Куда приводят мечты. Южный Пелопоннес. 100%-ная Греция

[savl1]

..........

Поскольку купание "обломилось", а идти в старый город уже не имело смыла, да и в новом смотреть особо нечего, оставалось только ходить вдоль моря и любоваться бурными, пенящимися у прибрежных камней, волнами: знаете ж, "на огонь и на воду...". А уж на бурлящую воду - тем более. Правда, очень скоро выяснилось, что долго на берегу не простоять и уж, тем более, не просидеть, поскольку ветер дул не только сильный, но и откровенно холодный...

[savl1]

Скала, на которой расположилась Монемвасия, стала островом в 365 году в результате сильнейшего землетрясения, произошедшего у побережья западного Крита (русскоязычная "Википедия" пишет, что оно привело к образованию самой скалы, но это не так - она всего лишь отделилась от "большой земли"), которое считается самым сильным, когда-либо зарегистрированным в Средиземноморье: достаточно сказать, что последовавшее за ним цунами "докатилось" до Александрии, "забросив" на крыши тамошних домов множество судов.

Город на скале и её склонах, получивший имя Монемвасия, что по-гречески означает "единственный вход" (мони эмвасия), был образован в конце 6 века жителями Лаконии, в частности, древней Спарты, которые пытались спастись здесь от набегов авар и вестготов. Первое поселение возникло на плато на вершине скалы (позже оно стало известно как Пано Поли - Верхний город), а в середине 9 столетия оно расширилось, спустившись по юго-восточному, наиболее пологому, безветренному и невидимому с побережья, склону горы, получив название Като Поли - Нижний город.

Благодаря удобному расположению на важных морских путях, Монемвасия уже в 10 веке не только превратилась в крупный торговый и административный центр Византии, но и являлась базой византийского военного флота, правда, будучи одновременно "лакомым кусочком" для завоевателей всех мастей. Поэтому город непрерывно укреплялся, а в 12 столетии был обнесён крепостной П-образной стеной с трёх сторон (с четвёртой возвышалась неприступная скала), что позволило ему отразить арабское и норманнское нашествия, а после разгрома Константинополя крестоносцами в 1204 году оставаться независимым ещё 50 лет, оказывая сопротивление захватившим регион франкам, и пал лишь в 1248 году после трёхлетней осады и блокады с суши и моря. Правда, в 1262 году франки возвратили Монемвасию Византии, и у города вновь началась "золотая эпоха" процветания, продлившаяся почти два столетия: в это время в небольшом по площади поселении насчитывалось 8000 домов и 40 церквей!

Тогда же, с развитием торговых связей, в Европе получило широкую известность сладкое ликёрное вино, производимое в Монемвасии примерно с 13 века и называемое венецианскими и генуэзскими купцами на "итальянский" лад мальвазией, сегодня знаменитое во всё мире (правда, уже изготавливаемое и в других регионах и странах).

Спокойная жизнь города закончилась в конце 14 столетия, когда в самой Византии начались дворцовые перевороты, а Монемвасию несколько раз захватывали и разграбляли турки. В конце концов, после того как хорошо укреплённая Мистра сдалась войскам Мехмета Завоевателя, жители Монемвасии, понимая, что защиты от стремительно набиравшей мощь Османской империи от "родной", но ослабевшей Византии уже не дождаться, обратились к Римскому папе Пию II с просьбой о покровительстве, и в 1464 году с согласия последнего реального императора Византии Фомы Палеолога (это его дочь Софья стала женой великого князя Московского Ивана III) город перешёл под управление Венецианской республики, продлившееся до 1540 года, когда по венецианско-турецкому мирному договору Монемвасию передали османам. В следующем столетии она снова стала венецианской, потом - опять турецкой (эти периоды в истории города так и называют: первое и второе венецианское правление и первое и второе османское правление), а в 1821 году в ходе начавшейся греческой революции была взята повстанцами и вскоре вошла в состав независимой Греции.

Правда, в "новой жизни" Монемвасии была уготована роль маленького провинциального поселения, которое всё больше и больше приходило в упадок. Страшно сказать, но до 1964 года источником питьевой воды были цистерны, электричество появилось здесь только в 1972 году, а число жителей в 1971 году составляло ... 32 человека. Лишь в конце 1970-х годов, когда активно начал развиваться туризм, Монемвасия воспряла и превратилась если не в процветающее, то в весьма популярное туристическое место с отелями, гостевыми домами, кафе и ресторанами, магазинами и супермаркетами. И если в будние дни народа здесь не так много (хотя за летний сезон не скажу), то на выходные даже сейчас, в период понятно чего, сюда приезжает столько туристов, что свободных мест на огромной парковке почти не остаётся, а ресепшен моего отеля после завтрака выглядел очень оживлённо:



..........

Во время этого небольшого исторического экскурса, который я постарался сделать максимально коротким и неутомительным (надеюсь, что получилось), передав только основные вехи истории Монемвасии, мы прошли по берегу до дамбы, соединяющей остров с материком, и вышли к рыбацкому порту. С этой стороны море уже не столь бурное (сказывается влияние защитных волнорезов гавани), но ветер не слабее...













На улицах нового города (он называется Хефира, что переводится как "мост") ветер чувствуется не так сильно, но смотреть здесь, как я уже сказал, особо нечего: типично туристический городок с типично туристический инфраструктурой, не более...

[savl1]

Вот жалко, не подставил руку для масштаба. Потому что кабачки размером со средний кулак - смотрятся одновременно прикольно (ой, я это сказал?!) и умилительно:)


Главная церковь Хефиры, посвящённая святому Леонтию:







То, как в Греции относятся к бродячим кошкам (через пару недель в разных городах Крита я увижу примерно то же самое), достойно всяческого уважения. По крайней мере, кормят их буквально на каждом шагу. А здесь и вовсе целый "кошкин дом" со "шведским столом":)





И, кстати, настало время то ли пообедать (по очерёдности после завтрака), то ли поужинать (по времени). Чуть в стороне от центра я присмотрел уютную таверну, которая понравилась мне во всех отношениях, в том числе, и по ценам (здесь всё было заметно дешевле, чем в туристических едальнях близ дороги на остров). Вообще в Греции мерилом ценового уровня того или иного заведения для меня давно стала мусака, которая есть практически везде: 8 евро - некий "стандарт", меньше - к ресторанчику стоит присмотреться и получше изучить прочие цены, больше - проходим мимо, ибо зачем переплачивать? Конечно, метод не абсолютный, да и мусаки попадаются разные, но в целом он работает:)

Здесь и мусака, и цацики (тоже своего рода показатель, только уровень другой - 4 евро) были и дешёвыми, а, забегая вперёд, и вкусными. Хотя цацики испортить вообще трудно, а мусаку - сложно, хотя и возможно (через пару недель в Ретимно мне попадётся самая невкусная, что я когда-либо пробовал).



