Куда приводят мечты. Южный Пелопоннес. 100%-ная Греция

[savl1]

..........

Поскольку купание "обломилось", а идти в старый город уже не имело смыла, да и в новом смотреть особо нечего, оставалось только ходить вдоль моря и любоваться бурными, пенящимися у прибрежных камней, волнами: знаете ж, "на огонь и на воду...". А уж на бурлящую воду - тем более. Правда, очень скоро выяснилось, что долго на берегу не простоять и уж, тем более, не просидеть, поскольку ветер дул не только сильный, но и откровенно холодный...

[savl1]

Скала, на которой расположилась Монемвасия, стала островом в 365 году в результате сильнейшего землетрясения, произошедшего у побережья западного Крита (русскоязычная "Википедия" пишет, что оно привело к образованию самой скалы, но это не так - она всего лишь отделилась от "большой земли"), которое считается самым сильным, когда-либо зарегистрированным в Средиземноморье: достаточно сказать, что последовавшее за ним цунами "докатилось" до Александрии, "забросив" на крыши тамошних домов множество судов.

Город на скале и её склонах, получивший имя Монемвасия, что по-гречески означает "единственный вход" (мони эмвасия), был образован в конце 6 века жителями Лаконии, в частности, древней Спарты, которые пытались спастись здесь от набегов авар и вестготов. Первое поселение возникло на плато на вершине скалы (позже оно стало известно как Пано Поли - Верхний город), а в середине 9 столетия оно расширилось, спустившись по юго-восточному, наиболее пологому, безветренному и невидимому с побережья, склону горы, получив название Като Поли - Нижний город.

Благодаря удобному расположению на важных морских путях, Монемвасия уже в 10 веке не только превратилась в крупный торговый и административный центр Византии, но и являлась базой византийского военного флота, правда, будучи одновременно "лакомым кусочком" для завоевателей всех мастей. Поэтому город непрерывно укреплялся, а в 12 столетии был обнесён крепостной П-образной стеной с трёх сторон (с четвёртой возвышалась неприступная скала), что позволило ему отразить арабское и норманнское нашествия, а после разгрома Константинополя крестоносцами в 1204 году оставаться независимым ещё 50 лет, оказывая сопротивление захватившим регион франкам, и пал лишь в 1248 году после трёхлетней осады и блокады с суши и моря. Правда, в 1262 году франки возвратили Монемвасию Византии, и у города вновь началась "золотая эпоха" процветания, продлившаяся почти два столетия: в это время в небольшом по площади поселении насчитывалось 8000 домов и 40 церквей!

Тогда же, с развитием торговых связей, в Европе получило широкую известность сладкое ликёрное вино, производимое в Монемвасии примерно с 13 века и называемое венецианскими и генуэзскими купцами на "итальянский" лад мальвазией, сегодня знаменитое во всё мире (правда, уже изготавливаемое и в других регионах и странах).

Спокойная жизнь города закончилась в конце 14 столетия, когда в самой Византии начались дворцовые перевороты, а Монемвасию несколько раз захватывали и разграбляли турки. В конце концов, после того как хорошо укреплённая Мистра сдалась войскам Мехмета Завоевателя, жители Монемвасии, понимая, что защиты от стремительно набиравшей мощь Османской империи от "родной", но ослабевшей Византии уже не дождаться, обратились к Римскому папе Пию II с просьбой о покровительстве, и в 1464 году с согласия последнего реального императора Византии Фомы Палеолога (это его дочь Софья стала женой великого князя Московского Ивана III) город перешёл под управление Венецианской республики, продлившееся до 1540 года, когда по венецианско-турецкому мирному договору Монемвасию передали османам. В следующем столетии она снова стала венецианской, потом - опять турецкой (эти периоды в истории города так и называют: первое и второе венецианское правление и первое и второе османское правление), а в 1821 году в ходе начавшейся греческой революции была взята повстанцами и вскоре вошла в состав независимой Греции.

Правда, в "новой жизни" Монемвасии была уготована роль маленького провинциального поселения, которое всё больше и больше приходило в упадок. Страшно сказать, но до 1964 года источником питьевой воды были цистерны, электричество появилось здесь только в 1972 году, а число жителей в 1971 году составляло ... 32 человека. Лишь в конце 1970-х годов, когда активно начал развиваться туризм, Монемвасия воспряла и превратилась если не в процветающее, то в весьма популярное туристическое место с отелями, гостевыми домами, кафе и ресторанами, магазинами и супермаркетами. И если в будние дни народа здесь не так много (хотя за летний сезон не скажу), то на выходные даже сейчас, в период понятно чего, сюда приезжает столько туристов, что свободных мест на огромной парковке почти не остаётся, а ресепшен моего отеля после завтрака выглядел очень оживлённо:



..........

