Отзывы и отчёты об отдыхе в Португалии. Впечатления путешественников о поездках, курортах и достопримечательностях. Фотографии, комментарии и советы тех, кто уже побывал в Португалии.
Дорога вдоль побережья оказалась на удивление неинтересной. Поселочки, деревеньки, поля.
Остановились около магазинчика. Должны же мы купить настоящее порто и бутылочку вино верде. Понятно, что вино я искала именно то, которое мы пробовали в ресторанчике Farol. Но даже близко ничего не было. Купили самое обычное, первое попавшееся. А вот портвейн мы взяли самый дорогой из всего ассортимента местного сельпо. Аж 8,5 евро ! Сомнения меня, конечно, брали, что за такие деньги вряд ли в бутылке будет что-то приличное, памятуя, что ниже 20 евро за бутылку портвейн брать нельзя. Но не было за 20, было за 8 . Но может, это такая хорошая цена за хороший напиток, потому что не туристическое место, успокоила себя я? Да и выбора особого не было. Ладно, отоварились и поехали в поисках пляжа. После какого-то указателя на пляж свернули. Место оказалось удачное. Красиво. Но.. волна.
Я в таком море не купаюсь, чего не скажешь о Саше. Ему ни холод, ни ветер, ни волна нипочем. Как же не отметиться в океане континентальной Португалии? Отметился, конечно. Пару раз перевернуло его волнами, швырнуло, засыпало песком.
Все равно хорошо! Доволен. Сидит, греется. Сейчас бы портвешку глоточек, но нельзя. Рулит. До вечера придется обождать.
Долго ли, коротко, но доехали мы до славного городочка под названием Обидуш. Смешно звучит по-русски. Как будто все жители там страшно обидчивые. На всякий случай надо быть очень внимательными и никого не обидеть случайно . (На самом деле название восходит к латинскому слову oppidum, что означает «цитадель», «крепость»).
Не всегда умный навигатор привел нас крутыми козьими тропами, минуя все возможные указатели в сторону центра города, на вершину холма, к замку. Мы уже было рыпнулись проехать на его территорию, как вовремя увидели, что въезд разрешен только местным авто. Пришлось оставить машину на парковке у стен крепости. А сами пешочком пошли на разведку и поиски нашего пристанища на одну ночь в Обидуше.
Пока искали гостиницу, я все фотографировала, не могла остановиться. Многие говорят, что Обидуш – рай для фотографов. Абсолютно верно! Игрушечные белые домики с ярко-синей и желтой отделкой, узкие, кривые мощеные улочки (их в городе всего три, как оказалось), еще более узкие и кривые переулки.
Но довольно слов. Посмотрите на сказочный городок моими глазами. Заметили, эпитеты «сказочный» и «волшебный» не сходят с уст, когда говорю о маленькой Португалии? Так оно и есть. Старина, игрушечность, необычность – вот, что еще можно добавить об Обидуше, городке, в который невозможно не влюбиться с первого взгляда . У средневекового города и история сказочная. В 1282 году король Дениш преподнес Обидуш своей жене, королеве Изабелле Арагонской в качестве подарка на свадьбу
На главной улице выставлены лотки с сувенирами и местными изделиями из керамики, льна, дерева. Кстати, поделки довольно интересны!
Войти в город можно и с другой стороны, здесь тоже есть парковка.
Знаменитые южные ворота Девы Марии, украшенные росписями и изразцами XVIII века.
А вот и та самая главная улица.
С нее можно свернуть налево и подняться чуть выше.
Прекрасный вид на окрестности Обидуша.
Видна и крепостная стена, опоясывающая город.
Она круговая, по ней можно обойти весь старый Обидуш.
Около замка симпатичное строение под старину. В торце банальные туалеты.
Замок.
Сейчас он выполняет роль гостиницы. В Португалии исторические здания перестраивают в так называемые поусады. Каждый желающий за вполне вменяемые деньги может поселиться в замке, дворце, старинном особняке. Кому интересно, может посмотреть сайт поусад
Ну, как можно пройти мимо такой красавицы? Обидушская кошка.
Здесь тоже есть кошка, только ее нужно искать .
А этот кот сладко спит и вообще не реагирует на прохожих. Снятся ему цветные обидушские сны. И сам он очень подходит к обидушскому дизайну домов.
Эта ренессанская церковь Санта-Мария (Igreja de Santa Maria) необычна. Именно здесь венчались короли. Обязательно зайдите и посмотрите на средневековую роспись, которая была в свое время поручена знаменитой художнице Жозефине де Обидуш, а та расписала ее оригинально – маленькими чернокожими ангелами.
Наталья Key Наташа, я просто в восторге от Óbidos, нет слов!!! Кста, а пробовали там главную местную фишку - жинжу в шоколадной стопке? (Ginja D'Óbidos)
Hispano писал(а) 07 окт 2012, 19:13:я просто в восторге от Óbidos, нет слов!!!
Дим, я сама от него в восторге! Хотя муж считает, что это такая специальная балалайка и матрешка португальская в одном флаконе для туристов, что городок чисто туристический, как Венеция, и совсем не настоящий. ИМХО, это не так. И утренняя прогулка меня в этом убедила лишний раз.
Hispano писал(а) 07 окт 2012, 19:13:Кста, а пробовали там главную местную фишку - жинжу в шоколадной стопке? (Ginja D'Óbidos)
Неа, не пробовали. Сначала мотались по городу, искали отель, не до расслабухи. А когда уже пошли погулять, все сувенирные лотки с наливкой позакрывались. Утром еще не открылись, а потом мы уехали. Но на самом деле мы не большие любители сладкого. На Мадейре потом можно было попробовать, и то не стали . Вкусно, кстати?
Наташа, как красиво и восхитительно, очень интересно и заманчиво. У меня тоже Португалия давняя мечта. А после твоего рассказа еще больше захотелось Лиссабон я смотрела на других фото, не особо впечатлил. Надеюсь, твои фотографии меня разубедят. Жду продолжения.
Отель с попугаями классный. Ради них только стОит его бронировать
Наконец, заселяемся в отель после того, как раза четыре прошли мимо неприметного входа на главной улице Обидуша.
"Любезный" менеджер на ресепшн строго-настрого запретил брать аутентичный старинный ключ от номера с собой. - Второго такого нет, если потеряете, будет проблема . - ОК, возьмите, пожалуйста, на хранение ваш ключ, пока мы сходим за багажом.