И впервые в этой поездке я позволил себе запить их вином - не мальвазией, конечно, а обычным домашним (бино-де-ла-каса на испанском или просто homewine на универсальном международном). Не везде, кстати в Греции наливают "кварту" (четверть литра), очень часто предлагают либо бокал, либо "половинку". Но первое получается дороговато, второе - многовато, а вот кварта за 2 евро - самое оно:)

Собачке тоже явно всё понравилось:)



Большие окна веранды хозяева предусмотрительно завесили большими листами толстого полиэтилена - видимо, ветра здесь, в Монемвасии - штука привычная (потом мне подтвердили, что так и есть).





На улице, понятное дело, никто и не сидит.



Тем временем вечерело, и "греческий Гибралтар" окрасился в золотистый цвет в лучах заходящего солнца:

[Divmor]

Ух, ты! Моя якорная стоянка на восток от дамбы во всей красе! Хотя она конечно не моя, а общепринятое место якорной стоянки яхт. Ну и волну там развело. А ветер в снастях выл бы диким зверем. И да, песчаных пляжей в Монемвасии нет. Тут для комфортного купания лучше всего иметь свой борт в море. )))
А номер в отеле прекрасен. Вид на все стороны это огонь.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Утро, как говорилось в песне времён безудержного и безрассудного социалистического энтузиазма, "начинается с рассвета". То есть с восхода. А поскольку Монемвасия (и, соответственно, новая Хефира) находится на восточном побережье, восход отсюда виден очень хорошо. А мне повезло вдвойне, поскольку его было можно наблюдать из окна моего номера, даже не выходя на балкон (только что не прямо из кровати:)):





И вот скала "зажглась" - солнце встало:



И сам город "просыпается":







..........

И теперь, окончательно проснувшись и позавтракав (как же всё-таки хорошо, когда в отеле есть завтрак!), я отправляюсь "в гости" к Скале, в старую Монемвасию.




Первый мост, соединивший остров с "материковым" берегом, был построен сразу же, как "скала" стала обжитой, то есть в конце 6 столетия (в это трудно поверить, но так пишет "родной" сайт самой Монемвасии: https://monemvasia.gr/2017/05/история/?lang=ru ). Естественно, с тех пор он не раз разрушался и восстанавливался, остатки каменного моста 19 столетия можно увидеть и сегодня:



... а нынешний автомобильный мост, точнее - дамба, длиной около 200 метров был сооружён в 1971 году.

На его другой, уже "островной" стороне, есть ещё одна большая парковка, а за ней - несколько сооружений, как исторических (19 века), так и не очень:

[savl1]

Ветер сегодня, кажется, ещё сильнее, чем вчера, и море не успокаивается (это я ещё не знаю, как меня будет сдувать на склоне горы)...






Перейти на остров - ещё не значит попасть в Монемвасию. Старый город расположен в самой дальней его части, где, как я уже писал, и ветра тише (агггаааа...), и от лишних глаз на "большой земле" не видно (естественно, последний критерий уже давно не актуален); к нему ведёт дорога вдоль подножия скалы:







Одна сторона дороги почти на всём её протяжении (около километра) отведена под парковку, но иллюзий, что здесь удастся встать, по крайней мере, в относительной близости от городских ворот, быть не должно: "дыр" тут почти не бывает ни утром, ни вечером по одной простой причине - здесь, как я понял, паркуются сами местные. Вы, конечно, можете проехать до самого конца, чтобы убедиться в этом, как сделал я сам, но имейте в виду, что шансов встать - полпроцента в самом хорошем раскладе (днём они возрастают, поскольку местные - тоже люди, им тоже нужно куда-то ехать, и если повезёт и прямо возле вас освободится место, считайте, что вам подвалила большая удача), так что самое разумное - не тратить время, не искать "журавля в небе" и сразу оставить машину на стоянке после дамбы; в конце концов, километр пешком - не самая большая цена, чтобы окунуться в византийско-венецианское (и немного османское) прошлое:)



Дорога заканчивается у ворот западной стены, которая, как и дальше восточная (помните, я говорил, что средневековые крепостные стены Монемвасии построены буквой "П"?), пересекает склон скалы и дальше в неё же и упирается:





Ворота хитрые: прежде чем вывести в город, они изгибаются, заставляя потенциальных врагов скучиваться в тесном каменном пространстве и сводя их численное превосходство к минимуму, а то и к нулю:





А сразу за воротами мы попадаем ... в историю:)

[Арт]

Очень интересный рассказ и замечательные фото. Пишите.
У Вас не появилось ощущение, что западное побережье Пелопоннеса теплее восточного?

[savl1]

Очень интересный рассказ и замечательные фото. Пишите.

Обязательно! Спасибо за лестную оценку! Стараюсь:)

У Вас не появилось ощущение, что западное побережье Пелопоннеса теплее восточного?

Да не то чтоб ощущение, так реально и было... По крайней мере, во время моего путешествия. Когда я после Монемвасии вернулся в Каламату, мне показалось, что я из зимы в лето "перепрыгнул":) К примеру, вечером в Монемвасии я одевал на себя всё, в чём из Москвы приехал (включая джемпер и куртку), а в Каламате легко в рубашке выходил.

[savl1]

..........

Писать о старом городе Монемвасии (формально тут я не очень прав, поскольку Монемвасия и есть только старая, а "новая" - уже Хефира) и легко, и сложно. Легко - потому что крупных - не по размеру, а по исторической значимости - достопримечательностей здесь практически нет (Айя София находится в Верхнем городе, а до него ещё дойти надо), а значит, "копать" информацию особо не требуется, а сложно - да, собственно, по этой же причине: раз рассказывать нечего, последующий раздел рискует превратиться в один большой - даже огромный! - фотосет, а это тоже не очень хорошо... В общем, посмотрим, как пойдёт, но, чувствую, сильного "крена" в фоторяд, пусть даже интересный и колоритный, не избежать, поэтому заранее прошу прощения у всех, кому это не понравится...

