17 дней по Португалии общественным транспортом. Сентябрь 2017

[evk1]

Лиссабон в ваших фотографиях понравился мне даже больше, чем в реальности. При этом фото нисколько не приукрасили город - он таков, какой есть. Видимо, вы с ним совпали по энергетике. А я там очень сильно отравилась (в одном из ресторанчиков на улице-лестнице, которая от церкви Св. Роха спускается к вокзалу Россиу, ее видно на ваших фотографиях). После этого по лиссабонским горкам ходила с меньшим энтузиазмом Спасибо, что показали город более многогранным, чем увидела его заболевшая я.
Жду рассказа о ваших поездках!

[Сняша]

Именно здесь, в двух шагах от площади Россио и был наш первый отель .

Вот здорово! вот это я понимаю путешествие! Тоже так хочу)) Интересно и где Вам больше понравилось жить? Наше первое бронирование было тоже в двух шагах от площади Россио, в последний момент отменили и не пожалели. Спасибо за интересный отчет, вижу он может пригодиться мне в моем дальнейшем путешествии))

Само место размещения - апартаменты в Алфаме понравились больше, чем отель у Россиу. А вот место нахождения - одинаково хорошо и там и там. Мы жили 5 дней у Россиу (нам нужен был вокзал в Синтру) и 5 дней в Алфаме - нам нужен был вокзал Сант-Аполония.

Алфама понравилась очень!!!

[Сняша]

Лиссабон в ваших фотографиях понравился мне даже больше, чем в реальности. При этом фото нисколько не приукрасили город - он таков, какой есть. Видимо, вы с ним совпали по энергетике. А я там очень сильно отравилась (в одном из ресторанчиков на улице-лестнице, которая от церкви Св. Роха спускается к вокзалу Россиу, ее видно на ваших фотографиях). После этого по лиссабонским горкам ходила с меньшим энтузиазмом Спасибо, что показали город более многогранным, чем увидела его заболевшая я.
Жду рассказа о ваших поездках!

Спасибо!!!

Да, Лиссабон очень понравился, когда мы вернулись через неделю обратно (проехав Назаре и Порту) у нас была просто щенячья радость, я даже сама не ожидала, что Лишбоа так западет в душу))

И я тоже заболела (дня через два) - на солнце жарко, в тени ветер холодный, то оденешься - вспотеешь, то разденешься - продувает. Обошлось без температуры, но нос заложило и горло, по полной программе. Но я обратила внимание - там все ходят подкашливают, носами шмыгают.

[Сняша]

Церковь Карму находится на обрывистом крае холма, очень высоком, именно поэтому в начале XX века здесь построили тот самый лифт Санта Жушта (на котором мы поднялись) и который соединил нижний район Байша с Шиаду. Со смотровой площадки лифта открывается отличный вид на монастырь Карму. Стоимость – 3,20 евро (у нас по Лишбоа-кард наверное скидка была)





Фонтан в центре площади датируется 1771 годом и питается водами из акведука (





Монастырь Карму был основан в 1389 году португальским рыцарем Альварешем Перейра. Рыцарь был констеблем Португалии – главным военно-командующим в стране и боевым соратником короля Португалии Жоана I. Он командовал португальской армией в решающей битве под Альжубаррота в 1385 году, когда португальская армия одержала победу над испанцами и страна обрела свободу. Изначально в монастыре Карму находился орден кармелитов. В 1404 году Альвареш Перейра, который был очень набожным человеком, пожертвовал свое богатство монастырю, а в 1423 присоединился к ордену. Землетрясение разрушило большую часть монастыря и его церковь, полностью была уничтожена библиотека, в которой хранилось около 5000 книг. Здание монастыря было реконструировано и передано для использования в армии.

[Сняша]

Церковь так и не была полностью восстановлена и в 1864 году руины церкви ду Карму были переданы Ассоциации португальских археологов, которые превратили ее в археологический музей. Музей расположился в уцелевшей части церкви (в алтаре).



Думаю, что надо написать несколько строк о великом лиссабонском землетрясении.

ОКТЯБРЬ, ПРИМЕРНО ЗА НЕДЕЛЮ ДО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:

В радиусе до 600 км от Лиссабона происходят странные и необъяснимые явления:
высыхают некоторые колодцы, другие, напротив, с силой выбрасывают воду, в третьих вода меняет уровень, мутнеет или начинает неприятно пахнуть. Из нор вылезают пресмыкающиеся, домашние животные волнуются, стремятся покинуть прибрежные районы, взобраться на возвышенности.

СУББОТА, 1 ноября 1755 года 9.00 часов утра

В Лиссабоне прекрасная солнечная погода. По случаю Дня всех Святых город празднично украшен,звонят колокола, в переполненных храмах идет праздничная служба. Короля Жозе I нет в городе - государь со всем двором отправился по просьбе своих дочерей к утренней мессе в один из загородных храмов.

9 часов 20 минут утра

В Атлантическом океане, в 200 километрах от мыса Сан Висенте, юго-западной оконечности Португалии, начинается землетрясение силой 8,5-9,5 баллов. Первый подземный толчок: раскачиваются шпили церквей, по свидетельству очевидца, "словно колосья на ветру". Церковная утварь и свечи падают с алтарей.Примерно через 6 секунд следует второй толчок: шпили и башни обрушиваются на кровли храмов, шатаются и рушатся стены зданий, погребая под собой тысячи людей. Под развалинами гибнут и те, кто в панике выбежали на улицы.

Через несколько минут происходит третий толчок, сквозь доносящийся из-под земли сильный гул и грохот рушащихся зданий едва слышны крики раненых. В земле появляются трещины шириной до пяти метров, они отрезают центр города от остальной суши.

Уцелевшие люди устремляются к реке Тежу, в надежде переправится через нее и покинуть разрушающийся город, другие бегут к набережной и портовым причалам, чтобы выйти на лодках и судах в море (город находится в устье Тежу в 15 км от моря). Новую лиссабонскую набережную вместе с толпой собравшихся здесь людей поглощает гигантская трещина в земле.

Около 10.00 утра

Вода неожиданно отступает от берега, становится видно обнажившееся дно с обломками кораблей и остатками грузов. Стоявшие у причалов корабли садятся на дно и заваливаются набок. Вскоре гигантская волна цунами высотой до семнадцати метров накрывает берег. Тяжело нагруженные трехмачтовые суда, словно игрушечные кораблики, подхвачены волной и заброшены в город на несколько километров от порта. Цунами, накрыв порт и центр города, несется с огромной скоростью вверх по течению Тежу. За первой волной следуют еще две.

Около 12.00 часов

От множества упавших в храмах свечей, из разрушенных очагов и печей огонь перекидывается на церковное убранство, домашнюю утварь и деревянные постройки, во всех концах города вспыхивают пожары. Ветер разносит огонь, и вскоре руины города охвачены пламенем.
Великое лиссабонское землетрясение унесло около 100 тысяч жизней, уничтожило бесчисленные ценности архитектуры и искусства, сотни картин великих художников, уникальные документы (в том числе отчеты о Великих географических открытиях), богатейшие архивы Португальского Королевства, библиотеки, собрания древних рукописей.

1 ноября 1755 года - один из тех роковых дней, которые изменили наш мир. Подобно тому, как подземные толчки в глубинах Атлантики заставили раскачиваться церковные шпили на другом конце земли, лиссабонская катастрофа заставила многих европейских мыслителей усомниться в разумности мироздания, заново осмыслить отношения человека с Богом, человека - с непокоренной, опасной, непредсказуемой природой.

Землетрясение разрушает не менее шестнадцати городов Португалии. Ближайший к Лиссабону город Сетубал наполовину разрушен землетрясением, затем полностью уничтожен цунами. На юге страны, в провинции Алгарве, прибрежные города и деревни смыты гигантскими цунами. Разрушения есть в западной части Испании - в Севилье и Малаге, в Кадисе затоплен целый квартал. В горах появились крупные трещины, а на побережьях, в том числе и на побережье Северной Африки, возникают скальные обвалы. В Марокко под обвалом гибнет целое селение. Меняется береговая линия Португалии и устье реки Тежу.

Многие видели в этом бедствии кару Божью, один верующий человек так потом вспоминал об этом: "Большой чудесный город, богатейший в Европе, теперь обратился в груду камней. Господи, пощади, несчастную страну, избавь от бедствия, которое мы заслужили по грехам своим и которым ты нас караешь! Большие чудесные церкви, великолепнее которых нет и в самом Риме, разрушены. Погибли все монастыри, а из 20 тысяч духовных особ осталась в жизни лишь половина".

