... но вот попалось что-то интересное, мне незнакомое:
А салатовые ёлочки и сосенки на фоне голубого неба - это всегда красиво
Информации о самом монастыре очень мало. Пишут только, что построен он был то ли в 12, то ли в 13 веках. Так что будем просто смотреть на саму церковь и очень интересные детали её декора.
Посмотрите, как оригинально выполнен цветовой узор:
Еле заметный, но всё же ещё различимый крест, вырезанный на камне:
Рядом можно увидеть вполне современную каменную постройку. Вероятно, она предназначалась для проводивших здесь работы реставраторов и археологов, а также, судя по большому числу столов на открытой веранде - для жителей окрестных деревень, которые собираются тут в дни праздников своей Небесной покровительницы.
Мы потихоньку отходим от темы "чистых" церквей, и последней в их ряду я покажу очень красивую современную церковь Агия Эрмиони (Agia Ermioni), расположенную в одноимённой маленькой приморской деревушке.
И опять срывается с языка слово "душевная" - ну сами посудите, что ещё можно ощущать, сидя вот на такой скамеечке под открытым церковным портиком на берегу моря?!
К моему удивлению, церковь оказалась открытой - нечастое для Греции явление, если речь не идёт о больших храмах в крупных или туристических - типа как Места - городах.
..........
Да и сама деревушка под стать церкви - уютная, радостная, светлая и очень "лёгкая":
Ещё одна средневековая "мастиковая деревня" - городок Олимпи (Olympoi), расположенный на юге острова недалеко от Пирги. Иногда его называют "маленькой Местой", хотя местные жители вряд ли согласятся с этим, считая, что это Места - "большой Олимпи".
На самом деле обе деревушки действительно очень схожи: как и Места, Олимпи представлял собой город-крепость, а роль внешней оборонительной стены играли сами дома, построенные вплотную друг к другу без каких-либо наружных проёмов. Олимпи каким-то чудом не пострадал во время сильного землетрясения, потрясшего Хиос в 1881 году и разрушившего старинные сооружения монастыря Неа Мони, поэтому сегодня мы видим его практически таким же, каким он был много веков назад.
Сейчас мы направимся в удивительное место, которое отличается от всего, о чём я рассказывал до сих пор и того, что будет дальше - город-призрак Анаватос. Но по пути к нему мы немного поговорим о дорогах Хиоса, и я покажу, что на них можно увидеть. Так что эта часть рассказа представляет собой просто бессистемные "путевые зарисовки". Мне такие вот дорожные фотографии очень нравятся: они, вроде бы, и ни о чём, но порой позволяют получить больше представления о стране, регионе или месте, чем снимки каких-то конкретных "объектов". А во-вторых, делают (опять же, это мой взгляд) фоторассказ более живым и "объёмным". А уж если они при этом ещё и красивые...
Вообще дороги на Хиосе так себе: за небольшим исключением, они узкие, не быстрые (как по факту, так и по установленному скоростному режиму) и с удовлетворительным - но не более того - качеством покрытия (естественно, всё это "в среднем по больнице", попадаются и вполне современные участки, как, например, между Хиосом и Пирги). А иногда "дорогой" является просто окольная улица на "задворках" какого-то городка, на которой и со встречной-то машиной не всегда можно легко разъехаться "на параллельных курсах". Так что, хоть расстояния здесь в целом небольшие, времени на проезд "от точки А в точку В" уходит немало. Тем более, что куда ни ехать, часть пути - иногда приличная - приходится на горные или окологорные отрезки.
**********
Дорога - не только пейзажи и ландшафты. Это может быть и красивая церковь:
Или вот такая:
Или живописная часовня в смешанном классическо-византийском стиле на церковном кладбище:
Или взявшаяся невесть откуда-то, как "хуторок в степи", мельница:
Или просто очередной городок:
..........
Но большая часть пути - всё-таки пейзажная. Что неизбежно: плотность заселённости Хиоса не слишком высокая и очень не равномерная.
... тем более что дорога к Анаватосу лежит через горы, поросшие редким (о причине этого я рассказал выше) лесом.
На одном из перевалов (пусть это слово звучит слишком громко по отношению к Хиосу) вдали показалось море:
В основном я фотографировал прямо из машины, но вот такая необычная травка так заинтересовала, что пришлось остановиться и выйти:
..........
Дорога извилистая, но до крутого "серпантина" ей далеко...
На соседнем холме виднеется живописно выглядящий издали городок Авгонима (Avgonima).
Последний отрезок снова проходит по красивым местам, но я уже устал останавливаться, чтобы фотографировать... Но он короткий, и вскоре впереди на высокой крутой скале, ещё прячась за её вершиной, уже показался Анаватос:
Как бы мне ни нравились Места и византийские церкви (да и многое другое), именно Анаватос (Anavatos) вместе с Пирги и Лагкадой вошёл в мою тройку "The best of Chios". Этот ныне пустующий городок действительно впечатляет, хотя кому-то это впечатление, не исключаю, может показаться гнетущим.
Но давайте по порядку. Мы остановились на том моменте, когда, ещё с дороги, на высокой крутой скале показались первые строения Анаватоса. Для прибывающего сюда туриста его появление сродни эффектному выходу главного героя в кино - знаете, как часто бывает: останавливается машина, открывается дверь, оттуда кто-то выходит, причём сначала показывают ноги, а потом камера медленно поднимается вверх и в конце концов охватывает персонажа фильма целиком. Примерно так и здесь: дорогу как будто специально проложили так, чтобы максимально обогнуть Анаватос, постепенно открывая его всё больше и больше:
..........