Так что начну я всё же с фотосета - в конце концов, это будет очень похоже на реальную прогулку по Монемвасии: вы не пытаетесь ничего понять, ни в чём разобраться, а просто ходите в режиме "посмотрите налево, посмотрите направо" и наслаждаетесь окружающим антуражем и колоритом. Хотя частенько это превращается в "посмотрите наверх, посмотрите вниз": во-первых, вверху открывается вид на скалистую кручу, где "таится" (поскольку снизу он пока не виден) Верхний город, а снизу - панорама оранжевых черепичных крыш и сине-голубого моря, а во-вторых, в некоторых местах не мешает глянуть под ноги, чтобы не споткнуться, и поднять голову – чтобы вовремя нагнуться и не влететь макушкой в низкий каменный свод очередной арки:)

[savl1]

[savl1]

[Рижанка]

так что начну я всё же с фотосета - в конце концов, это будет очень похоже на реальную прогулку по Монемвасии: вы не пытаетесь ничего понять, ни в чём разобраться, а просто ходите в режиме "посмотрите налево, посмотрите направо" и наслаждаетесь окружающим антуражем и колоритом.

Фотосеты я люблю, с удовольствием буду рассматривать старый город Монемвасии.)))
savl1, Сергей, как Вы всё же умеете увлечь своим рассказом (я, наверное, повторяюсь), в ближайшем будущем никак не собиралась в Грецию, у меня другие планы (хотя в наше время сложно строить какие-то планы, но всё же...), а вот уже начинаю присматриваться к Южному Пелопоннесу и подумывать...)))

Обожаю я такие старые каменные городки/деревушки... Несколько лет назад впервые приехали мы с мужем на Ситонию (Халкидики), остановились у знакомого грека в городе Никити, а у него дом каменный, построенный ещё дедом (или даже прадедом). Удивилась я, потому как жила с какими-то дурацкими стереотипами, что дома в Греции беленькие должны быть.))) Поднялись мы в старый город, а там все дома и все церкви из камня... И они сломали мои стереотипы и я была полностью покорена ими...
И стала совсем другими глазами смотреть на Грецию.:)))

[savl1]

***

Так в динамике выглядит прогулка по каменным лабиринтам Монемвасии:

phpBB [media]

..........

Самый "открыточный" уголок внутри Монемвасии - центральная площадь с расположенным на ней кафедральным собором Распятия Христова - Христос Элкоменос (это название - чисто местное и в европейских языках, не имея чёткого прямого аналога, переводится как "Христос в цепях", "Христос в узах" и т.п.). Часто пишут, что он был основан в 1293 году византийским императором Андроником II Палеологом, но учёные считают собор намного более древним и относят его к 6-7 столетиям. В любом случае, с тех пор храм не раз перестраивался и реконструировался, и его сегодняшний облик, включая колокольню, в основном сформировался в конце 17-начале 18 веков.

На площади также можно увидеть пушку и верхнюю часть подземной цистерны для сбора и хранения дождевой воды (на протяжении многих столетий она была единственным источником питьевой воды в городе).

















На заднем плане за колокольней видна церковь Богородицы Миртидиотисса 17 века, возведённая во время второго венецианского правления. К ней мы ещё подойдём.


Над порталом западного фасада собора расположены византийские сполии (так называются "инородные" фрагменты древних сооружений, использованные при строительстве новых зданий): декоративный карниз с орнаментом и камень с изображением двух павлинов и головы быка:





На фасаде дома 17 века, в котором жил митрополит Монемвасии, стоящего справа от собора, сохранился, правда, потеряв голову, традиционный венецианский крылатый лев Святого Марка:

[savl1]

..........

От соборной площади можно спуститься на пару уровней (а вся структура Нижнего города - многоуровневая, поскольку, напомню, он расположен на склоне скалы) вниз и выйти на крепостные стены, чтобы полюбоваться морскими пейзажами (и вот сейчас то, что море бурлит, разбиваясь о камни и стены, даже очень хорошо - стихия чувствуется во всей её силе и красе, только буревестника не хватает:))...

phpBB [media]

... видами на верхние кварталы:





... и на черепичные крыши (эти панорамы в Монемвасии вообще одни из самых живописных):

[savl1]

"Ярусное" устройство городка хорошо иллюстрирует двойная церковь Святых Антония и Дмитрия, возведённая в начале 18 века:



Есть посмотреть вниз, то увидим, что храм стоит на краю отвесного обрыва, под которым проходит улочка более низкого уровня:





Спускаемся на неё - и теперь церковь оказывается чуть ли ни "под облаками":

[savl1]

с удовольствием буду рассматривать старый город Монемвасии.

Ольга, спасибо Вам за внимание и за то, что "остаётесь со мной" в этом рассказе!

, в ближайшем будущем никак не собиралась в Грецию, у меня другие планы (хотя в наше время сложно строить какие-то планы, но всё же...), а вот уже начинаю присматриваться к Южному Пелопоннесу и подумывать.

А у меня как раз с Грецией "роман" в самом разгаре, планов уйма, жду акции Эгейцев, чтобы купить билеты на след. осень:)
А вообще у меня ситуация складывается довольно удачно: в закрытые для нас сейчас страны мне особо и не надо: Испанию и Италию в рамках своих хотелок я почти исчерпал, максимум по одной поездке осталось, во Францию и Германию "не больно-то и надо", жаль, что португальское Альгарве ещё в том году сорвалось и, видимо, навсегда, но тоже не очень большая потеря. А сейчас мои главные приоритеты - как раз (так совпало) те страны, в которые можно полететь: кроме Греции - Балканы, Турция и Закавказье, так что надежды на след. пару лет есть:)

Обожаю я такие старые каменные городки/деревушки

Я тоже их полюбил ещё с Испании, даже название, хоть и не особо оригинальное такому "жанру" дал: маленькие каменные городки. И хотя греческие от западноевропейских немного отличаются - что ж, может, это даже и хорошо для разнообразия:)

[Рижанка]

спасибо Вам за внимание и за то, что "остаётесь со мной" в этом рассказе!

