pervyi raz???

Vam zvonyat na dachu v Podvoskovye na 1 Maya s krykom " Na vas idet tsunami ili ryadom vzorvalsya vulkan!!". Vashi deystvya... ne nado objysnyat´.

Potom seychas ludy ne znayut gde babahnet v sleduyshiy raz.

Glavnaya beda chto na etom tsunami ili vzryvah na Bali nikto ne nauchilsya!

[Jul]

Kto mog predupredit´kogo v zapadnoe Rojdestvo? Tsunami prishlos´na nego. Vse spali, pili ili otdyhali.

Извините меня... При чем тут Рождество? Что, только "запад" мог предупредить?
До Шри Ланки волна шла 2,5 часа. За это время можно было элементарно пустить сообщение по всем каналам телевидения и радио с предупреждением, чтобы народ ушел от берега. За такое время спокойным шагом можно было уйти на безопасное расстояние... Да, согласна, что они такого никогда не видели и, возможно, не все бы поверили. Но хотя бы несколько тысяч людей приняли к сведению, и жертв было бы меньше.
Меня тоже сильно возмутило, что после того, как волна обрушилась, например, на Индонезию за столь продолжительное время ничего не было предпринято... А сколько людей можно было спасти...

[dorogin]

Удивляют все эти-"ах,не предупредили" да "ах,не предусмотрели".Думаете, поставил человек природу на колени?Ну уж нет-природа будет бить жестоко и беспощадно и каждый раз там,где это меньше всего ожидаешь.А человеку останется только выть и причитать в бессильной злобе,до той поры пока очередной метеорит не вмажет сочным апперкотом в мягкий подбородок Земли и не поставит наконец жирную точку.

[Гость]

Predupdet mojno togo kto gotov ponyat preduprejdenie.

Mnogie daje ne slyshali pro takoe slovo "tsunami".

Pochemu "Zapad" ? Esli by ne pogybli zapadnye turisty, vsem bylo by naplevat. Skolko gybnet narodu v Bagladesh ot navodnenyi nikto ne schitaet : tam zapadnyh turistov net.

Teoticheski Vinski scitaet sebya "Lucky Man". Hotya on spasya tolko potomu chto ekonomil na otele i poselilsya NE na pervoi linii na Patonge.

Vnuk Korolya toje byl Lucky Man do togo dnya kak vselilsya v 5* na Kao Lake.

Ya k tomu chto pravilo "ot sudby ne uydesh" nevernoe > est element sluchainisty vsegda, no v ramkah etoi sluchainosty mojno razrulivat toje.

Opasnost v neopredelosty i otsutstvii infy. Sydyat teje Vinski i Yan na svoyei rybalke <> i ih VDRUG nakrivayet volna. Predpolojim. I chto? I nichego.

Vo vtoroy raz vse umnye >< oni, eti rebyata, daje zabralis na goru na Phukete snimat vtoruy volnu --- a vtoroy volny ne bylo...

[Людмила]

Marmis, интересный рассказ, особенно было интересно прочитать про "после цунами", т.к.мы улетали из Коломбо 26 декабря.

Уточните, пожалуйста, дату своего прилета, вам уже написали про это.
Ну никак не могли вы прилететь 26 декабря в 03.40 и беседовать с МЧС-никами о цунами! Мы приехали в аэропорт 26-го в 10 утра и то - только через час CNN начало показывать страшные кадры!

И про Рождество.
Не в Рождество ЭТО случилось! (это тому, кто пишет, что в Рождество не до объявлений было). Рождество мы праздновали вечером 24 декабря, назавтра был безмятежный субботний день, а вот 26-го утром - шарахнуло!

[Put-nik]

Marmis, интересный рассказ, особенно было интересно прочитать про "после цунами", т.к.мы улетали из Коломбо 26 декабря.

Уточните, пожалуйста, дату своего прилета, вам уже написали про это.
Ну никак не могли вы прилететь 26 декабря в 03.40 и беседовать с МЧС-никами о цунами! Мы приехали в аэропорт 26-го в 10 утра и то - только через час CNN начало показывать страшные кадры!- На то,чтобы что-то снять и показать надо время!
И про Рождество.
Не в Рождество ЭТО случилось! (это тому, кто пишет, что в Рождество не до объявлений было). Рождество мы праздновали вечером 24 декабря,- Это Вы праздновали Католическое Рождество! назавтра был безмятежный субботний день, а вот 26-го утром - шарахнуло!