Обогнув полгорода, дорога заканчивается у подножия горы, на которой расположен Анаватос, на довольно большой парковке. Дальше машинам уже ни-ни...
Здесь, внизу, существует небольшая туристическая инфраструктура: маленький музей, снэк-бар, магазинчик тематических ремесленных изделий и большая, не знаю, насколько современная, но точно не старинная церковь:
Размеры церкви удивляют, учитывая, что сегодня в Анаватосе проживает, по данным Википедии ... 1 (один) человек. Остальные приезжают сюда "вахтовым методом", главным образом, видимо, во время "сезона". Некоторые, возможно, и живут здесь какое-то время, как на даче - несколько вполне современных домов в нижней части Анаватоса, выглядящей довольно ухоженно, имеется.
Перед входом в местный музей - прекрасная декоративная инсталляция на тему Анаватоса:
Даже не знаю - кто-то себе печку на самом деле к зиме подготовил, или это чистой воды антураж...
..........
Отсюда начинается наш путь наверх - в Анаватос старый:
Мы даже подняться ещё толком не успели - а виды по сторонам уже жуть какие панорамные:
Вот за этими решётчатыми воротами и начинается древний Анаватос. Не знаю, закрывают ли их когда-нибудь (на ночь-то, по уму, стоило бы) и есть ли, кому это делать, но сейчас они открыты.
Сразу за воротами современными - уже каменные, аутентичные, крепостные:
Сейчас, прежде чем двинуться дальше, самое время слегка передохнуть и вспомнить, как и когда возник Анаватос и почему он стал городом-призраком. Предположительно городок был основан в 11 веке, ещё во времена Византии; сначала - у подножия горы, а уже потом - и на ней самой. Именно тогда появилось его название - от греческого слова "анавено", что означает "я поднимаюсь".
Основных версий возникновения Анаватоса две. По одной он, будучи расположен на высокой скале с крутыми каменными склонами, окружённой с трёх сторон глубокими ущельями, служил сторожевой крепостью, чтобы контролировать и защищать западное побережье острова в период частых набегов пиратов. Согласно другой, он был создан для проживания мастеров, которых Константин Мономах выписал из Константинополя для строительства монастыря Неа Мони (в том разделе я описывал эту историю) и в конечном счёте подарил эти земли тем из них, кто пожелал остаться на Хиосе.
История Анаватоса трагически закончилась в 1822 году во время обострения отношений местных греков с господствующими тогда на острове турками, закончившееся Хиосской резнёй. Город был осаждён и захвачен, его жители убиты, но ещё раньше около 400 горожан, не желая попасть в рабство или быть казнёнными врагами, бросились вниз со скалы, с крутого 400-метрового обрыва. Возможно, после этого какая-то жизнь в городе ещё продолжалась, но после землетрясения 1881 года, разрушившее то, что осталось после турецкой осады, Анаватос окончательно опустел и превратился в призрачный город.
..........
Что ж, пойдёмте дальше?
Большинство здешних домов - а их когда-то насчитывалось около 400 - состояли из двух этажей: на первом располагались складские и хозяйственные помещения, а второй был жилым. То есть Анаватос населяли, скажем так, не бедные люди.
Одним из более-менее сохранившихся сооружений бывшего города является церковь Богородицы:
Порой бывает так, что какое-то место мне не слишком понравилось, но на фото оно вышло замечательно. С Анаватосом всё наоборот. Не то что бы он оказался нефотогеничен, но его атмосферу снимкам передать не удалось. Там, "на натуре", её, атмосферу, можно хоть пить, хоть ладонями черпать буквально из воздуха, там буквально обалдеваешь от всего увиденного и прочувствованного, завидуешь сам себе, что оказался здесь. Но на фотографиях, к сожалению, отразились лишь картинки, порой и местами живописные, но являющиеся только бледными тенями своих же "оригиналов"... Но что делать, "что выросло - то выросло"...
Какой-то блеклый, но интересный и по-своему красивый кустик:
Атмосфера Анаватоса, кстати, совсем не жуткая, не зловещая, как это порой пишут. Она просто захватывает тебя, возникает ощущение чего-то очень необычного, хочется подниматься дальше и дальше, смотреть ещё и ещё. Нечто подобное мы уже видели - в Старом Баре в Черногории, причём масштабы там были даже больше. Но тогда прогулка оказалась подпорченной встречей со стаей бездомных собак, от которых было не понятно, чего ожидать. Потом мы с ними разошлись, но нехорошая настороженность всё равно осталась. Здесь же, кроме камней, неба и окрестных гор и холмов, больше не было ничего. Разве что парочка новых туристов, встретившаяся уже на обратном пути.
"Техники безопасности" здесь, кстати, никакой - всё отдано на откуп личной ответственности. Только в некоторых, совсем уж сложных местах, брошено несколько грубо сколоченных деревянных подмостков. А так - смотри под ноги и контролируй каждый шаг. Потому что местами - а таковых здесь очень много, особенно на краю обрыва - уж если наеб..ся, то наеб..ся, именно наеб..ся и очень конкретно, так что лучше не наёб..ся...
..........
На самой высокой части горы чудом уцелела церковь Таксиархис (Архангелов):
Сейчас мы - очень осторожно - зайдём внутрь неё. Это, пожалуй, единственное место в призрачном городе, где предприняты дополнительные меры безопасности.
