Рассказы отзывы отчёты о Португалии: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах. Фотографии и комментарии о Португалии. Отзывы о популярных местах в Португалии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Путь наш лежал в маленький городок Гаражау, в котором на утесе установлена точная копия бразильской статуи Христа Спасителя. Ну статуя как статуя, священного трепета не вызвала.
От статуи идет длинная дорожка на мыс, довольно далеко выдающийся в океан.
Отличительной чертой этого мыса был мусор, валяющийся повсеместно на дорожке, вдоль дорожки и в зарослях кустарника.
Вниз мы шли легко и бодро, тем более там такие интересные персонажи селфи делали
А вот наверх, да после пиков…. Дошли.
С обзорной площадки возле статуи открывается очень интересный вид на пляж Гаражау,
на который можно добраться либо на телефирике (3 евро с носа туда и обратно) либо по узкой пьяной дороге с однополосным движением на автомобиле. Мы, естественно, поехали на автомобиле. Просто счастье, что навстречу нам никто не встретился, потому что разъезжаться на такой дороге мало приятного. А некоторые туристы съехали на пляж на таком маленьком симпатичном электромобиле.
Плату за въезд на территорию пляжного комплекса с нас никто не брал. Пляж типичный мадерианский – куча булыжника, волны, бьющиеся о камни и ни одного купающегося персонажа.
Только дайверы
Нет, один вскоре появился - мой драгоценный муж решил смыть с себя стресс после покорения пиков и окунуться в океанскую прохладную (по ощущениям +16 градусов) водичку. После того как его прилично окатило волной, повторный стресс был у меня.
После посещения пляжа усталость как рукой сняло, и мы решили ехать в Фуншал, чтобы посмотреть на знаменитый проект открытых дверей на улице Санта Катарина. Фуншал – столица Мадейры, занимает третье место по количеству населения в Португалии после Лиссабона и Порто. Как для острова – это огромный город, красиво раскинувшийся на склонах гор к самому океанскому побережью. Говорят, что ездить на автомобиле по Фуншалу – сплошное наказание, проверим Лихо въехали в город и припарковались в подземном паркинге под торговым центром недалеко от знаменитого рынка Mercado dos Lavradores. Цена вопроса – 2 евро за 2 часа. Раз уже рядышком, несмотря на достаточно позднее время как для рынка (начало пятого вечера), решили зайти на рынок. Здание площадью около 9,6 тыс.кв.м построено в середине прошлого века, на стене роскошные панно из азулежу с торговой тематикой. Рынок – гудит Народу с фотоаппаратами валом, местных практически нет, торговцы хватают тебя за руки, окликают, предлагают купить всякую сувенирную хрень, какие-то экзотические фрукты по заоблачным ценам, сухофрукты, орешки, в общем, обычное разводилово для туристов.
У нас на одесском Привозе колорита в разы больше. Желания что-либо купить не возникло совсем. В 5 часов вечера тяжело увидеть какой-то местный колорит, да и рыба, то основное, за чем на рынок ходит народ, уже давно распродана. В общем, рынок мне не понравился. Решили сюда приехать еще разок, но с утра. Сразу за рынком начинается узенькая улочка Санта-Мария, сплошь уставленная столиками кафешек и ресторанчиков. Примечательна эта улица не только обилием мест общепита на открытом воздухе, а проектом «Искусство открытых дверей». Квартал, на котором находится данная улочка, относится к историческому центру Фуншала, и до 2010 года был достаточно заброшенным и медленно разрушался. Для того, чтобы хоть как-то приостановить этот процесс местными энтузиастами было решено разрисовать двери старых домов разными картинами. Местные власти обеспечили художников красками, и результат, как говорится, налицо. Сейчас улица Санта-Мария по праву считается одной из основных достопримечательностей Фуншала, хотя дома на ней по-прежнему большей частью пустуют за исключением первых этажей, в которых располагаются заведения общепита. Когда я рассматривала фотографии дверей с этой улочки в сети меня охватывал настоящий восторг, а когда я увидела все вживую, получилось как в той присказке: ожидания и реальность… Нет, не спорю, все оригинально и красиво, но вот как-то не зацепило так как на фотографиях. Прогулка по улочке превратилась в квест – найди дверь, которую ты раньше видел на фото. Выложу и я немножко фотографий с этой удивительной улочки.
Дверь с узором из маленьких ключиков
А вот дверь-инсталляция - если внимательно присмотреться, то можно увидеть спрятанный водосчетчик;)
А вот дверь – Жар Птица
А это такая милая дверь на океанскую тематику
А эту дверь даже комментировать не хочется
Интересно, а из этих двух дверей, на каком изображен эталон женской красоты?;)
А эта дверь: «Сижу у окна и жду принца»
А это точная копия нас с мужем обычным будним утром
Необыкновенно красивая русалка
И еще одна русалка
Город мечта))))
Дверь-автобус))))
А что здесь делает фотография Маши Распутиной?
Дверь-челюсти)))))
А это, наверняка, дверь родильного дома))))
А это самая моя любимая дверь))))
Белым днем особенно бросается в глаза запущенность домиков с красивыми дверями.
Улица заканчивается симпатичной маленькой площадью, на которой расположена небольшая церквушка
Дальше мы видим ярко-желтые башенки крепости,
и набережную. Типичная курортная картинка. Вдоль набережной, мимо красивого парка с памятником футболисту
памятником странным существам
и мирно играющими в карты дедульками
возвращаемся на парковку и решаем ехать на ужин в Камара де Лобуш в разрекламированный в сети ресторан «Коралл». Заодно и закат встретим на берегу бухты в Камара де Лобуш. Приехали на место, ресторан пуст, ни одного посетителя, никого, кроме откровенно скучающего официанта. Странно, подумали мы, столько отзывов и никого, и вроде время-то уже 8 вечера - самый ужин. У нас есть правило: никогда не есть в тех местах, где нет посетителей. Сели мы в машинку и поехали в следующий, отмеченный в нашем навигаторе ресторан «Restaurante Miradouro » ( адрес: Estrada João Gonçalves Zarco 665) с, как писали в сети, демократичными ценами и роскошным видом. Ехали долго в гору, смеркалось, мы уже порядком оголодали, так вот – по этому адресу никакого ресторана замечено не было, развернулись и решили поесть в том ресторане для местных, где будет больше всего припаркованных машин. Первой на нашем пути попалась чураскерия Santo Antonio (адрес: Estrada João Gonçalves Zarco 656) с битком забитой парковкой, где мы с трудом втиснулись между двумя машинками. Заходим в зал, напоминающий большую столовку – народу биток, все едят мясо, нет не так, а вот так – МЯСО!!! Плюхнувшись за указанный официантом столик в глубине зала, мы стали рассматривать, что ест местный народ, и решили заказать себе то же самое. Боже, какой это был шашлык на шампуре из лаврового дерева! Ну, в общем это и бла та самая знаменитая мадерианская эшпетада. Мясо таяло во рту: нежное, сочное, ммм, мы были такие голодные, что даже мысли не пришло в голову сделать фото. Плюс к этому заказали еще стейк и салат. Нам принесли огромный лапоть мяса, дымящийся и источающий потрясающий аромат. Стоит ли говорить, что этот потрясающий стейк под бутылочку красного вина был с чувством, толком и расстановкой съеден. На десерт кофе и традиционный манговый мусс. Почему-то с такого роскошного ужина осталась только одна фотография.
Ох, как вкусно, даже по прошествии времени, чувствую ароматы, витающие в этой чураскерии. Это было отличное завершение этого тяжелого дня.
День шестой. 25.05.2016г. Jardim Tropical Monte Palace. Катание на тоббоганах. Смотровая на утесе Кабо Жирао. Левада 25 фонтанов. Смотровая Eira do Serrado.
Утро началось с полоскания горла солевым раствором(((( Помогало мало, голос пропал. Погода была под стать самочувствию – за окном облачность и противный мелкий накрапывающий дождик. С надеждой на то, что на побережье скоро закончится дождик и выглянет солнышко, выезжаем в сторону Фуншала. Едем в Монте в тропический сад Jardim Tropical Monte Palace. Рядом с верхней станцией канатки, на которой можно добраться до Монте с нижнего города (билет 15 евро в обе стороны), есть парковка, на которой в 9 утра было полно свободных мест. Парк пока закрыт. Прогулялись к церкви Igreja de Nossa Senhora do Monte,
зашли внутрь – красиво, а в ясную погоду можно залезть на крышу церкви и увидеть Фуншал как на ладони. К сожалению, в наших погодных условиях, делать этого смысла не имело. И вот ровно в 9.30 мы, купив заветные билетики (терминал в кассе не работал, платили налом 20 евро за двоих), вместе с которыми нам выдали карту территории, зашли в сад. Немножко информации об этом дивном месте. Сам дворец был построен еще в 18 веке, неоднократно перестраивался, в 19 веке стал отелем и очень долгое время пользовался большой популярностью среди отдыхающих с тугими кошельками. Во время второй мировой войны владелец отеля умер, а его наследники не желавшие продолжать гостиничное дело, передали дворец в собственность местных властей. И только в конце 20 столетия его выкупает предприниматель Жозе Мануэл Родригеш Бернардо, благодаря которому мы видим Monte Palace Tropical Garden — тропический сад дворца Монте в его теперешнем облике. Дворец остался неизменным, а вот парк преобразился до неузнаваемости. Здесь, кроме обычных для Мадейры кедров, папоротников, гортензий, растут редкие для этого климатического пояса растения из разных стран мира: азалии из Бельгии, вереск из Шотландии. Два искусственных озера заселены рыбами, по ним плавают черные и белые лебеди, олицетворяющие соответственно Австралию с Новой Зеландией и Исландию со Скандинавией. По всему парку установлены всевозможные скульптуры, мраморные фигуры, камни и т.д. Эклектичное сочетание всевозможных стилей и направлений придает парку особое очарование. Пишут, что по дорожкам парка гуляют боевые петухи из Индонезии и павлины, но ни тех ни других мы не увидели. На территории парка есть музей, в котором размещена экспозиция «Африканские страсти» - современная скульптура Зимбабве (1966—1969 гг.), и выставка «Тайны матушки-природы», которая демонстрирует одну из лучших коллекций минералов из Бразилии, Португалии, Южной Африки, Замбии, Перу, Аргентины. Кроме того, в парке можно увидеть коллекцию керамической плитки 15-20 веков, а также причудливую панель из 166 терракотовых изразцов под названием «Приключения португальцев в Японии». В общем, интересностей на любой вкус очень много. А дождик продолжаем накрапывать…. Еще и за забором сада идут ремонтно-строительные работы, так что первые полчаса мы гуляли под аккомпанемент болгарки и шума листвы под дождем.
