В поисках прошлого. Родос в сентябре 2018 г.

[винфор]

Да, закрывают, и не только в Греции, и не только женщин.
Фото из Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде - служители заставили парнишку в шортах надеть юбку.

[Daily]

«Коровка» стартанула с парковки и через все сплошные повернула налево, наш путь лежал в Асклипио, в церковь Успения Богородицы и местную рыцарскую крепость. Поворачиваем направо, в невысокие горы, понты центральной трассы закончились, началась настоящая, провинциальная Греция.





Церковь Успения Богородицы была построена в Асклипио еще в XI веке, во времена османов к основному нефу были пристроены два боковых.





Современные фрески в храме были написаны в XVII веке поверх старых и они-то, на мой взгляд, и составляют главное сокровище храма и всего византийского периода острова. По ним можно изучать Ветхий и Новый Завет, включая и Апокалипсис, что было очень актуально при тогдашнем повально безграмотном народе. При этом сохранность фресок просто поразительная, а ведь им уже четыреста лет! Ничего подобного вы на Родосе не найдете, все остальные старинные церкви ничего, кроме жалости, не вызывают, так что ценителям истории православия – сюда.

При церкви есть небольшой музейчик, вход 2 евро. Греки натаскали сюда все хозяйственное старье, которое нашли, получилось живенько и трогательно.











Я помню подобные весы в своем детстве, на базаре. Совсем старый стал.

[Daily]

Переходим в церковь.





Фрески написаны по тогдашней моде – горизонтальными рядами-лентами, одна над другой, наподобие современных иконостасов, плотно и убористо.



Каждая роспись – отдельный библейский сюжет, так что рассказывать о написанном можно часами. Священнику можно особо не задумываться, на стенах – уже готовые проповеди.





Интересное изображение пузатого Адама, любил, видимо, в раю покушать.


А здесь на одной стене – весь Новый Завет.


Изображение «конца света». Тут и всадники Апокалипсиса, и солнце, уже не дающее света, на черном небе. Тут и ангел – провозвестник Страшного суда, и Зверь, выходящий из воды.


Наверху – Бог-отец во Славе, в окружении Небесных сил и апостолов, пришедших судить сей Мир. Все, земная история закончилась. Дух захватывает от грандиозности изображенного.




В центре – престольная икона Успения Богородицы.

[Daily]

Архангел Михаил изымает душу усопшего. Усопший – у ног, душа – в левой руке архангела. Согласно поствизантийским апокрифам, архангел Михаил служит проводником душ праведных усопших в райские селения.


Эта церковь очень похожа на критскую, которую я описал в своем предыдущем греческом отчете.

Осмотр закончен, и нам пора выдвигаться к крепости, которая уже заманчиво высится над городком.



Налицо тот же самый эффект, что и в Архангелосе. Монументальная и грозная издали, вблизи крепость уменьшается в размерах, превращаясь из оборонительной твердыни просто в наблюдательный пункт.



После всех землетрясений и прочих катаклизмов от крепости остались лишь руины, да и те спаслись только потому, что расположены наверху на скале, и местным грекам было лениво таскать камни оттуда на всякие постройки.

Сохранились живописные останки овальной сторожевой башни.


Зной усиливался, подъем к крепости был крут, каменист и без ярко выраженной тропы, так что было принято решение наверх не лезть, а вместо этого плавно перемещаться дальше по маршруту, к монастырю Мони Тари.

Миновав группу дедушек, громко галдевших в единственной таверне Асклипио, крутимся в дорожных поворотах и вскоре подъезжаем на большую монастырскую парковку.



Обитель Михаила Архангела известна здесь с X века. Существует легенда, что одна высокопоставленная византийская особа (то ли царевна, то ли жена олигарха) излечилась здесь водой из источника от тяжелой болезни. После этого на монастырь пролился дождь щедрот и благодарностей. Кстати, источник существует в обители и поныне.

Также здесь находится чудотворная икона Архангела Михаила, с тем же сюжетом, что и в Асклипио. Архангел лично принимает душу усопшего праведника.



Жара. Никого. Только у входа в храм тощий высокий монах беседует с парой посетителей, предлагает им хлеб на керамическом блюде. Территория обители, открытая для посетителей, небольшая, с галереей, заросшей виноградной лозой, и оливковой рощицей на заднем плане.



Заходим в храм. Здесь тихо и прохладно.

[Daily]

У чудотворной иконы – рыцарское холодное оружие.


Выходим из храма и натыкаемся на того самого монаха, хлеб насущный раздающего. Завязывается разговор. Он – принявший православие американец, в монастыре сравнительно недавно. Говорит о своей любви к Греции, учит язык, ему на Родосе нравится. Оказывается, монастырь, как и вся островная епархия, относится к Константинопольскому патриархату. У обители есть дополнительная «международная» нагрузка. Сюда направляют для «стажировки» клириков, которые позднее переедут в африканские приходы и будут там служить, может быть всю оставшуюся жизнь. Во всяком случае, он уже знает священников, которые провели по 20-25 лет в приходах Константинопольского патриархата в Африке. Желаем друг другу всего хорошего и прощаемся.



Очень жарко, и мы в темпе осматриваем небольшую территорию обители.





Заходим с женой на аллею, увитую виноградом.


Вспоминается «Итальянский полдень» Брюллова, и прелестница в малахитовой тени, и нагретая солнцем гроздь, и ягоды в восковой пыльце… В нашем случае то же солнце, и малахит листвы, но ягоды уже давно созрели, потемнели и сжались на солнце. Мы рвем их и едим сладкий теплый изюм, и поздние пчелы недовольно гудят рядом, и усталость навалилась, и никуда уже не хочется ехать…







«Че лезешь? Не видишь, обед!»


Без узоров из камешков на Родосе – никуда

[Daily]

Надо бы пообедать в соседней деревне. Едем до знака с названием «Лаерма» и выискиваем таверну на узкой улице. Найдя какой-то «Ингос», паркуемся и занимаем столик. За соседним столиком супруги-англичане в компании бутылки с водой, пыльных чипсов и грека-хозяина рассматривают старый хозяйский фотоальбом и снисходительно улыбаются. Снисходительная уважительность и отстраненность, только бриты так могут. Хозяин переворачивает страницы и искательно глядит на гостей.

Я уже начинаю предусматривать возможность такой же беседы, как не тут-то было. Хозяйка из кухни кричит мужу, чтобы тот отложил альбом и обслужил новых посетителей. Тот покорно поднялся, выяснил, откуда мы изволили прибыть в эти края, принял наш неслабый, по случаю голода, заказ, и отнес его на кухню, после чего опять стал мешать англичанам жевать чипсы.

Рецина вдохнула жизнь в наши уставшие телеса, пейзаж показался ярче и жизнь начала опять налаживаться. Хозяйка притаранила нам огромное блюдо с едой, всучила непрошеный хлеб с обещанием завернуть его нам с собой.





Вдвоем с женой мы еле-еле впихнули в себя комбинированное чудо кулинарии, состоявшее из мусаки, клефтико, пастиды и нафаршированного чем-то мясным перца. Печеный помидор был тоже чем-то начинен, плюс обязательный греческий салат. Все было настолько сытным и калорийным, что хватило бы минимум дня на три перекусов.

Англичане начали беспокойно на нас оглядываться, а ресторанный кот с ужасом наблюдал за картиной нашего обеденного дивертисмента.



Мы сами не ожидали от себя такой прыти, но отступать было поздно. Благоразумно не торопясь, мелкими порциями мы почти справились с задачей. Грек проводил англичан, они долго махали друг другу руками и улыбались. После чего тот подошел к нам, произнес дежурную мантру про любовь к нашему президенту и засел за телевизор.