Вернулись, заселились. Номер очень простой. Старинная деревянная мебель, потолок тоже деревянный. Прикольно, люблю старые вещи.
Отдергиваем шторы, выглядываем в окно. Всегда интересно, что увидишь из окна своего номера. Классный вид, мне нравится! Черепичные крыши, герань, купол церкви Санта Мария.
Скоро вечер, солнце сядет, и мы будем любоваться из окна вечерним Обидушем. Вот таким:
Поужинали мы вчерашним заботливо упакованным тунцом с картошкой, запивая все это портвейном за 8,5 евро, сидя на кровати и глядя на звезды и луну в открытом окне.
Ага, я тоже порадовалась. Обычно в городских отелях балконов нет, чтобы посидеть, посозерцать. А здесь нам вместо балкона хватило поторчать в окне с рюмочкой портвейна . Кстати, портвейн оказался отвратительно недостойным. Поэтому больше покупать не стали. Не везет нам в Португалии с национальными едой и напитками .
GalaN писал(а) 07 окт 2012, 19:35:Наташа, как красиво и восхитительно, очень интересно и заманчиво. У меня тоже Португалия давняя мечта. А после твоего рассказа еще больше захотелось
Галь, если честно, на картинках Португалия действительно выглядит заманчивой и интересной. Но Италия и Германия мне все-таки нравятся гораздо больше .
GalaN писал(а) 07 окт 2012, 19:35:Лиссабон я смотрела на других фото, не особо впечатлил. Надеюсь, твои фотографии меня разубедят.
А от Лиссабона я была просто в культурном шоке, в шоке в прямом смысле. Но до него еще не скоро, так что наберемся терпения .
Доброе утро, Обидуш! - Алкобаса и Баталья. Монастыри. - Назаре и Атлантика. - Вечерний Кашкайш.
Утром я опять проснулась рано по португальским меркам. До завтрака больше часа, иду на утреннюю фотопрогулку. Надо же увидеть Обидуш таким, какой он есть до наплыва толп туристов со всего мира .
Солнце только поднялось, воздух свеж и прозрачен. Настроение у меня под стать этому городу. Романтичное.
На улицах пустынно, только полицейские на дежурстве, да собаки бегут по своим делам.
Проверка на предмет съестного. Ничего нет .
Окна еще закрыты ставнями.
Неровные углы домов, четко очерченные желтыми и синими полосами.
Дома за крепостной стеной. Здесь уже настоящая, не лубочная картинка. И дома поновее, и машин побольше, и туристов здесь даже в час пик не будет. Такое обидушское Марьино, только в ста метрах от исторического центра .
Пойду–ка я обратно в центр. Мне там больше нравится .
Жители потихоньку просыпаются. Кто-то поливает цветы, кто-то собирается на работу.
Ну, вот. Я же знала, что еще найду что-нибудь интересное. Полукруглый дом. А внутри полукруглая мебель ?
Арочка как будто для лилипутов.
Мне еще нравятся круглые окна домов в Обидуше. Как иллюминаторы на корабле .
Наверно, объясняется тем, что в старинные года море подступало к самим стенам крепости, и иллюминаторы как раз об этом напоминают.
Очень чрезвычайно приятный читателю и глядетелю отчёт-роман супердуперэрстракласса, сплавивший увлекательный слог с красочными фото! Что ж до холодной погоды, то по мне лучше, чем жара.
Слегка напрягся, что девушка с достойной попой была освещена несколько мимоходом. А жаль!
Расстроился только, что Вы persebes не откушали около мыса: они в Галиции раза в три дороже, а в США раз в 50 и еще сыскать надо! И очень вкусные, хоть и маленькие! Жалко я Вам вовремя не подсказал! Но сейчас скажу - если попадёте в Чили, то сможете наверстать потерянное поедая в огромных размерах морских ежей erizos, которые там раз в 88 дешевле, чем в США и раз в 777 дешевле, чем в Японии. Не говорите потом, что я Вас не предупреждал!
Фоты Синтры - суперкласс!
Попугай - это нечто вааще, нервы мои сдали!!
В Кинте-да-Регалейра не был, теперь подсел на Ваши фото - придётся поехать, потратиться...
vagabondit писал(а) 07 окт 2012, 21:32:Слегка напрягся, что девушка с достойной попой была освещена несколько мимоходом. А жаль!
ОООО, за это не переживайте, это не единичный случай, тут половина так ходит. Мода - не мода, так принято одеваться /или джинсы; юбки, платья не в почете/, хорошо когда девчонки молодые, но в 90% этим гардеробом пользуются уроженки Бразилии или Африки, а уж у них ПОПЫ...
Утро начинаю с ожидания продолжения Вашего повествования! Я, к сожалению, как и большинство туристов, парк Монсеррат упустила из виду Вот! Благодаря Вашему рассказу и фотографиям - восполнила пробел!! А Кинту-де-Ригалейру надо добавить в Must See! Там совершенно необыкновенная атмосфера, не передать.. Отдельное мерси - за кошек, попугаев, собак , ящериц и прочую живность!!! Почему-то вспоминается песня Александра Барыкина "Регги для тебя": Птицы и кроты, Люди и цветы Собаки и их враги — коты. Все хотят любви и чуточку красоты!!!
vagabondit писал(а) 07 окт 2012, 21:32:Очень чрезвычайно приятный читателю и глядетелю отчёт-роман супердуперэрстракласса, сплавивший увлекательный слог с красочными фото!
Спасибо. Вот это комплимент !
vagabondit писал(а) 07 окт 2012, 21:32:Что ж до холодной погоды, то по мне лучше, чем жара.
Мы просто не ожидали. Ведь почти наступило лето, а тут холодный пронизывающий ветер, куртку снимать не хочется, не то что купаться .
vagabondit писал(а) 07 окт 2012, 21:32:Всесторонне одобрил ваш выбор вина к ужину -это одно из достаточно редких, неходовых виньо верде, его не везде в продаже увидишь
Я это подозревала . Не являюсь знатоком вин, но вино действительно отличалось от всех покупаемых в дальнейшем. И в продаже я специально потом его искала, и на Мадейре, и в Лиссабоне - нет, такого нет .
vagabondit писал(а) 07 окт 2012, 21:32:Расстроился только, что Вы persebes не откушали около мыса: они в Галиции раза в три дороже, а в США раз в 50 и еще сыскать надо! И очень вкусные, хоть и маленькие! Жалко я Вам вовремя не подсказал!
