Форум Винского

**Рассвет** » 19 июн 2016, 20:24

1. 20.05.2016. Перелет. Лиссабон, вечерний Парк Наций.
2. 21.05.2016г. Перелет Лиссабон – Фуншал. Полуостров Sao Lourenco. Переезд в северо-западную часть острова. Porto Moniz. Лавовые бассейны. Закат над океаном.
3. 22.05.2016г. Пляжи Сейшала. Sao Vicente. Ribeira Brava. Ponta do Pargo.
4. 23.05.2016г. Канатная дорога в Achadas da Crus. Плато Paul da Serra. Левада Caldeirao Verde.
5. 24.05.2016г. Pico do Arieiro - Pico do Ruivo. Cristo Rei в Garajau. Пляж в Garajau. Улица дверей в Фуншале
6. 25.05.2016г. Jardim Tropical Monte Palace. Катание на тоббоганах. Смотровая на Cabo Girao. Левада 25 фонтанов. Мирадор Eira do Serrado. Monte. Левада 25 фонтанов. Деревня монашек (Curral das Freiras). Ужин в Faisca (Ribeiro Frio).
7. 26.05.2016г. Funchal. Camara De Lobos.
8. 27.05.2016г. Перелет Фуншал – Лиссабон. Obidos. Tomar. Вечерний Monsanto.
9. 28.05.2016г. Долина реки Дору. Ужин в Tabuaco. Ночевка в Mezio.
10. 29.05.2016г. Долина реки Дору. Переезд в Porto. Torre dos Clerigos. Ribeira. Ponte Luis I. Катание на кораблике по реке.
11. 30.05.2016г. Porto. Эклеры. Santa Catarina. Дегустация портвейнов в Vila Nova de Gaia.
12. 31.05.2016г. Batalha. Alcobaca. Nazare. Самая вкусная катаплана. Ночевка в районе Peniche).
13. 01.06.2016г. Peniche). Туман. Лиссабон. Cristo Rei в Almada. Ужин в пивной Ramiro. Фаду в Bairro Alto (Tasca do Chico).
14. 02.06.2016г. Мирадор de Sao Pedro de Alcantara. Завтрак на rua Augusta. Набережная Тежу. Praca do Comercio. Пешком на Cemiterio dos Prazeres (Кладбище Удовольствий). 28 трамвай до Graca. Мирадор Graca. Мирадор Senhora do Monte. Прогулка по Моурарии. Cruses Credo. Португальская коррида - торрада.
15. 03.06.2016г. Рынок Ribeira. Casa do Alentejo. Santa Justa. Музей национальной гвардии. Прогулка по Алфаме. Ужин в Ramiro. Belem. Концерт Vania Conde.
16. 04.06.2016г. Перелет домой.

Предисловие.
В октябре 2013 года мы так замечательно съездили с мужем в Тоскану, что в июле 2014 года наша семья пополнилась еще одним маленьким будущим путешественником. По понятным причинам путешествия пришлось отложить;) И вот когда малышу исполнился, годик муж стал жалобно-жалобно смотреть в небо и при виде самолета причитать: «Самолетик-самолетик, ну пожалуйста, забери меня отсюда, хоть куда-нибудь!»
Билеты Киев – Лиссабон и Лиссабон – Фунчал мы брали еще в сентябре 2015 года по очень интересным промоценам;)
Машины на Мадейре и на материке мы бронировали в январе и в посольство на получение визы подавали букинговские брони, проплаченные авто и выкупленные билеты на самолет. Годовой мультик от португалов стал приятным сюрпризом

День первый. 20.05.2016г. Перелеты – самолеты.
Ничего особо интересного в этот день не происходило. Как обычно «порадовала» любимая авиакомпания МАУ, которая с момента покупки билета 3 (три!) раза отменяла – переносила рейсы, последний раз в 18.00 19 мая 2016 г. Так как стыковка в Цюрихе с 7 часов сократилась до 2, то запланированную прогулку по Цюриху пришлось отложить до следующего раза.
Так что утром 20.05.2016г., прибыв в аэропорт Борисполь, на руках распечатки билетов у нас не было, была только электронная версия билетов Киев-Цюрих-Лиссабон. Перелеты прошли без эксцессов, без задержек, неприятным сюрпризом стало отсутствие кормежки на рейсе МАУ Киев – Цюрих, ну то такое.
Предварительно мы списались с хозяином апартаментов Oriente Fashion Studios (адрес Rua Antonio Variações, 3 A, Bairro do Oriente, Парк Наций), и он нас встретил в аэропорту Лиссабона. Трансфер от аэропорта до апартаментов обошелся в оговоренные 10 евро. Ну что сказать? Апартаменты Oriente Fashion Studios были худшими по нашему маршруту: полуподвальное помещение в частном доме (о чем на букинге ни полсловечка), тесная ванная с заплесневевшими углами и плохо сходящей водой в душе, некачественная уборка после предыдущих жильцов. Охарактеризовать эти апартаменты можно только так: бедненько и грязненько. Реальными плюсами были расположение (около Парка Наций, до ТЦ «Vasco da Gama 10 минут неспешной ходьбы») и гостеприимство хозяина – милейший человек. Кстати, его дядя за те же 10 евро на следующее утро и отвез нас в аэропорт на первый рейс Лиссабон - Фунчал. С 01 января этого года отели и апартаменты Лиссабона взимают так называемый городской налог – 1 евро с 1 туриста за ночь.
Лиссабон встретил нас ярким солнышком и температурой воздуха +30.
Учитывая, что предыдущую ночь мы не спали (в Киев ехали 7 часов на автобусе) и устали после перелетов, было решено в центр города не ехать, а погулять по Парку Наций

2222 км дорогами Португалии (Мадейра + материковая часть)

и поужинать в одном из самых рекомендуемых в сети рыбных ресторанов «Senhor Peixe» (адрес Rua da Pimenta 35-37).

Витрина:

Ужин был потрясающим: огромный краб (19 евро за 1 кГ), вкуснейшая жареная барабулька, салат и куча овощей, которые шли к барабульке дополнительно плюс бутылочка белого вина из Алентежу подняли мое настроение, испорченное неудачными апартаментами. Мы по незнанию вместо того, чтобы намазывать пюре из внутренностей краба на тостики, слопали эту намазку просто ложками.

На десерт был манговый мусс и кофе (caffe con leite мне и bica мужу). Божественно! Когда уходили, то обратили внимание на то, что этот ресторан был полон народу в отличие от соседних, где занято было максимум 2 -3 столика.

Прогулялись по набережной Тежу, полюбовались грандиозным мостом Вашку да Гама (кстати, этот мост длиной 17,2 км, в том числе 0,829 км основного моста, 11,5 км виадук, и 4,8 км подъездных дорог, является самым длинным мостом в Европе.) И строительство его приурочили к грандиозной дате – 500-летию открытия великим мореплавателем Вашку да Гама пути из Европы в Индию. На строительстве моста было задействовано более 3 000 рабочих, а само строительство длилось вместе с подготовкой целых 3 года, что для сооружения такого масштаба совсем немного.

Поглазели на фигуры утопленников эротического характера в одном из искусственных прудов на набережной.

Сделали некоторые покупки в супермаркете в ТЦ «Вашку да Гама». Кстати, супермаркет работает до 24.00 и сытые и уставшие пошли спать.

**Рассвет** » 19 июн 2016, 20:34

День второй. 21.05.2016г. Перелет Лиссабон – Фуншал. Полуостров Sao Lourenco. Переезд в северо-западную часть острова. Porto Moniz. Лавовые бассейны. Закат над океаном.

В 10.30 мы благополучно приземлились в одном из самых трудных и требующих особого мастерства пилотов аэропорту - аэропорту Мадейры. Я, конечно же, читала перед путешествием, что в 2000 году была достроена взлётно-посадочная полоса длиной 1 800 м, значительная часть которой представляет собой эстакадную дистанцию, располагающуюся на 180 железобетонных столбах диаметром 3 метра каждый, высота отдельных столбов-опор достигает 50 метров над уровнем моря. Но передать ощущения, когда ты летишь над океаном, потом над землей прямо в гору, и вдруг самолет резко разворачивается на минимальной высоте и заходит на посадку, невозможно. Сердце колотилось бешено, все мысли были только об оставшемся дома с бабушкой и дедушкой ребенке, не добавляла оптимизма прочитанная ранее информация об авиакатастрофе 1977 года, когда при заходе на посадку разбился самолет с 131 пассажирами на борту. Вот никогда бы не подумала, что я такая трусиха.

Получили багаж, минут 10 подождали представителя прокатной конторы и получили ключи от свеженькой дизельной Toyota Yaris 2015 года. Машину заказывали у местных прокатчиков http://www.funchalcarhire.net. По факту оказалось, что это некий конгломерат более мелкий прокатчиков, нашим оказался http://www.madpoint.pt. Стоимость аренды составила 210,15 евро (34,50 евро предоплата Paypal с учетом комиссии при бронировании, и 175,65 евро по факту получения автомобиля, у прокатчика есть терминал) без дополнительного депозита с полной страховкой. Машинкой остались очень довольны. В горах она себя проявила очень хорошо, бодро ехала в горку по самым серпантинистым серпантинам. По итогу на Мадейре наездили 740 км.
Все формальности заняли полчаса максимум.

Сразу из аэропорта, пока свеженькие, для придания нужного поездке настроения и заряда бодрости решили ехать на полуостров Сан Лоренцо. Сказано – сделано.
Детальная информация о полуострове здесь - http://www.pnm.pt/index.php?option=com_ ... 51&lang=pt.

Приехали на парковку перед началом маршрута, солнце в зените, народу немеряно, удалось втиснуться между двумя туристическими автобусами. Намазали лица солнцезащитным кремом, надели на головы панамки и вперед

В начале пути нас встречает замечательная надпись;)

Первое впечатление – жарко, второе – очень жарко, третье – невыносимо жарко. Просто счастье, что дул ветер такой силы, что приходилось держать руками панамки.

По заросшим травой склонам скалистого мыса проложена отличная огороженная тропа, идти по такой тропе сплошное удовольствие, думали мы.

Ландшафт красивущий, с каждого изгиба тропинки открывается новый вид.

Внизу есть парочка пляжей, на которых вовсю купаются люди. Говорят, что люди спускаются на пляж, купаются, а потом за ними приплывают катера. Не знаю так это или нет, но катера у пляжей видели на обратной дороге.
Куча смотровых с видами на побережье и на скалы в океане. Очень красиво.

Мы взяли с собой, кроме воды, небольшой перекус, потому как идти вроде и недолго, но дорожка достаточно изматывающая, а мест во второй части пути, где можно устроить небольшой пикник достаточно много.

Основная масса туристов проходит метров 400 от парковки, фотографирует окружающие красоты и возвращается, дальше к дому Сардиньи (Casa do Sardinha), (на фотографии под пальмами )

идут уже более продвинутые и только самые настырные и упёртые идут до конца, до Pico do Furado, практически на самый край, откуда открывается отличный вид на окружающие красоты.

Последняя часть маршрута с подъемом наверх самая выматывающая,

особенно по жаре, но виды!

**Рассвет** » 19 июн 2016, 20:40

Виды того стоят. Я все время удивлялась как на такой жаре выживают цветы.

Маки кажутся особенно беззащитными.

Здесь не растут деревья, ландшафт напоминает выжженную солнцем пустыню. Пейзаж реально марсианский.

Полюбовавшись окружающими красотами, и перекусив на скамейках возле дома Сардиньи,
мы отправились обратно. Интересна история этого строения: в 1905 этот дом построил тогдашний владелец полуострова Sao Lorenco сеньор Manuel Bettencourt Sardinha для отдыха. В 1996 (год основания природного парка Sao Lorenco) его внучка донья Franсoise Delput продала его властям Мадейры с условием, что строение так и останется пристанищем для путников и будет служить интересам сохранения природных ценностей полуострова. Особенно радует путников наличие туалета (платного) и бака с водой. Обратно идти было тяжелее. Мы пошли через птичью станцию,

специально заглянули внутрь домика – пусто, солнце пекло нещадно,

вымотавшиеся и уставшие мы просто вползли в машину и поздравили друг друга с началом путешествия.

Дальше наш путь лежал на северо-западную часть острова в городок Порту Мониш, где у нас был забронирован отель Euro Moniz (адрес Vila de Porto Moniz, 9270095, Porto Moniz, Portugal).
По дороге накупили у придорожного торговца всяких фруктов, в том числе и знаменитую мадерианскую ануну. Особенно поразили меня самые обыкновенные бананы. Какие же они ароматные и вкусные, прямо медовые, и совсем не похожи на тот мыльный плод, которым нам продают в супермаркетах на родине.
Отель отличный. Незаметный ненавязчивый сервис, довольно приличные завтраки, собственная отельная парковка и балкон в номере с видом на знаменитые лавовые бассейны. Отелем мы остались вполне довольны.

Городок Порту Мониш – типично курортный городок, все заточено исключительно для туристов, жителей там совсем по нашим меркам немного – около 2 тыс.человек.

Кроме туристического бизнеса, местные жители занимаются сельским хозяйством, обрабатывая разбитые на склонах скал террасы.

Очень красиво городок вписан между скалистым берегом и скалами выше побережья. Панорамы на сам город, если спускаться сверху (а это мы будем делать завтра) замечательные.

В городок все едут искупаться в знаменитых лавовых бассейнах. Вход – платный, но если вы, как и мы, попадете на место после 18 часов, то попасть на территорию и купаться можно абсолютно бесплатно. Лабиринты лавы образовали на побережье несколько водоемов, а люди сделали бортики и дно, выкрасили их белой краской, при этом из бассейнов есть пара выходов в океан.

Бассейны абсолютно органично вписаны в прибрежный ландшафт, на бьющиеся о скалы волны можно смотреть бесконечно,

и хотя было достаточно жарко и океан был достаточно спокойным, купающихся товарищей замечено не было. Народ лежал на полотенцах и просто загорал и фотографировал. Мой муж не упустил возможности окунуться в бассейн пока солнышко не село в океан. Я представляю, как в этих бассейнах жутко, когда на океане волнение, не говоря уже о шторме, когда волны сверху бьются о бортики бассейна и тебе кажется, что тебя вот-вот унесет в пучину морскую;) Ни за какие коврижки меня не заманишь купаться здесь при малейшем волнении.
Закат в Порту Монише фантастический. Ежеминутно меняется картинка, глаз оторвать невозможно. Фотографии не передают и сотой доли тех впечатлений, которые получаешь глядя на такое чудо природы.

На обратном пути мы зашли в местный супермаркет (работает до 21:00) и по приходу в отель устроили небольшой ужин на балконе, любуясь океаном и звездным небом. Резко похолодало, поэтому сидели в легких куртках. Так закончился наш первый день на Мадейре.

**olgazh** » 19 июн 2016, 23:31

У вас в первом посте дата первого дня очень напоминает день завтрашний;))) А вообще, интересно, жду жду и читаю...!)))

**Evitta** » 20 июн 2016, 10:08

Рассвет писал(а) 19 июн 2016, 20:24:Долина реки Дуаро.

Извините, Дору или Доуру..

Рассвет писал(а) 19 июн 2016, 20:24:22.05.2016г. Пляжи Сейшала. Sao Vicente. Ribeira Brava. Ponta do Pargo.

Вот у меня по плану одна ночь на мысу Сан-Лоренцо и одна ночь в Порту Мониш. И потом мы переезжаем на южный берег. ВОт все думаю, может две ночи на север заложить?... Как Вам местные северные пляжи?

**theislander** » 20 июн 2016, 10:26

Evitta писал(а) 20 июн 2016, 10:08:
Рассвет писал(а) 19 июн 2016, 20:24:Долина реки Дуаро.

Извините, Дору или Доуру..

А то и Дуэро...

**Рассвет** » 20 июн 2016, 11:30

Evitta писал(а) 20 июн 2016, 10:08:Извините, Дору или Доуру..

Вот у меня по плану одна ночь на мысу Сан-Лоренцо и одна ночь в Порту Мониш. И потом мы переезжаем на южный берег. ВОт все думаю, может две ночи на север заложить?... Как Вам местные северные пляжи?

Спасибо за исправления. Чего-то мне Дору или Дуэро показались в другой транскрипции.

Мы заложили 2 ночи на северный пляжи и ничуть не пожалели. Пляж Сейшала Praia do Calhau (координаты 32° 49`21" С, 17° 6`9" З), расположенный в природной бухте с черным песком - отличный пляж. Из каменных природных стен, ограждающих пляж, прямо в океан спадают водопады: большие и маленькие. Чуть позже выложу фото.
Заезжали еще на один пляж в Сейшале (Praia do Seixal) , там где природные лавовые бассейны, мне не понравилось - грязно. Всюду, пардон, бумажки использованные в уголках натыканы, и плохо пахнет. Хотя виды красивые.
В районе Сан-Лоренцо, по отзывам есть отличный песчаный пляж Праинья (так и называется), но мы до него в первый день, к сожалению, не добрались, а когда переехали на южную часть острова практически все дни погода была непляжная.
Кстати, в бассейнах Порту Мониш, тоже здорово искупаться.
Еще есть красивый пляж на севере в Achadas da Crus, но купаться там даже мой, везде купающийся муж, не рискнул. Огромные булыжники, и вода с таким ревом о них бьется, что страшно...
Мое мнение, что Мадейра и пляжный отдых в нашем понимании не совсем совместимы.

**Evitta** » 20 июн 2016, 12:23

Рассвет писал(а) 20 июн 2016, 11:30:Чего-то мне Дору или Дуэро показались в другой транскрипции.

Да сама раньше путалась. Но сейчас знаю Португальский...

Рассвет писал(а) 20 июн 2016, 11:30:Мое мнение, что Мадейра и пляжный отдых в нашем понимании не совсем совместимы.

Это не только Ваше мнение. На Мадейру едут прежде всего природой местной любоваться. Ну а пляжи, меня интересуют только с точки зрения фотографии и втыкания на океан

Рассвет писал(а) 20 июн 2016, 11:30:Из каменных природных стен, ограждающих пляж, прямо в океан спадают водопады: большие и маленькие. Чуть позже выложу фото.

Вот этот? 32.816111, -17.095278 Или еще другие есть?

**Рассвет** » 20 июн 2016, 13:50

Evitta писал(а) 20 июн 2016, 12:23:Это не только Ваше мнение. На Мадейру едут прежде всего природой местной любоваться. Ну а пляжи, меня интересуют только с точки зрения фотографии и втыкания на океан

Рассвет писал(а) 20 июн 2016, 11:30:Из каменных природных стен, ограждающих пляж, прямо в океан спадают водопады: большие и маленькие. Чуть позже выложу фото.

Вот этот? 32.816111, -17.095278 Или еще другие есть?

Опять же, мое мнение, природа на Мадейре, просто шикарна. Мадерианская природа мне понравилась больше, чем Тенерифская. С точки зрения фотографии и втыкания в океан пляжи северной стороны - роскошны, на юге народ хвалит пляжи в основном насыпные, пригодные для купания.

Нет, не совсем этот пляж. Вот фотография

Ваш чуть восточнее.

И, пользуясь случаем, хочу Вас поблагодарить за помощь в подготовке нашего португальского путешествия! Ваши подсказки очень и очень нам помогли в планировании нашего маршрута.
СПАСИБИЩЕ!!!!

**ДимаБ** » 22 июн 2016, 23:50

Evitta писал(а) 20 июн 2016, 12:23:пляжи, меня интересуют только с точки зрения фотографии и втыкания на океан

Там, по-моему, в любой точке можно часами втыкать. В Порту Мониш - закат!!! Пляж для купания - в Порту Санту.

**Рассвет** » 23 июн 2016, 08:25

ДимаБ писал(а) 22 июн 2016, 23:50:
Evitta писал(а) 20 июн 2016, 12:23:пляжи, меня интересуют только с точки зрения фотографии и втыкания на океан

Там, по-моему, в любой точке можно часами втыкать. В Порту Мониш - закат!!! Пляж для купания - в Порту Санту.

Ну есть просто более "втыкательные" пляжи, а есть менее. В Рибейра Брава втыкать на пляже в океан часами у меня бы точно не вышло.
А по Северному побережью да, практически любой пляж "втыкательный".

**Рассвет** » 23 июн 2016, 23:49

Продолжаем...

День третий. 22.05.2016г. Пляжи Сейшала. Sao Vicente. Ribeira Brava. Ponta do Pargo.