По мнению некоторых сейсмологов, это было самое сильное историческое землетрясение до того времени. От тех трех мощных подземных ударных волн пострадал не только Лиссабон. В целом треть Европы ощутила подземные толчки. За полторы тысячи километров от Лиссабона в городах качались шпили церквей, под ногами ходил пол, уровень воды (например, в Швейцарском озере) неожиданно поднялся на один метр, потом снова опустился. Толчки вызвали сейши (стоячие волны) на некоторых озерах Норвегии и Швеции. Сила волн в некоторых портах Голландии достигала такой силы, что они легко отрывали от пирсов причаленные корабли. В Люксембурге рухнула воинская казарма, под обломками которой погибли пятьсот солдат. Даже в далекой Африке не обошлось без жертв: по позднейшим оценкам, около десяти тысяч человек остались под развалинами.

После случившейся катастрофы над Лиссабоном долго еще вились черные дымы от пожарищ. Всюду плавали вырванные деревья, остатки мебели, домашний скарб и трупы людей и животных. Катастрофа была страшнейшей, и город следовало отстраивать заново...

"Что нам делать сейчас? Мы похороним мертвых и позаботимся о живых", - ответил королевский министр Себастьян ди Карвалью, будущий маркиз де Помбал, на вопрос растерянного, подавленного государя, который чудом остался в живых. Маркиз де Помбал стал фактическим правителем бедствующей страны. Он умело предотвратил эпидемии, решительно пресек грабежи, раздал очевидцам трагедии опросные листы, чем очень услужил будущим сейсмографам, и начал без промедления строить на дымящихся развалинах новый Лиссабон.

[Сняша]

Сама церковь построена в форме латинского креста. Внутри церковь разделена тремя нефами. Крыша церкви была разрушена во время землетрясения и никогда не отстраивалась. Представляете сколько людей погибло под этой крышей – церковь была полна народа – праздник же – День всех Святых.

[/url]







Под открытым небом в основном разные каменные изделия - много скульптур)









В стоимость билета входит и посещение небольшого археологического музея. Он находится на месте бывшего алтаря. Музей оказался неожиданно интересен, и самое главное, не очень большой, устать не успели. Здесь есть древние надгробные плиты, артефакты доколумбовой Америки, монеты, начиная с тринадцатого века, традиционные португальские росписи, а так же две детские перуанские мумии (такие страшные и неприятный, что я их не стала фотографировать)

[Сняша]

Мы никуда не торопясь, присели "на дорожку" на ступенях монастыря. Многие фотографы терпеливо ждут здесь "свой кадр", когда отблеск солнечного луча, или еще что-нибудь, черкнет как пером, на этой волшебной картине давно ушедших времен... Здесь, на ступенях монастыря задумываешься о мгновениях которые изменяют нашу жизнь.

[Сняша]

Мы опять возвращаемся к лифту…



На спуск совсем мало народу, не надо стоять в очереди…



В Лишбоа очень много смотровых площадок – так называемых мирадору (дословно золотой вид). И на одну из таких мы и отправляемся. Это Тиумфальная арка. Стоимость – 2.5 евро (по Лишюоа-кард бесплатно). И еще один бонус – лифт))
Триумфальная арка (Arco do Triunfo) появилась в Лиссабоне в 1875-ом году. Обычно, её называют Арка улицы Аугушта (Arco da rua Augusta) по имени начинающейся за ней улицы



Вроде и невысоко – но люди на площади кажутся букашками, да и сама площадь не очень большая))







Вдалеке церковь Карму и лифт Сан-Жушта…

[Сняша]

Арка была запланирована как шлюз, чтобы в случае надвигающейся опасности ворота можно было бы оперативно закрыть. Её строительство Маркеш де Помбал задумал еще 1755-м году, когда началась масштабная реконструкция города после разрушительного землетрясения. Только лишь спустя 20 лет в 1775 году началось строительство арки. Но мечты Маркиза Помбала так и не воплотились в реальность. На трон взошла королева Дона Мария I и уволила влиятельного и опасного для неё премьер-министра. Все его незавершенные проекты были свернуты, в том числе и арка. Все, что не успели достроить — уничтожено





И только спустя почти 100 лет в 1873-м году в Лиссабоне вернулись к строительству Триумфальной Арки.

[Сняша]

После арки у нас остался только один объект запланированный на сегодня. Именно там мы встретим закат. Замок Святого Георгия. Идем на остановку 28 трамвая. В первый подошедший трамвай мы не влезли – как хорошо, что мы прокатились утром. Во второй трамвай втиснулись с трудом, через пару остановок вышли. Лучше пешком немного пройти, чем толкаться в транспорте.
А вышли мы около кафедрального собора Се.



Вот он. Церковь Святой Марии Всевышней – кафедральный собор португальской столицы, официально именуется Sé de Lisboa, но местные жители называют его просто Се.



Фасад его еще интересный будет, а вот внутри…. Интерьер его мрачен и суров настолько, что когда мы зашли – я сразу развернулась и пошла на выход. Главным сокровищем собора являются мощи Св. Винсента, перенесенные в Лиссабон в 1173 году. Согласно легенде два священных ворона постоянно сторожили корабль, который вез мощи, и эти вороны стали символом освобождения Лиссабона от мусульманского владычества и даже изображены на гербе города. Потомки этих воронов жили во внутреннем дворике собора, но последний из них умер в 1978 году.



А мы ведь с вами уже идем по одному из старейших районов Лишбоа – Алфаме. Кстати, землетрясение, то самое, великое – почти не затронуло этот район, а всёё благодаря скальному грунту.







И тут меня настигает второе разочарование за день и вообще за всю поездку… Мирадору Санта-Люция тоже закрыта на ремонт… Это всё, что удалось сфотографировать….

[Сняша]

Зато пройдя совсем немного мы были вознаграждены прекрасными видами с мирадору Порташ-ду-Соль (у солнечных ворот)))





Многоэтажный лайнер…



Внизу, там где торчит розовое здание и находится наши апартаменты, там мы будем жить, когда вернемся в Лишбоа)) Это розовое здание и есть музей Фаду.

[Сняша]

Ну вот мы и дошли до замка… Стоимость 9со скидкой по Лишбоа-кард) – 6,50 евро.



Место, на котором стоит замок, было укреплено с древности и служило крепостью римлянам, вестготам, а потом и маврам. До того как первый король Португалии Афонсу Энрикеш при помощи крестоносцев захватил замок в 1147, тут располагалась резиденция мавританского эмира. Четыре месяца португальцы пытались отвоевать замок у мавров. Войско короля состояло из 27 тысяч человек, из которых 13 тыс. были крестоносцами, направлявшимися на Святую Землю.

Отсюда, с крепости, открывается прекрасная панорама города и р. Тежу.




Как гласит легенда, крестоносцы захватили замок Святого Георгия благодаря подвигу рыцаря Мартим Мониж, который доблестно отдал жизнь ради победы своего короля. В 1255 году Лиссабон становится столицей Португалии, а крепость — королевской резиденцией Афонсу III. В начале XIV века король Диниш I перестраивает аскетичную мавританскую крепость во дворец Alcáçova. В средние века в 1375 году по приказу короля дона Фернанду возводят еще один пояс крепостных стен вокруг разросшегося Лиссабона.

Строительство длилось два года. Стены служили для защиты от нападений и грабежей армии кастильского короля Дона Энрике. И город выстоял в нескольких осадах настойчивых кастильцев. Стена длиной 5400 метров с 77-ю башнями получила название Cerca Fernandina или просто Новая стена (Cerca Nova). В Конце XIV века Жуан первый женится на английской принцессе Фелипе Ланкастер. В это же замку дают христианское имя в честь Святого Георгия, покровителя рыцарей.







В стенах дворца играли королевский свадьбы, устраивали приемы, здесь же король Мануэл I чествовал вернувшегося из успешной экспедиции мореплавателя Вашко де Гамма. С этого момента начался золотой век Португалии. Именно в это время строятся легендарный монастырь Жеронимуш, Белемская башня, а так же огромный королевский дворец Рибейра, там, где сегодня находится Terreiro do Paço (старое название - Praça do Comércio). Королевский двор покидает стены крепости и перебирается в комфортабельные апартаменты на берегу Тежу. Постепенно замок Святого Георгия теряет свое значение, землетрясение 1531 года, повредившее замок только ускорило этот процесс. Юный романтично настроенный король Себастьян хотел вернуть былое значению замку и даже приказал провести восстановительные работы. Но он так и не вернулся с поля битвы, аккурат в это время Португалия попадает под гнет испанцев, которые разворачивают в стенах замка казармы и тюрьму. Пришедший в упадок замок Святого Георгия не пощадило и землетрясение 1755 года. Оно разрушило большую часть построек крепости, в том числе и крепостные стены.