Заходим и идем по дорожке вдоль стены с керамическими панно, на которых изображены картинки из истории Португалии,
сворачиваем на боковую аллею и попадаем на выставку африканских скульптур. Тут я зависла надолго, только посмотрите на этих типажи: Вот этот похож на моего мужа после сытного обеда
А это мыслитель)))
А это просто красавчеГГГ))))))
Чудная компашка))))
Треугольник?)))))))
А этот с таким достоинством демонстрирует свое достоинство
К сожалению, время летит быстро, идем дальше. По заросшим аллеям парка спускаемся мимо каскада прудов и фонтанов к Центральному озеру, которое со всех сторон окружено прогулочными дорожками и просматривается из любой точки сада. Даже в пасмурную погоду озеро очень красивое и умиротворенное, что ли. Девиз парка: «Тишина и покой!»
Вместе с билетами на кассе выдают талончики на бесплатную дегустацию мадеры. Как метко заметили в сети - это гениальный маркетинговый ход, ведь если бы не эти талончики, то фиг бы кто-то заходил в парковую кафешку. Ну и потом - не будешь же пить одну мадеру, обязательно к мадере возьмешь что-то еще. Мы, например, брали кофе. Вид на Фуншал с летней площадки кафе потрясающий. И вообще это кафе напомнило знаменитое «Пьер Лотти» в Стамбуле.
Наконец-то закончился дождик. После мадеры с кофе идем в Южную часть сада, оформленную в китайском стиле. Очень сильно владелец сада любил все восточное, в связи с чем в оформлении парка присутствует много восточных элементов. Здесь и статуя Будды, и пагода, и многочисленные фонари.
Впечатляет. Не зря Jardim Tropical Monte Palace считается одним из 10 самых красивых парков Европы.
Доходим до самой крайней точки парка на смотровую площадку. Рядышком тематические мадерианские домики.
Поднимаемся обратно, проходим мимо дворца. Во дворце в настоящее время находится Фонд Бернардо - организация, которая занимается сохранением и развитием сада.
На обратном пути снова заходим в музей, в его нижнюю часть, и рассматриваем коллекцию минералов. Камни красоты необыкновенной, многие как живые.
Умиротворенные, полные впечатлений, выходим из парка и идем осуществлять самую большую хотелку мужа на Мадейре: катание на тобогганах. Причем аргумент у него был такой: «Ты знаешь хотя бы одного человека в Одессе, который катался на тобогганах? Нет, а я – катался». При этом выражение лица его становилось таким просяще-мечтательным, что черт с ними с этими 30 евро, идем кататься. Желающих, несмотря на немаленькую цену вопроса, валом, только успевай загружаться в сани Тобогган – типичное развлечение для туристов, хотя говорят, что в 19 и 20 веке тобогганы использовались в качестве общественного транспорта. Около двух километров по крутым улочкам нас везли на деревянных плетеных санях, управляемых двумя возницами. Возницы (то бишь тобогганщики) – не очень молодые, но весьма бравые мужики, одетые в белые рубашки, белые брюки и с обязательной соломенной шляпой на голове.
Асфальт на этой дороге отполирован не хуже льда, поэтому скорость развивается довольно приличная, но тобогганщики очень ловко притормаживают на поворотах подошвами ботинок. Это мы со смотровой в парке сфотографировали туристов, катающихся на этих адских санках.
Страшно, кажется, что этот чертов тобогган сейчас перевернется и ты, сорри за мой французский, мордой проедешь по отполированному асфальту. Во время спуска на поворотах возницы притормаживают и сани с туристами фотографирует специально обученный человек, и когда мы подъехали к конечной точке, нам предложили на выбор штук 5 наших фотографий, сделанных в разных точках спуска. Стоимость 1 фотографии – 10 евро, все официально. Мы взяли одну, самую удачную. Отправив письмо на указанные в винетке адрес, можно получить фото в электронном виде. Вот где конвейер по зарабатыванию денег с туристов! Здесь же в конце маршрута стоит пикап, на который грузят сани и поднимают их наверх.
И нам нужно как-то подняться наверх. Идти наверх 2 км было выше наших сил, солнце уже палит вовсю, и мы в который раз на Мадейре поступили неспортивно - сели в такси (25 евро), которое доставило нас к нашей машине. Могу сказать, что катание на тобогганах было одним из самых сильных мадерианских впечатлений, а уж глядя в счастливые глаза мужа, это впечатление только усиливалось.
На побережье более- менее распогодилось, и мы поехали обозревать Фуншал и его окрестности с самой известной смотровой площадки острова, расположенной неподалеку от городка Камара де Лобуш на высоком утесе Кабо Жирао. Кабо Жирао - второй по высоте мыс в мире и самая высокая природная скала в Европе высотой 589м. На вершине мыса есть смотровая площадка со стеклянным полом. Виды оттуда на Фуншал и на океан замечательные, а самое главное это то, что чувствуешь себя парящим над океаном. Вниз смотреть – страшновато, сердечко ёкает.
Рядом со смотровой очень неплохой ряд сувенирных магазинов, в которых мы затарились подарками для родных и близких.
Приближалось обеденное время, а что мы делаем после обеда? Ходим по левадам Поскольку мечта мужа прокатиться на тобогганах была исполнена, я уговорила его поехать на очередную леваду 25 Фонтанов (25 Fontes) . Поднимаемся в горы – туман…, ну что за невезение такое! Но вот туман остается позади, а на плато Paul da Serra практически ясно. В 15.30 подъезжаем к парковке в долине Rabacal , на которой все страждущие посетить леваду 25 Фонтанов и водопад Ришку оставляют свои автомобили (координаты 32° 45` 18" С, 17° 8` 3" З). Парковка полупустая, все сознательные туристы уже вернулись с левад, ну и ладно, меньше народу – лучше виды.
Я, конечно, читала, что парковка – это не стартовая точка маршрута, а место, от которого нужно еще идти вниз по однополосному серпантину почти 1,5 км до начала маршрута, а потом после того, как маршрут пройден, по этой же дороге возвращаться наверх. Если вниз мы еще худо- бедно спустимся, то наверх иди ну вообще не улыбалось. На наше счастье для таких нерадивых, как мы, любителей пешеходных маршрутов каждые 15-20 минут курсирует микроавтобус от парковки до стартовой точки маршрута и обратно. Цена вопроса – 5 евро туда и обратно с человека. Последняя ходка в 6 вечера со стартовой точки маршрута наверх к парковке. На часах почти 16.00 Стоит ли говорить, что вниз на микрике мы ехали в гордом одиночестве. Приехали вниз, ноги в руки и вперед.
Сначала никаких левад и в помине нет, дорога идет по живописному тропическому лесу.
Прогулка чудесная. И вот, бац: показались мокрые ступеньки ведущей вниз лестницы, спускаемся и вот тут начинается дорожка вдоль левады. Очень красиво, идешь как под крышей из крон деревьев, всюду журчит вода, в леваде кое-где попадаются рыбки, и цветы-цветы-цветы…
Народу впереди нас никого, в основном все уже возвращаются. И опять разминуться со встречным потоком на узкой дорожке на каменном желобе то еще развлечение. Идем, идем, столько воды вокруг, мокро все, то там, то тут вдоль тропы с гор стекают небольшие водопадики,
периодически из-за поворотов открываются роскошные виды на соседние склоны, очень здорово.
Cама тропа по зрелищности уступает тропе на леваде Caldeirao Verde . Но вот приближаемся к конечной точке маршрута - горному озеру, в который со склонов спускаются много источников – водопадиков. Очень красиво. Разноцветный склон, журчащие по нему ручьи, озеро, все это просто непередаваемо.
В который раз убеждаюсь, что фотографии не передают и сотой доли тех восторженных эмоций, которые «включаются» при виде такого чуда. По традиции устроили небольшой перекус в конечной точке и отправились обратно. Поскольку пропустить последний автобус наверх не хотелось, а на часах уже было начало шестого вечера, решили на второй маршрут к водопаду Ришку (Risco) не ходить. Хотя если бы поторопились, то такой короткий маршрут в 2,5 км туда – обратно, думаю, что осилили бы, ну да ладно - история не имеет сослагательного наклонения . Сели в микроавтобус и поехали наверх, обгоняя по дороге правильных туристов, которые с высунутыми языками поднимались по дороге к парковке.