Утро началось с сытного отельного завтрака и предвкушения новых впечатлений от поездок по острову. На сегодня были запланированы: посмотреть пляжи Сейшала, пройтись по Sao Vicente и после обеда пройти Levada do Caldeirao Verde.
Бодренько катились по дороге. Первую остановку решено было сделать на одном из пляжей Сейшала. Остановились на смотровой над пляжем и по крутой дороге с многочисленными остановками спустились вниз к бассейнам с океанской водой. Красиво, но грязно . Всюду, пардон, понатыканы использованные бумажки, да и запах оставлял желать лучшего. Все это не смогло отравить удовольствие от созерцания океанских красот:

Побережье Сейшала представляет собой ряд утесов, выдающихся в океан:

Дальше заехали на самый классный пляж Сейшала Praia do Calhau (координаты 32° 49`21" С, 17° 6`9" З), расположенный в природной бухте с черным песком.

Самое потрясающее на этом пляже - водопады, большие и маленькие, ниспадающие с окружающих пляж каменных стен, нависающих над пляжем. Красота непередаваемая!

Не остановиться здесь и не искупаться мы не смогли. Пока искупались в океане, пока насмотрелись на водопады и смыли в них океанскую соль, пока понаблюдали за фотосессией, которую устроили прямо в океане парень с девушкой,

пока начертали на песке традиционную надпись,

часа 2 прошло, вот время летит…

Рядом на пляже (чуть вверх, пройти через территорию пляжного бара) есть арт-объект, представляющий собой птицу, сваренную из арматуры. Сходили и посмотрели на него вблизи, вот фоток самой птички почему-то не осталось.

**Рассвет** » 23 июн 2016, 23:54

Пришлось срочно порезать программу этого дня: первым под нож пошло посещение пещер в Сан Винсенте Grutas de Sao Vicente. Мало видели пещер со сталактитами и сгустками лавы после извержения вулкана? А вот в сам Сан Винсенте мы заехали: типичный островной небольшой городок, белые домики с красными крышами, обязательная церковь на центральной площади, практически полное отсутствие местных жителей, несмотря на воскресный день. Примечательно то, что большая часть городка в 1928 году была уничтожена оползнем, а затем восстановлена. Отличный вид на город со смотровой Miradouro de Sao Vicente (координаты 32° 48`18" С, 17° 2` 49" З ):

Но нам пора ехать дальше прекрасными дорогами острова, красивее которых вряд ли можно найти в Европе. Если видите указатели со словом «Miradouro», то обязательно нужно сворачивать с дороги и ехать к этим мирадорам - виды с таких смотровых открываются сногсшибательные.

Рядом с одним из таких мирадоров с видом на скалы, похожих на двух дельфинов

есть симпатичная кафешка, в которой можно выпить вкуснейший кофе с какой-нибудь плюшкой или мороженым, наслаждаясь окружающими красотами.

Тут хочу сделать лирическое отступление по поводу мадерианских дорог: ну скажите мне, пожалуйста, как, вот как на таком сложном рельефе можно было построить такие роскошные дороги??? Гладкие, со свеженькой разметкой, в самых опасных местах с выкрашенными светоотражающей краской отбойниками, со множеством прекрасных туннелей, освещенных и размеченных, чистых, оборудованных необходимыми знаками, дороги, утопающие в цветах и зелени.

Есть, конечно же, парочка узких темных со стекающей по стенкам водой, туннелей, но это - экзотика для туристов, таких туннелей очень мало, буквально один или два.
Вот видео, снято на телефон, когда проезжали один узкий туннель, на одну машину:

https://www.youtube.com/watch?v=vJsS7gV ... tu.be&t=55

Видели множество дорожных рабочих, которые подстригали кусты и пальмы вдоль дорог, подправляли разметку и подкрашивали границы дорог. При этом все дороги на острове абсолютно бесплатные и стоимость топлива ниже, чем на материке. Сравнивать с нашим украинскими дорогами даже не хочется…. Приличных слов для сравнения не нахожу.

**Рассвет** » 24 июн 2016, 00:03

Таким образом, с кучей фотоостановок

решили ехать на Levada do Caldeirao Verde , благо шла вторая половина дня и большинство желающих уже вернулись с левады, думали мы. Чем выше мы поднимались в гору, тем больше я расстраивалась: туман, сплошной туман, и к леваде мы подъезжали практически в условиях нулевой видимости.

Подъехали к старту маршрута и…. приняли волевое решение приехать сюда завтра, а пока поехать на побережье к солнышку.
Дальше пусть наш лежал на другую сторону острова к курортному городку Рибейра Брава. Дорога, соединяющая северную и южную часть острова, современная, ровная, быстрая и не такая интересная как та, которая идет вдоль побережья. Достаточно быстро, нырнув в парочку туннелей, мы оказались на другой стороне острова. Солнышко!!!
Пора обедать. Для обеда мы выбрали ресторан «Muralha» (адрес: Estrada Regional, 220, Ribeira Brava, телефон +351 291 952 592, по понедельникам заведение не работает). Отличный обед: бутылочка белого вина, шампур грилованых креветок, местная рыба (к сожалению, не помню названия, рекомендация официанта) на гриле, салат,

на десерт манговый мусс, украшенный веточкой укропа (муж сказал, что я - село, потому что это не укроп, а фенхель ;)) , кофе и комплимент от заведения – по стаканчику сладкой мадеры.

Бонусом к отличному обеду прилагались прекрасные виды с террасы кафе.

После обеда отправились гулять по городку. Все типично: церковь на центральной площади,

сувенирная улица, небольшой туристический рынок и пляжи, пляжи , пляжи…

Судя по всему, на пляжах песок насыпной, но мы не проверяли - после роскошного сейшальского пляжа купаться здесь желания не возникло.
Хорошо погуляв по городу и затарившись в супермаркете ништяками для вечерних посиделок на балконе отеля, мы отправились дальше. И совершенно неожиданно на другой стороне городка попали на местный праздник. Повсюду были цветы: и на асфальте в виде цветочных дорожек, и на церкви, и на лестницах, и на гирляндах. Море цветов, аж жалко было ходить по ним.

Местный народ слушал выступления местных фольклорных коллективов (жаль, что приехали, когда артисты уже выступили и просто сидели на лавочках),

наминал местные специалитететы и всячески развлекался. Атмосфера была очень теплой. Потусовавшись среди островитян (нас несколько раз приглашали в кафе на эшпетаду – по-нашему шашлык, но мы вежливо отказались от приглашения), поехали дальше, не забывая останавливаться на мирадорах):

**Рассвет** » 24 июн 2016, 00:14

Следующий пункт нашей программы: городок Ponta do Pargo – самая западная точка Мадейры, где на маяке, стоящем на краю обрыва метров 300 – 400 высотой, мы хотели встретить закат.
Чем ближе мы подъезжали к намеченной точке, тем сильнее сгущался туман, такое впечатление, что он спустился с Caldeirao do verde и специально поджидал нас на Ponta do Pargo.

Чтоб сказать, что я расстроилась – ничего не сказать . Я ожидала увидеть грандиозный вид, открывающийся с площадки рядом с маяком, а перед глазами стояло густое облако тумана, практически молоко и только где-то далеко внизу была видна полоска воды и волны, разбивающиеся о прибрежные скалы.

Но рев океана – это нечто, даже густой туман не смог приглушить мощь, с которой вода бьется о скалы. Ты стоишь на самом краю земли, вокруг никого, и перед тобой нет ничего, кроме безбрежного океана … ощущения достаточно жуткие, кажется, что тебя просто здесь забыли… Стоит ли говорить, что на площадке за маяком мы были совершенно одни.
Приблизительно в 1 км от маяка (ехать по грунтовке) есть смотровая площадка на океан, решили поехать туда, может быть там туман поменьше? Да, на самой площадке светит солнышко, а вот ниже… ну разве что чуточку меньше.

Мирадор расположен рядом с так называемым чайным домиком, который утопает в зелени и цветах. Красиво.

Вид на океан в ясную погоду, наверняка, сногсшибательный. Но и сейчас тоже очень впечатляющий.

Послушали рев океана и, не дожидаясь заката, отправились в Порту Мониш, надеясь закат встретить на смотровых над городом. По дороге увидели вот такую симпатичную церковь

Наивные... Со смотровых на город нифига не видно, все окутал густой-густой туман….

Горе запивали пончей в одном из баров Порто Мониша с аборигенами. Сладко, почти вкусно и очень крепко как для меня. Ну еще бы - местный самогон агуарденте разбавлять соком маракуйи или лимона и подслащивать тростниковым сахаром или медом. Меня укрыло от полрюмки этой адской смеси, муж сказал, что я слабак
День закончился легким ужином на балконе с видом на туманный океан (или океанский туман).

Продолжение следует...

**Рассвет** » 28 июн 2016, 18:00

День четвертый. 23.05.2016г. Телефирик в Achadas da Crus. Плато Paul da Serra. Левада Caldeirao do verde .

Сегодня нам предстоял переезд из северо-западной части острова в юго-восточную, в город Канисо, в котором у нас были забронированы апартаменты на следующие 4 ночи.
С утра смотровые над Порту Монишем радуют отличными видами

Первым пунктом сегодняшней программы стал телеферику (канатная дорога) в Achadas da Crus. По отзывам очень многих путешественников роскошный пляж будет ждать нас внизу после спуска в кабинке телефирика с высоты 451 м. Заплатив 6 евро за двоих (билет туда – обратно) мы погрузились в кабинку и поплыли вниз, в деревню Faja da Quebrada Nova. Страшновато, однако, но какие виды)))) К сожалению, из-за яркого слепящего в глаза солнца и грязных стекол кабинки ни одной фотографии толком не получилось((((((((((
Вот три минуты видео:

https://www.youtube.com/watch?v=lajKoMNWsXc

Спустились вниз, вышли из кабинки – никого вокруг,

только ящерицы юрко шныряют по нагретым солнцем камням. Идем по симпатичной дороге вдоль полузаброшенных строений, огородов, какой-то техники непонятно как сюда попавшей.

Светит яркое солнце, тихо, только океан шумит. Тишина становится зловещей, несмотря на красоту окружающего ландшафта,

неуютно мне здесь и некомфортно, чувствую себя в декорациях к фильмам Хичкока - так и кажется, что сейчас либо птицы кровожадные принесутся, либо чудовища повыскакивают из-за заросшей изгороди. Проверила: телефон глухой, сотовой связи нет(((( Пляж желания купаться не вызывает совершенно: огромные и не очень камни, о которые с грохотом разбиваются океанские волны.

А вот и абориген показался: обычный такой дяденька с мешком мусора потопал к мусорному контейнеру. Подошли и мы поближе к контейнеру, стало интересно - как же мусор увозят отсюда? А ларчик открывался просто: возле контейнера к самой вершине горы натянут металлический трос и контейнер поднимают на тросе наверх. Теперь понятно, как сюда попали стройматериалы для домов, дорог и прочая сегодня уже ржавая техника. И при ближайшем рассмотрении жилье уже не кажется таким заброшенным: видны шланги для полива и выглядывающие электрические кабели. Идем дальше, и тут дорога неожиданно закончилась, упершись в какой-то огород.

Становится совсем жутко - кто его знает, что у этих местных на уме. Я начинаю скулить мужу с утроенной силой: поехали наверх, поехали наверх, но нет, он еще не во все огороды свой нос засунул и не все их обошел.
Вот такие дома хоббитов есть внутри «квартала» (фото с телефона)
Дом дедушки Соузы:

Внутриквартальная улица:

В общем, нервничала я еще где-то с час, прежде чем мы пришли к нижней станции канатки. А вот и местные подтянулись: 2 дядечки и тетенька с большими пластиковыми черными мешками за плечами. Муж еще пошутил, что они, мол, расчлененку возят в таких симпатичных пакетах. Наконец-то пришла кабинка, мы все дружно погрузились в нее, мешками заставили все свободное пространство и поехали наверх. Даже передать не могу с каким облегчением я выдохнула, когда мы оказались наверху. Фух! Сказала мужу, чтоб он шел в баню со своим местным колоритом. Кстати, местные погрузили свои мешки в припаркованные возле станции телефирика автомобили и поехали по своим делам. Как оказалось, эта канатка является не только туристическим аттракционом, но и служит транспортом для жителей деревни Faja da Quebrada Nova.

**Рассвет** » 28 июн 2016, 18:05

Через плато Paul da Serra поехали мы к леваде Caldeirao Verde.
Высокогорное плато Paul da Serra – достаточно обширная и довольно плоская равнина, расположенная в западной части Мадейры на высотах примерно 1300 - 1500 метров над уровнем моря. Природные условия и пейзаж здесь разительно отличаются от других частей острова. Растительность не отличается разнообразием - это либо колючие растения с яркими желтыми цветками, либо невысокие можжевеловые рощи.

Но самой главной достопримечательностью этого плато являются коровы и ветряки
Коровы - ну просто фотомодели!

Подъезжая ближе к Encumeada, пейзажи меняются и вдоль дороги, пробегающей по склонам гор, открываются сногшибательные виды. Ну никак нельзя было проехать мимо многочисленных смотровых площадок и не почувствовать себя выше облаков.

Так как в этом районе очень часто идут дожди, это плато является еще и большим резервуаром воды практически для всего острова.

**Рассвет** » 28 июн 2016, 18:34

Левада Caldeirao Verde (Зеленый Котел) (координаты стартовой точки 32° 47` 5" С, 16° 54` 28" З) начинается в Casa das Queimadas, недалеко от городка Santana на северном побережье. Сегодня нам повезло – тумана практически нет. К стартовой точке мы подъехали в начале четвертого дня.

Продолжительность маршрута примерно 6,5 км. в одну сторону, маршрут не закольцован и обратно нужно будет возвращаться той же дорогой.
Несколько слов о том, что такое левады. Мадейра очень давно и прочно освоена людьми, и одним из самых главных продуктов человеческого труда на Мадейре являются левады. Левада – это своеобразная система небольших оросительных каналов, которые сооружены мадерианцами с целью провести воду с горных склонов на севере острова к южному побережью. Эти мини-каналы расположены на узких террасах на склонах гор. Вдоль почти всех левад на Мадейре вьются пешеходные тропинки. Даже не представляю себе каких трудов стоило построить нормальные пешеходные тропы и укрепить камнями и бетоном каналы с водой. Первые левады были сделаны еще в 15 веке, а в настоящее время на Мадейре более двух тысяч километров левад и десятки километров тоннелей для воды.
Приехали, на парковке было несколько свободных мест. Конечно, все сознательные туристы уже прошли леваду, и только некоторые собираются пройти маршрут, хотя везде висят предупреждающие плакаты с настойчивой рекомендацией все пешеходные маршруты заканчивать засветло.
Идем, в начале маршрута ничего особо интересного

Аутентические мадерианские домики,

дорожка в лесу вдоль канавы с водой. Смотреть под ноги нужно внимательно, потому что корни деревьев выступают на дорожку и можно запросто споткнуться и улететь.

Вот дорожка сужается и дальше тропинка идет по самому краю горы впритык к леваде. А дальше начинается самое интересное: левада вьется по отвесному склону узкой горной долины среди густого тропического леса, напротив, другой склон, покрытый роскошной зеленью, тропа преживописнейшая,

Поскольку здесь очень много железа, то стенки левад окрашены в меднорыжие тона,

внизу пропасть - смотреть вниз просто страшно. Дальше идем сквозь несколько довольно длинных и мокрых тоннелей с хлюпающими под ногами неглубокими лужами. Хотя народ пишет, что брать фонарики обязательно, мы обошлись штатным фонариком из мобильного телефона.

Навстречу довольно много туристов, которые возвращаются обратно, поэтому расходиться на узкой тропинке было то еще удовольствие. Если перестать смотреть под ноги, то справа откроются очень красивые виды на океанское побережье.

Заканчивается левада водопадом, сбегающим со скалы в каменную чашу небольшого горного озера.

Естественно, не обошлось без домиков для троллей

Само место представляет собой практически идеальную круглую огромную дыру в скалах с узким проходом внутрь – настоящий Зеленый Котел.
Когда мы пришли к конечной точке, туристов там практически не осталось, и мы устроили небольшой пикник, наслаждались этой красотой практически в одиночестве и. Благодаря тому, что на леваде отсутствуют резкие перепады высоты и нет резких спусков-подъемов, левада проходится очень легко, только внимательно надо смотреть под ноги. Когда мы подходили к конечной точке маршрута, на бетонной отмостке стенки левады сидела бабушка-туристка, которая на леваде повредила ногу и теперь сидела в ожидании спасателей. Как они ее донесли до стартовой точки по узкой тропке над пропастью - ума не приложу. Жалко бабульку было очень, вот это отдохнула(((((

Внимательно посмотрев под ноги, мы увидели вот это, интересно, только я вижу здесь очертания черепа?

Обратно мы включили крейсерскую скорость и достаточно быстро вернулись к стартовой точке

Стоит ли говорить, что на парковке наша машинка стояла в гордом одиночестве. Весь путь туда и обратно, включая пикник, занял у нас 3 часа 35 минут времени (специально засекали). Из всех пешеходных прогулок по Мадейре левада Caldeirao Verde - самая приятная и ненапряжная. Рекомендую приходить сюда или совсем рано утром, либо далеко после обеда как это сделали мы, и тогда можно обозревать окрестности, а не туристов
Сели в машинку, включили навигатор и очень быстро доехали до городка Канисо, в котором нам предстояло провести 4 ночи в Apartments Madeira (адрес: Estrada do Garajau, n.º 100). Отличные апартаменты – лучшие по нашему маршруту! Расположены в жилом 9-тиэтажном доме на первом этаже – отдельных вход, две спальни, балкон с видом на океан, прекрасно оборудованная всем необходимым кухня и гостеприимный хозяин Лусиану Жардин. Единственным неудобством было то, что мусорный контейнер возле дома закрывался на ключ и нам каждый день приходилось забирать с собой мусор, чтобы выбросить его где-то в общественный городской контейнер.

**Рассвет** » 01 июл 2016, 19:46

День пятый. 24.05.2016г. Pico do Arieiro - Pico do Ruivo. Статуя Христа в Гаражау. Пляж в Гаражау. Улица дверей в Фуншале.

Проснувшись утром, мы первым делом проверили на сайте http://www.netmadeira.com/webcams-madei ... do-arieiro не слишком ли большая облачность в горах в районе Pico do Arieiro. Сегодня нам предстоял переход с вершины Pico do Arieiro (1817 м) до самого высокого пика острова Pico do Ruivo (1861м). Проверка погоды очень важна, так как идти в облаках такой путь совершенно бессмысленно.
Трансляция с веб-камеры на сайте показывала не очень сильную облачность, мы быстренько собрались, побросали в рюкзаки солнцезащитный крем, бутерброды, фрукты, воду, в машину забросили теплые куртки на всякий случай. Едем, чем выше в горы, тем чаще на нашем пути стали появляться облака, температура резко упала. Когда мы в 9 утра подъехали к парковке возле Пика Арейро датчик в машине показывал +8 и ветер резво гнал белые пушистые облака. Не смертельно, но не очень приятно. Натянув на себя куртки, нацепив очки, похватали рюкзаки и бодренько двинулись вперед. Народу было совсем немного. Красота неописуемая!

И тропа, выложенная рыжим камнем, не казалась уж такой страшной.

Настроены мы были решительно – 7 км в одну сторону и 7 км обратно по такой дороге – пустяки, дело житейское.

Идем, а за спиной ползут облака, и оглядываясь назад, мы очень быстро потеряли из виду белый шар, установленный на вершине пика Арейро.

Идем, солнышко припекает, и тут где-то на полпути к пику Руиво выясняется, что мы забыли в машине воду((((((( Блин, блин, блин…. Ну не возвращаться же обратно, решили дойти до Руиво, там попить в домике водички (благо читали, что там на пике цивилизованный туалет и есть кран с водой) и купить воды, если она там будет продаваться. Идем дальше, достаточно быстро подходим к развилке между длинным и коротким путем (длинный путь – опасная, местами осыпающаяся тропа, проложенная по склонам горы, с которой открываются потрясающие виды, местами не огороженная, короткий путь – это тропа, проложенная по склонам гор и через сквозные туннели, кстати, совсем не страшные и темные настолько, что хватило для их подсветки фонарика в мобильном телефоне. В конце эти две тропы соединяются и дальше к пику Руиво все желающие идут по одной тропе), длинная тропа закрыта для туристов – выбора нет, все идут по короткой. Идем дальше, пить хочется все больше, но с тропы открываются такие красивые виды, что забываешь обо всем.