[Людмила]

На Шри Ланку, в международный аэропорт «Катунаяка» мы прилетели в 3.40 утра 26 декабря.
О случившемся цунами уже знали

Цунами пришло примерно в 9.00 26 декабря.
Разница во времени между Москвой и Шри Ланкой - 3 часа.
Даже если по московскому времени было 3.40 утра, то о цунами еще никто не знал (не вдаваясь в подробности о знающих уже сейсмологах-специалистах).
Подфорум-то называется "Факты, только факты", вот я и переживаю, что фактология нарушена.

[Marmis]

Каюсь.
Каюсь.
Значит это было 27-го.
Разволновался, немного, по прилету.
Обстановка то была какая.
Плюс перемена часовых поясов.
Плюс длительнейший перелет, со спиртным...
Не бросайте камни.
Сложно было ориентироваться.
Но факт имел место.

[Людмила]

Тогда мы с вами могли видеть друг друга: аэропорт не такой уж и большой, особенно, когда торчать в нем больше суток...
26 декабря утром мы приехали в Катанаяке, чтобы улететь в Москву. Пока ехали в аэропорт, случилось ЭТО.
А когда регистрировались на самолет, позвонил гид (местный, мы звали его Андрей) и сообщил, что наш отель - Косгода Бич - затопило. Первая реакция - смех! Типа: канализацию, что ли, прорвало? Да нет, оказалось хуже и страшнее... Через час CNN уже показывала.
Короче, 26-го утром мы не улетели, улетели только 27-го в 12 часов дня. а вообще, добирались на самолетах больше 3-х суток.
И все-же в Шри Ланку тянет. Очень хочется съездить еще.
Извините, что влезла в вашу тему, Marmis.
Вы молодец, что написали про то, как там ПОСЛЕ. Ведь информации нет никакой, Шри Ланка, точно, Богом забытая страна. А так хочется знать что там, как там... Осознание того, что мы на час разминулись, может быть, со смертью долго не давало успокоиться. И очень, очень жаль тех, кто погиб и это перенес этот кошмар...

[Evgeny Rodichev]

Ну, а я был в это время совсем рядом с вами

Хотя увидется мы и не могли, т.к. нас из самолета не выпустили.

Самолеты МЧС прилетели вечером 26. Утром 27 мы там на час садились (рейс Emirates Дубаи - Коломбо - Сингапур - Джакарта).

Я, в общем, почти уговорил погранцов нас выпустить (покурить очень хотелось), но все же не до конца, поэтому просто простоял с ними час на летном поле, общаясь и расспрашивая про цунами (это было часов в 9 утра по местному времени).

Regards,
E.R.

[Гость]

marmys
Да,после твоего рассказа,понимаю насколько же все иначе просxодило в Таиланде - ракушки никто не продавал,а остальная стрaна мчалась в зоны бедствия с продовольствием и всем необходимым.Вот он "тайский национализм".

[Гость]

Teoticheski Vinski scitaet sebya "Lucky Man". Hotya on spasya tolko potomu chto ekonomil na otele i poselilsya NE na pervoi linii na Patonge.

С Винским ничего не случилось,потому что он с другими товарищами ушел на рыбалку на Чалонг,ран'ше чем пришла волна,а вовсе не потому что экономил на отеле.