Ну, я же попробовала. Мне не понравилось. Надо было себя заставить . Может, в процессе и поняла бы вкус, да под зеленое винцо . Думаю, что это из серии: первый раз попробовал - выплюнул, гадость. Второй раз попробовал - ничего особенного. Третий раз - вполне себе еда. Четвертый - о, давно я не едал такой вкуснотищи! Пятый - срочно принесите мне тех маленьких гадов, иначе я умру !
vagabondit писал(а) 07 окт 2012, 21:32:цитата из самого главного португальского поэта - типа как их Державина/Пушкина - Луиса де Камоэнса " Здесь ... где конец земле и начало морю", по русски вроде не звучит, а им очень нравится)
Немного читала Камоэнса в переводе, что-то не пошло. Может, португальская лирика чужда славянской душе? Или переводы не ахти?
vagabondit писал(а) 07 окт 2012, 21:32:P.P.S.Шляпка куда-то пропала... Она же как ружьё - должна бы уже выстрелить!!
Вы же знаете, что по законам русской театральной классики ружье должно выстрелить в последнем акте пьесы . Шучу. Моя шляпка выстрелит все-таки гораздо раньше . А куда ей деваться? Зря, что ли куплена . Она, конечно, никуда не пропала, как лежала в чемодане, так и лежит, все как-то не до нее. Переезды, переезды, никакого тебе, понимаешь, променада вдоль моря-океана.
Rezoner писал(а) 08 окт 2012, 14:16:Мы всего-то обошли его по крепостной стене
Прямо по самой стене? А как туда взобраться? Мы смогли попасть только на внешнюю сторону холма, а вот на саму стену не забрались . Я как-то забыла, что так можно обойти город.
Наталья Key писал(а) 05 окт 2012, 22:20:Официант принимает заказ. Закуски предлагаются на выбор. Например, можно попробовать морских уточек. Я засомневалась, справлюсь ли я с этими страшилищами. Но официант ловко разделал клешню и дал мне на пробу. Если честно, совсем не понравилось. Может, надо привыкать к таким деликатесам с детства? Гадость, короче. Хорошо, что не стала брать. Я бы порцию уточек (штук 25-30) не осилила. Специфический морской привкус, гораздо сильнее, чем у устриц и мидий.
Так что обошлись обычным салатом и оливками. Вино, конечно же, было тем самым Vino Verde, о котором ходят легенды среди русских и не только туристов. Официант был настоящим сомелье. Разыграл целый спектакль перед тем, как открыть бутылку и разлить вино по бокалам. Вино оказалось восхитительным! Игривое, прозрачное, светло-зеленого цвета, в меру охлажденное. Настоящее праздничное вино! Кстати, такого вино верде потом мы нигде не встретили и лучше не пили.
Наталья, отличный отчет! Вы шли по нашим стопам ) С Вашего позволения добавлю фото второго ресторатора из этого заведения
Хорошего понемногу. Но почаще!
«На небо из своих дневных убежищ выберутся звезды. И среди множества огоньков один будет чуть ярче других. Огонёк на крыле моего самолёта, что летит над вами.» Д.Клуни
Такие вот колоритные шеф повара в Португалии встречаются
Хорошего понемногу. Но почаще!
«На небо из своих дневных убежищ выберутся звезды. И среди множества огоньков один будет чуть ярче других. Огонёк на крыле моего самолёта, что летит над вами.» Д.Клуни
Ах,какой у меня прекрасный(хоть и дождливый) день сегодня получился вместе с твоим отчетом!Сплошное удовольствие! Чудная природа и архитектура,ПОПЫ ,попугаи насмотревшиеся на Зевса в образе лебедя щиплющего Леду за ножку и честно пытающиеся повторить... Обидуш,коты и собаки...Кайф!
Путь наш лежит в сторону Алкобасы. Доехали быстро, от Обидуша местными бесплатными дорогами всего сорок километров. Припарковались рядом с площадью за символическую плату.
Площадь огромна и пустынна.
На дальнем конце он - знаменитый монастырь.
Аббатство Санта-Мария-де-Алкобаса (Mosteiro Santa Maria de Alcobaca). Основанное в 1153 году в ознаменование победы над маврами, строительство было окончательно завершено в 1223 году через 60 лет. В настоящее время это - самая большая церковь в Португалии. Аббатство построено в готическом стиле, состоит из пяти монастырей, семи спален, библиотеки, и огромной кухни. Большая часть оригинального фасада была изменена в 17 и 18 веках, остались без изменений только главный вход и ажурная каменная роза-окно. Фасад в стиле барокко был построен в 1725 году, так же в этот период появились массивные башни-колокольни и статуи святых Бенедикта и Бернарда.
Церковь внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1989 году, а отличное сохранившееся состояние делает ее лучшим образцом цистерцианский архитектуры в Европе. Это также самое большое здание ордена цистерцианцев. Под нефом часовни 17-го века находятся терракотовые фигуры монахов.
Внутреннее убранство собора аскетично, никаких тебе финтифлюшек и украшений. Все очень строго, но вместе с тем величественно и умиротворенно. Внутри - потрясающий неф 106 м длиной, с огромными столбами и усеченными колоннами из светло-желтого с розовым оттенком камня.
Вокруг хора расположены девять капелл, в которых находятся фигуры святых.
Под поперечным нефом готического собора находятся роскошные, богато украшенные резьбой гробницы короля Педру I и его возлюбленной Иниш де Кастро.
Хоть и не хотела вставлять информацию, миллион раз повторенную во всевозможных источниках по Португалии, а придется, чтобы не нарушать стройность и логичность рассказа. Тем, кто в курсе этой трогательной истории португальских Ромео и Джульетты, можно пропустить.
Приведу легенду, цитируя статью Сергея Макеева (http://www.sergey-makeev.ru), опубликованную на сайте "Совершенно секретно". Фото мои .
"Коронованная Смертью.
Король Португалии Афонсу IV возвращался из похода:
Разбив врагов, Афонсу величавый С победою в отчизну возвратился, Где, пожиная почести и славу, Он миром и покоем насладился.
Его не зря прозвали Афонсу Храбрым – он отважно сражался против мавров, усмирял мятежных феодалов. Но в собственной семье не было мира. Много беспокойства причинял родной сын – инфант Дон Педру. Он порой совершал поступки безрассудные и непростительные для наследника трона, государственного мужа. Король знал, что инфант равнодушен к своей жене Констансе, дочери короля Кастилии. Это еще полбеды: в конце концов, холодность между супругами не помешала им произвести на свет троих детей. Но вот в свите инфанты Констансы появилась новая фрейлина, Инес де Кастро, знатная кастильская дама, тоже королевских кровей. В Лиссабоне ее стали звать на португальский манер Иниш ди Каштру. Красотою и статностью Инес превосходила не только свою госпожу, но и всех придворных дам. Неудивительно, что Дон Педру увлекся ею.