Хозяйка принесла чек и тут – опа! – все цены за вино и блюда оказались выше, чем в меню, на 1-2 евро, включая и хлеб, который мы не просили, не ели и не получили завернутым с собой. В итоге мы заплатили за обед евро на пять больше и с чувством, что нам немного навалили в карман, удалились восвояси. Из уважения к их возрасту задавать вопросы мы не стали, расплатились и уехали.

Вот вам и любовь к русским, хозяин облизывал англичан за бутылку воды с картофельной перхотью, а нас обманул как школьников, и даже не покраснел.

Да уж, где там наш преподобный Нестор Летописец, который писал в «Повести временных лет»: «…Так говорили греки, обманывая русских, ибо греки лживы и до наших дней». Привет ему, привет.

[Daily]

Ну да ладно, нам сегодня еще в один монастырь, на этот раз женский.

Опять дорога вьется между невысоких холмов и оливковых рощ. Каменистые склоны поросли бурой выжженной на солнце травой, редкие деревеньки молчаливы и безлюдны. Навигатор приводит нас к монастырьку, такому же маленькому и уютному, как и Мони Тари.

Обитель Богородицы Ипсени тоже древняя, пережила периоды и расцвета, и падения. У нее свои легенды, чудотворная икона и даже череп то ли основателя, то ли восстановителя. Он называется «благовонный». Больше интернет не пересказываю, потому что мы приехали.



Как две капли воды похож на Мони Тари. Храмик в центре двора, выложенные галькой узоры, помещения для монахинь, ухоженные оливы.



Еще один храм строится. Кто-то внутри трещит перфоратором.


Мимо нас, не здороваясь, прошмыгнула монашка, закулеманная в черное по самую макушку.



Не по-гречески изящная колоколенка сияет на солнце.




Монастырское било висит на апельсиновом дереве.


Вход в храм.


Внутри тихо и пусто.









Возвращаемся во двор.









В углу двора, в тени – столик со стаканчиками и графином компота. У него очень интересный вкус, какой-то винный, но сам компот безалкогольный.



На холме неподалеку – часовенки с большим крестом.


Бесцельно бродим по двору, набираем воды из источника и отправляемся обратно в Стегну, на сегодня программа выполнена.

А вот и она, сердечная, внизу, на каменистом берегу.

[Daily]

16 сентября. Пляж Цампика, день Баклажана-2.

В этот день по случаю тревожного сна я встал пораньше, до рассвета.

На балконе – тихо и прохладно, ни намека на дневной зной. Только легчайшая рябь отличает море от матового стекла. Впереди, на горизонте, появляется бордовая полоса.

Ба, да тут видны анатолийские горы! Восходящее солнце подсвечивает их сзади и, невидимые днем, перед рассветом они выступают из-за горизонта темными лезвиями, уходящими в море. Вот так родосские греки, подобно мне, могут увидеть часть своей некогда великой державы, причем самую развитую и богатую часть, но увидеть ненадолго, совсем чуть-чуть. Вскоре бывшая эллинская Анатолия, розовая в рассветных лучах, растает в воздухе как мираж, как туман, чтобы подразнить вас снова, на следующий день.



А пока сумрачно и удивительно спокойно, только далекий козий бубенчик нарушает безмолвную тишину.

Сияние усиливается, меняя бордовый цвет на апельсиново-желтый, и растекается по небу. Все замерло. Внезапно огненный диск бесшумно вспарывает пурпурный отсвет и проливает первые лучи на водную гладь. Сумерки исчезают мгновенно, отступив в скальную тень. Раскаленный апельсин строго и неумолимо вырастает над анатолийскими склонами, и они плавятся в его золоте, постепенно исчезая из виду.



Апельсин уже одиноко висит над горизонтом, устремив вниз острую связку багровых лучей.




Горы покорно убрались восвояси, время полутонов прошло, и медный родосский Гелиос придирчиво осматривает свои владения.





С добрым утром!

Сегодня торопиться не надо, день тюлений, да и ехать недалеко, на соседний пляж Цампика.

«Эгейское море все еще ждет своего художника - ждет во всей этой безыскусной чистоте цвета и формы, ждет, когда кто-нибудь сойдет с ума от его красоты, обмакнув кисть в краску. Глядя на него со сторожевой башни Кастелло, с древнего храма в Линдосе, начинаешь рисовать его для себя словами. Лазурное небо, тронутое белыми перистыми облаками, - как оно похоже на шерсть между рожками десятидневных козлят или на коконы шелковичных червей, доминирует голубовато-зеленый, переходящий в зелень павлиньего хвоста там, где море ударяется о скалы. Призматический взрыв волн на фоне голубого неба, разбивающий дрожащие кипы цвета, а потом ширящий черный водоворот уходящей воды.» Л.Даррелл

Вблизи пляж просто огромен, песчаная полоса тянется на многие сотни метров, заканчиваясь на юге у темных скал, где в углу приютился пляж для нудистов, отделенных от простых смертных незатейливым самодельным ограждением.



Коротко – плюсы: пляж хорошо оборудован, есть кафе, душ, туалеты, кабинки для переодевания, чистый песок, ровный пологий вход в воду. Цену лежаков не знаю, не интересовался. Место найдется всем, пляж просто безразмерный.



Минусы: неприятная мелкая волна, для снорка не очень комфортно, вода на мелководье откровенно мутная, только глубина спасает.

Температура воды заметно ниже, чем в соседней Стегне, что ощущается при долгих заплывах.

Наличие нудистов – скорее негатив, чем нормальное явление. Голые сморщенные бабы; не совсем нормальные, на мой взгляд, мужики с коричневыми гениталиями, зачем-то расхаживающие взад-вперед по урезу воды и постоянно оглядывающиеся на соседей. Но машин на их стоянке вдвое больше, чем у нормальных туристов. Кстати, рядом с нудистами можно открыть ларек с прокатом морских биноклей, народ еще подтянется, надо решать бизнес-проблему комплексно.

Мы с женой посноркали вдоль береговых скал, ничего кроме болтанки и хвоста спрятавшейся мурены не увидели, повалялись под своим тентом и отправились в Стегну.

[Daily]

17 сентября. Туристические прелести внутреннего Родоса.

Семь источников – монастырь св. Нектария – храм Агиос Николас Фунтукли – итальянские руины – страусиная ферма – храм Панагия Католики.

Сегодня насыщенный день, поэтому без раскачки, с утреца пораньше, чтобы успеть до пакетных толп.
С родосской трассы поворот налево, дорога сразу потянула вверх, в горы, заросшие сосняком, кипарисником и платанником, еще и всякие оливники попадались.

Еще прохладно, но уже солнечно, на дороге практически никого, а Родос в своей горной середине довольно заросший, перестал напоминать лысый Крит и начал походить на зеленый Корфу. А вот и поворот на Семь источников.

Одиноко паркуемся на грунтовой стоянке, и на нас вопросительно смотрит целое стадо павлинов, больших и маленьких, красивых и не очень. Они пасутся, как куры, в кустах, крикливо общаются друг с другом и даже целуются. Ничего не поделаешь, любовь.

«К полудню мы добрались до лощины между холмами …, где сквозь мшистое подножие холма пробивается несколько источников, создающих тенистый оазис…, окруженный высокими платанами, образующими некое подобие павильона, в котором стоит маленькая беленая таверна...»

Сам объект представляет из себя тенистую балку, центральную часть которой занимает таверна.





Сбоку и вниз от нее – искомые источники, они представляют собой маленькие пронумерованные роднички, водичка которых образует небольшой поток, уходящий в узкий темный туннель.







Некоторые источники, видимо по случаю сухого сезона, стоят безводными.


А вот и туннель.