Интерьеры церкви сохранились очень хорошо, учитывая произошедшие разрушения и почти полуторавековое запустение:
..........
Мы находимся на самой вершине скалы, и если подойти к краю, можно увидеть, что выше нас нет ничего на многие километры вокруг. Ну разве только облака... Кажется, что ещё немного - и мы окажемся на "3 метра над уровнем неба"
pg
**********
Повторюсь: от посещения города-призрака Анаватоса, этого каменного "затерянного мира", остались колоссальные впечатления , всю полноту которых передать здесь никак не возможно... Но если кто окажется на Хиосе - обязательно приезжайте сюда и увидьте всё сами:)
savl1 писал(а) 16 дек 2018, 14:37:от посещения города-призрака Анаватоса, этого каменного "затерянного мира", остались колоссальные впечатления
Наверное, причиной тому еще и его трагическая история. И - действительное запустение, такая концентрация тишины и веков, в которую только вы и погружались. Потрясающе интересно.
a_ni_ka писал(а) 16 дек 2018, 18:12:Наверное, причиной тому еще и его трагическая история.
Неа, совсем нет. Может, это и плохо, но мою душу, если честно, эта история не затронула.
И вот что ещё интересно. В христианстве самоубийство считается смертным грехом, причём самым страшным. Но если нужно идеологически, это представляют чуть ли ни геройством, а некоторых даже канонизируют...
savI1, спасибо Вам, что знакомите нас с Хиосом. И ведь журнал этот я тоже читала, помню про мастику и технику нанесения рисунка на стены, которая делает дома такими нарядными. Но то, что этот остров - настоящее сокровище - поняла только из Вашего рассказа. Надеюсь, продолжение еще будет?
Прежде чем завершить этот рассказ столицей острова, давайте поговорим о том, где останавливаться на Хиосе. Разумеется, это зависит в первую очередь от намеченных целей и наличия или отсутствия пляжной составляющей. К примеру, если вы не собираетесь купаться и не хотите брать машину, то лучше всего жить в самом Хиосе (городе).
Если же "пляжение" все-таки входит в программу, то хорошим, а может, и наилучшим вариантом мне представляется приморский посёлок Карфас (Karfas, с ударением на второй "а"), расположенный в нескольких километрах южнее островной столицы. Признаюсь, что он попался мне на глаза так быстро и сразу настолько всем устроил, что я даже не стал искать прочих альтернатив (а таковой может быть Вронтадос, на окраине которого находится "Камень Гомера").
Карфас – это типичный курортный городок: с бесплатным песчаным полупустым (это в самом-то начале бархатного сезона!) пляжем без засилья "зонтиков", небольшим променадом, двумя минимаркетами, приличным выбором недорогого жилья и целой россыпью ресторанчиков. Для тех, кто арендует машину, не составит особой проблемы припарковаться, а не имеющие её смогут быстро и легко выбираться в Хиос (который город) на регулярном автобусе. Ну и географическое положение Карфаса практически в самой середине восточного побережья делает очень удобными поездки отсюда в любую часть острова. К тому же аэропорт находится очень близко, но гула самолётов при этом совсем не слышно. В общем, как я уже сказал, сплошные преимущества!
Наш отель "Океания" - не на 1-й линии, но всего в трёх минутах ходьбы от моря:
Пожалуй, единственным недостатком Карфаса было мелкое море: для того, чтобы зайти "по шейку", надо пройти добрую сотню метров. Правда, этот факт имел и обратную, более приятную сторону: тогда как температура воды на Хиосе по статистике даже в самый сезон не превышает 24-25 градусов, днём море у берега прогревается практически до температуры тела. Те же, кто предпочитает "свеженькую" воду, могут найти её при утреннем купании – тогда она ещё действительно бодрящая.
Морское дно – и в этом тоже есть свои плюсы и минусы – абсолютно ровное и пустынное, покрытое только узором подводных песчаных "дюн", без камней, водорослей и морских ежей. Вода, кстати, несмотря на песок, совершенно прозрачная.
"Зонтичная" зона кажется большой, но это всего лишь небольшая часть пляжа перед парой отелей, которая занимает примерно четверть (а то и меньше)городского побережья. Для всех остальных кинуть своё полотенце или соломенный коврик, и при этом не залезать кому-то "на голову", не составит никакого труда:)
А вот открытого морского горизонта на восточном побережье Хиоса нет. Вместо него вдалеке видна длинная полоска "земли", вечерами сверкающая, как ёлочная гирлянда. Сначала я не мог понять, что это, но потом "дошло": это же и есть "берег турецкий", куда лежит наш дальнейший путь, ближе, чем представлялось! И где-то как раз там и находится Чешме, связанный с Хиосом паромным сообщением.
..........
А это ресторанчик Pinaleon, который мне понравился больше всего. Сначала, как обычно, хотелось разнообразия, поэтому сначала поели в одном, потом в другом... А потом вернулись в тот, который приглянулся более других, да так там и "остались":)
Вечера здесь спокойные, тихие, "камерные". Дискотек, по крайней мере, на открытом воздухе нет, "рубилова" не слышно, если только на террасах кафе музыка играет, но без фанатизма.
savl1 писал(а) 06 дек 2018, 08:51:А произошло вот что: ни на какой Хиос я в жизни не собирался...