Обычное дело при дворе: инфант завел фаворитку. Однако Педру влюбился по-настоящему! И когда у любовников появились дети, король встревожился не на шутку. В Португалии не раз бывало, что незаконнорожденные сыновья оспаривали трон у законных наследников. Сам Афонсу в молодости тоже воевал с побочным братом за отцовский престол. Внезапно скончалась инфанта Констанса, что еще больше запутало дело. Афонсу IV быстро сосватал за овдовевшего сына другую кастильскую принцессу. Но сын наотрез отказался жениться. Напрасно отец спрашивал его о причинах отказа, Дон Педру упорно молчал. Впрочем, отец догадывался, что у него на уме. Тогда король приказал удалить Инес де Кастро от двора. Ее с детьми отправили в Коимбру, старую столицу Португалии.
Там кроткая Инеш в полях блуждала, Близ вод Мондегу думам предаваясь, И своего кумира вспоминала, В несбыточных мечтаньях забываясь.
Дон Педру, казалось, смирился с решением отца. А на самом деле не забыл свою возлюбленную и приезжал в Коимбру при всякой возможности. Наконец при дворе поползли слухи о намерении Дона Педру жениться на Инес де Кастро. Король был в ярости. Безумцы! Они, должно быть, сами не понимали, к каким последствиям для Португалии приведет этот беззаконный союз!
И грянул час безжалостной расправы, В гробах усопших сонм зашевелился, Узнав о даме, что всю жизнь страдала, А после смерти королевой стала.
В 1355 году, выбрав момент, когда инфант уехал на охоту, король с ближайшими советниками помчался в Коимбру. Там он повелел привести к нему Инес де Кастро с детьми.
Когда Инеш несчастную втащили В покои короля, такую жалость Ему рыданья женщины внушили, Что сердце короля от горя сжалось…
Инес заклинала короля всеми святыми, чтобы он пощадил если не ее, то хотя бы детей, своих внуков. Афонсу задумался, затем распорядился передать детей нянькам, а Инес отослал в ее покои. Немного успокоенная женщина ушла. А король тотчас приказал своим приближенным покончить с нею. Обнажив кинжалы, убийцы бросились на Инес де Кастро.
Не ведая в душе своей укора, Красу Инеш несчастной не жалея, Убийцы ей ланиты осквернили И кровью белизну их обагрили.
Когда инфант узнал о злодейском убийстве, горе утраты и жажда возмездия переполнили душу. О примирении с королем не могло быть и речи. Сын поднял мятеж против отца. Два года шла гражданская война. Относительное примирение состоялось только в 1357 году, незадолго до кончины старого короля.
А вскоре Педру править стал страною, И гнев его настиг убийц жестоких, Хотя, грозу почуяв над собою, Они в Кастилье спрятались далекой.
Король Педру I покарал не только убийц Инес де Кастро, но и других преступников, невзирая на сословия, чины и богатство. Португальцы прозвали его Педру Справедливый.
Карал дон Педру яро, беспощадно Обманщиков, убийц и лиходеев, Разбойников казнил он кровожадных, Позору подвергал прелюбодеев. И города очистил он изрядно От татей, лихоимцев, прохиндеев, Казнил он их, нимало не жалея, В чем превзошел Алкида и Тезея.
Король так и остался вдовцом. Вскоре после восшествия на престол он объявил, что был тайно обвенчан с Инес де Кастро, а посему она – королева Португалии, а их дети – законные наследники престола. Вскоре состоялась самая необычная коронация в истории всех времен и народов. В парадной зале сидела на троне извлеченная из склепа мумия Инес де Кастро в королевских одеждах. На ее голову возложили корону. Король Педру I провозгласил: «Кто присягнул мне, пусть присягнет и своей королеве!» Знатные вельможи, графы и бароны, один за другим преклоняли колена и целовали иссохшую руку мертвой королевы… Инес де Кастро перезахоронили в монастыре Алкобаса. Для нее был высечен из белого мрамора саркофаг необыкновенной красоты. Король завещал похоронить себя там же, установив саркофаг напротив усыпальницы любимой. Король Педру I успешно правил Португалией. Его царствование можно было бы назвать счастливым, если бы не постоянная скорбь, терзавшая сердце. Рассказывали, что он часто приходил в монастырь Алкобаса, опускался на колени перед саркофагом Инес де Кастро и подолгу говорил с нею. Педру I прожил еще лишь десять лет и последовал за своей возлюбленной." (с)
Однако, не так все просто оказывается в этой истории.