[Daily]

Местные придумали бизнес-легенду о том, что прошедшие туннель получают в награду недюжинное здоровье, а заодно и очищение от грехов.

Народ с удовольствием приезжает поправить здоровье и целыми автобусами валит по-быстрому очищаться от скверны.

На самом деле туннель играет чисто утилитарную роль отвода воды, которая на выходе образует заросшее ряской озерцо-болото с лягушками, отраду Дуремара.



Вот и весь аттракцион, дешево и сердито. Расходы – таверна, лист фанеры на таблички с номерами родников и чистка итальянского туннеля. Доход – стабильный, пусть и небольшой.

От нашего отряда жена решилась на очистку и оздоровление. После краткого инструктажа по пользованию телефонным фонариком она исчезла в темном проеме туннеля и минут через пятнадцать спустилась обратно уже поверху балки с впечатлением о походе.

Совет очищающимся – берите с собой коралловые тапки, или любые резиновые шлепки, босиком можно пораниться о каменистое дно туннеля.

Берега населяет всякая живность.


Горлинки в ветвях о чем-то спорили.


Мы были совершенно одни, таверна была закрыта, было тихо и спокойно.



Нам пора дальше, к монастырю св. Нектария.

Обитель известна тем, что тут, в дупле платана, жил св. Нектарий, почитаемый во всей Греции как помощник в избавлении от онкологии и алкогольной зависимости.

Оставляем машину на парковке, и сразу через дорогу – искомый платан. Говорят, что это самое старое дерево на острове.





Вид изнутри.





Дупло большое, действительно можно жить.


Сам монастырь – рядом, на каменистом склоне.





Грустная монашка, опять же не здороваясь, открывает ворота. Достали ее эти посетители, мы понимаем и не обижаемся.

[винфор]

"Апельсиновые" фотографии" - "внушаить!". Очень впечатляюще.
Проход по тоннелю - он, скорее, для бодрости духа, мы наблюдали, как некоторые так и не рискнули сунуться в эту черную дыру.

[Daily]

Проход по тоннелю - он, скорее, для бодрости духа

Вы правы, в этом, наверное, и смысл аттракциона - в сохранении некоей интриги.

[Daily]

Монастырский храмик изнутри.





Кстати, все новодельные храмы острова расписаны в одинаковом стиле, как под копирку. Может, одной и той же мастерской заказывали?







Больше особо смотреть нечего, устремляемся дальше. Внизу, рядом с платаном – источник, местный грек на мотоблоке приехал с миллионом бутылок за водой. Мы тоже пополняем водные запасы.

Еще достаточно рано, нет и десяти. Храм Агиос Николас Фунтукли одиноко стоит за оградой слева от дороги. Он уже сильно немолодой, XV век.





Построен на средства богатой византийской семьи, у которой все их трое детей одновременно скончались от заразной болезни.
Фрески внутри уже в плохом состоянии, практически не читаемы.









Храм, скорее всего, представляет интерес больше для специалистов, нежели для простых посетителей.

[Daily]

Едем дальше, точнее, возвращаемся несколько назад, к заброшенным итальянским постройкам.

«В наших итальянцах сразу видна щедрая, по-женски неуемная страсть к украшательству, врожденный вкус, желание угодить.» Л.Даррелл

Во время оно, когда Италия при Муссолини владела островом, итальянцы, природные строители и устроители, многое на Родосе привели в порядок, начиная от полива земель и механизации сбора урожая и до восстановления исторического города из руин. В центре острова они отстроили некую рекреационную зону. А чего, тут хорошо, зеленые горы, лес, ручейки всякие, прохладные ветра, тишина и покой. Это нашему брату нужно обязательно жить в метре от морского берега, несмотря на зной и шум, итальянцы же подошли к поиску мест отдыха более сбалансированно. И здесь выросли церковь, виллы начальников и гостиницы для простых колхозников. Опять же дороги, фонтаны всякие, водопровод и канализация. Теперь это все в руинах, только католический храм сияет как новый пятак.











Храм закрыт, поэтому ходим вокруг него.







Родос – «остров роз», мы нашли одну.

[Daily]

Жена, страстная любительница всех животных и насекомых мира, откопала на острове какую-то страусиную ферму, и я с трудом могу себе представить, чего бы было, если бы мы туда не поехали.

Лесные склоны остались позади, мы выехали в знойную долину, на невысоких холмах которой поселился небольшой самодельный зоопарк, включенный всеми в список островных достопримечательностей. Там проживают страусы, которых можно кормить, верблюды с ламами, а также представлен реестр местной живности и домашней скотины – от ослов, лошадей до хрюшек и кроликов.













Также на территории оборудована аллея островной поросли, утеха ботаника и любителя самолечения.

В расположенной у входа таверне можно вкусить мясо тех, кого вы еще недавно видели в вольерах живыми и в целом здоровыми – страусятину, говядину, свинину и далее по списку. Кстати, в таверне довольно прилично готовят, чего не скажешь о ресторанах острова в целом. Вход в зоопарк – 7 евро с человека, дороговато.

[Daily]

Заключительный объект маршрута – церковь Панагия Католики в Афанту. Такая же древняя, как и Фунтукли, церковь знаменита тем, что землетрясения три раза рушили ее до основания, и три раза греки отстраивали храм практически заново.



Росписи внутри в еще более худшем состоянии, чем в Фунтукли, и еще большим специалистом надо быть, чтобы чего-нибудь рассмотреть. Тихо, душно и безлюдно.









Экскурсионная программа выполнена, возвращаемся в Стегну, к пляжу, ужину и отдыху.

[Daily]

18 сентября. День рыцаря-иоаннита. Филеримос и Родос.

В этот день первая половина была отдана пляжу, и после обеда оборзевшая «Коровка» шустро неслась по основной островной трассе к Филеримосу, обгоняя робких блондинок на рентовых машинках и раздражая местных частыми перескоками из ряда в ряд. Вскоре дорога сужается и резко берет вверх, серпантином извиваясь по западному склону горы. Темные сосны, каменные глыбы, солнце спряталось за противоположным склоном. Где-то здесь жил милый дракончик, питался себе местными, пил водичку из ручейка, пока противный рыцарь де Гозон не пропорол ему брюхо мечом и группа сочувствовавших не приволокла бездыханное тельце в Родос на потеху жестокосердным горожанам (случившееся излагается по версии жены).

Поскольку гора Филеримос была точкой притяжения всех и вся, то строительство, бои и разрушения меняли друг друга с завидным постоянством. Древнегреческие храмы уступили место византийской крепости, затем – рыцари, определившие гору святым местом и хранившие тут икону Богородицы Филермской. Во время второй мировой гору утюжила английская артиллерия, выбивая оттуда робких итальянцев, жавшихся к храму как единственному укреплению и наблюдательном пункту. После очередной войны – опять руины, снова восстановление. Греки отремонтировали храм и окружающие постройки, водрузили на вершине бетонный крест со Скорбным путем Христа. Теперь это – достоприм непонятного назначения, полу-храм, полу-музей, полу-смотровая площадка. Вход – 6 евро.

Нас встречают павлины







…и храм в строительных лесах.




Древняя крещальная купель.


Чувствуется, что итальянцы приложили руку к очередному восстановлению.

[Daily]

Внутри храм наполовину православный, наполовину католический.



Список иконы Богородицы Филермской. Кстати, оригинал долгое время хранился в Царском Селе, пока носители идеалов революции не пришли к власти, и святыня ордена Иоаннитов на долгое время исчезла, объявившись сравнительно недавно в одном из черногорских монастырей.





Похоже, что храм – новодел наподобие дворца магистров в Родосе.


Православная часть храма.








Древнегреческие фундаменты.