Во время этого небольшого исторического экскурса, который я постарался сделать максимально коротким и неутомительным (надеюсь, что получилось), передав только основные вехи истории Монемвасии, мы прошли по берегу до дамбы, соединяющей остров с материком, и вышли к рыбацкому порту. С этой стороны море уже не столь бурное (сказывается влияние защитных волнорезов гавани), но ветер не слабее...













На улицах нового города (он называется Хефира, что переводится как "мост") ветер чувствуется не так сильно, но смотреть здесь, как я уже сказал, особо нечего: типично туристический городок с типично туристический инфраструктурой, не более...

[savl1]

Вот жалко, не подставил руку для масштаба. Потому что кабачки размером со средний кулак - смотрятся одновременно прикольно (ой, я это сказал?!) и умилительно:)


Главная церковь Хефиры, посвящённая святому Леонтию:







То, как в Греции относятся к бродячим кошкам (через пару недель в разных городах Крита я увижу примерно то же самое), достойно всяческого уважения. По крайней мере, кормят их буквально на каждом шагу. А здесь и вовсе целый "кошкин дом" со "шведским столом":)





И, кстати, настало время то ли пообедать (по очерёдности после завтрака), то ли поужинать (по времени). Чуть в стороне от центра я присмотрел уютную таверну, которая понравилась мне во всех отношениях, в том числе, и по ценам (здесь всё было заметно дешевле, чем в туристических едальнях близ дороги на остров). Вообще в Греции мерилом ценового уровня того или иного заведения для меня давно стала мусака, которая есть практически везде: 8 евро - некий "стандарт", меньше - к ресторанчику стоит присмотреться и получше изучить прочие цены, больше - проходим мимо, ибо зачем переплачивать? Конечно, метод не абсолютный, да и мусаки попадаются разные, но в целом он работает:)

Здесь и мусака, и цацики (тоже своего рода показатель, только уровень другой - 4 евро) были и дешёвыми, а, забегая вперёд, и вкусными. Хотя цацики испортить вообще трудно, а мусаку - сложно, хотя и возможно (через пару недель в Ретимно мне попадётся самая невкусная, что я когда-либо пробовал).



И впервые в этой поездке я позволил себе запить их вином - не мальвазией, конечно, а обычным домашним (бино-де-ла-каса на испанском или просто homewine на универсальном международном). Не везде, кстати в Греции наливают "кварту" (четверть литра), очень часто предлагают либо бокал, либо "половинку". Но первое получается дороговато, второе - многовато, а вот кварта за 2 евро - самое оно:)

Собачке тоже явно всё понравилось:)



Большие окна веранды хозяева предусмотрительно завесили большими листами толстого полиэтилена - видимо, ветра здесь, в Монемвасии - штука привычная (потом мне подтвердили, что так и есть).





На улице, понятное дело, никто и не сидит.



Тем временем вечерело, и "греческий Гибралтар" окрасился в золотистый цвет в лучах заходящего солнца:

[Divmor]

Ух, ты! Моя якорная стоянка на восток от дамбы во всей красе! Хотя она конечно не моя, а общепринятое место якорной стоянки яхт. Ну и волну там развело. А ветер в снастях выл бы диким зверем. И да, песчаных пляжей в Монемвасии нет. Тут для комфортного купания лучше всего иметь свой борт в море. )))
А номер в отеле прекрасен. Вид на все стороны это огонь.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Утро, как говорилось в песне времён безудержного и безрассудного социалистического энтузиазма, "начинается с рассвета". То есть с восхода. А поскольку Монемвасия (и, соответственно, новая Хефира) находится на восточном побережье, восход отсюда виден очень хорошо. А мне повезло вдвойне, поскольку его было можно наблюдать из окна моего номера, даже не выходя на балкон (только что не прямо из кровати:)):





И вот скала "зажглась" - солнце встало:



И сам город "просыпается":







..........

И теперь, окончательно проснувшись и позавтракав (как же всё-таки хорошо, когда в отеле есть завтрак!), я отправляюсь "в гости" к Скале, в старую Монемвасию.