Сергей, я с Вами в этом рассказе останусь до конца...:))) Может, благодаря Вам, и у меня с Грецией "роман" случится.
Я всё больше к островам присматривалась, а континентальную Грецию как-то игнорировала... до Вашего рассказа.)))
Кстати, Крит тоже буду ждать с нетерпением. Вот он меня до сих пор как-то совсем не цепляет, обе дочери там были и внучка, все остались довольны, привезли кучу фотографий, а меня всё-равно туда не тянет...
Может после вашего отчёта мнение о нём изменится?:)))

А сейчас мои главные приоритеты - как раз (так совпало) те страны, в которые можно полететь: кроме Греции - Балканы, Турция и Закавказье, так что надежды на след. пару лет есть:)

Ой, как здОрово всё у Вас складывается. Удачи!
А мне обязательно надо на Азорах побывать, ваучеры на руках, срок продлён до 31 марта следующего года, осталось определиться по датам... И, конечно, Франция со Швейцарией будут переодически всплывать, у меня под Женевой дочь живёт, а остальные страны - как карты лягут...:)))

[savl1]

Я всё больше к островам присматривалась, а континентальную Грецию как-то игнорировала...

У меня, в общем-то, тоже острова в приоритете. Этот маршрут - исключение, как и любой шедевр: хорошего и плохого бывает много, а настоящих "жемчужин" (хоть где) всегда единицы. Хотя у меня в "заначке" есть ещё маршрут по "материку" к северо-западу от Афин, но дойдёт ли до него вообще - не знаю... А ближайшие греческие планы тоже связаны с островами.

Крит тоже буду ждать с нетерпением. Вот он меня до сих пор как-то совсем не цепляет, обе дочери там были и внучка, все остались довольны, привезли кучу фотографий, а меня всё-равно туда не тянет...
Может после вашего отчёта мнение о нём изменится?

Вряд ли изменится. Этот рассказ не будет столь "зовущим", как и сами впечатления от той поездки и близко не стоят рядом с пелопоннесскими. Ну, Крит... Любопытно, но не более того. И, честно говоря, совсем не "обязательно", без Крита вообще можно обойтись, даже будучи "фанатом" Греции.
Это, конечно, не значит, что мне там совсем не понравилось, Было интересно, было красиво, но ... та поездка полностью "растворилась в тени этой (хотя дело даже не в сравнении).
На мой взгляд, Крит - это либо чисто пляжная "история" (хотя, опять же, для этого найдётся множество мест и красивее, и интереснее), или вот как у меня - порелаксировать без особых "порывов" в тёплом месте, когда летний сезон в других местах либо ещё не начался, либо уже заканчивается.

[Germon2005]

Ну, Крит... Любопытно, но не более того. И, честно говоря, совсем не "обязательно", без Крита вообще можно обойтись, даже будучи "фанатом" Греции.

Сергей, вот трудно с этим согласиться.
Я все жду, когда вы доберетесь до Аг.Софии. Открыта ли она? И что там стало после действий реставраторов?

[Innokentia]

Я всё больше к островам присматривалась, а континентальную Грецию как-то игнорировала... до Вашего рассказа.)))

У меня, в общем-то, тоже острова в приоритете.

Третьей буду.

На мой взгляд, Крит - это либо чисто пляжная "история" (хотя, опять же, для этого найдётся множество мест и красивее, и интереснее), или вот как у меня - порелаксировать без особых "порывов" в тёплом месте, когда летний сезон в других местах либо ещё не начался, либо уже заканчивается.

И тоже соглашусь. В свое время была там на "первые майские" и постоянно занималась самовнушением "это Греция, это Греция", получалось плохо))

[savl1]

Сергей, вот трудно с этим согласиться.

Игорь, а и не надо соглашаться! Я ж никого не стараюсь убедить, я просто высказываю своё мнение, не выдавая его за "единственно верное":)
Если я чему-то и научился в этой жизни (а итоги пора начинать подводить), то тому, что пытаться кому-то что-то доказать - занятие безнадёжное, бессмысленное и ненужное...

Я все жду, когда вы доберетесь до Аг.Софии

Уже скоро, через пару "блоков".

Открыта ли она?

Да

И что там стало после действий реставраторов?

Я не знаю, как там было "до", но сейчас всё вполне достойно, в меру "старенько", а фрески выглядят не как плакаты:)

[Germon2005]

Игорь, а и не надо соглашаться! Я ж никого не стараюсь убедить, я просто высказываю своё мнение, не выдавая его за "единственно верное":)

Значит, мне просто показалось, что выражение "И, честно говоря, совсем не "обязательно", без Крита вообще можно обойтись, даже будучи "фанатом" Греции" выглядит немного категорично.)

Я не знаю, как там было "до", но сейчас всё вполне достойно, в меру "старенько", а фрески выглядят не как плакаты:)

Я был в Монемвасии дважды: первый - в далеком 2007-м (в памяти не отложилось, что было тогда, да и фот не осталось; жаль, можно было бы сравнить), второй - в 2014-м. Но тогда вся верхняя часть города была на реставрации и двери закрыты на амбарный замок.

[valerios]

Я тоже их полюбил ещё с Испании, даже название, хоть и не особо оригинальное такому "жанру" дал: маленькие каменные городки. И хотя греческие от западноевропейских немного отличаются - что ж, может, это даже и хорошо для разнообразия

Черепичные крыши на фоне моря прекрасно выглядят. Есть и другого типа каменные деревни (городки). Их можно встретить в горах на северозападе и в Пилио.
Крит не только другая "пляжная" история. Там все другое. Язык, менталитет, музыка, кухня. Критянина часто отличаешь как только он начинает говорить. Не случайно встречаются критоманы, которые из года в год только туда едут.

[savl1]

..........

Сейчас я покажу несколько других храмов Монемвасии (все они достаточно старые по своему основанию, но сравнительно молодые - как правило, не раньше 16-17 столетий - по их современному облику) и начну с уже упомянутой Панагии Миртидиотисса с порталом в венецианском стиле:







Церковь Сорока Мучеников (Aghioi Tessarakonta):



Панорама собора сзади, к сожалению, против солнца:



Ещё один вид на соборную колокольню - на этот раз, с верхнего уровня и почти вровень с ней:



А чья эта апсида, я так и не разобрался:



Церковь Св. Николая Агиос Николаос, построенная в 1703 году на руинах древнего византийского храма - пожалуй, самая красивая в Нижнем городе. В период второй турецкой оккупации внутри располагался оружейный склад - благодаря этому она и уцелела.

[savl1]

Но так повезло далеко не всем старинным церквям Монемвасии: многие из них так и остались в руинах. Вот эти развалины когда-то были храмом Св. Андрея:



А эти - церковью Св. Николая (естественно, не той, которую я показал чуть выше, а более древней):





Это здание, судя по форме фасада, тоже когда-то являлось храмом:



..........