"И тут оканчивается поэтическая легенда и начинается историческая проза. Заговорщица. Достоверные источники представляют эти события в несколько ином свете. Афонсу Храбрый действительно был выдающимся правителем Португалии. Он защищал свою страну от многих напастей: от нашествия мавров, стремившихся вернуть былые завоевания; от вторжений самого сильного государства на Пиренейском полуострове – Кастилии. Когда-то власть кастильских королей простиралась на королевства Арагон, Леон, Наварра и графство Португальское. Поэтому и двести лет спустя после обретения португальцами независимости, кастильские короли втайне считали Португалию своей провинцией. Внутри самой Португалии бушевали политические страсти: каждый феодал мнил себя суверенным корольком, безбожно тиранил простой люд, сам творил суд и расправу. Объединяясь, мятежные феодалы представляли серьезную опасность для королевской власти. Ко всем бедам, именно в период правления Афонсу по стране прошлась со своей косой свирепая чума, не хватало рабочих рук, чтобы обрабатывать землю, строить дома, ковать оружие. Со всеми этими заботами Афонсу IV худо-бедно справлялся. Но собственная семья – это было особое государство со своими бедами. К тому же семейные дела были тесно связаны с внешней политикой. На протяжении столетий между представителями иберийских королевств заключались династические браки. Так что король Португалии или Кастилии не мог с уверенностью сказать, кто он по национальности – испанец или португалец. Брачные союзы считались самым действенным инструментом внешней политики. В самом деле, уж лучше воевать на брачном ложе, чем на поле брани. Но горячие иберийские парни не всегда отделяли любовь от политики, браки не только заключались, но и довольно легко расторгались. Сына Педру король женил дважды. В первый раз – на дочери испанского гранда. Но затем этот гранд стал неугоден своему королю. Поэтому король Кастилии настоял на расторжении брака. Второй брак оказался более прочным и продолжительным: в 1339 году португальский инфант Педру женился на Констансе Кастильской. Она-то и включила в свою свиту Инес де Кастро из знатного галисийского дворянского рода. По внебрачной линии Инес происходила от одного из кастильских королей; ее семья состояла в родстве со многими могущественными кланами. Именно «опасные связи», тянувшиеся за фрейлиной, больше всего беспокоили короля Афонсу IV. После смерти Констансы Кастильской фрейлина Инес де Кастро фактически лишилась должности. В каком качестве она оставалась при дворе? Только как фаворитка инфанта. Но такой должности нет, при дворе нужен хоть какой-то официальный статус. Таким образом, лишь король Афонсу IV имел право распорядиться судьбой Инес, по крайней мере, ее карьерой: возвысить или отставить, выслать в Кастилию или подвергнуть опале в Португалии. Он решил сослать ее в Коимбру, что не было таким уж тяжким наказанием. Но положение еще более осложнилось, когда в Кастилии началась гражданская война – мятежные дворяне выступили против короля. Они стремились через семейство Кастро втянуть Португалию в свою междоусобицу, а в случае успеха предложить кастильский трон португальскому инфанту Педру. И Дон Педру готов был принять это предложение. А в этом случае кастильская гражданская война неизбежно захватит Португалию. В таких обстоятельствах Афонсу IV не рассчитывал на благоразумие сына. Многие придворные считали страсть инфанта к Инес де Кастро «любовным помешательством». Неизвестно, была ли Инес де Кастро посвящена в планы своих родственников, влияла ли она на своего пылкого любовника. Или, может быть, она была лишь невольной участницей интриг? В таком случае это родственники навлекли на нее королевский гнев и кару. Это они – прямые виновники разыгравшейся трагедии. Афонсу IV собрал королевский совет. Государственные мужи долго решали, как поступить с этой опасной женщиной. Кинжал – оружие тайной интриги, топор палача – орудие закона. Несчастная Инес де Кастро была казнена, а не убита: по решению совета ее обезглавили в Коимбре 7 января 1355 года.
Важнее правды. Все дальнейшее происходило примерно так, как было изложено раньше. За исключением одного: не было коронации и присяги мертвой королеве. Кстати, нет этого эпизода и в поэме Камоэнса. Нет его и в трагедии Антонио Феррейры «Инес де Кастро», написанной примерно тогда же. В финале трагедии, сразу после гибели возлюбленной, Дон Педру говорит:
Инес, не кори, что не умер с тобой: Я здесь, на земле, задержался, чтоб мстить, Но скоро я встречусь с тобой в небесах, И там я тебя назову королевой, Когда не успел на земле…
Только позднее, и постепенно, реальное событие обрастало легендарными эпизодами. Сначала в народных романсах (старинные романсеро воспевали и воинские подвиги, и подвиги любви), потом в творениях профессиональных авторов. Начиная с XVIII века к этому сюжету обращались драматург Антуан Удар де Ла Мотт, писатели Виктор Гюго и мадам Жанлис, композиторы Николо Антонио Цингарелли и Джузеппе Персиани, художники и многие другие. В России историю Инес де Кастро узнали в XVIII веке благодаря опере Цингарелли, исполнявшейся в Санкт-Петербурге; в начале XIX века в Императорском театре с большим успехом шла трагедия де Ла Мотта, в которой блистал молодой Каратыгин в роли инфанта. В 1834 году Карл Брюллов создал впечатляющее полотно «Смерть Инесы де Кастро» (хранится в Русском музее).
В 1910 году известная писательница и переводчица Т.Л.Щепкина-Куперник написала новеллу «Инеса ди Кастро». В ней подробно описана ужасная сцена коронации мертвой королевы. Оканчивается новелла такими словами: «Гробницы их стоят не рядом, а одна против другой, по воле короля: затем, чтобы, когда они встанут для вечной жизни в день страшного суда, – их первый взгляд был бы взглядом любви».
И, наконец, кинофильмы о несчастной Инес де Кастро (самый ранний – «Мертвая королева» – вышел в 1910 году в Португалии) окончательно закрепили в общественном сознании легенду о ней. В Португалии история любви Инес де Кастро и Дона Педру давно обрела статус национального мифа. Именем Инес названы школы, творческие конкурсы, подростки разыгрывают этот сюжет на любительской сцене. И пусть в этой легенде немало фантазий – они подчас ценнее, чем историческая точность. Здесь правда и вымысел не противоречат друг другу, а вместе подтверждают библейскую истину: «Сильна, как смерть, любовь!» (с).
Наташа, огромное спасибо за отчет! Как же долго я его ждала! Еще когда появились в фотоветках первые фотки мыса Рока, я уже тогда стала ждать. И вот оно Я всегда твои отчеты сначала все читаю, а потом все рассматриваю, уж очень слог легкий, читается с удовольствием. Жду продолжения.
Ах, спасибо за Алкобасу!! Мы были там в ужасно дождливый день, все показалось таким мрачным, мы замерзли, почти не слушали гида.. я даже не фотографировала и потом не вспоминала вовсе.. А такая красотища! Плюс романтища
Меня так поразила эта легенда, что стала искать информацию более подробную. И наткнулась на не менее интересный исторический факт.
Легенда с коронацией Инеш имеет реальный исторический прототип. И как все реальное, оказывается еще ужаснее выдуманного. Эта история - так называемый
Трупный синод.
(лат. synodus horrenda — жуткий синод) — состоявшийся в январе 897 года в римском Латеране церковный трибунал над эксгумированным трупом папы Формоза. Это событие, одно из самых неоднозначных в истории папства, вызвало раскол в церкви и дестабилизировало римский понтификат на рубеже IX и X столетий. Подоплёка. В IX-X вв. папство переживало тяжёлый политический и нравственный кризис. При отсутствии надёжной экономической и политической опоры понтифик превращался в марионетку властителей тускулумских, сполетских, неаполитанских и беневентских доменов. Особенно неумеренными были аппетиты маркграфов Сполето из дома Гвидонидов. За 93 года с 872 по 965 гг. на папском престоле сменилось 24 понтифика. В среднем, каждый понтификат длился три-четыре года. Ведущие сенаторские фамилии Рима, представлявшие интересы феодальных домов Италии, путём интриг и махинаций приводили в Латеран своих ставленников и устраняли их в случае необходимости. Скудость и обрывочность сведений о папах того времени способствовали возникновению самых невероятных легенд — например, о том, что одно время папой была женщина. Папа Формоз (891-896 гг.), короновав под принуждением в 892 г. императора Ламберта Сполетского, предпринял попытку противопоставить его влиянию Арнульфа Каринтийского. Он призвал Арнульфа в Рим, венчал его на императорский трон и пытался склонить к вторжению во владения маркграфов сполетских. Несмотря на многообещающее начало, скоропостижная болезнь и смерть как Арнульфа, так и Формоза положила конец их антигвидонидским предприятиям. Судилище.