Мы идем и облака за нами не отстают

**Рассвет** » 01 июл 2016, 19:55

И тут бац! Ну почему никто не предупреждал, что последняя четверть пути это сплошные подъемы по крутым узким лестницам? Или я невнимательно читала… И тут я понимаю, что все, – после парочки лестниц: Бобик сдох, совсем сдох. Пить хочется невыносимо, никакие красоты уже душу не греют, высоченные лестницы не проходятся, а просто проползаются. Сил нет никаких…. Сердце бешено колотится… Во рту сухо… горло дерет… слова вырываются уж совсем нецензурные…. И вот за очередным подъемом – все, лестницы закончились и начался затяжной подъем наверх в полном тумане. Видимость – метров 20 не больше, и где виды????? Ради чего были все мучения???? Отдышавшись, начинаем оглядываться, и видим фантасмагорический и сюрреалистический пейзаж – пострадавшие от пожаров 2010 года деревья в густом тумане. Нереальная картина.

Продолжаем идти дальше, и вот он – долгожданный домик за 200 метров до пика Руиво. Наивные! Туалет закрыт, воды нет…. Слов, высказанных нами в адрес нехороших людей, закрывших туалет и кран с водой, даже электронная бумага не стерпит. На сам пик не пошли, не имело смысла из-за тумана. Идти же в таком состоянии 7 км обратно, в густом тумане, мы не рискнули. Решили поступить неспортивно, но разумно Пройти 2,5 км до бесплатной парковки местечка под названием Achada do Teixeira и оттуда вызвать такси из близлежащего поселка Сантана, чтобы доехать до стартовой точки возле Пика Арейро. Пожарный телефон вызова такси +351291572540 у нас был с собой. Кстати, на информационном стенде на парковке в нижнем правом углу есть этот номер телефона такси. 2,5 км мы прошли практически в сплошном тумане.

Где-то через 500м от начала дорожки в горе увидели кран, из которого текла вода с горного ручья. Так жадно мы еще никогда не пили. Итог водопоя: на следующее утро у меня жутко болело горло и пропал голос – водичка-то ледяная. После водопоя идти стало гораздо веселее, муж шел и бурчал: «Чтобы я еще когда-нибудь поддался на твои пешеходные авантюры?! Все, теперь только на машине, ходить пешком будешь сама».
Муж набрал номер такси, выпалил скороговоркой в трубку подготовленную на этот случай фразу: «Queria um taxi agora, Achada do Teixeira, duas pessoas». (Мне нужно такси сейчас, Ашада де Тейшейра, два человека).
Такси пришло через 15 минут после вызова. Через часик, заплатив 55 евро за перевозку наших тушек, и получив рекомендации от таксиста о самом вкусном ресторане для местных, мы стояли возле нашей машинки на парковке пика Арейро и жадно пили воду. На часах было 2 часа дня. Вершина была в густейшем тумане, не видно нифига. Выпили в кафешке возле парковки кофе и поехали вниз, к солнцу.

**Рассвет** » 01 июл 2016, 20:03

Путь наш лежал в маленький городок Гаражау, в котором на утесе установлена точная копия бразильской статуи Христа Спасителя. Ну статуя как статуя, священного трепета не вызвала.

От статуи идет длинная дорожка на мыс, довольно далеко выдающийся в океан.

Отличительной чертой этого мыса был мусор, валяющийся повсеместно на дорожке, вдоль дорожки и в зарослях кустарника.

Вниз мы шли легко и бодро, тем более там такие интересные персонажи селфи делали

А вот наверх, да после пиков…. Дошли.

С обзорной площадки возле статуи открывается очень интересный вид на пляж Гаражау,

на который можно добраться либо на телефирике (3 евро с носа туда и обратно) либо по узкой пьяной дороге с однополосным движением на автомобиле. Мы, естественно, поехали на автомобиле. Просто счастье, что навстречу нам никто не встретился, потому что разъезжаться на такой дороге мало приятного. А некоторые туристы съехали на пляж на таком маленьком симпатичном электромобиле.

Плату за въезд на территорию пляжного комплекса с нас никто не брал.
Пляж типичный мадерианский – куча булыжника, волны, бьющиеся о камни и ни одного купающегося персонажа.

Только дайверы

Нет, один вскоре появился - мой драгоценный муж решил смыть с себя стресс после покорения пиков и окунуться в океанскую прохладную (по ощущениям +16 градусов) водичку. После того как его прилично окатило волной, повторный стресс был у меня.

**Рассвет** » 01 июл 2016, 20:20

После посещения пляжа усталость как рукой сняло, и мы решили ехать в Фуншал, чтобы посмотреть на знаменитый проект открытых дверей на улице Санта Катарина.
Фуншал – столица Мадейры, занимает третье место по количеству населения в Португалии после Лиссабона и Порто. Как для острова – это огромный город, красиво раскинувшийся на склонах гор к самому океанскому побережью. Говорят, что ездить на автомобиле по Фуншалу – сплошное наказание, проверим
Лихо въехали в город и припарковались в подземном паркинге под торговым центром недалеко от знаменитого рынка Mercado dos Lavradores. Цена вопроса – 2 евро за 2 часа. Раз уже рядышком, несмотря на достаточно позднее время как для рынка (начало пятого вечера), решили зайти на рынок. Здание площадью около 9,6 тыс.кв.м построено в середине прошлого века, на стене роскошные панно из азулежу с торговой тематикой. Рынок – гудит Народу с фотоаппаратами валом, местных практически нет, торговцы хватают тебя за руки, окликают, предлагают купить всякую сувенирную хрень, какие-то экзотические фрукты по заоблачным ценам, сухофрукты, орешки, в общем, обычное разводилово для туристов.

У нас на одесском Привозе колорита в разы больше. Желания что-либо купить не возникло совсем. В 5 часов вечера тяжело увидеть какой-то местный колорит, да и рыба, то основное, за чем на рынок ходит народ, уже давно распродана. В общем, рынок мне не понравился. Решили сюда приехать еще разок, но с утра.
Сразу за рынком начинается узенькая улочка Санта-Мария, сплошь уставленная столиками кафешек и ресторанчиков. Примечательна эта улица не только обилием мест общепита на открытом воздухе, а проектом «Искусство открытых дверей». Квартал, на котором находится данная улочка, относится к историческому центру Фуншала, и до 2010 года был достаточно заброшенным и медленно разрушался. Для того, чтобы хоть как-то приостановить этот процесс местными энтузиастами было решено разрисовать двери старых домов разными картинами. Местные власти обеспечили художников красками, и результат, как говорится, налицо. Сейчас улица Санта-Мария по праву считается одной из основных достопримечательностей Фуншала, хотя дома на ней по-прежнему большей частью пустуют за исключением первых этажей, в которых располагаются заведения общепита. Когда я рассматривала фотографии дверей с этой улочки в сети меня охватывал настоящий восторг, а когда я увидела все вживую, получилось как в той присказке: ожидания и реальность… Нет, не спорю, все оригинально и красиво, но вот как-то не зацепило так как на фотографиях. Прогулка по улочке превратилась в квест – найди дверь, которую ты раньше видел на фото.
Выложу и я немножко фотографий с этой удивительной улочки.

Дверь с узором из маленьких ключиков

А вот дверь-инсталляция - если внимательно присмотреться, то можно увидеть спрятанный водосчетчик;)

А вот дверь – Жар Птица

А это такая милая дверь на океанскую тематику

А эту дверь даже комментировать не хочется

Интересно, а из этих двух дверей, на каком изображен эталон женской красоты?;)

А эта дверь: «Сижу у окна и жду принца»

А это точная копия нас с мужем обычным будним утром

Необыкновенно красивая русалка

И еще одна русалка

Город мечта))))

Дверь-автобус))))

А что здесь делает фотография Маши Распутиной?

Дверь-челюсти)))))

А это, наверняка, дверь родильного дома))))

А это самая моя любимая дверь))))

Белым днем особенно бросается в глаза запущенность домиков с красивыми дверями.

Улица заканчивается симпатичной маленькой площадью, на которой расположена небольшая церквушка

Дальше мы видим ярко-желтые башенки крепости,

и набережную. Типичная курортная картинка. Вдоль набережной, мимо красивого парка с памятником футболисту

памятником странным существам

и мирно играющими в карты дедульками

возвращаемся на парковку и решаем ехать на ужин в Камара де Лобуш в разрекламированный в сети ресторан «Коралл».
Заодно и закат встретим на берегу бухты в Камара де Лобуш. Приехали на место, ресторан пуст, ни одного посетителя, никого, кроме откровенно скучающего официанта. Странно, подумали мы, столько отзывов и никого, и вроде время-то уже 8 вечера - самый ужин. У нас есть правило: никогда не есть в тех местах, где нет посетителей. Сели мы в машинку и поехали в следующий, отмеченный в нашем навигаторе ресторан «Restaurante Miradouro » ( адрес: Estrada João Gonçalves Zarco 665) с, как писали в сети, демократичными ценами и роскошным видом. Ехали долго в гору, смеркалось, мы уже порядком оголодали, так вот – по этому адресу никакого ресторана замечено не было, развернулись и решили поесть в том ресторане для местных, где будет больше всего припаркованных машин. Первой на нашем пути попалась чураскерия Santo Antonio (адрес: Estrada João Gonçalves Zarco 656) с битком забитой парковкой, где мы с трудом втиснулись между двумя машинками. Заходим в зал, напоминающий большую столовку – народу биток, все едят мясо, нет не так, а вот так – МЯСО!!! Плюхнувшись за указанный официантом столик в глубине зала, мы стали рассматривать, что ест местный народ, и решили заказать себе то же самое. Боже, какой это был шашлык на шампуре из лаврового дерева! Ну, в общем это и бла та самая знаменитая мадерианская эшпетада. Мясо таяло во рту: нежное, сочное, ммм, мы были такие голодные, что даже мысли не пришло в голову сделать фото. Плюс к этому заказали еще стейк и салат. Нам принесли огромный лапоть мяса, дымящийся и источающий потрясающий аромат. Стоит ли говорить, что этот потрясающий стейк под бутылочку красного вина был с чувством, толком и расстановкой съеден. На десерт кофе и традиционный манговый мусс. Почему-то с такого роскошного ужина осталась только одна фотография.

Ох, как вкусно, даже по прошествии времени, чувствую ароматы, витающие в этой чураскерии. Это было отличное завершение этого тяжелого дня.

**Рассвет** » 03 июл 2016, 23:47

День шестой. 25.05.2016г. Jardim Tropical Monte Palace. Катание на тоббоганах. Смотровая на утесе Кабо Жирао. Левада 25 фонтанов. Смотровая Eira do Serrado.

Утро началось с полоскания горла солевым раствором(((( Помогало мало, голос пропал.
Погода была под стать самочувствию – за окном облачность и противный мелкий накрапывающий дождик. С надеждой на то, что на побережье скоро закончится дождик и выглянет солнышко, выезжаем в сторону Фуншала.
Едем в Монте в тропический сад Jardim Tropical Monte Palace. Рядом с верхней станцией канатки, на которой можно добраться до Монте с нижнего города (билет 15 евро в обе стороны), есть парковка, на которой в 9 утра было полно свободных мест. Парк пока закрыт. Прогулялись к церкви Igreja de Nossa Senhora do Monte,

зашли внутрь – красиво, а в ясную погоду можно залезть на крышу церкви и увидеть Фуншал как на ладони. К сожалению, в наших погодных условиях, делать этого смысла не имело. И вот ровно в 9.30 мы, купив заветные билетики (терминал в кассе не работал, платили налом 20 евро за двоих), вместе с которыми нам выдали карту территории, зашли в сад.
Немножко информации об этом дивном месте.
Сам дворец был построен еще в 18 веке, неоднократно перестраивался, в 19 веке стал отелем и очень долгое время пользовался большой популярностью среди отдыхающих с тугими кошельками. Во время второй мировой войны владелец отеля умер, а его наследники не желавшие продолжать гостиничное дело, передали дворец в собственность местных властей. И только в конце 20 столетия его выкупает предприниматель Жозе Мануэл Родригеш Бернардо, благодаря которому мы видим Monte Palace Tropical Garden — тропический сад дворца Монте в его теперешнем облике. Дворец остался неизменным, а вот парк преобразился до неузнаваемости. Здесь, кроме обычных для Мадейры кедров, папоротников, гортензий, растут редкие для этого климатического пояса растения из разных стран мира: азалии из Бельгии, вереск из Шотландии.
Два искусственных озера заселены рыбами, по ним плавают черные и белые лебеди, олицетворяющие соответственно Австралию с Новой Зеландией и Исландию со Скандинавией. По всему парку установлены всевозможные скульптуры, мраморные фигуры, камни и т.д. Эклектичное сочетание всевозможных стилей и направлений придает парку особое очарование. Пишут, что по дорожкам парка гуляют боевые петухи из Индонезии и павлины, но ни тех ни других мы не увидели. На территории парка есть музей, в котором размещена экспозиция «Африканские страсти» - современная скульптура Зимбабве (1966—1969 гг.), и выставка «Тайны матушки-природы», которая демонстрирует одну из лучших коллекций минералов из Бразилии, Португалии, Южной Африки, Замбии, Перу, Аргентины. Кроме того, в парке можно увидеть коллекцию керамической плитки 15-20 веков, а также причудливую панель из 166 терракотовых изразцов под названием «Приключения португальцев в Японии».
В общем, интересностей на любой вкус очень много.
А дождик продолжаем накрапывать…. Еще и за забором сада идут ремонтно-строительные работы, так что первые полчаса мы гуляли под аккомпанемент болгарки и шума листвы под дождем.

Заходим и идем по дорожке вдоль стены с керамическими панно, на которых изображены картинки из истории Португалии,

сворачиваем на боковую аллею и попадаем на выставку африканских скульптур. Тут я зависла надолго, только посмотрите на этих типажи:
Вот этот похож на моего мужа после сытного обеда

А это мыслитель)))

А это просто красавчеГГГ))))))

Чудная компашка))))

Треугольник?)))))))

А этот с таким достоинством демонстрирует свое достоинство

А этот похож на директора крупной компании

Трогательные мама с ребенком)))))

**Рассвет** » 03 июл 2016, 23:58

К сожалению, время летит быстро, идем дальше. По заросшим аллеям парка спускаемся мимо каскада прудов и фонтанов к Центральному озеру, которое со всех сторон окружено прогулочными дорожками и просматривается из любой точки сада.
Даже в пасмурную погоду озеро очень красивое и умиротворенное, что ли.
Девиз парка: «Тишина и покой!»

Вместе с билетами на кассе выдают талончики на бесплатную дегустацию мадеры. Как метко заметили в сети - это гениальный маркетинговый ход, ведь если бы не эти талончики, то фиг бы кто-то заходил в парковую кафешку. Ну и потом - не будешь же пить одну мадеру, обязательно к мадере возьмешь что-то еще. Мы, например, брали кофе. Вид на Фуншал с летней площадки кафе потрясающий.
И вообще это кафе напомнило знаменитое «Пьер Лотти» в Стамбуле.

Наконец-то закончился дождик.
После мадеры с кофе идем в Южную часть сада, оформленную в китайском стиле. Очень сильно владелец сада любил все восточное, в связи с чем в оформлении парка присутствует много восточных элементов.
Здесь и статуя Будды, и пагода, и многочисленные фонари.

Впечатляет. Не зря Jardim Tropical Monte Palace считается одним из 10 самых красивых парков Европы.

Доходим до самой крайней точки парка на смотровую площадку. Рядышком тематические мадерианские домики.

Поднимаемся обратно, проходим мимо дворца. Во дворце в настоящее время находится Фонд Бернардо - организация, которая занимается сохранением и развитием сада.

На обратном пути снова заходим в музей, в его нижнюю часть, и рассматриваем коллекцию минералов. Камни красоты необыкновенной, многие как живые.

Умиротворенные, полные впечатлений, выходим из парка и идем осуществлять самую большую хотелку мужа на Мадейре: катание на тобогганах. Причем аргумент у него был такой: «Ты знаешь хотя бы одного человека в Одессе, который катался на тобогганах? Нет, а я – катался». При этом выражение лица его становилось таким просяще-мечтательным, что черт с ними с этими 30 евро, идем кататься. Желающих, несмотря на немаленькую цену вопроса, валом, только успевай загружаться в сани Тобогган – типичное развлечение для туристов, хотя говорят, что в 19 и 20 веке тобогганы использовались в качестве общественного транспорта. Около двух километров по крутым улочкам нас везли на деревянных плетеных санях, управляемых двумя возницами. Возницы (то бишь тобогганщики) – не очень молодые, но весьма бравые мужики, одетые в белые рубашки, белые брюки и с обязательной соломенной шляпой на голове.

Видео нашего спуска:
https://www.youtube.com/watch?v=9ZKmTmUxj_I

Асфальт на этой дороге отполирован не хуже льда, поэтому скорость развивается довольно приличная, но тобогганщики очень ловко притормаживают на поворотах подошвами ботинок. Это мы со смотровой в парке сфотографировали туристов, катающихся на этих адских санках.

Страшно, кажется, что этот чертов тобогган сейчас перевернется и ты, сорри за мой французский, мордой проедешь по отполированному асфальту. Во время спуска на поворотах возницы притормаживают и сани с туристами фотографирует специально обученный человек, и когда мы подъехали к конечной точке, нам предложили на выбор штук 5 наших фотографий, сделанных в разных точках спуска. Стоимость 1 фотографии – 10 евро, все официально. Мы взяли одну, самую удачную. Отправив письмо на указанные в винетке адрес, можно получить фото в электронном виде.
Вот где конвейер по зарабатыванию денег с туристов! Здесь же в конце маршрута стоит пикап, на который грузят сани и поднимают их наверх.

И нам нужно как-то подняться наверх. Идти наверх 2 км было выше наших сил, солнце уже палит вовсю, и мы в который раз на Мадейре поступили неспортивно - сели в такси (25 евро), которое доставило нас к нашей машине. Могу сказать, что катание на тобогганах было одним из самых сильных мадерианских впечатлений, а уж глядя в счастливые глаза мужа, это впечатление только усиливалось.

**Рассвет** » 04 июл 2016, 00:03

На побережье более- менее распогодилось, и мы поехали обозревать Фуншал и его окрестности с самой известной смотровой площадки острова, расположенной неподалеку от городка Камара де Лобуш на высоком утесе Кабо Жирао. Кабо Жирао - второй по высоте мыс в мире и самая высокая природная скала в Европе высотой 589м. На вершине мыса есть смотровая площадка со стеклянным полом. Виды оттуда на Фуншал и на океан замечательные, а самое главное это то, что чувствуешь себя парящим над океаном. Вниз смотреть – страшновато, сердечко ёкает.

Рядом со смотровой очень неплохой ряд сувенирных магазинов, в которых мы затарились подарками для родных и близких.

Приближалось обеденное время, а что мы делаем после обеда? Ходим по левадам Поскольку мечта мужа прокатиться на тобогганах была исполнена, я уговорила его поехать на очередную леваду 25 Фонтанов (25 Fontes) . Поднимаемся в горы – туман…, ну что за невезение такое! Но вот туман остается позади, а на плато Paul da Serra практически ясно. В 15.30 подъезжаем к парковке в долине Rabacal , на которой все страждущие посетить леваду 25 Фонтанов и водопад Ришку оставляют свои автомобили (координаты 32° 45` 18" С, 17° 8` 3" З). Парковка полупустая, все сознательные туристы уже вернулись с левад, ну и ладно, меньше народу – лучше виды.

Я, конечно, читала, что парковка – это не стартовая точка маршрута, а место, от которого нужно еще идти вниз по однополосному серпантину почти 1,5 км до начала маршрута, а потом после того, как маршрут пройден, по этой же дороге возвращаться наверх. Если вниз мы еще худо- бедно спустимся, то наверх иди ну вообще не улыбалось. На наше счастье для таких нерадивых, как мы, любителей пешеходных маршрутов каждые 15-20 минут курсирует микроавтобус от парковки до стартовой точки маршрута и обратно. Цена вопроса – 5 евро туда и обратно с человека. Последняя ходка в 6 вечера со стартовой точки маршрута наверх к парковке. На часах почти 16.00 Стоит ли говорить, что вниз на микрике мы ехали в гордом одиночестве. Приехали вниз, ноги в руки и вперед.