[Daily]

Скорбный путь на Голгофу воспроизведен со всеми остановками, изображенными в виде барельефов.









Навстречу нам – свадебная процессия, ходившая к бетонному кресту. Все радостные и нарядные.



Поднимаемся на смотровую площадку, к кресту.

«Филеримос. Внизу лежала долина Марицы, мягкие кремовые известняки, сплошь источенные зимними потоками, так заросли кустарником, что каждая впадина стала похожа на рот, прикрытый золотистыми усами. Голый выгоревший скелет аэродрома внизу…напоминал, что ты все-таки в этом мире. …воздух на Филеримосе так разрежен, что простительно вообразить, будто ты находишься в ином, более удачном измерении, где герой наконец-то владеет собой и где действие каким-то образом вновь соединилось с идеей любви. Колыбель эллинов дышала тихо, в полусне.» Л.Даррелл

Как пишут на форумах, «головокружительные виды».

[Daily]

Военный аэродром Марица.

«…мы немного посидели, глядя с высоты на долину, всю в квадратах и прямоугольниках возделанных земель на красно-коричневом и зеленом фоне, - казалось, что внизу расстелен чудесный старый твидовый плед, весь заштопанный.»

Внутри креста существует винтовая лестница наверх, и, как вы уже догадались, наглухо задраенная внизу.

[винфор]

Я считаю, что ваш отчет - самое лучшее, что можно найти по Родосу в последнее время. Вы посетили все более-менее значимые точки на острове и дали точное и в меру краткое описание, что каждая точка представляет, с минимальным количеством отличных фотографий (меня, признаться, сильно раздражают некоторые отчеты с "потоком сознания" из однотипных и не откомментированных фоток, типа, "смотрите, кому охота") ("минимум", естественно, относится к количеству, а не к качеству).
Можно брать как руководство к действию "Что стоит посмотреть на Родосе".
Остались 2 места - "Долина бабочек" и "Поцелуй двух морей". Будут?

[Daily]

Большое спасибо за высокую оценку моих трудов, я сейчас вне компа, отвечу позже.

[Daily]

Вы знаете, Долина бабочек и Прасониси стояли на последнем месте в ряду обязательных для посещения. Для бабочек - несезон, а Прасониси - больше для неисправимых романтиков, к коим мы с женой не относимся. Жена была на этом мысе раньше, и отговорила меня посещать его.

У меня остался к повествованию вечерний Родос, Вторая турецкая осада города и заключительные дни экскурсий.

[Daily]

Выезжаем на западное побережье и по дороге мимо огромных фешенебельных гостиниц, в плотном потоке движения, въезжаем в город, на уже знакомую удобную и уютную стоянку. 5 евро в сутки – и свободен на все четыре стороны.

Уже вечереет, и солнце из медного раскаленного Гелиоса превратилось в добрую золотую старушку. Крепостной камень вспыхнул переливчатым светом.

«Это был один из тех фантастических родосских закатов, которыми еще в средние века так восхищались путешественники, плававшие по Эгейскому морю. Вся улица Рыцарей воспламенилась. Дома начали словно бы загибаться по краям, как горящая бумага, и по мере того как солнце скользило к темному холму, высившемуся над нами, розовые и желтые тона сгущались, они перебегали от угла к углу, с фасада на фасад, и в какой - то миг темнеющие минареты мечети зажглись голубым сиянием, это было похоже на свет, которым отливает свежая копирка.» Л.Даррелл

Город стал рельефнее, объемнее и романтичнее.

[Daily]

К вечеру город определенно похорошел.



Даже памятник евреям-жертвам геноцида из скорбного стал нарядным и веселым.


Большой яркий ара атакует собачку.


Раскуроченный еврейский квартал заулыбался уходящему солнышку.











Чтобы запечатлеть улицы Родоса безлюдными, надо иметь терпение паука и реакцию боксера.

[Daily]

Это не Греция, это какая-то другая страна.




Мезуза на двери родосской синагоги. Внутри – стихи из Торы с благословением сему дому.


Уличные арки Родоса – самые узнаваемые элементы городской архитектуры.







Остатки католического храма свечами вспыхивают на солнце.





Родос гордо несет свой средневековый тлен.

[Daily]

Живая статуя у Нового госпиталя.







Резиденция «языка» Овернь.





Солнце свалилось за невидимый здесь горизонт, настало время отдохнуть и перекусить.



Я ударил по пивку, которое мне принесли в огромном стеклянном сапоге. Жена изволила откушать мороженое, тоже в гигантском исполнении.





Сгущающиеся сумерки не стали препятствием для пакета, они все также покорно шли стройными рядами за клетчатыми флажками и зонтиками.





Опустилась ночь.

[Daily]

На улице Рыцарей, где-то вдали, звучала флейта, туристы пропали, зажглись желтые фонари.





Проулки тоже стали лимонно-желтыми и пустынными.











Продавец машинок для починки капроновых колготок сворачивает свой нехитрый скарб.


Нам тоже пора закругляться, еще ехать в ночи в Стегну.

[Daily]

Перед сном - Вторая османская осада, год 1522 от рождества Христова.

Незадолго до военных действий в ордене иоаннитов состоялись выборы магистра, в которых сошлись два славных рыцаря и столь же жестких конкурента – француз Л’Иль Адам и португалец Д’Амарал. Еще в 1510 году в битве при Лайаццо у кипрского побережья у них был серьезный конфликт по поводу тактики применения войск и сил, теперь Адам победил на выборах, даже не присутствуя на них. Д’Амарал остался в должности канцлера Ордена.

Магистр Л’Иль Адам


Корабль «Санта Мария» со свежеизбранным магистром Л’Иль Адамом на борту был поражен молнией в Мальтийском проливе. Меч магистра превратился в уголек, а на самом – ни царапины. Это было воспринято как предзнаменование, и как выяснилось позже, не зря.
Родос опять готовился к обороне. Вход в торговую гавань был перегорожен двумя цепями. Галерная гавань завалена камнями с оставленным узким входом на одно судно.

При подходе турецких кораблей, высадке и выгрузке на родосский берег магистру предлагали подготовить брандеры и из галерной гавани направить их в сторону турецких кораблей, повзрывав их немножко, чтобы туркам служба медом не показалась. Но магистр, по своему обыкновению, поосторожничал, или порох сэкономил, но эта шикарная идея не была реализована.

Памятуя предыдущий опыт горе-командира Мисака-паши, османский султан Сулейман Великолепный отказался от штурма города со стороны моря, сосредоточив усилия на сухопутных направлениях. Основной упор был сделан на артиллерийские обстрелы города вкупе с активным проведением инженерно-саперных и подрывных работ.

У турок была артиллерия численностью не менее 34 стволов различного калибра, плюс всякая мелочь и стрелковое оружие. Большой калибр обстреливал бастионы и другие укрепления, мортиры били навесом по городским кварталам. Опять удивительно, но за время осады только 25 человек официально считались погибшими от артиллерийского огня (стреляли каменными ядрами, некоторые из них до сих пор торчат в крепостных стенах).

Венецианец Габриель Тадини да Мартиненго, лучший на тот момент военный инженер и сапер, несмотря на запрет, сбежал с Крита на помощь Родосу. Во время осады возглавил противоминную войну, обезвредив десятки турецких пороховых зарядов, заложенных под стены и бастионы города. Широко применял противоподкопные датчики - обтянутые пергаментом «барабаны» с присоединенными колокольчиками, которые звенели, реагируя на малейшие сотрясения грунта и сообщавшие о ведущимся подкопе. При осаде был тяжело ранен, потерял глаз. На завершающем этапе осады постоянно конфликтовал с магистром Л’Иль Адамом.

Габриель Тадини да Мартиненго.