Не поверите, я тоже не собиралась ни на какой Хиос, но тут Ваш отчет. Я бы и внимания не обратила на Хиос, если бы автор был другим. Но Вас почему-то сразу заподозрила во взглядах на Эфес А я туда тоже хочу, только не знаю куда бы тот Эфес приткнуть. Хиос просто находка! Всем удобен, в меру красив. Я так понимаю, что Эфес еще впереди? У меня вопрос логистический. Перелет в Измир не проще, учитывая явную близость острова к Турции? Или Вы нашли прямой перелет в Хиос?
Aromo писал(а) 18 дек 2018, 16:59:Я бы и внимания не обратила на Хиос, если бы автор был другим.
Aromo, и я очень рад видеть Вас в своём рассказе в этой пока не очень характерной для меня "ветке" И, кстати, когда мои рассказы выбирают "под автора", мне особенно приятно, врать не буду:)
Конечно, но уже в другом рассказе. После этого я возьму небольшой "технический" тайм-аут, напишу про Измайловский остров, и сразу начну турецкую часть - там не только Эфес будет, но и Чешме, и в Измире есть что показать, а Маниса, уверен, для многих, кто любит Восток, настоящим открытием станет:)
Кстати, забегая вперёд, скажу Вам (пока по секрету ), что Эфес разочаровал...
Aromo писал(а) 18 дек 2018, 16:59:Перелет в Измир не проще, учитывая явную близость острова к Турции? Или Вы нашли прямой перелет в Хиос?
Прямого перелета в Хиос, конечно, нет. По-моему, на греческие острова из Москвы вообще таковой есть только на Родос, если не считать Крит по конской цене от Аэрофлота (если я не прав - поправьте). Всевозможные чартеры, конечно, не в счёт. Но ведь и в Измир прямого нет - всё равно придётся лететь через Стамбул. Опять же, чтобы попасть на паром до Хиоса, надо ещё в Чешме ехать, так что "турецкая" логистика в оба конца не очень быстрой и простой получается... А если туда через Измир, а обратно из Хиоса - так это то же самое, только наоборот...
Ну и, сравнивая, надо перелёты учитывать. "Туркиши" не дёшево получатся, а если сравнивать "Пегасус" и "Эгейцев" - то при примерно равной цене (причём у "Эгейцев" даже подешевле будет, если правильно покупать) "Эгейцы", в отличие от "Пегасусов", и покормят на московском перелёте, и попоят (да ещё снэк или печеньки дадут) на греческом, и при посадке контрольной рамкой не будут мучить, и при он-лайн регистрации места позволят бесплатно выбрать... Я бы вообще только ними летал, если бы была такая возможность:)
Сейчас я кратенько покажу несколько мест в ближайших окрестностях Карфаса, куда мы заехали. Прежде всего, это таинственный Кампос (Kambos), тоже своего рода "призрачный город", которого нет ни на одной карте, но есть в любом туристическом буклете. Потому искал я его долго и нашёл только с помощью местных товарищей. А причина такого "географического инкогнито" в том, что Кампос является южной окраиной Хиоса (столицы) и не имеет самостоятельного административного статуса.
Сегодняшний Кампос – это что-то вроде дачного посёлка, хотя назвать "дачами" его особняки, огороженные сплошной каменной стеной с высокими претенциозными порталами, выполненными в единой (или сходной) стилистике, язык не поворачивается. Исторически, ещё с генуэзских времён, здесь селились очень знатные и богатые люди: дворяне из Генуи, византийские сановники, преуспевающие купцы. Мало что изменилось в Кампосе и при османском правлении. Однако в 1822 году во время Хиосской резни Кампос был разграблен и заброшен, а землетрясение 1881 года довершило его разрушение. Его восстановление началось уже в 20 веке после вхождения Хиоса в состав Греции - здесь опять появились роскошные особняки, окружённые цитрусовыми садами. И хотя впоследствии блеск Кампоса снова потускнел, мы ещё можем видеть каменные свидетельства его былого процветания.
Соответствуют общему стилю и другие сооружения:
А колокольня здешней кладбищенской церкви такая, что только ради неё сюда можно заехать:
И другая тоже:
..........
И ёжик тоже здесь был!
***************
Городок Тимиана(Thimiana) привлекательно выглядел на фото из интернета, но на деле оказался неинтересным, некрасивым, а местами откровенно запущенным. Даже кафе, числящееся одним из фаворитов местной гастрономии в рейтинге "Трипэдвайсора", в котором мы предполагали поужинать, было закрыто, причём явно не сиюминутно.
С учётом всего вышесказанного больше всего в Тимиане понравились характерные галечные мозаики во дворе слишком огромной для небольшого посёлка церкви:
Последний раз редактировалось savl1 20 дек 2018, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Парк напротив церкви тоже явно знавал лучшие времена:
Впечатлил разве что памятник – по всей видимости, какому-то герою национально-освободительной борьбы греков во времена турецкого владычества:
***************
А вот монастырь Святых Константина и Елены, расположенный на горе в паре километров от Карфаса, похоже, соответствовал тому, каким он показан в интернете. Но, к сожалению, не сложилось и с ним, хотя и по другой причине: он был банально закрыт. Всё, что удалось здесь – заглянуть одним глазком (и тот фотоаппарата) через мощные решётчатые ворота:
savl1 писал(а) 18 дек 2018, 20:47:а Маниса, уверен, для многих, кто любит Восток, настоящим открытием станет:)
Она и по фото выглядит завлекательно. Как-никак не последний санджак Османов. Глава Манисы (уж не буду название должности перевирать) - практически будущий султан.
savl1 писал(а) 18 дек 2018, 20:47:Кстати, забегая вперёд, скажу Вам (пока по секрету ), что Эфес разочаровал...