Вот так, от церкви до церкви, от арки до арки, спускаясь и поднимаясь, я прошёл через весь город и оказался у восточной крепостной стены, которая, как и западная, упирается в кручу скалы:



В этой стене тоже есть ворота - небольшие, узкие и не такие сложные и монументальные, как западные. Оно и понятно - с этой стороны, расположенной на крутом скалистом обрыве, врагов не ожидалось (хотя возникает вопрос - зачем тогда столь мощная стена?).



За воротами начинается "пустырь" и делать там, в общем-то, уже нечего: подальше, на самом "краю географии", есть маяк (не старинный), но по фотографиям он меня совсем не мотивировал.



Чисто символически я (как же я ненавижу это "я", когда очень хочется, чтоб это было "мы"...) прошёл через портал, посмотрел на стену с внешней стороны (отсюда она точно такая же, как и изнутри), убедился, что снаружи ничего нет, сделал несколько фотографий "из-под арочки" проёма и вернулся в город.

[savl1]

Кстати, по крепостной стене можно подняться по проложенному вдоль неё со стороны города боевому ходу. Но, откровенно говоря, особого удовольствия от этого я не получил: можно чисто символически, чтобы "потрогать ногами" старинные каменные ступеньки, пройти немного вверх, чтобы посмотреть на очередную живописную "черепичную" панораму, на этот раз - с церковью Богородицы Хрисафитиссы (к ней мы ещё подойдём, и тогда я скажу о ней пару слов), а потом не карабкаться ещё выше, а, чтоб не тратить силы и не убивать ноги, вернуться:







Вид снизу на красивую церковь Агиос Николаос (ну отовсюду она хороша!):





Здесь тоже можно пройти вдоль городской стены (точнее, над ней, поэтому она сама, как таковая, практически не видна - если не особо высовываться наружу) и полюбоваться очередными морскими пейзажами с бурлящими волнами, так завораживающе разбивающимися о прибрежные скалы:

phpBB [media]

Угловая юго-восточная башенка-бартизан (так умно называется подобное крепостное сооружение):

[Innokentia]

Сейчас я покажу несколько других храмов Монемвасии

Все закрытые, да? хоть живые?

пройти немного вверх, чтобы посмотреть на очередную живописную "черепичную" панораму

"обнять и плакать", какая красота!

[savl1]

Все закрытые, да? хоть живые?

Да, внутрь зайти не удалось ни в одну (кроме Софийской, о которой скоро пойдёт речь). Думаю, они, как и многие маленькие приходские церкви в Греции, открываются только на время службы, да и то не каждый день.

[savl1]

..........

Церковь Богородицы Хрисафитиссы (Панагия Хрисафитисса) была возведена в 17 веке в период первого турецкого правления на месте старого монастырского храма. Её название пошло от имени расположенной немного восточнее Спарты старинной деревни Хрисафа, в храме которой хранилась чудотворная икона Богородицы, написанная, как считается, в 15-16 веках на редком – или, правильнее сказать, не очень частом - для православия голубом фоне (и благодаря этому выглядит потрясающе!). Однажды (по преданиям, разумеется), она непостижимым образом оказалась в Монемвасии, и на том месте, где её обнаружили, была построена церковь. Когда жители Хрисафы узнали о происшедшем "инциденте" и попросили вернуть её, то сначала получили отказ, но затем обратились в суд и выиграли его. Но икона вскоре вновь - и снова чудесным образом - вернулась в Монемвасию.



Что и как было на самом деле, история умалчивает, но церковь Богородицы Хрисафитиссы, напоминая своим названием о "родине" иконы, стоит до сих пор и радует глаз своей красотой:







Слева (по карте) от церкви расположена большая, а по здешним меркам - просто огромная площадь:







Дома на заднем плане формально не находятся на площади, но визуально входят в общий ансамбль:



Любопытная инсталляция, смысла которой я, честно сказать, не знаю (хотя, понятно, что греческие буквы явно что-то означают), а спуститься, чтобы прочесть табличку, поленился:




Здесь, на этой живописной площади перед чудесным храмом, прогулка по Нижнему городу завершается, и нас ждёт восхождение в Пано Поли - Верхний город, или, как его ещё иногда называют, Акрополь. Что ж, помолясь, полезем...

[savl1]

Это, похоже, северные ворота Нижнего города:



Наверх, начинаясь немного севернее собора, ведёт, изгибаясь то влево, то вправо, узкая каменная улочка, практически тропинка, которая позже, уже за пределами города, становится шире, и через несколько "витков" этого "серпантина" выходит к воротам Верхнего города:







Извилистый путь, ведущий сюда, нагляднее всего виден сверху:



Нижний город остаётся всё ниже и ниже...







Южные (раньше были ещё и северные) ворота Пано Поли - тоже не просто "проём", а длинный туннель, только без изгибов, как Нижнем городе:

[savl1]

Ниши в стене, не совсем понятно, для чего...



Сразу за ним видны живописные (как же я люблю разного рода арочки!) остатки старинной церкви, расположенной практически на краю обрыва. К сожалению, многие кадры получаются против солнца...













Но это ещё не совсем Верхний город (точнее, не его центр), так что нас опять ждёт подъём, хотя уже более пологий...







И уже издали, примерно с середины подъёма, впереди показывается главное сокровище не только Верхнего города, но и всей Монемвасии - церковь Премудрости Божией - Святой Софии:

[savl1]

..........

Византийский храм Святой Софии, расположенный на самом краю скалистого утёса, был построен в середине 12 века (предположительно в 1149-1150 годах) и является единственным сооружением в Верхнем городе, сохранившимся до наших дней (в новейшей истории его дважды реставрировали - в 1950-х годах и совсем недавно). Изначально он был посвящён Богородице Путеводительнице (Панагия Одигитрия), а Софийским стал после революции 1821 года, во время турецкого правления служил мечетью, а при венецианцах - монастырём. Минарет, сооружённый османами, не сохранился, а вот открытая паперть (так называемый экзонартекс) с округлыми арками, пристроенная венецианцами перед входом и исказившая первоначальный облик церкви, так и осталась.