14 турецких артбатарей, практически вся тяжелая артиллерия, методично разрушали оборону английского и арагонского секторов, в стенах появились бреши, которые, впрочем, заваливались камнями. Во время артиллерийской дуэли лишился обеих ног известный турецкий артиллерист Мехмет, по этому поводу султан Сулейман горевал, сказав, что «лучше бы это случилось с одним из моих пашей».

Ортоглу, бывший пират и командующий турецким флотом, получил задачу блокировать крепость с моря, но с ней не справился, и рыцарские суда время от времени прорывались сквозь заслоны. Султан, озверев, разложил «адмирала» на палубе его флагманского корабля и сурово наказал палками.

Турки использовали снаряды, наполненные всякой гниющей дрянью с металлическими фрагментами. Раны, полученные от таких снарядов, тут же воспалялись и гноились.

По сути, осада превратилась в непрерывное разрушение стен и укреплений артиллерийским огнем вкупе с минными операциями. Обстрел крепости продолжался полтора месяца без перерыва, пять шестых укреплений было разрушено. Турками было прорыто около пятидесяти ходов под крепостными укреплениями, но большинство их было обезврежено. Несмотря на усилия обороняющихся, первые мины начали взрываться под укреплениями с наступлением сентября. Тем временем туркам сдаются острова Нисирос и Тилос (старшие Нисироса сами принесли Сулейману ключи от острова).

Взрывы турецких мин с последующими попытками прорыва участились, причем в разных секторах обороны. Османские командиры несносно секли отступавших, пытаясь посеять таким образом зерно победы в своих пастухах-подчиненных.

24 сентября начался генеральный штурм. Все население принимало участие в обороне. Одна женщина, имя которой не сохранилось, будучи в любовной связи с одним из рыцарей, после его гибели лишила жизни своих детей, чтобы они не попали в руки туркам, после чего надела на себя латы погибшего рыцаря, вооружилась его мечом и вступила в бой. Янычары были так поражены ее видом, что она успела зарубить нескольких нападавших, прежде чем погибла сама.

И этот штурм был отбит, турецкие войска прекратили атаки, несмотря на угрозы своих командиров. Все полуразрушенные, но так и не взятые укрепления были завалены трупами и залиты кровью. Сулейман был в бешенстве, тут же приговорив нескольких пашей к смерти. Только настойчивые уговоры помогли отменить его решение. Тяжелые потери были и в стане рыцарей.

После генерального штурма массированных атак турки не предпринимали, ограничившись артиллерийскими обстрелами и минной войной. В четырех секторах (Арагон, Англия, Прованс и Италия) туркам удалось пройти укрепления, город был практически открыт, но бастионы укреплений еще держались, сея смертоносный фланговый огонь.

Подразделения рыцарей перешли к экономии пороха и боезапаса. Случаи передачи информации туркам многократно участились, уличенных казнили сразу же.

При попытке «выстрелить» письмом в турецкую сторону был задержан слуга канцлера госпитальеров, по сути второго лица ордена португальца Андреа Д’Амарала. Диас, крещеный еврей, на допросе либо под пыткой, либо при угрозе ее применения, заявил, что только выполнял указания хозяина, который являлся турецким наймитом и хотел сдать город нападавшим. Д’Амарал был арестован, на допросах, под пыткой, молчал, заявив только, что служил ордену верой и правдой сорок лет, чему свидетелем – шесть его ранений, полученных в боях на суше и на море.

Д’Амарал был славным, достойным рыцарем, посвятившим ордену всю свою жизнь без остатка. Был известен независимыми взглядами, жестким характером, востер на язык, у него было мало друзей и много врагов. Был приверженцем идей о бессмысленности ведения боевых действий с османами и необходимости вывода ордена из-под турецкого удара с целью сохранения его основных людских и материальных ресурсов. В ходе следствия начали всплывать какие-то кривые свидетели, кто-то че-то видел, слышал, но доказательств так и не собрали, да и некогда было, война. Ему вспомнили якобы сказанную им в прошлом фразу «Л’Иль Адам будет последним магистром Родоса», шили намеренное уменьшение порохового запаса, неизбежные в военное время огрехи тылового обеспечения, работу на турок (ничего не напоминает?), а также то, что Сулейман, намеревавшийся уйти с наступлением холодов на зимние квартиры, с получением новостей о состоянии обороняющихся отменил свое решение и остался дожимать рыцарей.

Магистр, начавший верить обвинителям, уединился с обвиняемым и Христом-богом молил его признаться в содеянном, либо сказать хотя бы что-нибудь в свою защиту. Канцлер, пришедший в привычную ярость, якобы нарочито «признался» в преступлениях (а еще в том, что он вдобавок изобрел чуму и извел мамонтов, всех до одного – Авт.).

Военный суд признал его виновным, его на стуле (он уже не мог ходить после пыток) вынесли на место казни и четвертовали, части его тела выставили напоказ. Перед казнью он отказался исповедаться и причаститься Св.Таин, для христианского рыцаря даже представить такое невозможно.

До сих пор историки спорят, виновен ли был канцлер или пал жертвой своих старых разногласий с магистром. Страшная ирония судьбы, когда выход, предпочитаемый Д’Амаралом, реализовал Л’Иль Адам, предварительно казнив канцлера за подобные мысли. По словам английского историка Э.Брокмана, вороны еще доклевывали останки Д’Амарала на крепостных стенах, а рыцари ордена уже грузились на корабли, сдав Родос на милость победителя. Жизнь доказала правоту канцлера. Только игры молодого Сулеймана в благородство и его уважение к мужеству оборонявшихся уберегло иоаннитов от поголовной резни.

Был ли Д’Амарал предателем? Большинство источников, списавших историю друг у друга, однозначны: да, был. Тем не менее, он вину отрицал даже под пыткой, доказательств собрано не было, ни одного. Это сейчас уже признано всеми. Был ли он прав, еще задолго до осады пытаясь убедить собратьев в проведении переговоров с османами в условиях неизбежного военного поражения? Кто поставил орден на грань полного краха и уничтожения, когда спасителем рыцарей, по сути, стал турецкий султан? Сулейман еще пожалеет о своем решении дать рыцарям уйти.

Все эти вопросы так и остались в истории без ответа, проблема не была разрешена, неупокоенная тень Великого канцлера еще ходит по родосским стенам. Тайна еще не разгадана.

История с запасом пороха получила неожиданное продолжение в 1856 году. От удара молнии взлетел на воздух бывший рыцарский храм Св. Иоанна Крестителя, переделанных турками в мечеть. Взрыв был такой силы, что снесло на хрен часть улицы Рыцарей вместе с обветшавшим дворцом Великого магистра. Всплыли слухи трехсотлетней давности о том, что в результате «порохового заговора» запас пороха, предусмотренный для обороны города в течение года, закончился уже через семь месяцев. Опять вспомнили Д’Амарала, а также Тадини, который при осаде города был на постоянных контрах с магистром.

Турки настолько изрыли пространство под бастионами, что было удивительно, как они вообще еще стояли. В начале декабря Совет рыцарей признал, что силы и ресурсы оборонявшихся исчерпаны, одновременно жители города преподнесли петицию магистру с просьбой начать переговоры с турками. 10 декабря Сулейман поднял над своими позициями белый флаг в качестве приглашения к переговорам об условиях сдачи города. Орден согласился, ответив поднятием белого флага со своей стороны.

Сулейман передал письмо магистру с требованием сдачи города с условием свободного выхода всех желающих, и вывоза всего необходимого для покидающих остров. В случае отказа султан пообещал вырезать всех поголовно. Л’Иль Адам принял условия, начались переговоры.
Рыцарям было позволено взять с собой все вооружение, личное оружие, святыни и имущество. 25 декабря все церкви города были обращены в мечети и все христианские символы уничтожены, со статуй и изображений сбиты лица.