Сначала никаких левад и в помине нет, дорога идет по живописному тропическому лесу.

Прогулка чудесная. И вот, бац: показались мокрые ступеньки ведущей вниз лестницы, спускаемся и вот тут начинается дорожка вдоль левады. Очень красиво, идешь как под крышей из крон деревьев, всюду журчит вода, в леваде кое-где попадаются рыбки, и цветы-цветы-цветы…

Народу впереди нас никого, в основном все уже возвращаются. И опять разминуться со встречным потоком на узкой дорожке на каменном желобе то еще развлечение. Идем, идем, столько воды вокруг, мокро все, то там, то тут вдоль тропы с гор стекают небольшие водопадики,

периодически из-за поворотов открываются роскошные виды на соседние склоны, очень здорово.

Cама тропа по зрелищности уступает тропе на леваде Caldeirao Verde . Но вот приближаемся к конечной точке маршрута - горному озеру, в который со склонов спускаются много источников – водопадиков. Очень красиво. Разноцветный склон, журчащие по нему ручьи, озеро, все это просто непередаваемо.

В который раз убеждаюсь, что фотографии не передают и сотой доли тех восторженных эмоций, которые «включаются» при виде такого чуда. По традиции устроили небольшой перекус в конечной точке и отправились обратно. Поскольку пропустить последний автобус наверх не хотелось, а на часах уже было начало шестого вечера, решили на второй маршрут к водопаду Ришку (Risco) не ходить. Хотя если бы поторопились, то такой короткий маршрут в 2,5 км туда – обратно, думаю, что осилили бы, ну да ладно - история не имеет сослагательного наклонения . Сели в микроавтобус и поехали наверх, обгоняя по дороге правильных туристов, которые с высунутыми языками поднимались по дороге к парковке.

Из не посещенных, но намеченных нами к посещению еще в Одессе, осталась смотровая площадка Eira do Serrado, находящаяся на высоте около 1 100м, с которой открывается потрясающий вид на окружающие горы и на затерянную внизу на самом дне глубокой долины деревеньку Curral das Freiras. Говорят, что деревенька расположена в самом жерле древнего вулкана, который и образовал остров Мадейру. Само название (Долина монахинь), по легенде, связано с тем, что в 17 веке здесь от набегов пиратов спасались монахини, и даже основали монастырь, хотя историки говорят, что это только красивая легенда.
Вид должен быть фантастическим: вид на всю долину, её противоположные склоны, а так же лежащую прямо под нами деревеньку. Ещё в середине 20 века, пока в городок не проложили первую дорогу, там жили старики, которые за всю свою жизнь не разу не видели океана, хотя он и находится на расстоянии около 8 – 9 км по прямой от городка. Добираться туда приходилось по узеньким тропкам, проходящим над бездной. Все это мы могли бы увидеть в полной красоте, если бы не туман…. Низкие облака, дымка, и маленькие игрушечные домики в пелене тумана – это было то, что увидели мы.

Обидно было очень. Спускаться вниз в саму деревеньку желание пропало… и снова пошел дождь…

Для поднять настроение решили поехать на ужин в лучший мадерианский ресторан (со слов вчерашнего таксиста), расположенный в городке Ribeiro Frio под названием «Faisca» (координаты 32° 44` 20" С, 16° 53` 14" З). И правильно сделали - надо прислушиваться к рекомендациям местных жителей! Приехав около 8 вечера в ресторан, мы не застали там ни одного туриста, несколько столиков на веранде были заняты местными, но буквально через 20-30 минут ни в небольшом зале, ни на веранде не осталось ни одного свободного столика. Так вкусно, обильно и за такие смешные деньги мы на Мадейре еще не ели. Сначала решили попробовать местный хлебный супчик. Ммм… вкусно… бульон, котором плавает хлебушек и яйцо, на каких-то местных кореньях, никогда в жизни не подумала, что это может быть так вкусно.

Затем салат и тарелка с рыбным ассорти на 2 персоны.

Когда нам вынесли тарелку с осьминогом и несколькими видами рыбы на гриле, потом еще 2 тарелки с вареными овощами: картофель, цуккини, морковка, спаржа и т.д., я буквально взмолилась, что всё, хватит нести, съесть это все, даже нам, оголодавшим за целый день, проблематично.
Все было очень и очень вкусно, свежайшая рыба (среди них была и знаменитая espada) и морепродукты здорово оттенялись вареными овощами.
Десерт мы даже заказывать не стали, ограничились кофейком. Весь ужин, включая бутылочку вина, вместе с чаевыми затянул на 57 евро. Этот ресторан категорически рекомендую всем, кто будет на Мадейре: замечательная еда, демократичные цены, шикарный вид на окружающие красоты, все вместе – 100 баллов!
Кстати, кофе в Португалии в основном подают на 1 глоток в малюсенькой чашке и называется эта порцайка бика (bica), я заказывала себе кофе с молоком (caffe con leite grande), но гранде – это небольшая чашка стандартная, не ждите, что кофе с молоком принесут в большом стакане как латте в Италии. Кофе восхитителен, где бы в Португалии вы его не пробовали, он мягкий, ароматный, и по качеству значительно лучше итальянского. Кстати, домой мы увезли 3 кг кофе от Delta.
Сытые, довольные, выкатились из ресторана и попали в дождь… А обратно еще ехать хотя и всего 16 км, но по горным дорогам и в дождь…

**Рассвет** » 07 июл 2016, 23:16

День седьмой. 26.05.2016г. Фуншал. Камара-да-Лобуш.

Утро снова началось полосканием горла солевым раствором. За окошком мелкий противный дождик, но делать нечего, сегодня наш последний день на Мадейре, не будем же мы сидеть целый день в апартаментах.
Решили мы сегодня ближе познакомиться с Фуншалом. Сказано – сделано. Первым пунктом нашей программы было посещение смотровой площадки Pico dos Barcelos (координаты 32° 39` 32" С, 16° 56` 23" З), расположенной на одноименной горе. Пока доехали дождь прекратился, но облачность никуда не делась. Смотровая площадка - огромная, со своей стоянкой, хорошо оборудованная, есть скамейки, чтобы посидеть отдохнуть и расслабиться, на самом верху – крест

Сама смотровая смотрится основательно, ну и виды с нее чудесные.

А это вид на побережье

И, если бы не пронизывающий ветер и облачность

на ней можно провести не один час времени.
Глядя на густую облачность в горах, расстроились, что не сможем сегодня подняться наверх и полюбоваться видами со смотровых в горах….

Спускаемся вниз в город. Паркуемся в уже знакомом паркинге и идем к рынку. И тут нежданчик: рынок почему-то закрыт, ну да бог с ним с рынком, пойдем в Собор. По дороге к Собору нам по пути попался совершенно чудный обувной магазин португальской марки «Calcado Guimaraes», в который я хотела попасть на материке. Там мы потерялись почти на час. Отличного качества кожаная обувь по минимальным ценам, хотя в коллекции отсутствует модельная обувь, но представлены мокасины, шлепанцы, удобные туфли по демократичным ценам. Одна беда с размерами - португальские размеры маломерят, и на моего мужа с его стандартным 45 растоптанным мы мало что смогли подобрать. Такого же отличного качества мы смогли подобрать обувь в другом магазине португальской марки SeaSide, там же большой выбор детской обувки, а со взрослыми размерами та же самая история.
Купили обувку, закинули ее в машинку, идем дальше к Собору Се. По пути рассматриваем здания

Кафедральный собор Фуншала, который еще называют собором Успения Пресвятой Девы Марии, находится в центре города и считается самым старым религиозным зданием на острове, т.к. был построен еще в конце 15 века. Собор построен в готическом стиле и имеет три нефа. Крыша собора выполнена в стиле мудехар, материал крыши – кедр. При отделке фасада собора использовался редкий красно-коричневый базальт. К сожалению, внутрь попасть мы не смогли, собор был закрыт.

Перед собором установлен памятник Иоанну Павлу II, который посетил с в 1991 году Мадейру.

От Собора идет роскошная жаккарандовая аллея. Ярко сиреневые цветы, зеленая листва, праздношатающаяся толпа, все создает такое приподнятое отпускное настроение.

А это переулочек, ведущий к набережной

На Мадейре, родине Роналду, каждый ребенок мечтает стать великим футболистом

Вдоль аллеи справа, если идти от Собора, находится прекрасный Парк Jardim Municipal do Funchal, а сама аллея заканчивается у парка Parque de Santa Catarina. В этом парке мы провели прекрасных полтора часа, поглазели на порт Фуншала

посмотрели на часовенку,

потерли кафтан Христофору Колумбу,

полюбовались искусственным озером с лебедями

и рассмотрели во всех подробностях все выпуклости вот этой барышни

Ящерица

Огромное кактусовое дерево)))))

А это большая пальма с маленькой пальмочкой

Погуляли по тенистым аллейкам

Дальше решили пойти в фуншальский порт. Спустились вниз к набережной и тут же на нас налетели зазывалы, предлагающие океанские прогулки - цена вопроса от 25 евро до 60 евро с носа, и если бы не пасмурное небо и периодически накрапывающий дождик, может быть мы бы и поехали.

Столько яхт

С необычными гавкающими пассажирами

Посмотрели на памятник мощной Русалке, ожидающей своего любимого из океана.

Памятник эмигрантам

Небо хмурится….

И тут пошел проливной дождь, мы еле-еле успели спрятаться под зонтиками какого-то уличного кафе на набережной. Это был настоящий ливень, быстрый, мощный и стремительный. Через 15 минут все стихло.

И мы пошли дальше

Милое кафе

Очередная инсталляция

Крепость, за стенами которой прячутся сооружения Министерства обороны Португалии

Не прошло и получаса, как вновь хлынул дождь, но уже не мощный и стремительный, а противный затяжной. Моя мечта искупаться на одном из самых известных пляжей Фуншала Praia Formosa со смешанным песком, который обладает самой развитой инфраструктурой и чистой водой, и отмечен «голубым флагом», накрылась медным тазом. Что делать? Небо затянуто плотными облаками… Ходить под дождем удовольствие приятное, но приятное первые минут 5. Короткими перебежками добежали до паркинга, сели в машинку и поехали в торговый центр Forum Madeira, где с удовольствием провели 3 часа за достаточно приятным шоппингом. Детских вещичек накупили уйму. Фудкорт, кстати, никакой – самая большая очередь в Макдачечную. Паркинг в торговом центре платный.
Тем временем дождик прекратился, и мы решили поехать и вдумчиво походить по знаменитой бухте рыбацкой деревни Камара-да-Лобуш. Как это: сам Уинстон Черчиль посетил Камара-да-Лобуш и был в полном восторге от городских пейзажей, и даже (как гласит легенда) нашел время в перерыве между важными государственными делами написать небольшую картину, а мы, будучи рядом, проигнорируем такое знаковое место? Ни за что! Если честно, то кроме видов на бухту очень хотелось отведать типичный местный коктейль «НикИта»: мороженое + пиво + белое вино + долька ананаса. Коктейль (его готовят только тут, подают с арахисом) был выше всяких похвал, и я так разошлась, что выпила целых 2 кружки, за что и поплатилась: на следующее утро из моего горла вместо звуков вырывался лишь сиплый шепот…
Ну а пока наслаждаемся последним вечером на Мадейре и любуемся теми же видами, что и сэр Уинстон Черчилль.

Прошлись по улочкам

Вернувшись в апартаменты, я обнаружила, что упаковать в багаж нужно 6 бутылок с разным спиртным, и это мы еще не добрались до Порто.
Последний мадерианский вечер закончился под аккомпанемент дождя на балконе наших апартаментов с традиционной бутылочкой вина и фруктами. Завтра вылет в 6.00.

**malinina77** » 12 июл 2016, 20:43

С удовольствием почитала Ваш рассказ! Сама была на мадейре четыре раза и собираюсь еще. Понастальгировала , глядя на красивые фото. Спасибо!

**Рассвет** » 13 июл 2016, 21:15

День восьмой. 27.05.2016г. Перелет Фуншал – Лиссабон. Обидуш. Замок тамплиеров в Томаре. Крепость Алморол. Вечерний Монсанту.

Дождь… Подскочили мы в 3 утра, быстренько выпили кофе, под проливным дождем погрузились в машину и поехали в аэропорт, благо ехать совсем недалеко. Оставили нашу верную Тойоту на аэропортовской стоянке с предварительно заправленным на ¾ баком (никто машину у нас не принимал) и бодро по лужам покатили чемоданы в здание аэропорта. Людей практически никого, только такие же как и мы, пассажиры первого рейса Фуншал - Лиссабон. Сдали багаж, прошли все необходимые контроли, сели в самолет (кстати, в самолет шли пешком – первый раз с таким столкнулись), и под проливным дождем взлетели. Последний взгляд на огни Фуншала, закрываем глазки, сквозь сон выпиваем самолетный кофе и съедаем сэндвич, и через полтора часа приземляемся в аэропорту Лиссабона. Теперь процедура обратная: получили багаж, встретились с представителями прокатной конторы и на их микроавтобусе поехали в пункт выдачи авто. Здесь все серьезно: офис, компьютеры, много персонала, куча машин, конвейером идет выдача и приемка авто. Прокатчик наш – Drive On Holidays, http://www.driveonholidays.com/, бронировали, предварительно написав на reservationsdept@driveonholidays.com. Выдали нам дизельный Citroen C3 2014 года, я облазила вместе с менеджером всю машину, чтобы на приложении к договору отметить все царапины и вмятины на машине, потому что видела как принимают авто у других путешественников, и совсем не хотелось расстаться даже с частью заблокированных на моей карте 1100 евро депозита. За 6 дней проката мы заплатили 190,97 евро (предоплата, деньги списали с виртуальной карты мужа, реквизиты которой он направил после подтверждения брони), плюс взяли в аренду телепасс via verde для проезда по платным дорогам. Стоимость аренды датчика – 11,11 евро. Всего мы наездили по материковой части Португалии 1482 км.
Планы на сегодня грандиозные. Первым делом едем в Обидуш (Obidos), сказочный маленький город – крепость, город - игрушка на высоком холме. Население городка около одной тысячи человек.
Машину оставляем на платной парковке у акведука (1,2 евро за 2 часа) и заходим в город через главные городские ворота Portas da Vila.

Нас встречает вот такой персонаж

По главной улице течет толпа туристического народу, и мы решаем сначала подняться на крепостную стену,

чтобы обозреть город сверху, а потом походить по узеньким средневековым улочкам. Стена достаточно высокая, но широкая, ограждений нет. Виды на городок – симпатичные.

«Это музей под открытым небом с утопающими в цветах белыми домами. Живописный городок, спрятанный за кольцом оборонительных стен, всегда был прекрасен, и недаром португальские властители со времен короля Диниша привозили сюда на медовый месяц своих нареченных.
Так, в 1282 году король Диниш преподнес Обидуш в качестве свадебного подарка своей невесте Донне Изобелле, а в 1441 году город был выбран для свадьбы 10-летнего короля Альфонсо V и его 8-летней кузины Изабель» (с).
Обойдя практически всю крепость по периметру,

спускаемся вниз и бесцельно бродим по узеньким средневековым улочкам с белыми домами, углы которых выкрашены разноцветными красками.

Без этого домика не обходится ни один отчет о посещении Обидуша

А вот и довольная обидушская киса

Чуть дальше от туристических тропинок

Хотя большинство домов очень старые, многие из них тщательно отреставрированы, и даже некоторая пошарпанность Обидушу идет.

Периодически заходим в сувенирные магазинчики, где нас встречают вот такие продавцы)))))

и останавливаемся пропустить рюмочку другую местного вишневого ликера Jinja (джинджа) из шоколадных стаканчиков.

На обратном пути к парковке мы не смогли пройти мимо обидушского кладбища. Тишина, покой, умиротворение… Уезжать из Обидуша не хотелось совершенно, но ехать надо.

**Рассвет** » 15 июл 2016, 23:19

Дальше по плану у нас Монастырь Христа (Convento de Cristo) в Томаре. Опять пошел дождь. Едем, едем, монотонная езда по хорошей дороге, нас,совершенно не выспавшихся, начинает убаюкивать. Оставив автомобиль на платной парковке внизу, чтобы взбодриться, поднимаемся наверх

к монастырю. Огромное сооружение как бы нависает над округой, всем своим видом показывая, кто в доме хозяин.

Покупаем билеты (12 евро за двоих) и заходим внутрь. Как отмечают многие побывавшие тут, Convento de Cristo – это беспорядочное смешение кучи архитектурных стилей. Здесь можно увидеть и романский стиль, и всевозможную готику, и стиль эпохи возрождения и даже целые азулежные панно, голова начинает идти кругом от обилия всего этого. Почти 700 лет продолжалось строительство и преобразования монастыря, подумать только – 700 лет! Такие цифры просто в голове не укладываются.
Бродя по залам и переходам этого грандиозного сооружения невольно начинаешь задумываться о том: какими богатствами и волей нужно было обладать, чтобы такую махину соорудить? Кстати, сам монастырь был переименован в Convento de Cristo в 14 веке после того, как во многих странах Европы Орден Храма был уничтожен, а священной инквизицией ему были вынесены обвинительные приговоры, и только в Португалии по всем пунктам обвинения Орден был оправдан, и переименован в Орден Христа. Как сейчас говорят, Орден Христа стал провоприемником Ордена храма. При этом Томар был провозглашен столицей Ордена Христа, а монастырь стал официальной резиденцией Великого Магистра Ордена. Примечательный факт: «В 1420г. принц Энрике встал во главе Воинства Христова, а чуть позже получил прозвище Мореплаватель, он собрал лучших людей своего времени, мореплавателей, картографов, тамплиеров и евреев, его планы были грандиозны: исследовать два океана, открыть новые земли, а Португалию сделать владычицей мира. Так, появились красные кресты на парусах каравелл первооткрывателей, рыцари стали моряками, а Великие Открытия заменили крестовые походы» (с).
Масштабы сооружения впечатляют, многочисленные дворики, переходы, галереи, лестницы, так и навевают мысли о бесконечных заговорах, интригах и тайнах.

Но, конечно, самое большое впечатление производит Западный фасад со знаменитым квадратным окном в стиле мануэлино. Какая искусная резьба по камню, какая тонкая работа, настолько филигранно все выполнено, что невольно задумываешься как? Как без современных компьютеров и приборов можно было из камня вырезать такую неописуемую красоту?

Мрачную и величественную красоту усиливал бесконечный дождь и серое свинцовое небо. Я бы сказала, что если бы я была одна в этом монастыре, то мне хотелось бы сбежать из этого великолепия как можно быстрее и дальше.
Уезжали мы из монастыря со смешанными чувствами, что мы чего-то не увидели, что дождь испортил нам впечатление, а может быть мы просто очень устали…
Решили заехать подкрепиться в какую-нибудь придорожную кафешку для местных. Сказано – сделано. Выехав за пределы Томара, мы остановились у первой же придорожной забегаловки, зашли внутрь, и тут меня ждал культурный шок – весь персонал заведения и немногочисленные посетители прилипли к экрану телевизора, по которому транслировали сериал «Рабыня Изаура» Я навела резкость: таки да, музыкальную тему из этого кинофильма не спутаешь ни с какой другой. Хорошо помню как лет надцать назад, я еще школьницей, точно так же прилипала к экрану, когда показывали этот сериал…
Поскольку было время сиесты, ничего кроме кофе и выпечки нам предложить не смогли. Основательно подкрепившись местными пирожками, запив все восхитительным кофейком и заплатив за все 4,10 евро, мы двинулись дальше.

**Рассвет** » 15 июл 2016, 23:21

Едем дальше, наш путь лежит к крепости Алморол, находящейся неподалеку от Томара на острове посреди реки Тежу. Задолго до поездки, увидев фотографии этой крепости в сети, я сказала себе – хочу! Хочу увидеть это вживую. Особой притягательности крепости добавляло то, что мало кому удавалось попасть именно во внутрь крепости, а не только любоваться ею снаружи.
Но нам повезло: под монотонно накрапывающим дождиком, маленькая лодочка курсировала от крепости к пристани. Заплатив 5 евро за 2 билета, мы и еще две пары таких же туристов, как и мы, направились к крепости. Лодочник предупредил нас, что через полчаса он вернется, так что на осмотр всего у нас есть целых 30 минут.

Крепость, стоящая на высокой каменной круче, среди зелени, опоясанная темными водами Тежу, смотрится основательно.