[Сняша]

В конце XVIII века в цитадели размещается благотворительная организация Casa Pia, которая обучала бедных детей-сирот. На руинах крепости местные жители возводят всевозможные постройки: времянки, склады, кладовые. 16 июня 1910 года за несколько месяцев до свержения монархии в Португалии, последний король дон Мануэл II издаёт закон о классификации национального достояния, в список которого одним из первых включает замок Святого Георгия. И лишь в 1938 году уже по распоряжению Салазара началась реставрация района. Весь «новодел» сносят, восстанавливают стены замка, начинают археологические раскопки, разбивают сады устанавливают монументы королям. То, что мы видим с вами сегодня — умело восстановленные стены некогда великой крепости.

На одной из стен в замке шла репетиция артистов…





Закончили…


Побродили по стенам замка. Ветер был такой силы, что вырывал из рук фотоаппарат, поэтому фотографий немного и они иногда смазанные…











Церковь Карму, а красное здание справа это дворец Валадарэш (Palácio Valadares), в котором в 1290 году по приказу короля Диниша I был учрежден первый публичный университет Лиссабона в котором в основном учили праву и медицине. До этого получить высшее образование португальцы моги лишь только за границей. Здание, которое мы видим сейчас, было перестроено в 1798 году…

[Сняша]

Семнадцатикилометровый мост Васко да Гама…







Обошли замок, вернулись на смотровую площадку. Минут 40 ждали закат. В это время – звонили домой, читали путеводитель, просто глазели по сторонам. Расслабились… И вдруг каааак подпрыгнули – закат то проследили)) пощелкали то что осталось))













Ну вот, можно с чистой совестью идти домой. Но идти не хотелось. Хотелось ехать. Прямо около замка остановка автобуса 737, который идет до площади Фигуэйра, а оттуда рукой подать до Россиу. А проезд у нас бесплатный. Естественно мы поехали на автобусе. Зашли в супермаркет около отеля. Стандартный ужин – портвейн, сардины, овощи, сыр. И спать!!!

[Сняша]

Утром ранний (ну не совсем уж ранний) подъем. Нас ждет Лишбоа! Спать дома будем))
Сегодня мы поедем в один из районов Лишбоа – Белем (в сети видела, его называет Белен, как правильно не знаю)). Но перед этим посетим одно интересное место, оно всего в 2-х шагах от нашего отеля. Ларго Сан Домингуш (Largo São Domingos), то есть площадь.



Стена, на которой на разных языках написано Лиссабон – город толерантности. Это место является традиционным местом встречи эмигрантов, в основном африканцев. Вчера вечером я даже не стала фотографировать эту самую стену – афропортугальцы там кишмя кишели))



Вот только 500 лет назад с толерантностью в Португалии было как-то не очень... Именно здесь, возле церкви Сан Домингуш, в 1506 году произошёл страшный еврейский погром, в результате которого было убито несколько тысяч новых христиан (крещённых евреев). Рассказывают, что во время пасхальной молитвы в церкви молящиеся обратили внимание, что одно из распятий испускает особенно яркий свет, и объявили это чудом. Один из новых христиан выразил сомнение в "чудесности" сего явления, сказав, что это всего лишь игра света. Считается, что именно это было поводом для погрома. Резня продолжалась несколько дней. Короля Мануэля в это время не было в городе. Вернувшись в Лиссабон, он наказал погромщиков, конфисковал имущество и позволил насильственно крещённым евреям покинуть Португалию. В память о тех страшных событиях на площади поставили памятник-магендавид- звезда Давида с надписью «в память о тысячах еврейских жертв религиозной нетерпимости и фанатизма, убитых в погроме 19 апреля 1506г. на этой площади».



Здесь же и питейное заведение с жиньжиньей. Утром еще закрыто…



Тут же растет олива, привезенная из Израиля, и "живет" голубь мира.

[Сняша]

На месте, где сейчас стоит церковь, в 1241 был заложен первый камень монастыря с одноименным названием, в котором жили монахи-доминиканцы. Имя Думингуш (Domingos) на итальянский и испанский манер звучит, как Доминик. Монастырь с его церковью и часовней простоял до землетрясения 1755 года. Землетрясение разрушило, практически полностью и монастырь, и церковь при нем, за исключением часовни, построенной в 1748 году по проекту немецкого архитектора Иогана Фредерика Людвига.
Большой отпечаток на архитектуру, внешний вид церкви Сан Домингуш наложили также работы по реконструкции после пожара в августе 1959 года, когда после поджога церковь выгорела изнутри полностью. Внутренний вид этой церкви (как обоженная душа) гораздо более поражает воображение и производит впечатление, чем другие соборы в мраморе и золоте.









Именно в этой церкви, проходили процессы инквизиция, отсюда отправляли осужденных на костер, который разжигали здесь же, на прилегающей к церкви небольшой площади. Может быть это знак Божий? Я сейчас про пожар 1959 года.
Эта же церковь использовалась для венчания и крещения правителей, монарших особ и их наследников.

[Сняша]

А дальше – привычный путь по Руа Аугушта к площади Коммерции. Именно там остановка трамвая 15, который домчит нас до Белема.





Пишут, что по 15ому маршруту ходят современные трамваи, но нам достался старенький (как 28). Ехали мы опять с португальцами, спешащими на работу или в школу. Народу набилось много, я переживала, что мы пропустим остановку, потому что сели не с той стороны, а рассмотреть, что либо было проблематично. Но главную достопримечательность Белема – монастырь Жеронимуш – увидели издалека….





Так как открывается он в 10 часов, мы решили сначала подкрепиться…



Наверное, это самое известное в португальской столице предприятие общепита. Полное название заведения - A Fábrica dos Pastéis de Belém. Ежедневно здесь продается около десяти тысяч горячих пирожных, изготовленных по секретному монастырскому рецепту. Португальские монахи покушать были не дураки, то есть большие любители, и в изготовлении вкусной и здоровой пищи добились немалых успехов. Монастырская кухня и сейчас является основой традиционной португальской кухни. Появлению же знаменитых пирожных способствовали тогдашние способы ухода за одеждой и бельем - для накрахмаливания использовалось большое количестве яичных белков. Остававшимся желткам тоже нашли применение - их стали использовать для приготовления тортов и пирожных.



Явление же данного рецепта широкой публике произошло в результате либеральной революции 1820 года, отменившей содержание религиозных орденов государством - монастыри были вынуждены обеспечивать себя сами. Одним из источников дохода монастыря Жеронимуш стала выпечка кондитерских изделий, которые они продавали через лавочку находившегося поблизости маленького сахарного заводика.



В 1834 монастырь был закрыт и монахи продали свой рецепт владельцу сахарного заводика. В 1837 открылась "Фабрика пирожных в Белеме", где можно было отведать сладость прямо из духовки. Заведение сразу приобрело популярность, сюда стали приезжать даже из Лиссабона (Белем был тогда отдельным городом).



С появлением массового туризма в конце 19 века, поглазеть на замечательную архитектуру монастыря и находящуюся в нем могилу Васко да Гама стали приезжать путешественники со всего мира, и слава о неповторимом вкусе белемских пирожных разнеслась по всем странам.







Признаюсь – я осталась равнодушна)) Слоеное тесто (корзиночка) – просто блеск, но вот сам заварной крем – как то не произвел на меня особого впечатления)) Может мало съела?))

Зато туалет в кафе понравился)) Даже хотела селфи сделать)) Но ограничилась просто фотографией)



Старый кассовый аппарат…



Азулежу…



Хотели сходить в ботанический сад – но он тоже открывается в 10 часов….

[West-Nik]

В Лишбоа очень много смотровых площадок – так называемых мирадору (дословно золотой вид). И на одну из таких мы и отправляемся. Это Тиумфальная арка

Мы сто раз там ходили, так и не полезли на верх. Подумали, что высота никакая, виды будут такие же и нечего делать нам на той Арке. И вот, пропустили такую красоту. Эх, видеть бы Ваши фотки раньше с этой Арки.

[Сняша]

Сегодняшний день у нас проходил под девизом «Найти вход». Куда бы мы не пришли – с первого раза мы не могли найти вход, да, это удивительно, но факт)) Вот и сейчас – прогулялись по парку перед монастырем….



