Отдых на море в Греции отзывы. Греция пляжный отдых, лучшие пляжи Греции, отдых в Греции на островах. Отзывы об интересных местах в Греции. Отпуск в Греции на море отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Germon2005 писал(а) 22 ноя 2021, 11:49:Сергей, вот трудно с этим согласиться.
Игорь, а и не надо соглашаться! Я ж никого не стараюсь убедить, я просто высказываю своё мнение, не выдавая его за "единственно верное":) Если я чему-то и научился в этой жизни (а итоги пора начинать подводить), то тому, что пытаться кому-то что-то доказать - занятие безнадёжное, бессмысленное и ненужное...
Germon2005 писал(а) 22 ноя 2021, 11:49:Я все жду, когда вы доберетесь до Аг.Софии
savl1 писал(а) 22 ноя 2021, 15:22:Игорь, а и не надо соглашаться! Я ж никого не стараюсь убедить, я просто высказываю своё мнение, не выдавая его за "единственно верное":)
Значит, мне просто показалось, что выражение "И, честно говоря, совсем не "обязательно", без Крита вообще можно обойтись, даже будучи "фанатом" Греции" выглядит немного категорично.)
savl1 писал(а) 22 ноя 2021, 15:22:Я не знаю, как там было "до", но сейчас всё вполне достойно, в меру "старенько", а фрески выглядят не как плакаты:)
Я был в Монемвасии дважды: первый - в далеком 2007-м (в памяти не отложилось, что было тогда, да и фот не осталось; жаль, можно было бы сравнить), второй - в 2014-м. Но тогда вся верхняя часть города была на реставрации и двери закрыты на амбарный замок.
savl1 писал(а) 21 ноя 2021, 20:47:Я тоже их полюбил ещё с Испании, даже название, хоть и не особо оригинальное такому "жанру" дал: маленькие каменные городки. И хотя греческие от западноевропейских немного отличаются - что ж, может, это даже и хорошо для разнообразия
Черепичные крыши на фоне моря прекрасно выглядят. Есть и другого типа каменные деревни (городки). Их можно встретить в горах на северозападе и в Пилио. Крит не только другая "пляжная" история. Там все другое. Язык, менталитет, музыка, кухня. Критянина часто отличаешь как только он начинает говорить. Не случайно встречаются критоманы, которые из года в год только туда едут.
Сейчас я покажу несколько других храмов Монемвасии (все они достаточно старые по своему основанию, но сравнительно молодые - как правило, не раньше 16-17 столетий - по их современному облику) и начну с уже упомянутой Панагии Миртидиотисса с порталом в венецианском стиле:
Церковь Сорока Мучеников (Aghioi Tessarakonta):
Панорама собора сзади, к сожалению, против солнца:
Ещё один вид на соборную колокольню - на этот раз, с верхнего уровня и почти вровень с ней:
А чья эта апсида, я так и не разобрался:
Церковь Св. Николая Агиос Николаос, построенная в 1703 году на руинах древнего византийского храма - пожалуй, самая красивая в Нижнем городе. В период второй турецкой оккупации внутри располагался оружейный склад - благодаря этому она и уцелела.
Но так повезло далеко не всем старинным церквям Монемвасии: многие из них так и остались в руинах. Вот эти развалины когда-то были храмом Св. Андрея:
А эти - церковью Св. Николая (естественно, не той, которую я показал чуть выше, а более древней):
Это здание, судя по форме фасада, тоже когда-то являлось храмом:
..........
Вот так, от церкви до церкви, от арки до арки, спускаясь и поднимаясь, я прошёл через весь город и оказался у восточной крепостной стены, которая, как и западная, упирается в кручу скалы:
В этой стене тоже есть ворота - небольшие, узкие и не такие сложные и монументальные, как западные. Оно и понятно - с этой стороны, расположенной на крутом скалистом обрыве, врагов не ожидалось (хотя возникает вопрос - зачем тогда столь мощная стена?).
За воротами начинается "пустырь" и делать там, в общем-то, уже нечего: подальше, на самом "краю географии", есть маяк (не старинный), но по фотографиям он меня совсем не мотивировал.
Чисто символически я (как же я ненавижу это "я", когда очень хочется, чтоб это было "мы"...) прошёл через портал, посмотрел на стену с внешней стороны (отсюда она точно такая же, как и изнутри), убедился, что снаружи ничего нет, сделал несколько фотографий "из-под арочки" проёма и вернулся в город.