Но простим венецианцам их "маленькие шалости" - хотя бы за то, что они не стали перестраивать "Софию" (тогда ещё Одигитрию) полностью и сохранили "для нас" этот шедевр византийской архитектуры:)









Иногда пишут, что Софийский храм в Монемвасии является уменьшенной копией знаменитой стамбульской Айя-Софии, но это явно не так. Хотя... думаю, мало кто - включая меня - представляет её оригинальный облик (а сравнение явно подразумевает именно его), поскольку мы привыкли видеть собор в окружении массивных контрфорсов, пристроенных значительно позднее. К тому же людям вообще свойственно искать - и, естественно, находить аналогии - с общепризнанными мировыми шедеврами, так что не будем судить строго такие мнения...

Если обойти храм, то с северной стороны можно увидеть и другие венецианские пристройки:



Экзонартекс, конечно, "убил" аутентичный облик храма, но под его арочками очень колоритно, между ними сразу чувствуешь себя в другом мире и в другой эпохе:)





С южной стороны тоже был пристроен портик, как пишут греческие источники - "неизвестного назначения", который рухнул в 1893 году. От него осталась только ровная площадка с остатками конструкций:






"София" стоит на самом высоком месте Верхнего города, и панорамы отсюда уже "выше некуда", а при чистом горизонте, как пишут, отсюда видны даже горы Крита.

phpBB [media]

[savl1]

Хотя фотографии, как обычно, скрадывают и высоту, и вообще масштабы окружающего. К примеру, вот тут, не зная, никогда не скажешь, что под моими ногами обрыв в пару сотен метров (согласно греческой "Википедии", максимальная высота скалы составляет 198,5 метров)...






В Айя-Софию можно зайти (в часы её работы), причём абсолютно бесплатно. Перед входом висит византийский барельеф:



Сначала мы попадаем в небольшой притвор, и уже оттуда через другую дверь, обрамлённую остатками фресок...



... заходим в главный зал:





Конечно, следы реставрации здесь видны невооружённым глазом, но и "дух прошедших времён" ощущается не менее явно. И первая достопримечательность внутри "Софии" - это она сама, её древние, вполне "родные", хоть и подновлённые, интерьеры:

[savl1]

Огромный купол:



О временах османского владычества, когда храм была преобразован в мечеть, напоминает сохранившийся на южной стене михраб:





Вторая достопримечательность церкви - уникальные фрески 12-13 столетий, которые, правда, дошли до нас в очень остаточном виде (с другой стороны, вообще поразительно, что хоть как-то дошли...):











Ну а Царские врата несуществующего иконостаса, естественно, совершенно новые:



Кроме фресок, интерьеры храма когда-то были богато украшены скульптурами. Частично они сохранились, но, как пишут, из-за внутренних реконструкций и переделок их уже невозможно разместить там, где они изначально располагались. А потому скульптуры хранятся в музее.

[Нинок]

Смотрю я на эту красоту и нахожусь в полной растерянности. Мне и хочется и колется. Хочется с лета - как только начала присматриваться к этим краям, Монемвасия стала первой закладкой. А колется, потому что в Грецию собралась в конце декабря. По видео хорошо видно, какой наверху ветер, да и автор писал, что замерз. Зимой явно еще холоднее будет. А откладывать поездку уже совсем не хочется - после такого отчета наоборот есть желание махнуть туда прям сейчас, да работа не позволяет.

[savl1]

Нина, я, с одной стороны, понимаю, что Ваш последний пост риторический и отвечать на него не требуется. С другой - как "ведущий" темы, я не могу сделать вид, что не заметил его:) А с третьей - и сказать нечего, потому что Вы, в принципе, правы. Я вообще не сторонник зимнего "европейского" туризма - именно из-за потенциальных проблем с погодой. Ну нет такой страны в Европе, где зимой с большой вероятностью (про гарантии, понятно, никто не говорит) было бы хотя бы не дождливо и тепло, так что Ваши опасения более чем обоснованы.

Ну и вопрос светового дня зимой стоит очень остро, особенно для тех, кто любит насыщенные путешествия. Когда свет "уходит" уже в 4 часа (это происходит намного раньше официального захода, особенно если солнце садится за горы или высокие дома), а в период самых коротких дней ещё раньше, "кпд" и "рентабельность" путешествия резко падают...

Понятно, что ничего нового и конструктивного я не сказал, но разговор поддержал:)))

[Нинок]

savl1, Как здорово, что Вы поддержали разговор! Потому как, не имея опыта пребывания в Европе зимой, я совсем упустила из виду короткий световой день. А ведь Вы, Сергей, регулярно об этом пишите, и в своих отчетах и в других темах. Оно понятно, что будет примерно, как дома, но вот как-то не учитывала я этот момент при планировании, по старой привычке сентябрем и маем Европу меряю.

[savl1]

...........

Как я уже сказал, церковь Святой Софии - единственное сохранившееся сооружение Верхнего города. Всё прочее, что можно здесь увидеть, представляет собой поросшие полевыми цветами, колючками и кустарниками "хорошо развалившиеся" руины, в которых лишь изредка угадываются фрагменты конструкций, коими они когда-то являлись - стены и фундаменты домов, фонтаны, бани турецких времён и открытые цистерны:



















Тем не менее, именно Ано Поли (иногда пишется Пано Поли, поскольку в произношении хорошо слышится первая буква "П"), Верхний город, был первым поселением на скале после того, как она "оторвалась" от берега, и оставался единственным на протяжении нескольких столетий, а когда склон начал обживаться, долгое время являлся административным центром Монемвасии: здесь располагались органы власти и управления и проживали богатые и знатные семьи. К примеру, в 17 веке на территории Акрополя (которая, кстати, составляла около 15 гектаров) находилось более 500 дворцов и особняков!

Верхний город опустел в период второй турецкой оккупации и окончательно обезлюдел в конце 18 века после вторжения албанцев (в ходе Пелопоннесского восстания они фактически представляли собой самостоятельную и мало кем управляемую силу, превратившись, по сути, в сухопутных пиратов), после чего так и не возродился, пролежав в руинах несколько веков.

[savl1]

..........

Так что долго задерживаться в Верхнем городе особого смысла нет, если только вы не увлекаетесь историей или археологией, и теперь, бросив прощальный взгляд на окрестные панорамы...