Нам нужно попасть к памятнику Первооткрывателям, но мы минут 20 не могли перейти дорогу)) искали переход…



Мы даже дорогу спрашивали, но топографический кретинизм, накрыл нас в этот день с головой))









Наконец мы все таки нашли подземный переход (он был у нас прям под носом) и оказались на той стороне дороги))

[Сняша]

Памятник Первооткрывателям (Monumento dos Descobrimentos), посвящённым португальским путешественникам и исследователям, бороздившим океанские просторы в эпоху Великих географических открытий. Высота памятника составляет 52 метра при ширине 20. Его макет был разработан создателями ещё в 1940 году, однако торжественное открытие состоялось только 20 лет спустя. Он целиком выполнен из бетона и украшен скульптурами из известняка.
На памятнике есть смотровая площадка с отличными видами (4 евро). Перед Памятником выложена плиткой гигантская роза ветров и карта мира, на которой отмечено, в каком году португальцами были открыты какие земли.



Толчком к поискам португальцами новых морских путей на Восток послужили препятствия, учиненные торговым связями Европы с Востоком турками и арабами. В связи с этим европейцы стали разрабатывать планы достижений Индии морским путём вокруг берегов Африки.

Вдохновителем португальской экспансии считается инфант Энрике, прозванный Мореплавателем (1394-1460 гг.). Ну, Португалия частично была в изоляции от остальной Европы "дружественно" Испанией, т.ч. у нее и выбора-то не было, как только искать морские пути.




Именно Энрике (или Генрих, другой транслейт) организовал многие морские экспедиции, основал обсерваторию, навигационную школу. Экспедиции Энрике Мореплавателя открыли ряд островов у западного побережья Африки (остров Мадейра), Азорские острова, острова Зеленого Мыса, обогнули мыс Бохадор, мыс Кабо-Бланко, исследовали устья рек Сенегал и Гамбия. Карты, которые составляли португальские мореплаватели, были предметом особого хранения и считались государственной тайной.



Но по-настоящему, эпоха Великих географических открытий началась при Мануэле I Счастливом (1469-1521 гг.). Васко да Гама не только открыл путь в Индию вокруг побережья Африки (1498 г.), но и присоединил к Португалии Молуккские острова и создал возможность для появления множества португальских факторий.
Тяжело сказать, куда открыли европейцам дорогу португальцы: чуть ли не в половину земель Африки, Азии и южной Америки






Ну как не сфотографировать любимый сапожок?))



Многие государства на побережье Восточной Африки стали подданными или союзниками Португалии. Бразилия, Мадагаскар, Маврикий, Цейлон, Малайский архипелаг, Макао, Япония — множество до того недоступных европейцам земель стали источниками богатства Португалии.
Работорговля, торговля пряностями, золотом, драгоценными камнями, ценными породами дерева, слоновой костью и т. д. приносили Португалии огромные прибыли. Однако, Португалия ухитрилась профукать свое богатство глупыми решениями и неумелым управлением.



В 1578 г. уже упоминавшийся в предыдущих постах юный португальский король Себастьян зачем-то полез в Северную Африку и там погиб. Добрый северный сосед, испанский король Филипп II направил в Португалию герцога Альбу для захвата трона. Филипп в итоге был избран королем Португалии при условии, что Королевство Португалия и его заграничные территории не станут испанскими областями, но все равно португальской самостоятельности пришел конец.



И когда Португалия снова вернула себе суверенитет, большинство кусков колониального пирога были потеряны, и больше страна уже никогда не достигала экономических высот…



Васко (Вашко) да Гамма и Энрике Мореплаватель – до сих пор самые популярные герои Португалии.
Улицы, футболки, магазины - имени оных...
И кто знает, как бы сложилась европейская история, если бы юный Себастьян не профукал так неудачно завоевания предков...

[Сняша]

Памятник сделан в форме классической каравеллы, чья носовая часть увенчана девятиметровой статуей Генриха Мореплавателя, держащего в руках маленький кораблик. За ним, под каменными парусами, сверху вниз, с западной и восточной сторон, выстроились ещё 32 фигуры знаменитых личностей, среди которых можно узнать Антониу ди Абреу, Бартоломеу Диаша, Жуана Гонсалвеса Зарку, Васко да Гаму, Гаспара Кортереала, Диогу Кана, Маотина Афонсу ди Соуза и других известных людей имевших отношение к славе Португалии, как великой морской державы. Под каждой фигурой инкрустированы надписи с именами и фамилиями мореплавателей.







Отсюда открывается красивый вид на мост 25 апреля, но это после обеда, а сейчас солнце слепит…





Единственной женской скульптурой является образ королевы Филипы Ланкастерской – матери Генриха Мореплавателя.





Так как смотровая открывается так же в 10 часов (это мы наивные так думали) решили, что самое время дойти до Белемской башни, погулять там и к открытию вернуться, что бы подняться на эту самую смотровую.

[Сняша]

Минут за 15, мимо стоянки яхт, мы дошли до башни….





Белемская башня (Torre de Belém), еще один из символов Лиссабона, к тому же занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Построенная в 16 веке, по приказу короля Мануэла I, она служила оборонительным сооружением и стала отправной точкой для многих мореплавателей, отправлявшихся именно отсюда в свои путешествия.





«Я другой узел вяжу»))



Башня уже открылась и уже образовалась очередь…



По легенде в башне Белем жил некоторое время носорог, которого Афо́нсу де Албуке́рки решил подарить королю Мануэлу I. Это был первый носорог в Европе



Кстати португальская брусчатка (калсада) появилась благодаря этому самому носорогу. Афонсу де Албукерки решил подарить королю Мануэлу I носорога, которого звали Ганга. Была запланирована пышная церемония, в ходе которой роскошно украшенного носорога должны были провести по улице, и грязь из под его тяжелых лап не должна была его запачкать. Поэтому и было необходимо качественно и дорого замостить улицу.

[Сняша]

Вот видите очередь в башню стоит? И мы видели))



Но указатель, повёрнутый в другую сторону, указал нам что кассы находятся в другой стороне)) И мы пошли искать…. Нашли самолет…



У всех подряд спрашивали – Онде компраре бильетто? Народ удивлялся и посылал в разные стороны)) Наконец на нас снизошло озарение и мы вернулись к башне)) Оказалось, что там внутри и касса. Билет стоит – 5 евро. По Лишбоа-кард – бесплатно. Татьяна поднялась, а я осталась внизу… Вон она мне уже рукой машет)) То с крыши…



То из окошка…



Туристов просто до жути, и автобусы всё подвозят и подвозят))



Татьяна опять в бойнице мелькает))



А это я ей снизу машу рукой))



Раньше башня стояла прямо в воде реки Тежу, однако после землетрясения 1755 года река поменяла русло и сегодня башня находится прямо у берега.



А мы возвращаемся обратно, к памятнику Первооткрывателям, нам очень хочется подняться наверх и получить фотографии карты мира сверху…



Сейчас жалею – надо было воспользоваться услугами (всего то 5 евро) и переодеться во что нибудь средневековое, конечно я со своим цветом волос не сошла бы за португалку (или португальку)), но мы приходим мимо…





И тут выясняется, что сегодня (именно сегодня) памятник откроют в 13.00((( Расстроились…Но когда увидели толпу на этой самой карте… В общем фотографировать то нечего, всё затоптали…





Ладно, пойдем в монастырь…

[валек]

Сняша, у Вас не отчёт о поездке в Португалию, а мини путеводитель по стране

[Сняша]

Сняша, у Вас не отчёт о поездке в Португалию, а мини путеводитель по стране

Я ведь и для себя пишу - что бы все, что увидела разложить по полочкам, всю информацию систематизировать и совместить с фотографиями)))

[Сняша]

По подземному переходу перешли к парку. Так как мы рассчитывали прийти сюда позже, то понимали, что сейчас мы попадем в самую очередь. Предчувствие нас не обмануло. Да еще и самый «мануэлинистый» фасад – затянут сеткой. Печалька.



По традиции сегодняшнего дня – мы встали не в ту очередь. В ту которая была визуально меньше. Оказалось, что это очередь в церковь. Проход туда бесплатный, но было столько народу, что мы даже толком ничего не сфотографировали, прошли по кругу, как бараны в стаде)) Проблематично даже руки было поднять с фотоаппаратом. Зато фотографий немного и я не буду вас мучить историческими подробностями))



В церкви находятся гробницы великого путешественника Васко да Гамы и великого поэта Луиса Камоэнса, описавшего морские подвиги португальцев в эпической поэме «Лузиады» (по вкладу его в португальскую литературу сравнивают разве что с нашим Пушкиным). Правда, саркофаг Камоэнса пуст: поэт умер в бедности от чумы и похоронен в неизвестном массовом захоронении. По другой версии, во время землетрясения 1755 года саркофаг раскололся, и его прах разнесло ветром на все четыре стороны...
Здесь так же находятся гробницы королей и принцев – потомков Мануэла I. Саркофаги поддерживают каменные слоны с бивнями из слоновой кости.


У края католической земли,
Под арками затейливого свода,
Спят герцоги и вице-короли,
Да Гама и Камоэнс - спят у входа.



Луч в витраже зажегся и погас.
Течение реки неумолимо.
Спит Мануэль, оставивший для нас
Неповторимый стиль «Мануэлино».
Король, он в крепостях своей страны
Об Индии далекой думал страстно,
Его гробницу черные слоны
Несут сквозь время, как через пространство.

[Сняша]

Рожденные для чести и войны,
Подняв гербы исчезнувшего рода,
Спят рыцари у каменной стены,
Да Гама и Камоэнс - спят у входа.
Придав убранству корабельный вид,
Сплетаются орнаменты, как тросы.
Спят под скупыми надписями плит
Торговцы, конкистадоры, матросы.



Неведомой доверившись судьбе,
Чужих морей пригубив злые вина,
Полмира отвели они себе,
Испании - другая половина.
Художников не брали в океан,
Но нет предела дерзостному глазу:
Сплетения бамбука и лиан,
Зверей и птиц, не виданных ни разу,
Они ваяли, на руку легки,
Все в камень воплотив благоговейно,
О чем им толковали моряки
Над кружкой португальского портвейна.





Встает и снова падает заря.
Меняются правители и мода.
Священники лежат у алтаря,
Да Гама и Камоэнс - спят у входа.



Окно полуоткрыто. Рядом с ним
Плывут суда за стенами собора.
Их бережет Святой Иероним,
Высокий покровитель Лиссабона.



Сверкает океанская вода,
Серебряные вспыхивают пятна.
И мы по ней отправимся туда,
Откуда не воротишься обратно.
Но долго, пробуждаясь по утрам
И глядя в расцветающую темень,
Я буду помнить странный этот храм
Со стеблями таинственных растений,
Где каждому по истинной цене
Места посмертно отвела природа:
Властитель и епископ - в глубине,
Поэт и мореплаватель - у входа.

[Сняша]

Гробницу Васко да Гама я даже не сфотографировала – не смогла. Толпа вынесла нас из церкви, и я зажмурилась от солнечного света, да еще группа моряков, в белоснежной форме – мы чуть не ослепли. Какое то мероприятие у них здесь проходило – или присяга, или посвящение какое то.



А мы встали в очередь в сам монастырь. Стояли минут 30, за это время нас атаковали торговки всякой ерундой – я даже что бы они отвязались, купила у них 2 браслетика за 5 евро))
Вход -10 евро. По Лишбоа-кард бесплатно.

Монастырь Жеронимуш, он же Монастырь Святой Марии, покровительницы моряков - главная достопримечательность района. Это самый величественный памятник позднеготической архитектуры в стиле португальского мануэлино. (Новый архитектурный стиль названный мануэлино, в честь короля, затеявшего стройку, - представляет собой изящную резьбу по камню.)







Когда появилась первая молельня доподлинно неизвестно, в середине XV века принц Энрике (Генрих) Мореплаватель перестроил её в часовню Санта Мария де Белем монашеского ордена Христа. Бесстрашные рыцари этого ордена отправлялись вместе с матросами к берегам Африки.



Здесь Генрих Мореплаватель молился перед отплытием, здесь же благодарил Пресвятую Деву Марию за благополучное возвращение из тяжелого долгого морского похода. В дальнейшем монастырь достраивался при короле Мануэле I в XVI столетии в память о путешествиях Васко да Гамы и в благодарность Деве Марии за счастливое возвращение.

[Сняша]

Именно в Белеме Мануэл I благословил Васко да Гаму на трудное и опасное плавание вокруг Африки, целью которого, как мы все помним из уроков истории, было найти морской путь в Индию (ибо сухопутный доступ к ее богатствам преградили турки-сельджуки, окончательно покорившие Палестину и Византию). Молясь об успехе этой морской экспедиции Мануэл I пообещал выстроить на этом месте монастырь, если она удастся. Не зря он получил прозвище «Счастливый». Васко да Гама не только нашёл этот путь, но еще привез богатый груз индийских пряностей, которые стоили баснословных денег. Таким образом, Мануэлу I было не сложно исполнить своё обещание. С этого момента богатства короля умножались в геометрической прогрессии, могущество страны росло, начался расцвет искусств. Что мы и видим на примере монастыря Жеронимуш.









Некоторые нюансы путешествия Васко да Гамы, придают рассказам из школьного учебника несколько иной оттенок. Оказывается он довольно успешно пиратствовал в Индийском океане и Мануэл I нанял его для своей экспедиции, как человека, знающего эти воды и уже не в первый раз служившего португальской короне. Это не единственный случай в истории. Помнится английская кролева Елизавета тоже упешно пользовалась услугами пирата Фрэнсиса Дрейка. Судя по тому, что Да Гама грабил корабли во время экспедиции, Мануэл не снабдил его деньгами. В Мозамбике Да Гама выдал свои корабли за мавританские и взял местного лоцмана. После чего, они стали грабить все корабли, заходившие в порт, предварительно обстреляв из пушек корабли мозамбикского султана, запоздало пытавшегося им помешать. Награбленное таким образом богатство, Да Гама обменял в Индии на пряности и вернулся в Португалию. Так морской разбойник стал для всего мира великим путешественником, первооткрывателем и похоронен теперь в главном монастыре страны.







Здесь провели ночь в молитвах Васко да Гама и его команда накануне экспедиции в Индию. 8 июля 1497 года армада торжественно вышла из Лиссабона

[Сняша]

В Монастыре жили монахи ордена святого Иеронима (Hieronymites), чья работа заключалась в том, чтобы давать духовные советы морякам и молиться за душу короля.





Жеронимуш, конечно, является впечатляющим символом власти и богатства Португалии в эпоху Великих географических открытий. Да и строили его в благодарность Деве Марии за успешно совершенную экспедицию.









Монастырь Жеронимуш украшен разнообразным декором морской тематики. Необыкновенно искусна резьба по камню. Ни одна колонна по декору не идентична другой. Здесь изображения морских растений, чудовищ, кораллов, переплетенных канатов.





Некоторые считают, что украшения имеют определенную символику и разгадка тайн хитросплетений элементов декора может раскрыть какие-то тайны прошлых столетий, свидетельства о которых не сохранились в других источниках.

[Сняша]

Строительство было очень, очень дорогим удовольствием — Король Мануэл тратил на него ежегодно около 70 кг золота! Материал для строительства, известняк, добывался неподалеку: в частности в районе Ajuda (Ажуда – это рядом с монастырем), и в долине Alcântara (Алкантара), тут сейчас находится железнодорожная станция.









Архитектором проекта был назначен Диогу Бойтак, который и спланировал весь комплекс монастыря. Однако завершить своё творение Бойтаку не удалось, и оформлением интерьера и дизайна занимался уже другой архитектор, Жуан ди Каштилья.

[Сняша]

В зале капитулов, где монахи собирались после утренней мессы и обсуждали «земные» вопросы от покупки земель до дисциплинарных взысканий, сегодня покоится Алешандру Эркулану, живший в XIX веке писатель, историк и первый мэр Белема

[Сняша]

Напротив находится трапезная, которая поражает своими размерами. Монахи принимали пищу вместе, во время трапезы нельзя было разговаривать. Несмотря на это во время обеда, один из монахов, вслух читал библию или другую религиозную книгу. Эдакое, средневековое радио. Для усиления акустического эффекта он вещал с небольшой деревянной веранды. Зал украшен азулежу XVIII века, со сценами Старого и Нового Завета

[Сняша]

Монастырь - великолепен. Каждая колонна отлична от других - морские узлы , морские чудовища, кораллы, сцены из жизни св.Иеронима, королевский герб.









Любопытно, что знаменитое лиссабонское землятресение 1755 года здание монастыря пережило достаточно хорошо - обрушилась только балюстрада и в пол в хорах, Однако до землетрясения монастырь Жеронимуш находился на самом берегу реки Тежу. А вот после землетрясения монастырь оказался уже на расстоянии сотен метров от воды.

[Сняша]

Это вход, который ведет в церковь, под галерею верхнего хора.
Скульптурное оформление западного портала работы Никола де Шантарена. Коленопреклоненных короля Мануэла I (слева) и его жену, королеву Марию (справа) оберегают Св. Иероним и Иоанн Креститель.







Сейчас монастырь Жеронимуш – главное церемониальное место Португалии. Здесь президент принимает почетный парад, устраивает салюты мира и принимает других правителей. В октябре 2007 г. монастырь посетил В.В.Путин.

[Сняша]

«Карету мне, карету!» - не подумайте, что я сошла с ума, просто мы отправляемся в музей карет.

Просматривая фотографии в сети, было принято твёрдое решение его посетить.

Единственное место, куда мы не искали вход – старый музей карет, так как увидели его ещё утром, когда шли в кондитерскую. И вот уверенно идём ко входу, как нам преграждают путь полицейские – улица перекрыта, пришлось обходить, а вот причина нам так и осталась непонятна. Молодёжь студенческого возраста, очень много в черных мантиях, стоят с плакатами «Basta!!!» и периодически скандируют это же слово. Чего требуют не понятно – может, закончили учёбу? Но в сентябре? Сначала они у памятника стояли, а потом, когда мы уже вышли из нового музея карет, они пошли по проезжей части, куда то в сторону вокзала Кайш-ду-Содре



6.00 € - билет в музей карет
4.00€ Picadeiro Real (старый музей карет)
8.00 € Старый и новый музеи карет
У нас по Лишбоа-кард бесплатно. Сначала в старый музей.

История музея началась 23 мая 1905 года с лёгкой руки последней португальской королевы Донны Амелии. Музей карет открыли в здании королевского манежа (Picadeiro Real), построенного в середине XVIII века. Манеж для тренировки верховой езды построен в неоклассическом стиле по проекту архитектора Джакомо Азолини. Здание возвели за несколько лет, но отделка интерьера длилась 40 лет.



Манеж состоит из двух частей — парадный зал, и галереи второго яруса, откуда с балконов знать наблюдала за состязаниями.

[Сняша]

Национальный музей карет – самый посещаемый в Португалии. Нигде в мире нет такой богатой и обширной коллекции старинных экипажей: ни во Франции, ни в Англии, ни в Германии. Почему все эти роскошные кареты оказались на краю Европы, в Португалии?







Благодаря специям. После того, как Васко да Гама в 1498 году побывал в Индии, доказав, что путь в нее по морю лежит на Восток от Европы вокруг Африки (а отнюдь не на Запад, как до самой смерти считал Колумб), португальцы быстро вытеснили арабов, доселе монополизировавших торговлю драгоценными специями. Это принесло португальской короне невиданное богатство, которое, в свою очередь, как всякие новые деньги (ничего не меняется в мире)), отразилось в бессмысленной, но очень затейливой роскоши.











Португальский король Мануэл I, при котором в стране наступил этот «золотой век», выезжал на улицы Лиссабона в золоченой карете под звуки труб и барабанов, а перед королевским экипажем вели носорогов и слонов, доставленных из новых колоний. Дрессированные слоны всасывали своими хоботами воду и орошали ею окрестности к полному восторгу толп зевак.
Впрочем, помимо приобретения слонов и носорогов, «перечные деньги», как португальцы называли пятипроцентный королевский налог на пряности, позволили создать и нечто более материальное (монастырь Жеронимуш, например).



Счётная палата так называемого Дома Индии помещалась на первом этаже королевского двора, и сюда приходили иностранные купцы в поисках пряностей. Иногда они стакивались с тем, что португальские «кассиры», говоря современным языком, настолько затоваривались золотыми монетами, что отказывались принимать платежи – не успевали считать золотые крузейро и дублоны.

[Сняша]

Понятно, что в таком городе должно было расцвести – и расцвело-таки пышным цветом – производство предметов роскоши, и прежде всего, карет. По прошествии нескольких веков, под самый закат португальской монархии, последняя португальская королева Амалия (ее профиль красуется на юбилейной серебряной монете 1898 года в честь 400-летия открытия Индии) устроила музей старинных экипажей из собрания королевского дворца. За последние сто с лишним лет эта коллекция пополнялась каретами из Испании, Франции и других стран.



Привет из любимой Италии))



В закромах у португальцев, было еще много интересных экспонатов, которые пылились в хранилищах. Власти города решили, что нечего добру пропадать и построили для музея карет современное здание прямо через дорогу. Огромная конструкция из стекла и бетона, находится практически на берегу Тежу, по соседству со станцией пригородных поездов Belém. Сколько было споров, митингов и скандалов вокруг этой бетонной коробки, стоимостью 40 миллионов евро. Но всё таки построили!)





В помещениях помимо основной экспозиции из 70 карет, удалось выделить пространство для временной экспозиции, реставрационной мастерской, аудитории на 330 человек, библиотеки, архива, сувенирного магазина и даже кафе-мороженое Santini

Основное ядро экспозиции национального музея карет в Лиссабоне — экипажи королевской семьи Португалии. Многие представленные транспортные средства были оставлены в дар португальским монархам от испанцев, австрийцев, датчан, французов, итальянцев.

[Сняша]

Карета Марии Франсишки де Сабойи. Вторая по древности карета принадлежала двоюродной сестре французского короля Луи XIV. Мария Франсишка де Сабойа (Mademoiselle d’ Aumale) была женой двух братьев: первым мужем был король дон Афонсо VI (он попросил развода), вторым — его брат король дон Педро II.





Карета Невесты. Она изготовлена по приказу австрийского императора Жозе I в 1708 году, для свадьбы его сестры Донны Марии Анны Австрийской с португальским королем Жуаном V. Официальное название «Карета Донны Марии Анны Австрийской»

[Сняша]

Королевская карета. Это карета французских мастеров XVIII века. Стоит обратить внимание на скульптуры на крыше кареты — ангелы, коронующие дракона. Дракон — символ королевского дома Брагансы.



Карета Океанов. Это без сомнения жемчужина коллекции. Самая роскошная карета в лиссабонском собрании украшена настоящей скульптурной композицией: позолоченные аллегорические фигуры Атлантического и Индийского океанов встретились под одобрительным взглядом Аполлона. Все это великолепие должно отождествлять подвиг португальских мореплавателей, благодаря которому, как удачно выразился один английский писатель, «Европа вышла из своей географической изоляции».



В 1716 году португальский король Жоао V отправил большое посольство в Ватикан. К тому моменту лучшие времена португальской империи были уже позади, но тщеславный монарх хотел пустить пыль в глаза Папе Римскому и продемонстрировать, что на краю Европы живут не какие-то олухи царя небесного. Во имя этой похвальной цели в Риме было заказано пять роскошных карет, выполненных по эскизам португальских художников. Три из них сохранилась до наших дней, они олицетворяют своими скульптурными группами фигуру португальского монарха, а равно и город Лиссабон как оплот католической веры.



Рядом с этой ослепительной каретой еще два ценных экземпляра, которые тоже входили кортеж, направленный в Ватикан. Карета Коронация Лиссабона



В центре скульптурной композиции девушка — это и есть Лиссабон. Возможно, у вас возникнет вопрос, почему столица представлена в виде женщины. В португальском языке Lisboa женского рода, так что Лиссабон на самом деле барышня (хотя мне казалось, что и Лишбоа – мужского рода))







Третья карета из этого кортежа носит имя Посол, скульптурная композиция этой кареты аллегория на тему Навигации и завоеваний Португальцев. Львы, драконы, морские чудовища, лошади и многие другие скульптуры

[Сняша]

Гоночная коляска Óculos. На фото вторая карета (черные шторки с окнами).
Прародитель спорткаров. Работа португальских мастеров конца XIII века. Этой быстрой коляской можно было управлять самостоятельно. Кожаные шторки защищали от непогоды, а смотреть на дорогу можно было сквозь стеклянные круглые окна, которые и дали название карете. Такой каретой пользовалась и королевская семья, а 3 сентября 1759 года на короля дона Жозе I было совершено покушение, когда он ехал в карете такого типа. Король был ранен, восстановление затянулось. Это событие окончательно расшатало и без того неустойчивую психику короля, который еще не оправился от землетрясения 1755 года



Карета Короны. Карета сделана в Лондоне в 1824 году. Свое название получила благодаря короне, расположенной на крыше. Эту корону поместили там специально для церемонии коронации Дона Карлуша. В 1957 году именно этот экипаж подали английской королеве Елизавете II, во время её визита в Португалию. Это последняя в Португалии карета, которая использовалась для перевозки члена королевской семьи





Почтовый дилижанс. Отличный экземпляр общественного транспорта Португалии 19-го века. Этот дилижанс курсировал между Лиссабоном и Порту. В то время эта дорога занимала несколько дней. Дилижанс совершал остановки для смены лошадей. Он мог перевозить пятнадцать пассажиров и кучера. Места были разных классов: два места первого класса, четыре второго, третий класс размещался на крыше дилижанса, где бедняки сидели на коробах и тюках с вещами. С началом эксплуатации железных дорог, почтовые дилижансы стали продавать зажиточным семьям, имеющим поместья за городом. Хотя, некоторые дилижансы все еще использовали по назначению в труднодоступных частях страны

[Сняша]

Интересные варианты детских карет. В таких транспортных средствах юные принцы и принцессы разъезжали в королевских садах и парках. Запрягали кареты либо пони, либо козлами.

[Сняша]

Вышли из музея, и что бы прийти в себя от красоты, даже на лавочке посидели минут 15 и только потом отправились дальше. Хотя это всего лишь второе самостоятельное путешествие, я всё ещё не могу привыкнуть, что нам не надо торопиться, что нас не ждет автобус, что мы можем пойти абсолютно в любую сторону)) Но план то у нас все таки есть и мы его стараемся придерживаться. Раз уж мы оказались в районе Белем, то не посетить национальный дворец Ажуда, который к слову, находится в 5 минут езды отсюда, было бы неправильным. И мы отправляемся на автобусную остановку. Автобус 729, проезд у нас бесплатный, ехать всего 3-4 остановки. Дело осложнялось тем, что в Португалии (так же как и в Италии) автобус останавливается не на каждой остановке, нужно нажать кнопку, знать бы ещё где нам нужно. Но всё закончилось хорошо – здесь вышла группа туристов (которых можно опознать по фотоаппаратам)). Остановка напротив Ботанического сада Ажуда, а нам нужно пройти немного вверх и направо.



Идти сюда пешком – гиблое дело. Посмотрите какая горка…



Открывается красивый вид на мост…





Palácio Nacional da Ajuda (Паласиу Насионал да Ажуда) – Государственный дворец в Ажуде.
являлся официальной королевской резиденцией со времени правления короля D. Luís I (Дон Луиш 1) (1861-1889) и до 1910 г., когда дворец был закрыт после объявления Португалии республикой. Дворец построен в стиле неоклассицизм в первой половине 19 века.

[Сняша]

Зашли в арки и увидели два входа – друг против друга. У одного стояли охранники. Мы логически рассудили, что они охраняют королевский дворец и двинули к ним. Зашли, поднялись на 2 этаж. Уже почти купили билет, но нас остановило то, что дворец по Лишбоа-кард бесплатно, а с нас деньги просят. Минут через 5 переговоров на всех языках – поняли, что здесь какая то выставка проходит)) Вышли, тут додумались спросить у охраны – Где дворец? Оказалось прямо напротив. Туристов во дворец ходит немного, но как раз перед нами стояли два человека и не успели их обслужить, как сломался кассовый аппарат. Кассир его и трясла и била и ругала)) мы уж думали, что всё, во дворец попасть не судьба)) наконец он заработал и мы смогли пройти внутрь. Хочу пояснить – несмотря на то, что у нас Лишбоа-кард, нам всегда выдавали билет для прохода, просто он был без цены, а там где предоставлялась скидка по карте – на билете пробивалась цена с учетом скидки. То есть отдельной очереди и отдельного прохода нет по Лишбоа-кард, все в порядке общей очереди, просто мы протягивали карту и нам делалась скидка.

Часть дворца, то ли реставрируется, то ли португальцы просто его разрушили.



Почти все парадные залы дворца открыты для публики с 1938 года. Большую часть старинного королевского дворца сегодня занимает музей, в остальных помещениях размещается Национальная библиотека Ажуда, Министерство культуры.

Решение о возведении дворца было принято королем D. José I (Дон Жузе 1) после лиссабонского землятресения в 1755 году. В самый день землетрясения, король с семьей и свитой после ранней мессы покинул Лиссабон и в момент катастрофы находился в г. Белень (сейчас является районом Лиссабона), т.к. его дочки захотели провести праздники вне города.



Несмотря на то, что королевская семья не пострадала от землетрясения, король был так напуган, что отказался вернуться под кров зданий сделанных из «камня и известняка». Таким образом он приказал соорудить дворец… из дерева взамен разрушенного дворца в центре Лиссабона. В народе его так и прозвали «Деревянный дворец» или «Королевский барак». Он был обителью королевской семьи почти 30 лет, пока в 1794 году не сгорел дотла вместе с богатейшим убранством.







Только потом, на рубеже 18 и 19 веков было начато строительство нового королевского дворца, на этот раз уже из «камня и известняка». Сначала был спроектирован в стиле Барокко, но потом был переделан уже в неоклассическом стиле двумя португальскими архитекторами Francisco Xavier Fabri и José da Costa e Silva, которые получили образование в Италии. В разное время над декором дворца работали лучшие художники и скульпторы королевства.

[Сняша]

Фотография выше – темновата, но там видно, что в королевских покоях выставлены модернистские «шедевры». Была табличка с фамилией этой женщины – но я не запомнила, и сфотографировать не догадалась. А очень интересно – кто? Кто разрешил выставку этой дребедени (простите) в королевском дворце? Не иначе эта дама – дочь или жена португальского президента))







Португальцы – невысокого роста, кровать как для ребенка…



Окончание строительства Королевского Дворца в Ажуде затянулось на годы. При смене монархов это здание то становилось жилищем короля и тогда работы возобновлялись с новой энергией, то монарх покидал дворец и тогда все приостанавливалось. В те времена королевская семья и двор перемещались между тремя королевскими резиденциями: Palácio da Ajuda (Паласиу да Ажуда), Palácio da Belém (Паласиу де Белень, недалеко от М.Жеронимуш там, где сейчас президентский дворец) и Palácio das Necessidades (Паласиу даж Несесидадеш – там сейчас располагается министерство иностранных дел).







Постоянной резиденцией дворец стал лишь в 1861 году, после свадьбы короля Луиша и итальянской принцессы Марии Пии Савойской. Будущая королева (которой на тот момент было 15 лет) активно занялась обустройством дворца Ажуда. По её приказу были обновлены деревянные конструкции, обогатилась обстановка: добавились ковры, мебель и люстры. Многие большие залы были разделены на несколько. Например, старинный вестибюль был превращён в три комнаты: Зимний сад, Дубовый и Саксонский залы. Появились ванные комнаты с проточной водой и ваннами, столовая для повседневных приёмов пищи и помещения для досуга, такие как Голубой зал, Китайский зал, Музыкальный зал, художественная мастерская и даже бильярдная комната.

[Сняша]

После смерти Луиша в 1889 г. королевская семья прожила во дворце до революции и провозглашения Республики в 1910 году.
Palácio Nacional da Ajuda был объявлен национальным памятником в 1910 году. Как музей был открыт в 1968 г., в основном для того, чтобы показать как жил королевский двор в ту эпоху. В основном здесь конечно интерьеры и коллекции предметов декоративного искусства 18-19 веков: ткани, мебель, драгоценности, керамика, а также живопись, скульптура и фотография.





После музея карет, этот экипаж вызвал у нас улыбку))





Этот дворец сейчас не только бывшая королевская резиденция и музей изящных искусств, но и штаб-квартира португальских организаций связанных с культурой и искусством и место проведения официальных государственных приемов особой важности.







Вот еще один «шЫдевр» - что обозначает не знаю, не спрашивайте. И таких вот инсталляций очень много, во всех комнатах. Я старалась фотографировать, так что бы их было не видно…









Дворец большой и ходили мы долго, все фотографии не выкладываю, что бы вас не утомить))

[Сняша]

Дальше у нас Ботанический сад дворца Ажуда. Зачем мы туда пошли – во-первых, после интерьеров дворцов, всегда хочется чего-нибудь природного. Во-вторых, я читала, что в саду гуляют павлины. Решено – идем. Вход платный, 2 евро. Скидок по Лишбоа-кард нет.
Как только мы оплатили вход, как откуда то из-за угла вышел павлин….



За ним второй..



Они покрутились перед нами, потом один из них заглянул в кассу, как бы спросил у билетёра – мол, всё? Деньги отработали? Можно идти по своим делам? ….. И скрылись из вида, так же неожиданно, как и появились.



Сад был абсолютно пуст….



Мы сначала прогулялись, дошли до фонтана (затянут сеткой, на реставрации)













Потом сели в тенечке, достали путеводитель… и решили, что нам нужно в музей Гульбенкяна, тем более, что павлинов мы увидели, а если поторопимся, то увидим и музей…. Подхватились и побежали на трамвайную остановку…..

[Сняша]

В музей Гюльбенкяна мы в этот день не попали. Сначала мы прождали минут 40 трамвай. И я ведь знала, что можно уехать на автобусе вниз и там пересесть на 15 трамвай, но чем дальше, тем всё больше казалось, что вот-вот он приедет. Он действительно пришел, но за это время можно было дойти пешком, не то что доехать на автобусе. Ладно, ОН все таки пришел, и даже со свободными сидячими местами (это примирило нас с действительностью)). А потом мы долго/долго/долго ехали, то вверх, то вниз, то в пробках, то по свободной дороге. Да, мы конечно увидели непарадный Лиссабон, с местными жителями)) НО!!!! Мы объехали наверное весь Белем и только тогда наконец то приехали на вокзал Кайш ду Содре. Аллилуйя!!!! – готова была кричать я.

Но кричать было рано – мы стали искать метро. Ну как искать, встали посередине площади и беспомощно оглядывались в поисках буквы М. Мы даже спрашивали у прохожих – Где? Ну где тут метро? А потом разули глаза и увидели таки заветную букву. Метро оказалось в вокзале. Это зеленая ветка. Спустились на платформу, доехали до станции Байшу-Шиаду (следующая станция), там перешли на синюю ветку. Метро в Лиссабоне очень простое и понятное, мы как то сразу разобрались и не плутали по подземке. Вышли на станции Сан Себастьяно. В музей не пошли, он работает до 18.00. Но зато мы пошли искать смотровую площадку с видом на парк Эдуардо VII .

Нашли даму с пышными формами…



И двух стройных дам….



Смотровая конечно хороша, отсюда открывается потрясающий вид на площадь Маркиза де Помбала, Проспект Свободы (Avenida da Liberdade) и весь центр города, а так же на реку Тежу и другой её берег.



Памятник с фонтаном в честь 25 апреля (день независимости), работы 1997 года





А потом мы отправились в универмаг Иль Корте Иглезе…



Ну что сказать? Прошли мы 3 этажа, но шоппинг у нас как то не задался. Хотя время потрачено было немало – универмаг работает по пятницам и субботам до 23.30. Домой вернулись так же на метро, от Сан-Себастьяно по прямой до станции Рештоудорес. От сюда до нашего отеля так же 3 минуты. Дальше всё стабильно.)) Опять через супермаркет. Опять портвейн. И спать))

P.S. В супермаркете понравилось сок самим выжимать….Выбираешь бутылку, докидываешь апельсины… и жмешь на кнопочку))

[Сняша]

Утром следующего дня я проснулась от шума воды в ванной и сквозь сон думаю – Сколько же сейчас время? Почему будильник не прозвонил? Не открывая глаз, беру телефон… а он холодный… - Умер – пронеслось в голове)) Нажимаю на кнопку, а он не включается. Сон как рукой сняло, села на кровати и начала жать на все кнопки подряд, ставить на зарядку и проводить реанимационные действия(( Тщетно(( Телефон не включается. Сказать, что я расстроилась, это ничего не сказать. Мало того, что я осталась без связи, так еще и в телефоне у меня была прекрасная программка Мапс.Ме, на случай если мы потеряемся.

Всё утро я провела в попытках включить телефон. Кое-как успокоилась и стала собираться в дорогу. Обидно, досадно, ну ладно. Сегодня наш ждет очередной красивый день. Мы едем в Синтру.

Синтра – пригород Лишбоа. Туда можно добраться на электричке с вокзала Россио (который, напоминаю, находиться прямо у нас под носом). Электрички ходят достаточно часто (каждые 30 минут точно). Мы решили ехать на 8.01. В пути 40-45 минут.



Стоимость проезда 2,25 евро (если мне не изменяет память), но у нас бесплатный проезд по Лишбоа-кард. Карта валидируется при входе на платформу и при выходе (уже в Синтре). К сожалению, Лишбоа кард не дает право бесплатно проезда на автобусах Синтры. Там билеты покупали непосредственно в автобусе, у водителя.



А вот так выглядит электричка внутри.



Итак, поехали. В 7.45 вышли из отеля, спокойно дошли до вокзала, поднялись по эскалатору на платформу, поезд уже нас ждал….
Можно было бы приобрести комбинированный билет Train-Bus (поезд-автобус), который дает вам право безлимитного проезда так же и на автобусах в Синтре (кроме автобуса 435) в течение всего дня, в том числе и на автобусах, следующих в Кишкайш. Такой билет выгоден, если вы планируете активно пользоваться автобусами, мы его покупать не стали, стоит он 15,50 евро, мы бы его не окупили.

В 8.50 утра мы уже выходили из вокзала Синтры. Теперь внимание!!! Остановка автобусов в замок Пена, замок Мавров (№434), а так же в Монсеррат и кинту Ригалейра (№ 435) находится справа, а остановка автобуса на мыс Рока и Кашкайш (№403) слева. Вся толпа которая вышла из электрички, почему то повернула налево… Нас это немного смутило, но мы всё равно повернули направо и не прогадали. На остановке мы были первыми. Остальной народ через некоторое время подтянулся))

Это вид от остановки – под козырьком выход из здания вокзала, а автобусы вдалеке - это остановка на мыс Рока.



Первый автобус во дворец Пена идет в 9.15. К его приходу уже собралась приличная толпа. Утром было холодно, я похвалила себя, что надела куртку, правда ноги у меня были голые и я пожалела, что не надела кроссовки. Стояла мерзла. У Тани в путеводители было написано, что те кто едут в Синтру, обязательно должны одевать куртку, при чем в любое время года, даже летом. И это правильно, в Синтре всегда на 3-4 градуса холоднее, чем в Лиссабоне. Мы это на своей шкуре ощутили. Наконец пришел автобус, тут же подошла девочка и начала обилечивать. Очень удивилась, что мы хотим купить билет только в одну сторону, два раза переспросила)) Стоимость билета туда – 3 евро. Первая остановка 434 маршрута — Национальный дворец, дальше — Мавританский замок и дворец Пена.

В кассе купили билет на посещение – 12,60 (с учетом скидки по Лишбоа-кард). До замка можно подняться пешком или доехать на автобусе.



Мы пошли пешком. Дорога в гору, но виды открываются красивые....

[Сняша]

Отсюда видно и крепость Мавров…


По дороге попадаются указатели, сама дорога вымощена булыжником…



История дворца началась в средние века, когда на холме построили часовню Богоматери Пена в том месте, где, по преданию, произошло явление Девы Марии. Назвали место Nossa Senhora da Pena. В конце XV века, в 1493 году, король Португалии Жуан II в сопровождении своей супруги совершил паломничество к этой церкви, чтобы выполнить обет.



Затем следующий правитель, Мануэль I, который тоже любил это красивое место, распорядился построить здесь небольшой монастырь, посвященный ордену Святого Иеронима. На протяжении нескольких веков Пена был уединенным и тихим пристанищем монахов (максимум 18 человек). В XVIII веке монастырь был поврежден молнией, а так называемое Великое лиссабонское землетрясение 1755 года превратило постройку почти в руины – не пострадала лишь всё та же старинная часовня, посвященная Богоматери.



Созданием дворца и парка мы обязаны королю-консорту Фердинанду II- Фердинанд Саксен-Кобург-Готский, муж королевы Португалии Марии II. (Он был один из трех португальских королей, которые не изменяли своим женам, их можно пересчитать по пальцам -всего трое))).
В 1836-м году Фернанду герцог Саксен-Кобург-Гота женится на овдовевшей в 16 лет Марии II. Драма состоит в том, что первый супруг Марии II принц Августу был кузеном Фернанду. В 1837-м году, после рождения первенца, наследует титул жены и становится королем Португалии Фернанду II. В силу такого происхождения король-консорт предпочитал держаться подальше от политической арены и посвящал себя искусству. Именно, поэтому португальцы прозвали его «Король-Художник».
Фернанду II был очень образован и считался одним из самых просвещённых людей своего времени. Он свободно говорил на 7 языках, включая португальский, и всегда поддерживал тесные связи с искусством. Король обладал отличным баритоном. Конечно же, он был страстным коллекционером, и дал серьёзный толчок развитию декоративно-прикладного искусства. Он вложил в этот проект огромные средства, и работы продолжались до самой его смерти в 1885 году.