Из не посещенных, но намеченных нами к посещению еще в Одессе, осталась смотровая площадка Eira do Serrado, находящаяся на высоте около 1 100м, с которой открывается потрясающий вид на окружающие горы и на затерянную внизу на самом дне глубокой долины деревеньку Curral das Freiras. Говорят, что деревенька расположена в самом жерле древнего вулкана, который и образовал остров Мадейру. Само название (Долина монахинь), по легенде, связано с тем, что в 17 веке здесь от набегов пиратов спасались монахини, и даже основали монастырь, хотя историки говорят, что это только красивая легенда. Вид должен быть фантастическим: вид на всю долину, её противоположные склоны, а так же лежащую прямо под нами деревеньку. Ещё в середине 20 века, пока в городок не проложили первую дорогу, там жили старики, которые за всю свою жизнь не разу не видели океана, хотя он и находится на расстоянии около 8 – 9 км по прямой от городка. Добираться туда приходилось по узеньким тропкам, проходящим над бездной. Все это мы могли бы увидеть в полной красоте, если бы не туман…. Низкие облака, дымка, и маленькие игрушечные домики в пелене тумана – это было то, что увидели мы.
Обидно было очень. Спускаться вниз в саму деревеньку желание пропало… и снова пошел дождь…
Для поднять настроение решили поехать на ужин в лучший мадерианский ресторан (со слов вчерашнего таксиста), расположенный в городке Ribeiro Frio под названием «Faisca» (координаты 32° 44` 20" С, 16° 53` 14" З). И правильно сделали - надо прислушиваться к рекомендациям местных жителей! Приехав около 8 вечера в ресторан, мы не застали там ни одного туриста, несколько столиков на веранде были заняты местными, но буквально через 20-30 минут ни в небольшом зале, ни на веранде не осталось ни одного свободного столика. Так вкусно, обильно и за такие смешные деньги мы на Мадейре еще не ели. Сначала решили попробовать местный хлебный супчик. Ммм… вкусно… бульон, котором плавает хлебушек и яйцо, на каких-то местных кореньях, никогда в жизни не подумала, что это может быть так вкусно.
Затем салат и тарелка с рыбным ассорти на 2 персоны.
Когда нам вынесли тарелку с осьминогом и несколькими видами рыбы на гриле, потом еще 2 тарелки с вареными овощами: картофель, цуккини, морковка, спаржа и т.д., я буквально взмолилась, что всё, хватит нести, съесть это все, даже нам, оголодавшим за целый день, проблематично. Все было очень и очень вкусно, свежайшая рыба (среди них была и знаменитая espada) и морепродукты здорово оттенялись вареными овощами. Десерт мы даже заказывать не стали, ограничились кофейком. Весь ужин, включая бутылочку вина, вместе с чаевыми затянул на 57 евро. Этот ресторан категорически рекомендую всем, кто будет на Мадейре: замечательная еда, демократичные цены, шикарный вид на окружающие красоты, все вместе – 100 баллов! Кстати, кофе в Португалии в основном подают на 1 глоток в малюсенькой чашке и называется эта порцайка бика (bica), я заказывала себе кофе с молоком (caffe con leite grande), но гранде – это небольшая чашка стандартная, не ждите, что кофе с молоком принесут в большом стакане как латте в Италии. Кофе восхитителен, где бы в Португалии вы его не пробовали, он мягкий, ароматный, и по качеству значительно лучше итальянского. Кстати, домой мы увезли 3 кг кофе от Delta. Сытые, довольные, выкатились из ресторана и попали в дождь… А обратно еще ехать хотя и всего 16 км, но по горным дорогам и в дождь…
День седьмой. 26.05.2016г. Фуншал. Камара-да-Лобуш.
Утро снова началось полосканием горла солевым раствором. За окошком мелкий противный дождик, но делать нечего, сегодня наш последний день на Мадейре, не будем же мы сидеть целый день в апартаментах. Решили мы сегодня ближе познакомиться с Фуншалом. Сказано – сделано. Первым пунктом нашей программы было посещение смотровой площадки Pico dos Barcelos (координаты 32° 39` 32" С, 16° 56` 23" З), расположенной на одноименной горе. Пока доехали дождь прекратился, но облачность никуда не делась. Смотровая площадка - огромная, со своей стоянкой, хорошо оборудованная, есть скамейки, чтобы посидеть отдохнуть и расслабиться, на самом верху – крест
Сама смотровая смотрится основательно, ну и виды с нее чудесные.
А это вид на побережье
И, если бы не пронизывающий ветер и облачность
на ней можно провести не один час времени. Глядя на густую облачность в горах, расстроились, что не сможем сегодня подняться наверх и полюбоваться видами со смотровых в горах….
Спускаемся вниз в город. Паркуемся в уже знакомом паркинге и идем к рынку. И тут нежданчик: рынок почему-то закрыт, ну да бог с ним с рынком, пойдем в Собор. По дороге к Собору нам по пути попался совершенно чудный обувной магазин португальской марки «Calcado Guimaraes», в который я хотела попасть на материке. Там мы потерялись почти на час. Отличного качества кожаная обувь по минимальным ценам, хотя в коллекции отсутствует модельная обувь, но представлены мокасины, шлепанцы, удобные туфли по демократичным ценам. Одна беда с размерами - португальские размеры маломерят, и на моего мужа с его стандартным 45 растоптанным мы мало что смогли подобрать. Такого же отличного качества мы смогли подобрать обувь в другом магазине португальской марки SeaSide, там же большой выбор детской обувки, а со взрослыми размерами та же самая история. Купили обувку, закинули ее в машинку, идем дальше к Собору Се. По пути рассматриваем здания
Кафедральный собор Фуншала, который еще называют собором Успения Пресвятой Девы Марии, находится в центре города и считается самым старым религиозным зданием на острове, т.к. был построен еще в конце 15 века. Собор построен в готическом стиле и имеет три нефа. Крыша собора выполнена в стиле мудехар, материал крыши – кедр. При отделке фасада собора использовался редкий красно-коричневый базальт. К сожалению, внутрь попасть мы не смогли, собор был закрыт.
Перед собором установлен памятник Иоанну Павлу II, который посетил с в 1991 году Мадейру.
От Собора идет роскошная жаккарандовая аллея. Ярко сиреневые цветы, зеленая листва, праздношатающаяся толпа, все создает такое приподнятое отпускное настроение.
А это переулочек, ведущий к набережной
На Мадейре, родине Роналду, каждый ребенок мечтает стать великим футболистом
Вдоль аллеи справа, если идти от Собора, находится прекрасный Парк Jardim Municipal do Funchal, а сама аллея заканчивается у парка Parque de Santa Catarina. В этом парке мы провели прекрасных полтора часа, поглазели на порт Фуншала
посмотрели на часовенку,
потерли кафтан Христофору Колумбу,
полюбовались искусственным озером с лебедями
и рассмотрели во всех подробностях все выпуклости вот этой барышни
Ящерица
Огромное кактусовое дерево)))))
А это большая пальма с маленькой пальмочкой
Погуляли по тенистым аллейкам
Дальше решили пойти в фуншальский порт. Спустились вниз к набережной и тут же на нас налетели зазывалы, предлагающие океанские прогулки - цена вопроса от 25 евро до 60 евро с носа, и если бы не пасмурное небо и периодически накрапывающий дождик, может быть мы бы и поехали.
Столько яхт
С необычными гавкающими пассажирами
Посмотрели на памятник мощной Русалке, ожидающей своего любимого из океана.
Памятник эмигрантам
Небо хмурится….
И тут пошел проливной дождь, мы еле-еле успели спрятаться под зонтиками какого-то уличного кафе на набережной. Это был настоящий ливень, быстрый, мощный и стремительный. Через 15 минут все стихло.
И мы пошли дальше
Милое кафе
Очередная инсталляция
Крепость, за стенами которой прячутся сооружения Министерства обороны Португалии
Не прошло и получаса, как вновь хлынул дождь, но уже не мощный и стремительный, а противный затяжной. Моя мечта искупаться на одном из самых известных пляжей Фуншала Praia Formosa со смешанным песком, который обладает самой развитой инфраструктурой и чистой водой, и отмечен «голубым флагом», накрылась медным тазом. Что делать? Небо затянуто плотными облаками… Ходить под дождем удовольствие приятное, но приятное первые минут 5. Короткими перебежками добежали до паркинга, сели в машинку и поехали в торговый центр Forum Madeira, где с удовольствием провели 3 часа за достаточно приятным шоппингом. Детских вещичек накупили уйму. Фудкорт, кстати, никакой – самая большая очередь в Макдачечную. Паркинг в торговом центре платный. Тем временем дождик прекратился, и мы решили поехать и вдумчиво походить по знаменитой бухте рыбацкой деревни Камара-да-Лобуш. Как это: сам Уинстон Черчиль посетил Камара-да-Лобуш и был в полном восторге от городских пейзажей, и даже (как гласит легенда) нашел время в перерыве между важными государственными делами написать небольшую картину, а мы, будучи рядом, проигнорируем такое знаковое место? Ни за что! Если честно, то кроме видов на бухту очень хотелось отведать типичный местный коктейль «НикИта»: мороженое + пиво + белое вино + долька ананаса. Коктейль (его готовят только тут, подают с арахисом) был выше всяких похвал, и я так разошлась, что выпила целых 2 кружки, за что и поплатилась: на следующее утро из моего горла вместо звуков вырывался лишь сиплый шепот… Ну а пока наслаждаемся последним вечером на Мадейре и любуемся теми же видами, что и сэр Уинстон Черчилль.
Прошлись по улочкам
Вернувшись в апартаменты, я обнаружила, что упаковать в багаж нужно 6 бутылок с разным спиртным, и это мы еще не добрались до Порто. Последний мадерианский вечер закончился под аккомпанемент дождя на балконе наших апартаментов с традиционной бутылочкой вина и фруктами. Завтра вылет в 6.00.