Первый мост, соединивший остров с "материковым" берегом, был построен сразу же, как "скала" стала обжитой, то есть в конце 6 столетия (в это трудно поверить, но так пишет "родной" сайт самой Монемвасии: https://monemvasia.gr/2017/05/история/?lang=ru ). Естественно, с тех пор он не раз разрушался и восстанавливался, остатки каменного моста 19 столетия можно увидеть и сегодня:



... а нынешний автомобильный мост, точнее - дамба, длиной около 200 метров был сооружён в 1971 году.

На его другой, уже "островной" стороне, есть ещё одна большая парковка, а за ней - несколько сооружений, как исторических (19 века), так и не очень:

[savl1]

Ветер сегодня, кажется, ещё сильнее, чем вчера, и море не успокаивается (это я ещё не знаю, как меня будет сдувать на склоне горы)...






Перейти на остров - ещё не значит попасть в Монемвасию. Старый город расположен в самой дальней его части, где, как я уже писал, и ветра тише (агггаааа...), и от лишних глаз на "большой земле" не видно (естественно, последний критерий уже давно не актуален); к нему ведёт дорога вдоль подножия скалы:







Одна сторона дороги почти на всём её протяжении (около километра) отведена под парковку, но иллюзий, что здесь удастся встать, по крайней мере, в относительной близости от городских ворот, быть не должно: "дыр" тут почти не бывает ни утром, ни вечером по одной простой причине - здесь, как я понял, паркуются сами местные. Вы, конечно, можете проехать до самого конца, чтобы убедиться в этом, как сделал я сам, но имейте в виду, что шансов встать - полпроцента в самом хорошем раскладе (днём они возрастают, поскольку местные - тоже люди, им тоже нужно куда-то ехать, и если повезёт и прямо возле вас освободится место, считайте, что вам подвалила большая удача), так что самое разумное - не тратить время, не искать "журавля в небе" и сразу оставить машину на стоянке после дамбы; в конце концов, километр пешком - не самая большая цена, чтобы окунуться в византийско-венецианское (и немного османское) прошлое:)



Дорога заканчивается у ворот западной стены, которая, как и дальше восточная (помните, я говорил, что средневековые крепостные стены Монемвасии построены буквой "П"?), пересекает склон скалы и дальше в неё же и упирается:





Ворота хитрые: прежде чем вывести в город, они изгибаются, заставляя потенциальных врагов скучиваться в тесном каменном пространстве и сводя их численное превосходство к минимуму, а то и к нулю:





А сразу за воротами мы попадаем ... в историю:)

[Арт]

Очень интересный рассказ и замечательные фото. Пишите.
У Вас не появилось ощущение, что западное побережье Пелопоннеса теплее восточного?

[savl1]

Очень интересный рассказ и замечательные фото. Пишите.

Обязательно! Спасибо за лестную оценку! Стараюсь:)

У Вас не появилось ощущение, что западное побережье Пелопоннеса теплее восточного?

Да не то чтоб ощущение, так реально и было... По крайней мере, во время моего путешествия. Когда я после Монемвасии вернулся в Каламату, мне показалось, что я из зимы в лето "перепрыгнул":) К примеру, вечером в Монемвасии я одевал на себя всё, в чём из Москвы приехал (включая джемпер и куртку), а в Каламате легко в рубашке выходил.

[savl1]

..........

Писать о старом городе Монемвасии (формально тут я не очень прав, поскольку Монемвасия и есть только старая, а "новая" - уже Хефира) и легко, и сложно. Легко - потому что крупных - не по размеру, а по исторической значимости - достопримечательностей здесь практически нет (Айя София находится в Верхнем городе, а до него ещё дойти надо), а значит, "копать" информацию особо не требуется, а сложно - да, собственно, по этой же причине: раз рассказывать нечего, последующий раздел рискует превратиться в один большой - даже огромный! - фотосет, а это тоже не очень хорошо... В общем, посмотрим, как пойдёт, но, чувствую, сильного "крена" в фоторяд, пусть даже интересный и колоритный, не избежать, поэтому заранее прошу прощения у всех, кому это не понравится...

Так что начну я всё же с фотосета - в конце концов, это будет очень похоже на реальную прогулку по Монемвасии: вы не пытаетесь ничего понять, ни в чём разобраться, а просто ходите в режиме "посмотрите налево, посмотрите направо" и наслаждаетесь окружающим антуражем и колоритом. Хотя частенько это превращается в "посмотрите наверх, посмотрите вниз": во-первых, вверху открывается вид на скалистую кручу, где "таится" (поскольку снизу он пока не виден) Верхний город, а снизу - панорама оранжевых черепичных крыш и сине-голубого моря, а во-вторых, в некоторых местах не мешает глянуть под ноги, чтобы не споткнуться, и поднять голову – чтобы вовремя нагнуться и не влететь макушкой в низкий каменный свод очередной арки:)

[savl1]

[savl1]

[Рижанка]

так что начну я всё же с фотосета - в конце концов, это будет очень похоже на реальную прогулку по Монемвасии: вы не пытаетесь ничего понять, ни в чём разобраться, а просто ходите в режиме "посмотрите налево, посмотрите направо" и наслаждаетесь окружающим антуражем и колоритом.

Фотосеты я люблю, с удовольствием буду рассматривать старый город Монемвасии.)))
savl1, Сергей, как Вы всё же умеете увлечь своим рассказом (я, наверное, повторяюсь), в ближайшем будущем никак не собиралась в Грецию, у меня другие планы (хотя в наше время сложно строить какие-то планы, но всё же...), а вот уже начинаю присматриваться к Южному Пелопоннесу и подумывать...)))

Обожаю я такие старые каменные городки/деревушки... Несколько лет назад впервые приехали мы с мужем на Ситонию (Халкидики), остановились у знакомого грека в городе Никити, а у него дом каменный, построенный ещё дедом (или даже прадедом). Удивилась я, потому как жила с какими-то дурацкими стереотипами, что дома в Греции беленькие должны быть.))) Поднялись мы в старый город, а там все дома и все церкви из камня... И они сломали мои стереотипы и я была полностью покорена ими...
И стала совсем другими глазами смотреть на Грецию.:)))

[savl1]

***

Так в динамике выглядит прогулка по каменным лабиринтам Монемвасии:

phpBB [media]

..........

Самый "открыточный" уголок внутри Монемвасии - центральная площадь с расположенным на ней кафедральным собором Распятия Христова - Христос Элкоменос (это название - чисто местное и в европейских языках, не имея чёткого прямого аналога, переводится как "Христос в цепях", "Христос в узах" и т.п.). Часто пишут, что он был основан в 1293 году византийским императором Андроником II Палеологом, но учёные считают собор намного более древним и относят его к 6-7 столетиям. В любом случае, с тех пор храм не раз перестраивался и реконструировался, и его сегодняшний облик, включая колокольню, в основном сформировался в конце 17-начале 18 веков.

На площади также можно увидеть пушку и верхнюю часть подземной цистерны для сбора и хранения дождевой воды (на протяжении многих столетий она была единственным источником питьевой воды в городе).

















На заднем плане за колокольней видна церковь Богородицы Миртидиотисса 17 века, возведённая во время второго венецианского правления. К ней мы ещё подойдём.


Над порталом западного фасада собора расположены византийские сполии (так называются "инородные" фрагменты древних сооружений, использованные при строительстве новых зданий): декоративный карниз с орнаментом и камень с изображением двух павлинов и головы быка:





На фасаде дома 17 века, в котором жил митрополит Монемвасии, стоящего справа от собора, сохранился, правда, потеряв голову, традиционный венецианский крылатый лев Святого Марка:

[savl1]

..........

От соборной площади можно спуститься на пару уровней (а вся структура Нижнего города - многоуровневая, поскольку, напомню, он расположен на склоне скалы) вниз и выйти на крепостные стены, чтобы полюбоваться морскими пейзажами (и вот сейчас то, что море бурлит, разбиваясь о камни и стены, даже очень хорошо - стихия чувствуется во всей её силе и красе, только буревестника не хватает:))...

phpBB [media]

... видами на верхние кварталы:





... и на черепичные крыши (эти панорамы в Монемвасии вообще одни из самых живописных):

[savl1]

"Ярусное" устройство городка хорошо иллюстрирует двойная церковь Святых Антония и Дмитрия, возведённая в начале 18 века:



Есть посмотреть вниз, то увидим, что храм стоит на краю отвесного обрыва, под которым проходит улочка более низкого уровня:





Спускаемся на неё - и теперь церковь оказывается чуть ли ни "под облаками":

[savl1]

с удовольствием буду рассматривать старый город Монемвасии.

Ольга, спасибо Вам за внимание и за то, что "остаётесь со мной" в этом рассказе!

, в ближайшем будущем никак не собиралась в Грецию, у меня другие планы (хотя в наше время сложно строить какие-то планы, но всё же...), а вот уже начинаю присматриваться к Южному Пелопоннесу и подумывать.

А у меня как раз с Грецией "роман" в самом разгаре, планов уйма, жду акции Эгейцев, чтобы купить билеты на след. осень:)
А вообще у меня ситуация складывается довольно удачно: в закрытые для нас сейчас страны мне особо и не надо: Испанию и Италию в рамках своих хотелок я почти исчерпал, максимум по одной поездке осталось, во Францию и Германию "не больно-то и надо", жаль, что португальское Альгарве ещё в том году сорвалось и, видимо, навсегда, но тоже не очень большая потеря. А сейчас мои главные приоритеты - как раз (так совпало) те страны, в которые можно полететь: кроме Греции - Балканы, Турция и Закавказье, так что надежды на след. пару лет есть:)

Обожаю я такие старые каменные городки/деревушки

Я тоже их полюбил ещё с Испании, даже название, хоть и не особо оригинальное такому "жанру" дал: маленькие каменные городки. И хотя греческие от западноевропейских немного отличаются - что ж, может, это даже и хорошо для разнообразия:)

[Рижанка]

спасибо Вам за внимание и за то, что "остаётесь со мной" в этом рассказе!

Сергей, я с Вами в этом рассказе останусь до конца...:))) Может, благодаря Вам, и у меня с Грецией "роман" случится.
Я всё больше к островам присматривалась, а континентальную Грецию как-то игнорировала... до Вашего рассказа.)))
Кстати, Крит тоже буду ждать с нетерпением. Вот он меня до сих пор как-то совсем не цепляет, обе дочери там были и внучка, все остались довольны, привезли кучу фотографий, а меня всё-равно туда не тянет...
Может после вашего отчёта мнение о нём изменится?:)))

А сейчас мои главные приоритеты - как раз (так совпало) те страны, в которые можно полететь: кроме Греции - Балканы, Турция и Закавказье, так что надежды на след. пару лет есть:)

Ой, как здОрово всё у Вас складывается. Удачи!
А мне обязательно надо на Азорах побывать, ваучеры на руках, срок продлён до 31 марта следующего года, осталось определиться по датам... И, конечно, Франция со Швейцарией будут переодически всплывать, у меня под Женевой дочь живёт, а остальные страны - как карты лягут...:)))

[savl1]

Я всё больше к островам присматривалась, а континентальную Грецию как-то игнорировала...

У меня, в общем-то, тоже острова в приоритете. Этот маршрут - исключение, как и любой шедевр: хорошего и плохого бывает много, а настоящих "жемчужин" (хоть где) всегда единицы. Хотя у меня в "заначке" есть ещё маршрут по "материку" к северо-западу от Афин, но дойдёт ли до него вообще - не знаю... А ближайшие греческие планы тоже связаны с островами.

Крит тоже буду ждать с нетерпением. Вот он меня до сих пор как-то совсем не цепляет, обе дочери там были и внучка, все остались довольны, привезли кучу фотографий, а меня всё-равно туда не тянет...
Может после вашего отчёта мнение о нём изменится?

Вряд ли изменится. Этот рассказ не будет столь "зовущим", как и сами впечатления от той поездки и близко не стоят рядом с пелопоннесскими. Ну, Крит... Любопытно, но не более того. И, честно говоря, совсем не "обязательно", без Крита вообще можно обойтись, даже будучи "фанатом" Греции.
Это, конечно, не значит, что мне там совсем не понравилось, Было интересно, было красиво, но ... та поездка полностью "растворилась в тени этой (хотя дело даже не в сравнении).
На мой взгляд, Крит - это либо чисто пляжная "история" (хотя, опять же, для этого найдётся множество мест и красивее, и интереснее), или вот как у меня - порелаксировать без особых "порывов" в тёплом месте, когда летний сезон в других местах либо ещё не начался, либо уже заканчивается.

[Germon2005]

Ну, Крит... Любопытно, но не более того. И, честно говоря, совсем не "обязательно", без Крита вообще можно обойтись, даже будучи "фанатом" Греции.

Сергей, вот трудно с этим согласиться.
Я все жду, когда вы доберетесь до Аг.Софии. Открыта ли она? И что там стало после действий реставраторов?

[Innokentia]

Я всё больше к островам присматривалась, а континентальную Грецию как-то игнорировала... до Вашего рассказа.)))

У меня, в общем-то, тоже острова в приоритете.

Третьей буду.

На мой взгляд, Крит - это либо чисто пляжная "история" (хотя, опять же, для этого найдётся множество мест и красивее, и интереснее), или вот как у меня - порелаксировать без особых "порывов" в тёплом месте, когда летний сезон в других местах либо ещё не начался, либо уже заканчивается.

И тоже соглашусь. В свое время была там на "первые майские" и постоянно занималась самовнушением "это Греция, это Греция", получалось плохо))