Предсказуемо Учитывая накопленный багаж, так сказать. Все же сложно всякий раз абстрагироваться от когда-то полученных впечатлений.
savl1 писал(а) 18 дек 2018, 20:47:и покормят на московском перелёте, и попоят (да ещё снэк или печеньки дадут) на греческом, и при посадке контрольной рамкой не будут мучить, и при он-лайн регистрации места позволят бесплатно выбрать... Я бы вообще только ними летал, если бы была такая возможность:)
Резонно. Мне они тоже очень нравятся. Я уж подумала, что есть варианты - прямой наводкой в Хиос. Может сезонка какая-никакая. А так да, в какую сторону глобус не крути. Можно еще Анталию иметь ввиду, если есть виды на Фетхие и рядом, но это уже недельки на две с перерывами на пляжи.
Чуть выше я писал, что Анаватос на фотографиях проиграл самому себе, и близко не производя то впечатление, что вживую. А вот с Хиосом – остров и его столица носят одно и то же имя – случилось ровно наоборот. И это меня очень обрадовало, поскольку Хиос, если честно, понравился ... ну не так чтобы очень, а удавшийся, на мой взгляд, в целом рассказ было бы обидно заканчивать с "понижением градуса". И уже теперь, ещё толком не успев начать писать о нём, я понимаю, что страхи были напрасными: на снимках Хиос получился ярким, красивым и даже интересным.
При этом особо топовых достопримечательностей в столице острова, можно сказать, и нет – недаром её главной визитной карточкой стало место, которое находится даже не в самом городе, а в паре километров севернее него. Но оно действительно очень живописное, и его не грех осмотреть и заснять "для истории" (когда-нибудь мне ж захочется пересмотреть этот рассказ!) с разных сторон и в разных ракурсах:
Ну да, понимаю - "мельницы на фоне дерева", "мельницы на фоне декоративной композиции"... Но мне очень понравились эти фотографии, каждая из них по-своему хороша, и мне жалко было выбрасывать хоть какую-то из них. Так что будьте снисходительны, простите мне эту маленькую слабость...
Сейчас мы подойдём и посмотрим "каменных великанов" поближе. Хорошо, Дон Кихота нет, а то бы он тут устроил...
Но ведь мельницы - действительно живописные штуки, а?!
..........
Чуть дальше можно увидеть руины старых береговых укреплений:
Много веков назад Хиос состоял из двух частей: крепость (Кастро), окружённая мощными крепостными стенами, и расположенный за её пределами Борго. Кастро был не просто крепостью, а практически самостоятельным городом (на Руси подобные назывались Городищами) – с жилыми кварталами, улицами, площадями, церквями. На его территории (площадь которой составляет аж 180000 квадратных метров, что примерно соответствует трёмстам "типовых" 6-соточных дачных участков) люди селились ещё за много веков до Рождества Христова, а свой нынешний облик он получил в 14 веке, когда завладевшие островом генуэзцы перестроили бывший византийский форт, возведя высокие стены, укреплённые башнями (8 из них в той или иной степени сохранились до наших дней) и окружённые с трёх сторон – четвёртая выходила на морское побережье - глубоким и широким рвом, тем самым превратив крепость в искусственный остров. Некоторые изменения в архитектуре Кастро были позднее внесены турками и венецианцами (последние владели Хиосом всего полгода, но, естественно, планировали обосноваться здесь надолго, поэтому и строились быстро и основательно, да вот судьба распорядилась иначе...).
Для лучшего понимания "как тут всё устроено" приведу панорамный снимок, найденный в интернете:
Реставрированная часть стены с несколькими башнями, обращённая в сторону современного города (бывшего Борго), смотрится очень эффектно:
Эту разрушенную башню не стали восстанавливать, видимо, для большего колорита и исторической достоверности:
А вот с противоположной, не столь парадной стороны крепостная стена и обороняющий её массивный Северо-западный бастион сохранили свой более-менее аутентичный вид. Проходящий вдоль неё ров, в котором уже давно нет воды, сегодня используется в качестве самой большой, хоть и не официальной, городской парковки:
Дома на другой стороне рва как будто вырастают из земли:
..........
Изначально внутрь крепости вели трое ворот: Главные - Porta Maggiore – с южной стороны, Верхние – с западной и Морские (Porta di Marina) – с северной, выходящей к морю. Все они в те времена закрывались на ночь и вновь открывались с восходом солнца специально назначенным для этой цели должностным лицом, владевшим одним из двух комплектов ключей (второй принадлежал военному коменданту крепости).
Морские ворота вместе с прилегающими к ней стенами были снесены уже в новейшей истории при строительстве современного порта, На месте Западных (к ним, что символично, ведёт улица Генуи) стены "расступаются", образуя обычный проход, облегчающий доступ в жилые кварталы бывшего Кастро, а вот Главные, реконструированные венецианцами в 1694 году во время своего кратковременного (около полугода) правления на Хиосе, и сейчас являются парадными. Правда, увидеть их не удалось из-за реставрации, которая как раз проходила в этой части крепостных укреплений, поэтому я могу показать только ведущий к ним через ров многоарочный каменный мост, который в древние времена был деревянным и перекидным:
Последний раз редактировалось savl1 20 дек 2018, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
Несмотря на реставрационные работы, ворота Порта-Маджоре открыты для прохода, и сейчас мы через них войдём внутрь крепости: большие деревянные двери, обитые железом, раскрыты настежь.