После смерти Формоза сторонники Гвидонидов поставили папой молодого Стефана - отпрыска Сполетского дома. В январе 897 г. в Рим прибыли Ламберт и его кузен Гвидо IV. Предполагается, что именно они потребовали эксгумировать труп умершего за девять месяцев до этого Формоза и предать его суду. Стефан и сам был заинтересован в объявлении постановлений Формоза ничтожными, ибо среди таковых оказывалось и его решение о положении Стефана в епископы. Дело в том, что Никейский собор запрещал епископам переходить с кафедры на кафедру; соответственно, римским епископом не мог быть избран епископ другого города.
Судебное заседание, подобного которому не сыскать в анналах «вечного города», развернулось в Латеранской базилике.
Папа велел посадить на трон полуразложившийся труп своего предшественника и подверг его посмертному допросу, в ходе которого за покойника отвечал, подражая его голосу, спрятавшийся за троном дьякон. Формозу вменялись все те обвинения, которые выдвигал против него ещё Иоанн VIII, а именно: вероломство, переход с одной епископской кафедры (Порто) на другую (Рим) в обход установленного Никейским собором запрета, а также совершение им, мирянином, религиозных таинств. Кроме того, Формозу ставилось в вину венчание на царство «незаконнорожденного» Арнульфа при жизни законных императоров Гвидо и Ламберта. По итогам синода избрание Формоза было объявлено недействительным, его указы отменены, а пальцы, которыми он совершал крестное знамение, были отрублены. Тело Формоза, лишённое одежды, без каких-либо знаков папского достоинства, проволокли по улицам «вечного города» и закопали в братской могиле для чужеземцев. Позднее оно было выкопано (вероятно, кладбищенскими ворами, ожидавшими богатой поживы) и с прикреплённым грузом сброшено в Тибр.
Последствия.
Во время глумления над трупом Формоза Латеранский храм потрясло землетрясение, что вызвало его частичное обрушение. Это знамение пробудило в римлянах благоговейный ужас и возбудило всеобщее негодование против оскорбителей Формоза. Пошли слухи, что выловленное из Тибра тело понтифика стало творить чудесные исцеления, как о том повествует Лиутпранд: "Сколь велики были авторитет и благочестие папы Формоза, мы можем заключить из того, что когда позднее он был найден рыбаками и отнесён в церковь блаженного князя апостолов Петра, его, лежащего в гробу, почтительно приветствовали образа святых. Я часто слышал об этом от наиболее благочестивых мужей города Рима." Римская чернь взбунтовалась, папа Стефан был заточён в темницу и там удавлен, его преемник Теодор II реабилитировал Формоза и с почестями перезахоронил облаченное в папские ризы тело понтифика. Годом позже папа Иоанн IX с одобрения Ламберта Сполетского запретил впредь судить покойников, подверг Трупный собор формальному осуждению и велел сжечь все относящиеся к нему документы. Источники * Philippe Levillain. The Papacy: an Encyclopaedia. Routledge, 2002. ISBN 0415922305. * F. Donald Logan. A History of the Church in the Middle Ages. Routledge, 2002. ISBN 0415132886. * Mann, Horace K. The Lives of the Popes in the Early Middle Ages. Vol 4. London: K.Paul, Trench, Trubner, 1910. Pp. 42-72. Католическая энциклопедия. EdwART. 2011. Информация из Википедии.
Эта жуткая история тоже описана художниками, вот, например, картина Жан-Поль Лорана. Папы Формоз и Стефан VII на «трупном синоде» (1870)
Германский историк Фердинанд Грегоровиус рассказывает об этом синоде так:
"Кардиналы, епископы и многие другие церковные сановники собрались в базилике. Тело папы было взято из гробницы, где оно пролежало несколько месяцев. Тело было одето и посажено на трон в Палате Совета. Адвокат Папы Стефана встал и обратился к мумии, у которой стоял дрожащий дьякон, игравший роль адвоката Папы Формоза. Он уведомил мертвеца о пунктах обвинения. Затем десять живых пап обратились к мертвому с яростью в голосе: "В каких своих безумных амбициях ты узурпировал апостольский трон, который уже принадлежал папе Порто?" (Дело в том, что папам запрещалось переходить с кафедры на кафедру, т.е. из Порто в Рим) Адвокат Формозы что-то бормотал в защиту своего подопечного насколько ему это позволял ужас, обуявший его. После этого труп был признан виновным и осужден. Синодом был издан указ о свержении Формозы с престола, все его законы теряли силу, а сам он был проклят во веки вечные. Также Синод постановил, что все священники, которых он рукоположил на служение должны снова пройти процедуру. Одеяния были сорваны с трупа, три пальца с правой руки, которыми католики крестятся были отрезаны. С дикими криками труп был вытащен из зала, пронесен по улицам Рима и под вой толпы сброшен в Тибр".(с)
Наташ, читала взахлеб. Очень люблю такие интересные исторические справки ,я вообще любитель всяческих древностей и исторических фактов, домыслов и т.д.
O'lena писал(а) 09 окт 2012, 12:33:читала взахлеб. Очень люблю такие интересные исторические справки ,я вообще любитель всяческих древностей и исторических фактов, домыслов и т.д.
Леночка, спасибо . Я надеялась, что это отступление от темы кому-нибудь да понравится .
Еще немного на тему средневековых ужасов и поедем дальше.
Легенда об Инеш и Педру интерпретировалась через двести лет в еще одну жуткую любовную трагедию, трагедию Хуаны Безумной, которая не смогла смириться со смертью своего горячо любимого мужа Филиппа Красивого. После его кончины королева впала в невменяемое состояние. Она отправилась в траурное путешествие с его телом по Кастилии, не давая похоронить, и периодически вскрывала гроб, чтобы взглянуть на Филиппа. Путешествие длилось почти девять месяцев.