Все оставшиеся не взятыми острова Додеканеса и крепость Св. Петра на анатолийском побережье (ныне Бодрум) сдались на условиях сдачи Родоса.

Л’Иль Адам с группой судов отплыл на Крит. В составе его сопровождающих был юный рыцарь Жан Паризо де ла Валетт, который через сорок три года нахлобучит на Мальте войска Сулеймана и заставит его с остатками армии уйти в Константинополь не солоно хлебавши.

Магистр Ла Валетт.


Это будет славная битва… Тогда уже султан будет горевать, что не сделал «секир башка» Валетту еще тогда, при сдаче Родоса. Но это уже совсем другая история.

«Мало что сохранилось до наших дней, кроме ряда разрушенных крепостей и названий знаменитых сражений, постепенно тускнеющих под патиной времени в книгах по истории. Культура, наследниками которой были рыцари, пустила неглубокие корни и прожила после их ухода очень недолго. Она так и не проникла в сердцевину средиземноморского жизненного уклада, сдобренного смесью из суеверий, минутных побуждений и мифов, которыми тут же обрастает все, привнесенное на остров со стороны, ибо остров стремится приручить чужие обычаи. И вот уже тропинки теряются в траве, колодцы заваливает обрушившаяся ограда, крепости серебрит мох. Поэтому сегодня, стоя на какой-нибудь куче камней, … гадаешь, кому (она) …принадлежала. Франкам или микенцам, византийцам или сарацинам? И чаще всего напрашивается ответ – им всем.» Л.Даррелл

[винфор]

Замечательно. "Тебе бы, начальник, рОманы писать!".
Несколько картинок отдублировались (ручка с Медузой и около нее).

[Daily]

Спасибо за поправку. РОман я не осилю, лень...

[Daily]

19 сентября. День заключительной экскурсии.

В который раз на острове ставлю будильник на ранний подъем, а просыпаюсь еще раньше, затемно. Зато есть возможность еще раз встретить рассвет.

Каждый раз действие поражает своей обыденностью и одновременно грандиозностью. Опять багровый занавес в полнеба, и публика в нетерпении. Снова явление анатолийских гор, готовящихся выстрелить из себя новорожденное солнце.



В который раз все живое склоняется перед первым лучом.



Оранжевый диск как раскаленная жемчужина в раковине, она уже вышла из своего ложа, чтобы совершить свой торжественный круг.



Последний взгляд на Анатолию, спутницу ночи, которая исчезает с началом нового дня.



Сегодня у нас вояж по югу острова – переезд на западное побережье, мимо Эмбоны в Сиану, затем Монолитос и Месанагрос.

Наша машинка привычно ввинтилась с серпантин между склонами, сплошь покрытыми лесом. Было раннее утро, сумрачное и сказочное. Серпантин вился по крутым склонам так быстро, что у нас закружилась голова. Наконец дорога перевалила через очередную кручу и пошла вниз, к долинам Эмбоны.

По пути – виды на соседние острова Тилос и Халки.





Эмбона, столица родосского виноделия, пестрит множеством винных магазинов, выстроившихся вдоль дороги. Еще рано, и все закрыто, едем дальше.

Сиана, как и многие родосские деревеньки, представляет из себя улицу, на единственной площади которой горделиво приосанился храм св. Пантелеимона, окруженный многочисленной свитой магазинов и прочей туристической инфраструктурой. В этот храм возят пакетников, но пока пусто, мы – первые посетители.



Храм еще не старый, и по-родосски игрушечно-пряничный.



Строили его всем миром, и на часы денег не хватило, их заменили нарисованными.


Внутри тихо и торжественно. Когда тут пакет, то яблоку некуда упасть, наверное.

[Daily]

Уже узнаваемый стиль росписи родосских новоделов.









Храмовая икона св. Пантелеимона в серебряном окладе.


Все ярко и празднично.


Рядом с храмом – старая церковь, XV век.

Издали храм еще более пряничен, как-то не по-гречески.






Магазинно-ресторанное окружение начинает просыпаться.

[Daily]

Сверху хорошо видно то ли озеро, то ли водохранилище с гладкой лазоревой водой.



И главное, вокруг – никого! После Родоса и Линдоса испытываешь просто неизъяснимое наслаждение, и одиночество путешественника уже само по себе служит достопримечательностью этого утра.

На подъезде к крепости Монолитос постоянно ждешь ее появления где-то наверху, но после каждого поворота склоны остаются девственно пустыми. Только внизу, на фоне моря, показался какой-то разрушенный коренной зуб с беленькой точкой часовни. Ба, да это и есть Монолитос!
Теперь дорога начала опасливо спускаться вниз по склону, на тенистую парковку с таверной у подножия крепостной скалы.





Снизу крепость выглядит солидно и нарядно, как и положено наблюдательному пункту рыцарей.





Пройдя наверх по каменной лестничке, оказываемся наверху. А наверху, как и во всех крепостях острова, руины и замечательные виды.









Солнце и прохладный ветер.

[Daily]

Внутри часовенки.



Спускаемся вниз и наслаждаемся кофейком в таверне, пока появившиеся путешественники преодолевают каменные ступени наверх.



Дорога покидает лесистые склоны и уходит дальше на юг, к каменистым россыпям Мессанагроса. На пути в эту деревню живет еще один монастырек, Богородицы Скиади.



Обитель известна своей чудотворной иконой Богородицы и связанной с ней легендой, по которой один из пиратов, захвативших в древнем прошлом монастырь, метнул кинжал в икону и поразил ее лик. Рана на лике Богородицы время от времени кровоточит, икона покрывается коричневыми пятнами, и от нее происходят различные чудеса.

Монастырь маленький, опрятный, народу было всего несколько человек.







Внутри храм с интересными «рыцарскими» ребристыми сводами, может, ремонтировался в средневековье.







Чудотворная икона собственной персоной, с благодарственными подношениями.



Очень интересная фреска, своеобразное «генеалогическое древо» святых, их связь с Богородицей.



Общий вид храма.



Что-то сильно напоминающее облепиху.

[Daily]

Движемся дальше, в Мессанагрос, в храм Успения Девы Марии Кирмиссис. Вокруг – марсианские пейзажи, ни листочка, одни выжженные рыжие склоны с грудами камней, от зеленых гор середины острова остались одни воспоминания. Въезжаем в деревню и сразу же натыкаемся на искомый храм. Приветливый дядечка-грек открывает нам дверь и кратко рассказывает об истории церкви.



Церковь древняя, была построена на обширном фундаменте ранне-христианского храма, затем, видимо, землетрясение, на этом месте строится второй храм, меньше первого, потом опять катаклизм, и третий храм вышел самым маленьким из трех. Этим она повторяет судьбу Панании Католики из Афанту.

Внутри – древний малюсенький иконостас, чудотворная икона Богородицы – слева от царских врат. Но наверху иконостаса – я глазам своим не поверил – два дракона! Сидят там себе тысячу лет, не шелохнутся. Вот это загадка.



Стены расписаны фресками XIV-XV вв, уже еле видимыми.



Древняя крещальная купель.






Престольная икона Успения Богородицы.


Фундаменты ранних храмов.




Культурная программа на сегодня выполнена, возвращаемся в Стегну. По дороге, под Линдосом, попали в тошнилово за греческим танковым трейлером в сопровождении местной ВАИ и ехали за этой кавалькадой битый час, боясь обойти ее по встречке через сплошную разделительную.

В Стегне, перед таверной, обнаружили огромного наглого кота, которого срубило прямо у дороги, и он уснул, подперев башкой камень. Ничего не попишешь, сиеста.