Правда, огорчу поклонников старины, видим мы не старую крепость, а хорошо состаренный и отреставрированный новодел. На пристани даже стенд есть небольшой с датами постройки и суммой денег, потраченных на ее возведение.
Внутри крепости, нет ничего, ну совсем ничего, кроме нескольких плотно завязанных мешков с мусором и каких-то странных столиков. Зато можно по крутым ступенькам подняться еще выше на высокую прямоугольную башню

и узкую крепостную стену, чтобы полюбоваться окрестностями.

Полчаса пролетели как одно мгновение, пора возвращаться на берег. Прощальный взгляд на крепость

и снова в путь.
Нас ждет, вишенка на торте нашего путешествия, самая португальская деревня в Португалии – Монсанту.

**Рассвет** » 15 июл 2016, 23:31

В Монсанту мы приехали уже около 7 вечера, быстро – быстро поселились в отель, и гулять-гулять по окрестностям, благо дождь прекратился, и дышать стало легко и радостно.

Огромные гранитные валуны, причудливо разбросанные непонятно кем по склонам горы, прекрасно вписываются в общий ландшафт. Они и крыши домов, они и их стены, они и часть улиц, они и смотровые площадки. Смотрится грандиозно.

Если подняться на вершину горы по запутанным тропинкам, перепрыгивая опять же через валуны или обходя их,

Огромная каменная собака

Любвеобильные черепахи))))

можно увидеть остатки крепости, построенной тамплиерами еще в 12 веке.

К сожалению, цивилизация не обошла стороной и эту гору, на горе рядом с остатками крепости установлены вышки сотовой связи. Сверху открывается необыкновенной красоты вид на округу. Внизу видны прилепившиеся к склонам дома, узкие извилистые улочки, и бескрайние просторы за пределами деревни.

Идем дальше. Солнышко потихоньку садится, то показываясь и-за облаков, то вновь прячась. И на несколько минут все вдруг освещается совершенно фантастическим светом

Кроме нас, никого… Странное чувство, вроде и людей мы видели в деревне, когда выходили из отеля, и машины кое-где стоят, а ни единой живой души не видно…

На вершине часовой башни блестит в последних лучах заходящего солнышка серебряный петушок – награда, полученная Монсанту, за звание самой португальской деревни. Прогулка по Монсанту и его окрестностям на закате такого тяжелого дня доставила нам немало удовольствия.
Пару слов об отеле в котором мы поселились в Монсанту: Casa Pires Mateus (адрес: Rua Fernando Namora 4, 6060091, Monsanto) – замечательный миниотель, расположенный в настоящем Монсантовском домике со стеной из огромного валуна. Номер у нас был на последнем этаже, из окошка открывался прекрасный вид на округу.

Но самое главное в этом отеле – это радушие и гостепреимство хозяев отеля - двух дам далеко пенсионного возраста, которые лихо обращались с айпадом, и просто лучились добротой и радушием. Мой муж, выучивший несколько фраз по-португальски, был назван ими лучшим португалоговорящим иностранцем всех времен и народов, а завтрак на следующее утро, накрытый в зале, был самым душевным завтраком за всю нашу поездку. Огромный кофейник отличного португальского кофе, кувшин молока, всевозможные сырно-колбасные нарезки, омлет, потрясающе вкусный хлеб, выпечка, клубника, манго, дыня, какие-то джемы и варенья в розетках, и все это сервировано в красивом зале. Муж так очаровал пожилую даму, что ему несколько раз приносили добавку, он был в полном восторге. Было полное ощущение того, что находишься у любимой бабушки в деревне.

**Рассвет** » 20 июл 2016, 00:02

День девятый. 28.05.2016г. Долина реки Дору. Ужин в Tabua D'aço. Ночевка в Мезио

Накануне мне так понравилась прогулка по Монсанту, что встав рано утречком, я решила до завтрака еще раз пробежаться по запутанным улочкам. Выглянула в окошко – дождь((((( Ну, ладно, мелкий дождик – не помеха, выхожу,

через 10 минут дождь заметно усиливается и льет как из ведра, гулять по мокрым скользким камням еще то удовольствие, бегу обратно и на площади перед церковью вижу чудную картину: стоит пара англоязычных туристов: мокрая барышня и мужчина с огроменным фотоаппаратом, выглядывающим из - под куртки. Мужчина самозабвенно ругается, глядя в небо. Смысл его речи, практически сплошь состоящий из брани, сводился к следующему: Какого черта я приехал в эту дыру, если я не могу ничего снимать. Мокрая до нитки спутница, как могла успокаивала его… сфотографировать эту парочку я не рискнула. Вот не повезло людям, подумала я, а ведь то же самое могло произойти и с нами, если бы вчера, уставшие и голодные, приехав в отель, мы поддались искушению и легли спать.
Позавтракав, и поблагодарив пожилых дам за радушный прием, мы тронулись под проливным дождем в путь.

**Рассвет** » 20 июл 2016, 00:06

Блин, если такая погода будет и дальше, то я совсем не смогу насладиться видами на реку Дору (Douro).

Мы медленно катились по дороге,

заезжая в попадавшиеся по дороге городки, в одном из которых мы увидели самолет, настоящий самолет, который весело блестел на только выглянувшем солнышке.

В другом городке остановились на центральной площади рядом с церковью, прогулялись по типичным для сельской португальщины улочкам маленького населенного пункта.

Долина реки Дору может по праву называться «волшебной долиной» – настолько красивы места, по которой протекает река.
Сегодня мы запланировали просто прокатиться по дорогам и дорожкам в долине и полюбоваться видами на реку с множества смотровых площадок.
Едем, слава Богу, дождик поутих.
Периодически останавливаемся и выходим из машины подышать влажным тяжелым воздухом и полюбоваться окрестными пейзажами.

**Рассвет** » 20 июл 2016, 00:20

Низко висящие облака нас не покидают…
Первой в нашем маршрутном листе была смотровая возле музея в долине притока реки Дору речки Коа (координаты 41° 4` 48" С, 7° 6` 48" З), которая находится рядом с музеем Вила-Нова-де-Фож-Коа (Museu em Vila Nova de Foz Côa). На берегах речки Коа расположился Археологический парк Фож-Коа (Parque Arqueológico de Foz Côa), известный своей галереей наскального искусства под открытым небом. Кстати, эта галерея внесена ЮНЕСКО в Список объектов культурно-исторического наследия человечества. Огромные камни, на которых вырезаны рисунки животных: баранов, козлов, лошадей. Наиболее ранние рисунки были сделаны в позднем каменном веке. К сожалению, мы как-то выпустили из виду тот момент, что без экскурсии нас в парк не пустят, а предварительно заказать ее просто не сообразили.
Вид на реку со смотровой площадки открывается сказочный, но как обычно в этом путешествии, дождь и туман помешали нам в полной мере насладиться окружающей красотой.

Дальше, с чувством, толком, расстановкой, мы не спеша выехали на трассу N102 и по ней,

то ныряя в густую пелену облаков, то попадая под дождик, то выныривая на солнышко,

покатились к следующей смотровой площадке Мирадор do Alto de Vargelas (координаты 41° 9` 6" С, 7° 22` 1" З). Виды – отличные, красота, и снова пасмурно….

Продолжая двигаться по трассе N102

мы поехали на еще одну смотровую (координаты 41° 8` 9" С, 7° 19` 22" З), где задержались надолго. Эта смотровая Сан-Салвадор-ду-Мунду (SãoSalvadordoMundo) просто потрясающее место какое-то с особой атмосферой и неповторимо красивым видом на реку, которая извивается в самом низу пропасти.

Поскольку дождь то утихал, то возобновлялся с новой силой, решили, не останавливаясь в Ламегу, ехать в отель, расположенный неподалеку от городка Мезио. По хорошей красивой дороге, даже под дождем, ехать приятно. Первый звоночек прозвенел, когда навигатор почему-то не нашел на карте адреса отеля, ну не беда, выставим координаты из букинга. Смотрим на карту, а отель Casa do Arco Casa de Campo: Rua da Fonte, Travessa 25 de Abril, nº 3, Cimo de Aldeia, Mezio вроде как стоит на отшибе городка с полностью отсутствующей рядом инфраструктурой. Как мы заказывали этот отель еще в октябре, я не помнила, ну думаю, ладно, найдем. Дождь усиливается, наконец, мы въезжаем в маленький городок Мезио. Первым, что нас встречает в городке – это кладбище со старой-старой церковью, дорога резко сужается и начинает петлять между какими-то полуразрушенными домами, дождь, нифига не видно, навигатор упорно ведет нас каким-то чигирями наверх, на улицах, кроме покосившихся домов, никого, едем, едем, наконец появляется в поле зрения знакомая по букингу вывеска на вполне приличном, с виду, сооружении. Фух, приехали. Позвонили хозяину апартаментов, он подошел, отдал нам ключи, показал апартаменты и кухню и пожелал хорошего вечера.
Апартаменты – отличные, разве что комната очень маленькая. Похожи на маленькую квартирку с отдельным входом, а вот кухня общая для всех в соседнем крыле здания. Горячая вода, душ, интернет, фен, обогреватель, чайник в номере, телевизор, все, что нужно, чтобы с комфортом переночевать одну ночь. Наутро, когда завтракали, мы по достоинству оценили по последнему слову техники оборудованную кухню со всем необходимым. Но окружающая обстановка – это ужас, раньше я думала, что самое заброшенное место в Европе – это итальянский Питильяно, нифига! …опа мира – это Мезио, особенно в такую погоду, когда дождь барабанит в окно, ни единой души не бродит вокруг полуразрушенных домов рядом с нашими апартаментами, на улице плотные сумерки, осталось только услышать собачий вой и полное погружение в атмосферу одного из моих любимых литературных произведений «Собака Баскервилей» могло бы состояться. Жуть жутчайшая.
Ну уж нет, проводить вечер в таком месте я наотрез отказываюсь. Несмотря на дождь, понимая, что нас ждет непростая дорога, и частично горный серпантин, мы решаем ехать на ужин в местечко Tabuaco в ресторан Tabua D'aço

R Môa, Edificio Piscinas Municipais,
5120-372 TABUAÇO
GPS: 41.117033, -7.571229
+351 254 781 711
geral@restaurantetabuadaco.com

Огромные слова благодарности тем, кто рекомендовал это заведение.
Интерьер ресторана очень прост: напоминает большую столовую, снаружи терраса с роскошным видом на окрестности, которые мы рассматривали сквозь плотную пелену тумана, сам хозяин ресторана он же шеф повар Thomas Egger очень радушен и гостепреимен. Он сам встречает гостей, общается с ними, опять же никакого пафоса, сплошное дружелюбие и участие. По его рекомендации мы заказали утиную ножку с рисом, фирменный салат и запеченную свинину.

Увидев принесенные порции, мы поняли, что с заказом несколько погорячились. Такую вкусную утятину я не ела никогда, свинина тоже была выше всяких похвал.
К мясу взяли местное красное вино… ароматное и слегка терпковатое.
Хозяин периодически подходил к столику и интересовался все ли в порядке, но больше всего нас поразило то, что накрыли столик и он сел вместе со своей семьей ужинать вместе с гостями. По телевизору шел финал Лиги Чемпионов и все присутствующие, во главе с Томасом, дружно болели за Роналду.
Когда основные блюда были съедены, на тележке привезли десерты. Капец, глаза хотят, а понимаешь, что осилить нереально. Но, мы, сделав над собой усилие, по совету бывалых заказали манговый и коксовый муссы. Мама мия! Это отвал башки, это было так вкусно, что посидев, еще минут 20, мы заказали еще 1 манговый мусс на двоих. Чашечка кофе и рюмочка портвейна завершили наш очень плотный ужин.
На прощание мы рассыпались в комплиментах мастерству и радушию шеф повара, Томас поблагодарил нас за визит, и подарил бутылочку оливкового масла , которое разливается специально по его заказу.
Как колобки, мы выкатились из ресторана в 10 вечера, и не спеша поехали в свое логово (по -другому не поворачивается язык назвать наше пристанище в Мезио), благо дождь закончился. Но на подъезде к Мезио он возобновился с утроенной силой…

**Рассвет** » 23 июл 2016, 00:06

День десятый. 29.05.2016г. Долина реки Дору. Переезд в Порту. Тorre dos Clerigos. Ribeira. Ponte Luis I. Катание на кораблике по реке.

После вчерашнего вечера проснулись мы достаточно поздно, и снова под аккомпанемент дождя.
Позавтракали, я сделала пару фотографий окружающей нас местности,

А это та самая церковь у кладбища на въезде в город

и без особого настроения мы поехали в Ламегу, чтобы своими глазами увидеть один из самых красивых городов Северной Португалии. Город раскинулся у основания огромной лестницы, украшенной азулежуш, ведущей к церкви Носса-Сеньора-душ-Ремедиуш (Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. 8 сентября, на праздник Hосса-Сеньора-дуж-Ремедиуш, многие паломники поднимаются по лестнице на коленях. Мы долго –долго под проливным дождем кружили по узеньким улочкам города в поисках парковки, даже вышли из машины где-то у подножия лестницы, но не найдя места для парковки, и не испытывая огромного желания гулять под дождем, поехали дальше. Так что знаменитую лестницу и сам город мы видели исключительно из окна автомобиля. Сейчас мне жаль, что не нашли парковку, а в тот момент, одна мысль, что надо выйти из теплой машинки и пешком подниматься 686 ступеней наверх приводила меня в ужас.
Выезжаем из Ламегу и едем по направлению к городку Peso da Régua, который красиво раскинулся по обе стороны реки Дору. Наконец-то прекратился дождь, и из-под плотных облаков попыталось выглянуть солнышко.
Решено было остановиться на парковке недалеко от пристани, с которой отправляется масса речных экскурсионных корабликов в тур по реке. Туры на любой вкус и кошелек: цена стартует от 25 евро за полдня до 80 евро с ночевкой и банкетом на палубе. Организованные группы толпами загружаются в подходящие кораблики.
А мы гуляем, дышим воздухом, у торговцев на набережной купили огромную черную черешню за, ой, мамочки, 8 евро, килограмм.

На противоположном берегу расположены виноградники знаменитых производителей португальских вин.

Все надписи красиво выделены на зеленом фоне виноградников. Прогулка получилась такой легкой и ненапряжной, и я очень пожалела, что у нас нет лишних полдня, чтобы поплавать на кораблике по реке и полюбоваться пейзажами, правда, погода опять начала портиться….

Следующей у нас по плану еще одна смотровая на реку в районе городка Mesao Frio (координаты 41° 8` 7" С, 7° 53` 53" З). Эта смотровая находится на окраине этого городка

и навигатор нас повел узкими запутанными улочками, где двум машинам никак не разминуться,

вниз с горы к самому обрыву. Хорошо, что дождь прекратился, но катиться вниз по мокрой дороге, то еще удовольствие. Но вид на окрестности с этой смотровой стоил того – свежая умытая дождиком зелень, мирные домики, и виноградники вокруг, куда хватает взгляда.

Постояли, помедитировали, пора ехать обратно, и тут муж уперся и сказал, что наверх по такой дороге он не поедет, хочешь: садись сама за руль и езжай. От смотровой ведет вниз достаточно широкая асфальтированная дорога, вот по ней мы и поехали вниз, в надежде, что она выведет нас на основную трассу. Да,да,да, 3 раза. Когда мы проехали по ней около километра, дорога уперлась в ж/д станцию и неожиданно закончилась((((( Нет, дальше, конечно была еще колея в болоте, но ехать по ней в гору по такой погоде, нам совсем не улыбалось… Разворачиваемся и возвращаемся обратно…. Когда мы выехали с этого райского места на трассу, я выдохнула….Время летело очень быстро, и куда подевалось полдня?
На придорожном фермерском рынке мы купили фрукты, бутылочку домашнего портвейна, шмат хамона в вакуумной упаковке и по заказу мужа кольцо домашней колбасы. Я его спрашиваю: Зачем тебе эта колбаса, ты же ее есть сейчас не будешь, мы едем в город, в отеле холодильника наверняка нет, она ж сдохнет. Нет, хочу колбасы и все!

**Рассвет** » 23 июл 2016, 00:55

До Порту по платным дорогам мы доехали довольно быстро, быстро нашли наш отель Moov Hotel Porto Centro, единственными достоинствами которого были: собственная парковка с неимоверно крутым заездом по цене 7 евро в сутки и расположение на Praça da Batalhа около церкви de Sto Ildefonso. В начале 18 века на месте разрушенной капеллы стали возводить церковь, которая в последствии и получила название в честь митрополита Ильдефонсо. За те два дня, которые мы провели в Порто, мы не видели ее открытой ни разу. Но снаружи она смотрится великолепно.

Сам отель полностью соответствует своим 2-м звездам: не очень свежий ремонт, аскетичное убранство номеров, но самое ужасное – это обитые ковролином стены и пол в коридорах, как только включался свет, сразу становилось видно, что ты находишься в облаке густой пыли…. Завтраки мы не брали, справедливо полагая, что мест в Порто, где можно вкусно позавтракать свежайшей выпечкой и кофе, предостаточно.

Как я предвкушала встречу с Порто, мне муж все уши прожужжал о том, как он будет пить портвейн и гулять – гулять – гулять по узким колоритным улочкам.

Первым делом мы направились к кафедральному собору. По дороге не смогли не зайти в красивейшее здание вокзала Saо Bento, и хотя, здание было построено совсем недавно в начале 20 века, но оно является одной из главных достопримечательностей Порту. Здание возведено на месте бенедиктинского монастыря. На сегодня вокзал действующий, сюда прибывает и отсюда отправляется куча поездов. Атмосферой напомнил знаменитый старый Стамбульский ж/д вокзал Сиркеджи. Особенно аутентично смотрятся гигантские панно из азулежу на стенах и на потолке главного зала.

Море туристов, все что-то рассматривают, обсуждают, шум разговоров перекрывается бесконечным щелканием затворов фотоаппаратов. Ну и я поснимала немножко)))) На вокзал мы вернемся еще раз в темноте, когда народу практически нет, и уже с чувством, толком, расстановкой рассмотрим азулежу, и придумаем жизненные истории для наиболее понравившихся персонажей.
Идем дальше , видим вот такую инсталляцию.

А это знаменитые красные английские телефонные будки

Ну и еще дальше мимо обшарпанных домов, подходим к Собору.

Catedral расположен практически на самой высокой точке Порту, здесь раньше был центр города, который и строился вокруг собора. Собор построен в 12-13 веке, но позднее неоднократно переделывался. Внутри собора позолоченный алтарь с фигурой Мадонны, сделанной из бразильского золота, опять же не вызывает Собор священного трепета, поэтому сэкономив 3 евро с носа, во внутренние помещения мы не пошли.

На площади перед собором позорный витой столб.

А ниже расположился беднейший район Порту Bairro de Se.

Район очень и очень старый.

Но пока туда мы спускаться не будем.

Идем обратно, хотим успеть до закрытия подняться на башню церкви Torre dos Clerigos.

Церковь тоже сравнительно новая – построена в середине 18-ого века и имеет башню высотой 75,6м, которая является самой высокой башней Португалии.

За 3 евро с носа поднимаемся сначала на лифте, а потом по узкой винтовой лестнице на самый верх. Виды симпатичные, но не более, что самое обидное, сорвался ветер и опять начал накрапывать мелкий дождик.

Спустились с башни, зашли в церковь: обычная церковь,

и снова не цепляет…

**Рассвет** » 26 июл 2016, 20:52

Решили пройтись по Bairro de Se, где раньше жили портовые рабочие. Узкие улочки, запущенные дома, даже слишком уж запущенные, но по этим улицам ездят достаточно дорогие машины типа БМВ, в некоторых домах ведутся ремонтные работы.

Очень неуютное место. И тут я понимаю, ЧТО меня так раздражает. Меня раздражает эта нарочитая запущенность напоказ! Специально запущенные обшарпанные дома кажутся мне никак не местным колоритом, а сплошным разводиловом для туристов (да простят меня почитатели Порту). И такое раздражение возвращалось ко мне каждый раз, когда я смотрела на эти «самобытные» кварталы. И самое обидное - мой внутренний голос был абсолютно прав! На следующее утро, когда мы искали знаменитый книжный магазин Livraria Lello, нам вызвался помочь местный житель – парень лет 30-ти (у которого, оказалось, есть друзья в Одессе), который, как он нам объяснил на отличном английском языке, шел на работу, увидел нуждающихся в помощи туристов, то бишь нас, и решил нам помочь ценой опоздания на работу. Очаровательное разгильдяйство! Так вот этот самый молодой человек на мой вопрос: «А почему в центре города так много запущенных, заброшенных домов?» хитро улыбнулся и сказал, что это только снаружи они такие покоцанные и убитые, а внутри там сделаны отличные ремонты. Просто местными властями категорически запрещено менять и улучшать фасады, а вот внутри делайте, что хотите. Так что я, к сожалению, была права, вся «аутентичность» и «местный колорит» - это только приманка для туристов.
Потихоньку спускаемся к набережной Ribeira.