"Ближе к концу декабря она решила покинуть Бургос, и перевезти останки супруга к месту их последнего успокоения, в Гранаду. Перед отъездом она настояла на том, чтобы самой на них взглянуть. Возражения её советников и святых отцов монастыря Мирафлорес оказались равно бесполезными. Сопротивление только обернуло её бурные чувства в неистовство, и они были вынуждены повиноваться её безумной причуде. Тело извлекли из склепа; приготовили два гроба, деревянный и свинцовый, и те, кто решался взглянуть на разлагающиеся останки, видели, что несмотря на бальзамирование, они уже мало напоминали человеческое тело. Королева не успокоилась, пока не прикоснулась к ним рукой, и сделала это, не уронив слезинки и не проявив никаких чувства. Говорят, что с тех пор как она узнала о связи супруга с фламандской куртизанкой, никто не видел несчастную даму плачущей. Тело затем поместили на великолепную повозку, или катафалк, влекли его четыре лошади. Сопровождали его множество священнослужителей и дворян, которые вечером двадцатого декабря вместе с королевой покинули Бургос. Она путешествовала по ночам, говоря, что «вдова, которая утратила солнце своей души, не должна отныне показываться при свете дня». Когда она приказывала сделать остановку, тело помещали в какой-либо монастырь или церковь, и отправляли там поминальные службы, как будто супруг её скончался только что. И всегда отряд вооружённых людей охранял тело, в основном, как казалось, чтобы ни одна женщина не осквернила это место своим присутствием. Ибо Хуана всё ещё ревновала ко всем представительницам своего пола, так же, как ей, увы, случалось это делать пока Филипп был ещё жив. Впоследствии, недалеко от Торквемады, она приказала отнести тело во двор монастыря, где, как она полагала, жили монахи. Однако это оказался женский монастырь, и она немедленно приказала отнести тело обратно, в открытое поле. Тут она остановилась на ночь вместе со всем своим сопровождением – но сперва велела вскрыть гробы, чтобы убедиться – останки её мужа в безопасности" (с).
Подробнее можно прочитать здесь http://www.sweetstyle.ru/style/main/raz/star/2009/427
Дочитала все по ссылке.Интересно... Вообще времена и нравы тогда были очень неоднозначными.. Хотя, им спасибо за то, что сегодня мы можем наслаждаться легендами, сказаниями,сплетнями и т.д. . Ну и потом, чтобы мы делали в путешествиях, если бы они нам ничего не оставили? Наташ, сорри за офф
Итак, покидаем Алкобаса и направляемся в Баталью, чтобы увидеть монастырь Санта-Мария-да-Витория – аббатство Баталья. По пути встречаем юных пионэров – скаутов, которых старшие товарищи ведут куда-то в поход.
А вот показался и сам монастырь. Впечатляет, конечно же. Аббатство - безусловно наиболее значительное произведение португальской готики. Собор отличается большими размерами (120 м длины, 32,5 м ширины, 32 м высоты). Интересна история создания этого памятника. В сооружении его принимали последовательное участие два португальских архитектора, в творчестве которых сказались две различные тенденции. Первый из зодчих — Домингиш стремился в плане собора, пропорциях его нефа, характере сводов к строгим, упрощенным формам, исходя из традиций монастыря в Алькобасе и даже собора в Эворе. После смерти Домингиша второй зодчий Уге внес в облик собора черты особенной нарядности и живописности. Он построил обширный прямоугольный так называемый королевский клуатр, присоединил к алтарю монументальную ротонду, перекрыл зал капитула звездообразным смелым по конструкции сводом, создал оригинальную по формам капеллу основателя собора Жуана I.
Новый фасад с высокими окнами, стройными ажурными шпилями и тонкими пинаклями, с порталом, декорированным статуями апостолов и изображениями в тимпане Христа и евангелистов, выдержан в традициях европейской готической архитектуры.
Португальские дедки мало отличаются от российских дедков.
Подходим ближе.
Видны масштабы сооружения.
Игра света, проходящего через витражи.
Одна из пристроек, капелла Жуана I, в плане представляет восьмиугольник, вписанный в квадрат, напоминая центрический храм тамплиеров в Томаре. В капелле находится надгробие короля Жуана и его жены (1433), принадлежащее к одному из лучших произведений португальской скульптуры 15 столетия.
По всем стенам собора развешаны небольшие кресты.
Любимые львы.
Выходим на площадь. Памятник королю Жуану I.
Обходим монастырь.
И приближаемся к ротонде - пантеону великих деятелей Португалии, которую сын Жуана I король Дуарте I начал строить в монастыре. Его правление было недолгим. После смерти короля от чумы в 1438 году строительство ротонды прекратилось. Она так и осталась незаконченной до настоящего времени, получив имя Капелаш-Имперфейташ (Capelas Imperfeitas), что означает «Незавершенные капеллы».
Очень интересно видеть узорчатые очертания пилонов на фоне неба.
На стенах незаконченной ротонды вырезанные в камни морские символы, а также изображения экзотических заморских цветов и растений, увиденных португальскими мореплавателями в далеких странах. Эти украшения – свидетельства раннего этапа эпохи великих географических открытий и предвестники будущего расцвета архитектурного стиля Мануэлино (португальской разновидности Ренессанса).
Потрясающая ротонда! Она мне понравилась больше всего в аббатстве.
Каменные горгульи - отличительный знак готического стиля архитектуры.
Про средневековую некрофилию получилось мрачновато . Перейдем к более светлой и радужной ноте .
Назаре.
Монастыри – это, конечно, замечательно, но устаешь от них. Хочется на природу, на море. Поэтому мы едем в Назаре – небольшой курортный городок на побережье Атлантики. Согласно легенде название Назаре происходит от статуи Девы Марии, привезенной в город в IV веке монахом из Назарета, В VIII в. фигурка была перенесена в грот на побережье. С изображением «Черной Мадонны» связывают чудесное спасение португальского короля, который в XII в. заблудился в тумане во время охоты. Местом хранения статуи стала церковь, вырубленная в скале близ поселка. Осваивали Назаре выходцы из Авейру. Во второй половине XIX века вошел в моду летний отдых на побережье Атлантики, и одной из приманок для португальских, а затем и иностранных туристов стал океан; писатели и художники романтизировали подвиги португальских мореплавателей, экзотику рыбацкого промысла. К 1930-м годам был сформирован привлекательный имидж Назаре: героизм рыбаков, красочные лодки, рыбные рынки и национальный костюм рыбачек Назаре, так называемые «семь юбок». Женщины активно включились в туристический бизнес, сдавая жилье приезжим и организуя питание, занимаясь сушкой рыбы и торговлей, пока их мужья ловили рыбу. В итоге Назаре превратился в симпатичный курортный город, который мало кто пропускает в турне по Португалии.