Кстати, по крепостной стене можно подняться по проложенному вдоль неё со стороны города боевому ходу. Но, откровенно говоря, особого удовольствия от этого я не получил: можно чисто символически, чтобы "потрогать ногами" старинные каменные ступеньки, пройти немного вверх, чтобы посмотреть на очередную живописную "черепичную" панораму, на этот раз - с церковью Богородицы Хрисафитиссы (к ней мы ещё подойдём, и тогда я скажу о ней пару слов), а потом не карабкаться ещё выше, а, чтоб не тратить силы и не убивать ноги, вернуться:
Вид снизу на красивую церковь Агиос Николаос (ну отовсюду она хороша!):
Здесь тоже можно пройти вдоль городской стены (точнее, над ней, поэтому она сама, как таковая, практически не видна - если не особо высовываться наружу) и полюбоваться очередными морскими пейзажами с бурлящими волнами, так завораживающе разбивающимися о прибрежные скалы:
Да, внутрь зайти не удалось ни в одну (кроме Софийской, о которой скоро пойдёт речь). Думаю, они, как и многие маленькие приходские церкви в Греции, открываются только на время службы, да и то не каждый день.
Церковь Богородицы Хрисафитиссы (Панагия Хрисафитисса) была возведена в 17 веке в период первого турецкого правления на месте старого монастырского храма. Её название пошло от имени расположенной немного восточнее Спарты старинной деревни Хрисафа, в храме которой хранилась чудотворная икона Богородицы, написанная, как считается, в 15-16 веках на редком – или, правильнее сказать, не очень частом - для православия голубом фоне (и благодаря этому выглядит потрясающе!). Однажды (по преданиям, разумеется), она непостижимым образом оказалась в Монемвасии, и на том месте, где её обнаружили, была построена церковь. Когда жители Хрисафы узнали о происшедшем "инциденте" и попросили вернуть её, то сначала получили отказ, но затем обратились в суд и выиграли его. Но икона вскоре вновь - и снова чудесным образом - вернулась в Монемвасию.
Что и как было на самом деле, история умалчивает, но церковь Богородицы Хрисафитиссы, напоминая своим названием о "родине" иконы, стоит до сих пор и радует глаз своей красотой:
Слева (по карте) от церкви расположена большая, а по здешним меркам - просто огромная площадь:
Дома на заднем плане формально не находятся на площади, но визуально входят в общий ансамбль:
Любопытная инсталляция, смысла которой я, честно сказать, не знаю (хотя, понятно, что греческие буквы явно что-то означают), а спуститься, чтобы прочесть табличку, поленился:
Здесь, на этой живописной площади перед чудесным храмом, прогулка по Нижнему городу завершается, и нас ждёт восхождение в Пано Поли - Верхний город, или, как его ещё иногда называют, Акрополь. Что ж, помолясь, полезем...
Наверх, начинаясь немного севернее собора, ведёт, изгибаясь то влево, то вправо, узкая каменная улочка, практически тропинка, которая позже, уже за пределами города, становится шире, и через несколько "витков" этого "серпантина" выходит к воротам Верхнего города:
Извилистый путь, ведущий сюда, нагляднее всего виден сверху:
Нижний город остаётся всё ниже и ниже...
Южные (раньше были ещё и северные) ворота Пано Поли - тоже не просто "проём", а длинный туннель, только без изгибов, как Нижнем городе:
Сразу за ним видны живописные (как же я люблю разного рода арочки!) остатки старинной церкви, расположенной практически на краю обрыва. К сожалению, многие кадры получаются против солнца...
Но это ещё не совсем Верхний город (точнее, не его центр), так что нас опять ждёт подъём, хотя уже более пологий...
И уже издали, примерно с середины подъёма, впереди показывается главное сокровище не только Верхнего города, но и всей Монемвасии - церковь Премудрости Божией - Святой Софии:
Византийский храм Святой Софии, расположенный на самом краю скалистого утёса, был построен в середине 12 века (предположительно в 1149-1150 годах) и является единственным сооружением в Верхнем городе, сохранившимся до наших дней (в новейшей истории его дважды реставрировали - в 1950-х годах и совсем недавно). Изначально он был посвящён Богородице Путеводительнице (Панагия Одигитрия), а Софийским стал после революции 1821 года, во время турецкого правления служил мечетью, а при венецианцах - монастырём. Минарет, сооружённый османами, не сохранился, а вот открытая паперть (так называемый экзонартекс) с округлыми арками, пристроенная венецианцами перед входом и исказившая первоначальный облик церкви, так и осталась.
Но простим венецианцам их "маленькие шалости" - хотя бы за то, что они не стали перестраивать "Софию" (тогда ещё Одигитрию) полностью и сохранили "для нас" этот шедевр византийской архитектуры:)
Иногда пишут, что Софийский храм в Монемвасии является уменьшенной копией знаменитой стамбульской Айя-Софии, но это явно не так. Хотя... думаю, мало кто - включая меня - представляет её оригинальный облик (а сравнение явно подразумевает именно его), поскольку мы привыкли видеть собор в окружении массивных контрфорсов, пристроенных значительно позднее. К тому же людям вообще свойственно искать - и, естественно, находить аналогии - с общепризнанными мировыми шедеврами, так что не будем судить строго такие мнения...
Если обойти храм, то с северной стороны можно увидеть и другие венецианские пристройки:
Экзонартекс, конечно, "убил" аутентичный облик храма, но под его арочками очень колоритно, между ними сразу чувствуешь себя в другом мире и в другой эпохе:)
С южной стороны тоже был пристроен портик, как пишут греческие источники - "неизвестного назначения", который рухнул в 1893 году. От него осталась только ровная площадка с остатками конструкций:
"София" стоит на самом высоком месте Верхнего города, и панорамы отсюда уже "выше некуда", а при чистом горизонте, как пишут, отсюда видны даже горы Крита.
Хотя фотографии, как обычно, скрадывают и высоту, и вообще масштабы окружающего. К примеру, вот тут, не зная, никогда не скажешь, что под моими ногами обрыв в пару сотен метров (согласно греческой "Википедии", максимальная высота скалы составляет 198,5 метров)...
В Айя-Софию можно зайти (в часы её работы), причём абсолютно бесплатно. Перед входом висит византийский барельеф:
Сначала мы попадаем в небольшой притвор, и уже оттуда через другую дверь, обрамлённую остатками фресок...
... заходим в главный зал:
Конечно, следы реставрации здесь видны невооружённым глазом, но и "дух прошедших времён" ощущается не менее явно. И первая достопримечательность внутри "Софии" - это она сама, её древние, вполне "родные", хоть и подновлённые, интерьеры:
Последний раз редактировалось savl1 29 ноя 2021, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
О временах османского владычества, когда храм была преобразован в мечеть, напоминает сохранившийся на южной стене михраб:
Вторая достопримечательность церкви - уникальные фрески 12-13 столетий, которые, правда, дошли до нас в очень остаточном виде (с другой стороны, вообще поразительно, что хоть как-то дошли...):
Ну а Царские врата несуществующего иконостаса, естественно, совершенно новые:
Кроме фресок, интерьеры храма когда-то были богато украшены скульптурами. Частично они сохранились, но, как пишут, из-за внутренних реконструкций и переделок их уже невозможно разместить там, где они изначально располагались. А потому скульптуры хранятся в музее.
Смотрю я на эту красоту и нахожусь в полной растерянности. Мне и хочется и колется. Хочется с лета - как только начала присматриваться к этим краям, Монемвасия стала первой закладкой. А колется, потому что в Грецию собралась в конце декабря. По видео хорошо видно, какой наверху ветер, да и автор писал, что замерз. Зимой явно еще холоднее будет. А откладывать поездку уже совсем не хочется - после такого отчета наоборот есть желание махнуть туда прям сейчас, да работа не позволяет.
Нина, я, с одной стороны, понимаю, что Ваш последний пост риторический и отвечать на него не требуется. С другой - как "ведущий" темы, я не могу сделать вид, что не заметил его:) А с третьей - и сказать нечего, потому что Вы, в принципе, правы. Я вообще не сторонник зимнего "европейского" туризма - именно из-за потенциальных проблем с погодой. Ну нет такой страны в Европе, где зимой с большой вероятностью (про гарантии, понятно, никто не говорит) было бы хотя бы не дождливо и тепло, так что Ваши опасения более чем обоснованы.
Ну и вопрос светового дня зимой стоит очень остро, особенно для тех, кто любит насыщенные путешествия. Когда свет "уходит" уже в 4 часа (это происходит намного раньше официального захода, особенно если солнце садится за горы или высокие дома), а в период самых коротких дней ещё раньше, "кпд" и "рентабельность" путешествия резко падают...