День восьмой. 27.05.2016г. Перелет Фуншал – Лиссабон. Обидуш. Замок тамплиеров в Томаре. Крепость Алморол. Вечерний Монсанту.
Дождь… Подскочили мы в 3 утра, быстренько выпили кофе, под проливным дождем погрузились в машину и поехали в аэропорт, благо ехать совсем недалеко. Оставили нашу верную Тойоту на аэропортовской стоянке с предварительно заправленным на ¾ баком (никто машину у нас не принимал) и бодро по лужам покатили чемоданы в здание аэропорта. Людей практически никого, только такие же как и мы, пассажиры первого рейса Фуншал - Лиссабон. Сдали багаж, прошли все необходимые контроли, сели в самолет (кстати, в самолет шли пешком – первый раз с таким столкнулись), и под проливным дождем взлетели. Последний взгляд на огни Фуншала, закрываем глазки, сквозь сон выпиваем самолетный кофе и съедаем сэндвич, и через полтора часа приземляемся в аэропорту Лиссабона. Теперь процедура обратная: получили багаж, встретились с представителями прокатной конторы и на их микроавтобусе поехали в пункт выдачи авто. Здесь все серьезно: офис, компьютеры, много персонала, куча машин, конвейером идет выдача и приемка авто. Прокатчик наш – Drive On Holidays, http://www.driveonholidays.com/, бронировали, предварительно написав на reservationsdept@driveonholidays.com. Выдали нам дизельный Citroen C3 2014 года, я облазила вместе с менеджером всю машину, чтобы на приложении к договору отметить все царапины и вмятины на машине, потому что видела как принимают авто у других путешественников, и совсем не хотелось расстаться даже с частью заблокированных на моей карте 1100 евро депозита. За 6 дней проката мы заплатили 190,97 евро (предоплата, деньги списали с виртуальной карты мужа, реквизиты которой он направил после подтверждения брони), плюс взяли в аренду телепасс via verde для проезда по платным дорогам. Стоимость аренды датчика – 11,11 евро. Всего мы наездили по материковой части Португалии 1482 км. Планы на сегодня грандиозные. Первым делом едем в Обидуш (Obidos), сказочный маленький город – крепость, город - игрушка на высоком холме. Население городка около одной тысячи человек. Машину оставляем на платной парковке у акведука (1,2 евро за 2 часа) и заходим в город через главные городские ворота Portas da Vila.
Нас встречает вот такой персонаж
По главной улице течет толпа туристического народу, и мы решаем сначала подняться на крепостную стену,
чтобы обозреть город сверху, а потом походить по узеньким средневековым улочкам. Стена достаточно высокая, но широкая, ограждений нет. Виды на городок – симпатичные.
«Это музей под открытым небом с утопающими в цветах белыми домами. Живописный городок, спрятанный за кольцом оборонительных стен, всегда был прекрасен, и недаром португальские властители со времен короля Диниша привозили сюда на медовый месяц своих нареченных. Так, в 1282 году король Диниш преподнес Обидуш в качестве свадебного подарка своей невесте Донне Изобелле, а в 1441 году город был выбран для свадьбы 10-летнего короля Альфонсо V и его 8-летней кузины Изабель» (с). Обойдя практически всю крепость по периметру,
спускаемся вниз и бесцельно бродим по узеньким средневековым улочкам с белыми домами, углы которых выкрашены разноцветными красками.
Без этого домика не обходится ни один отчет о посещении Обидуша
А вот и довольная обидушская киса
Чуть дальше от туристических тропинок
Хотя большинство домов очень старые, многие из них тщательно отреставрированы, и даже некоторая пошарпанность Обидушу идет.
Периодически заходим в сувенирные магазинчики, где нас встречают вот такие продавцы)))))
и останавливаемся пропустить рюмочку другую местного вишневого ликера Jinja (джинджа) из шоколадных стаканчиков.
На обратном пути к парковке мы не смогли пройти мимо обидушского кладбища. Тишина, покой, умиротворение… Уезжать из Обидуша не хотелось совершенно, но ехать надо.
Дальше по плану у нас Монастырь Христа (Convento de Cristo) в Томаре. Опять пошел дождь. Едем, едем, монотонная езда по хорошей дороге, нас,совершенно не выспавшихся, начинает убаюкивать. Оставив автомобиль на платной парковке внизу, чтобы взбодриться, поднимаемся наверх
к монастырю. Огромное сооружение как бы нависает над округой, всем своим видом показывая, кто в доме хозяин.
Покупаем билеты (12 евро за двоих) и заходим внутрь. Как отмечают многие побывавшие тут, Convento de Cristo – это беспорядочное смешение кучи архитектурных стилей. Здесь можно увидеть и романский стиль, и всевозможную готику, и стиль эпохи возрождения и даже целые азулежные панно, голова начинает идти кругом от обилия всего этого. Почти 700 лет продолжалось строительство и преобразования монастыря, подумать только – 700 лет! Такие цифры просто в голове не укладываются. Бродя по залам и переходам этого грандиозного сооружения невольно начинаешь задумываться о том: какими богатствами и волей нужно было обладать, чтобы такую махину соорудить? Кстати, сам монастырь был переименован в Convento de Cristo в 14 веке после того, как во многих странах Европы Орден Храма был уничтожен, а священной инквизицией ему были вынесены обвинительные приговоры, и только в Португалии по всем пунктам обвинения Орден был оправдан, и переименован в Орден Христа. Как сейчас говорят, Орден Христа стал провоприемником Ордена храма. При этом Томар был провозглашен столицей Ордена Христа, а монастырь стал официальной резиденцией Великого Магистра Ордена. Примечательный факт: «В 1420г. принц Энрике встал во главе Воинства Христова, а чуть позже получил прозвище Мореплаватель, он собрал лучших людей своего времени, мореплавателей, картографов, тамплиеров и евреев, его планы были грандиозны: исследовать два океана, открыть новые земли, а Португалию сделать владычицей мира. Так, появились красные кресты на парусах каравелл первооткрывателей, рыцари стали моряками, а Великие Открытия заменили крестовые походы» (с). Масштабы сооружения впечатляют, многочисленные дворики, переходы, галереи, лестницы, так и навевают мысли о бесконечных заговорах, интригах и тайнах.
Но, конечно, самое большое впечатление производит Западный фасад со знаменитым квадратным окном в стиле мануэлино. Какая искусная резьба по камню, какая тонкая работа, настолько филигранно все выполнено, что невольно задумываешься как? Как без современных компьютеров и приборов можно было из камня вырезать такую неописуемую красоту?
Мрачную и величественную красоту усиливал бесконечный дождь и серое свинцовое небо. Я бы сказала, что если бы я была одна в этом монастыре, то мне хотелось бы сбежать из этого великолепия как можно быстрее и дальше. Уезжали мы из монастыря со смешанными чувствами, что мы чего-то не увидели, что дождь испортил нам впечатление, а может быть мы просто очень устали… Решили заехать подкрепиться в какую-нибудь придорожную кафешку для местных. Сказано – сделано. Выехав за пределы Томара, мы остановились у первой же придорожной забегаловки, зашли внутрь, и тут меня ждал культурный шок – весь персонал заведения и немногочисленные посетители прилипли к экрану телевизора, по которому транслировали сериал «Рабыня Изаура» Я навела резкость: таки да, музыкальную тему из этого кинофильма не спутаешь ни с какой другой. Хорошо помню как лет надцать назад, я еще школьницей, точно так же прилипала к экрану, когда показывали этот сериал… Поскольку было время сиесты, ничего кроме кофе и выпечки нам предложить не смогли. Основательно подкрепившись местными пирожками, запив все восхитительным кофейком и заплатив за все 4,10 евро, мы двинулись дальше.
Едем дальше, наш путь лежит к крепости Алморол, находящейся неподалеку от Томара на острове посреди реки Тежу. Задолго до поездки, увидев фотографии этой крепости в сети, я сказала себе – хочу! Хочу увидеть это вживую. Особой притягательности крепости добавляло то, что мало кому удавалось попасть именно во внутрь крепости, а не только любоваться ею снаружи. Но нам повезло: под монотонно накрапывающим дождиком, маленькая лодочка курсировала от крепости к пристани. Заплатив 5 евро за 2 билета, мы и еще две пары таких же туристов, как и мы, направились к крепости. Лодочник предупредил нас, что через полчаса он вернется, так что на осмотр всего у нас есть целых 30 минут.
Крепость, стоящая на высокой каменной круче, среди зелени, опоясанная темными водами Тежу, смотрится основательно.
Правда, огорчу поклонников старины, видим мы не старую крепость, а хорошо состаренный и отреставрированный новодел. На пристани даже стенд есть небольшой с датами постройки и суммой денег, потраченных на ее возведение. Внутри крепости, нет ничего, ну совсем ничего, кроме нескольких плотно завязанных мешков с мусором и каких-то странных столиков. Зато можно по крутым ступенькам подняться еще выше на высокую прямоугольную башню
и узкую крепостную стену, чтобы полюбоваться окрестностями.
Полчаса пролетели как одно мгновение, пора возвращаться на берег. Прощальный взгляд на крепость
и снова в путь. Нас ждет, вишенка на торте нашего путешествия, самая португальская деревня в Португалии – Монсанту.
В Монсанту мы приехали уже около 7 вечера, быстро – быстро поселились в отель, и гулять-гулять по окрестностям, благо дождь прекратился, и дышать стало легко и радостно.
Огромные гранитные валуны, причудливо разбросанные непонятно кем по склонам горы, прекрасно вписываются в общий ландшафт. Они и крыши домов, они и их стены, они и часть улиц, они и смотровые площадки. Смотрится грандиозно.