Очаровательная мамочка с ребенком

Все, что осталось от велосипеда….

Боже, сколько народу! Быстренько успеваем купить билеты (25 евро за двоих) на последний пароходик, который отправляется через полчаса с небольшой пристани в часовую прогулку по реке под названием «6 мостов», а пока у нас есть полчаса, чтобы просто погулять по набережной. Набережная сплошь уставлена столиками кафе и сувенирными лавками, расположенными в разноцветных, естественно, пошарпанных, домах. Куча людей фланирует вдоль реки, поднимается на мост, кормит чаек, общается и просто сидит на парапетах и лавочках. Подошли поближе к визитной карточке Порту мосту Ponte Luis I работы Теофила Сайрига, ученика и компаньона известного Гюстава Эйфеля. Раньше на этом месте был каменный мост, но в 1886 году бельгийская компания открыла новую переправу. Мост огромен: длина 385 м, вес 3 045 тонн, мост состоит из двух ярусов – по нижнему курсируют автотранспорт и пешеходы, по верхнему легкое метро и пешеходы.

На мост мы запланировали пойти после возвращения с речной прогулки.

**Рассвет** » 26 июл 2016, 20:58

Прогулка выдалась замечательной, и даже холодный пронизывающий ветер не испортил впечатления.
Мы проплыли под следующими мостами:

Ponte Luis I

Ponte do Infante

Ponte Dona Maria Pia

Каждый мост красив по-своему.

Доплыли до моста Ponte do Freixo,

затем развернулись и проплыли вдоль всей набережной

Никак не могу определиться, кто изображен на граффити: Маргарет Тэтчер или Бенджамин Франклин?

до моста Ponte da Arrabida практически до места,

где Дору впадает в Атлантический океан.

На обратном пути рассматривали набережную уже Vila Nova de Gaia

После такой прогулки срочно нужно согреться! Кофе и крепкий местный бренди macieira в кафе на набережной затянули на 15 евро - цены, однако ;(

Гуляем дальше

Под такой вывеской скрывается магазин манекенов, а не то, что многие думают;)

Знаменитый трамвай Порту

Согревшись, мы снова поднялись наверх к кафедральному собору

Граффити

Сногсшибательный вид на Башню Клеригуш с площади около Собора

и прошли по верхнему ярусу моста.

Вот это впечатляет. Прямо под нами раскинулся большой город с красивыми самобытными церквями, разноцветными домами и здесь совсем не бросается в глаза искусственность городского пейзажа. Мост заканчивается у Mosteiro da Serra do Pilar.

Начинало темнеть, мы потихоньку пошли обратно к отелю.
Зайдя в номер, я чуть не упала в обморок от непередаваемого колбасного амбре, предложила мужу впечатления от Порту закусить колбаской, но он почему-то отказался.

**Рассвет** » 26 июл 2016, 21:18

День одиннадцатый. 30.05.2016г. Porto. Эклеры. Santa Catarina. Дегустация портвейнов в Vila Nova de Gaia.

Проснувшись утром, мой благоверный категорически отказался завтракать колбаской, в результате чего мы решили сходить на завтрак в Leitaria da Quinta do Paco, расположенной неподалеку от книжного магазина Livraria Lello, потому что именно в этой кондитерской успешно и вкусно пекут эклеры уже практически 100 лет. Как я писала выше, дорогу нам показал местный парень (хотя не и не совсем местный, сам родом из Назаре, куда мы собрались ехать немного позже).
Кстати, там можно отведать не только эклеры, но и всевозможные комплексные завтраки, ну мы же шли за эклерами, правильно? Сегодня наш завтрак будет состоять из эклеров, свежевыжатого сока и кофе. Подошел официант, мы попросили 4 маленьких эклерчика с разными начинками: с лимонным кремом, шоколадным, классическим и с джемом.

Боже, это были самые вкусные эклеры, которые я ела в своей жизни! Ну что нам на двоих 4 маленьких эклерчика - на один зуб, ни туда, ни сюда, мы даже толком не распробовали их. Берем еще по кофе и просим официанта принести нам уже 4 больших эклера, он удивленно переспрашивает: точно 4 и точно больших? Мне пофиг, что официант думает о нашем обжорстве, но их эклеры настолько вкусны, что я киваю головой: да, да, несите, все верно, grande. Через пару минут перед нами появляются 2 тарелки с восхитительными, тающими во рту, свежайшими пирожными….ммм…. Смакуя каждый кусочек и наслаждаясь прекрасным утром, мы с таким удовольствием их съели, что этот завтрак можно по праву назвать самым вкусным завтраком за всю поездку.

На славу подкрепившись, мы пошли смотреть 2 церкви-сиамских близнеца, разделенных только узким зданием шириной до 1 метра - Igreja dos Carmelitas и Igreja do Carmo. Очень красивые фасады, потрясающие азулежные панно снаружи и богатое убранство внутри. Красиво, но не цепляет….

Перед церквями дивная площадь, на которой идут ремонтные работы.
Разочаровал своей жадностью книжный магазин Livraria Lello - мало того, что фасад затянут холстом (ведутся ремонтные работы), так еще и владельцы магазина решили подзаработать и взимать плату с каждого посетителя в размере 3 евро с человека.

И снова граффити

Памятник почтальону

До чего ж красивая башня Клеригуш, с любого ракурса

Дальше наш путь лежал на самый старый рынок в Порту - Mercado do Bolhão. Открыт он с 1914 года. Тут торгуют свежим мясом, рыбой, овощами, фруктами, цветами и всякими сувенирами.

Типичный рынок, которых тысячи. Самое интересное, что свежей рыбы мы с мужем так и не увидели – одна сплошная заморозка ;( Может, не там искали?
Скрасило наше разочарование от отсутствия свежей рыбы покупка сувениров и деревянных паззлов в виде паровоза и трамвая нашему мальчику. Смело могу сказать, что на этом рынке самые дешевые сувениры.
Дальше потоппали по торговой улице Santa Catarina, заходя в понравившиеся магазины. И вот мы попали в бутик, где продают исключительно чулочно-носочную продукцию.

Купить пару носков за 15 евро, рука у меня не поднялась, а вот на распродажном стенде отличного качества носки по 3,5 евро за 3 пары были нами с удовольствием куплены.
Знаменитое кафе Majestic мы не посетили, т.к. заказывать в нем ничего не собирались, а при отсутствии заказа необходимо было внести плату за посещение в размере 3 евро с носа.
Заходили и в магазины с детскими одежками, одежки полно на любой вкус и кошелек, но и качество у нее самое разное.
Была у нас с мужем идея фикс купить ребенку трамвай, но не модельку, которая продается в сувенирном магазине, а просто игрушку. Так вот именно трамвая в многочисленных магазинах с игрушками мы так и не нашли…

Таким нехитрым способом дошли до Кафедрального собора и там уже не по крутой лестнице, по которой вчера поднимались наверх, а на фуникулере съехали со склона горы на набережную Ribeira к нижнему ярусу моста Ponte Luis I.

Пора идти на главное по версии мужа мероприятие нашего пребывания в Порту, а именно на дегустацию портвейнов в подвалы Vila Nova de Gaia. Хотя почему подвалы – нормальные такие дегустационные залы и далеко не в подвалах. А пока переходим по мосту через Дору на другой берег и с чувством толком с расстановкой гуляем по набережной Vila Nova de Gaia. Вообще-то Vila Nova de Gaia – это уже совсем не Порту, а другой город, но почему-то все считают, что это тот же Порту, только расположенный на противоположном берегу реки.
Вдоль набережной на реке стоят на приколе барки самых известных домов портвейна, якобы именно на таких барках раньше перевозили бочки с портвейном.

Но чует мое сердце, что зто очередная замануха для туристов.
Панорама:

Про историю возникновения этого напитка можно много и долго рассказывать, но если вкратце, то так.

Вино в Португалии производят с незапамятных времен, особенно если учесть прекрасные климатические условия для выращивания отличной лозы. Помним про виноградники, разбитые на террасах. И возделывают лозу уже более 2 тысяч лет.
Основным поставщиком вин в Европе были французские виноделы, но торговые войны между французскими и английскими властями привели к тому, что в начале 18 века был заключен договор между Англией и Португалией о поставке португальского вина. Учитывая достаточную удаленность Англии от Португалии, а также невысокую быстроходность тогдашних плавсредств и не всегда высокое качество вина, становится понятно, что к тому времени, когда португальское вино попадало в Англию, оно элементарно портилось: плесневело или прокисало. Тогда с целью его сохранения и дабы не допустить процесс повторного брожения и повысить устойчивость к транспортировке, португальские виноделы стали добавлять в него виноградный спирт. В результате таких нехитрых манипуляций и получилось крепленое вино, которое получило название порто или портвейн.

Путем долгих размышлений мы решили продегустировать портвейн в 2 домах одних из топовых производителей: Graham’s и Taylor’s, и если остануться силы зайти куда-нибудь еще.
Сначала идем в Graham’s, дегустационный зал и подвалы которого расположены на отшибе Vila Nova de Gaia, причем подыматься нужно на пригорок. Идем, солнышко припекает, мы повернули куда-то не туда, попетляли

и каким-то непостижимым образом сквозь современній микройраон вышли прямиком к парковке Graham’s.

Заходим во двор, проходим под беседкой из виноградника и попадаем в здание, в котором собственно и расположены дегустационные залы и подвалы с бочками ;). От экскурсии по подвалам мы отказались, нам не терпелось приступить к самому дегустационному процессу. Но все равно одним глазком в подвал заглянули: Бочки, бочки, бочки… уложенные штабелями меньшего размера и огромные бочки, я бы даже сказала резервуары для вина.

Сам дегустационный зал очень хорош: большое строгое помещение с деревянными столами и стульями.

Прайс :

Вдоль стен расположены шкафы со стеклянными витринами, в которых выстаавлены образцы продукции, всевозможные дипломы и награды, полученные домом Graham’s , а также стенды, посвященные истории создания бренда. На небольшом помосте возле окна с видом на реку Дору и мост Ponte Luis I расположилась на кожаных диванах компания дегустирующих ну очень серьезных людей. Все как-то торжественно и «чинно- благородно». Я небольшой знаток портвейнов, поэтому прошу простить меня за неточности, которые могут возникнуть при описании мной опробованных нами напитков. Дегустировали мы следующее:
1. Экстра драй вайт за 2,5 евро бокал
2. Портвейн 20 Years Old Tawny за 5,5 евро бокал
3. Винтаж года за 10 евро бокал .

Консультант приносит и ставит на стол бутылки с выбранным напитком и наливает около половины бокала для портвейна, поскольку портвейн довольно крепкий напиток, то большее количество напитка в бокале при нескольких видах вина будет квалифицироваться не как дегустация, а как банальная пьянка.
По большому счету, чтобы составить свое мнение о портвейне, почувствовать его вкус и аромат больше и не нужно.
Муж меня поправляет: не нужно, но можно))))))
Розовый портвейн – достаточно резок в начале, потом пьется мягче. Сладкий и крепкий. Мы еще посмеялись, что мой папа на даче делает вино не хуже

Портвейн 20 Years Old Tawny вкусная вещь. Нежный, ароматный, пьется очень приятно.

Ну и винтаж – это нечто, невообразимый тонкий аромат, в котором намешано все: и вишня, и табак, и даже черную смородину унюхала, и такой же яркий вкус.

Однозначно: винтаж I место. Я даже заикнулась, мол, а не увезти ли нам бутылочку винтажа домой? Но, увидев цену бутылки 140 евро, как-то решила, что обойдемся уж как-нибудь)))))
Ограничились портвейном 10 Years Old Tawny (22 евро бутылка), дегустировать который будем уже дома.
Кстати, на кассе интересное объявление: «Купюры номиналом 500 евро принимаютсяя к оплате при покупке не менее чем на 1500 евро». На счет минимальной суммы могу ошибаться, но точно цифра с тремя нулями. Это кто ж им так досадил пятисотками?

Слегка надегустированые, вышли на террасу перед дегустационным залом – красота, вид потрясающий на реку, на город.

Вдохновленные, начинаем двигаться в сторону Taylor’s.

Даже граффити здесь тематические

Спустились на набережную и обратили внимание, что к домам Ramos Pinto и Sandeman, расположенным на набережной, подвозят на больших автобусах организованные группы туристов.

В Taylor’s дегустационный зал другой: типа огромный шатер с деревянными столами и стулями в виде бочонков, вдоль стен стоят шкафы с журналами, в которых велась винодельческая бухгалтерия, зал имеет выход во двор, увитый виноградником. По двору чинно расхаживает петух и несколько куриц, когда петуху надоедает двор, он очень по-свойски заходит в зал. Тоже портвейна хочет

Дегустационное меню:

Очень уютное место. Русскоязычный консультант, коорая представилась как Елена (родом из Латвии) принесла нам следующие портвейны:
1. LBW за 4 евро бокал.
2. Портвейн 20 Years Old Tawny за 7 евро бокал.
3. Винтаж года за 6 евро бокал.

А вот здесь мне больше понравился 20 Years Old Tawny , очень уж запоминающийся у него вкус был: яркий, насыщенный с теплым послевкусием.
Винтаж был более спокойным по восприятию.
Кстати, и самый обыкновенный портвейн LBW был очень даже хорош.
Может быть, вкус к концу дегустации замылился, но портвейн дома Taylor’s показался более крепким.
В общем, впечатления от дегустации портвейна у меня остались самые радужные. Поразмыслив, мы решили, что дегустация в третьем доме будет уже лишней.
Порядком надегустированные, мы решили еще хорошенечко погулять по набережной,

пройтись по мосту, по старым кварталам около набережной Рибейра

и посидеть где-нибудь за ужином в кафе.

Номер в отеле встречал нас неповторимым колбасным амбре, колбаска тихо умирала, но пахла громко;)

**Рассвет** » 28 июл 2016, 21:13

День двенадцатый. 31.05.2016г. Batalha. Alcobaca. Nazare. Самая вкусная катаплана. Ночевка в районе Peniche.

Утром, сходили на завтрак в одну из маленьких кафешек на Санта Катарине. Симпатичный завтрак получился: выпечка и кофе. Еще парочку таких завтраков и кое-что может слипнуться.
Вернулись в отель, забросили чемоданы в машинку и тронулись в путь в направлении славного городка Batalha. Сам город нас не интересовал совершенно, а вот Mosterio de Santa Maria da Vitoria – монастырь, построенный в ознаменовние победы короля Жуана I на поле Сан Жоржи – интересовал очень сильно.
Собор построен в готическом стиле и отличается огромными размерами: 32 м в высоту при длине 120 и ширине 32,5 м. Расположен собор на площади, и смотрится очень монументально.

Основное здание было построено в период с 1388 по 1434гг.
Даже обойти снаружи по периметру это грандиозное сооружение с фотографированием понравившихся деталей, у нас заняло более получаса.

Дальше информация из сети:
«В сооружении его принимали последовательное участие два португальских архитектора, в творчестве которых сказались две различные тенденции. Первый из зодчих — Домингиш стремился в плане собора, пропорциях его нефа, характере сводов к строгим, упрощенным формам, исходя из традиций монастыря в Алькобасе и даже собора в Эворе.
После смерти Домингиша второй зодчий Уге внес в облик собора черты особенной нарядности и живописности. Он построил обширный прямоугольный так называемый королевский клуатр, присоединил к алтарю монументальную ротонду, перекрыл зал капитула звездообразным смелым по конструкции сводом, создал оригинальную по формам капеллу основателя собора Жуана I.
Новый фасад с высокими окнами, стройными ажурными шпилями и тонкими пинаклями, с порталом, декорированным статуями апостолов и изображениями в тимпане Христа и евангелистов, выдержан в традициях европейской готической архитектуры. Одна из пристроек, капелла Жуана I, в плане представляет восьмиугольник, вписанный в квадрат, напоминая центрический храм тамплиеров в Томаре. В капелле находится надгробие короля Жуана и его жены (1433), принадлежащее к одному из лучших произведений португальской скульптуры 15 столетия» (с)

Само здание монастыря построено из известняка, время и дожди сделали его цвет необыкновенно теплым, и кажется, что камень не мертвый и холодный, а живой и теплый. От постройки веет величием и покоем.
Заходим, предварительно купив билеты по 6 евро с носа, внутрь и я теряюсь надолго, мамочки, какие витражи! Ярким солнечным днем краски играют, переливаются, какое разноцветье!

Идем дальше, заходим в Капеллу – Пантеон основателя, в которой похоронен сам Жуан I, его супруга и их четверо сыновей. Здесь же находятся могилы некоторых других королей.
Капелла очень нарядная, воздушная, кажется, что от малейшего движения, каменное кружево, начнет трепетать. Красиво, но осознание того, что ты стоишь в окружении могил, несколько приглушает восторженные впечатления от ее созерцания.

Идем дальше, заходим в изумительной красоты клауштру. Тут просто слов нет, чтобы описать величественную, и в то же время нежную и легкую, атмосферу этого двора. Кружевные переплетения каменной резьбы арок радуют глаз до невозможности. Зелень, яркая сочная зелень, органично дополняет нежнокремовые колоны и дорожки.

В одном из залов (зал Капитула) с 1924 года находится Могила Неизвестного солдата Первой Мировой войны, где несут почетный караул современные солдаты. И так к месту, в этом монастыре, воздвигнутом в честь победы над неприятелем, расположена современная могила – дань воинской чести и доблести, что даже смена караула под гулкими сводами галерей, не кажется чем-то инородным.
Дальше через ряд залов и галерей

выходим на улицу и направляемся к изюминке монастыря: незаконченным капеллам.
Незаконченные капеллы начали строиться по приказу Короля Дуарте, сына Жуана I, к сожалению, сам Дуарте умер через год после начала строительства, а капеллы строили еще целых 100 лет и так и не достроили из-за отсутствия финансирования (ничего не напоминает?), строительные бригады перевели на строительство монастыря Жеронимуш в Лиссабонском пригороде Белем.
Если посмотреть на ротонду сверху, то можно увидеть восьмиугольник, от которого отходят семь глубоких капелл, а место восьмой капеллы занимает портал высотой 15м. Стены толщиной в 4 м (!) вмещают четырнадцать резных арок.
Резьба по камню – это нечто! Я уже писала и том, что весь собор покрыт этой резьбой словно кружевом, такая мощная махина, но настолько искусно вырезаны узоры, переплетения из листьев, ветвей, символов. Тонкость работы – фантастическая.

В капелле находятся гробницы самого Дуарте и его супруги, который завещал похоронить его в этой капелле, и вряд ли думал, что на протяжении 500 лет он будет смотреть в небо.
Монастырь Баталья, из всех виденных религиозных сооружений Португалии, потряс меня больше всего. Вот когда возникает священный трепет от осознания только того, в каком месте ты находишься. По силе восприятия я его бы поставила на одну ступеньку с Мескитой из Кордовы.

**Рассвет** » 28 июл 2016, 21:15

На таком душевном подъеме мы совершенно спонтанно решаем ехать в Алкобасу, осматривать. Аббатство Санта-Мария-де-Алкобаса (Mosteiro Santa Maria de Alcobaca).

По сравнению с другими монастырями строительство аббатства длилось совсем недолго - всего-то 60 лет, закончилось в 1223 году. И как уже привычно в Португалии аббатство было построено в ознаменование победы в битве, в этот раз жертвой португальцев пали мавры.
В Соборе, построенном в строгом готическом стиле, находятся гробницы короля Педру I

и его возлюбленной Иниш де Кастро.

История их любви велика и трагична одновременно.

В день своей помолвки с дочерью герцога Костанцией Кастильской, Педру увидел необычайно красивую даму при дворе своей невесты, в которую он влюбляется с первого взгляда. Несмотря на сыгранную вскоре свадьбу, пылкий возлюбленный не оставляет Иниш, которая поначалу пыталась сопротивляться чувствам и даже удалялась в монастырь, но все равно от судьбы не убежишь. Принц и его возлюбленная далеко не тайно встречаются, и у них рождаются дети. Тем временем покинутая жена неожиданно умирает при родах.