... мы спустимся вниз, сделав примерно на полпути небольшую остановку на одном из промежуточных уровней - верхних окраинах Нижнего города:














Ещё несколько понравившихся мне фотографий характерных для Монемвасии уголков, почему-то не попавших в рассказ ранее - так сказать, "вне конкурса":)

[savl1]

И уже совсем напоследок, пока мы идём "на выход" - немного показавшихся мне интересными фактов о городском укладе Монемвасии. Во-первых, касательно черепичных крыш: плитки на них клали не только выпуклой стороной вверх, но и наоборот, создавая тем самым "желобки" для упрощения сбора дождевой воды, которая, как я уже говорил, в условиях полного отсутствия родников была единственным источником питьевой воды. Кроме таких локальных "личных" накоплений, в городе были и общественные открытые цистерны для всеобщего потребления, а также частные, в которых воду можно было взять за плату.

Но сбор воды - это только одна сторона "процесса", а как быть с... этими самыми... естественными продуктами жизнедеятельности? Разумеется, ни о какой централизованной канализации речи ни шло - просто-напросто в каждом доме имелась выгребная яма. Что до самих домов, то по большей части они были двухэтажными (наличие третьего уже свидетельствовало о богатстве владельца), но также имели террасу и подвал, который часто использовался для приготовления вина. Как правило, на первых этажах - на уровне улицы - размещались кухня и комната для приёма гостей, на вторых - спальни и "парадные" гостиные.

..........

Кстати, если прогулка по Монемвасии вас утомит (что не мудрено - постоянные "вверх-вниз", да ещё под ногами отнюдь не паркет и даже не асфальт), то, выйдя за ворота на дорогу и направившись в сторону дамбы, не стесняйтесь "проголосовать", когда какая-то машина будет вас обгонять: если водитель в ней один (или с одним пассажиром), велика вероятность, что вас "подбросят" до дамбы (если вы там, как и я, оставили свою машину) или до нового города. У меня, по крайней мере, это получилось с первой же попытки (правда, несколько более-менее полных машин я перед этим пропустил). В принципе, то же самое можно сказать и про дорогу "туда" (то есть в Монемвасию), но там всё-таки немного другая ситуация: вы ещё свежи, полны сил и задора, и даже сама дорога вдоль скалы вызывает интерес. В общем, стесняться не надо: все мы люди, просто думайте о других хорошее, верьте в них - и воздастся вам тем же:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Сразу после посещения "города на скале" есть не хотелось - честно говоря, чтобы посмотреть всё, что я описал выше, понадобилось не так уж много времени: больше ходить было бы уже напряжно чисто физически, а больше отдыхать и созерцать в моём случае мешал очень сильный ветер, который так и не прекратился со вчерашнего дня, а в каменных лабиринтах Монемвасии, не говоря уже о её возвышенных участках, он был ещё злее. Поэтому я ограничился тем, что попил кофе глясе, раз 5 предупредив, чтоб был безо льда и вообще максимально не холодный. А для этого прошёлся до той таверны на берегу, где ужинал накануне: понравились мне там и обстановка, и приём, да и - чего скрывать?! - цены:





Антисептик для рук - сегодня неотъемлемая составляющая "сервировки" столов в греческих едальнях:)

Но, как выяснилось, мои ангелы привели меня именно туда не только для того, чтобы сэкономить пару евро: перебросившись с официанткой парой дежурных фраз, я посетовал, что из-за ветра и волн не получилось искупаться, на что она посоветовала мне проехать на небольшой пляжик в 6 километрах южнее Хефиры (если кого заинтересует - Ambelakia beach ( https://www.google.com/maps/dir/Aktaion ... !3e0?hl=ru ). Ну, имея-то машину, что такое 6 км? Да ничто. И я поехал.

Потом я был так благодарен девушке за "наводку", что на обратном пути даже специально остановился возле таверны, чтобы сказать ей спасибо. Пляжик оказался действительно небольшим (в сезон, наверное, там не то, что машину поставить - самому пристроиться сложно), очень живописным и, что важно - песчаным, и не только на берегу, но и при входе в воду. А при этом волны из помех сразу превратились в удовольствие: я не прыгал на волнах, наверное, со времён своих абхазских поездок, а это было... страшно даже сказать, когда - в общем, в "прошлой жизни"...

[savl1]

phpBB [media]

Ближе к вечеру море немного успокоилось, хотя волны ещё не утихли, взбиваясь на камнях в бело-голубую пену:

phpBB [media]

..........

Лучшее место, откуда можно было наблюдать, как на Скалу и прибрежную часть нового города опускаются сумерки - конечно же, собственный балкон. Точнее, сразу оба:)

[savl1]

Стемнело - а значит, наступило время ужина. Тем более что в Хефире смотреть, кроме огней порта, всё равно нечего...











Обойдя все близлежащие едальные заведения, я остановился на таверне при собственном отеле. Правда, она, хоть и носит то же имя (Aktaion), не относится к нему и является совершенно самостоятельным. Именно здесь и начались мои гастрономические "эксперименты" - сколь бы я ни любил мусаки и всякие гиросы с сувлаками, нужно было "двигаться дальше", преодолевать свои же "рамки" и пробовать что-то новое. Этим "новым" стал жареный сыр саганаки, который, как я потом понял, предлагается практически везде - даже странно, что я его раньше не замечал (а скорее, видя название, просто не знал, что это такое и опасался "вляпаться" в какое-нибудь блюдо из рыбы или морепродуктов). Что ж, оказалось вполне вкусно, и позже - в том числе и на Крите - я не раз повторял его:)



Другим новым блюдом стали кефтедес - нечто среднее между небольшими тефтелями и большими фрикадельками - в пряном томатном соусе (Keftedes me Saltsa Domata), немного островатые, но очень душистые: трав при из приготовлении явно не пожалели:)



Да и чего их жалеть? Ведь, как выяснилось, травы собирает в окрестных горах сам хозяин таверны. Мы познакомились с ним и немного поговорили (народа в кафе было немного, а внутри, где я сидел – и вовсе никого), он угостил меня маслом на основе оливкового, только с кучей добавок - натурально-растущих, естественно, сказав, что это считается лекарством "от 1000 болезней", и показал, как сушатся - прямо за соседним столом - недавно собранные травы, которые вскоре попадут на кухню:



В общем, душевно всё получилось, как, впрочем, практически всегда в Греции:)

..........