Если подняться на вершину горы по запутанным тропинкам, перепрыгивая опять же через валуны или обходя их,
Огромная каменная собака
Любвеобильные черепахи))))
можно увидеть остатки крепости, построенной тамплиерами еще в 12 веке.
К сожалению, цивилизация не обошла стороной и эту гору, на горе рядом с остатками крепости установлены вышки сотовой связи. Сверху открывается необыкновенной красоты вид на округу. Внизу видны прилепившиеся к склонам дома, узкие извилистые улочки, и бескрайние просторы за пределами деревни.
Идем дальше. Солнышко потихоньку садится, то показываясь и-за облаков, то вновь прячась. И на несколько минут все вдруг освещается совершенно фантастическим светом
Кроме нас, никого… Странное чувство, вроде и людей мы видели в деревне, когда выходили из отеля, и машины кое-где стоят, а ни единой живой души не видно…
На вершине часовой башни блестит в последних лучах заходящего солнышка серебряный петушок – награда, полученная Монсанту, за звание самой португальской деревни. Прогулка по Монсанту и его окрестностям на закате такого тяжелого дня доставила нам немало удовольствия. Пару слов об отеле в котором мы поселились в Монсанту: Casa Pires Mateus (адрес: Rua Fernando Namora 4, 6060091, Monsanto) – замечательный миниотель, расположенный в настоящем Монсантовском домике со стеной из огромного валуна. Номер у нас был на последнем этаже, из окошка открывался прекрасный вид на округу.
Но самое главное в этом отеле – это радушие и гостепреимство хозяев отеля - двух дам далеко пенсионного возраста, которые лихо обращались с айпадом, и просто лучились добротой и радушием. Мой муж, выучивший несколько фраз по-португальски, был назван ими лучшим португалоговорящим иностранцем всех времен и народов, а завтрак на следующее утро, накрытый в зале, был самым душевным завтраком за всю нашу поездку. Огромный кофейник отличного португальского кофе, кувшин молока, всевозможные сырно-колбасные нарезки, омлет, потрясающе вкусный хлеб, выпечка, клубника, манго, дыня, какие-то джемы и варенья в розетках, и все это сервировано в красивом зале. Муж так очаровал пожилую даму, что ему несколько раз приносили добавку, он был в полном восторге. Было полное ощущение того, что находишься у любимой бабушки в деревне.
День девятый. 28.05.2016г. Долина реки Дору. Ужин в Tabua D'aço. Ночевка в Мезио
Накануне мне так понравилась прогулка по Монсанту, что встав рано утречком, я решила до завтрака еще раз пробежаться по запутанным улочкам. Выглянула в окошко – дождь((((( Ну, ладно, мелкий дождик – не помеха, выхожу,
через 10 минут дождь заметно усиливается и льет как из ведра, гулять по мокрым скользким камням еще то удовольствие, бегу обратно и на площади перед церковью вижу чудную картину: стоит пара англоязычных туристов: мокрая барышня и мужчина с огроменным фотоаппаратом, выглядывающим из - под куртки. Мужчина самозабвенно ругается, глядя в небо. Смысл его речи, практически сплошь состоящий из брани, сводился к следующему: Какого черта я приехал в эту дыру, если я не могу ничего снимать. Мокрая до нитки спутница, как могла успокаивала его… сфотографировать эту парочку я не рискнула. Вот не повезло людям, подумала я, а ведь то же самое могло произойти и с нами, если бы вчера, уставшие и голодные, приехав в отель, мы поддались искушению и легли спать. Позавтракав, и поблагодарив пожилых дам за радушный прием, мы тронулись под проливным дождем в путь.
Блин, если такая погода будет и дальше, то я совсем не смогу насладиться видами на реку Дору (Douro).
Мы медленно катились по дороге,
заезжая в попадавшиеся по дороге городки, в одном из которых мы увидели самолет, настоящий самолет, который весело блестел на только выглянувшем солнышке.
В другом городке остановились на центральной площади рядом с церковью, прогулялись по типичным для сельской португальщины улочкам маленького населенного пункта.
Долина реки Дору может по праву называться «волшебной долиной» – настолько красивы места, по которой протекает река. Сегодня мы запланировали просто прокатиться по дорогам и дорожкам в долине и полюбоваться видами на реку с множества смотровых площадок. Едем, слава Богу, дождик поутих. Периодически останавливаемся и выходим из машины подышать влажным тяжелым воздухом и полюбоваться окрестными пейзажами.
Низко висящие облака нас не покидают… Первой в нашем маршрутном листе была смотровая возле музея в долине притока реки Дору речки Коа (координаты 41° 4` 48" С, 7° 6` 48" З), которая находится рядом с музеем Вила-Нова-де-Фож-Коа (Museu em Vila Nova de Foz Côa). На берегах речки Коа расположился Археологический парк Фож-Коа (Parque Arqueológico de Foz Côa), известный своей галереей наскального искусства под открытым небом. Кстати, эта галерея внесена ЮНЕСКО в Список объектов культурно-исторического наследия человечества. Огромные камни, на которых вырезаны рисунки животных: баранов, козлов, лошадей. Наиболее ранние рисунки были сделаны в позднем каменном веке. К сожалению, мы как-то выпустили из виду тот момент, что без экскурсии нас в парк не пустят, а предварительно заказать ее просто не сообразили. Вид на реку со смотровой площадки открывается сказочный, но как обычно в этом путешествии, дождь и туман помешали нам в полной мере насладиться окружающей красотой.
Дальше, с чувством, толком, расстановкой, мы не спеша выехали на трассу N102 и по ней,
то ныряя в густую пелену облаков, то попадая под дождик, то выныривая на солнышко,
покатились к следующей смотровой площадке Мирадор do Alto de Vargelas (координаты 41° 9` 6" С, 7° 22` 1" З). Виды – отличные, красота, и снова пасмурно….
Продолжая двигаться по трассе N102
мы поехали на еще одну смотровую (координаты 41° 8` 9" С, 7° 19` 22" З), где задержались надолго. Эта смотровая Сан-Салвадор-ду-Мунду (SãoSalvadordoMundo) просто потрясающее место какое-то с особой атмосферой и неповторимо красивым видом на реку, которая извивается в самом низу пропасти.
Поскольку дождь то утихал, то возобновлялся с новой силой, решили, не останавливаясь в Ламегу, ехать в отель, расположенный неподалеку от городка Мезио. По хорошей красивой дороге, даже под дождем, ехать приятно. Первый звоночек прозвенел, когда навигатор почему-то не нашел на карте адреса отеля, ну не беда, выставим координаты из букинга. Смотрим на карту, а отель Casa do Arco Casa de Campo: Rua da Fonte, Travessa 25 de Abril, nº 3, Cimo de Aldeia, Mezio вроде как стоит на отшибе городка с полностью отсутствующей рядом инфраструктурой. Как мы заказывали этот отель еще в октябре, я не помнила, ну думаю, ладно, найдем. Дождь усиливается, наконец, мы въезжаем в маленький городок Мезио. Первым, что нас встречает в городке – это кладбище со старой-старой церковью, дорога резко сужается и начинает петлять между какими-то полуразрушенными домами, дождь, нифига не видно, навигатор упорно ведет нас каким-то чигирями наверх, на улицах, кроме покосившихся домов, никого, едем, едем, наконец появляется в поле зрения знакомая по букингу вывеска на вполне приличном, с виду, сооружении. Фух, приехали. Позвонили хозяину апартаментов, он подошел, отдал нам ключи, показал апартаменты и кухню и пожелал хорошего вечера. Апартаменты – отличные, разве что комната очень маленькая. Похожи на маленькую квартирку с отдельным входом, а вот кухня общая для всех в соседнем крыле здания. Горячая вода, душ, интернет, фен, обогреватель, чайник в номере, телевизор, все, что нужно, чтобы с комфортом переночевать одну ночь. Наутро, когда завтракали, мы по достоинству оценили по последнему слову техники оборудованную кухню со всем необходимым. Но окружающая обстановка – это ужас, раньше я думала, что самое заброшенное место в Европе – это итальянский Питильяно, нифига! …опа мира – это Мезио, особенно в такую погоду, когда дождь барабанит в окно, ни единой души не бродит вокруг полуразрушенных домов рядом с нашими апартаментами, на улице плотные сумерки, осталось только услышать собачий вой и полное погружение в атмосферу одного из моих любимых литературных произведений «Собака Баскервилей» могло бы состояться. Жуть жутчайшая. Ну уж нет, проводить вечер в таком месте я наотрез отказываюсь. Несмотря на дождь, понимая, что нас ждет непростая дорога, и частично горный серпантин, мы решаем ехать на ужин в местечко Tabuaco в ресторан Tabua D'aço
Огромные слова благодарности тем, кто рекомендовал это заведение. Интерьер ресторана очень прост: напоминает большую столовую, снаружи терраса с роскошным видом на окрестности, которые мы рассматривали сквозь плотную пелену тумана, сам хозяин ресторана он же шеф повар Thomas Egger очень радушен и гостепреимен. Он сам встречает гостей, общается с ними, опять же никакого пафоса, сплошное дружелюбие и участие. По его рекомендации мы заказали утиную ножку с рисом, фирменный салат и запеченную свинину.