[винфор]

Но наверху иконостаса – я глазам своим не поверил – два дракона! Сидят там себе тысячу лет, не шелохнутся. Вот это загадка.

На одном, не очень, правда, вразумительном сайте, дана такая трактовка: "Дева ведет на веревочке змея. Энергия женщины и мощь дракона очистят мир от зверобесов земных".
Да, любопытно.
Вы вспышку не использовали? Темных фотографий нет, оптика хорошая?
А пакетники все эти маленькие храмы, похоже, проезжают мимо? Не их формат, наверно.

[Daily]

Вообще-то в христианстве дракон - символ темных сил, сил зла. В Греции причудливое переплетение мифов, легенд и суеверий, это уже давно общее место, вопреки нашим представлениям о чистом древнем православии. Но драконы на иконостасе - это сильно...

По поводу съемок в храмах - никогда не использую вспышку, малоэффективно и все вокруг протестуют. Проще поставить ISO от 200 до 800 - сильно мы фотографии не увеличиваем, и зерно почти не видно.

Пакетники, к их сожалению, заложники местных бизнесов, куда их везут, то они и смотрят. Да и на общественном транспорте во многие места не доберешься, нужна машина.

[винфор]

В принципе, один дракон уже давно прописался на иконах. Но он под пятой или под копьем Георгия.
Здесь же какая-то совершенно другая трактовка.

[Daily]

20 сентября. День грустный, день отъезда.

С утра на пляж, надо запомнить и сохранить в себе воспоминания о теплой аквамариновой волне, прохладном морском бризе, запахе водорослей. Когда еще придется все это увидеть. Затем – сборы, расплатиться с гостиницей, попрощаться на ресепшене с кругленьким полугреком-полуитальянцем, оседлать «Коровку» и бросить прощальный взгляд на пляжи Стегны.





Отобедать было решено в Фалираки, по пути в аэропорт. Долго искали подходящую таверну, коими была уставлена вся улица, на которой мы припарковались. В тот день было очень жарко, а мы по случаю отлета в Москву были уже в тулупах и валенках. Наконец нашли подходящее место, где сразу начали прощаться с рециной. Для Родоса удивительно, но нас хорошо накормили, куриные сувлаки таяли во рту (жена подсказывает) и при этом даже не пытались приподнять по мелочи.



По этому случаю мы сердечно распрощались с хозяином и с чувством грусти расставания отправились в аэропорт сдавать машину.

Ничего, персонал из «Голдкар» быстро вернул нас к реальной жизни.

Тот же самый черный и тощий парень, который выдавал автомобиль, кинулся к нам и, не обращая внимания на мои слова о том, что машина возвращена без единой царапины, приник к заднему бамперу, растер на нем грязь и гордо предъявил мне еле видную царапушку. Царапка была незаметна, при приеме машины обнаружить ее было совсем невозможно, так как даже красочный слой не был поврежден. Я подозреваю, что это была домашняя заготовка фирмы, чтобы содрать с меня деньги, а также полечить за то, что я отказался от их экстра-страховок.

Проверка остроты зрения. Найдите царапину на бампере.


Приемщик что-то проблеял про царапину и штраф, который фирма на меня накладывает. Я иду в офис, где сидит еще один сотрудник и прошу позвать старшего. Мне в ответ – старшего (естественно) нет и до вечера не будет, никаких фамилий и имен персонала мне никто давать не будет, сунули под нос какую-то грязную бумажку, на которой указано, что минимальный ремонт царапины – 200 евро.

Я говорю: ребята, побойтесь Бога, даже если это моя царапина, то ее можно отполировать за 3 евро, и никаких проблем. Да вы что, каменные лица, сурово играют желваками, как гайцы на дороге. Говорю, что в акте о сдаче машины не поставлю свою подпись и напишу претензию. Они смеются – вы, говорят, свою подпись в акте о сдаче уже поставили, когда еще брали машину в первый день. Тут я вспомнил, как подмахнул листок, не читая. А нам тем временем пора на самолет.

Вот так, гребаный бизнес «Голдкара» построен на обмане и вымогательстве. Заманили старого дурака низкой ценой, потом – при отказе от услуг – липовая царапина, и штраф. При этом не забыли с самого начала подсунуть полупустые бланки на подпись, и дело в шляпе. Слушайте, сколько раз я брал за границей машину напрокат, и никогда таких сволочных ситуаций не было. От кого-кого, а от греков я такой подлости не ждал.

Мне удалось только вырвать имя приемщика, его звали Несториас. Как Герман в «Пиковой даме» узнал умершую графиню на игральной карте, так и мне на стоянке «Голдкара» явился призрак нашего Нестора Летописца и его «…греки лукавы суть и до сего дня».

Уже потом, в Москве, сунулся в отзывы про эту контору, а там все криком кричат про то же самое. Читать надо отзывы, уважаемый, прежде чем совать палец туда, куда… И пользоваться прокатом посолидней.

И тем не менее жизнь продолжается. «Огурец» перепрыгнул через пролив и завис на Анатолийскими горами, остров перешел из яви в воспоминания.

«На Родосе мы по своей воле отдались во власть морской Венеры, ее фигурка одиноко стоит в местном музее, всеми забытая, ничего не видящая. И все же мы научились понимать вневременные, точное, как мелодия, размышления богини – тайну ее самодостаточности; все то, что помогло богине пережить дикарский гвалт войн и перемен, протянуть тонкую нить своих мыслей сквозь многие века, сохранив ее целой и невредимой.

Да, именно с помощью морской Венеры мы научились видеть Грецию внутренним взором, не как собрание разрозненных остатков давно забытых культур, а как нечто вечно существующее и вечно обновляющееся: символ, слитый с изначальным предметом – так что кипарис, маска, апельсин, плуг, преодолевая границы собственной формы, оказывались в обрамлении вечности, которую они обретали только в обрамлении хорошей поэзии. В беспечной атмосфере Родоса она позволили нам ощутить постоянное единение не только с прошлым, но и с будущим… Сияние этой обточенной временем и морем мраморной статуи говорит об этом так явственно…

Перед нами сгущается ночь, другая ночь, и Родос начинает погружаться в равнодушное море, откуда его теперь может извлечь только память. Высоко над Анатолией висят облака. Теперь другие острова? Другое будущее?

Думаю, нет, после того как пожил у Венеры Морской. Рана, оставленная ею, не заживет никогда – останется до самого конца света.» Л.Даррелл.

В поисках прошлого. Родос в сентябре 2018 г.

[винфор]

"Господь никогда не посылает людям испытаний, чтобы унизить их или уничтожить. Испытания посылаются нам Богом для того, чтобы нас укрепить."
Или по другому:
- "Скажи, мудрейший, надо ли мне жениться?"
- "Женись, сын мой. Попадется красивая жена - станешь счастливым. Если не повезет - станешь мудрее".

Судя по отчету, у вас с Родосом брак скорее счастливый, чем мудрый. Капелька дегтя в конце - для обретения мудрости.

[Daily]

Судя по отчету, у вас с Родосом брак скорее счастливый, чем мудрый.

Вы знаете, эмоционально я не чувствовал себя идеально, скажем так, на острове. Тем не менее, при написании отчета я пытался уйти от персональной предвзятости и взглянуть на Родос по возможности объективно, удалось это мне или нет, решать Вам :-))

[Catherine II]

Огромное спасибо за отчёт. В этом году я всерьёз рассматривала Родос для летнего отдыха. Подруга побывала там в сентябре и осталась в диком восторге. Правда, она пакетник и обладает завидным умением целыми днями лежать на пляже и получать от этого удовольствие. 2-3 экскурсии за 2 недели для неё норма. А я больше 2-3 часов в день на пляже не выдерживаю. Обязательно надо куда-то бежать, что-то фотографировать.