[Елизавета]

Да, рассказ получился хорощий. Могу от себя добавить, что мы прилетели в Ланку 26 утром, Красейром через Мальдивы, где нас и накрыло (кстати, привет всем, кто был в нашем самолете).Про то, что Красейр -уроды, думаю и так все знают. Наш отель в НЕгомбо Камелот - один из немногих неразрушенных, нам повезло, на следующий день к нам приехали гости из тех, кто ехал в дорогие хорошие отели на Западе которых больше нет, а так же те, кто попал под цунами.Они-то и рассказывали страшные вещи, они, кстати и улетили с МЧС. МЧС поселились в нашем отели и весело ужирались с раннего утра и до позднего вечера с купаниями в бассейне. Они всех нас запугивали эпидемиями и еще черт знает чем, так как все они в отель не поместились, им не хватило номеров ( из-за нас, которые не хотели сваливать в Москву) и проч. проч.
Несмотря ни что у нас отдых удался, напрягало только отсутствие возможности купания в океане, экскурсии - супер.
Лично мое мнение - в эту страну ехать можно и нужно, там приятный народ, низкие цены и классная природа.

[Людмила]

Елизаваета! Расскажите и вы, пожалуйста, что-нибудь!
Очень хочется слышать про ПОСЛЕ от очевидца.
М.б. вы что-то слышали про Косгоду? Отель Косгода Бич... туда столько туристов с маленькими детишками приехали на Рождество... как они, просто сердце щемит до сих пор...
И про Индуруву бич - тоже?

[Елизавета]

Постараюсь что-нибудь рассаказать, только вот писательским талантом не обладаю да и по-моему, все уже было рассказано. Про Индуруву могу сказать только, что там не было света и воды, про Косгоду - ничего не знаю.Разрушения действително были ужасные, дорогих отелей на западном побережье, в которые ехали многие из одного с нами самолета больше нет. Не могу ничего конкретного сказать по поводу погибших, но из разговоров с теми, кто непосредственно попал под волну я поняла, что среди наших туристов они есть. Удивили местные жители - несмотря на то, что 31 декабря был объявлен официальный траур, они все равно постарались устроить праздник для европейцев, за что большое им спасибо.
Больше всего меня возмутило отношение к произошедшему наших турлидеров и представителей МЧС - люди откровенно птались нажиться на тех, чьи отели разрушены, но кто не хотел уезжать, т.к. се понимали, что денег им не вернут. Например, тем у кого бы заказаны 5 * отели, типа Эдема и пр. украинские друзья из Коннаисанса ( могу ошибится в названии) с улыбкой предложили 2* гостиницу при аэропорте, сказав, что больше ничего нет, после чего ребятя сами поехали искать отели, в результате одни из них приехали к нам, в Негомбо, а другие - в Канди, в горы, все расселялись за свой счет.
Наши доблестные МЧСники умудрились залететь к талибам, которые их тут же взяли в плен и отобрали вертолет, после чего из России вылетел второй борт - спасать первый, МЧС отпустили, а вертолет оставили себе - на память, видимо. Они же, проживая в нашем отеле, регулярно доставали нас страшными расказами про следующую волну, которая вот-вот будет, про то, то в России рассказывают, что мы здесь буквально на костях отдыхаем и не уезжаем, в то время как местное население страдает от нашего присутствия и проч.проч. В общем, с их слов все у нас плохо, хуже некуда. Но мы на это внимания не обращали, ездили на экскурсии по уцелевши местам: Канди, Поллонарува еще куда-то, на усмотрение нашего водителя и гида в одном лице, названия мы не запомнили, но это не достопремечательности, а просто красивые места на острове. Все без исключения местные, которые нам попадались были очень дружелюбны и все очень боялись, что если Ланку обьявят зоной бедствия, сюда не поедут туристы, а для них это почти голодная смерть, т.к. большинство встреченного нами народа работают либо с туристами либо для них

[Людмила]

Елизавета, большое спасибо за рассказ!
Хороши жн наши доблестные шойгушники...

[Гость]

Наши доблестные МЧСники умудрились залететь к талибам, которые их тут же взяли в плен и отобрали вертолет, после чего из России вылетел второй борт - спасать первый, МЧС отпустили, а вертолет оставили себе - на память, видимо.

К каким "талибам"?В Афганистан залетели?
Проясните,пожалуйста,а то с географией Ваш рассказ не вяжется.

[Елизавета]

ОЙ!!!!! Ошиблась я... тигры это были.. тамил и лама или как-то так... Беда у меня с географией

[Jul]

Елизавета, а где в Негомбо вы жили? А то мы там не могли что-то найти соотечественников.. Складывалось ощущение, что все быстро уехали. Мы тоже вынуждены были в Негомбо перебраться, где встретили Новый год, а потом даже билеты поменяли, чтобы пожить там подольше и остаться до конца новогодних праздников....

[Trekker25]

Добравшись до вокзала мы быстро нашли автобус до Канди, заплатили за проезд по две сотни рупий и стали ждать отправления.
По автобусу шныряли продавцы бананов, орехов, бетеля и прочей гадости.
Один из них подошел и уставился на мой объемный чемодан.
“О какой большой чемодан и место много занимает. За него надо заплатить как за отдельного человека”- обратился он ко мне с претензией.
Не желая обсуждать проблемы ценообразования и оплаты за проезд в междугородных автобусах с разносчиком бананов я мягко заметил, что это не его дело и шел бы он с миром дальше.
Настырный банананос привел еще одного труженика по цеху и тот подтвердил слова своего собрата.
“Оба – вон отсель!”- еще короче передал я свою мысль этому “народному контролю”.
Никак не угомонившись братья пошли и настучали уже ответственным сотрудникам.
Ввалилась толпа шоферов, продавцов билетов, контролеров с вокзала.
“Да-да-да. Нужно платить за этот чемодан. Оплатите еще одно место и пусть стоит себе.”
Опешив от этого наглого вымогательства я вскипел и объяснил им, используя широкий спектр выражений, насколько они не правы.
Раскричавшись в ответном слове, водитель вернул мне деньги за три билета и потребовал что бы все белые вышли из автобуса.
Белые выходить не хотели и порекомендовав мне не лезть на этот рожон, по-быстрому отдать деньги и поехать.
Выбрав лучшее в автобусе место я купил чемодану билет.

Это реально за пределами всех понятий о жадности. Впрочем, весь отчет пропитан этой скряжностью.

[avizka]

жаль нет фоток

[вечный отпускник]

Реяли флаги ШЛ, Британии и... США.
С частью вывесок я смириться ну никак не мог.
Америкосский флаг был вбит намертво. Все попытки расшатать и вытащить поганое древко никак не увенчались успехом.

Надо же как ТС в 2014 заглянул

[Li.]

Очень понравился отчёт, и, правда, очень жаль, что нет фотографий.

Про "скряжность" - не заметила. Ну, понесло человека разок не туда - с кем не бывает. ...

Но хочется сделать одно замечание.

Но вернемся к зубу Будды.
По легенде. Из погребального костра Будды один из учеников выхватил один из зубов и привез его на ШЛ. На ШЛ были тут же изготовлен золотой ларец куда спрятали зуб и построен храм куда спрятали ларец.
Верующие не могут видеть зуб.
Лишь раз в год на несколько часов выносят ларец и провозят его по городу на слоне.
Увидеть ларец считается уже счастьем.

...

В конце церемонии достали ларец с зубом и показали людям (ларец).
Случай чрезвычайно редкий.

Про легенду - чушь, конечно. Даже странно, от куда у человека такая информация. Автор, кроме того, пишет, что в каждой пагоде лежит замурованным что-то от Будды. Ключица, например. Можно, конечно, поверить, что после сожжения остался зуб, но как могла остаться ключица. Но это к слову.

Уже несколько раз читала, что, как будто, раз в год вывозят ларцы (их семь и они вложены один в другой) с зубом Будды. У меня в разговорнике, составленном сингалом, живущим в Мюнхене, в информационной части, написано, что выносится (вывозится) копия ларца. Мне это кажется более правдоподобным. Но ларец с зубом Будды можно и так посмотреть два раза в день. Я об этом писала в своём прошлогоднем отчёте.

К сожалению я забыла в какое время, но кажется от полвосьмого до без четверит восемь открывается дверь на втором этаже, где находятся шкатулки с реликвией. Сама реликвия простым смертным, кажется, никогда не показывается. Ровно на пятнадцать минут. Интересно было, что именно перед нами эти пятнадцать минут закончились, то есть пройти мимо этой открытой двери мы уже не успели.

Ещё мне кажется интересным, что, со слов автора, почти не пострадали буддистские храмы. Такая информация встречается мне уже второй раз.