Увидев принесенные порции, мы поняли, что с заказом несколько погорячились. Такую вкусную утятину я не ела никогда, свинина тоже была выше всяких похвал. К мясу взяли местное красное вино… ароматное и слегка терпковатое. Хозяин периодически подходил к столику и интересовался все ли в порядке, но больше всего нас поразило то, что накрыли столик и он сел вместе со своей семьей ужинать вместе с гостями. По телевизору шел финал Лиги Чемпионов и все присутствующие, во главе с Томасом, дружно болели за Роналду. Когда основные блюда были съедены, на тележке привезли десерты. Капец, глаза хотят, а понимаешь, что осилить нереально. Но, мы, сделав над собой усилие, по совету бывалых заказали манговый и коксовый муссы. Мама мия! Это отвал башки, это было так вкусно, что посидев, еще минут 20, мы заказали еще 1 манговый мусс на двоих. Чашечка кофе и рюмочка портвейна завершили наш очень плотный ужин. На прощание мы рассыпались в комплиментах мастерству и радушию шеф повара, Томас поблагодарил нас за визит, и подарил бутылочку оливкового масла , которое разливается специально по его заказу. Как колобки, мы выкатились из ресторана в 10 вечера, и не спеша поехали в свое логово (по -другому не поворачивается язык назвать наше пристанище в Мезио), благо дождь закончился. Но на подъезде к Мезио он возобновился с утроенной силой…
День десятый. 29.05.2016г. Долина реки Дору. Переезд в Порту. Тorre dos Clerigos. Ribeira. Ponte Luis I. Катание на кораблике по реке.
После вчерашнего вечера проснулись мы достаточно поздно, и снова под аккомпанемент дождя. Позавтракали, я сделала пару фотографий окружающей нас местности,
А это та самая церковь у кладбища на въезде в город
и без особого настроения мы поехали в Ламегу, чтобы своими глазами увидеть один из самых красивых городов Северной Португалии. Город раскинулся у основания огромной лестницы, украшенной азулежуш, ведущей к церкви Носса-Сеньора-душ-Ремедиуш (Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. 8 сентября, на праздник Hосса-Сеньора-дуж-Ремедиуш, многие паломники поднимаются по лестнице на коленях. Мы долго –долго под проливным дождем кружили по узеньким улочкам города в поисках парковки, даже вышли из машины где-то у подножия лестницы, но не найдя места для парковки, и не испытывая огромного желания гулять под дождем, поехали дальше. Так что знаменитую лестницу и сам город мы видели исключительно из окна автомобиля. Сейчас мне жаль, что не нашли парковку, а в тот момент, одна мысль, что надо выйти из теплой машинки и пешком подниматься 686 ступеней наверх приводила меня в ужас. Выезжаем из Ламегу и едем по направлению к городку Peso da Régua, который красиво раскинулся по обе стороны реки Дору. Наконец-то прекратился дождь, и из-под плотных облаков попыталось выглянуть солнышко. Решено было остановиться на парковке недалеко от пристани, с которой отправляется масса речных экскурсионных корабликов в тур по реке. Туры на любой вкус и кошелек: цена стартует от 25 евро за полдня до 80 евро с ночевкой и банкетом на палубе. Организованные группы толпами загружаются в подходящие кораблики. А мы гуляем, дышим воздухом, у торговцев на набережной купили огромную черную черешню за, ой, мамочки, 8 евро, килограмм.
На противоположном берегу расположены виноградники знаменитых производителей португальских вин.
Все надписи красиво выделены на зеленом фоне виноградников. Прогулка получилась такой легкой и ненапряжной, и я очень пожалела, что у нас нет лишних полдня, чтобы поплавать на кораблике по реке и полюбоваться пейзажами, правда, погода опять начала портиться….
Следующей у нас по плану еще одна смотровая на реку в районе городка Mesao Frio (координаты 41° 8` 7" С, 7° 53` 53" З). Эта смотровая находится на окраине этого городка
и навигатор нас повел узкими запутанными улочками, где двум машинам никак не разминуться,
вниз с горы к самому обрыву. Хорошо, что дождь прекратился, но катиться вниз по мокрой дороге, то еще удовольствие. Но вид на окрестности с этой смотровой стоил того – свежая умытая дождиком зелень, мирные домики, и виноградники вокруг, куда хватает взгляда.
Постояли, помедитировали, пора ехать обратно, и тут муж уперся и сказал, что наверх по такой дороге он не поедет, хочешь: садись сама за руль и езжай. От смотровой ведет вниз достаточно широкая асфальтированная дорога, вот по ней мы и поехали вниз, в надежде, что она выведет нас на основную трассу. Да,да,да, 3 раза. Когда мы проехали по ней около километра, дорога уперлась в ж/д станцию и неожиданно закончилась((((( Нет, дальше, конечно была еще колея в болоте, но ехать по ней в гору по такой погоде, нам совсем не улыбалось… Разворачиваемся и возвращаемся обратно…. Когда мы выехали с этого райского места на трассу, я выдохнула….Время летело очень быстро, и куда подевалось полдня? На придорожном фермерском рынке мы купили фрукты, бутылочку домашнего портвейна, шмат хамона в вакуумной упаковке и по заказу мужа кольцо домашней колбасы. Я его спрашиваю: Зачем тебе эта колбаса, ты же ее есть сейчас не будешь, мы едем в город, в отеле холодильника наверняка нет, она ж сдохнет. Нет, хочу колбасы и все!
До Порту по платным дорогам мы доехали довольно быстро, быстро нашли наш отель Moov Hotel Porto Centro, единственными достоинствами которого были: собственная парковка с неимоверно крутым заездом по цене 7 евро в сутки и расположение на Praça da Batalhа около церкви de Sto Ildefonso. В начале 18 века на месте разрушенной капеллы стали возводить церковь, которая в последствии и получила название в честь митрополита Ильдефонсо. За те два дня, которые мы провели в Порто, мы не видели ее открытой ни разу. Но снаружи она смотрится великолепно.
Сам отель полностью соответствует своим 2-м звездам: не очень свежий ремонт, аскетичное убранство номеров, но самое ужасное – это обитые ковролином стены и пол в коридорах, как только включался свет, сразу становилось видно, что ты находишься в облаке густой пыли…. Завтраки мы не брали, справедливо полагая, что мест в Порто, где можно вкусно позавтракать свежайшей выпечкой и кофе, предостаточно.
Как я предвкушала встречу с Порто, мне муж все уши прожужжал о том, как он будет пить портвейн и гулять – гулять – гулять по узким колоритным улочкам.
Первым делом мы направились к кафедральному собору. По дороге не смогли не зайти в красивейшее здание вокзала Saо Bento, и хотя, здание было построено совсем недавно в начале 20 века, но оно является одной из главных достопримечательностей Порту. Здание возведено на месте бенедиктинского монастыря. На сегодня вокзал действующий, сюда прибывает и отсюда отправляется куча поездов. Атмосферой напомнил знаменитый старый Стамбульский ж/д вокзал Сиркеджи. Особенно аутентично смотрятся гигантские панно из азулежу на стенах и на потолке главного зала.
Море туристов, все что-то рассматривают, обсуждают, шум разговоров перекрывается бесконечным щелканием затворов фотоаппаратов. Ну и я поснимала немножко)))) На вокзал мы вернемся еще раз в темноте, когда народу практически нет, и уже с чувством, толком, расстановкой рассмотрим азулежу, и придумаем жизненные истории для наиболее понравившихся персонажей. Идем дальше , видим вот такую инсталляцию.
А это знаменитые красные английские телефонные будки
Ну и еще дальше мимо обшарпанных домов, подходим к Собору.
Catedral расположен практически на самой высокой точке Порту, здесь раньше был центр города, который и строился вокруг собора. Собор построен в 12-13 веке, но позднее неоднократно переделывался. Внутри собора позолоченный алтарь с фигурой Мадонны, сделанной из бразильского золота, опять же не вызывает Собор священного трепета, поэтому сэкономив 3 евро с носа, во внутренние помещения мы не пошли.
На площади перед собором позорный витой столб.
А ниже расположился беднейший район Порту Bairro de Se.
Район очень и очень старый.
Но пока туда мы спускаться не будем.
Идем обратно, хотим успеть до закрытия подняться на башню церкви Torre dos Clerigos.
Церковь тоже сравнительно новая – построена в середине 18-ого века и имеет башню высотой 75,6м, которая является самой высокой башней Португалии.
За 3 евро с носа поднимаемся сначала на лифте, а потом по узкой винтовой лестнице на самый верх. Виды симпатичные, но не более, что самое обидное, сорвался ветер и опять начал накрапывать мелкий дождик.
Спустились с башни, зашли в церковь: обычная церковь,
Решили пройтись по Bairro de Se, где раньше жили портовые рабочие. Узкие улочки, запущенные дома, даже слишком уж запущенные, но по этим улицам ездят достаточно дорогие машины типа БМВ, в некоторых домах ведутся ремонтные работы.
Очень неуютное место. И тут я понимаю, ЧТО меня так раздражает. Меня раздражает эта нарочитая запущенность напоказ! Специально запущенные обшарпанные дома кажутся мне никак не местным колоритом, а сплошным разводиловом для туристов (да простят меня почитатели Порту). И такое раздражение возвращалось ко мне каждый раз, когда я смотрела на эти «самобытные» кварталы. И самое обидное - мой внутренний голос был абсолютно прав! На следующее утро, когда мы искали знаменитый книжный магазин Livraria Lello, нам вызвался помочь местный житель – парень лет 30-ти (у которого, оказалось, есть друзья в Одессе), который, как он нам объяснил на отличном английском языке, шел на работу, увидел нуждающихся в помощи туристов, то бишь нас, и решил нам помочь ценой опоздания на работу. Очаровательное разгильдяйство! Так вот этот самый молодой человек на мой вопрос: «А почему в центре города так много запущенных, заброшенных домов?» хитро улыбнулся и сказал, что это только снаружи они такие покоцанные и убитые, а внутри там сделаны отличные ремонты. Просто местными властями категорически запрещено менять и улучшать фасады, а вот внутри делайте, что хотите. Так что я, к сожалению, была права, вся «аутентичность» и «местный колорит» - это только приманка для туристов. Потихоньку спускаемся к набережной Ribeira.