Дорога перед самим Назаре становится живописнее, появляются сосны, почти Подмосковье. Заехали в город и сразу спустились вниз, к морю. Понятно, что с парковками на набережной печально, абсолютно все занято, пришлось давать кругаля в поисках стоянки авто. Запарковались на верхней улице. Переоделись в летнее-пляжное прямо у машины. И как вы понимаете, наступило время для ее величества – Шляпы! Она была торжественно извлечена из чемодана и водружена на то место, для которого и предназначалась, т.е. на мою светлую голову .
Взяли с собой полотенце, крем от солнца и не торопясь отправились к морю. А вот и оно виднеется на горизонте.
Как и во всех южных городах Европы, белье сушится на улице. Но здесь не то что белье, но аж меха вывешены на проветривание (справа на фото).
Да уж, в солнечной Португалии увидеть меховые шкурки на просушке довольно забавно и необычно. Хотя ходят же в девушки в кожаных сапогах при 30 градусной жаре. Интересно, что это за мех? Кошки-мышки ?
Сразу вспомнился диалог из «12 стульев» Ильфа и Петрова: - Шутите! - сказала Эллочка нежно.- Это мексиканский тушкан. - Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!
Истина оказалась гораздо прозаичнее. Мех – искусственный, т.е. даже не тушкан .
А мы продолжаем идти по прелестной улочке. Яркие белоснежные с цветной окантовкой окон и дверей домики.
В Назаре женщины одеваются по-особому. Больше нигде в Португалии вы не увидите таких самобытных нарядов.
Костюм рыбачек состоит из семи юбок, шали на плечах и платка, завязываемого на затылке. Семь нижних юбок, которые носили местные рыбачки, превратились в главный символ Назаре. В 1930-е годы этот наряд пропагандировал ансамбль Rancho Folclórico Tá-Mar, а в 1950-1960-е годы в коммерческих целях уже вовсю использовалась эта особенность местного женского костюма.
Семь юбок ассоциируют с магической семеркой (семь библейских добродетелей, семь цветов радуги, семь дней недели) и связывают с морем. Так, когда женщины ожидали возвращения мужей, сидя на берегу, то верхней юбкой они могли закрывать голову и плечи от ветра и соленых брызг, а нижними - ноги. Семь юбок помогали считать волны: верили, что на седьмой волне море успокаивается, и тогда лодку легче вытаскивать на песок. Возможно, мода на многослойные юбки возникла как подражание аристократкам. Ныне женщины Назаре надевают в дни карнавала, в Пасхальное воскресенье, в праздники семь, девять и более юбок. Нижние - белого цвета, затем две-три разноцветные с узором по краю, самая верхняя - плиссированная из клетчатой ткани. Поверх повязывают вышитый фартук. Тем самым все семейное богатство выставляется напоказ.
Костюм для работы дешевле, не такой яркий, включает три-четыре юбки: две-три нижние (есть зимние и летние варианты), верхняя и фартук. Вдовы носят одежду черного цвета, без кружев, но с белыми нижними юбками. Так обычно одеваются пожилые рыбачки и торговки рыбой.
Ранее женские юбки были длинными, но в 1920-е годы заметно укоротились. Женщинам приходилось разгружать лодки, переносить на голове корзины с рыбой на пляж и на рынок. Тяжелые юбки путались в ногах, и уже с начала ХХ в., судя по фотоснимкам, длина юбок в Назаре достигала колен. Сегодня один из новых районов Назаре даже назван Sete Saias («Семь юбок»). Информация взята отсюда http://rustm.net/catalog/article/1913.html
Здесь явно не семь юбок, но стиль просматривается.
Эта милая бабушка не стала на меня ругаться, когда увидела, как я ее исподтишка фотографирую. Даже наоборот разрешила сделать еще одни кадр покрупнее.
Конечно, так одеваются не все жительницы Назаре, а в основном пожилые женщины. Девушки, как и везде, одеты в мини-юбки и джинсы.
Всегда удивляют такие вот одинокие столики, ждущие своих посетителей в центре улицы. Запомните это место. Мы еще не знаем об этом, но здесь мы будем кушать через какие-то два часа.
И вот , наконец, мы на набережной. Праздные парочки, местные и отдыхающие.
Широкая полоса песчаного пляжа.
Небольшая (центральная?) площадь.
А вот и магазинчик, где можно купить себе материальчику на все семь юбок.
Узкие чистенькие улочки, как будто умытые, такие светлые и радостные.
Забавно украшенные дома. Как будто здесь детский садик находится. Хотя не удивлюсь, если здесь заседает муниципалитет города.
Идем к морю. Песок только издалека кажется мягким. На самом деле он крупнозернистый, с примесями. Не идет ни в какое сравнение с тонким песком канарских островов или турецких пляжей.
Вот по тому фуникулеру можно подняться в верхний город. Оттуда шикарный вид на пляжи Назаре, классический открыточный. Мы не поехали, а зря. Судя по отчетам, там, действительно, здорово.
Hispano писал(а) 09 окт 2012, 21:16:Наталья Key Наташа, ну очень интересно про Инеш и Педру и про жуткий синод!
Да-да, Наташа, читаю как сказку, это фантастически интересно. Я лично предпочитаю окунаться в исторические отступления, и не читаю футуристических романов. Спасибо огромное, просто удовольствие.
O'lena писал(а) 09 окт 2012, 12:33:Наташ, читала взахлеб. Очень люблю такие интересные исторические справки ,я вообще любитель всяческих древностей и исторических фактов, домыслов и т.д.
Процитировала Олену, потому что я нифига не любитель истории, меня нужно очень сильно зацепить, если повествование идет не так, как я люблю, я оставляю чтение. Уже произошло со многими книгами. Но Вам, Наталья, мегареспект, читала не отрываясь.
Я вообще не любитель архитектуры. Наверное поэтому не люблю и не умею ее снимать)). Но Вашими фотографиями просто очарована). Посмотрела бы их до нашей поездки - может и зависли бы мы в Баталье на целый день! Уж очень красивой она у вас вышла)
Ну и за Назаре респект!!
Я уже мысленно для себя планирую тур по Португалии "Горы и приокеанские города"! Понимаю, что мне для счастья этого сочетания вполне достаточно)