И вот теперь о Монемвасии совсем всё - всегда наступает время, когда пора двигаться дальше. Конечно, сюда я больше не вернусь, но свой уголок в моём сердце она, несомненно, завоевала:)

[Germon2005]

Сергей, спасибо за показ Аг.Софии. В целом, неплохо постарались реставраторы. И фресок немного оставили, и косметический ремонт сделали. Иногда в Греции после реставраторов видишь такое, что лучше в церковь не заходить.)
Кстати, саганаки довольно распространенное блюдо у греков. Мало того, что сырный саганаки различается по способу приготовления в разных областях страны (начиная от сорта сыра и заканчивая оригинальной посудой, в которой его подают), так бывают еще саганаки из креветок и др.морепродуктов. Чтобы поставить все точки над "I", нужно обратится к википедии, что на самом деле означает слово "саганаки" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BA%D0%B8).
Так что старайтесь пробовать это блюдо на разных островах; сразу увидите отличия.

[savl1]

Кстати, саганаки довольно распространенное блюдо у греков.
Так что старайтесь пробовать это блюдо на разных островах; сразу увидите отличия.

В общем-то, я так и делал, и ел его ещё раза три в этой поездке и в следующей. Но, честно говоря, сырный гурман из меня никакой, так что для меня они различались в основном тем, насколько проплавленный сыр легко жевался:)

бывают еще саганаки из креветок и др.морепродуктов

Какой ужас... Хорошо, что предупредили, теперь при его заказе буду особенно осторожен, чтобы не "вляпаться" в это...

[savl1]

<<< -------------------- Гераки -------------------- >>>


И снова в путь, снова в дорогу... Хотя проехать в этот день предстояло совсем немного, особенно если кратчайшим путём по основной трассе. Но, как известно, "нормальные герои всегда идут в обход" (льщу себе:)) - вот я и свернул с магистрального направления на второстепенную дорогу, которая вела к главной цели маршрута этого дня - то ли деревушке, то ли городку (искренне не знаю, как величать эти греческие поселения где проживают 1000-1500 человек) Гераки (с ударением на "а"), известной своим старинными византийскими храмами, отчего её порой даже называют "маленькой Мистрой", хотя это ну ооочень большое преувеличение (равно как и Северная Венеция, она Северная Пальмира, никогда не сравнится с настоящими Венецией и Пальмирой).







Дорога, как видите, проходит через оливковые рощи (это вообще очень оливковый регион), впереди видны не слишком высокие, но живописные горы, и у подножия одной из них на холме и расположен Гераки:



Но прежде чем въехать в городок, я свернул на совсем локальную дорогу, ведущую на вершину горы Парнон, где в 13 веке франкский рыцарь Гвидо де Нивеле (после позорного Четвёртого крестового похода на большей части Пелопоннеса хозяйничали франки) построил крепость, позволявшую контролировать дорогу между Мистрой и Монемвасией. Вскоре вокруг замка возникло поселение под названием Палиогерако(с), сохранившееся, как пишут, до наших времён в облике 15-16 столетий, посетить которое я и намеревался.

Но, к сожалению, здесь меня поджидал облом, поскольку вход на территорию древнего городка был закрыт по так и оставшимся не понятными причинам: согласно висевшему на запертых воротах расписанию, подтверждавшему все мои предварительные расчёты, именно сейчас этот музей под открытым небом должен был вовсю функционировать. Спросить, естественно, было не у кого (если всё закрыто, кто попрётся на необитаемую гору только для того, чтобы отвечать на вопросы назойливых туристов?!), так что оставалось только посмотреть по сторонам, сделать пару панорамных снимков и несолоно хлебавши отправиться туда, откуда я только что приехал...







Кстати, вот ссылка на хороший буклет про замок Гераки, так что если кому-то повезёт туда попасть, он наверняка окажется хорошим "гидом" даже без перевода: http://www.amnv.gr/wp-content/uploads/2 ... έγεθος.pdf

..........

Ещё на подъезде к городку прямо у дороги стоит красивейшая церковь Агиос Афанасиос (Святого Афанасия), возведённая предположительно в 12-13 веках:

[savl1]

Согласитесь, просто "конфетка":)


Буквально "в огородах", в глубине оливковой рощи, где пасутся непуганые овечки, находятся сразу две византийские церкви. Одна из них - не менее красивая Агиос Созонтос (в честь мученика Созонта Помпеольского), которая также датируется 12-13 столетиями:







Вот как раз сполия, которую я уже как-то упоминал: фрагмент декора древнего сооружения, использованный при новом строительстве:



Примерно в то же время была построена и стоящая чуть поодаль "двойная" церковь Св. Николая (Агиос Николаос), объединяющая (чуть не написал "под одной крышей", но нет - крыши, точнее, кровли, у них тоже разные) два независимых помещения-нефа, причём одно из них имеет апсиду, а другое - нет (пишут, что такое было характерно для храмов-усыпальниц). С южной стороны стену поддерживают контрфорсы.







А вот и овечки:) (оставил обе фотографии, поскольку так и не смог выбрать лучшую)

[Germon2005]

Но, к сожалению, здесь меня поджидал облом, поскольку вход на территорию древнего городка был закрыт по так и оставшимся не понятными причинам: согласно висевшему на запертых воротах расписанию, подтверждавшему все мои предварительные расчёты, именно сейчас этот музей под открытым небом должен был вовсю функционировать.

7 лет назад нас поджидал здесь такой же запретный шлагбаум.(

[филэллинида]

Читаю Ваш отчет, вернее смакую, с наслаждением. Редко встретишь такой толковый, красочный, информативный текст и фото. Я давно для себя определила свое место силы - Греция (по нику несложно догадаться), даже еще точнее - Пелопоннес. До такой степени, что практически пропало желание менять направление, страну. А в наши сложные времена и возможностей все меньше. Поэтому конечно же описанные Вами места мне знакомы. Но интонация, эмоции, впечатления от увиденного так созвучны, я бы сказала в унисон с моими. Большое эфхаристо, savl1!

[savl1]

Большое эфхаристо, savl1!

Паракало, филэллинида! И эфхаристо Вам за Вашу оценку!
На самом деле, действительно очень приятно:) И не просто за лестные для меня слова, но и за Ваше внимание.

Читаю Ваш отчет, вернее смакую, с наслаждением

Если так, возможно, Вам будет интересно прочесть мой рассказ про Хиос: всё-таки и Санторини, и Миконос, про которые я тоже писал, более-менее очевидны, а вот он находится на "туристическом небосклоне" на вторых и даже на третьих ролях - и, на мой взгляд, незаслуженно (а у меня он, как мне кажется, получился).

Ещё раз спасибо Вам!