Очаровательная мамочка с ребенком
Все, что осталось от велосипеда….
Боже, сколько народу! Быстренько успеваем купить билеты (25 евро за двоих) на последний пароходик, который отправляется через полчаса с небольшой пристани в часовую прогулку по реке под названием «6 мостов», а пока у нас есть полчаса, чтобы просто погулять по набережной. Набережная сплошь уставлена столиками кафе и сувенирными лавками, расположенными в разноцветных, естественно, пошарпанных, домах. Куча людей фланирует вдоль реки, поднимается на мост, кормит чаек, общается и просто сидит на парапетах и лавочках. Подошли поближе к визитной карточке Порту мосту Ponte Luis I работы Теофила Сайрига, ученика и компаньона известного Гюстава Эйфеля. Раньше на этом месте был каменный мост, но в 1886 году бельгийская компания открыла новую переправу. Мост огромен: длина 385 м, вес 3 045 тонн, мост состоит из двух ярусов – по нижнему курсируют автотранспорт и пешеходы, по верхнему легкое метро и пешеходы.
На мост мы запланировали пойти после возвращения с речной прогулки.
Прогулка выдалась замечательной, и даже холодный пронизывающий ветер не испортил впечатления. Мы проплыли под следующими мостами:
Ponte Luis I
Ponte do Infante
Ponte Dona Maria Pia
Каждый мост красив по-своему.
Доплыли до моста Ponte do Freixo,
затем развернулись и проплыли вдоль всей набережной
Никак не могу определиться, кто изображен на граффити: Маргарет Тэтчер или Бенджамин Франклин?
до моста Ponte da Arrabida практически до места,
где Дору впадает в Атлантический океан.
На обратном пути рассматривали набережную уже Vila Nova de Gaia
После такой прогулки срочно нужно согреться! Кофе и крепкий местный бренди macieira в кафе на набережной затянули на 15 евро - цены, однако ;(
Гуляем дальше
Под такой вывеской скрывается магазин манекенов, а не то, что многие думают;)
Знаменитый трамвай Порту
Согревшись, мы снова поднялись наверх к кафедральному собору
Граффити
Сногсшибательный вид на Башню Клеригуш с площади около Собора
и прошли по верхнему ярусу моста.
Вот это впечатляет. Прямо под нами раскинулся большой город с красивыми самобытными церквями, разноцветными домами и здесь совсем не бросается в глаза искусственность городского пейзажа. Мост заканчивается у Mosteiro da Serra do Pilar.
Начинало темнеть, мы потихоньку пошли обратно к отелю. Зайдя в номер, я чуть не упала в обморок от непередаваемого колбасного амбре, предложила мужу впечатления от Порту закусить колбаской, но он почему-то отказался.
День одиннадцатый. 30.05.2016г. Porto. Эклеры. Santa Catarina. Дегустация портвейнов в Vila Nova de Gaia.
Проснувшись утром, мой благоверный категорически отказался завтракать колбаской, в результате чего мы решили сходить на завтрак в Leitaria da Quinta do Paco, расположенной неподалеку от книжного магазина Livraria Lello, потому что именно в этой кондитерской успешно и вкусно пекут эклеры уже практически 100 лет. Как я писала выше, дорогу нам показал местный парень (хотя не и не совсем местный, сам родом из Назаре, куда мы собрались ехать немного позже). Кстати, там можно отведать не только эклеры, но и всевозможные комплексные завтраки, ну мы же шли за эклерами, правильно? Сегодня наш завтрак будет состоять из эклеров, свежевыжатого сока и кофе. Подошел официант, мы попросили 4 маленьких эклерчика с разными начинками: с лимонным кремом, шоколадным, классическим и с джемом.
Боже, это были самые вкусные эклеры, которые я ела в своей жизни! Ну что нам на двоих 4 маленьких эклерчика - на один зуб, ни туда, ни сюда, мы даже толком не распробовали их. Берем еще по кофе и просим официанта принести нам уже 4 больших эклера, он удивленно переспрашивает: точно 4 и точно больших? Мне пофиг, что официант думает о нашем обжорстве, но их эклеры настолько вкусны, что я киваю головой: да, да, несите, все верно, grande. Через пару минут перед нами появляются 2 тарелки с восхитительными, тающими во рту, свежайшими пирожными….ммм…. Смакуя каждый кусочек и наслаждаясь прекрасным утром, мы с таким удовольствием их съели, что этот завтрак можно по праву назвать самым вкусным завтраком за всю поездку.
На славу подкрепившись, мы пошли смотреть 2 церкви-сиамских близнеца, разделенных только узким зданием шириной до 1 метра - Igreja dos Carmelitas и Igreja do Carmo. Очень красивые фасады, потрясающие азулежные панно снаружи и богатое убранство внутри. Красиво, но не цепляет….
Перед церквями дивная площадь, на которой идут ремонтные работы. Разочаровал своей жадностью книжный магазин Livraria Lello - мало того, что фасад затянут холстом (ведутся ремонтные работы), так еще и владельцы магазина решили подзаработать и взимать плату с каждого посетителя в размере 3 евро с человека.
И снова граффити
Памятник почтальону
До чего ж красивая башня Клеригуш, с любого ракурса
Дальше наш путь лежал на самый старый рынок в Порту - Mercado do Bolhão. Открыт он с 1914 года. Тут торгуют свежим мясом, рыбой, овощами, фруктами, цветами и всякими сувенирами.
Типичный рынок, которых тысячи. Самое интересное, что свежей рыбы мы с мужем так и не увидели – одна сплошная заморозка ;( Может, не там искали? Скрасило наше разочарование от отсутствия свежей рыбы покупка сувениров и деревянных паззлов в виде паровоза и трамвая нашему мальчику. Смело могу сказать, что на этом рынке самые дешевые сувениры. Дальше потоппали по торговой улице Santa Catarina, заходя в понравившиеся магазины. И вот мы попали в бутик, где продают исключительно чулочно-носочную продукцию.
Купить пару носков за 15 евро, рука у меня не поднялась, а вот на распродажном стенде отличного качества носки по 3,5 евро за 3 пары были нами с удовольствием куплены. Знаменитое кафе Majestic мы не посетили, т.к. заказывать в нем ничего не собирались, а при отсутствии заказа необходимо было внести плату за посещение в размере 3 евро с носа. Заходили и в магазины с детскими одежками, одежки полно на любой вкус и кошелек, но и качество у нее самое разное. Была у нас с мужем идея фикс купить ребенку трамвай, но не модельку, которая продается в сувенирном магазине, а просто игрушку. Так вот именно трамвая в многочисленных магазинах с игрушками мы так и не нашли…
Таким нехитрым способом дошли до Кафедрального собора и там уже не по крутой лестнице, по которой вчера поднимались наверх, а на фуникулере съехали со склона горы на набережную Ribeira к нижнему ярусу моста Ponte Luis I.
Пора идти на главное по версии мужа мероприятие нашего пребывания в Порту, а именно на дегустацию портвейнов в подвалы Vila Nova de Gaia. Хотя почему подвалы – нормальные такие дегустационные залы и далеко не в подвалах. А пока переходим по мосту через Дору на другой берег и с чувством толком с расстановкой гуляем по набережной Vila Nova de Gaia. Вообще-то Vila Nova de Gaia – это уже совсем не Порту, а другой город, но почему-то все считают, что это тот же Порту, только расположенный на противоположном берегу реки. Вдоль набережной на реке стоят на приколе барки самых известных домов портвейна, якобы именно на таких барках раньше перевозили бочки с портвейном.
Но чует мое сердце, что зто очередная замануха для туристов. Панорама:
Про историю возникновения этого напитка можно много и долго рассказывать, но если вкратце, то так.
Вино в Португалии производят с незапамятных времен, особенно если учесть прекрасные климатические условия для выращивания отличной лозы. Помним про виноградники, разбитые на террасах. И возделывают лозу уже более 2 тысяч лет. Основным поставщиком вин в Европе были французские виноделы, но торговые войны между французскими и английскими властями привели к тому, что в начале 18 века был заключен договор между Англией и Португалией о поставке португальского вина. Учитывая достаточную удаленность Англии от Португалии, а также невысокую быстроходность тогдашних плавсредств и не всегда высокое качество вина, становится понятно, что к тому времени, когда португальское вино попадало в Англию, оно элементарно портилось: плесневело или прокисало. Тогда с целью его сохранения и дабы не допустить процесс повторного брожения и повысить устойчивость к транспортировке, португальские виноделы стали добавлять в него виноградный спирт. В результате таких нехитрых манипуляций и получилось крепленое вино, которое получило название порто или портвейн.
Путем долгих размышлений мы решили продегустировать портвейн в 2 домах одних из топовых производителей: Graham’s и Taylor’s, и если остануться силы зайти куда-нибудь еще. Сначала идем в Graham’s, дегустационный зал и подвалы которого расположены на отшибе Vila Nova de Gaia, причем подыматься нужно на пригорок. Идем, солнышко припекает, мы повернули куда-то не туда, попетляли
и каким-то непостижимым образом сквозь современній микройраон вышли прямиком к парковке Graham’s.
Заходим во двор, проходим под беседкой из виноградника и попадаем в здание, в котором собственно и расположены дегустационные залы и подвалы с бочками ;). От экскурсии по подвалам мы отказались, нам не терпелось приступить к самому дегустационному процессу. Но все равно одним глазком в подвал заглянули: Бочки, бочки, бочки… уложенные штабелями меньшего размера и огромные бочки, я бы даже сказала резервуары для вина.
Сам дегустационный зал очень хорош: большое строгое помещение с деревянными столами и стульями.
Прайс :
Вдоль стен расположены шкафы со стеклянными витринами, в которых выстаавлены образцы продукции, всевозможные дипломы и награды, полученные домом Graham’s , а также стенды, посвященные истории создания бренда. На небольшом помосте возле окна с видом на реку Дору и мост Ponte Luis I расположилась на кожаных диванах компания дегустирующих ну очень серьезных людей. Все как-то торжественно и «чинно- благородно». Я небольшой знаток портвейнов, поэтому прошу простить меня за неточности, которые могут возникнуть при описании мной опробованных нами напитков. Дегустировали мы следующее: 1. Экстра драй вайт за 2,5 евро бокал 2. Портвейн 20 Years Old Tawny за 5,5 евро бокал 3. Винтаж года за 10 евро бокал .
Консультант приносит и ставит на стол бутылки с выбранным напитком и наливает около половины бокала для портвейна, поскольку портвейн довольно крепкий напиток, то большее количество напитка в бокале при нескольких видах вина будет квалифицироваться не как дегустация, а как банальная пьянка. По большому счету, чтобы составить свое мнение о портвейне, почувствовать его вкус и аромат больше и не нужно. Муж меня поправляет: не нужно, но можно)))))) Розовый портвейн – достаточно резок в начале, потом пьется мягче. Сладкий и крепкий. Мы еще посмеялись, что мой папа на даче делает вино не хуже
Портвейн 20 Years Old Tawny вкусная вещь. Нежный, ароматный, пьется очень приятно.
Ну и винтаж – это нечто, невообразимый тонкий аромат, в котором намешано все: и вишня, и табак, и даже черную смородину унюхала, и такой же яркий вкус.
Однозначно: винтаж I место. Я даже заикнулась, мол, а не увезти ли нам бутылочку винтажа домой? Но, увидев цену бутылки 140 евро, как-то решила, что обойдемся уж как-нибудь))))) Ограничились портвейном 10 Years Old Tawny (22 евро бутылка), дегустировать который будем уже дома. Кстати, на кассе интересное объявление: «Купюры номиналом 500 евро принимаютсяя к оплате при покупке не менее чем на 1500 евро». На счет минимальной суммы могу ошибаться, но точно цифра с тремя нулями. Это кто ж им так досадил пятисотками?
Слегка надегустированые, вышли на террасу перед дегустационным залом – красота, вид потрясающий на реку, на город.
Вдохновленные, начинаем двигаться в сторону Taylor’s.
Даже граффити здесь тематические
Спустились на набережную и обратили внимание, что к домам Ramos Pinto и Sandeman, расположенным на набережной, подвозят на больших автобусах организованные группы туристов.
В Taylor’s дегустационный зал другой: типа огромный шатер с деревянными столами и стулями в виде бочонков, вдоль стен стоят шкафы с журналами, в которых велась винодельческая бухгалтерия, зал имеет выход во двор, увитый виноградником. По двору чинно расхаживает петух и несколько куриц, когда петуху надоедает двор, он очень по-свойски заходит в зал. Тоже портвейна хочет
Дегустационное меню:
Очень уютное место. Русскоязычный консультант, коорая представилась как Елена (родом из Латвии) принесла нам следующие портвейны: 1. LBW за 4 евро бокал. 2. Портвейн 20 Years Old Tawny за 7 евро бокал. 3. Винтаж года за 6 евро бокал.
А вот здесь мне больше понравился 20 Years Old Tawny , очень уж запоминающийся у него вкус был: яркий, насыщенный с теплым послевкусием. Винтаж был более спокойным по восприятию. Кстати, и самый обыкновенный портвейн LBW был очень даже хорош. Может быть, вкус к концу дегустации замылился, но портвейн дома Taylor’s показался более крепким. В общем, впечатления от дегустации портвейна у меня остались самые радужные. Поразмыслив, мы решили, что дегустация в третьем доме будет уже лишней. Порядком надегустированные, мы решили еще хорошенечко погулять по набережной,
пройтись по мосту, по старым кварталам около набережной Рибейра
и посидеть где-нибудь за ужином в кафе.
Номер в отеле встречал нас неповторимым колбасным амбре, колбаска тихо умирала, но пахла громко;)
День двенадцатый. 31.05.2016г. Batalha. Alcobaca. Nazare. Самая вкусная катаплана. Ночевка в районе Peniche.
Утром, сходили на завтрак в одну из маленьких кафешек на Санта Катарине. Симпатичный завтрак получился: выпечка и кофе. Еще парочку таких завтраков и кое-что может слипнуться. Вернулись в отель, забросили чемоданы в машинку и тронулись в путь в направлении славного городка Batalha. Сам город нас не интересовал совершенно, а вот Mosterio de Santa Maria da Vitoria – монастырь, построенный в ознаменовние победы короля Жуана I на поле Сан Жоржи – интересовал очень сильно. Собор построен в готическом стиле и отличается огромными размерами: 32 м в высоту при длине 120 и ширине 32,5 м. Расположен собор на площади, и смотрится очень монументально.
Основное здание было построено в период с 1388 по 1434гг. Даже обойти снаружи по периметру это грандиозное сооружение с фотографированием понравившихся деталей, у нас заняло более получаса.
Дальше информация из сети: «В сооружении его принимали последовательное участие два португальских архитектора, в творчестве которых сказались две различные тенденции. Первый из зодчих — Домингиш стремился в плане собора, пропорциях его нефа, характере сводов к строгим, упрощенным формам, исходя из традиций монастыря в Алькобасе и даже собора в Эворе. После смерти Домингиша второй зодчий Уге внес в облик собора черты особенной нарядности и живописности. Он построил обширный прямоугольный так называемый королевский клуатр, присоединил к алтарю монументальную ротонду, перекрыл зал капитула звездообразным смелым по конструкции сводом, создал оригинальную по формам капеллу основателя собора Жуана I. Новый фасад с высокими окнами, стройными ажурными шпилями и тонкими пинаклями, с порталом, декорированным статуями апостолов и изображениями в тимпане Христа и евангелистов, выдержан в традициях европейской готической архитектуры. Одна из пристроек, капелла Жуана I, в плане представляет восьмиугольник, вписанный в квадрат, напоминая центрический храм тамплиеров в Томаре. В капелле находится надгробие короля Жуана и его жены (1433), принадлежащее к одному из лучших произведений португальской скульптуры 15 столетия» (с)
Само здание монастыря построено из известняка, время и дожди сделали его цвет необыкновенно теплым, и кажется, что камень не мертвый и холодный, а живой и теплый. От постройки веет величием и покоем. Заходим, предварительно купив билеты по 6 евро с носа, внутрь и я теряюсь надолго, мамочки, какие витражи! Ярким солнечным днем краски играют, переливаются, какое разноцветье!
Идем дальше, заходим в Капеллу – Пантеон основателя, в которой похоронен сам Жуан I, его супруга и их четверо сыновей. Здесь же находятся могилы некоторых других королей. Капелла очень нарядная, воздушная, кажется, что от малейшего движения, каменное кружево, начнет трепетать. Красиво, но осознание того, что ты стоишь в окружении могил, несколько приглушает восторженные впечатления от ее созерцания.
Идем дальше, заходим в изумительной красоты клауштру. Тут просто слов нет, чтобы описать величественную, и в то же время нежную и легкую, атмосферу этого двора. Кружевные переплетения каменной резьбы арок радуют глаз до невозможности. Зелень, яркая сочная зелень, органично дополняет нежнокремовые колоны и дорожки.
В одном из залов (зал Капитула) с 1924 года находится Могила Неизвестного солдата Первой Мировой войны, где несут почетный караул современные солдаты. И так к месту, в этом монастыре, воздвигнутом в честь победы над неприятелем, расположена современная могила – дань воинской чести и доблести, что даже смена караула под гулкими сводами галерей, не кажется чем-то инородным. Дальше через ряд залов и галерей
выходим на улицу и направляемся к изюминке монастыря: незаконченным капеллам. Незаконченные капеллы начали строиться по приказу Короля Дуарте, сына Жуана I, к сожалению, сам Дуарте умер через год после начала строительства, а капеллы строили еще целых 100 лет и так и не достроили из-за отсутствия финансирования (ничего не напоминает?), строительные бригады перевели на строительство монастыря Жеронимуш в Лиссабонском пригороде Белем. Если посмотреть на ротонду сверху, то можно увидеть восьмиугольник, от которого отходят семь глубоких капелл, а место восьмой капеллы занимает портал высотой 15м. Стены толщиной в 4 м (!) вмещают четырнадцать резных арок. Резьба по камню – это нечто! Я уже писала и том, что весь собор покрыт этой резьбой словно кружевом, такая мощная махина, но настолько искусно вырезаны узоры, переплетения из листьев, ветвей, символов. Тонкость работы – фантастическая.
В капелле находятся гробницы самого Дуарте и его супруги, который завещал похоронить его в этой капелле, и вряд ли думал, что на протяжении 500 лет он будет смотреть в небо. Монастырь Баталья, из всех виденных религиозных сооружений Португалии, потряс меня больше всего. Вот когда возникает священный трепет от осознания только того, в каком месте ты находишься. По силе восприятия я его бы поставила на одну ступеньку с Мескитой из Кордовы.
Последний раз редактировалось Рассвет 28 июл 2016, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