Понятно, что ничего нового и конструктивного я не сказал, но разговор поддержал:)))
savl1, Как здорово, что Вы поддержали разговор! Потому как, не имея опыта пребывания в Европе зимой, я совсем упустила из виду короткий световой день. А ведь Вы, Сергей, регулярно об этом пишите, и в своих отчетах и в других темах. Оно понятно, что будет примерно, как дома, но вот как-то не учитывала я этот момент при планировании, по старой привычке сентябрем и маем Европу меряю.
Как я уже сказал, церковь Святой Софии - единственное сохранившееся сооружение Верхнего города. Всё прочее, что можно здесь увидеть, представляет собой поросшие полевыми цветами, колючками и кустарниками "хорошо развалившиеся" руины, в которых лишь изредка угадываются фрагменты конструкций, коими они когда-то являлись - стены и фундаменты домов, фонтаны, бани турецких времён и открытые цистерны:
Тем не менее, именно Ано Поли (иногда пишется Пано Поли, поскольку в произношении хорошо слышится первая буква "П"), Верхний город, был первым поселением на скале после того, как она "оторвалась" от берега, и оставался единственным на протяжении нескольких столетий, а когда склон начал обживаться, долгое время являлся административным центром Монемвасии: здесь располагались органы власти и управления и проживали богатые и знатные семьи. К примеру, в 17 веке на территории Акрополя (которая, кстати, составляла около 15 гектаров) находилось более 500 дворцов и особняков!
Верхний город опустел в период второй турецкой оккупации и окончательно обезлюдел в конце 18 века после вторжения албанцев (в ходе Пелопоннесского восстания они фактически представляли собой самостоятельную и мало кем управляемую силу, превратившись, по сути, в сухопутных пиратов), после чего так и не возродился, пролежав в руинах несколько веков.
Так что долго задерживаться в Верхнем городе особого смысла нет, если только вы не увлекаетесь историей или археологией, и теперь, бросив прощальный взгляд на окрестные панорамы...
... мы спустимся вниз, сделав примерно на полпути небольшую остановку на одном из промежуточных уровней - верхних окраинах Нижнего города:
Ещё несколько понравившихся мне фотографий характерных для Монемвасии уголков, почему-то не попавших в рассказ ранее - так сказать, "вне конкурса":)
И уже совсем напоследок, пока мы идём "на выход" - немного показавшихся мне интересными фактов о городском укладе Монемвасии. Во-первых, касательно черепичных крыш: плитки на них клали не только выпуклой стороной вверх, но и наоборот, создавая тем самым "желобки" для упрощения сбора дождевой воды, которая, как я уже говорил, в условиях полного отсутствия родников была единственным источником питьевой воды. Кроме таких локальных "личных" накоплений, в городе были и общественные открытые цистерны для всеобщего потребления, а также частные, в которых воду можно было взять за плату.
Но сбор воды - это только одна сторона "процесса", а как быть с... этими самыми... естественными продуктами жизнедеятельности? Разумеется, ни о какой централизованной канализации речи ни шло - просто-напросто в каждом доме имелась выгребная яма. Что до самих домов, то по большей части они были двухэтажными (наличие третьего уже свидетельствовало о богатстве владельца), но также имели террасу и подвал, который часто использовался для приготовления вина. Как правило, на первых этажах - на уровне улицы - размещались кухня и комната для приёма гостей, на вторых - спальни и "парадные" гостиные.
..........
Кстати, если прогулка по Монемвасии вас утомит (что не мудрено - постоянные "вверх-вниз", да ещё под ногами отнюдь не паркет и даже не асфальт), то, выйдя за ворота на дорогу и направившись в сторону дамбы, не стесняйтесь "проголосовать", когда какая-то машина будет вас обгонять: если водитель в ней один (или с одним пассажиром), велика вероятность, что вас "подбросят" до дамбы (если вы там, как и я, оставили свою машину) или до нового города. У меня, по крайней мере, это получилось с первой же попытки (правда, несколько более-менее полных машин я перед этим пропустил). В принципе, то же самое можно сказать и про дорогу "туда" (то есть в Монемвасию), но там всё-таки немного другая ситуация: вы ещё свежи, полны сил и задора, и даже сама дорога вдоль скалы вызывает интерес. В общем, стесняться не надо: все мы люди, просто думайте о других хорошее, верьте в них - и воздастся вам тем же:)