Информация из Википедии:

« Король Педру утверждал, что после восшествия на трон в 1357 г. он тайно обвенчался с Инес де Кастро (как только не стало его жены Констансы). Однако документальных подтверждений этого не найдено.

У дона Педру был законный наследник от Констансы, впоследствии король Португалии Фернанду I, а также четыре незаконнорожденных ребёнка от Инес (три сына и дочь, один из сыновей умер в младенчестве). Король Афонсу IV и его приближённые опасались, что сыновья Инес в будущем попытаются оспаривать права на престол законного наследника Фернанду и тем ввергнут страну в братоубийственную войну. В то же время братья Инес побуждали Дона Педру вступить в борьбу за кастильский престол, что также неизбежно грозило войной с Кастилией и пугало короля Афонсу IV.

Король несколько раз безуспешно пытался женить инфанта, но тот отказывался. Тогда королевский совет решил умертвить Инес де Кастро. Однажды, когда Дон Педру отлучился, король отправился к Инес де Кастро во дворец Санта-Клара в Коимбре, но, по легенде, тронутый видом несчастной женщины, которая со своими детьми бросилась к его ногам, умоляя о пощаде, не решился привести в исполнение жестокое намерение.

Однако советникам короля удалось добиться разрешения совершить казнь, и 7 января 1355 года Инес де Кастро была казнена путём отсечения головы.

Казнь Инес возмутила инфанта, который восстал против отца и вверг страну в длительную гражданскую войну, закончившуюся, по требованию народа, примирением сторон. Вскоре за этим король умер.

После смерти Афонсу IV (1357) советники Пиеро Коэльо (порт. Pêro Coelho), Алвару Гонсалвиш (порт. Álvaro Gonçalves) и Диого Лопеш Пашеку (порт. Diogo Lopes Pacheco), причастные к казни Инес де Кастро, бежали в Кастилию, но двое из них были выданы Педру I и преданы жестокой казни, несмотря на обещания пощады, данные ранее новым королём. По легенде король лично выдрал им сердца, одному из груди, а другому со спины.

По известной легенде, Педру I приказал вынуть из могилы тело Инес де Кастро, облечь его в царские одеяния, надеть корону, посадить на трон и оказывать королевские почести, присягая на верность посредством целования руки её трупа.
В 1361 году тело Инес де Кастро торжественно перенесли из монастыря св. Клары в Коимбре и захоронили в саркофаге в монастыре Алкобаса. Дон Педру I умер 18 января 1367 года и, согласно завещанию, был похоронен напротив своей возлюбленной.»

Правда это или вымысел пусть спорят историки, но сама история безусловно заслуживает внимания.

Гробницы – роскошные, опять же тончайшая резьба по камню, цветы, животные, неведомые то ли люди, то ли звери.
Собака у ног короля – символ преданности, покой его охраняют 6 ангелов.
Иниш лежит в короне, после стольких страданий она наконец-то стала королевой.

Вообще напишу крамольную вещь: мне кажется непристойным разглядывать чужие могилы, лежит человек в могиле, а толпа туристов собралась вокруг и разглагольствует: А что означает собака у ног короля? А это что за листочки – цветочки? Ах, она была любовницей короля! Так и не стала королевой при жизни, а вот король свихнулся и даже корону на труп надел … и шу-шу-шу и тра-ля-ля… Мертвым нужен покой, все свои деяния они уже сотворили, а наши обсуждения и т.д. это так – пустое сотрясание воздуха.

В настоящее время монастырь - самая большая церковь Португалии.

Больше всего в аббатстве меня поразила кухня: высота потолков 18м, и огромная вытяжка,

садок для рыбы и большущий стол. О каком монашеском аскетизме, глядя на эту кухню, может идти речь?
Сам собор внутри очень светлый, без большого количества украшений, красивые коридоры, тихие клауштру, все типично для португальских соборов.

На меня этот монастырь не произвел такого большого впечатления как монастырь в Баталье, по большому счету, если бы мы не решили спонтанно в него заехать, то правильнее ехать сначала в Алкобасу, а затем в Баталью.

Да, и если бы мы заранее собирались ехать во все три монастыря: в Томаре, Баталье и Алкобасе, то комплексный билет во все монастыри затянул бы на 15 евро с человека.

**Рассвет** » 28 июл 2016, 21:20

После монастырей самое время подышать свежим океанским воздухом, едем в рыбацкую деревушку Назаре, расположенную на берегу океана. Хотим полюбоваться многокилометровым пляжем, синим океаном и просто «повтыкать» на окружающие виды. Приезжаем, паркуемся недалеко от набережной в нижнем Назаре (2 евро за 2 часа с хвостиком), и отправляемся к океану. Сначала нужно перекусить, заходим в первую попавшуюся кафешку и попадаем в компанию местных бабушек, одетых в знаменитые одежки из Назаре: многослойные юбки и темные платки, и это в такую жару.

Бабушки весело переговариваются за чашкой чая, смеются и общаются. На самой набережной эти же самые бабушки торгуют орешками, сухофруктами и вяленой рыбой, которая сушится тут же на пляже на больших сетках.

У одной из этих бабушек муж решил прикупить вяленого октопуса (2 шт. за 5 евро). Бабулька мимикой, жестами, словами нахваливала свой товар, а когда увидела, что я морщусь от запаха, который он издает, сказала, что ее октопус пахнет лучше, чем духи Дольче Габбана. Как я смеялась, к умирающей колбаске, добавился еще и октопус. Это было выше моих сил.
Бабушки колоритные и симпатичные, и как обидно, что эти бабушки такой же разодняк для туристов, как и «старые» дома в Порту. Когда наступил вечер, мы видели этих бабушек, идущих в верхний Назаре без косынок, и без части юбок, и если бы я их так пристально не рассматривала на набережной, я бы даже внимания на них не обратила – обычные бабушки.
Набережная роскошная, красивая калсада, широкий променад,

опять же бабушки ее очень украшают своим присутствием,

масса кафешек и ресторанов, сувенирные магазины, атмосфера расслабляющая и умиротворяющая.
Так, не спеша, мы дошли до бухты с маяком. Прошлись к маяку.

Красота. Солнце в Назаре очень жесткое: очки, панамка, солнцезащитный крем нужны обязательно. Спустились вниз к воде. Муж начал бурчать: хочу купаться, хочу купаться, почему никто не купается? При таком жарком солнце температура воды в океане была не больше 14 градусов. Жесть. Но мой муж все равно окунулся.
Не обошлось и без традиционной надписи.

Виды, конечно роскошные: синий океан, голубое небо, скалы в дымке, белый песок, здесь можно зависнуть надолго.

На свежем воздухе быстро нагуляли аппетит. Идем ужинать в ресторан A Lanterna, в котором как пишут в сети, подают самую вкусную в Португалии катаплану. И таки да!:)
Вкуснее катапланы я не ела нигде.
Катаплана с морепродуктами подаётся, сорри за тавтологию в катаплане (специальной медной кастрюле с маленьким дном и герметично закрывающейся крышкой, цена на такую кастрюльку среднего диаметра начинается от 70 евро), морепродукты тушатся с овощами, травками, специями.

Отдельно на двух тарелках к катаплане нам подали рис белый и желтый. Кстати, риса можно брать сколько угодно, но кто будет налегать на рис, если такая вкуснятина рядом в кастрюле? Кроме катапланы мы еще брали жареные креветки с чесноком с острым соусом.

Под бутылочку белого вина катаплана и креветки залетели замечательно. Праздник обжорства закончился вот такими десертами с кофе

и комплиментом от заведения в виде рюмочки портвейна. Очень вкусно.
Выкатившись колобками из ресторана, мы не спеша поехали на смотровую площадку в верхнем городе, расположенную в районе Sitio на площади Praca de Touros (координаты 39° 36` 23" С, 9° 4` 24" З). Виды сногсшибательные на нижний город, пляж, береговую линию. Глаз не оторвать. Одни из лучших в Португалии…

Провожать солнышко мы поехали на находящийся неподалеку маяк Farol da Nazare (координаты 39° 36` 16" С, 9° 5` 6" З). Солнце красиво падало в океан, розоватое освещение скал и воды делало пейзаж фантастическим.

Встретив закат у маяка, мы снова вернулись на Praca de Touros, побродили по площади, посмотрели на церковь, полюбовались домиками

и нанюхались запаха жареной рыбы.
Потихоньку стемнело. А нам еще ехать в отель Hotel Neptuno (Address: Rua Do Norte nº5 Lugar da Estrada Peniche, 2525481), расположенный в окрестностях Peniche.
Отель – отличный, просторные номера, чистейшая ванная, холодильник, сытный завтрак, я аж пожалела, что в нем мы провели всего 1 ночь. Самое интересное, что здесь у нас даже документов не попросили, фамилию назвали, и вуаля – уже поселились. Единственный минус – отсутствие лифта, пришлось на 2 этаж по лестнице чемоданы тащить.

**Рассвет** » 31 июл 2016, 20:52

День тринадцатый. 01.06.2016г. Peniche. Аzenhas Do Mar .Туман. Лиссабон. Cristo Rei в Almada. Ужин в пивной Ramiro. Фаду в Bairro Alto (Tasca do Chico).

Утром, не торопясь позавтракали, выбросили наконец умершую колбаску в мусор, а октопуса покрепче упаковали в несколько слоев бумаги в чемодан. Кстати, октопус благополучно пережил перелет до Одессы и был с почестями съеден под пиво в один из вечеров. Вкусная штука оказалась)))))
Основной причиной нашей ночевки в районе Peniche было мое желание посмотреть знаменитые песчаные пляжи, на которые съезжаются серфингисты со всего мира, и береговую линию, изрезанную скалами.
Выехали из отеля, решили ехать на пляж Praia da Gamboa, едем, едем и тут въезжаем в полосу густейшего тумана, но мы не унываем, вдруг береговая линия не в тумане. Да, да, да, 3 раза, туман – молоко, дальше 20 метров не видно ни хрена(((((((( Капец… Вышли из машины, постояли и поехали в сплошном тумане вдоль береговой линии дальше к мысу Cabo Carvoeiro (координаты 39° 21` 53" С, 9° 24` 30" З). Надсадно гудит маяк, расположенный на мысе.

Не видно нифига….

Какие там скалы… По узкой, загаженной донельзя, выдолбленной в скале лестнице спускаемся вниз к океану. А с этой стороны мыса тумана практически нет, все в дымке, красиво.

Но самые интересные скалы мы не увидели. РРРРРР. Чтоб сказать, что я расстроилась – ничего не сказать. Поднимаемся наверх и сопровождаемые ревом маяка, едем вдоль берега дальше к порту Peniche. Здесь особо тумана нет, остановились около симпатичных скал.

Эту фотографию лучше прокатчикам не показывать, до края обрыва осталось совсем ничего..

А вот и порт с яхтами.
Выходим из машины, оглядываемся…

Господи, ну и запах, вонь просто, никакого желания остаться на прогулку не возникает.

Едем дальше, следующим пунктом нашей программы посещение маленького городка Аzenhas Do Mar, расположенного на скалистом побережье недалеко от Синтры. В переводе на русский язык Аzenhas Do Mar означает Морская мельница. Городок довольно древний, его история началась еще в начале 8 века, когда почти весь Пиренейский полуостров завоевали арабы Объединенной Аравии. Именно в тот период арабы построили несколько водяных мельниц, которые на португальском языке стали называться Azenhas .
Фотографии этого городка, будоражили мое воображение очень давно. Маленькие белые домишки с красными крышами, цепляющие за скалы, бассейны, внизу синий океан – красота.
Выехав из полосы тумана около Peniche под ярким солнышком едем к Аzenhas Do Mar. Практически на подъезде к побережью яркое солнышко сменяется плотным туманом. Ну что тут поделаешь? Не везет, так не везет…
Припарковались около смотровой, с которой в хорошую погоду открывается безумной красоты вид на городок, а мы со смотровой увидели только это

Спускаемся к побережью

Туман…

Обидно было до кончика хвоста, настроение упало ниже нулевой отметки.

Зашли в ресторан с одноименным названием и на балконе ресторана, глядя на облако тумана, окутавшее океан, выпили по чашке кофе…
Ну как же так? Вот погода нас подвела в этом путешествии: в долине Дору – туман, Peniche – туман, Аzenhas Do Mar – туман, и на Мадейре в горах практически каждый день высокая облачность…

Время неумолимо бежало, надо ехать дальше. Стоило нам отъехать десяток километров от побережья, как тут же показалось яркое солнышко, которое сопровождало нас до самого Лиссабона.

**Рассвет** » 31 июл 2016, 21:09

Поскольку в Лиссабоне мы уже второй раз, то программа у нас будет менее туристически насыщенная достопримечательностями, а больше отдыхательная и гулятельная. Рассказ о первом посещении Лиссабона можно прочитать https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=3968337#p3968337.

И первым пунктом нашей программы в Лиссабоне, до сдачи машины в аэропорту, был подъем на статую Христа Спасителя. На Мадейре в Гаражау мы видели маленькую копию бразильской статуи, здесь – большая копия. Статуя построена во исполнение обета, данного португальскими епископами в честь того, что Португалия не была втянута во Вторую мировую войну. Высота постамента под статуей - 113 м над уровнем реки Тежу.
Рядом со статуей разбит красивый парк, правда, деревья в нем еще достаточно молодые.
Ярким, солнечным днем виды со смотровой площадки около статуи на реку и на мост – ошеломительные.

За 4 евро с носа поднимаемся на лифте наверх. Там смотровая площадка, с которой можно обозреть Лиссабон с высоты птичьего полета.

Мост 25 апреля,

виды на старый город,

на новый город на другом берегу реки Тежу, - красиво.

Чуть ниже находится сувенирный магазин с тематическими лиссабонскими сувенирами.

Жаль, что нужно спешить в район аэропорта сдавать машину (она нам в оставшиеся 2 дня путешествия не нужна), выезжаем на Мост 25 апреля, грандиозное сооружение – и машины, и железная дорога, впечатления, для нас, совершенно не привыкших к такому, бомбовые, а вид какой с моста, жаль, что нельзя остановиться.

В пункт сдачи авто приехали ровно к назначенному времени 17.00, машину у нас принимали по взрослому – менеджер внимательно осмотрел ее на предмет новых царапин и вмятин, ничего не нашел, сказал Ок, мы оплатили за езду по платным дорогам 55,20 евро + дома нас еще догнало списание 10,70 евро. Итого, по дорогам материковой Португалии мы наездили 1482 км))))))
На шаттл басике прокатчики довезли нас до аэропорта, где мы взяли такси и за 12,50 евро приехали прямиком к нашим апартаментам в центре Лиссабона Milanesa
(Address: Rua da Alegria 25 2). Очень неплохие апартаменты: светлая большая комната с балконом и окошком, большая ванная комната с окном, холодильник, интернет, приветливая хозяйка, расположение чудесное – в двух шагах от Мирадору San Pedro De Alcantra.
Вот такой вид открывается из нашего окошка

Выйдя из такси у наших апартаментов, у меня возникло ощущение: Наконец-то я дома. Ни в одном городе мне так легко не дышится как в Лиссабоне, разве только в Одессе.
В Лиссабоне особая атмосфера, воздух весь пропитан какими-то непонятными разуму флюидами уюта, беззаботности, я бы даже сказала, расхлябанности. Когда я иду по улицам этого замечательного города, я почему-то никогда не устаю, несмотря на крутые спуски и подъемы, я даже готова простить этому городу кучи мусора за туристическими дорожками, облезлость зданий, спящих бомжей под витринами дорогих магазинов. Когда смотришь на залитые солнцем тротуары и мостовые, разглядываешь повсеместное граффити, любуешься открыточными видами с многочисленных мирадоров, и глазеешь на праздную толпу, губы сами по себе растягиваются в улыбке и хочется сразу сделать что-то доброе и хорошее. Лиссабон – это 100% мой город, это стопроцентная любовь с первого взгляда и первого шага по уличной брусчатке, с первого звука фаду и первого бокала Vinho Verde. Прошу прощения за столь лирическое отступление.

Встречу с любимым городом решили отметить в Cervejaria Ramiro, ресторан, специализирующийся исключительно на морепродуктах. Ресторан очень популярен у местных, к 19.00 все было забито, нам с трудом нашли маленький столик . Атмосфера в этом заведении – это нечто! Шум голосов, звон бокалов, очень демократичная простая обстановка, официанты носятся как угорелые, кухня на виду, но все так слажено и четко. Меню приносят на планшете, тыкаешь пальчиком в понравившуюся картинку, и вуаля, через некоторое время получаешь заказанные вкусняшки в полном объеме. Цены в меню – за 1 кг сырого продукта. Туристов и местных пополам.
Пальчиком мы ткнули в устриц, креветок в чесночном соусе, каких-то ракушек в кастрюльке и в гигантских тигровых креветок. Все запивали белым вином.

Боже, какая вкуснятина. Отвал башки. Праздник живота!!!
Ценник, конечно, за такой роскошный обед вышел совсем негуманным, но оно того стоило!
Смело могу сказать, что вкуснее морских гадов я в своей жизни не ела! Настроение сразу улучшилось, и мы медленно, двинулись в направлении Tasca do Chico, после пищи телесной, душа желала пищи духовной. Фотографии по пути;)

Символ Португалии

Фонтан на площади Россиу

Памятник кондуктору

Азулежу

Граффити

Фаду – это еще одна моя португальская слабость, очень хотелось бы послушать его в аутентичном, не туристическом месте.
«Фаду – это особый стиль традиционной португальской музыки, эмоциональной доминантой которого является сложное сочетание чувств одиночества, ностальгии, грусти и любовного томления, называемое по –португальски саудаде (saudade)»
Услышав его первый раз в ресторанчике S.Miguel D*Alfama, который 100% заточен на туристический поток, и где основной упор делался на еду, а не на фаду, нам так понравилось, что в эту поездку мы ехали подготовленные по самое нехочу: с билетами на концерт известной португальской певицы фаду Vania Conde в Белемском культурном центре (это будет в последний день нашего пребывания в Португалии) и с адресами и отзывами о местных заведениях фаду.
На первом месте по всем отзывам идет дом фаду Tasca do Chico, где по словам народа, его посетившего: основной упор на фаду, а не на еду, собирается много местных и поют не сколько для туристов, сколько для себя. Концерты проводятся 2 раза в неделю: по понедельникам и средам с 9.30 вечера. Когда мы подошли к ресторану, весь небольшой зал был забит народом (в основном туристами ), люди локоть к локтю сидели за столиками, в проходах, за барной стойкой, приткнуться было некуда, мы остались ждать перед дверью на улице, с завистью разглядывая тех, кому повезло попасть вовнутрь. За нами начала выстраиваться очередь из страждущих попасть на концерт. Ждем. В 21.30 хозяин заведения подошел к двери и нас и еще одну пару (бельгийские туристы) пригласил внутрь, где мы примостились стоя около барной стойки. Меню очень скромное: вино, сангрия, пиво, португальские колбаски чуризос, которые жарятся на открытом огне, сыр и орешки. Сразу становится понятно, что сюда приходят приобщаться к музыке, а не поесть. Дверь закрылась, свет погас и начался концерт. Это даже был не концерт, а священодействие какое-то. Первым пел хозяин заведения: известный фадишта Жоао Карлуш (João Carlos ). Жоао Карлуш уже не молод, но как он пел, его голос заставлял плакать вместе с ним, страдать, радоваться, тосковать, пожилой в общем-то мужчина своим надтреснутым голосом передал такую гамму чувств, что посетители ресторана сидели как завороженные и дышали в такт музыке. Мастерство не стареет. «К старым фадишташ здесь вообще особое отношение: этим слабым, надтреснутым голосам публика внимает с особым трепетом и именно им достаются самые бурные овации» (с). После хозяина пела молодая певица с очень чувственным голосом, и так искренне у нее все выходило, что публика просто ревела от восторга. Посчастливилось нам послушать еще одного очень немолодого фадишту лет 85, который по словам завсегдатаев, пел еще вместе с Амалией Родригеш. Пусть голос его слаб, но какие чувства и эмоции! Сильнее эмоционального потрясения в этой поездке как от его пения, я не испытывала. Это было очень сильно! Браво, маэстро!
В этом заведении фаду может спеть любой желающий, главное, сообщить об этом хозяину. Никогда не знаешь , кто будет петь сегодня. Нам повезло, мы услышали такое фаду, которое вряд ли можно скачать из интернета или услышать в концертном зале. Под очень сильным впечатлением мы уходили из ресторана в час ночи, а концерт еще продолжался.
Правду говорят, что Tasca do Chico – это Собор Фаду.