После Вашего отчёта я ясно поняла, что к встрече с Родосом пока не готова. Больше чем на 5 дней я там занятий не вижу. День - Родос, день - Линдос, день - покатушки (поцелуй двух морей, горы, виды, крепости и т.д.), день сплавать на Сими. А что дальше? Монастыри и церкви нас не интересуют. Туристические развлекухи типа Долины бабочек и 7 источников тем более. Просто тюленить мы не умеем. В общем, опять склоняюсь в сторону Крита. Он большой, там точно на 10 дней занятий наскрести можно.

Отдельное спасибо за исторические вставки. История интересует, но в наш бешеный век ни на что не хватает времени. А тут fast history да ещё и приправленная юмором рассказчика. Буду по вечерам сыну перед сном читать про османские осады (он тоже историю любит).

[Daily]

Вы знаете, это забавно, я никогда не рассматривал себя в качестве детского рассказчика, но почему бы и нет

Что касается Крита - умножьте Родос по площади на три, уберите внутренние горные леса и получите Крит. Те же камни, пляжи, храмы и монастыри. Если Вы исключаете тюленинг и экскурсии, то остается взять машину и гонять по дорогам в поисках видов и впечатлений.

Об этом никто не пишет, видимо, в силу неповторимости своего отчета, но островная Греция очень похожа, за исключением персональных фишек типа родосских крепостей, санторинской кальдеры или же кипарисов Корфу. Человек - такое вредное существо, ко всему привыкает...

[Catherine II]

это забавно, я никогда не рассматривал себя в качестве детского рассказчика, но почему бы и нет

Дитё уже совсем взрослое (скоро 14 лет), но до сих пор требует, чтобы мама полчаса перед сном с ним посидела и чего-нибудь интересное рассказала, а у мамы, которая в 9 вечера приходит с работы, нет сил. Так что форум - это моя палочка выручалочка. Я ему его вместо сказки на ночь зачитываю.

Что касается Крита - умножьте Родос по площади на три, уберите внутренние горные леса и получите Крит. Те же камни, пляжи, храмы и монастыри.

На Крите много ущелий. Дня два точно можно занять прогулками по ним. На Родосе их вроде нет. Плюс, насколько я понимаю, на Крите лучше обстоит дело с едой вообще, и с морепродуктами в частности. Да и монастыри на Крите мне кажутся более интересными. Очень понравился Аркади. На востоке присматриваюсь к Топлу. Но мы такие места посещаем исключительно с исторической точки зрения и из-за видов, т.к. совсем далеки от религии.

Если Вы исключаете тюленинг и экскурсии, то остается взять машину и гонять по дорогам в поисках видов и впечатлений.

Так всегда и делаем. Не представляю отдыха в Греции без машины.

Об этом никто не пишет, видимо, в силу неповторимости своего отчета, но островная Греция очень похожа, за исключением персональных фишек типа родосских крепостей, санторинской кальдеры или же кипарисов Корфу. Человек - такое вредное существо, ко всему привыкает...

Вот в этом то и проблема.

Мы три последних года отдыхаем в Греции. Первый раз были Халкидики - мы остались очень довольны, но тогда не с чем было сравнивать, т.к. раньше всегда отдыхали пакетом в Турции. А тут несколько перемен апартаментов, каждый день новый пляж, новая таверна на ужин. Плюс Метеоры с ночёвкой. В общем, лепота. А сейчас бы я уже на Халкидики ни за что не поехала. Нет там ничего кроме пляжей.

Второй год - Пелопоннес. Вот тут раздолье: Микены, Монемвазия, пещеры Диру, куча крепостей и т.д.

Третий год - Западный Крит. Тоже очень понравилось. Сменили три базы. Много чего посмотрели и сфотографировали, причём без долгих изнуряющих переездов в отличие от Пелопоннеса.

А в этом году всю голову сломала. Хочется же, чтобы каждая следующая поездка была хоть на градус выше по накалу. Чтоб восторг, восторг и ещё раз восторг. И выходит, что на любом острове можно за 7-10 дней помереть со скуки. А скакать с машиной с острова на остров: два дня тут, три там и т.д. - бюджет не позволяет.

[Daily]

А вы попробуйте не зацикливаться так уже на Греции, можно рассмотреть Испанию, к примеру. Тут важна одна вещь - у вас даже при планировании отдыха должна быть какая-то, как сейчас говорят, "сверхзадача", которая позволяет систематизировать поездки и наполнять их немного другим смыслом, кроме как глянуть на очередные камни или же черепичные крыши. Мало кто этим занимается, поэтому многие поездки, а за ними и отчеты, похожи друг на друга... Впрочем, это уже офф-топ.

[apila]

Спасибо за прекрасный рассказ о Родосе. Тем не менее вы пишете,что не чувствовали себя там идеально и старались писать без "предвзятости".Это, кстати, немного чувствуется в этом отчете. Не могли бы вы поделиться с нами своим "предвзятым" мнением?

Ощущение, возникающиее при посещении мест,ведь, важнее фактической истории места. Есть места, где история оживает сама по себе, возникает ощущение причастности, а где-то и дух простыл в результате неумеренной коммерциализации.

У нас недорогие билеты продаются на Родос, но боимся что это не совсем "наше" место.

[Daily]

Не знаю, что написать, Вы уже и сами ответили на свой вопрос

Если коротко, то как я уже писал в отчете, Родос, по моему мнению, из числа греческих островов, вошедших в "тур. аттракцион", что сыграло ему плохую службу. Ладно много автобусов, китайцев и визга, от этого сейчас уже никуда не деться. Но родосские греки потихоньку учатся разговаривать с туристами сквозь зубы и обманывать по мелочевке, причем постоянно. Это хорошо заметно, особенно тем, кто не стрижет зелень с пальмы. В итоге уходит та знаменитая греческая гостеприимная атмосфера, за которую мы и любим эту страну и этот народ.

Второй момент - историческая столица, которая внутри крепостных стен, забита под завязку коробейниками, блокирующими улицы своими лотками с незатейливым товаром, и пройти куда-то днем становится раздражающей проблемой. Оставьте магазины, а коробейников - нафиг в новый город, достояние ЮНЕСКО отдайте приезжим, пусть напитываются шармом и достоинством рыцарской крепости, а не взирают на грубо вырезанные деревянные члены с металлической петелькой.

Тому, кто хоть немного интересуется средневековьем, конечно, на Родос прямая дорога. Это один из узлов мировой истории, перекресток путей, с богатейшей культурной и исторической традицией. Если интересует больше пляж, то мне кажется, любой обделенный вниманием туристов греческий остров даст фору Родосу и в ценах, и атмосфере, это уже на ваш выбор.

[apila]

Спасибо большое за информацию. Видите ли, мы тоже не любим, когда уличные торговцы панибратски орут нам на ломаном русском " варенье-печенье!"

На неиспорченных еще греческих островах нет аэропортов (вот потому они еще и неиспорчены ), поэтому добираться до них сложнее и дороже. Вот и возникает иногда соблазн купить недорогие прямые билеты, но, увы, иногда это оказывается ловушкой.

У вас прекрасный отчет о Крите, с удовольствием его прочитали. Крит, остров большой, как вы думаете, можно найти там места, не испорченные пакетным туризмом?

[Daily]

С Критом гораздо легче, за счет своих гигантских размеров он спокойно переваривает и робкий пакет, и гордых одиночек, и диковатых скалолазов - хайкеров, и неограниченных цыган-палаточников , и бухариков-пляжников .

На самом деле Родос - это маленький Крит, где все проявления массового туризма видны более рельефно, и уже ваш выбор, ехать в другое место или же отнестись к этому как к неизбежному.