Главные ворота, несмотря на свою внешнюю парадность (показать которую по вышеуказанной причине мне не удаётся), внутри являются довольно сложным оборонительным сооружением, представляя собой узкий, изогнутый несколько раз каменный коридор, в котором неприятелю, доведись ему прорваться в них, пришлось бы нелегко.
Обратная сторона Порта-Маджоре более древняя (предположительно начала 15 века), чем внешняя и, хоть и не столь помпезная – не менее монументальная. Когда-то её украшали мраморные плиты с декором, на одной из которых была изображена евангельская сцена въезда Иисуса в Иерусалим.
Интересно, что с этой (внутренней) стороны генуэзцы вешали над воротами ключи от завоёванных ими крепостей и замков (в истории осталось, как минимум, 2 таких факта).
**********
Сразу за воротами находится самое впечатляющее из сохранившихся старинных сооружений Кастро - Дворец Джустиниани, в котором размещалась гражданская администрация и военное командование крепости (Джустиниани – фамилия знатного генуэзского рода, который, по сути, и владел Хиосом):
Рядом с дворцом расположено ещё одно сооружение генуэзских времён – так называемая Тёмная тюрьма, или Тёмное подземелье (Dark Dungeon). Его название говорит само за себя, а самыми известными узниками темницы были 70 знатных горожан и православный епископ, поддержавшие окончившееся поражением восстание против османского правления в 1822 году и впоследствии повешенные на главной площади города. Но эти трагические события остались далеко в истории, и сегодня Тёмное подземелье восхищает нас своим очень колоритным средневековым антуражем:
..........
Возле главного входа в Кастро когда-то располагались мусульманский и еврейский кварталы. До сегодняшнего дня тут сохранилось старое османское кладбище, где можно увидеть много типичных исламских надгробных памятников. Здесь похоронен и турецкий адмирал Кара Али Паша, чей флагманский корабль был сожжён бригом под командованием Константиноса Канариса – героя греческого освободительного движения на Хиосе, ставшего впоследствии морским министром, а ещё позже – главой правительства Греции.
Внутри Кастро не слишком интересный и не очень живописный. Да, порой попадаются колоритные или симпатичные местечки, но в целом чего-то такого уж примечательного здесь мало (а о том, что есть, я чуть дальше скажу отдельно).
..........
А теперь о том, что здесь стоит увидеть. Прежде всего, это очень атмосферная площадь перед церковью св. Георгия (Агиос Георгиос). Сама церковь имеет очень долгую и "извилистую" историю. Изначально она была византийским храмом, построенным в 10 или 11 веке. Потом завладевшие Хиосом генуэзцы превратили её в католическую церковь, а сменившие их османы - в мечеть, которая была разрушена при землетрясении 1881 года и позже перестроена заново. А после освобождения Хиоса от турков круг замкнулся, и она снова стала православной церковью. При этом она была реконструирована только изнутри, а внешне осталась такой же, какой была в мусульманские времена.
Сохранился даже минарет, только на его вершине появилась христианская башенка-колокольня:
Напротив церкви находятся ещё два мусульманских сооружения - медресе и другая мечеть с очень колоритной аркадной лоджией:
В центре площади под большим платаном можно увидеть типичный для дворика перед мечетью фонтан для омовения, сооружённый, что любопытно, на основе мраморного саркофага предположительно генуэзского происхождения:
Рядом установлены ещё несколько мраморных плит, скорее всего - надгробий, похоже, что христианских, которые, по всей видимости, были найдены здесь при раскопках:
**********
Другое интереснейшее место внутри Кастро - турецкие бани - хаммам. В османские времена их было две, одна - меньшая - сейчас находится в частной собственности, а большая была реставрирована и открыта в качестве музея, а также для проведения различных выставок. Смотрится этот комплекс, построенный в типично мусульманском стиле, просто потрясающе!
Жаль только, что был закрыт не только сам хаммам, но и прилегающая к нему ограждённая территория, так что ближе подойти не удалось...
..........
Уже на самой северной, приморской части крепости возвышается сигнальная башня, имеющая в плане необычную форму подковы. Она являлась центральной в цепочке сторожевых башен, раскинувшихся по всему побережью, предназначавшихся для наблюдения за окрестностями и быстром оповещении посредством световых сигналов в случае появления неприятеля.
А ещё эта башня интересна тем, что строительным материалом для неё, кроме обычных камней, послужили фрагменты древних сооружений, к примеру, вот такой кусок античной колонны. Посмотрите, ну не прелесть ли?!
..........
Уже на самом побережье можно увидеть слегка затопленную арку. Возможно (точной информации я не нашёл, но это было бы вполне логично), это и есть остатки средневековых Морских ворот?
В любом случае выглядят эти руины очень живописно!
Прочие оборонительные сооружения вдоль моря были разрушены, как я уже говорил, при строительстве нового порта, к которому мы сейчас, покинув территорию Кастро, и выходим:
Перед тем как посмотреть новую часть города - бывший Борго, мы ненадолго переедем на северную окраину Хиоса - в живописное место на берегу моря, где вблизи небольшой рыбацкой гавани стоит ещё одна старая мельница:
..........
А теперь мы окончательно вернёмся в центр города, прогулкой по которому и закончится наше путешествие по Хиосу и мой рассказ о нём. Эта часть столицы острова является больше новой, чем старой , что не удивительно, принимая во внимание значительные разрушения, произошедшие во время печальной памяти землетрясения 1881 года, уже много раз упомянутого мной ранее. Поэтому исторических памятников и сооружений здесь осталось не много, а большинство вновь возведённых кварталов вынужденно строились быстро и утилитарно: тогда было, видимо, не до особых изысков. Хотя симпатичные и интересные уголки здесь, конечно, есть, и именно их я постараюсь показать, равно как и те, которые демонстрируют, насколько пёстрой и неоднородной по стилистике является столица острова Хиос город Хиос:
Такой "городской пейзаж" совершенно не характерен здесь - тем любопытнее он выглядит:
В одной из немногих сохранившихся на Хиосе мечетей после её реставрации был открыт Византийский музей:
Как же я люблю минареты, и хотя турецкие "карандашики" в своём большинстве достаточно простенькие (по сравнению с каирскими), трудно упустить возможность полюбоваться ими, что и вас приглашаю сделать
Ещё один уцелевший памятник прошлого - османский фонтан:
Очень симпатичная церквушка, выглядящая просто игрушечной на фоне обступающих её домов (кто был в Афинах знает, что там подобное можно увидеть частенько - суперсовременные здания, и рядом с ними - маленькая, иногда старинная церковь):
На удивление, она оказалась открытой:
..........
Из "больших" церквей больше всего понравились две. Одна - Иоанна Богослова с очень интересными и необычными звонницами в виде маленьких часовенок на вершинах башен-колоколен:
А другая - Митрополия, кафедральный собор, сооружённый на месте главной генуэзской церкви, сожжённой турками во время Хиосской резни 1822 года, и перестроенный в византийском стиле в 1888 году после землетрясения.
Наша прогулка заканчивается на городской набережной:
... где состоялся прощальный обед на Хиосе:
Именно здесь наконец-то довелось попробовать мастичный ликёр (точнее, одну из множества его разновидностей), который хозяин совершенно неожиданно презентовал (да ещё вместе с традиционным греческим йогуртом) по окончании трапезы.
**********
А сейчас наш путь теперь лежит воооон туда - вдоль всей набережной, в дальний конец порта...
...где давно ждёт часа своего отплытия паром турецкой компании Ertürk Lines:
Там же неподалёку находится её офис, где надо обменять купленные заранее через интернет ваучеры на поездку на посадочные билеты. Я специально не фотографировал его, но он неожиданно хорошо получился. По крайней мере, вывеска видна издалека:
Рядом с каким-то портовым офисом - симпатичная "морская" композиция из якорей, пушек, цепей и стилизованных из них крестов:
..........
Перед поездкой я долго искал информацию - где проходит паспортный контроль перед отправлением в Турцию: на самом ли корабле, или, быть может, нужно обращаться в портовую полицию, или ещё как, но ответа так и не нашёл. Ничего путного на этот счёт я не узнал и на самом Хиосе. В конце концов выяснилось, что всё происходит внутри морского терминала, от которого отходят паромы в Чешме: он оборудован точно такими же, как в аэропорту, кабинками, после которых вы сразу проходите на посадку.
Эта процедура осталась позади, и вот мы уже на "нейтральной" территории: уже не в Греции, но ещё и не в Турции:
"Наш" кораблик в основном пассажирский, на 2-3 машины, а рядом стоит уже реальный паром другой турецкой компании Turyol - он отойдёт через полчаса после нас.
..........
Что ж, гостеприимная греческая земля осталась позади...
... мы покидаем порт Хиоса, а впереди нас ждёт Турция, берега которой хорошо видны отсюда, и от которых нас отделяют всего 45 минут морского мини-путешествия.
Но это уже совсем другая история, которой будет посвящён отдельный рассказ. А этот я заканчиваю - с небольшим сожалением и лёгкой грустью, потому что его написание доставило мне много приятных минут и часов, давался он легко и ненапряжно и, главное, позволил второй раз "зайти в ту же реку" и ещё раз пережить это короткое, но очень понравившееся мне путешествие на оказавшийся столь красивым и интересным, не обманувший ни одно из моих ожиданий, прекрасный остров Хиос.
В самом конце я традиционно хочу поблагодарить всех вас, кто прочитал или хотя бы просто просмотрел этот рассказ, кто оставил на его страницах свой след своими комментариями, интересными и доброжелательными, и пожелать всем любви, здоровья и интересных путешествий. А заодно, пользуясь случаем, поздравить с наступающим новым годом с надеждой, что он окажется хотя бы не хуже уходящего (на большее моего реалистического оптимизма не хватает, но не будем о грустном)...
Ну и чтобы закончить на совсем позитивной ноте, предлагаю послушать вместе со мной красивую инструменталку знаменитого греческого композитора Микиса Теодоракиса. Почему именно его? Да очень просто - потому что Микис Теодоракис родился на острове Хиос!
Сергей, прочла на одном дыхании, практически не дыша при том.)))
Когда (если) я вырасту, то обязательно туда съезжу.
А не есть ли это потерянный рай - сплав различных культур, разгул дмзайнерской мысли))) море, ландшафты, да еще и коты с Микисом Теодоракисом.))) ах, да, и Гомер впридачу и еще всякого-разного.
Спасибо, у меня после Вашего рассказа ощущение, что в мини-отпуске побывала, который мне сейчас крайне нужен.