**Рассвет** » 01 авг 2016, 19:03

День четырнадцатый. 02.06.2016г. Мирадор de Sao Pedro de Alcantara. Завтрак на rua Augusta. Набережная Тежу. Praca do Comercio. Пешком на Cemiterio dos Prazeres (Кладбище Удовольствий). 28 трамвай до Graca. Мирадор Graca. Мирадор Senhora do Monte. Прогулка по Морарии. Cruses Credo. Португальская коррида - торрада.

Утром мы проснулись достаточно поздно, план на день нарисовался как-то быстро и легко. Вообще, обратила внимание на то, что в Лиссабоне у меня все получалось как-то само собой: быстро, легко и ненапряжно))))
Первым делом спустились на ближайший к нам мирадор de Sao Pedro de Alcantara, где разбит прекрасный парк с фонтанами, верхний ярус смотровой заставлен торговыми палатками и разукрашен гирляндами.

Отсюда открываются отличные виды на Лиссабон,

и практически за углом прибывает знаменитый подъемник Глория.

Кстати, ни на одном из лиссабонских фуникулеров мы так и не прокатились (будет повод вернуться в этот чудесный город еще разок).
Спустились на Avenida da Liberdade и через площади Restauradores и Praca Dom Pedro IV вышли на Rua Augusta, где в одной из приглянувшихся кафешек позавтракали вкуснейшими паштайшами (корзиночками из слоеного теста с заварным кремом), кстати, эти корзиночки ничуть не хуже знаменитых паштайшей из Pasteis de Belem, и кофейком. Такой кайф сидеть в уличном кафе, никуда не спешить, разглядывать толпу, просто медитировать. Но, пора дальше, спускаемся ниже и выходим через Триумфальную арку на Praca do Comercio. Ура! Мы увидели Триумфальную арку во всей ее красе (в прошлый наш приезд она была вся в лесах: шли реставрационные работы).

Интересный факт: строительство триумфальной арки было задумано маркизом Помбалом еще в 1755 году, когда начались восстановительные работы после сильнейшего Лиссабонского землетрясения. Предназначение ее было самым, что ни на есть практичным – арка должна была играть роль шлюза, который бы в момент опасности перекрывал бы поток воды с Тежу. Однако, после смерти маркиза строительство было остановлено, и только спустя более 100 лет в 1873 году Триумфальная арка была воздвигнута. Центральной композицией арки является герб Португалии и слова на латыни VIRTVTIBVS MAIORVM VT SIT OMNIBVS DOCVMENTO.PPD, что означает «Добродетелям предков, дабы служило всем уроком, посвящается. Сооружено за казённый счёт». На арке прекрасная смотровая площадка (куда мы поднимемся завтра).
На площади Коммерции нам повезло увидеть великолепную конную статую короля Жозе І.

Площадь очень красива и монументальна,

ну еще бы, до землетрясения – это была самая помпезная площадь в Португалии, здесь располагался королевский Дворец и библиотека, сюда прибывали корабли с иностранными высокопоставленными делегациями и здесь же их и принимали. Да и сейчас эта площадь одна из самых больших и красивых в Европе, с трех сторон огорожена роскошными зданиями, а с четвертой набережной Тежу.

Здесь всегда много народу, здесь по праздникам устанавливают сцену , торговые палатки для проведения концертов, ярмарок и других увеселительных мероприятий.

Опять же не спеша мы пешком пошли к следующему пункту нашей программы кладбищу Cemiterio dos Prazeres (Кладбище Удовольствий). Идем, заходим в сувенирные лавки, разглядываем окрестности, интересные далконы;)

не торопясь, останавливаясь в понравившихся местах,

доходим до площади, на которой расположился Парламент Португалии. Монументальное здание.

А площадь перед ним пуста.

А где же крутые машины последней модели, где куча охраны с острым взглядом, где в конце-концов понты и пафос? Все это, присущее нашему украинскому парламенту, напрочь отсутствует у их португальских коллег. На ступеньках здания расположились две бутафорские будки с как будто игрушечными часовыми, можно подняться и поздороваться с каждым из них.

Особо умилило то, что смену караула в 13.00 отложили из-за того, что в здании проходила экскурсия для школьников, и как раз в это время детишки высыпали из помещения и подбегали к часовым здороваться и общаться.

За всем происходящим в стенах парламента зорко следит глаз народа, так я обозвала очень говорящее граффити на стене одного из зданий, примыкающих к Парламентской площади.

Дальше поднимаемся в горку, и вот за поворотом показывается красавица базилика – Базилика де Эштрелла. На купол подниматься не стали, при таком количестве мирадоров решили, что это лишнее.

А это еще одна более современная базилика по дороге

Ну а дальше до кладбища и рукой подать.

**Рассвет** » 01 авг 2016, 19:19

Кладбище было создано в 1833 году во время вспышки холеры в Лиссабоне. Тогда же был издан указ, запрещающий похороны в церквях, монастырях, часовнях и других местах массового скопления людей, чтобы избежать распространения эпидемий. Практически все могилы на кладбище принадлежат знатным и богатым семьям Португалии, каждая из которых стремилась перещеголять другую в помпезности и богатстве захоронений. В результате этого кладбище можно назвать музеем под открытым небом, настолько красивы и изысканны многие памятники, надгробия и склепы.

По легенде в давние времена на месте кладбища бил чудотворный источник, затем здесь же была возведена часовня Богоматери Радости, отсюда и название Prazeres. Со временем вокруг часовни была сооружена ферма, которая начиная с ХVI века служила убежищем для многих больных людей во время различных эпидемий, опустошающих Лиссабон. Долгое время ее окружали просторные сады и поля.
С западной части кладбища открывается прекрасный вид на реку Тежу.

Особое место на кладбище занимают могилы пожарников, многие из которых погибли во время исполнения своих обязанностей. В благодарность пожарным за их мужество и самоотверженность на деньги горожан был возведен вот такой памятник.

Много выдающихся личностей было похоронено здесь: актеры, певцы, писатели, здесь было захоронение Амалии Родригеш самой известной исполнительницы Фаду в Португалии, в настоящее время ее захоронение находится в Национальном Пантеоне, знаменитого поэта Фернандо Пессоа (1888-1935), чьи останки сегодня покоятся в Монастыре Jeronimos.
Тишина и покой, мысли о вечном, и никакой суеты …
Время работы кладбища с 9.00 до 18.00 без выходных, вход свободный.

Умиротворенные кладбищенской тишиной, решили взбодриться, и раз уж находимся на конечной остановке 28 трамвая, прокатиться на трамвайчике до Алфамы. Не знаю, какое расписание висит на остановке, но трамвая мы ждали добрых 40 минут.

Подошел трамвай, все радостно в него погрузились и поехали.

Дальше будут классические фото из окна трамвайчика.

Искусство парковки по- лиссабонски

Приехали на площадь Graca, прошли буквально сотню метров и оказались на мирадоре Graca, и опять шикарный вид. У меня от таких красивых видов: синее небо, белые дома, красные крыши начинается радостное головокружение и губы сами растягиваются в улыбке.

Мирадор Senhora do Monte совсем недалеко от мирадора Graca, тоже отличный вид.

Дальше от мирадора Senhora do Monte мы спускаемся в нижнюю Морарию.

Вот где местный колорит, вот где душа Лиссабона. Узкие улочки, залитые солнечным светом с резкими тенями,

люди, расслабленно идущие или сидящие прямо на ступеньках домов,

запах жареной рыбы и развевающееся на ветру белье,

улицы украшены гирляндами в честь какого-то праздника,

здесь же прямо на стенах фотографии известных исполнителей фаду от Фернандо Моурисио и Амалии Родригеш до Маризы.

Амалия Родригеш

Здесь можно гулять часами и не надоедает совершенно. В Морарии нет музеев, сувенирных лавок, пафосных ресторанов, даже уличные кафе редкость. Это не разводилово для туристов, а просто город, где живут люди. Здесь все искренне и по настоящему.

Дальше, из Морарии мы плавненько перешли в Алфаму,

Ну не могу пройти мимо Се спокойно

где решили зайти подкрепиться в кафе Cruses Credo (Cruzes da Sе, 29), знакомое нам по прошлой поездке. Таких вкусных сендвичей как там, мы не ели нигде. И кафешка не обманула наших ожиданий. Сендвич с курицей и грибами, гамбургер, чизкейк с кофе были ну очень вкусными.

И так же как в прошлый раз, народу в кафе, в основном местной молодежи, было битком.
Подкрепившись, мы не смогли зайти на наши любимые мирадоры: Мирадор Санта Луиза

и Понта дель Соль

**Рассвет** » 01 авг 2016, 19:28

мы прошли к метро, и поехали на самое главное мероприятие сегодняшнего дня: Португальскую корриду – Торраду на арену Campo Pequeno.

Тут позволю себе небольшое лирическое отступление. В 2013 году мы с мужем побывали на корриде в Испании на одной из красивейших арен - в Севилье на Пласа-де-Торос-де-ла-Маэстранса (Plaza de Toro de la Maestranza). И такое неоднозначное, но очень сильное впечатление на нас произвела коррида, что мы никак не смогли пройти мимо корриды в Португалии, и даже даты нашего пребывания в Лиссабоне мы подгадывали под даты проведения боев.
Campo Pequeno была построена в 1892 году в стиле мудехар. Здание сооружено в виде круга с четырьмя большими восьмиугольными башнями, имеет характерные окна в виде подковы и облицовано красным кирпичом.

Сама арена диаметром 80 м покрыта песком, и находится под куполом. Здесь в отличие от испанских арен нет мест в тени (Sombrа) и на солнечной стороне (Sol). Арена освещается мощным искусственным светом, и бои начинаются поздно вечером – в 10 часов.
Выйдя из метро, мы увидели небольшую группу защитников животных, окруженную местными полицейскими, которые выкрикивали что-то наподобие «Позор, позор», «Нет жестокому обращению с животными» , и это несмотря на то, что еще в 18 веке, после того, как на торраде погиб племянник короля, был принят указ о запрете убийства быка в конце боя. Португальская коррида более зрелищная в отличие от испанской, т.к. бык наравне с человеком на завершающем этапе боя выглядит равноправным участником, а не жертвой. Это большое искусство, отвага и смелость выйти против огромного разъяренного животного фактически с голыми руками.
Жаждущих увидеть бои – валом, на входе контроль безопасности, рюкзаки пришлось сдать в камеру хранения, перед началом боев мой муж, как и большинство местных завсегдатаев корриды, выпил пару рюмочек ликера Бейрао со льдом, чтобы еще больше погрузиться в атмосферу
Билеты мы брали очень заранее, как только в интернете появилось расписание боев на 2016 год. Места у нас были прекрасные: 7 ряд, сектор прямо напротив ворот, из которых выпускают быка. Все бы хорошо, но почему такие тесные ряды? Ногами мы упирались в спины соседей снизу, аналогично своей спиной я ощущала колени соседей сверху. Многие португальцы приходят на торраду семьями, встречаются со знакомыми, везде слышны приветственные возгласы, люди обнимаются при встрече и что-то бурно обсуждают. Туристов немного.

Итак, действо начинается:
Первыми под звуки музыки выходят на арену все участники сегодняшней торрады, за исключением быков:

- Cavaleiros (кавалейруш) – всадники на лошадях лузитанской породы, которые одеты в костюмы 18 века. Каково же было наше удивление, когда одним из кавалейруш оказалась хрупкая кареглазая барышня.

• Bandarilheiros (бандарилейруш) – мужчины - тореро с желто-красными плащами.
• Forcados (форкадуш) – группа из 8 мужчин, которые задерживают быка, одеты как юноши конца 19 века
• Arneiros (арнейруш) – люди, которые помогают чистить арену и открывать двери
• Campinos (кампинуш) – группа мужчин одетых крестьянами, которые в конце действа помогают быку идти в стойло.
Требования к быку в португальской корриде особые: во-первых, бык участвует в корриде всего 1 раз в своей жизни, т.к. после первой же корриды он сразу становится опытным бойцом, что считается чрезвычайно опасным для матадоров; во-вторых, возраст быка должен быть от 4 до 6 лет, и в третьих, а вес от 450 до 600 кг.

Парад окончен, на арену выпускают быка.
Первым в дело вступают бандарилейруш, они при помощи плаща разогревают быка перед выездом кавалейруш.

И вот на арену, гордо гарцуя на лошади, выезжает кавалейруш.

Кавалейруш виртуозно гарцуя на лошади, всаживают в холку быку 6 острых пик – фарп. В отличие от испанских пик, которые ранят быка, португальские пики не причиняют вреда быку, и их укол равносилен уколу иглой для человека.
Боже, какая грация, какое единение человека с животным. Завораживающий танец, особенно в исполнении девушки и лошади. Наездница просто сливается с лошадью, смотрятся они вместе как одно грациозное целое. Они то приближаются к быку, и лошадь нетерпеливо перебирает копытами, то отдаляются, и бык как змея за дудочкой заклинателя следует за ними, то стараясь напасть, то отдаляясь. Я только могу себе представить, сколько упорных тренировок нужно, чтобы с такой легкостью гарцевать перед такой махиной, при этом показывать, не побоюсь такого сравнения, шоу мирового уровня, и, как будто совсем не напрягаясь, ни разу не промазав, вонзать в холку быка все пики.
Даже не знаю, кто меня поразил больше: искусная наездница или послушная грациозная лошадь.
Лошадь в торраде – одно из главных действующих лиц, как я уже писала, только лошади лузитанской породы годны для торрады, т.к. именно они бесстрашны, легко поддаются дрессировке и очень выносливы. За один поединок матадор меняет около трех лошадей.
В следующем бою на лошади гарцевал опытный матадор. Его борьба с быком была самой зрелищной. Ближние столкновения, дальние заигрывания, пики, вонзенные с одного касания, и бык, несущийся на коня и тормозящий в полуметре от всадника, словами описать невозможно эту магию, этот поединок за право назваться сильнейшим.

Глаз оторвать от арены было невозможно, и по праву два этим матадором проведенных боя можно назвать лучшими в этот вечер. Мастерство не ржавеет и как хорошее вино только улучшается с течением времени.
Третий матадор был каким-то невезучим, вроде бы и все делал правильно, но эффекта от его действий не было. Оба проведенных им боя были какими-то вялыми и статичными.

После того, как все пики вонзены в холку быка, на арену вновь выходит бандарилейруш, который продолжает дразнить быка, и дальше начинается самая жестокая, как по мне, часть торрады. Причем жестокая не по отношению к животному, а по отношению к человеку.
На арену выходит команда фуркадушей. Это группа из восьми самых бесстрашных молодых людей. Самый смелый из фуркадошей надевает зеленую шапку и начинает дразнить быка.

Бык уже практически готов к прыжку…

Когда бык доведен дразнилками фуркадоша до кондиции, он начинает нестись на фуркадоша. Фуркадош разгоняется, у них с животным получается лобовое столкновение. При этом никакой защиты против быка у него нет, никаких отвлекающих красных плащей как в Испании, никаких пик, разве что на рога быка надеты специальные чехлы. Только собственная сила, ловкость и отвага.

Остальные фуркадоши должны налететь и повязать быка голыми руками. Дальше самый сильный берет животное за хвост и якобы крутится в танце. Кто-то может себе представить пятитонную махину, на хвосте которой повис человек?
В боях нашего дня только единожды из 6 боев, фаркадошам удалось с 1-го раза утихомирить быка, в некоторых боях самый смелый фуркадош и 3 и 4 раза бросался голыми руками на быка, был весь в крови, прихрамывал. Это жесть. Так жалко мужчин. Какие защитники животных? Тут впору демонстрации защитникам людей устраивать. Единственное , но, эти ребята сами осознанно сделали свой выбор в пользу такой опасной профессии, и по сей день в Португалии можно отыскать целые династии фуркадушей, которые считают торраду делом своей жизни. Мальчиков начинают обучать азам профессии с 10 лет, ну уж увольте, ни за что не хотела бы, чтобы мой ребенок стал матадором.
После того, как фуркадоши утихомирят быка, на арену выпускают стадо коров, которые окружают буйного и отводят его в стойло.

И дальше бык отправляется на ферму, где занимается своими прямыми племенными обязанностями.
Арена взрывается овациями, на нее выходят главные действующие лица: кавалейруш и фуркадош, которые обходят арену по кругу, и раскланиваются зрителям.

Благодарные зрители бросают им цветы и свои вещи: куртки, шляпы, кепки, а фуркадош и кавалейруш возвращают вещи обратно владельцам, считается, что вместе с вещью владельцам перепадает часть удачи и везения матадоров. Мой муж, естественно, не преминул бросить свою панамку бравым ребятам.

Португальская торрада произвела на меня куда большее впечатление, чем испанская коррида. Это настоящее искусство. Браво!
Только никак не могу понять, что же все-таки двигало такой прелестной молодой девушкой при выборе профессии?

**LA77** » 05 авг 2016, 17:40

Добрый день.Поделитесь , пож, на каком сайте вы отслеживали расписание торрад , на каком сайте покупали билеты , надо ли распечатки и почты менять в кассе на билеты , какой номер или буква у сектора, на который вы купили билеты. И ещё вопрос : ресторан Restaurante A Tasca do Chico , где вы слушали фаду в Лиссабоне , расположен по адресу :R. do Diário de Notícias 39, 1200-333 Lisboa,если нет , то где именно ? Спасибо.

**LA77** » 06 авг 2016, 00:53

Рассвет писал(а) 13 июл 2016, 21:15:[b]встретились с представителями прокатной конторы и на их микроавтобусе поехали в пункт выдачи авто. Прокатчик – Drive On Holidays, http://www.driveonholidays.com/, бронировали, предварительно написав на reservationsdept@driveonholidays.com. За 6 дней проката мы заплатили 190,97 евро (предоплата, деньги списали с виртуальной карты мужа, реквизиты которой он направил после подтверждения брони), плюс взяли в аренду телепасс via verde для проезда по платным дорогам.

Добрый день. Очень и очень полезный отчет . Рестораны, мирадоры, даже сайт пика с видеокамерой на Мадейре - просто неоценимая помощь тем , кто пройдет этими маршрутами после Вас. Прошу подсказать/поделиться информацией по вашей аренде авто у Drive On Holidays : телепасс via verde для проезда по платным дорогам - это на сайте прокатчика называется "Electronic Toll Service" ? Как вы нашли/определили в а/порту Лиссабона представителей именно вашего прокатчика ? На сайте сейчас при бронировании авто подлежит оплате только 20 % от полной суммы аренды, а не всё полностью. Вы сделали полную предоплату аренды авто , выслав реквизиты платежной карты в письме по эл. почте, так? При бронировании авто посредством эл.письма получилось дешевле ? Парковка автомобилей ,наверное, находится достаточно далеко от непосредственно здания а/порта Лиссабона и поэтому въезд/выезд с неё бесплатный и без парковочных талонов , так ? Оплата за платные дороги списывается после возвращения автомобиля или в день возврата авто сразу же на месте по информации из телепасса ? Аренда оплачивается только по карте или можно наличными ? Сколько у вас заблокировали на карте депозита ? Через сколько времени разморозили депозит ? Аренда авто - пока самый сложный для меня момент в путешествии , поэтому прошу помочь. Заранее спасибо за ответы.

**Рассвет** » 06 авг 2016, 21:46

LA77 писал(а) 05 авг 2016, 17:40:Добрый день.Поделитесь , пож, на каком сайте вы отслеживали расписание торрад

здесь http://www.campopequeno.com/tauromaquia/contactos непосредственно на сайте арены

на каком сайте покупали билеты

здесь http://ticketline.sapo.pt/salas/sala/30

надо ли распечатки и почты менять в кассе на билеты , какой номер или буква у сектора, на который вы купили билеты.

нет, не нужно. Сектор 3, ряд F.

И ещё вопрос : ресторан Restaurante A Tasca do Chico , где вы слушали фаду в Лиссабоне , расположен по адресу :R. do Diário de Notícias 39, 1200-333 Lisboa,если нет , то где именно ? Спасибо.

Да, именно там.

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР