ДЕНЬ (точнее, вечер) ПЕРВЫЙ. ИРАКЛИОН – КИССАМОС – ФАЛАССАРНА.
Прилетели в семь вечера. Багаж и машину оформили быстро. Теперь путь до первой точки – Фалассарна. Три часа езды, а по темноте, с учётом ходовых качеств машины, получится еще дольше. Естесственно, неплохо бы и поужинать. Вначале хотели заехать в таверну Αγιά Ειρήνη (Agia Irini) Mylopotamos 740 52 – по отзывам очень вкусное BBQ. 58 км от аэропорта. В Гугле мапс находится под кодовым названием Saint Irene. Увы, не попали – вся таверна была оккупирована местными, справлявшими какое-то торжество. Так что за качество еды, пожалуй, можно поручиться. Наверняка приютили бы, напоили-накормили, но так как дорога дальняя, решили не злоупотреблять гостеприимством. И не зря – следующая у меня на очереди была таверна «Стимадорис» в Киссамосе.
Время близилось к полуночи – времени закрытия. Мы оказались единственными посетителями, но были приняты исключительно радушно. Попросили, что порекомендует хозяин из улова дня. Хозяин предложил рыб из нескольких ценовых категорий. Мы остановились на высшей категории «А» – живём-то один раз! Рыба из сей категории звалась Dentex.
Как потом выяснили, по-русски - это зубан (или синагрида). Взяли половину рыбины весом с килограмм с лишним. Как они умудряются так точно «распилить» рыбу повдоль по позвоночнику? Пока рыба готовилась, хозяин провёл небольшую экскурсию по таверне и рассказал о коллекции артефактов.
Про вкус могу сказать только то, что теперь эта таверна уверенно занимает в нашем «рыбном» рейтинге высшую строчку, сместив на почётное второе место таверну «У Димитриса» в Мохлосе.
Получив высшее гастрономическое наслаждение, к часу ночи добрались до отеля. Останавливались в Falassarna bay. Заранее предупредили, что приедем поздно – ресепшн уже будет закрыт. Никаких проблем - по приезду на двери отеля висел лист с чёткими инструкциями: мистер такой-то, ваш номер такой-то, ключи - в двери номера.
ДЕНЬ ВТОРОЙ. Фалассарна – Сфинари – Элафонисси – Кедродассос – Влатос – Тополийское ущелье – Комолити - Ханья.
Отель Falassarna bay расположен в шаговой доступности от уютных маленьких пляжей. Рядом есть кафе и таверны. Из окна открывается красивый вид.
Хоть мы не заказывали завтрак (8 евро/чел), но хозяйка с утра всё-равно угостила пирожными. Позавтракали йогуртами, купленными в супермаркете, и съездили искупаться на «большой» пляж, находящийся в паре километров южнее отеля. К счастью, было ещё рано, и народу было мало.
Пляж идеален для отдыха с детьми – бархатный песок и очень медленное увеличение глубины. Не как у нас в Юрмале, конечно, – 50 -100 метров по колено, - но по пояс можно идти довольно долго.
По пути наслаждались видами:
Далее путь лежал на юг к очередному месту туристического фетишизма – пляжу Элафонисси. По пути заехали на пляж Сфинари – купаться не стали, показался слишком каменистым. Чем дальше к югу, тем больше было заметно следов разрушений, которые оставили февральско-мартовские ураганы с наводнениями. Но греки – молодцы, все дороги практически восстановлены. По крайней мере везде проехать можно.
По пути остановились у какого-то магазинчика купить попить и увидели такую забавную компанию в машине местного фермера:
Когда добрались до Элафонисси, то уткнулись в огромный паркинг в прибрежных дюнах. С трудом нашли место, вышли на пляж, пять минут посмотрели на мешанину человеческих тел в воде и на суше, сделали две фотографии из серии «мы здесь были», развернулись и отчалили искать место потише.
Быстро погуглив, заинтересовались пляжем Кедродассос (что в переводе означает «кедровый лес»). До него уже не так просто добраться – 2,5 км «критской» грунтовки и потом еще довольно продолжительный спуск с небольшой горы, на вершине которой находится парковка. Но пляж того стОит! Это необычный пляж, поросший огромными можжевеловыми деревьями (не имею понятия, почему лес называется кедровым – может, в какие-то незапямятные времена они здесь и были?).
Пляж совершенно дикий – рядом нет ни отелей, ни таверн, никакой инфраструктуры в виде лежаков/зонтов. Тень предоставляют огромные деревья. Многие хиппующие товарищи живут тут подолгу в палатках. Да и сам по себе пляж очень красивый: здесь найдётся место, где поплавать в камнях любителям сноркелинга, и предпочитающим бухточки с чистейшим песком.
Независимо от времени пребывания, по-любому берите с собой запас питьевой воды. Вволю искупавшись, поехали дальше.
Следующей точкой значилась деревушка Влатос, рядом с которой находится Парк мира.
Вот какую информацию про него можно найти в сети (перевод с английского): «Парк мира был основан в 1970 году культурной ассоциацией Влатоса при сотрудничестве Института Гёте и при поддержке Баварского департамента лесов. Это экспериментальный парк со 150 видами растений, занимающий площадь 1 000 000 кв.м. и являющийся частью восстановленного леса площадью 20 кв.км. Вокруг и в лесу «Мира», который характеризуются как природный парк, есть несколько очень хороших пешеходных (треккинговых) маршрутов.» На деле всё оказалось довольно запущенно (см. фото).
Видно, что парком уже давно никто не занимается (да, пожалуй, и не пользуется), и всё пущено на самотёк. Тропы не чищены, толком не обозначены. Но полазить есть где, и полюбоваться есть на что – хотя бы на деревья-патриархов и игру цвета в зависимости от освещения.
По пути к парку в самой деревушке Влатос совершенно случайно обнаружили маленький магазинчик-кафенион, где продаются «продукты от местных производителей». Рекомендуем присмотреться к травам – широчайший ассортимент! Конечно, без рюмки ракии с закуской от гостеприимного хозяина-травника покинуть магазинчик было невозможно. ))
Там же во Влатосе, но уже на «нижней» дороге, можно заглянуть в гости к одному из старейших платанов на Крите. Его приблизительный возраст 2100-2300 лет. Ориентир – таверна с «оригинальным» названием “Platania”.
Далее хотели пройтись по Тополийскому ущелью. Оставили машину на мосту на въезде в Koutsomatados. Пройти удалось только около полутора километра в одну сторону. Дальше русло было размыто и завалено валунами и деревьями после зимних наводнений так, что стало практически непроходимым.
Снизу открывается вид на пещеру Св. Софии.
Вот так размыло русло уже в самом начале ущелья. А ведь по краю в теории проходила сельская дорога, являвшаяся частью маршрута по ущелью…
Ну, значит, не судьба. Решили, наконец, пообедать. Не мудрствуя лукаво, выбрали ближайшую к парковке таверну с длинным пафосным названием Tavern Restaurant Hotel Arxontas Кoutsomatados. На выбор повлияло и слово «антикристо», до которого в прошлогодний заезд так и не добрались. Цитирую: «Антикристо является одним из старейших и уникальных методов приготовления мяса, корни которого прослеживаются еще с древних времен Гомеровской Илиады». Далее углубляться и умничать не буду – многие и так уже вкушали, а остальные подробности можно с лёгкостью найти в интернете.
Вот разогревается наш бараний бок.
Таверна очень колоритна: огромный двор, много плодовых деревьев.
Овощи, виноград и вообще всё, чем кормят, получают со своих пастбищ-огородов. Плюс в таверне можно купить домой оливки, ракию, вино и сезонное варенье. В очередной раз поразило гостеприимство критян. Набрали с голодухи всякого-разного: кроме изумительнейшего антикристо ещё заказали баклажаны, салат, свежие соки, ещё чего-то… В общем, счёт был больше 50 евро. Но молодой парень, обслуживавший нас, настоял, что 50 евро хватит и наотрез отказался от чаевых(!!!). Мало того, он сказал, что мы можем гулять по всему двору и есть любые съедобные вещи, какие увидим (яблоки, апельсины, фиги, виноград и др.). «У нас всего много!» - с гордостью сказал он. Конечно, мы этим предложением не воспользовались, так как и так наелись до отвала. Но кроме обязательного послетрапезного комплимента нам в дорогу вручили пакет с не менее чем двумя килограммами трёх видов вкуснейшего винограда и 200-граммовую бутылочку с ракией!
Теперь впереди три ночёвки в Ханье. После Элафонисси-Кедродассоса возвращались по дороге через Элос c заездом во Влатос. Действительно, очень живописная дорога. В этот же день успели под самый вечер посетить довольно необычное место Комолити (населённый пункт Potamida). Эти сюрреалистические песчано-глинистые «конусы» являются результатом эррозионных природных процессов. Территория совсем небольшая (за полчаса можно всё облазить), но само место очень энергетическое.
В Ханье остановились в отеле Trianon Luxury Apartments & Suites. Находится в 12 минутах ходьбы до Рынка и столько же до колоритного района Табакария, где расположен cамый живописный ресторан Ханьи “Thalassino Ageri”. Идеальная чистота в номере. Огромные ТВ в каждой комнате с кучей каналов. И самое ценное в Ханье - БЕСПЛАТНАЯ подземная охраняемая стоянка!!!
Рядом много магазинов. В том же квартале расположена пекарня, работающая с 1922 года, - Bakery Plakopoulos. Завтракали в MomS All day cafe-bar, расположенном буквально в 10 метрах от комплекса аппартаментов (постояльцам Трианона скидка 15%). Единственная ложка дёгтя вылезла недели за полторы до путешествия. При бронировании на букинге выбрали опцию оплаты на месте. Но уже в ночь первого дня невозможности бесплатной отмены бронирования (т.е. где-то за 8-9 дней до заселения) на карточке была заблокирована ПОЛНАЯ сумма. И это называется "предоплата не требуется"? Так что проще тогда оплатить номер сразу с карточки - будет дешевле, так как опция "платить на месте" подразумевает более высокую цену за номер. С таким столкнулись впервые в жизни, богатой путешествиями. Подискутировали на эту тему в переписке - в результате по приезду нам был бесплатно предложен более комфортный двухкомнатный номер. Так что имейте в виду, что пока пройдёт вся цепочка разблокирования, деньги могут "зависнуть" на карте на несколько недель. Но нужно отметить, что менеджмент отеля очень внимательно относится к претензиям клиентов и старается разрешить конфликт.
Немного прогулялись по району, и, учитывая плотный полуобед-полуужин в горах, в номере попили чай и завалились на боковую.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 7 ДЕРЕВЕНЬ АПОКОРОНАСА.
В этот день заказали экскурсию от GS Tours Chania – Fabulous Crete. Встреча с гидом Димитрисом у отеля. По пути к первому пункту назначения – Гавалахори – болтали «за жизнь». Попутно гид рассказывал различные истории о местах, мимо которых проезжали. В Гавалахори коллега подвёз ещё пятерых экскурсантов – семью из Америки.
Разместились в комфортабельном микроавтобусе «Мерседес». Сам Димитрис, как и все его предки, уроженец Апокоронаса. Как местный знаток, показал некоторые места, куда вряд ли бы мы смогли попасть частным образом, и вообще эти места даже могут быть не отмечены на карте (например, сыроварня).
Первый пункт экскурсии – этнографический музей Гавалахори.
В таких местах без гида точно нечего делать, и от посещения будет скука смертная. А ведь на самом деле исключительно интересно. Вот, например, почему в традиционных домах использовали такие необычные стулья без правого подлокотника? (ответ в конце отчёта)
Также Крит, оказывается, славился производством шёлка, плетением кружев не хуже бурановских бабушек и резьбой по дереву. Шелкопрядство на Крите развилось около 500 лет назад и прососуществовало до 1990-х, когда «рынок затопил более дешевый китайский и индийский шелк. Компании, которым тогда удалось выжить, впоследствии почти все обанкротились во время финансового кризиса, разразившегося в 2008 году». Но, вроде, пока ещё не всё потеряно: не скажу за Крит, но в Греции, по информации из Сети, ещё продолжают работать производители шёлка. Особенно в северо-восточном регионе Фракии – городе Суфли и некоторых других местах. Подробнее о производстве шёлка можно почитать здесь
Вторая остановка – винокурня Peroulakis Distillery (https://apostagmakriton.gr/en/ ) в деревне Ксиростерни (Xirosterni).
Конечно же с дегустацией и обильными закусками. В дальнейшем ракия в каждом пункте экскурсии лилась рекой. )) Кстати, купить продукцию на самом заводе нельзя – запрещено законом. Но хозяин отводит желающих в деревенский магазинчик, находящийся метрах в 50 от завода, где представлен весь ассортимент его продукции. Далее переехали в Эмпроснерос, где вначале посетили необычную пещерную церковь Святого Антония.
Отвесная скальная стена изобилует нишами, где живут птицы.
В долине под церковью находится муниципальный театр Кремастос, представляющий собой «реновированный» древнегреческий амфитеатр.
Недалёкий переезд и ещё одно место, которое не особо найдёшь на карте – традиционная критская пекарня братьев Апостолакис (http://www.apostolakiscretanbakery.gr/en/). Открыта в 1962 году. Вкуснейшая выпечка, своё оливковое масло, хлеб, сухарики и печенье, в том числе из рожкового дерева.
Опять накрыта «поляна»: хлеб из печи, масло, печенья-сухарики и конечно же ракия! Масло понравилось – купили домой пару литров и печенюшек к чаю.
Следующая остановка – сыроварня братьев Мохлакис.
По мнению нашего гида, лучшая сыроварня региона. Он объездил порядка 25 подобных фабрик и сделал подобный вывод на основании соблюдения технологий, чистоты и, самое главное, вкусовых качеств.
На фабрике производят три вида сыра: Гравьера, Мизитра и Анфотирос. Очень много идёт на экспорт. На месте сыр не продают. Рассказали и продемонстрировали все этапы производства.
В конце обязательная дегустация, и снова ракия и ледяная минералка.
Ну и заключительный аккорд – обед в семейном кафенионе "Ο Κούβαρος" на центральной площади деревушки Фрес.
Как обычно, кормили долго, вкусно и до отвала. Множество перемен блюд традиционной кухни, и к раки присоединилось два вида домашнего вина.
Гости (не из нашей компании) даже фотографировали хозяев. ))
В целом экскурсия понравилась, можем рекомендовать.
На обратной дороге попросили высадить возле центрального рынка Ханьи. Закупили бастурмы, трав из Самарьи и в северном крыле обнаружили магазин нестандартных сувениров – майки с очень необычными рисунками и дизайном и другие оригинальные вещи.
По прошлогоднему совету шеф-повара из Вамоса мадам Кулы решили посетить самый живописный ресторан Ханьи “Thalassino Ageri”. Позвонил, чтобы заранее забронировать столик на закате. Виды, действительно, впечатляющие.
Кухня тоже не подвела – осьминог был бесподобный.
По пути в ресторан виды тоже неплохи.
(Продолжение последует)