Не буду врать, что случайно наткнулась на отчет - конечно же, периодически заглядываю к Вам в профиль, нет ли чего новенького. В общем, у меня случилось, как и у Вас с тем журналом:) Но я пока только 1 страницу прочитала (с отрывом от строгания оливье, НГ и все такое:) Но один вопрос спешу задать: а у эгейцев на Хиос неужто прямой рейс есть??? (Если уже был этот вопрос - прошу прощения!)
Innokentia писал(а) 31 дек 2018, 14:07:Но один вопрос спешу задать: а у эгейцев на Хиос неужто прямой рейс есть???
Нет, конечно. По-моему, на греческие острова из Москвы вообще таковой есть только на Родос, если не считать Крит по конской цене от Аэрофлота. Всевозможные чартеры, естественно, не в счёт. Но "Эгейцами" (которыми вообще летать одно удовольствие ) с пересадкой в Афинах - недорого и без никаких проблем!
Сергей, спасибо за Ваш замечательный отчет! Прочитала с огромным удовольствием. Для меня, как и для многих ваших читателей, остров Хиос - неожиданное открытие. Никогда не слышала о нем и даже не смотрела в эту сторону. А тут такие красоты и столько всего разнообразного и интересного. Надо ехать! Вот только, сколько дней надо планировать, если без пляжного отдыха?
savl1 писал(а) 31 дек 2018, 16:03:По-моему, на греческие острова из Москвы вообще таковой есть только на Родос, если не считать Крит по конской цене от Аэрофлота. Всевозможные чартеры, естественно, не в счёт. Но "Эгейцами" (которыми вообще летать одно удовольствие ) с пересадкой в Афинах - недорого и без никаких проблем!
Я вообще-то о них, о чартерах:) Потому как перед каждым сезоном изучаю полетные программы - вдруг какое новое направление откроют (как неск.лет назад получилось со Скиатосом). Эгейцами (регуляркой не летала. Но присмотрюсь, спасибо. Есть пара давних "хотелок", теперь вот и Хиос:) А с общественным транспортом там как, не приглядывались? Ашинку вашу видела, конечно, но вдруг - Вы же турист дотошный
Innokentia писал(а) 02 янв 2019, 00:01:А с общественным транспортом там как, не приглядывались? Ашинку вашу видела, конечно, но вдруг - Вы же турист дотошный
Не то чтобы дотошный, просто я всегда оцениваю возможные альтернативы на случай, если машина по каким-то причинам "обломится" Да, ОТ там есть. Не такой развитый, как, скажем, на Санторини, где он решает 90% всех вопросов, но вписаться в него, пойдя на некоторые компромиссы по маршруту, возможно. К примеру, один из самых регулярных маршрутов - из Хиоса в Месту и Пирги.
ОльгаХа писал(а) 01 янв 2019, 22:51:Вот только, сколько дней надо планировать, если без пляжного отдыха?
Ольга, могу только сказать, что на то, что я описал в этом рассказе, потребовалось 2.5 дня. С 3-х разовым купанием. А так это зависит от наличия машины и, соответственно, программы посещения.
Вот так вот минус 22 на улице, "жалобно грустно и тоще"(с) на душе, и, казалось бы, только мясо в доморощенной шашлычнице и может скрасить остаток дня, да и остаток жизни.... И вдруг кто-то что- спросил в ЛС на форуме. Захожу и,... руки-ноги сами несут меня к Сергею в гости.
Тут так много тепла, так много солнца, и сразу ошарашивает волной какой-то неведомой полувосточной-полувизантийской шкатулописи! Случайный журнал... Сергей, а Вам не приходило в голову, что Вы- посредник вселенской красоты? Через эффектно подброшенные Ею Вам журналы, случайно найденные в инете картинки, Вы, помножая свой восторг от них на жажду путешественника, несете нам эту красоту. Тут целые толпы последователей. Я уверена. Просто многие молчат. Неее. Не от жадности или скромности. Они застывают от восторга при встрече с красотой, которая рассыпана повсюду на земле. Какие божественные картинки. Безлюдные, но не заброшенные. Мечта уставшей души! (не смогла найти среди предложенных подходящий смайл. Аххх! с началом на вдохе и окончанием на выдохе.) Коты и ежичек.... А что еще нужно вдобавок?!! Благодарю.
Лида, спасибо Вам за изумительной художественной красоты комментарий! Он будет настоящим украшением этого рассказа!
lidaOV писал(а) 29 янв 2019, 21:54:Вам не приходило в голову, что Вы- посредник вселенской красоты?
Я действительно посредник - но только как инструмент бога для реализации своей судьбы и судьбы тех людей, с которыми я соприкасаюсь в жизни. Впрочем, то же самое можно сказать о каждом человеке:)
Спасибо за чудесный рассказ (отчетом назвать язык не поворачивается)! Он перевесил чашу весов в сторону Хиоса, и надеюсь, что вскоре увижу все это своими глазами. И да, за ваши изумительные фотографии Эллада должна вам приплачивать - лучший пиар! )))
nknk писал(а) 27 май 2024, 12:46:за ваши изумительные фотографии Эллада должна вам приплачивать - лучший пиар!
Смех смехом, но Без лишней скромности скажу, что это можно сказать о половине (а то и больше) моих рассказов. Особенно по Испании, где я давно (в отличие от Греции) вышел за пределы "стандартов". И даже денег не надо - я бы "взял" длинными визами:)
